Изоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме: шумоизоляция между этажами в доме

Содержание

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие.

Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами. Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.
  • Звукопоглощение
    – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

  • Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
  • Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
  • К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
  • Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
  • Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
  • Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
  • Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы.

Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

  • Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.
  • Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине. Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.
  • Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
  • Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.
  • Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
  • Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.
  • Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.
  • Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.
  • Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

  • В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
  • На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
  • Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
  • В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие. Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами. Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.
  • Звукопоглощение – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

  • Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
  • Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
  • К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
  • Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
  • Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
  • Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
  • Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы. Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

  • Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.
  • Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине. Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.
  • Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
  • Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.
  • Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
  • Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.
  • Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.
  • Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.
  • Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

  • В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
  • На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
  • Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
  • В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие. Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами. Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.
  • Звукопоглощение – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

  • Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
  • Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
  • К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
  • Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
  • Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
  • Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
  • Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы. Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

  • Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.
  • Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине. Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.
  • Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
  • Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.
  • Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
  • Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.
  • Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.
  • Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.
  • Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

  • В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
  • На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
  • Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
  • В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие. Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами. Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.
  • Звукопоглощение – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

  • Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
  • Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
  • К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
  • Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
  • Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
  • Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
  • Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы. Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

  • Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.
  • Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине. Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.
  • Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
  • Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.
  • Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
  • Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.
  • Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.
  • Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.
  • Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

  • В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
  • На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
  • Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
  • В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

Звукоизоляция межэтажных перекрытий, шумоизоляция потолка в деревянном доме

Если Вы же успели почитать что-либо про звукоизолирующие облицовки, то заметили, что в качестве основной акустической характеристики строительных конструкций приводится индекс изоляции воздушного шума Rw со всеми его плюсами и минусами. Тот факт, что для конструкций межэтажных конструкций в строительной нормативной документации дополнительно введен еще один звукоизоляционный показатель — индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, указывает на то, что проблема обеспечения требуемой звукоизоляции перекрытий усложняется как минимум вдвое. Это подтверждает практика — по статистике более половины жалоб жильцов на повышенный шум можно отнести к категории «шум от соседей сверху», причиной чему служит именно недостаточный уровень изоляции перекрытий.

Нормативы по звукоизоляции перекрытий. Звукоизолирующие характеристики основных существующих перекрытий

Основным нормативным документом, регламентирующим звукоизоляционные свойства строительных конструкций, в настоящее время является актуализированная редакция СНиП-23-03-2003 «Защита от шума» . Согласно данному СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между двумя квартирами должен быть не ниже Rw = 52 дБ, а индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием — не более Lnw = 60 дБ.

С величиной требуемой изоляции воздушного шума дело обстоит относительно просто. В массовом многоэтажном строительстве данный вопрос издавна решается путем производства сборных железобетонных элементов или выполнения монолитных перекрытий требуемой поверхностной плотности и толщины.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм и вибропрессованных железобетонных плит толщиной 160 мм индекс изоляции находится примерно на грани Rw = 52 дБ.

Но для плит конструкций толщиной 140 мм, из которых, например, в Москве возведена значительная часть жилого фонда, индекс изоляции воздушного шума редко превышает Rw = 51 дБ. И это при том, что введенный еще в 1977 г. СНиП, впрочем, как и действующий, актуализированный в 2012 году СНиП,  устанавливает значение индекса изоляции воздушного шума перекрытием не менее Rw = 52 дБ!

Так или иначе, звукоизолирующая способность конструкции в отношении воздушного шума формируется на стадии заводского изготовления строительных элементов. И если плотность бетона при изготовлении не была существенно нарушена, в зависимости от выбора той или иной конструкции можно с большой степенью уверенности предсказать ее звукоизоляцию. Задача строителей в области изоляции воздушного шума сводится к тому, чтобы при возведении здания дополнительно не испортить ее посредством многочисленных щелей между плитами или незаделанными технологическими отверстиями (например, под трубы отопления) в деревянных перекрытиях между квартирами дома. В настоящее время при строительстве «элитного» монолитного жилья категории А толщина межэтажных конструкций может доходить до 250 мм. Индекс изоляции воздушного шума при этом оказывается равным Rw = 55 дБ и выше.

При этом, когда дом уже построен, вряд ли возможно без проведения капитального ремонта уменьшить толщину несущих плит. Таким образом, если при строительстве дома был получен неплохой показатель изоляции воздушного шума, то он, скорее всего, таковым и останется, по крайней мере, на ближайшие годы (до образования сквозных трещин).

С обеспечением требуемой изоляции ударного шума — показателем уровня приведенного ударного шума под перекрытием — дело обстоит гораздо хуже. Во-первых, какая изоляция будет получена: плохая или хорошая, практически целиком определяется на месте непосредственными исполнителями, т.е. строителями. Во-вторых — никто не даст гарантию, что новый жилец во время последующего ремонта не уничтожит дополнительную звукоизоляционную конструкцию поверх плиты конструкции, радикально ухудшив тем самым изоляцию ударного шума.

Дело здесь в следующем: величина изоляции ударного шума хотя и определяется массивностью конструкции, однако даже при полутораметровой толщине полов (что характерно исключительно для бомбоубежищ), все равно не удовлетворяет нормативным требованиям. К примеру, уже упоминавшееся монолитное железобетонное перекрытие толщиной 250 мм имеет уровень приведенного ударного шума около Lnw = 74 дБ. Данное значение на серьезную величину не дотягивает до требований действующего СНиП, где уровень ударного шума должен быть не более Lnw = 60 дБ. 

Необходимо сказать несколько слов в отношении самого стандарта и методики оценки уровня ударного шума. Если рост индекса Rw свидетельствует об улучшении звукоизоляционных характеристик конструкции, то в отношении изоляции ударного шума ситуация улучшается, если значение уровня шума под перекрытием становится меньше. При проведении акустических испытаний в специальной камере на перекрытие сверху устанавливают так называемую «топольную» машину, которая молотит по полу специально тарированными молоточками с заданной частотой. Уровень шума, создаваемый машиной, измеренный в нижерасположенном помещении (с поправками на стандартизацию измерений) и представленный одним числом, называется приведенным уровнем ударного шума. Таким образом, чем меньше данный индекс, тем лучше с акустической точки зрения конструкция.

Увеличение изоляции ударного шума перекрытием со стороны вышерасположенного помещения (звукоизоляция пола)

Если уровень изоляции воздушного шума определяется, прежде всего, массивностью и толщиной самой плиты перекрытия, то в отношении изоляции ударного шума проблема всегда решается за счет дополнительных конструкций. Снижение уровня ударного шума производится либо посредством устройства на несущей плите дополнительной конструкции пола на упругом основании, т.н. «плавающего пола», либо применением в качестве чистового покрытия пола материалов с собственными высокими показателями снижения уровня ударного шума (линолеум, ковролин и т.п.).

Железобетонная плита толщиной 140 мм без покрытия имеет индекс приведенного уровня ударного шума около Lwn = 80 дБ. В отличие от «недостающих» до нормы в случае с воздушным шумом пары-тройки децибел, здесь разница с предельно допустимым значением (Lwn = 60 дБ) составляет целых 20 дБ. Это примерно соответствует случаю, когда сосед сверху прямо на перекрытие уложил керамическую плитку. При этом в нижнем помещении становятся слышны абсолютно все перемещения сверху.

Вариант, когда на плиту без всяких звукоизоляционных мероприятий укладывают через лист фанеры штучный паркетный пол, прочно занимает второе место на пьедестале ночных кошмаров нижних соседей. Следует отметить, что ситуация с широко распространенной на рынке паркетной доской с акустической точки зрения гораздо лучше. По технологии укладки между основанием (плитой перекрытия) и самой доской обязательно должен быть проложен упругий слой. В зависимости от шумоизоляционных показателей упругого слоя с точки зрения изоляции ударного шума могут быть получены неплохие показатели. Например, применение в качестве подложки под ламинат толщиной 8 мм рулонного материала Акуфлекс c индексом изоляции ударного шума Lnw = 20 дБ позволяет «тютелька в тютельку» добиться соответствия требованиям строительных норм (Lnw = 60 дБ) в случае железобетонной конструкции толщиной 160 мм.

Однако самым эффективным методом борьбы с ударным шумом в деревянном доме является применение следующей конструкции плавающего пола (рис.1). На плиту укладывается слой упругого шумоизоляционного материала, поверх которого устраивается выравнивающая стяжка. При этом края шумоизоляционного материала следует заводить на стены по всему периметру изолируемого помещения для того, чтобы стяжка не имела жестких связей по контуру т.н. «звуковых мостиков», наличие которых приводит к существенному снижению эффекта шумоизоляции полов.

Для усиления эффекта плиты Шумостоп могут укладываться в два слоя.

Вы можете также посмотреть инструкцию по монтажу звукоизоляционного пола с применением Шумостоп-С2, К2:

На этапе строительства или ремонта существуют две опасности для благополучного устройства изоляции ударного шума. Первая заключается в том, что шумоизоляцию в деревянном доме вообще не выполнят, считая данные затраты лишними. В случае с отдельно взятым владельцем отдельно взятой квартиры аргумент таков: «Я не так богат, чтобы оплачивать покой моего соседа снизу».

Вторая опасность — что шумоизоляцию выполнят, но со звуковыми мостиками. К сожалению, даже там, где дальновидные проектировщики и инвесторы предусмотрели грамотное устройство пола, всегда найдется нерадивый прораб, не объяснивший рабочим смысл данного мероприятия. В результате нередко приходится выдалбливать стяжку по периметру помещения в надежде получить запланированный эффект.

На сегодняшний день на рынке существует огромный выбор материалов, которые можно с большим или меньшим успехом использовать под стяжку в качестве упругого слоя. Это всякого рода материалы на основе вспененного пенополиэтилена (ППЭ), пробки, резины, иглопробивных стеклянных и синтетических волокон, минеральной и стеклянной ваты.

Среди этого множества хотелось бы выделить несколько материалов, имеющих наиболее высокие акустические свойства. Прежде всего — это плиты Шумостоп-С2 и Шумостоп-К2 толщиной 20 мм. При устройстве поверх них стяжки с поверхностной плотностью не менее 80 кг/м3 индекс изоляции ударного шума такой конструкции равен Ln,w = 39 дБ. Это позволяет с большим запасом удовлетворить самым жестким требованиям к уровню ударного шума при любой толщине несущей плиты конструкции. Для примера, звук разбиваемой об пол стеклянной бутылки в нижнем помещении воспринимается как падение легкой монеты. К достоинствам данной конструкции стоит отнести также то, что она защищает и от воздушного шума (ΔRw ~ 8-10 дБ).

Для неровных деревянных перекрытий хорошо подойдет выравнивающая смесь Шумопласт, которая укладывается на перекрытие под стяжку по всей площади пола защищаемого помещения и заводится вертикально на стену для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами. При толщине смеси 20 мм она позволяет выравнивать локальные неровности поверхности полов и остатки строительного мусора калибром до 10 мм, снижают уровень ударного шума на 28 дБ. Конструкция с использованием данного материала также защищает и от воздушного шума (ΔRw ~ 7-9 дБ).

Для достижения нормативных значений звукоизоляции деревянных межэтажных перекрытий по ударному шуму зачастую достаточно и существенно менее толстых (3-5 мм) рулонных материалов, например — Шуманет-100, Шуманет-100Комби или Шуманет-100Гидро, которые также укладываются под стяжку.

Необходимо отметить, что все упомянутые материалы, особенно при их небольшой толщине, являются исключительно изоляторами ударного шума. Их способность снижать шум в нижерасположенном помещении проявляется только при использовании в качестве упругой прокладки в конструкции плавающего пола. Применение данных материалов для повышения шумоизоляции в деревянном доме путем нанесения их на потолок или стены со стороны нижнего помещения лишено практического смысла.

Для защиты от ударного и воздушного шума в деревянном доме также эффективно работают конструкции сборного пола с использованием панелей ЗИПС-ПОЛ (рис. 2), обеспечивающие индекс изоляции ударного шума в диапазоне от 32 до 38 дБ и дополнительную изоляцию воздушного шума 6-9 дБ. Преимущество таких конструкций состоит в простоте и скорости монтажа. В то же время, для их успешного применения потребуется абсолютно ровная, подготовленная заранее поверхность пола.

Увеличение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием со стороны нижерасположенного помещения (звукоизоляция потолка)

Проблема увеличения изоляции деревянных перекрытий со стороны нижерасположенного помещения крайне актуальна как в случае шумов воздушного происхождения, так и по отношению к ударному шуму.

Когда два вертикально расположенных помещения (квартиры) принадлежат разным владельцам, договориться о совместном выполнении шумоизоляционных работ зачастую невозможно. А поскольку от ударного шума всегда страдает сосед снизу, именно ему предстоит расплачиваться за чью-то нерадивость. При этом важно представлять, что те 20 дБ снижения уровня УДАРНОГО шума, которые легко могли быть получены при устройстве плавающего пола со стороны верхнего этажа, никакими средствами не могут быть наверстаны со стороны нижнего этажа. Практика показывает, что эффективность шумоизоляционных мероприятий «снизу» в силу ограничений по высоте потолков и требований комплексности звукоизоляционных мероприятий редко превышает величину 18 дБ.

В случаях с расположенными на первых этажах жилых зданий шумными помещениями — кафе, ресторанами или магазинами — возникает обратная задача. Требуется защитить вышерасположенные жилые помещение от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при устройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где должна обеспечиваться полная тишина, деревянное перекрытие обязательно должно быть дополнительно изолировано. Причем на предмет шумов любого типа.

На сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополнительной шумоизоляции потолка считается каркасный потолок на виброподвесах, самое тонкое решение с которым (115 мм) приведено на рисунке 3.

Такая конструкция, благодаря применению потолочных виброподвесов Виброфлекс-Коннект ПП, позволяет добиться увеличения значения индекса изоляции воздушного шума на 17-19 дБ. Заменив виброизолирующие подвесы на более эффективные — Виброфлекс-К15, можно получить 19-21 дБ.

Рассмотрим частный случай. Ресторан расположен на первом этаже жилого дома. Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчетное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 57 дБ. По нашей практике индекс изоляции воздушного шума, при котором соседи сверху действительно перестают писать жалобы на заведение, составляет не менее Rw = 65 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее ΔRw = 9 дБ, а желательно и все 17 дБ. Не сложно убедиться, что описанная выше конструкция с запасом решает поставленную задачу.

Вышеприведенная схема устройства дополнительной шумоизоляции перекрытия с некоторыми изменениями (как правило, увеличением относа обшивки от перекрытия до 200-300 мм) применяется также при строительстве студий, концертных залов и кинотеатров.

В особенностях монтажа каркасного потолка на виброподвесах поможет вам лучше разобраться наш видеоролик:

Для всех конструкций с использованием подвесного потолка принципиально важными являются следующие моменты:

  • наличие виброподвесов;
  • отсутствие жестких связей каркаса и облицовочных листов со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку «Вибростек-М»).

Для решения более «скромных» акустических задач можно применить менее толстые (53, 55 или 83 мм) бескаркасные конструкции с использованием панелей ЗИПС (рис. 4), которые в зависимости от используемых панелей обеспечивают дополнительную звукоизоляцию в пределах от 9 до 14 дБ.

В заключение необходимо отметить, что при проведении любых шумоизоляционных работ следует внимательно относиться к проблеме косвенной передачи шума в здании. Через «третьи» стены и перегородки может быть настолько сильная звукопередача, что, игнорируя данный факт и направляя все усилия на дополнительную шумоизоляцию одного перекрытия, можно не получить ожидаемого акустического эффекта.

Утепляем полы в доме из дерева

  1. Описание
  2. Нормы и требования
  3. Классификация
  4. Выбор материала
  5. Расчет
  6. Технология укладки
  7. Полезные рекомендации

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия

Звукоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам необходима для поглощения волновых вибраций в виде шумов и звуков различной интенсивности. Звуки легко распространяются в доме, через его стены, оконные и дверные проемы, перекрытия. Посторонние шумы и звуки могут негативно влиять на психологическое состояние человека, отнимая сон и покой у жильцов частного дома или квартиры. Звукоизоляция деревянного перекрытия необходима для защиты внутреннего пространства дома от шума и звуков.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

Нормативные показатели звукоизоляции перекрытий прописаны в таких стандартах как СНиП 23-01-2003 «Защита от шума» и СНиП II-12-77 Защита от шума».

Подробные данные, отображающие индекс приведенного уровня ударного и воздушного шума Rw в зависимости от расположения перекрытия представлены в таблице.

При этом, звукоизоляция считается достаточной если:

  • Rw равен или превышает нормативное значение;
  • Lnw равен или ниже нормативного значения.

Следует знать, что использование звукоизоляционного материала не защищает помещение от звуков, проникающих через стены. Поэтому звукоизоляцию стен нужно сделать дополнительно.

Материал подготовлен для сайта www.сайт



Материалы для звукоизоляции перекрытий

Деревянные конструкции легко проводят шум. Это обусловлено структурой и физическими особенностями древесины. Лучше всего звук распространяется вдоль волокон, медленнее в радиальном и особо медленно в тангенциальном направлениях. С помощью комплекса изоляционных мероприятий с применением строительных материалов обеспечивается звукоизоляция перекрытий.

Для этой цели используются следующие материалы:

  1. Волокнистые материалы: маты из минеральной ваты, базальтовые маты и плиты, эковата. Эти материалы имеют пористую структуру с многочисленными пустотами, которые не сообщаются между собой. Также эти материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами.
  2. Панели в виде сэндвича. Этот вид звукоизоляции поставляется в виде готового изделия. Он состоит из 2 жестких листов OSB и звукоизоляционного материала, расположенного внутри сэндвича. Панели используются для звукоизоляции плит перекрытия. Сэндвич обладает увеличенной несущей способностью и жесткостью конструкции. Звукоизоляция в частном доме с деревянными перекрытиями не ограничивается потолком, так как изолировать необходимо и перегородки стен.

  3. Полоски войлока, вспененной резины, полистирола и пробки снизят ударные шумы на балках перекрытия и стропильном каркасе дома.

Главное требование, которое предъявляется к звукоизоляционным материалам — высокий коэффициент звукопоглощения. Требования к перекрытиям регламентирует ГОСТ 8486-86.



Выбор звукоизоляционного материала для перекрытий

Чтобы обеспечить лучшую защиту от шума и вибрации, звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий проводится с использованием нескольких видов изоляторов. Главное требование – высокий коэффициент звукопоглощения строительных материалов.

В качестве основного звукоизолятора лучше отдать предпочтение волокнистым материалам, т.к. их структура способствует тому, что большинство звуков гасится о нее (т.е. происходит максимальное звукопоглощение).

Например, такими характеристиками обладает эковата, минеральная и базальтовая вата. К тому же, такой звукоизоляционный материал служит одновременно и утеплителем.

Дополнительную изоляцию от звуков создаст обустройство чернового пола из ДСП или ОСБ. При этом, листы не крепятся к лагам, а фиксируются между собой саморезами или гвоздями. На балках такой пол держится под собственным весом (по принципу плавающего пола). И благодаря отсутствию жесткого соединения с перекрытием сокращается вероятность проникания шумов извне. Чтобы звук не проникал между перекрытием и несущей стеной, а также между перекрытием и дымоходом, рекомендуется поместить в шов рулонный утеплитель, например, войлок или по структуре ему подобный. А место соединения закрыть плинтусом. Причем, плинтус прибивается только к стене. Закрепленный на балках войлок также снижает уровень шумов. Размещение полистирольной и/или фольгированной подложки, или же подложки из натуральной пробки под напольное покрытие также снизит уровень ударного шума и вибрации. Стоит отметить, что все виды работ по звукоизоляции перекрытий должны выполняться на этапе строительства здания. Схема расположения материалов представлена на рисунке.



Звукоизоляция потолка в доме

Звукоизоляция потолка деревянного перекрытия между этажами должна обеспечивать достаточный уровень комфорта жильцов дома.

При монтаже потолка часто используют каркас из металлического профиля. Для такого потолка воспользуйтесь следующими решениями:

вместо CD подвесов на потолок крепят специальные подвесы с вибрационными накладками;

профиль UD монтируют с использованием виброизолирующей ленты, которая предотвратит передачу вибрационных шумов на стены и потолок;

сведите к минимуму соприкосновение несущих деталей каркаса и звукоизоляционного материала;

обрешетку заполняем звукоизоляционным материалом с высоким коэффициентом звукопоглощения;

стыки потолочных панелей проклейте герметизирующим составом и тщательно изолируйте;

места прохождения дымохода сквозь перекрытие изолируются термостойким утеплителем.

При выборе деревянного каркаса используют аналогичные приемы звукоизоляции. Результат — герметичный, жесткий и многослойный потолок с толщиной 5-7 см. Для финишного покрытия лучше применить натяжной потолок. Гипсокартонные листы создают дополнительные мостики шума.



Технология засыпки

Как и при использовании минеральной ваты или пенополистирола, производится утепление пола керамзитом по лагам по достаточно простой технологии. Черновое основание по нижнему краю балок в данном случае не набивают. Монтировать керамзит при утеплении полов рекомендуется слоем не менее 40 см. В особенности важно соблюдать это условие, конечно же, в северных регионах страны.

Перед засыпкой керамзита, землю в подпольном пространстве следует тщательно уплотнить. Далее грунт нужно выстелить песчаной подушкой. Хотя этот шаг при желании можно и пропустить. Затем на грунт или подушку нужно уложить листы рубероида или толстой пленки. Гидроизолировать землю под керамзит желательно в два слоя. При этом водонепроницаемый материал следует укладывать с нахлестом на стены и между полосами не менее чем в 10-15 см.

После того как гидроизолятор будет уложен, можно приступать собственно к утеплению пола керамзитом между лагами. Производят эту процедуру обычно с использованием больших ведер. После того, как керамзит будет уложен, поверх него и лаг натягивают пароизолятор. Полосы этого материала, как и при использовании других видов утеплителей, соединяют друг с другом с применением малярного скотча.



Звукоизоляция пола в доме

Звукоизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями выполняется по методу плавающего пола. Принцип выполнения такого пола включает в себя ряд особенностей:

  1. Покрытие чернового пола не должно быть тоньше 25 мм.
  2. Края плит профилируют по типу шпунт-паз.
  3. Для крепления плит используются саморезы с оцинкованным покрытием.
  4. Соединения герметизируют.
  5. Под плиты укладывают прокладки из пробки, листового войлока, резины или вспененного полистирола.
  6. На черновой пол укладывают слой звукоизоляции в виде минеральных плит. Плотность звукоизоляции не менее 125 кг/м3.
  7. На изоляционный материал укладывают плиты верхнего напольного покрытия, стыки проклеивают герметизирующим составом.
  8. Для финишного покрытия используйте ламинат или линолеум, который укладывается на подложку из пробки вспененного полистирола или полиэтилена.
  9. Плинтус прибивают только к стене, со стороны пола укладывают демпферную ленту. Приветствуется использование пластикового плинтуса с гибким краем.
  10. В зазор между инженерными трубами и перекрытием укладывают звукоизолирующую прокладку из каучука.

Эти особенности помогут добиться шумовой и вибрационной изоляции пола.



Изоляция пола, стен от шума

Звукоизоляция пола делается в два этапа. Сначала черновой вариант, состоящий из балок, специального материала, напоминающего фольгу, и досок. На балки, составляющие основу пола, кладется покрытие отражающей стороной в дом, а сверху крепятся при помощи мебельного степлера доски.

Чистовой пол выравнивают нетолстой фанерой, независимо от шероховатостей или их отсутствия. В углах фанерных плит нужно просверлить дыры для обеспечения прохождения воздуха. Это необходимо для того, чтобы не происходило застаивания и появления воды. А уже сверху покрывают линолеумом и напольными досками, затем наносят лак.

В качестве изоляционного материала можно применить базальтовую вату или ее аналоги. Они не проводят не только шум, но и вибрации.

Для стен же необходимо два слоя материалов. В первом использовать лучше стекловату или вату, состоящую из волокон. А во второй прослойке применяют гипсокартон или кирпич. Также стоит учитывать, что крепление должно быть надежным и следует применять специальные прокладки, которые изолируют звук. А крепится все к специальному каркасу, сделанному из направляющих.



Звукоизоляция в деревянном доме

Звук с легкостью распространяется как на открытом пространстве, так и внутри помещений. Шум проходит сквозь строительные материалы. Дерево — это проводник звука. Для построения грамотной звукоизоляции необходимо отсекать контакты с деревянными поверхностями стропил, ферм, балок перекрытия.

Часть звуков распространяется по стенам, поэтому минимизируйте контакт деревянных конструкций со стеной. Используйте комбинированную звукоизоляцию верхнего и нижнего помещения.

Звукоизоляцию стен расположите на стене так, чтобы верхний край изоляции ложился внахлест на потолок. Приветствуется комбинирование мембранного поглотителя и минеральной плиты. Это понизит силу высоких и низких частот звуковых волн. Не забывайте о заполнении пустот и щелей волокнистыми и ячеистыми уплотнителями. Использование базальтового волокна уменьшит тепловые потери и повысит пожаробезопасность дома.

Оптимальным способом изоляции является перекрытие с двойной системой балок. Часть балок будет выполнять несущую функцию потолка, а другая часть — принимать на себя статические и динамические нагрузки пола второго этажа.

Звукоизоляция перекрытий в деревянном доме

Звукоизоляция межэтажного перекрытия в деревянном доме должна осуществляться от звуков и шума. В зависимости от источника выделяют 3 группы звуков:

  1. Акустические шумы. К ним относят звуки, которые исходят от телевизора, акустических систем, человека и домашних животных. Этот тип звуков распространяется по воздуху.
  2. Ударные шумы. Этот тип возникает при ударном воздействии на перекрытие. К этой группе относят звуки передвижения людей, перемещения мебели, упавших предметов, звуки работы электрического и слесарного инструмента.
  3. Шумы, возникающие от статических и динамических нагрузок на опорные конструкции и перекрытие по деревянным балкам. К ним относят скрип крепежных и опорных элементов, которые принимают и распределяют нагрузку по площади конструкции сооружения.

Звукоизоляция перекрытия между этажами в деревянном доме должна обеспечивать изоляцию от воздушного и ударного шума комнат, которые находятся под и над перекрытием. Нормы изоляции воздушного и ударного шума регламентирует СП 51.13330.2011 «Защита от шума». По норме индекс изоляции воздушного шума составляет 45 дБ., а индекс ударного шума — 65 дБ.

Обратите внимание, что все конструкции межэтажных перекрытий, используемые в частном домостроении, без звукоизоляционных работ не могут обеспечить соблюдение норм по защите конструкций. В деревянном доме между этажами необходимо заложить слой изоляции в стенах и деревянных перекрытиях.

Еще нужно обратить внимание на дверные коробки — они не должны соприкасаться с покрытием пола.

Изолируем деревянный пол

Деревянный пол по лагам является наименее защищенным местом в доме. Он пропускает как акустические, так и ударные шумы. Для изоляции деревянного пола предусмотрите устройство двойных полов. Технология устройства:

  1. На черновой пол укладывают слой известкового или глиняного раствора. Толщина слоя должна составлять 2,5 см. Слой раствора просушивают. Потом наносится слой песка. Можно использовать керамзит — он обладает теплоизоляционными свойствами и в 2 раза легче песка. Толщина слоя не должна быть меньше 30 мм. Затем слой песка заливают известковым раствором и оставляют до полного высыхания.
  2. После высыхания засыпки укладывают чистый пол. Между черным и чистым полом должно оставаться воздушное пространство не меньше 5 см. При укладке на чистый пол ламината уложите под плоскость чистового пола слой паровой изоляции.

Не стоит забывать, что квадратный метр песчаной засыпки толщиной 50 мм весит 80 кг, а квадратный метр керамзита толщиной 100 мм весит 35кг. Если деревянное перекрытие не рассчитано на такую массу, то воспользуйтесь легкими материалами (минеральная вата, эковата, базальтовая вата, вспененный полиэтилен или полистирол).

Шумоизолируем стен в деревянном доме

Шумовая изоляция стен в деревянном доме выполняется в 6 этапов. Из важных работ можно выделить:

  1. Заделка щелей, трещин в перегородках стен.
  2. Формирование каркаса и установка направляющих профилей с шагом 0,6м.
  3. Свободное пространство между профилями заполняют изоляционным материалом в виде плит из минеральной или базальтовой ваты. Плиты укладывают плотно и без щелей. Можно воспользоваться готовыми звукоизоляционными панелями, которые не требуют дальнейшей отделки плитными материалами.
  4. После укладки плитного материала на направляющие профиля укладывают и закрепляют саморезами листы гипсокартона, OSB, фанеры. Стыки обрабатывают герметизирующими замазками.
  5. Швы между листами тщательно заделывают с последующим выравниванием шпатлевкой.
  6. После шпатлевки листы красят водоэмульсионной краской или оклеивают обоями.

При монтаже розеток старые отверстия под коробки заполняют пеной, укладывается изоляционный материал, формируются места для коробок. Электрика монтируется с соблюдением действующих норм и правил пожарной безопасности. Если делать все правильно, то посторонний шум не проникнет в дом.

Необходимые инструменты

Звукоизоляция пола, межэтажных перекрытий и потолка должна учитывать свойства покупаемых материалов. Это важно для соблюдения правил, предотвращающих пожары или другие несчастные случаи. Еще материалы, покупаемые в специализированных магазинах, должны иметь все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие качество:

  1. Опасность при пожаре. На упаковке любого строительного материала указывается категория.
  2. Коэффициент, обеспечивающий изоляцию от шума.
  3. Наличие сертификата о санитарных и гигиенических нормах.
  4. Толщина самого покрытия.

Чтобы приступить к установке шумоизоляции перекрытий в деревянном доме, стоит приобрести все необходимые для этого материалы и инструменты:

  1. Гвозди или саморезы.
  2. Материалы, при помощи которых осуществляется звукоизоляция межэтажных перекрытий и пола, находящихся в деревянном доме. Их подбор будет зависеть от того, что именно планируется защищать от шума.
  3. Молоток или шуруповерт, чтобы обеспечить крепление.
  4. Фанеру или доски.

В работе по монтажу важно правильно подобрать строительные материалы и подойти к этой работе ответственно.

Как создать правильную звукоизоляцию деревянных межэтажных перекрытий

Деревянные перекрытия, сделанные своими руками в частном доме, имеют плюсы и минусы. К плюсам можно отнести экологические свойства древесины. Ее природное тепло, текстуру и запах. К тому же, при возведении перекрытия на деревянных балках не требуется применение специальной техники. Бревно – не бетонная плита, которую нужно поднимать и укладывать с помощью автокрана. Минусы деревянных балок перекрытия пролета также вытекают из свойств древесины. Под воздействием температуры и влаги дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного перекрытия, деревянное не является сплошным. Это означает, что тепло- и звукоизоляция деревянных конструкций должна быть выполнена по всем правилам. Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.

Изоляция от шума между этажами

Конечно, для обеспечения шумоизоляции между этажами стоит с обеих сторон, а точнее потолок и пол, утеплить и сделать это одновременно, чтобы усилить непроходимость шума. В основную конструкцию межэтажных перекрытий нужно вставить звукоизоляционный материал.

Балки, несущие на себе стойкость здания, изолируют стекловатой, поролоном или другим отражающим звук материалом. Наверх настилают доски или фанеру, и они крепятся саморезами к балкам через изоляцию.

Данные конструкции прослужат дольше, если делать шумоизоляцию потолка, пола, стен и покрытий, находящихся между этажами, по всем правилам. Да и в деревянных домах малейший шорох или скрип будет слышать весь дом из-за того, что дерево имеет свойство отлично проводить звук. Еще подобной характеристикой обладает стекло и поверхность из лакированного дерева.

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что такое мероприятие, как изоляция перекрытий от шума и посторонних звуков в деревянном доме, просто необходимо, чтобы обеспечить не только хороший сон, но и комфортность проживания в течение всего дня. Сложно жить там, где слышен каждый шорох.

А изолировав помещения от проникающих звуков, можно обеспечить полноценную работу и сон. Это важные элементы хорошего настроения и жизнедеятельности.

Еще статьи по этой теме:

Что такое шум и звукоизоляция

Потери тепла через перекрытие и крышу, согласно принятым нормам в строительстве, могут составлять 15%. На пути своего восхождения оно проходит сквозь зазоры и щели в потолке. Вместе с теплом вверх и вниз по щелям прогуливаются звуки и шумы. Если на уровне границы между этажами правильно провести весь цикл изоляционных мер, то можно выстроить надежную преграду теплу и звукам одновременно.

Шумы и звуки по своей физической природе – это волновая вибрация. Она может порождаться:

  • акустическими звуками. Это человеческая речь, музыка, звуки животных, переданные вживую или посредством теле-, радиоаппаратуры или компьютера. Степень защиты от акустических шумов (индекс Rw), должна быть не ниже 45 децибел для межэтажных перекрытий;
  • звуками от ударов. Например, стук каблуков, звуки от упавших предметов или от сдвигания мебели. Степень проникновения звуков от стука и ерзания (индекс Lmw) в жилом помещении не должны превышать предельный уровень в 66 децибел;
  • звуки от нагрузок на несущие конструкций и крепежные элементы в них. Это всевозможные скрипы винтов, болтов, с помощью которых собрано деревянное перекрытие.

Шумы и звуки легко распространяются в пространстве. Они также могут проходить и сквозь материалы перегородок. Препятствия звуку нужно выстраивать не только между основными несущими деревянными конструкциями, но и отсекать шум от соприкосновения со всеми поверхностями. Это относится и к балкам, и к деревянным материалам отделки потолка и пола.

Добиться низкой слышимости в смежных по вертикали помещениях можно, даже если перекрытие выполнено из дерева. Для этой цели необходимо понимать природу шума. А современные материалы и строительные технологии помогут вам получить наилучший результат.

Деревянное перекрытие на балках

Несущие конструкции из дерева часто используются в качестве прокладки. Для идеальной изоляции звука это не очень хорошо. Ведь дерево само по себе является проводником звука. Тем более, если балки опираются на стены, которые принимают на себя и проводят шумы. Значительно снизить проходимость шумов по балкам между этажами можно. Для этого нужно изолировать балки от соприкосновения со стеной с помощью рубероида.

Если это кирпичная стена, то концы балок необходимо обмотать рубероидом. В места, где балки опираются на кирпичную стену положить рубероид, а поверх него – тонкую деревянную прокладку.

Должен получиться такой «пирог»: кирпич – уплотнение из рубероида – прокладка из дерева – конец балки в кольце из рубероида – воздушный проем – стена.

Этот же принцип относится к стенам из любого каменного, бетонного или композитного материала.

Подобный метод укладки балок применим и для домовых, мансардных и балконных стен из дерева. С той лишь разницей, что в случае с деревянной стеной достаточно простой обмотки балок рубероидом в местах соприкосновения со поверхностью. Рубероид или гидроизол отсекают беспрепятственное проникновение шумов и звуков по стене через балку. Если толщина перекрытия без учета отделки потолка и пола равна высоте балки, то эта мера существенно изменит конечные индексы Rw и Lmw в лучшую сторону.

Перекрытие на лагах

Второй вариант устройства деревянных межэтажных перекрытий – положить лаги по балкам. Затем на эти лаги будет укладываться пол. Черновой или основной. В данном случае, гораздо легче отсечь звуки, передающиеся по стенам. Для этого необходимо просто подготовить лаги такого размера, чтобы они не доходили до стены на 15 – 25 мм и уложить их поперек балок. Тогда стена не будет вплотную примыкать к полу.

Воздушные проемы между стеной и балками, а впоследствии и полом, будут заполнены звукоизоляционным материалом. Его мягкая структура будет гасить звуковые колебания стен и не пропустит их к полу. Плинтус нужно будет крепить к стене, а не к полу. Он также не будет проводником звука.

Ленточной полоски из войлока, пропитанного антисептиком, вполне достаточно, чтобы звук от стен задержался на балках.

Верхняя сторон бесшумных балок должна быть обязательно изолирована войлочной прокладкой, независимо от того, лежит пол на балках или же на лагах.

Работы по изоляции перекрытия от «ударного» звука нужно начинать с деревянных балок.

Часть звуковых волн способна проникать между этажами по стенам. Очень важно изолировать деревянные балки от стены. Тогда часть шума можно отсечь уже на этом этапе. Взаимная шумоизоляция верхнего и нижнего помещения по такой технологии будет гораздо эффективнее.

Деревянное перекрытие дома

Что делать, если пол скрипит?

Чаще всего напольное покрытие из дерева скрипит из-за неровных досок и таких же кривых лаг и балок, а чтобы устранить такую проблему в доме, необходимо проделать следующие манипуляции:

  • строго выдержать горизонталь и уровень при укладке лаг и балок;
  • дощатый настил укладывать на одном уровне;
  • в работе использовать исключительно сухой материал, иначе доски от сырости могут выкручиваться и от этого издавать скрип.

Если вы своими руками укладываете ламинат или паркетную доску, контролируйте уровень настила из досок. Он должен быть уложен строго горизонтально, без малейших проседаний, также здесь не лишней будет пароизоляция.

Подробное руководство о том, как убрать скрип деревянного пола.

Прибегаем к помощи звукоизоляционных материалов

Чтобы усилить эффект шумоизоляции в доме, устраивают двойной пол или перекрытие с полым пространством, предназначенным для укладки изоляционного материала. Технология звукоизоляционного процесса двойного пола начинается с того, что на черновую основу укладывают раствор из глины или извести и дают ему высохнуть. Далее присыпают сухим песком или керамзитовым наполнителем до чистового настила. Сухую засыпку нужно залить раствором извести, а после его полного высыхания принимаются за чистовую отделку. В данном случае половину пространства между черновой основой и чистовым настилом занимают сухие компоненты, вторую половину заполняет воздух. Благодаря такому нехитрому способу шумоизоляция двойного пола и одновременно потолка на нижнем этаже существенно улучшится. Не забывайте перед монтажом паркета или ламината уложить пароизоляционный слой, что также положительно скажется на звукоизоляции перекрытий.


Звукоизоляция пола при помощи сыпучих материалов

Как говорилось ранее, в процессе строительства деревянного перекрытия, обычно в качестве звукоизоляции используют сухую засыпку, которую укладывают между черновым и чистовым полом. Обратите внимание, что накат необходимо сооружать прочным и ни в коем случае не тонким, чтобы он мог без проблем выдержать нагрузку от керамзита или песка. Доски настила закрепляют своими руками плотно друг к другу, но лучше использовать для этой цели щиты. Засыпка здесь может использоваться такая же, как и при укладке двойного пола. Если накат строили не из щитов, а из досок, необходимо его обрабатывать известковым раствором. Затем на высохшую поверхность или на щиты насыпают слой песка или керамзита. Как и в предыдущем случае, сухие компоненты пола должны наполовину заполнять пространство между накатом и настилом из досок. Засыпку также заливают разведенной известью. Чтобы одновременно шумоизоляция выполняла функцию утеплителя, то в качестве засыпки используют сыпучий утеплительный материал, который укладывается на рубероид.

Устройство «плавающего» пола

Это еще один эффективный вариант звукоизоляции в доме с деревянными перекрытиями, который осуществляется при помощи звукоизоляционных материалов и отлично справляется с поставленной задачей. К тому же перекрытие будет не таким тяжелым, как в случае с песчаной или керамзитовой засыпкой, и здесь дело не только в том, что сыпучие компоненты весят немало. Меньший вес будет обеспечен накатом меньшей толщины, ведь ему не нужно удерживать сухую засыпку.

Плавающей называют конструкцию пола потому, что точкой опоры для нее служит слой звукоизоляционного материала, а не жесткие элементы. В качестве изолятора можно использовать:

  • минеральную вату;
  • стекловату;
  • экструдированный пенополистирол и др.

Плавающий звукоизоляционный пол – простая схема

Рулонный мягкий материал выстилают сплошным укрытием на деревянные балки так, чтобы он слегка провисал между ними, и при этом не касался потолка нижнего уровня. Если один рулон изоляции не покрывает необходимое пространство, края смежных листов размещаются внахлест на 10 – 15 см, а ее края должны доставать до стен и немного выходить в пространство, образовавшееся между настилом из досок и стенами. Рассчитывая толщину звукоизоляции и зазор между крайней доской наката и стеной, следят за тем, чтобы крайний элемент настила плотно притиснул материал к стене, а закроется вата после монтажа плинтусов.


Плавающий звукоизоляционный пол – лучшая схема

Чтобы улучшить звукоизоляцию в доме, профессионалы советуют плинтус фиксировать к поверхности пола. Если у вас предусмотрена печь, то следите за тем, чтобы минеральная вата не касалась ее трубы. В этом районе шумоизоляция будет выполнена при помощи асбестового картона или войлока, обработанного глиняным раствором. Такой прием обеспечит защиту древесины от трубы, выдающей высокую температуру.

Этапы работ
  1. На первом этапе нужно избавиться от щелей и зазоров, которые передают звук. Если «плавающая» конструкция будет монтироваться своими руками на плотное основание, швы промазывают герметиком. Если настил совсем ветхий, можно этот этап пропустить.
  2. Все инженерные коммуникации, если они есть, обязательно оборачивают строительной пленкой и фиксируют скотчем.
  3. Следующим слоем должна быть пароизоляция, которая воспрепятствует проникновению влаги в структуру звукоизоляционного материала. Исключением будет только пенопласт – он не нуждается в защите. Правда пенопласт – далеко не самый лучший звукоизолятор.
  4. Рулонную изоляцию укладывают внахлест, чтобы она касалась стен. Если укладывается минвата или войлок, то на стенах предварительно закрепляют полосу звукоизоляции, которая по ширине будет не меньше, нежели толщина будущего пола. Таким образом мы получим своеобразную чашу, не позволяющую прикасаться жестким элементам к балкам и поверхности стен.
  5. После укладки лаг должна образоваться сетчатая конструкция, благодаря которой достигается необходимая жесткость, и полы во время эксплуатации не будут прогибаться. Здесь без жесткости не обойтись, так как «плавающий» пол подразумевает свободное положение, когда лаги не фиксируются к поверхности балок, и благодаря этому нет мостика передачи шума.
  6. На лаги укладывается слой звукоизоляционного материала.
  7. На лаги крепятся доски или фанера. Чтобы улучшить черновое покрытие в доме, сверху можно постелить листы OSB. Следите за тем, чтобы звукоизоляция была плотно прижата к стене.
  8. Монтируется финишное покрытие, под которое расстилается подложка.
  9. Устанавливается плинтус, но перед этим срезается полоса звукоизоляции, которая торчит из зазора между стеной и полом. Ее остатки закроются плинтусом, фиксирующимся на выбор к полу или стене.

Правильно выполненный «плавающий» пол своими руками отличается легкостью, отлично справляется с поглощением шумов, а также удерживает тепло. Благодаря равномерно распределенной нагрузке, отсутствию жестких соединений, а также наличию качественных материалов, такая конструкция пола прослужит долго и создаст в доме отличную атмосферу.

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

На этапе возведения конструкций необходимо позаботиться о снижении воздействия ударных шумов. Следом можно переходить к изоляции акустического звука. Для этой цели вам понадобятся мягкие, волокнистые, пористые материалы. Их структура не отличается монолитностью. Благодаря внутренним пустотам волокнистые и пористые материалы поглощают акустические звуки и шумы.

К таким материалам относятся маты из минеральной ваты, базальтовые и древесноволокнистые плиты. Эти материалы обладают отличными свойствами поглощения акустических звуков.

Главное требование – их плотность не должна быть ниже, чем 50 кг/м3.

Материалы с меньшей плотностью просто не смогут «запутать» и поглотить звуки в своей толще. Перекрытие должно быть не менее 250 мм. Из них минимум 150 мм нужно отводить для слоя из волокнистых матов.

Еще одним типом материалов для шумоизоляции являются рулонные настилы. Например, из войлока или пробки. Они тоже очень хорошо поглощают шумы. К настилам можно отнести и тяжелую звукоизоляционную мембрану на основе минералов. Несмотря на достаточно тонкий слой от 2-х до 4-х мм, все рулонные настилы отлично зарекомендовали себя именно на деревянных конструкциях.

Правила звукоизоляции мягкими материалами

Прежде, чем начать работы по шумоизоляции перекрытия из дерева, нужно тщательно обработать древесину антисептиком. Причем обработке подлежат все деревянные элементы, которые задействованы в процессе. К нижней части вертикальной стороны балки крепим рейку 30х40 или 40х50 мм. Пространство между ними зашиваем доской не тоньше 25 мм. Причем, крепим ее не к балкам, а к рейке.

Оборачивая балки, настилаем и крепим пароизоляцию. Выводим ее края на стену с загибом не менее 100 мм. Поверх балок набиваем войлочные полосы. Затем все пространство между балками тщательно заполняем волокнистыми матами. Укладываем их плотно между собой, но не прижимаем сверху. Можно не набивать полоски из войлока по верхним торцам балок. Тогда войлочный настил необходимо расстелить поверх балок и утеплителя с прогибом между балками.

Теперь снизу можно подшивать потолок из гипсокартона или другого отделочного материала. Например, вагонки или доски. Основание для потолка в нижней комнате уже подготовлено. Сверху перекрытия у вас тоже все готово для устройства полов. Нашиваем доску 40х150 мм с шагом 150 мм. Поверх нее можно расстелить слой теплоизола. Но только в том случае, если поверх него вы будете укладывать половую доску или фанеру 20 или 25 мм под ковролин. Если же вы планируете застелить чистовой пол ламинатом или паркетом, то теплоизол не нужен. Для паркета будет своя выравнивающая подложка. Тогда достаточно просто набить поверх доски толстую фанеру, как основание для чистового пола.

Волокнистые материалы лучше поглощают высокие частоты, а настилы – низкочастотные шумы. Чтобы добиться идеального шумопоглощения, нужно сочетать поэтапную укладку одних и вторых.

Звукоизоляция с помощью песка

Принцип этой технологии заложен в свойствах материала. При легком встряхивании он способен спрессовываться. Звуковая волна встряхивает песок и, переходя в механическое движение, гасится. Это, во-первых. Во-вторых, песком создается масса в перекрытии, которая не пропускает шумы. В-третьих, шумоизоляция с песком гораздо эффективнее поглощает все частоты – и высокие, и низкие.

Единственное отрицательное свойство такого метода – общее утяжеление конструкции перекрытия. Чтобы перекрытие надежно эксплуатировалось, балки должны быть прочными и мощными.

На балки необходимо нашить рейки в нижней части, как и в предыдущем варианте. Затем зашить пространство доской или толстой фанерой и обшить пароизоляцией. Теперь закрома для песка готовы.

Совет!

Для лучшего связывания перекрытия можно уложить поперечные лаги, сделав в них вырезы под балки. Лаги, лежащие поперек, образуют вместе с балками коробы. Они гораздо меньше, чем в первом случае. И их легче будет засыпать песком.

Таким образом, вы сделали не черновой пол, а основание для засыпки. Но эти доски или фанера способны не только стянуть каркас перекрытия. По ним можно ходить и выполнять засыпку. Песок еще обладает свойством накапливать тепло. Подобный материал в перекрытиях будет и защитой от шума, и хорошей теплоизоляцией.

Засыпать песок нужно не полностью, а оставлять от 30 до 50 мм свободного пространства для проветривания. Затем нужно набить войлок на каркасные лаги и можно стелить толстую фанеру. Она будет основой для чистового пола.

Звукоизоляция перекрытия песком

Черновой или плавающий пол?

Улучшить звукоизоляцию можно и при помощи чернового или плавающего пола. Но только улучшить, а не заменить. Черновой пол – это та самая фанера поверх поперечных досок по балкам или лагам. Поверх фанеры, покрывающей доски, укладывается войлок сплошным настилом, а затем – основной пол.

Плавающий пол – это дополнительная шумоизоляция, он тоже представляет собой слой из фанеры. Только в этом случае, фанера не крепится ничем, а просто лежит на войлочных полосках или сплошном текстильном настиле. Листы фанеры соединяются только между собой через нижнюю подкладную рейку. Этот способ исключает соприкосновение пола и балок. Подобным способом стелят покрытия в мансардах и на чердаках

Есть еще один способ улучшения защиты от звуков – увеличить толщину перекрытия.

На утепленный и изолированный от шума потолок нашить рейку по абрису балок. Вставить в промежутки волокнистую плиту. Подшить пароизоляцией и опять проложить гипсокартон, который будет для лицевой отделки. При такой технологии индекс Rw будет не менее 54, а показатель Lnw – не выше 66.

Комфорт в деревянном доме – это не только наслаждение природными материалами. Шумо-, эвуко- и теплоизоляция перекрытий из дерева создадут уютную и спокойную атмосферу в вашем доме.

Шумоизоляция потолка

  1. Обеспечение звукоизоляции между этажами и на потолке следует начать с обработки поверхности от остатков красок и других веществ.
  2. Затем сооружаем каркас из балок. В законченном виде он должен напоминать ячейки.
  3. Крепятся на клей или шурупы материалы, обеспечивающие шумоизоляцию. К ним можно отнести войлок, плиты или стекловату.
  4. Промежутки между потолком и стеной следует заполнить массой из акрила. Она обеспечит дополнительную изоляцию.
  5. После всех действий можно воспользоваться потолочными плитами или сделать подвесной потолок, чтобы окончательно перекрыть доступ посторонних звуков.
  6. Когда в комнату заносят текстиль и мебель, шума становится меньше. Они также имеют свойство не пропускать звуки. Важно подобрать ткань, которая меньше всего пропускает звук.

Шумоизоляция потолка в деревянном доме играет важную роль, особенно если помещение в несколько этажей.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: паробарьер в деревянном доме

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок.  Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Монтаж потолка по деревянным балкам. Балки межэтажные деревянные

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные полы пользуются большой популярностью благодаря простоте их укладки и дешевизне материала. Однако следует учитывать, что пол — один из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных межэтажных перекрытий, на которые мы рассмотрим ниже.

Общая информация

Достоинство

Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко укладывать без использования специальной строительной техники.

Причем их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

  • Кирпич;
  • Легкий бетон;
  • Блоки керамические и др.

Конечно сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится.Вот два крепких мужчины со стажем строительных работ, они справятся с такой работой.

На фото — балки перекрытия деревянный дом

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним можно отнести следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа межэтажный пол из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы (редактировать)

Прежде всего, познакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению.Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования по качеству и прочности, так как они упираются в стены только своими торцами. По этим причинам твердые породы дерева не подходят для дерева.

Допускается использование только древесины хвойных пород, просушенных не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный три года.

Наиболее целесообразно использовать прямоугольную планку. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не от ширины детали.Наиболее устойчивым к изгибу считается брус с соотношением сторон 7: 5.

Примечание! Балки, уложенные друг на друга, способны выдерживать в два раза большую нагрузку, чем те же части, уложенные бок о бок.

Размеры деревянных балок для плит перекрытия могут быть следующими:

Посмотреть дополнительную полезную информацию по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

Если идет реконструкция, строительство загородного дома, коттеджа или бани, где предусмотрен деревянный пол, то для работы подойдут двутавры.Материал соответствует нормам СНиП и позволяет значительно сократить время строительства. Использование деревянных балок имеет ряд неоспоримых преимуществ, что делает этот материал популярным среди застройщиков. Конструкция двутавра, основное назначение, расчет и технология монтажа описаны в статье.

Деревянные двутавровые балки: конструкция и объем

Двутавры из дерева активно используются в строительстве для устройства межэтажных перекрытий, в качестве стропильной системы несущих конструкций, каркасов кровли и мансардных стен.В разрезе конструкционный материал имеет поперечное сечение в виде буквы «Н». Боковые направляющие двутавра — из сухого клееного бруса, перемычка — из OSB (ориентированно-стружечная плита). Согласно СНиП, поперечная переборка пропитывается огнестойким, водоотталкивающим клеем.

Деревянный двутавр — отличное решение для частного строительства, начиная от возведения каркасного дома и заканчивая деревянным домом из сруба. Этот конструктивный элемент — достойная альтернатива металлическим профилям, деревянным доскам и железобетонным плитам.К основным преимуществам относятся:

  • высокая прочность и жесткость, выдерживающая большие нагрузки;
  • в отличие от традиционных пиломатериалов, балки не гнутся и не скрипят полом;
  • за счет относительно небольшого веса облегчается монтаж пола — работа может производиться без привлечения специальной техники; сделать бетонный пол своими руками очень сложно;
  • деревянные двутавры, в отличие от металлических, не подвержены коррозии;
  • материал не высыхает, не деформируется, не дает усадки, не усаживается, не скручивается и не разбухает;
  • в полках из двутавра есть возможность прокладывать коммуникации;
  • Применение деревянных балок в разных климатических условиях;
  • работа относительно «чистая» — нет такого количества грязи и пыли, как при заливке плиты перекрытия своими руками;
  • сокращает время строительства и экономит трудозатраты;
  • экологичность и долгий срок службы.

Преимущества строительных материалов определяют популярность его использования:

  1. Каркасная конструкция. Монтаж несущих элементов, опор дверей и оконных проемов, стропильных конструкций крыши.
  2. Устройство межэтажных перекрытий и чердаков. Особенно актуально при строительстве дома из газобетона, мансардного помещения.
  3. Реконструкция здания. Деревянные двутавры используются для восстановления, замены или усиления конструктивных элементов здания.

Виды и технические характеристики двутавров деревянных

Серия деревянных двутавровых балок бывает нескольких разновидностей. Классификация по СНиП:

  1. БП серии. Балки для перекрытия на пролетах до 9 м. Основные размеры элементов:
    • высота — 19-46 см;
    • боковые ремни — 4 * 9 см;
    • Толщина OSB-перегородки — 12 мм;
    • Длина балки — 12 м.
  2. BS серии. Изделие используется для стропильной системы.В эту группу входят двутавры размером:
    • ширина опоры — 19-41 см;
    • ремни 4 * 6 см;
    • поперечная стойка — 9,5 мм;
    • длина — до 8,5 м.
  3. SS серия. Двутавры используются при строительстве домов по «канадской» технологии, выполняя функцию основного столба при возведении внутренних перегородок и лицевой стены. Параметры выпускаемой продукции:
    • Высота балки — 13-25 см;
    • ширина ленты — 4-4.5 см;
    • Размеры и длина стойки
    • соответствуют моделям серии BS.

Номенклатурный ряд деревянных двутавров включает ряд позиций:

  • БДК — балка клееная для строительства малых пролетов;
  • БДКУ / БДКУ-Л — широкие ребра жесткости, обеспечивающие высокую прочность;
  • СДКУ / СДКУ-Л — настенное каркасное строительство;
  • БДКШ / БДКШ-Л — для строительства конструкций, подверженных повышенным нагрузкам; оптимален для строительства коммерческих зданий;
  • СДКШ, СДКШ-Л — широкие ребра жесткости позволяют использовать балки при строительстве стеновых панелей.

Двутавр выполняет функцию усиления конструкции — прочность перемычки многократно увеличивается. По техническим показателям материал не уступает железобетонным и бетонным перекрытиям.

Сравнительные характеристики основных параметров деревянного двутавра, балок, металлических и монолитных железобетонных опор приведены в таблице. Показатели рассчитаны для площади 200 кв.м.

Требования к межэтажным перекрытиям

Устройство межэтажного перекрытия руками выполняется с учетом постоянных и переменных нагрузок.Помимо веса, балки должны поддерживать мебель, бытовую технику и людей. Кроме того, необходимо заложить запас прочности — его величина зависит от назначения постройки, этажности дома, материала стен и других факторов.

Важно! При расчетах обязательно учитывать индивидуальные особенности помещения. Например, облицовка натуральным камнем, размещение тяжелых тренажеров или установка объемного аквариума значительно увеличивают нагрузку на полы.

Для уменьшения нагрузки на площадь балок рекомендуется равномерно размещать их перпендикулярно длинным стенам.

Принцип устройства перекрытия зависит от его назначения:

  1. Подвальное помещение. Главное требование — высокая прочность. Двутавры выступают основой перекрытия, поэтому должны выдерживать значительную нагрузку. При установке подвального помещения или подземного гаража необходимо уменьшить расстояние между двутаврами.
  2. Мансардный этаж. Возможно самостоятельное или «встроенное» размещение стропильной системы. Первый способ увеличивает звукоизоляцию помещения. Кроме того, «самостоятельная» установка позволяет при необходимости произвести ремонт пола.
  3. Межэтажное строительство. С одной стороны, балки являются несущей конструкцией потолка, а с другой — выступают в роли бревен перекрытия. Межэтажный «пирог» заполняется звуко- и теплоизолятором с помощью пароизоляционного слоя.

Расчет ожидаемых нагрузок

Расчет деревянного пола желательно доверить профессионалам.Грамотно выполненные расчеты и подбор материалов гарантируют качественный монтаж и безопасную эксплуатацию … Для определения типа опоры, ее сечения и шага монтажа необходимо рассчитать общую нагрузку на пол с учетом удельного веса пола. Сама и переменные нагрузки.

Сначала необходимо подготовить план этажа, указав на нем количество и периодичность размещения деревянных балок, вид гидро- и пароизоляции.

Масса каждого компонента рассчитывается как произведение объема материала на его плотность.Объем определяется исходя из площади перекрытия, а значение плотности берется из справочника.

Плотность строительных материалов и отделки

Важно! Вес межкомнатных перегородок и стен, опирающихся на пол, рассчитывается как стабильная нагрузка. Номинальный удельный вес элементов конструкции — 50 кг / кв.м.

Переменная нагрузка (масса людей, предметов мебели, животных и т. Д.) По СНиП для жилых домов составляет 150 кг / м2.Суммарная нагрузка определяется исходя из коэффициента надежности:

  • 1,2 — если постоянная и переменная масса в пределах 200 кг / кв.м .;
  • 1,3 — при сумме расчетных нагрузок более 200 кг / кв.м.

Технология межэтажного перекрытия

Варианты крепления балки

Деревянные межэтажные перекрытия оборудуют руками одним из следующих способов:

  1. Фиксация в несущей конструкции. Брус закладывается на глубину 15-20 см.деревянная опора, распиленная под углом 60 °, очищенная и покрытая водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стену кладут утеплитель и оставляют зазор 2-2,5 см для нормального воздухообмена.
  2. Подвесной способ применяют, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Балки крепятся металлическими скобами, уголками и скобами. При такой установке опорные конструкции принимают на себя вес двутавра и другие нагрузки.

Важно! Крайние балки перекрытия не должны располагаться близко к параллельной стене. Минимально допустимое расстояние — 10 см. Не устанавливайте балку возле дымохода.

Межэтажное перекрытие «Пирог» из деревянных балок

Устройство перекрытия для деревянных двутавров выполняется по схеме:

  1. Закрепите потолочное покрытие поверх балок. В качестве чернового пола можно использовать: фанеру, ДСП, доски или другой материал.
  2. Уложить пароизоляционную пленку … Материал желательно крепить к двутаврам скобами, чтобы он не смещался при эксплуатации.
  3. Уложить в пространство между двутаврами теплоизоляционный материал (минеральная вата). Важно убедиться, что утеплитель плотно прилегает к деревянным элементам.

Стоит помнить, что перекрытие с бокового нижнего этажа будет потолком, а с верхней стороны — полом. Сверху обшивается напольное покрытие — ламинат, шпунтованная доска.Укладку сделают ковролин или линолеум. Для отделки потолка используйте гипсокартон, деревянные рейки, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

Применение деревянных балок перекрытия по ГОСТ и СНиП

Применение деревянных двутавров в строительстве регулируется государственными стандартами и правилами. Перед работой необходимо ознакомиться с основными документами:

  • СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары»;
  • СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
  • ГОСТ 8486-86Е «Пиломатериалы хвойных пород.Технические условия »;
  • СНиП 2.08.01-89 «Жилые дома»;
  • ГОСТ 30244-94 «Материалы и изделия строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции ».

Изготовление деревянных двутавров своими руками

Для создания двутавра потребуются следующие инструменты и материалы:

  • пила дисковая;
  • болгарка;
  • хомутов и швеллеров;
  • рулетка, клей для изделий из дерева;
  • клееный брус и OSB.

Порядок изготовления балки:

  1. Разрезать клееный брус на равные части и вырезать в них пазы нужной глубины. Это будет основа балки.
  2. Подготовить ребро жесткости. На этом элементе не должно быть неровностей, все дефекты необходимо зашкурить.
  3. Закрепите перемычку OSB в пазах балок с помощью специального клея.
  4. Оставьте балку до полного высыхания клея.

Перекрытия между этажами, цокольными этажами или мансардой конструктивно устраивают по двум схемам — безбалочное перекрытие (с использованием монолитной плиты) и балочное перекрытие (с применением деревянных балок внахлест).Сделаны перекрытия для разделения межэтажных комнат, а также для отделения комнат от цокольного этажа и мансарды. Балки могут быть изготовлены из самых разных материалов, таких как дерево, монолитный железобетон или металлические прогоны.

Монтаж деревянных балок перекрытия позволяет решить следующие задачи:

  1. для достижения требуемых показателей прочности и жесткости пола;

  2. гарантирует, что звукоизоляция и сопротивление теплопередаче соответствуют уровню, необходимому для энергосбережения;

  3. поддерживать соответствие установленным нормам по показателям паро- и воздухопроницаемости.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По типу и типу:

  • Балки перекрытия из бруса … Чаще всего для изготовления балок выбирают прямоугольный брус. Высота бруса должна быть в пределах 140-240 мм, а толщина — 50-160 мм. В этом случае соблюдается правило: толщина бруса не менее 1/24 его длины. Профессионалы отмечают, что деревянной балке с соотношением сторон 7: 5 присуща большая прочность.
  • Балки перекрытия … Более экономичное решение. Бревно имеет высокую устойчивость к нагрузкам, но также низкое сопротивление изгибу. Бревно пригодно для использования только в том случае, если оно выдерживалось в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок … Применение доски приводит к уменьшению количества пиломатериалов, расходуемых на устройство перекрытия. Но, стоит отметить, что в этом случае снижается огнестойкость потолка, прочность и звукоизоляция.Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия … Для укрепления досок можно использовать прием — сращивание двух досок по длине. Тогда итоговое сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция выдерживает нагрузку в 2 раза большую, чем балки или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В этом случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, закрепленными в шахматную доску с шагом 20 см.

2. Закупка бруса, бревна или пиломатериалов и обработка их антисептическими, противопожарными, противогрибковыми растворами и биологической защитой.

3. Выбор типа крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

При таком способе установки конец балки должен быть обрезан под углом 60 °. Для защиты торцов бруса их нужно обернуть двумя-тремя слоями рубероида. При этом конец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора 20-25 мм.позволит свободный воздухообмен. И получившуюся нишу (щель) заполняют минеральной ватой.

  • метод подвешивания. В этом случае балки крепятся к стене с помощью металлических пластин.

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки необходимой длины. Длина зависит от способа установки. Если балка вставляется в стену, то рассчитывается так: длина помещения плюс 300-400 мм.для настенного монтажа. При креплении к стене длина балки равна длине комнаты.

Монтаж деревянных балок перекрытия начинается с наружных балок. Каждая балка проверяется строительным уровнем. После этого балки фиксируются в пазах стен с помощью сухого щебня.

Когда балки выровнены и проверена горизонтальность, их можно бетонировать в сиденьях.

Заключение

Перекрытие деревянными балками по данной технологии надежно прослужит Вам несколько десятков лет.Однако, чтобы продлить срок ее службы, необходимо обрабатывать древесину и проводить периодические осмотры для контроля их состояния. При обнаружении дефектов проведите ремонт (частичную или полную замену поврежденных элементов).

Паркетные полы между этажами подходят практически для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными конструкциями. Конструкции монтируют не только между этажами, но и на чердаках, и в подвалах … В этих помещениях без них не обойтись, но расположение деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности деревянных полов

Устройство перекрытия включает, в основном, только деревянные элементы … Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное, правильно провести монтаж самой конструкции.

Одна из важнейших функций потолка — звукоизоляция. К дереву очень легко прикрепить любые изоляционные материалы, в том числе плиту. Сверху можно без проблем смонтировать любую современную отделку.

Очень важным преимуществом деревянной конструкции является ее небольшой вес. Деревянные элементы перекрытия не оказывают значительного давления на фундамент здания. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, выполненный по правилам, способствует естественному воздухообмену в помещении. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция помещений.

В целом деревянные конструкции очень прочные. Они позволяют в короткие сроки создавать легкие и прочные полы.

Технические требования к перекрытиям

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

  • балок;
  • бар;
  • слой из доски;
  • слой тепло- и звукоизоляции;
  • пленка гидроизоляционная;
  • доска отделочная;
  • вентиляционное отверстие;
  • плинтус.

Примечание! Дерево относится к классу легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, он подвержен гниению, грибкам и различным бактериям.Поэтому материалы для полов подлежат обязательной обработке перед укладкой. Пропитка минимального набора состоит из антипиренов и антисептиков.

Монтаж и обращение

Чтобы сделать правильный деревянный пол между этажами своими руками, необходимо разобраться в устройстве его конструкции. Он состоит из балочного каркаса и обшивки из плит или листового металла.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал.Чаще всего для этого используют стекловату, минеральную вату или подобные им утеплители. Иногда используется керамзит или пенополистирол. Однако первое делает конструкцию очень тяжелой, а второе легко воспламеняется.

Для деревянных полов между этажами в сауне и бане очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В этом случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу только в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся конусов, которые впитывают влагу только с пористой стороны.С обратной стороны покрытия не выделяется влага.

Важно! Пароизоляционные покрытия укладываются пористой стороной к утеплителю, «лицом» к комнате. А для комнаты наверху пленка монтируется наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянный перекрытие между этажами, необходимо знать особенности конструкции каркаса. В его основе деревянные балки. Чаще всего используются элементы высотой 15-25 см и толщиной 5-15 см.Между балками делается расстояние до 1 м в зависимости от сечения элементов.

Примечание! Чем больше нагрузка на пол, тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делаются длиной от 150 мм, укладываются «маячком». Сначала проводится установка крайних балок, а между ними укладываются промежуточные балки. Ровность укладки проверяется уровнем. Средние балки укладываются по выкройке.Для выравнивания можно использовать различные подкладки из смолы.

Важно! Нельзя использовать для выравнивания балок тесаную заостренную стружку.

Прутки укладываются с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и заворачивают в 2-3 слоя рубероида. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с торцов промазывают битумом. Этот прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной 2.5 кирпичей, форточки оставлены на проветривание. А на стыке дерева со стенами под балки укладывается рубероид.

Рулонная установка

Для перекрытия перекрытия между этажами используются различные материалы из дерева, в том числе плиты, фанера и ДСП.

Нижний настил выполняет роль чернового перекрытия в перекрытии, именно на него укладывается теплоизоляционный материал. Также его можно прикрепить прямо к балкам снизу.В этом случае он выступает в роли чернового потолка, на который сразу же можно монтировать отделочный материал. Пол из второсортных досок будет стоить в несколько раз дешевле.

Расстояние от балок или бревен определяется толщиной досок, на которые нанесено черновое покрытие … Основная нагрузка ложится на них. Так, если в помещении используются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений необходим шаг 50 см, а для жилых — 40 см. Поэтому для настила рекомендуется использовать толстую доску 4-5 см. .

Способы укладки цоколя

Для деревянной конструкции цоколя необходим черепной блок. Он утеплит пол. Ведь именно на нее монтируются панели или доска, закрывающая утеплитель.

Более популярный вариант — черновой слой из рулона или необрезной доски. Материал крепится на деревянный брусок квадратного сечения со стороной 5 или 4 см. Крепить черепную балку к лагам лучше всего саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Крепить доску можно не к черепному блоку, а к пазу (четверти). Его нужно отрезать стамеской или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цокольного этажа утеплен сыпучими материалами, в том числе песком. Часто используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату толщиной от 10 см. Для защиты деревянных конструкций снизу покрывают гидроизоляционным слоем. Самый практичный вариант — битумные рулонные материалы… Для помещений, контактирующих с влагой, сверху также монтируется гидроизоляция.

Утепление и звукоизоляция

Слой теплоизоляции очень важен в конструкции пола: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства современные синтетические и минеральные утеплители … Они не подвержены воздействию бактерий и грибков и поэтому имеют более длительный срок службы.

Минеральная вата очень популярна. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны.В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковую вату, так как она содержит взвешенные металлы. Эти частицы ржавеют от влаги, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью используют рубероид для гидроизоляции. Битумные материалы имеют невысокую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики … Поверх рубероида укладывается плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируется теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между слоями ваты или поролона не было зазоров, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция.Если используются пластинчатые утеплители на основе полистирола — зазоры закрываются пенополиуританом.

Собрав пол второго и первого этажа по деревянным балкам, можно существенно сэкономить. Такие конструкции обойдутся в несколько раз дешевле бетонных, к тому же вы справитесь с установкой самостоятельно.

При работе соблюдайте определенные правила … Например, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг необходимо выверять с учетом площади пола.

Дерево всегда было и останется одним из самых популярных материалов для устройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов кровли, перекрытий, перегородок в обычном малоэтажном доме.Вместо использования дорогих и очень тяжелых бетонных плит или металлопрокатных двутавровых балок можно сделать деревянный пол между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах


Расположение деревянных перекрытий между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, в первую очередь по способу укладки деревянных балок и по толщине. Если при устройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего упираются в стены или бетонный пояс специальной формы, то перекрытие этажей необходимо прорезать в стенках коробки.Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного строже, чем к потолку.

Конструктивно деревянный пол собирается из следующих частей:

  • Опорные деревянные балки, которые выдерживают вес всех элементов конструкции, вес мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
  • Поверхность потолка из фанеры или OSB плит;
  • Система лаг с досками пола верхнего этажа;
  • Маты или теплоизоляционные плиты, уложенные на деревянную обрешетку;
  • Пленка гидроизоляция от протечек влаги с пола на этаж выше и пароизоляция необходима для предотвращения проникновения водяного пара в элементы деревянного пола с нижнего этажа.

Структура деревянного перекрытия между этажами во многом схожа с кровельным пирогом обычной двускатной крыши, но есть одна особенность. Если у стропил есть хотя бы одна точка крепления на петле, то деревянные балки перекрытия между перекрытиями чаще всего приходится укладывать по схеме свободного скольжения, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используются в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет использовать самовыравнивающиеся деревянные перекрытия.Что оно делает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия останется в прежнем положении.

Если длина деревянных балок перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома выполнены из непрочных материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами должны быть усилены. с дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревой арматурой.

Разновидности конструкций и материалов деревянных перекрытий


Основным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки.От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используются следующие материалы:

  • Брус клееный;
  • Бревно распиленное;
  • Пакет шлифованных и разобранных досок.

Понятно, что лучший вариант будет самым дорогим. Использование клееного бруса для перекрытия между этажами позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к натяжке бруса прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус кладут в деревянный пол с расстоянием между стенами 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономичным способом является использование пиломатериалов хвойных пород, обычно сосновые бревна окоряются.дисковые фрезы в обоюдоострый или трехгранный брус. Такой брус оказывается прочнее и дешевле обычного деревянного прямоугольного бруса.

Самый бюджетный вариант- пакет балок. Сваливается из сорока калиброванных и полированных досок, по две-три на одну балку. Перед сборкой деревянная поверхность обрабатывается пропиткой, просушивается и окрашивается льняным маслом. Перекрытие из штабелированного бруса считается самым гибким и в то же время самым надежным.

Даже если произойдет перегрузка, деревянные элементы погнутся, но между этажами не будет разрыва или обрушения.Собирать такой деревянный пол между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости приобретать брус или клееный брус.

Для уменьшения трудоемкости работ и размера затрат с учетом конструкции дома и ширины стен сделано несколько вариантов дизайна, в зависимости от того, как планируется укладывать пол второго. пол по деревянным балкам:

  • Легкое перекрытие. Для каркасных домов шаг между опорными элементами можно уменьшить до 30 см, при этом лаги под деревянный пол не кладут.Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочного утеплителя;
  • Средние этажи на этажах. В конструкции используются бревна и звукоизоляция, не используется пароизоляционная пленка и утеплитель;
  • Теплые паркетные полы средней плотности. Между этажами укладывается полноценный пакет с утеплителем и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия в перекрытиях применяют для неотапливаемых зданий, системы средних размеров применяют для зданий с мощной внешней изоляцией стен.Теплые деревянные конструкции применяют, если верхний этаж окаймляет чердак или чердак.

Из практики известно, что для деревянных конструкций лучшие звукоизоляционные листы и волокнистые материалы закладываются между перекрытиями. Можно использовать минеральную вату или сыпучий керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой абсорбирующей способностью, поэтому придется устанавливать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на полу примерно в 3-4 раза хуже минеральной.Поэтому пенополистирол или пенопласт используется там, где звукоизоляция деревянного пола между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы врезки несущих элементов


Чтобы деревянный настил на перекрытиях был надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки опорной балки в стены дома. Система крепления выбирается в зависимости от материала стен.

Самый простой способ — закрепить брус на кирпичных стенах Ох.Для каждой опоры вырезается ниша по разметке в стене, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше поперечного сечения бруса. В нишу кладут футеровку из твердой резины, а торцы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус больше 4,5 м, один конец фиксируется сквозной металлической шпилькой. Оставшееся пространство ниши продувается пенополиуретаном, чтобы в трещинах на полу не было сквозняка.

Крепление опор к стенам из газобетона оказывается более сложным. Перед тем, как сделать деревянный перекрытие между этажами, потребуется соорудить несущую коробку, в которую укладывается брус. Для двухэтажного дома из газобетона, с облицовкой стен кирпичом, допускается кладка деревянного ящика, в остальных случаях опорный ящик должен быть отлит из железобетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то лучше всего это делать на этапе закладки венцов.Как и в случае с кирпичными стенами, в стеновой балке по разметке вырезается ниша в виде усеченного клина «ласточкин хвост». Конец опорной балки подгоняют по форме замка и помещают в нишу. После укладки балок место стыковки армируют металлическими пластинами и уголками.

Настил полов своими руками на этажах


После достижения необходимой высоты стен до уровня следующего этажа необходимо произвести перекрытие.В следующем ряду выкладывают кирпич или блок с нишами для бруса. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно произвести поверочный расчет или выбрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно деревянной опоры сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечения балки не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его намеренно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета


На момент монтажа каркаса пролета на перекрытие деревянные балки должны быть полностью готовы к эксплуатации, но без нанесения смолы на торцы опор. При длине балки 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают до уровня верхнего этажа и последовательно корректируют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если измерение расстояния между нишами соответствует длине заготовки, переходите к сборке:

  • Оба конца обрезаются под углом 60 °, чтобы облегчить укладку опорных концов в нишах, и обрабатываются дегтем или битумной мастикой;
  • В ниши укладывается облицовочный материал, после чего устанавливаются балки деревянного перекрытия.

Каждая балка должна быть тщательно отрегулирована по горизонтали и по общей плоскости; для этого накладки заменяют на более толстые плашки или обрезают их, чтобы опустить торец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и продувают пеной.

К сведению! Для упрощения работы изначально укладываются и выставляются две крайние балки. деревянный пролет, а уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня подгоните оставшиеся заготовки.

Сборка реек


После того, как деревянные опорные балки уложены и закреплены в нишах, необходимо заполнить черепной блок.По сути, это длинный рельс, сечением не менее 40х40 мм, краниальный рельс набивается по боковым поверхностям заподлицо с нижним краем. К черепной планке будет прикреплена нижняя обивка листами фанеры или OSB. Прибивание фанеры непосредственно к дереву может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа из дерева выходят гвозди и крепеж, вбитые в деревянную балку пола, поэтому необходимо усилить крепление набивки.

При этом под фанеру вшивается пароизоляционная пленка, каждый новый лист пленки необходимо приклеивать строительным скотчем, иначе конденсат загнивает деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж не отапливается, то в конструкции пола необходимо сделать вентиляционные отверстия для удаления части попавшего внутрь конденсата.

После того, как уложена прокладка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Часто вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши заливают специальный наполнитель из гранул полистирола.Чтобы создать на полу зону тишины, достаточно залить в потолок слоем толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Заключительные операции


Далее следует укладка гидроизоляции, пленка должна быть уложена в обязательном порядке, если верхний этаж предназначен для проживания или в нем отсутствует система вентиляции пола. Даже если деревянные полы не будут затоплены водой, при вентиляции более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного пола.Можно накрыть обычной полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали пола зависят от способа настила верхнего этажа. Если вы планируете укладывать ламинат или паркет, лучше всего положить слой OSB или влагостойкого гипсокартона … Если на втором этаже планируется обычный деревянный пол, то его будет достаточно, чтобы засыпать лаги и зашить. поверхность с пазогребневой доской.

Заключение


В особых случаях в конструкции пола может быть предусмотрена цементно-песчаная стяжка.Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции укладываются два слоя армирующей сетки из стекловолокна. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном полу можно укладывать объемные или декоративные 3D покрытия.

Обеспечение энергоэффективности воздухопроницаемости межэтажных перекрытий на участках узловых соединений

Аннотация

В статье рассматривается обеспечение энергоэффективности воздухопроницаемости межэтажных перекрытий на участках узловых соединений.Сопротивление воздухопроницаемости заключается в возможности использования предлагаемого способа устройства тепловых вкладышей, которые соответственно повышают долговечность здания.

Ключевые слова

Обеспеченность, энергоэффективность, воздухопроницаемость

PDF

использованная литература

  1. Сайфиддинов, Садриддин и Ахмадиёров, Улугбек и Раззоков, Нурмухаммадхон и Ахмедов, Пахриддин.(2020). ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Теоретические и прикладные науки. 86. 16-19. 10.15863/ТАС.2020.06.86.3.
  2. Сайфиддинов Садриддин. Проектирование теплозащиты наружных стен жилых зданий. Международный журнал перспективных исследований в области науки, техники и технологий, том. 6, выпуск 9, сентябрь 2019 г., стр. 10946-10949.
  3. Сайфиддинов Садриддин. Анализ методов теплотехнических расчетов ограждающих стен в Узбекистане и за рубежом.Проблемы архитектуры и строительства (Научно-технический журнал) Самарканд, 2019, №2. стр. 57-61.
  4. Сайфиддинов Садриддин, Миралимов Мирахим Мирмахмутович, Махмудов Саид Махмудович, Ахмадиёров Улугбек Солижонович. Современные методы повышения энергоэффективности зданий в Республике Узбекистан на стадии проектирования. Международный журнал научных и технологических исследований, том 8, выпуск 11, ноябрь 2019 г. 1333–1336 стр. http://www.ijstr.org/final-print/nov2019/Modern-Methods-Of-Increasing-Energy-Efficiency-Of-Buildings-In-The-Republic-Of-Uzbekistan-At-The-Design-Stage.pdf
  5. Сайфиддинов Садриддин. Передача тепла через защитно-эксплуатируемые стеновые конструкции и их теплофизический расчет на энергоэффективность. Европейский научный обзор. East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH-Австрия, Вена, Научный журнал № 11-12 2018 (май–июнь), –стр. 79-80
  6. Сайфиддинов Садриддин.Анализ методов теплотехнических расчетов ограждающих стен в Узбекистане и за рубежом. Проблемы архитектуры и строительства (Научно-технический журнал) Самарканд, 2019, №2. 57-61 стр.
  7. Пирматов Р.Х., Щипачева. Е.В., Рашидов Ж.Г. «Об особенностях формирования теплового режима в панельных эксплуатационных зданиях». International Journal of Scientific and Technology Research 8.10 (2019): 2533-2535.https://scholar.google.com/scholar?cluster=1377

    365

    471&hl=ru&as_sdt=0,5&sciodt=0,5

  8. Пирматов Рахматилла Хамидуллаевич и Джасур Гайрат Углы Рашидовы.«Исследование акустических параметров залов и практические методы устранения акустических дефектов». Американский журнал инженерии и технологий 2.12 (2020): 7–13.
  9. Рашидов Джасур и др. «Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий и памятников». Теоретические и прикладные науки 2 (2020): 36-38.
  10. Пирматов Р. К., Захаров А. В., Рашидов Ж. Г. Графический метод расчета звукоизоляции воздушного шума однослойных ограждающих конструкций/ Международный журнал перспективных исследований в области науки, техники и технологий.Vol. 6, выпуск 7, июль 2019 г. Страницы 10294–10298. www.ijarset.com
  11. Рашидов Ж.» (2017). Звукоизоляционные технологии вентилируемых фасадов, Наиболее актуальные вопросы градостроительства и его конвергенция. Сборник научных трудов по результатам Республиканской научно-технической конференции. Часть 3.10-13 стр., 10-11 ноября». (2017).
  12. Рашидов Джасур. «Измерение звукоизоляции воздушного шума». Теоретическая и прикладная наука 12 (2019): 121-123.
  13. CNR 2.01.04-97* «Строительная теплотехника» Ташкент, 2011.
  14. CNR 2.01.18-2000* Нормы энергопотребления на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха зданий и сооружений. Ташкент, 2011.
  15. КРН 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» -М.: 2004.
  16. ПР 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» — М.: 2004.
  17. www.minstroy.uz/constructionrules

Утепление полов частного дома. Ищем лучший способ утеплить потолок в деревянном доме Утепление потолка в деревянном доме снизу

Дом, построенный из дерева, сам по себе считается довольно теплым строением. Отчасти из-за этого многие горожане продают свои не слишком просторные квартиры и уезжают за город на ПМЖ.Деревянные постройки достаточно комфортны и практичны и отличаются высокой степенью экологичности. В летнюю жару в доме будет прохладно, а в зимнюю стужу уютно и тепло. Но даже самые толстые бревна не смогут защитить жильцов от лютых морозов и пронизывающих ветров. Для того чтобы сделать пребывание в доме приятным в любое время года, вам потребуется утеплить потолок в деревянном доме.

Заключение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос специалисту

Чаще всего все внутренние теплопотери происходят из-за неправильного обустройства потолочной зоны.Когда эта часть конструкции не утеплена должным образом, комфорт и уют зимой обойдут стороной ваш дом. Пластиковые герметичные окна и теплоизоляция поверхности стен не способны решить проблему, важно провести правильное утепление потолка.

Способы утепления деревянных конструкций перекрытий

Схем крепления утеплителя к потолку великое множество. Все они классифицируются в зависимости от площади, где будет располагаться утепление потолка:

Каждый из этих способов имеет перечень преимуществ и недостатков.Внутреннее утепление потолочной зоны в деревянном здании более экономично с точки зрения финансовых затрат. Но при этом часть полезной площади помещения будет безвозвратно потеряна. Если теплоизолятор будет размещен снаружи, это не повлияет на жилую площадь. Но будет разумное увеличение стоимости утепления, так как утепляющий материал нужно будет беречь от механических воздействий, а также влияния влаги и пара.

Классический вариант устройства теплоизоляционного слоя имеет следующий состав:

  • наружный слой изоляции от влаги и пара;
  • непосредственно теплоизолятор;
  • рама токарная;
  • внутренний пароизоляционный слой;
  • окончательная облицовка.

Теплоизоляционные материалы

Рынок строительных материалов предлагает очень широкий ассортимент продукции для повышения энергоэффективности жилья, в том числе из дерева. Каждое промышленное изделие имеет свои особенности эксплуатации, отличается процессом укладки и используется строго в определенных условиях. Перекрытия деревянных зданий обычно утепляют пенополистиролом, опилками, минеральной или базальтовой ватой или керамзитовыми гранулами.

Пенополистирол

Пенополистироловые плиты – отличный вариант для устройства теплоизоляции загородной недвижимости.Утеплитель легкий и не представляет опасности для окружающей среды. Пенополистирол часто путают с пеноплексом, но технология производства этих теплоизоляторов кардинально отличается, как и теплоизоляционные качества материалов.

Перечень основных достоинств:


К недостаткам теплоизолятора можно отнести его горючесть и относительно высокую цену. Пенополистирол недопустимо использовать в деревянных домах, где водятся мыши и крысы, так как они любят размножаться в нем, обустраивая ходы и норы.

Опилки

Опилки – это материал природного происхождения, отличающийся очень малым весом и полностью безопасный для окружающей среды и здоровья человека. Утепление помещения опилками – один из самых бюджетных способов, так как материал для работы можно либо попросить в деревообрабатывающем производстве, либо купить по крайне приятной цене.

Основным недостатком данного утеплителя является его высокая пожароопасность, так как для его воспламенения достаточно кратковременного воздействия огня или высокой температуры.Со временем такой материал рассыхается и слеживается, служит пристанищем для грызунов.

Керамзит

Керамзит — еще один популярный изоляционный материал для обработки полов и потолков. Выглядит как гранулы глины с множеством пор. Он хорошо сохраняет тепло и стоит дешево. Его главный плюс – самый долгий срок службы по отношению к аналогам.

Изоляция отличается высокой прочностью, пожаробезопасностью и невосприимчивостью к влаге.

Минеральная вата

Этот вид утеплителя очень популярен среди потребителей.Именно ее предпочитают приобретать владельцы частных домовладений. К положительным качествам материала относятся:


К недостаткам минеральной ваты относятся:

  • низкий показатель ее экологичности;
  • способность впитывать влагу;
  • со временем материал теряет большую часть своих полезных свойств.

Утепление потолка своими руками минеральной ватой

Этот способ теплоизоляции потолка достаточно популярен.Его теплоизоляционные характеристики намного лучше, чем у пенопласта, а процесс монтажа прост.

Пароизоляционный слой

Пароизоляция укладывается только на сухую и ровную поверхность, предварительно очищенную от остатков мусора и пыли. Так же, как и при укладке слоя опилок, можно использовать полиэтиленовую пленку достаточной толщины и плотности. Укладывается с образованием нахлеста не менее 10 сантиметров, после чего швы проклеиваются скотчем.

Укладка слоя теплоизоляции

Минеральная вата выпускается как в виде плит, так и в виде рулонного материала. Если используется второй вариант, рулон просто разматывается параллельно балкам перекрытия. Следующий изоляционный слой кладется перпендикулярно первому, при этом будет закрываться как поверхность балок, так и стыки утеплителя.

В качестве дополнительного крепления для полос теплоизоляции рекомендуется использовать гвозди. Их шляпки должны быть чуть ниже уровня самого изоляционного слоя.

Изоляция от влаги

Минеральная вата не имеет многих недостатков. Одним из них является способность материала впитывать влагу в достаточно больших количествах. Повышенная гигроскопичность приводит к тому, что теплоизоляционные свойства ваты из минерального сырья значительно снижаются. Чтобы избежать этой проблемы, слой минеральной ваты должен быть надежно изолирован от воды и ее паров снаружи.

Гидроизоляция укладывается поверх плит минеральной ваты с обязательным нахлестом и заделкой швов.

Отделка

Если чердак не отапливается и не используется, допускается укладка стяжки на песчано-цементной основе непосредственно поверх утеплителя. На чердаках, приспособленных для проживания, необходимо будет установить половые доски или ламинат.

Технологический процесс утепления перекрытия индивидуального дома достаточно прост. Производство работ доступно людям, не обладающим специальными знаниями и навыками. Имея желание и зная основные требования технологии строительства, любой желающий может самостоятельно утеплить свой дом.

Утепление потолка в деревянном доме лучше проводить на этапе проектирования и строительства дома. Современные деревянные дома строятся из бруса, бревна, вагонки по традиционным технологиям.

В каркасном строительстве преобладают деревообрабатывающие материалы : ДСП, OSB, фанера, другие материалы. Для утепления бревенчатых стен использовались натуральные утеплители : мох, пакля, лен или пенька. Потолок утепляли слоем опилок, смешанных с глиной или цементным раствором, керамзитом и другими сыпучими материалами.

Сегодня чаще используются синтетические материалы : минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан. Идеальный вариант утепления потолка в деревянном доме влагостойкие теплоизоляционные материалы . Но, если перекрытие потолка в сухом помещении, то лучший утеплитель для потолка деревянного дома минеральная вата .

Минвата

делится на три вида: стекловата , шлаковая , базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве деревянных домов.Стекловата применяется для холодных чердачных перекрытий, каменная вата – для утепления перекрытий как изнутри, так и снаружи, шлаковата – для утепления трубопроводов, септиков, хозяйственных построек.

Перед утеплением деревянного потолка в частном доме сделайте расчеты толщины утеплителя , площади заполнения … На каждом рулоне или упаковке плит утеплителя имеется показатель геометрических размеров утеплителя, R-значение или коэффициент теплопроводности.Определите необходимое количество материала, затем приобретите гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, которые обычно входят в комплект утеплителя, приобретите инструменты и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый , то подойдет влагостойкий стекловатный рулонный материал, он укладывается на пол чердака между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм. Для средней полосы России достаточно теплоизоляции ROCKWOOL толщиной 150 мм.

Утеплитель влагостойкий укладывается на пол или потолок без пароизоляции, при условии, что помещение под ним сухое.

Затем, если чердак предполагается использовать для хранения вещей, укладывают пароизоляционную пленку , прибивают на лагах рейку 20 х 45 мм, для вентиляционного зазора и укладывают пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это чердак? Лучшее решение — натуральные материалы : целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны чердака.

Здесь работы по утеплению начинаются с монтажа гидроизоляционной пленки (2), также можно использовать пароизоляцию «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

При планировке мансарды, дополнительной жилплощади потолок в деревянном доме лучше утеплять базальтом , а гидро- и пароизоляция нужна, если под ним кухня или санузел.Утеплитель (3) укладывается между лагами внахлест, сверху накрывается пароизоляционной пленкой Изоспан (4), а затем к лагам прибивается контробрешетка (5) для создания вентиляционного зазора.

Вместо обрешетки можно прибить войлочную звукопоглощающую демпферную планку и положить на нее половую доску. На схеме предлагается использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и затем чистовой пол.

Утепление перекрытия между этажами в деревянном доме

Утепление перекрытия первого этажа в деревянном доме Утепление межэтажного перекрытия … Здесь требования к толщине утеплителя не существенны, ведь если часть тепла проникнет в помещения второго этажа, то оно пригодится для отопления.

Здесь выбор утеплителя основывается на двухкомпонентных качествах : тепло- и звукоизоляция. Этими качествами обладают теплоизоляционные материалы высокой плотности. Технология утепления потолка в деревянном доме плитами повышенной плотности несколько отличается от традиционной: укладка утеплителя в пространство между лагами перекрытия.

Примечание. Под подвеску (3) помещается демпферная прокладка (2), гасящая ударные звуки. «Пеноплэкс» — пенопласт плотный, крепится жидкими гвоздями к деревянному перекрытию потолка, все щели и зазоры заполняются пенопластовым уплотнителем (4), который также является демпфером между стеной и потолком. Добавьте сюда подвесной потолок из гипсокартона – получите отличную тепло- и звукоизоляционную защиту. Кстати, вместо потолка из гипсокартона используются натяжные потолки, что значительно упрощает монтаж.

Теплоизоляция потолка деревянного дома возможна как при строительстве, так и при эксплуатации. Если вы обнаружите, что потолок недостаточно утеплен из-за пустот, образовавшихся из-за усадки утеплителя, то вы всегда можете заполнить пустоты сыпучим материалом – целлюлозой , которая является легкой и совершенно безвредной для здоровья.

Целлюлозный утеплитель не подвержен плесени, грибковым заболеваниям, влагостойкий и прочный.Для утепления межэтажных перекрытий прекрасно заполняет пустоты, особенно в труднодоступных местах, не слеживается, имеет высокий коэффициент теплового сопротивления … Засыпают слоем 150-200 мм.

Как утеплить потолок деревянного дома с подвальными помещениями

Многие деревянные дома строятся на бетонных, кирпичных, газобетонных, керамзитобетонных цоколях, перекрытых плитами из легкого бетона, которыми служат перекрытия гаражей и подсобных помещений.Простым способом утепления таких помещений является потолочное покрытие пенополиуретаном с использованием вспенивающих компонентов и специального инструмента для нанесения теплоизоляционного покрытия.

Такое покрытие можно сделать и на деревянный пол. Способ выгоден тем, что не требует дорогостоящих подготовительных работ. Вспененный полиуретан заполняет все пустоты и трещины. Возможно, недостатки метода:

  • Отсутствие данной технологии в отдаленных районах;
  • Непереносимость УФ-лучей;
  • Дорого по сравнению с другими методами.

Хотя в денежном выражении этот способ ненамного дороже строительства дополнительных лаг и укладки рулонного утеплителя или монтажа плиточного утеплителя. Решать вам, но этот метод становится все популярнее:

  • Отсутствие затрат на подготовительные работы;
  • Высокая скорость выполнения работ;
  • Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Полезное видео

Смотрим полезное видео про утепление потолка в доме без монтажных работ:

Ознакомившись с материалами и способами утепления перекрытий деревянных домов, можем констатировать, что для утепления сухих помещений можно обойтись без дополнительных герметизирующих пленок.

Для деревянных домов, в том числе дачных, лучшим утеплителем является влагостойкий, не требующий дополнительной защиты от влаги. Помещения цокольного типа лучше всего утеплять пенополиуретаном. Чтобы дополнить толщину утеплителя, лучше использовать засыпки, потому что они лучше справляются с заполнением пустот в особо сложных местах.

Перекрытия в частных домах обычно делают из дерева: укладывают балки, а затем подбивают их снизу доской.Если в доме нет отапливаемого чердака, потолок в здании необходимо утеплить. Да и при оборудовании на чердаке жилого помещения перекрытие чем-нибудь застелить не помешает. Ведь большинство, помимо всего прочего, могут служить еще и отличными звукоизоляторами.

Выбор материала

Итак, давайте посмотрим, как утеплить дом. И для начала разберемся, какой тип изолятора лучше выбрать в том или ином случае. Обычно полы в загородных домах утепляют:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • опилки;
  • керамзит.

Преимущества и недостатки минеральной ваты

Этот теплоизолятор в настоящее время является самым популярным и чаще всего используется в частных домах. К его основным преимуществам относятся:

  • Низкая стоимость.
  • Простота установки.
  • Высокие теплосберегающие свойства.
  • Утепление потолка в доме этим материалом позволяет в том числе улучшить звукоизоляционные свойства полов.
  • Прочность.
  • Невоспламеняемость.

К недостаткам этого материала можно отнести:

  • Способность накапливать влагу и терять некоторые теплоизоляционные качества.
  • Не слишком высокая степень экологичности.

Пенополистирол

Этот материал также является отличным ответом на вопрос, как утеплить деревянный потолок в доме. Это легкая экологически чистая доска. Хотя они изготавливаются по несколько иной технологии, внешне очень напоминают всем известный пенопласт.Они отличаются от последних тем, что практически не крошатся и гораздо лучше сохраняют тепло. Пенополистирол служит гораздо дольше пенопласта. В отличие от минеральной ваты, этот материал совершенно не боится влаги. Главное его преимущество перед базальтовым утеплителем – меньшая толщина при тех же теплоудерживающих качествах.

К недостаткам его можно отнести лишь достаточно высокую стоимость и горючесть. Кроме того, категорически не рекомендуется использовать этот материал, если в доме есть грызуны.Мыши просто обожают делать ходы и прятаться в пенистых материалах.

Керамзит

Этот материал также очень часто используется для утепления деревянного потолка в частном доме. Керамзит представляет собой специальные пористые гранулы, изготовленные из глины. Материал очень недорогой и хорошо сохраняет тепло. Его главное преимущество в том, что он может прослужить гораздо дольше, чем любой другой утеплитель. Не боится керамзита и воды. Кроме того, он очень прочный и огнестойкий.

Опилки

Основными преимуществами этого сыпучего материала являются абсолютная экологичность и небольшой вес.Утепление потолка опилками обходится очень недорого. На пилорамах этот материал продается буквально за копейки, а иногда и вовсе раздается бесплатно. К недостаткам опилок можно отнести, прежде всего, очень высокую степень пожароопасности. Они также могут засохнуть или начать гнить. Как и в случае с пенопластом, в них могут жить мыши или крысы.

Утепление деревянного потолка в частном доме минеральной ватой

При утеплении потолка со стороны чердака данный материал укладывают следующим образом:

  • В строящемся здании сам потолок из обрезного доска набивается на балки снизу.Если дом старый и на чердаке уже есть полы, на них следует монтировать сотовый каркас.
  • Между балками укладывается пароизоляция. Можно использовать полиэтилен или фольгу. Последний вариант дороже, но свою функцию выполняет гораздо лучше. Кроме того, фольга способна отражать тепло обратно в помещение. Поэтому такие материалы, кроме всего прочего, еще и способны дополнительно удерживать тепло. На существующие мансардные перекрытия в старых домах перед установкой каркаса под плиты укладывается пароизоляция.
  • На следующем этапе монтируется собственно сама минвата. Заставь ее врасплох. То есть шаг между балками должен быть чуть меньше ширины плит. Это позволяет устроить максимально эффективное утепление. Начинать укладывать вату нужно с дальнего от двери угла. Для того чтобы по полу было удобно ходить, чердак стоит застелить полосами фанеры.
  • Поверх минеральной ваты укладывается гидроизоляционный слой, если в дальнейшем чердак не предполагается утеплять.Если крыша при этом гидроизолирована пленкой, этот этап можно пропустить.
  • Далее набивается чистовой пол мансарды.

Таким же образом деревянный потолок утепляют кирпичом или заливают бетоном. Если на чердаке есть дымоход, плиты укладывают на него на высоте 40-50 см и закрепляют.

Монтаж изнутри

Далее рассмотрим, как утеплить деревянный потолок в доме минеральной ватой со стороны жилого помещения.Чаще всего материал в этом случае устанавливается одновременно с предварительно собранным металлическим каркасом под гипсокартон. Расстояние между профилями, из которых она состоит, обычно составляет 40 см. Плиты минеральной ваты имеют ширину 50-120 см. Поэтому монтаж осуществляется методом «гармошки». Вата просто подсовывается под элементы каркаса. В этом случае плиты устанавливаются вплотную друг к другу. При выполнении этой работы следует стараться не мять материал. В противном случае вата потеряет часть своих эксплуатационных качеств.

Утепление потолка изнутри своими руками продолжается установкой пароизоляционной пленки. Далее на раму устанавливаются сами ГКЛ. В том случае, если монтаж натяжных потолков производиться не будет, работы выполняются по несколько иной технологии:

  • Потолок предварительно покрывается пароизоляционной пленкой. Если сверху нет чердака, лучше всего использовать гидроизоляционную мембрану.
  • Далее на него набивается деревянный ящик.Для его изготовления используются бруски сечением 30*30 – 40*40 мм. При этом шаг между элементами каркаса делают таким, чтобы плиты ложились на их ножки.
  • На следующем этапе между брусками вкладывается минеральная вата. В том случае, если обрешетка была установлена ​​правильно, плиты будут держаться хорошо и просто так. Однако, чтобы полностью исключить риск выпадения, стоит дополнительно закрепить их специальными дюбелями-грибками.
  • Далее натягивается на раму.Прибить его нужно рейками толщиной от трех сантиметров. Таким образом, будет дополнительно устроен вентиляционный слой.
  • На следующем этапе потолок обычно обшивают фанерой и покрывают потолочной плиткой.

Монтаж пенополистирола

Теперь разберемся, как утеплить потолок в деревянном доме с помощью другого современного материала. Обычно пенополистирол укладывают на чердак так же, как минеральную вату – между балками или в обрешетку.Однако его вполне можно монтировать прямо на мансардные перекрытия, если таковые имеются, то есть без установки каркаса. При этом основание необходимо тщательно очистить от грязи и выровнять. Дальнейшие работы производятся так:

  • Проверить, чтобы доски пола не сгнили и не оторвались.
  • Уложить слой пароизоляции. Крепление осуществляется на степлеры.
  • С дальнего от двери угла начинают выкладывать плиты пенополистирола. При этом следите, чтобы стыки не сходились крестом.То есть выполняют шахматную укладку.
  • Стыки между плитами заделываются монтажной пеной и дополнительно проклеиваются строительным скотчем.
  • Так как плиты достаточно хрупкий материал, то поверх них либо набивают доску, либо заливают цементную стяжку 3-4 см. В первом случае перед укладкой пенополистирола на перекрытия будет необходимо заполнить несколько журналов.

Использование пенополистирола изнутри

В этом случае утепление деревянного потолка в частном доме выполняется следующим образом:

  • Потолок тщательно очищается от грязи, старой штукатурки (при ее наличии) и т.п.
  • После этого следует загрунтовать.
  • Далее на потолок — при помощи пенопласта — приклеиваются пенополистирольные плиты. В этом случае материал также следует дополнительно закрепить «грибками».
  • Поверх плит наклеивается армирующая сетка.
  • Далее штукатурится потолок.

Конечно, пенополистирол можно монтировать так же, как минеральную вату, то есть в обрешетке. В этом случае на завершающем этапе потолок обшивается фанерой, вагонкой или обрезной доской.

Утепляем потолок в деревянном доме керамзитом

При этом пространство между балками перекрытия предварительно застилается рубероидом. Вы также можете использовать очень толстую полиэтиленовую пленку. должны покрывать и сами балки. Швы на кровельном материале проклеиваются битумной мастикой, на пленке — скотчем. По периметру чердака гидроизоляционный материал следует поднять на высоту будущего слоя засыпки.

Далее осуществляется собственно утепление потолка керамзитом.Иногда рубероид предварительно промазывают глиняным раствором. Толщина слоя керамзита обычно составляет 12-16 см. Целесообразно использовать материал, имеющий разную фракцию гранул. В этом случае теплоизоляционный слой будет более плотным и ровным. Иногда для усиления теплоизоляционного эффекта в керамзит добавляют дробленый пенопласт.

Сверху теплоизолятор покрыт гидроизоляционной пленкой. Далее устраивается бетонная стяжка толщиной 4-5 см.Через 20 дней после заливки можно приступать к отделке пола.

Утепление опилками

Для такого материала в качестве вяжущего обычно используется цемент. В целях профилактики грызунов в опилки также можно добавить немного извести. Гниению предотвращает использование буры.

Как и при керамзитобетонном утеплении, полы мансарды в этом случае сначала укрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Также можно использовать листовой пергамин.

К самим опилкам предъявляются следующие требования:

  • Они должны быть выдержаны не менее года.
  • Материал должен быть сухим.
  • Не допускается утепление потолка опилками, трухлявыми или зараженными насекомыми.
  • Лучше всего использовать опилки средней фракции.

После того, как полы мансарды подготовлены и гидроизолированы, приступают к собственно приготовлению самого теплоизоляционного раствора. Для этого на десять ведер опилок берут одно ведро цемента и полведра извести. Кроме того, в ведре воды разводят стакан буры и распыляют этот раствор из лейки на смесь.Количество воды зависит от степени влажности опилок. Обычно приходится доливать 5-10 литров.

Дымоход должен быть проложен перед установкой этого типа изоляции. Электропроводка на чердаке в этом случае проводится в специальных металлических трубах. Не обязательно делать стяжку по опилочному утеплителю. Затвердевшая смесь сама по себе будет достаточно прочной.

Итак, теперь вы знаете, как утеплить деревянный потолок в доме. Если работа будет производиться изнутри, используйте более тонкий пенополистирол.При утеплении чердака лучше брать минеральную вату. Сэкономить можно при использовании керамзита или опилок.











В соответствии с законами физики воздух при нагревании поднимается вверх, поэтому утепление потолка в доме с холодной крышей – это не способ избавиться от лишних денег, а решение, продиктованное целесообразностью.Если вы живете в частном доме, то напрямую сталкиваетесь с проблемой холодного потолка в помещении, над которым расположена мансарда. Обычно он не отапливается, а собственная теплоизоляция минимальна для обеспечения нормальной температуры в холодное время года. В результате над жилым помещением возникает источник постоянной утечки тепла.

Утеплить потолок в частном доме можно изнутри или снаружи. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, использование которых диктуется рациональностью, обстоятельствами, техническими нюансами и другими существенными характеристиками.

Утепление потолка снаружи рулонным материалом Источник buildfun.ru

Зачем утеплять потолки в частных домах

Укладка теплоизоляционного материала, оптимального для конкретного здания, обеспечит тепловой барьер между помещением и чердаком. Он предотвратит охлаждение нагретого воздуха, выход его через микротрещины в бетоне или естественные поры в деревянном потолке, повысит общую температуру в помещении, защитит потолки и стены от промерзания и сэкономит немалую сумму, которая регулярно тратится на отопление.

Особенности утепления потолка в деревянном доме

При работе с деревянными конструкциями в первую очередь следует учитывать конечный вес изоляционного слоя. Чрезмерно большая масса увеличивает вероятность обрушения или появления трещин в потолке.

Некоторые пытаются утеплить потолок в частном доме с холодной кровлей с уменьшением слоя утеплителя, но нормы работ требуют определенного значения для каждого региона в соответствии с показателями температуры и влажности.С уменьшением толщины снижаются теплоизоляционные свойства, и пропадает смысл укладки утеплителя.

Утепление потолка в деревянном доме изнутри Источник evejoy.top

Перечень материалов, используемых для утепления

Для теплоизоляции монтажники используют материалы, которые делятся на четыре большие группы:

    насыпной — керамзит, опилки сухие, эковата;

    рулон — минеральная вата и ее разновидности из других материалов;

    плита — листы из уплотненной минеральной ваты, пенополистирола (пенополистирола), пробковые плиты;

    напыляемый/самовыравнивающийся — пеноизол.

При выборе утеплителя для потолка в деревянном доме необходимо знать, какой из них обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Для этого необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на конечный результат:

    наружная или внутренняя установка;

    погодные условия и среднегодовая температура в определенной местности, влияющие на толщину слоя;

    необходимость и перечень дополнительных работ;

    затраченное время и бюджет проекта.

Совокупность этих признаков укажет на рациональность использования того или иного вида теплоизоляции.

На фото объемный вариант утепления потолка снаружи — теплоизоляция керамзитом Источник hi.decorexpro.com

Наружное утепление

В большинстве случаев утепление потолка снаружи дома является более удобным способом предотвращения утечки тепла. Он позволяет расширить перечень используемых теплоизоляционных материалов, сократить временные затраты на работы и уменьшить, по сравнению с внутренним монтажом, затраты на теплоизоляцию при утеплении в доме с отделкой.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».
Есть несколько вариантов утепления потолка снаружи:

Самый дешевый среди всех вариантов объемных изоляторов. За счет копеечной стоимости материала и минимальных дополнительных затрат итоговая стоимость работ самая низкая среди описанных.

К опилкам предъявляются определенные требования.

    Минимальное содержание влаги обязательно, иначе со временем начнет образовываться плесень. Для этого материал выдерживают в сухом помещении около года перед использованием.

    Опилки смешивают с антипиренами для снижения воспламеняемости.

    Комбинация с антисептиками, фунгицидами и гашеной известью предотвратит появление грибка и защитит от грызунов.

Утепление потолка в доме опилками производится двумя способами.В первом их смешивают с сухим цементом с последующим добавлением небольшого количества воды. Цемент выступает в качестве соединительного материала. Второй способ предполагает сухую засыпку опилок без добавления соединителя, но из-за естественной усадки материала и необходимости регулярного добавления не пользуется популярностью.

Потолок с теплоизоляцией из опилок Источник ohiogas.info

Керамзит в качестве изоляции

Второй наиболее часто используемый сыпучий материал для изоляции.Среди его преимуществ:

Однако приложение имеет ряд ограничений:

    собственный вес керамзита не позволяет использовать его на тонких деревянных перекрытиях, желательны бетонные полы.

    материал имеет низкую влагостойкость, поэтому в первый слой необходимо уложить пароизоляцию.

    для обеспечения качественного сохранения тепла понадобится слой толщиной более 20 см (в холодных регионах страны его увеличивают до 50 см).

При использовании керамзита специалисты используют смесь крупной и мелкой фракций, чтобы обеспечить высокий процент заполнения пустого пространства. Сверху слой материала заливается цементным раствором толщиной 5-10 см, который обеспечивает защиту от влаги и служит напольным покрытием.

Утепление потолка снаружи керамзитом Источник obustroeno.com

Эковата

Современный утеплитель для потолка дома, изготовленный из переработанной целлюлозы, с добавлением антипиренов для обеспечения огнестойкости и борной кислоты, служащей защитой от грибка и вредоносных микроорганизмов.Основные преимущества материала:

    качественное покрытие всей площади помещения, за счет малого веса отдельных частей вата легко задувается во все щели;

    состав не содержит вредных для человека соединений;

    низкий расход материала для обеспечения надежной теплоизоляции.

К недостаткам относятся:

    низкая устойчивость к влаге, придется потратиться на укладку пароизоляции;

    ручная установка без специального оборудования невозможна или будет некачественной;

    эковата

    подвержена усадке, поэтому укладывать ее нужно будет с запасом около 15%;

    при смятии теряет свои теплоизоляционные качества, поэтому необходимо покрыть эковату слоем досок, чтобы обеспечить возможность перемещения по чердаку.

Совет! Специалисты не рекомендуют использовать материал вблизи дымоходов и других источников высокой температуры, несмотря на добавление в состав антипиренов. Если такой возможности нет, то потребуется сделать дополнительное ограждение из огнеупорного покрытия, отражающего тепло.

Источник ko.decorexpro.com

Минеральная вата в качестве изоляции

Утепление потолка в деревянном доме минеральной ватой имеет ряд преимуществ:

Не лишен недостатков:

Усадка ваты

    составляет 15–20%, поэтому специалисты советуют брать соответствующий запас.

    материал не влагостойкий и быстро набирает воду, что сразу повышает его теплопроводность. Потребуется укладка дополнительного слоя гидроизоляции.

    Минвата

    не поддается сминанию, непроницаемость термобарьера во многом зависит от воздуха, содержащегося между волокнами, поэтому вам придется потратиться на укладку наружного покрытия, чтобы вы могли свободно передвигаться по чердаку.

Для утепления минеральной ватой рабочие должны установить деревянные лаги.Они позволят разграничить пространство на сектора и станут костяком будущего напольного покрытия.

На фото процесс утепления потолка минеральной ватой Источник iobogrev.ru

Утепление пеноизолом

В зависимости от типа монтажа изоляция пенопластом напыляется или наливается. Но для того, чтобы использовать этот материал, потребуется обратиться в специализированную компанию, так как при работе используется специфическое оборудование, плюс нужны защитные костюмы для рабочих и профессиональные навыки.

К преимуществам относятся:

    высокая степень проникновения во все трещины и микротрещины;

    негорючесть;

    экологическая безопасность для человека;

    не представляет интереса для грызунов;

    вещество содержит большое количество пузырьков воздуха, которые обеспечивают качественную изоляцию.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость и хрупкость материала, не восстанавливающего форму при механических повреждениях.

Описание видео

Какой утеплитель лучше отводит тепло смотрите на видео:

Совет! При работе с пеноизолом рекомендуется дождаться полного застывания, он имеет небольшую усадку, которую придется восполнить, чтобы не допустить образования пустот.

Процесс утепления потолка пеноизолом Источник lestorg32.ru

Внутреннее утепление

Чердак жилой, дом на несколько собственников, наличие инженерных коммуникаций на чердаке и другие ситуации, делающие невозможным наружное утепление, требуют теплоизоляции изнутри помещения.Сыпучие вещества по понятным причинам не используются.

Описание видео

Утепление потолка изнутри смотрите видео:

Используются листовые, рулонные или распыляемые материалы. При выборе утеплителя для потолка в частном доме стоит обратить внимание на пенополистирольные плиты или прессованную минеральную вату. У них лучшее соотношение цена/качество/скорость. Не стоит забывать и о пеноизоле, который станет отличным вариантом при увеличении бюджета.

Процесс утепления потолка изнутри пенопластом Источник nl.decorexpro.com

Утепление потолка изнутри пенополистироловыми плитами Источник barmanlive.ru

Что выбрать — наружное или внутреннее утепление

Выбор между этими видами работ основан на сочетании факторов:

    при отсутствии отделки равны по степени теплоизоляции;

    если ремонт помещения закончен, то потолочное покрытие придется снимать, что увеличит стоимость и время эксплуатации;

    установка

    изнутри снижает усадку материала, но увеличивает толщину потолка, уменьшая общий объем помещения;

    с внутренним утеплением, потолочное перекрытие не защищено от низких температур;

    Внешний утеплитель

    позволяет использовать более широкий ассортимент теплоизоляторов.

Перед утеплением потолка в частном доме необходимо тщательно просчитать все за и против, только после этого можно принять однозначное решение, что лучше использовать в вашем случае.

Заключение

При выборе того или иного материала для утепления потолка всегда лучше обратиться за помощью к профессионалу. В каждом деле есть свои подводные камни и нарываться на них, рассчитывая на собственные силы, — пустая трата времени и денег. Ремонт лучше сделать один раз, и получить гарантированно качественный результат – это избавит вас от лишних трат и обеспечит дом теплом на долгие годы.

Практически все современные деревянные дома при строительстве и при дальнейшей эксплуатации нуждаются в дополнительном утеплении.

Современные утеплители используются для утепления деревянных потолков в таком доме. Кроме того, утепление потолка в деревянном доме своими руками руководствуется своим порядком и технологией.

1 Особенности работ по утеплению потолка

Сейчас потолки в деревянных домах утепляют минеральной ватой, опилками или пеноплексом (пенополистиролом). В некоторых случаях утепление потолка изнутри осуществляется с помощью пенополиуретана.

Схема работы своими руками остается прежней. Перед тем, как приступить к утеплению потолка в деревянном доме, сначала нужно провести некоторые расчетные работы.

Это связано с тем, что общая степень эффективности утепления опилками, минеральной ватой или пеноплексом напрямую зависит от параметра толщины и качества утепляющего слоя, установленного изнутри своими руками.

При проведении работ, связанных с утеплением потолка изнутри своими руками, следует обратить внимание на такие параметры, как:

  • Особенности конструкции крыши и потолка;
  • Внешние и внутренние значения температуры;
  • Коэффициент теплопередачи используемых материалов.

Результатом расчетов является толщина слоя, которую должна иметь теплоизоляция, используемая для утепления потолка своими руками.

При утеплении потолка изнутри в первую очередь учитываются такие качества материала, как пожаробезопасность, негорючесть и высокая степень звукоизоляции.

2 Обзор материалов актуальных для утепления потолка

Утепление плиты перекрытия начинается с того, как укладывается пароизоляция своими руками.

В этом случае схема будет такой же, как и при утеплении пола изнутри. Особенности потолка позволяют утеплить его опилками, минеральной ватой или пенопластом.

Кроме того, пароизоляция пола в частном деревянном доме может выполняться с помощью полиэтиленовой пленки – такой материал также способен удерживать тепло, которое пытается проникнуть через потолок.

Для той же цели можно использовать гидроизоляционный пергамин. Этот материал эффективно предотвращает образование конденсата изнутри потолка.

В частном доме слой пароизоляции должен прилегать к потолку и балкам (а также к поверхности пола) с достаточно высокой степенью плотности, чтобы не провоцировать появление «мостиков холода». В качестве утепления потолка изнутри применяются:

  • Эковата с;
  • Опилки;
  • Пенополистирол и его альтернативные производные;
  • Керамзитовая крошка.

Все перечисленные утеплители имеют свой набор свойств и особенностей.Наиболее распространенным утеплителем потолка является эковата.

Данный материал представлен в виде измельченной целлюлозы. Изготавливается с добавлением специальных огнеупорных и антисептических добавок.

Представленный материал имеет завышенные звукоизоляционные параметры, а ширина его слоя в среднем составляет 150 мм.

Перед тем, как приступить к укладке ваты, ее нужно хорошо взбить, а затем утрамбовать во избежание дальнейшей усадки.

Также получила распространение так называемая минеральная вата, которая изготавливается с включением всевозможных минеральных пород.

Представленный материал негорюч и не поддерживает процесс горения. При этом минеральная вата демонстрирует ярко выраженные свойства эластичности и гигроскопичности.

Это напрямую влияет на низкую склонность к усадке. Его также можно использовать для утепления деревянных полов.

2.1 Утепление деревянного потолка пенопластом

При утеплении потолка частного деревянного дома пенополистиролом следует учитывать, что такой материал отличается высокими показателями звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.

Очень легкий и практически не впитывает воду. Однако существенным недостатком представленного утеплителя является высокая степень горючести, а при горении он выделяет ядовитый дым в большом количестве.

Стоит отметить, что технология производства пенополистирола шагнула вперед и теперь в продаже есть огнеупорные образцы.

Тем не менее, этот материал очень хрупкий и часто подвергается нападению грызунов и насекомых.

Укладка таких плит осуществляется на деревянную поверхность потолка, утепленную пленкой или пергамином. При этом необходимо избегать случайного появления отверстий и всевозможных щелей. Все стыки и зазоры должны быть загерметизированы.

После того, как плиты надежно закреплены с помощью реек, присыпьте их сверху керамзитовой крошкой. Такое ламинирование обеспечит более надежную степень защиты всей конструкции от воздействия зимних холодов.

Зазоры и щели можно заполнить пенополиуретаном.Если этого не было сделано, то такие деформации закрывают слоем пенополистирола, который накладывается поверх пергамина.

Для усиления эффекта можно использовать дополнительные слои минеральной ваты. Использование гранулированной рыхлой пены может быть допустимо в сочетании с другими изоляционными материалами.

Такой утеплитель намного дороже обычного пенопласта, но его качества на высоте. Для утепления потолка также можно использовать керамзитобетон, который при достаточно высокой степени эффективности способен удерживать тепло.

Керамзит не подвержен воспламенению и имеет очень длительный срок службы. Использование комбинации керамзитовой крошки и пенополистирола позволит сэкономить на утеплении потолка, а результат будет вполне удовлетворительным, несмотря на то, что этот вид теплоизоляции не самый популярный.

2.2 Нюансы утепления потолка

Несмотря на достаточно высокую степень эффективности способа утепления потолка изнутри, осуществить его практически невозможно в том случае, когда ремонт потолка и стен в помещении производился ранее .

Если дом находится на стадии строительства или сделан частичный ремонт потолка, то представленный способ подойдет как нельзя лучше.

Особенно удобно проводить утепление потолка в случае, когда он был покрыт гипсокартонными плитами, рейками, панелями из пластика и других материалов, которые монтировались с учетом каркасного основания.

Перед началом монтажных работ все обнаруженные щели задуваются с помощью монтажной пены.Если они большие, то их сначала рекомендуется законопатить, а потом уже задувать.

Пергаминовая пленка крепится к потолку с помощью строительного степлера. Слой пергамина предотвратит образование конденсата на поверхности деревянного потолка.

Изначально нужно позаботиться об укладке пароизоляционного материала, после чего перейдет к формированию теплоизоляционного слоя.

Укладывается между лагами чердака с высокой степенью плотности. Лаги можно заполнить заранее.С целью утепления деревянного потолка можно использовать пенополиуретан.

Однако для этого потребуется использование специального дополнительного оборудования. Деревянный дом представлен в виде строения, которое имеет свои особенности.

Для того чтобы иметь возможность жить в нем с высокой степенью комфорта, в первую очередь необходимо определиться с выбором утеплителя.

2.3 Нюансы утепления потолка в деревянном доме (видео)

Расчет межэтажного перекрытия от канала.Расчет металлической балки перекрытия. Выбор сечения и проверка на жесткость швеллера

Обеспечивает устойчивость не только надежным фундаментом, но и системой твердых полов. Также они нужны любому, чтобы оборудовать под ним подвал или гараж, а над ним возвести крышу. Перекрывающиеся конструкции составляют до 20 и более процентов всех затрат на строительство. Поэтому их установка — дело очень серьезное и ответственное.

Монтаж межэтажных перекрытий в доме из бруса

  • Межэтажный;
  • Подвал;
  • Подвалы.

Наибольшая нагрузка в доме приходится на подвал и подвал. Их горизонтальные перегородки должны выдерживать вес предметов. кухонное оборудование, а также строгость внутренних стен, разделяющих первый этаж на прихожую, столовую.

Схема устройства бетонных плит перекрытия

Кроме того, они вместе с фундаментом должны обеспечивать стабильную жесткость корпуса из любого материала: дерева, кирпича, газобетона.У некоторых он возвышается над уровнем земли. Если он утеплен, то конструкция, покрывающая его, практически ничем не отличается от межэтажных устройств.

Горизонтальная перегородка, предназначенная для разделения этажей, несет относительно небольшую нагрузку: собственный вес, мебель, жителей. Для комфортного проживания важно, чтобы в нем была хорошая звукоизоляция. или эта проблема не стоит так остро. Для них важны влагоизоляция и утеплитель.

Типы полов по материалам

  • Деревянные;
  • Железобетон;
  • Металлик.

Однако в некоторых случаях при строительстве дома можно обойтись и без них, поскольку при конструктивном расположении используются следующие типы перекрытий:


Некоторые потолочные системы поддерживаются горизонтальными балками. Для установки других балок они не требуются, просто плиты нужных размеров заказываются с завода. Укладывается в доме с помощью подъемного оборудования. А монолитные перекрытия заливают прямо на строительной площадке. Сборно-монолитные устройства между этажами представляют собой комбинацию балочных опор и бетонного монолита.

Кессонные горизонтальные конструкции обычно используются для устройства потолка. На их обратной стороне расположены ребра, составляющие прямоугольники, в совокупности напоминающие поверхность вафли. В частном домостроении они используются очень редко. Шатровая крыша — это плоская плита, окаймленная ребрами жесткости. Обычно его одного достаточно для потолка всего помещения, под размер которого он сделан.

Арочные устройства необходимы, когда требуется перекрыть фигурные пролеты домов.В частных, одно- и двухэтажных домах используются газобетонные плиты. Сделанная из него конструкция перекрытия имеет очень хорошую звукоизоляцию, долго сохраняет тепло, поэтому в межэтажных перегородках дополнительная изоляция может оказаться излишней. Материал легкий, без запаха, испарений и вредных веществ не выделяется.

Его огнестойкость также очень высока. Но ему нужна эффективная гидроизоляция, так как он хорошо впитывает влагу из окружающей среды.

Перегородки с замесом используются в строительной практике из различных материалов… Деревянные балки армируют металлом для увеличения прочности. У монолитных конструкций используется разнообразная несъемная опалубка. Иногда их основная часть — пустотелые бетонные панели, а перекрытие полукруглого эркера — это плиты из газобетона, которым с помощью ручной пилы легко придать любую форму и толщину.

Вариант устройства перекрытий из газобетонных блоков

Это разнообразие материалов расширяет архитектурные возможности устройства перекрытия, их звукоизоляцию и изоляцию.

Требования к перекрытию

Ко всем межэтажным перекрытиям предъявляются общие требования:

  1. Прочность — это способность выдерживать вес всех элементов здания.
  2. Жесткость, позволяющая не прогибаться под собственным весом тяжелым предметам на полу.
  3. Эффективная теплоизоляция и звукоизоляция полов.
  4. Огнестойкость, характеризующаяся стойкостью к огню в течение некоторого времени.
  5. Срок службы примерно соответствует сроку эксплуатации всего здания.

Балки деревянные

В строительстве загородных домов распространены массивные балки из лиственницы или сосны. Применяются при установке потолков шириной 5 м. А для больших пролетов применяют клееные, прочность которых на порядок выше.

Устройство полов из деревянных балок

Оцилиндрованный брус — прекрасный строительный материал для полов. Его укладывают северной стороной вниз, определяя ее в конце плотностью годовых колец в деревянном бревне…На Руси издавна избы строили более солидной стороной кругляка наружу.

Деревянный двутавр имеет высокую прочность. Его профиль — буква «Н», склеенный на заводе из трех частей. Некоторые мастера собирают его в домашней мастерской или на даче. Межэтажные перегородки с их применением обеспечивают эффективную изоляцию и отличную звукоизоляцию.

Схема устройства деревянных полов из бревен

Они очень удобны не только для подшивки потолка, укладки изоляционных материалов и чернового пола, но и для устройства всех коммуникаций.Ниши в двутавре словно созданы специально для скрытой прокладки водопроводных труб, газопроводов и линий электропередач.

Деревянные балки применяют практически в любом малоэтажном доме: деревянном, блочном. Но больше всего они подходят для построек из газобетонных блоков. Этот материал пористый, уступает по прочности всем другим и не выдерживает точечной нагрузки несущих балок. Так как древесина не тяжелая, стены из газоблока вполне выдерживают ее вес. Возможен монтаж конструкции перекрытия без привлечения сложных технических средств.И обойдется это разработчику относительно недорого.

Укладка деревянных балок

Строители знают о недостатках древесины и стараются свести их к минимуму. Перед установкой пола все деревянные детали обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение, поражение насекомыми. Места соприкосновения балок из бруса с кирпичом, бетонными плитами и блоками из газобетона утепляются различными материалами.

А для повышения пожаробезопасности древесину обрабатывают растворами, не позволяющими ей мгновенно воспламениться при появлении открытого огня.

Монтаж межэтажных перекрытий начинается с заранее подготовленных несущих балок. Их кладут параллельно невысокой стене жилища. Шаг укладки зависит от ширины пролета, но в среднем он составляет 1 м. Далее вам потребуются простые материалы, обеспечивающие утепление, а без следующих инструментов не обойтись:

Процесс установки бревенчатых балок и доски

  • пилы;
  • молоток;
  • монтажный нож;
  • рулетка;
  • степлер строительный.

Балки армируются анкерами в нишах кирпичной стены. Но перед укладкой на концах бруса делается косой срез и пропитывается антисептиком. Участок соприкосновения дерева с кирпичом замазывают, обматывают рубероидом. Концы опор в нишах должны быть плотно закрыты. Щели можно заполнить пенополиуританом.

Затем на опорные балки укладывают бревна для пола, а под них кладут резиновые прокладки, чтобы уменьшить вибрацию конструкции.Снизу выполняется опиловка потолка. Устройства перекрытий мансарды и цоколя требуют утепления. Без него могут обойтись межэтажные перегородки, но требуется хорошая звукоизоляция.

Одним из основных конструктивных элементов, применяемых для перекрытия чердаков или помещений второго этажа, преимущественно в малоэтажном индивидуальном строительстве, является деревянный или металлический брус, выполняющий одновременно роль бревна перекрытия и основание для крепления потолочных покрытий. Широкому распространению балочных перекрытий способствовала невысокая стоимость оригинальных строительных материалов и возможность перекрытия без применения подъемных механизмов.

Задержка прогиба


Зайдя в некоторые, особенно старые, дома, даже невооруженным глазом можно заметить прогиб потолков второго, реже пола первого этажа, что является следствием неправильного расчета нагрузки- несущая способность лаг или превышение допустимой нагрузки на пол. Практикой эксплуатации называются многоэтажные дома первой половины 50-х годов ХХ века, в которых использовались деревянные межэтажные перекрытия, к 2000 году величина прогиба потолка составляла от 70 до 100 мм, что привело к необходимости для капитального ремонта зданий с усилением несущих элементов перекрытий.И это при условии, что точный инженерный расчет нагрузок и лаговых участков проводится еще на стадии проектирования. А что уж говорить об индивидуальной застройке, когда расчет несущей способности бревна производился «на глаз» по советам «грамотных» специалистов.

Очень часто качество используемого материала также влияет на величину прогиба лага, избыток влаги в древесине, недостаточную толщину металлопроката, из которого сделана балка, и многие другие причины, приводящие к провисанию, например, перекрытие второй этаж под нагрузкой.Неправильный расчет несущей способности может привести не только к возникновению прогиба лаг, но и к полному разрушению конструкции и обрушению пола вниз, причем когда этого никто не ожидает.

Когда нужно увеличивать лаги?


Если хозяин дома заметил проседание верхнего этажа, то первое, что нужно сделать, это провести несложные замеры и оценить состояние конструкций, величину статической нагрузки, чтобы определить величину провисания потолка или изменения кривизны пола, чтобы принять решение о необходимости усиления лаг.

Любые перекрытия под действием собственного веса, статической нагрузки конструкций и установленных на них объектов со временем прогибаются. Допустимое значение прогиба принимается 1: 300, то есть при изгибе трехметровой балки на 10 мм поводов для беспокойства нет, а если эта величина больше, то необходимо принять меры по устранению деформации и укрепить конструкцию.

Армирование металлоконструкций

Металлоконструкции, используемые в качестве балок перекрытия, могут быть усилены дополнительным металлопрокатом путем сварки или болтового соединения… Для этого поверхность пола или потолка разбирают, при необходимости под балки перекрытия ставят регулируемые опоры для исключения деформации, а конструкцию армируют стандартными изделиями из металлопроката необходимого сечения, расчет которое выполняется с помощью специальных таблиц и методов.

Армирование деревянных элементов


Существующие конструктивные элементы деревянного перекрытия, в зависимости от их состояния, могут быть усилены несколькими способами:

  1. С помощью накладок из бруса, после выполнения несложного математического расчета, когда ширина имеющегося бруса вычитается из табличного значения сечения требуемой балки перекрытия.Брус и брус скрепляются болтами с металлическими пластинами, предотвращающими разрушение дерева в месте крепления и ослабление конструкции. Имеющуюся балку поднимают домкратами до получения ровной поверхности пола, после чего подкладку и балку скрепляют между собой;
  2. Использование металлических полос толщиной 10 мм и шириной на 10-20% меньше высоты бруса в качестве накладок. Чтобы предотвратить деформацию полосы и снизить прочность, количество крепежных болтов следует увеличить на 25% по сравнению с деревянными элементами… Накладки устанавливаются с одной или двух сторон балки в зависимости от величины нагрузки на несущие элементы перекрытия верхнего этажа;
  3. Балки деревянного перекрытия, поврежденные насекомыми или гнилостными бактериями, можно укрепить протезами, сваренными из бруса в виде фермы, или каналом необходимого размера. Канал, устанавливаемый как протез, выбирается из стандартного рядного металлопроката, а для изготовления пространственной балочной фермы требуется выполнить довольно сложный расчет прочности, который под силу только квалифицированному специалисту.
  4. Усиление несущей способности межэтажных перекрытий можно выполнить за счет установки дополнительного количества балок, но эти работы требуют проделывания отверстий в несущих стенах, что в некоторых случаях сделать сложно.

Используя металлические элементы для усиления несущих межэтажных перекрытий, особенно для снятия разрушенных частей, необходимо предусмотреть установку элементов, на которые будут крепиться половицы верхнего этажа.Крепление должно быть надежным и прочным, исключающим возможность расшатывания и появления скрипов.

Армированный разноплановый брус позволяет повысить несущую способность несущих межэтажных перекрытий и общую безопасность эксплуатации существующих построек без значительных вложений и большого объема строительных работ.

Швеллер — один из видов стального конструкционного профиля. В поперечном сечении он имеет форму буквы «П».Такая форма обеспечивает каналу такие показатели жесткости, которые позволяют использовать его в самых разных отраслях промышленности — от тяжелого машиностроения до строительства. загородные дома … Швеллеры применяют в автомобилестроении и автомобилестроении, из них делают различные опоры и заборы, укрепляют въездные ворота и оконные проемы.

Цифры, буквы и ГОСТ

По способу производства бывает гнутый и горячекатаный профиль. Отличить их легко даже неспециалисту — горячекатаный швеллер имеет четко очерченный край, а криволинейный швеллер будет несколько закруглен.Остальные особенности разных типов каналов определяются их маркировкой.

В частности, буквы A, B и C по отношению к партиям горячекатаного швеллера будут означать, что прокатка осуществлялась с высокой (A), повышенной (B) или нормальной точностью (C).

Номер канала указывает высоту его секции, выраженную в сантиметрах.

Ширина профиля соответствует ширине полки и может варьироваться от 32 до 115 мм. Маркировка канала, например 10P, отражает его высоту и тип профиля.Высота сечения канала — вообще главный параметр при его разметке. Номер канала — это его высота в сантиметрах, а буквы рядом с ним указывают, что сечение канала может быть:

1) с уклоном краев (серии Y и C), где Y — уклон, а C или Sat — особые серии. 2) с параллельными гранями (серии P, E и L), где E — экономичная серия, L — легкая. Буквы С (например — 18С, 20С и др.) Встречаются в изделиях, предназначенных для автомобильной промышленности или для строительства железнодорожных вагонов (ГОСТ 5267.1-90). Встречаются также иногда экзотические виды швеллеров. Например, ГОСТ 21026-75 определяет параметры швеллеров с гнутым фланцем (они используются при производстве тележек для шахт и шахт).

Самые популярные размеры каналов

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются каналы с номерами от 8 до 20. По геометрическим параметрам в категориях P (то есть с параллельными гранями) и серии Y (с наклоном внутренних граней) они совпадают, разница наблюдается только в радиусы кривизны и углы наклона полок.

Применяется в основном для усиления конструкций внутри зданий бытового и промышленного назначения. При его производстве используются углеродистые стали полустойкие (3PS) и тихие (3SP), которые отличаются отличной свариваемостью.

Широко применяется в машиностроении, станкостроении и других отраслях промышленности. Также успешно применяется при возведении мостов, стен и несущих опор при строительстве промышленных зданий.

Он очень похож на швеллер «восьмерка», но имеет более высокие прочностные характеристики и несущую способность, что позволяет снизить металлоемкость конструкций, возводимых с его участием.

Один из самых популярных видов швеллеров. Применяется в строительных конструкциях для жесткого армирования несущих частей, придания им особой прочности и жесткости металлоконструкций. Канал 14 обычной точности и повышенной точности.

Канал 20 выполняет роль несущего элемента при армировании мостов, армировании перекрытий (в том числе сложных) многоэтажных домов, в балках кровли.

Благодаря высоким характеристикам «Двадцать» часто используют в конструкциях с высокими нагрузками — как динамическими, так и статическими.

Существуют также нестандартные применения швеллеров. Перфорированный (то есть «перфорированный») канал позволяет, например, монтировать металлоконструкции без проведения сварочных работ, что значительно сокращает время монтажа. Для перфорации лучше всего подходят каналы с большой высотой полок и большим расстоянием между ними. Такие изделия обозначаются буквами ШП — «Канал перфорированный» и чаще всего используются при возведении временных сооружений (например, строительных лесов) или складских стеллажей.

Для создания таких конструкций лучше подходят швеллеры с малым номером, так как вес стеллажа (а значит и швеллера, из которого он собирается) не должен быть слишком большим.

При внутренней отделке В жилых помещениях каналы используются как «охранный» каркас при прокладке проводов для высоковольтных электрических сетей.

Иногда каналы также используются как направляющее подъемное устройство, в том числе как пандусы для инвалидных колясок и тележек.

В целом использование швеллеров может быть разнообразным, но все же их основное назначение — усиление конструкций и способность выдерживать длительные нагрузки.

Сколько может весить канал

Номер канала Вес 1 метра в кг Метров на тонну
5 4,84 206,6
6,5 5,9 169,5
8 7,05 141,8
10 8,59 116,4
12 10,4 96,2
14 12,3 81,3
16 14,2 70,4
18 16,3 61,3
20 18,4 54,3
22 21 47,6
24 24 41,7
30 31,8 31,4

Символы в маркировке канала — как их понимать?

А так как основное назначение швеллера — выдерживать нагрузки, то по его разметке в первую очередь требуется выяснить параметры, которые позволят рассчитать эту нагрузку, а именно состав стали, ее прочность. , качество прокатки и т. д.

Что можно узнать из маркировки?

Например, у нас есть пакет горячекатаных швеллеров, на котором написано: 30П-В ГОСТ 8240-97 / Ст3сп4-1 ГОСТ 535-88

Это означает, что перед нами канал 30Р — то есть с параллельными краями и высотой сечения 30 см. Буквой Б обозначена обычная точность прокатки Б, из стали Ст3 четвертой категории, первой группы.

Этот же швеллер, но только из стали 09Г2С повышенной точности прокатки получит обозначение 30П-Б ГОСТ 8240-97 / 345 ГОСТ 19281-89 , в котором 345 будет означать прочность стали, соответствующую марке 09Г2С.

А в маркировке А 300х80х6 Б ГОСТ 8278-83 / 2-Ст3сп ГОСТ 11474-76 буквой А будет обозначаться высокоточное профилирование стальной заготовки (полосы) из стали Ст3сп второй категории, из которой выполнен равнопроходной швеллер размером 300х80х6 (где 300 мм — высота сечения изделия, 80 мм — ширина полок, а 6 мм — толщина полок и стенок)

Виды нагрузок и швеллеры

А. «Козырек над входом». К этому типу относятся балки, где есть жесткие крепления. Нагрузка обычно распределяется равномерно. Это могут быть навесы над входами. Для их изготовления применяется сварка. Они состоят из двух каналов, прикрепленных к стене, а пространство заполнено железобетоном.

«Межэтажные перекрытия» Жестко закрепленные однопролетные балки, нагрузка на которые распределяется равномерно. Обычно это балки перекрытия между этажами.

«Балконная опора с шарнирно-сочлененной рамой».Балки имеют две опоры с консолью, нагрузка между ними распределяется равномерно, но они выступают за внешние стены. Это нужно для создания опоры для балконных плит.

«На две перемычки». Это однопролетные шарнирно-опорные балки, на которые действуют две сосредоточенные силы. Обычно это перемычки, на которые опирается еще одна пара балок перекрытия.

«Один джемпер». Это однопролетные шарнирно-опорные балки, в которых сосредоточена одна сила. Обычно это перемычки, на которые опираются одни балки другого этажа.

После выяснения того, к какому типу относится этот канал и куда будет идти основная нагрузка, выбирается формула расчета.

Примерная методика расчета нагрузки на канал

Для расчета необходимо сделать следующее:

Сначала определите общую нагрузку, которая будет действовать на балку, и умножьте ее на стандартный коэффициент безопасности для нагрузок.

Полученный результат умножается на шаг лучей (в данном случае это относится к каналам).

Все данные для канала взяты по ГОСТу.

Формула следующая: изгибающий момент Mmax будет равен расчетной нагрузке, умноженной на квадрат длины канала. Единица измерения — килоньютон на метр. (1 кНм = 102 кгсм)

Затем перейдите к расчету правильного момента сопротивления балки.

Формула следующая: момент сопротивления Wtr будет равен Mmax, который умножается на коэффициенты условий эксплуатации и делится на 1.12 (это коэффициент для учета пластических деформаций).

Таким образом, мы получаем нужный раздел. Но нужно помнить, что номер канала должен быть больше необходимого момента сечения.

Как правильно выбрать швеллер для перекрытий, зная его расчеты на изгиб

При строительстве жилого дома, гаража, дачи на дачном участке, других зданий и сооружений каждый сталкивается с необходимостью правильного расчета и устройства перекрытий.Плита представляет собой горизонтальную конструкцию, расположенную внутри здания, разделяющую его по вертикали на смежные помещения (этажи, чердак и т. Д.). Более того, эта конструкция является несущей, поскольку воспринимает все нагрузки, исходящие от мебели, людей, оборудования и самого пола, и передает их либо на стены, либо на колонны (в зависимости от типа конструкции).

Виды плит и швеллер для плит из металла APEX

По назначению этажи делятся на: цокольные, межэтажные и мансардные.Первые отделяют первый этаж здания от цокольного этажа или цокольного этажа. Из названия второго типа следует, что они направлены на разделение этажей постройки между собой. Последний отделяет чердак от жилого дома.

В зависимости от конструктивных особенностей их можно разделить на плиты и балки. Плиточные полы чаще всего монтируют в крупногабаритных каменных домах с использованием железобетонных плит … Балочные перекрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов.Для их монтажа используются металлические или деревянные балки, а также шпатлевка.

Рассмотрим подробнее конструкции из швеллера для потолка как несущее основание. Именно они берут на себя всю нагрузку на этажи второго этажа. Если для монтажа потолка используется П-образная сталь, то необходимо учитывать следующие моменты:

  • во-первых, его нужно укладывать вертикально, так как момент сопротивления сечения в этом направлении в несколько раз превышает значение момента в обратном направлении;
  • во-вторых, схема их укладки следующая — от середины перекрытия профиль следует повернуть в обратную сторону, так как центр тяжести канала не принадлежит его стенке.

Следовательно, такое расположение необходимо для компенсации касательных напряжений. Следует помнить, что напольные каналы подвержены изгибающим напряжениям.

Расчет изгиба швеллера из металла APEX для перекрытий

Рассчитаем канал перекрытия исходя из следующих условий. Есть комната размером 6х8 м. Шаг плетей потолочного канала p = 2 м. Логично предположить, что канал следует прокладывать по короткой стене, что снизит действующий на него максимальный изгибающий момент.Стандартная нагрузка на один квадратный метр составит 540 кг / м2, а расчетная — 624 кг / м2 (согласно СНиП с учетом запаса прочности по каждой составляющей нагрузки). Пусть потолочный канал с каждой стороны упирается в стену длиной 150 мм. Тогда рабочая длина канала составит:

Нагрузка на один погонный метр канала составит (стандартная и расчетная соответственно):

  • qн = 540 ∙ р = 540 ∙ 2 = 1080 кг / м = 10,8 кН
  • qр = 540 ∙ р = 624 ∙ 2 = 1248 кг / м = 12.48 кН

Максимальный момент в сечении швеллера будет равен (для нормативной и расчетной нагрузки):

  • Мн = qн ∙ L2 / 8 = 10,8 ∙ 6,22 / 8 = 51,9 кН ∙ м
  • Мр = qр ∙ L2 / 8 = 12,48 ∙ 6,22 / 8 = 60 кН ∙ м

Определяем необходимый момент сопротивления сечения выражением:

Ry = 240 МПа — сопротивление стали С245, расчетное
γ = 1 — коэффициент условий труда

Расчет изгиба швеллера — выбор сечения и проверка жесткости

По справочнику (ГОСТ) выбираем профиль канала, у которого момент сопротивления больше расчетного.В этом случае подойдет канал 27П, Wx = 310 см3, Ix = 4180 см4. Далее необходимо проверить прочность и жесткость швеллера на изгиб (прогиб штыря).

Испытание на прочность:

  • σ = Мр / (γ ∙ Wx) ∙ 1000 = 60 ∙ 1000 / (1 ∙ 310) = 193 МПа

Проверка на жесткость, изгиб канала, где относительный прогиб f / L должен быть меньше 1/150 и определяется выражением:

Обеспечивается условие жесткости. Следовательно, этот канал можно использовать для перекрытия по описанной схеме.Уменьшение количества каналов возможно при укладке плети с меньшим шагом.

http://apex-metal.ru

Начнем с того, что такое перекрытие?

Перекрытие — это конструкция, разделяющая по высоте смежные комнаты.

Говоря простым языком, перекрытие — это конструкция для формирования этажей, как для отделения жилых помещений от чердака и подвала, так и для разделения жилых помещений. Различают межэтажный, цокольный, цокольный и величину выдерживаемой нагрузки (она определяется типом балок и расстоянием между балками перекрытия), а также обшивкой балок.

Арматурный каркас для монолитного межэтажного перекрытия

Требования к этажам

Конструкция должна обладать необходимой прочностью, чтобы выдерживать нагрузки не только собственного веса, но и дополнительные — такие как вес людей, мебели, оборудования. Величина предполагаемой нагрузки на квадратный метр пола определяется в зависимости от того, как используется помещение.

Выполняется соответствующий расчет. Вот грузы:

  • для цокольных и межэтажных этажей — не менее 210 кг нагрузки на кв.м площади перекрытия.

На основании этого определяется, какой брус использовать и как его класть.

Нагрузка на один квадратный метр цокольного этажа должна быть не менее 210 кг.

Плиты должны быть достаточно жесткими, чтобы не возникало прогибов. Деревянные балки перекрытия можно использовать в качестве балок на следующем этаже. Чтобы определить, какую древесину использовать, нужно немного прикоснуться к прочному материалу. Такой расчет лага обычно выполняют архитекторы, а желающие построить своими руками пользуются таблицами.

При реконструкции или строительстве нового элемента разделения помещения необходимо позаботиться о звукоизоляции. Как это сделать и какие требования к звукоизоляции определяют нормативные строительные документы. Это требует тщательного закрытия имеющихся зазоров на стыках элементов конструкции и использования соответствующих материалов для заполнения зазора между балками.

Перекрытия, разделяющие помещение, имеющие при этом разницу температур, должны соответствовать нормативным документам требований тепловой защиты… Для этого мы используем изоляционные материалы, которые укладываются между балками. Их количество определяется расчетом. Чтобы бревна не стали мостами холода, к выбору материала для бревна нужно подходить с соответствующими знаниями.

Схема балочного перекрытия, состоящего из балок и внутреннего заполнения.

Любая конструкция пола должна выдерживать длительное воздействие огня. Огнестойкость при различных исполнениях составляет от 15 до 50 минут. Железобетонные перекрытия в этом смысле — самые стойкие, деревянные — самые слабые.Поэтому перед применением деревянного бруса необходимо пропитать брус подходящим огнестойким материалом или оштукатурить готовую конструкцию.

Вернуться к содержанию

Типы этажей

По типу конструкции перекрытия бывают двух видов. Первый тип — балочный. Состоит из балок и внутреннего наполнения. Второй тип — безбалочная конструкция. Безбалочные изготавливаются из однородных элементов, таких как плиты настила или панели настила.

Вернуться к содержанию

Полы деревянные балочные

Каркас такого пола — это деревянные балки (бревна), которые следует крепить на равном расстоянии друг от друга. Расчет этого расстояния производится в зависимости от сечения балки и ширины пролета между несущими стенами.

Такой расчет специалисты сделали давно. Расстояние между таблицей вам подскажет:

Сечение (для деревянной балки) см х см Пролет перекрытия 3 м Пролет перекрытия 3.5 м Пролет перекрытия 4 м Пролет перекрытия4,5 м Пролет перекрытия 5 м
Стержень 5 x 16 0,8 м 0,6 м 0,45 м
Древесина 6 x 20 1,25 м 0,80 м 0,70 м 0,55 м 0,45 м
Балка 10х10 0,60 м 0,45 м 0,35 м
Древесина 14 x 18 1,8 1,48
Балка 15 x 20 2,4 2,0
Балка 16 x 22 2,5

Брусовые конструкции идеально подходят для строительства частного загородного дома.

К сожалению, это далеко не все недостатки полов из металлоконструкций. К еще одному минусу такого перекрытия следует отнести:

  1. Образование ржавчины во влажных помещениях.
  2. Необходимость подъемных механизмов при монтаже.
  3. Хорошая звуко- и теплопроводность (с этими недостатками борются, обматывая концы металлоконструкций войлоком).

Рулон по таким балкам можно производить не только из досок, но и из плит.Это могут быть легкие железобетонные плиты или плиты из других легких и прочных строительных материалов — их использование регламентируется расчетом.

Во избежание коррозии несущих балок использовать железобетонные балки внахлест. Такие балки укладывают на расстоянии 0,6-1,0 м. Пространство между балками заполняют легкими бетонными плитами или легкими бетонными блоками. Поверх такого перекрытия делается стяжка под пол, а потолок оштукатуривается под побелку, покраску или обои.

Вернуться к содержанию

Потолки безбалочные

Они выполняют одновременно и несущую, и ограждающую (разделительную) функции. В их конструкции нет балок, они состоят из монолитной плиты или нескольких плит или панелей. Существует три типа безбалочных перекрытий:

  1. Сборные.
  2. Монолит.
  3. Сборно-монолитный.

Сборные полы нельзя собирать вручную, так как для этого требуются подъемные механизмы и стропы.Но такое перекрытие быстро собирается и выдерживает большие нагрузки. Собирается из пустотелых или П-образных железобетонных плит. Для устройства перекрытий можно использовать деревянные бревна.

Чаще всего делают своими руками. Это можно делать постепенно и медленно. Самый трудоемкий и ответственный этап его выполнения — установка подвесной опалубки и арматуры. Заливка слоя бетона 8 — 12 см по сравнению с этой кропотливой работой кажется отдыхом.Заливать бетон марки М200 своими руками, использовать любую арматуру.

Для укладки пола на такую ​​конструкцию желательно стелить деревянное бревно … Для линолеума или плитки на пол бревна укладывать не нужно.

делаем утепление пола в доме своими руками. Подбор материала и расчет его необходимой толщины

26014 0 21 год

У большинства современных людей деревянные дома ассоциируются с уютом и теплом.И в принципе это так, ведь дерево — живой, натуральный, дышащий материал. Но многие мои знакомые методично наступают на те же грабли, забывая, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и крыши. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя самыми доступными способами, а затем лично пройдусь по применению каждого вида утеплителя конкретно для деревянных строений.

Варианты конструкции утепления полов в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома можно строить как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разной.

Кроме того, полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно, все это проще сделать при строительстве дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свой отпечаток на технологию.

Любые основные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции.И эта усадка в собранном из сухого леса доме длится около года. Если для строительства использовался свежеспиленный брус, то усадка может сохраняться до 5 – 7 лет.

Вариант №1. Устройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье – болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, почти все владельцы, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке еще в советское время, сталкиваются с серьезной проблемой холодных и часто гнилых полов.

Сразу поспешу вас успокоить, ломать все не обязательно, если сам сруб еще цел и достаточно прочен, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, а за для этого вовсе не обязательно быть настоящим строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы уже наверное догадались, если в частном доме низкий черновой пол, то сверху придется утеплять полы … А для этого нам нужно полностью разобрать всю конструкцию, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтуса чистового пола в хорошем состоянии, и вы не настроены на их полную замену, то при отрывании настила обязательно начертите себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску . Это сэкономит вам много времени и усилий, когда вы начнете ставить все на место.

  • Когда у вас есть свободный доступ к бревнам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины.Лаги являются несущей конструкцией, поэтому они должны быть прочными и надежными. Если количество прогнивших лаг не превышает 20-30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
  • В общем, по правилам, поврежденную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую ​​же. Но эта работа не на любителя, слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я впервые столкнулся с проблемой частичной замены опорной балки, то сделал это просто.- Сгнивший сектор вырезал, а на его место вставил такую ​​же часть здорового луча.
    Этот сектор я закрепил на саморезы с помощью 4 стандартных металлических уголков по 35 мм, сделав нахлест на старый брус около 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно набить обычную доску толщиной около 30 мм с обеих сторон;
  • Теперь можно приступать к устройству чернового пола. Мнения о том, как это правильно сделать, среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обеих сторон каждого бревна по нижнему краю набивается так называемый поддерживающий черепной брусок.Рекомендую брать сечение не менее 30х30 мм, если брать тоньше, то может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;

  • Расстояние между лагами часто колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из досок, уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам. Поэтому нам сначала нужно будет обрезать эти доски и хорошо пропитать их антисептиком, так как они расположены прямо над землей.
    Для этих целей хорошо подойдет необрезная доска толщиной около 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать решается просто: на рынке полно разных пропиток, но я пошел самым простым путем, обмакнул каждую доску в обработку машинным маслом;
  • Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить доски чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, как я увидел и сделал сам, эти планки просто налезли на черепную балку и все.
    Причем, когда будете мерить и нарезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже, чем зазор между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурно-влажностных деформаций древесины;

  • Далее инструкция предписывает укладывать на черновой пол слой гидро- или пароизоляции. Отличие в следующем: если грунт под домом сухой и в вашем районе нет обильного весеннего паводка, то необходимо установить пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из почвы в изоляцию.Гидроизоляция
    устанавливается в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран покрывается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, таким образом, чтобы черновой пол закрывался полностью, без каких-либо зазоров и щелей. Такое полотно я обычно закрепляю степлером;
  • В получившиеся импровизированные ящики укладывается выбранный вами утеплитель. Как можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу чуть позже, сейчас не будем на этом останавливаться;

  • Наличие или отсутствие пароизоляционного листа поверх утеплителя определяется материалами, выбранными для утепления.Но в любом случае между готовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм.
    Для этого по возможности утеплитель монтируется немного ниже верхнего среза лаг. Если такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то придется набивать деревянную контробрешетку перпендикулярно лагам, с шагом 30 – 40 см.
    При этом гидро- или пароизоляция, при необходимости, должна находиться под контробрешеткой. В противном случае, если чистый деревянный пол не обеспечить должной вентиляцией снизу, доски рано или поздно начнут портиться;
  • Верхний слой, конечно же, финишное покрытие древесины.

Вариант №2. Утепляем пол над погребом

Правильное утепление пола снизу в деревянном доме в целом осуществляется по аналогичной технологии , но поверьте, это гораздо проще. Ведь при условии, что финишное покрытие в нормальном состоянии, разбирать его не нужно. В остальном технология такая же, только все действия выполняются в обратном порядке.

  • По правилам, чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, необходимо в верхней части лаг, на границе с чистовым полом, залить малый черепной блок 20-30 мм.Но, честно говоря, я никогда так не делаю.
    Пароизоляционную мембрану намного проще закрепить степлером прямо под чистовым полом. Никто не заставляет четко все мерить, главное, чтобы был вентиляционный зазор;
  • Также не вижу особого смысла монтировать черепную балку и подшивать черновой пол из досок на потолке подвала по прежней технологии. После укладки утеплителя в ниши, чтобы он сразу не выпал, набиваю на лаги ряд мелких гвоздей и натягиваю несколько ниточек лески или проволоки;

  • Далее снизу тем же степлером к лагам крепится лист гидроизоляции.А поверх этого полотна для усиления конструкции набивается необрезная доска или обычная горбыль. Если в подвале сыро и в нем часто бывает вода, то есть смысл вместо необрезных досок на потолок нашить оцинкованный профиль для гипсокартона. Я обычно креплю с шагом 20-30 см, в любом случае он нужен только для того, чтобы не выпадал утеплитель.

Аналогичная технология используется для обустройства второго этажа, точнее деревянного межэтажного перекрытия между первым и вторым этажами по лагам.Разница лишь в том, что вместо чернового слоя снизу чаще всего подшивают какой-нибудь листовой материал, например, фанеру или гипсокартон.

Вариант №3. Утепляем пол деревянного дома, стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на монолитном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лаги и устройство стяжки. Выбор зависит от того, какой конечный результат вы хотите видеть и сколько денег готовы на все это потратить.Чаще всего в таких домах используется первый вариант, согласно которому в отделке получается покрытие из натуральной половой доски.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами бетонную плиту, на мой взгляд, гораздо проще утеплить. Как правило, такое основание изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, здесь не имеет значения вес самой теплоизоляционной конструкции.

По первому способу нужно смонтировать на плиту деревянную обрешетку. Она заменит нам те самые несущие бревна.

Только предварительно бетон нужно покрыть слоем гидроизоляции. В этом случае вполне достаточно технического полиэтилена. Толщина брусков обрешетки зависит от типа утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной 40 мм и более шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 — 70 см. В случае, когда пол планируется зашивать толстой фанерой или ОСП, шаг около 30-40 см.

Стержни обрешетки крепятся к бетонной плите анкерами.После этого так же, как и при монтаже сверху, в ниши укладывается утеплитель, а поверх него нашивается финишное покрытие.

Теплоизоляция бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Забегая немного вперед, скажу, что лучшим утеплителем здесь является экструдированный пенополистирол, более известный у нас как Пеноплекс. О его возможностях я расскажу позже, а пока вернемся к технологии.

Так вот этот Пеноплэкс сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной.После этого можно выбирать: либо уложить на нее металлическую армирующую сетку и залить стяжку, либо обустроить настил из фанеры, ОСП или гипсокартона и смонтировать на нем ламинат по плавающей технологии.

Если вас интересует заготовка для системы «теплый пол», то и для электрического, и для водяного варианта отлично подойдет основание из экструдированного пенополистирола.

Кроме экструдированного пенополистирола такой пол можно утеплить керамзитом.Конечно, повозиться придется больше, но и цена такого утепления будет несравнимо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон покрывается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше финишного покрытия. Далее засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.

Можно положить арматуру на керамзит и залить цементно-песчаным раствором, будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, ОСП или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.

Выбор обогревателя

Как сделать сам утеплитель мы разобрались, теперь осталось выяснить, какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Чтобы вам было проще понять, я условно разделил все материалы на 2 большие области:

  1. Бюджетно, то есть не дорого;
  2. А то, что сейчас называется новыми технологиями, соответственно их стоимость на порядок выше.

Традиционные бюджетные обогреватели

  • Деревянные опилки заслуженно считаются патриархом в этом направлении.Не сложно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно получить даже бесплатно. Но для того, чтобы этот материал можно было использовать в качестве утеплителя, его необходимо хорошо подготовить. В противном случае через пару месяцев опилки просто начнут гнить.

Прежде всего, помните, опилки должны храниться в сухом месте не менее года, свежераспиленный материал не подходит. А чтобы мыши не устроили в этой каменке общежитие, нужно добавить туда гашеную известь.

Раз уж речь зашла о самостоятельном приготовлении, то возьму на себя смелость привести вам 2 самых популярных рецепта:

  1. Для пола лучше всего подойдет объемный вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно смешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь называется пушонкой. В принципе, материал готов, теперь его можно заливать в пространство между черновым и чистовым полом.
    Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее 150-200 мм.А в северных районах может достигать до 300 и даже 400 мм;

  1. С плитами намного проще работать. Но эти плиты нужно будет сделать в первую очередь. В составе раствора помимо опилок присутствует тот же пух, а в качестве вяжущего добавлен цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент).
    Естественно, все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, его разливают по формам и слегка утрамбовывают.В теплое время года примерно через неделю пластины высохнут и будут готовы к использованию. Можно укладывать сырьевую смесь прямо на пол, но в этом случае вы не сможете зашить финишное покрытие, потому что придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.

  • Второй номер у нас керамзит. Этот материал широко используется в нашей стране. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
    Единственный его недостаток – гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда вывод, что керамзит требует обязательной установки гидроизоляции.
    Что касается глубины утепления, то она примерно такая же, как у древесных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Это сделает вашу насыпь более плотной;

  • Но, пожалуй, самым популярным утеплителем пола в бюджетном секторе является пенополистирол.Материал удобен практически во всех отношениях. В подполье, защищенном со всех сторон, пена будет лежать сколь угодно долго. Там, где необходимо засыпать опилки или керамзит толщиной не менее 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
    Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь установлена ​​только для защиты самой древесины. Для его установки нужно только вырезать плиту точно по размеру ниши, вставить ее и задуть щели монтажной пеной.
    В деревянном доме слабым местом пенопласта, уложенного в пол, являются грызуны. Они очень любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

  • Было бы несправедливо пропустить такой распространенный утеплитель, как минеральная вата. Совсем дешевой ее назвать нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности, стекловата и мягкие маты из минеральной ваты стоят недорого.

Но, честно говоря, я вам их не рекомендую, этот материал быстро слеживается, его любят мыши, а при намокании он полностью теряет свои качества.Как бы вы ни старались, мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще минераловатные базальтовые плиты, они дороже, но их плотность и качество значительно выше. Рекомендую если будете устанавливать вату, то брать только плиты толщиной около 100м.

Из всех вышеперечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата – эталон пожарной безопасности.

Новые технологии

  • Среди новомодных утеплителей экструдированный пенополистирол сейчас бьет все рекорды популярности. Это современная производная полистирола, оба материала изготавливаются из гранул стирола, разница только в технологии.
    Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытоячеистую структуру. В результате материал не пропускает влагу, но даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизоляционным средством.Выше я уже упоминал, что пеноплекс можно укладывать в стяжку, благодаря фантастической прочности экструдированного пенополистирола.
    Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о малой прочности в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно любят;

  • Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Состоит примерно на 80% из целлюлозы, остальные 20% составляют антипирены и антисептики.При производстве эковаты она не очень затратна, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
    Думаю, что высокая цена тут скорее из-за того, что материал новый. Существует два способа крепления такого утеплителя. Если интересует самостоятельный монтаж, то вату просто насыпают в ячейки пола и взбивают строительным миксером.
    Но лучше заказать машинную выдувку. При этом с помощью компрессора вату надувают на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности.Эковата имеет одно преимущество перед другими современными утеплителями, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать дырку и продуть через нее весь черновой пол эковатой;

  • Пенополиуретан стоит довольно дорого. Наносить этот материал на любую поверхность своими руками невозможно; здесь нужно профессиональное оборудование и специалисты с соответствующей квалификацией.
    Пенополиуретан по своим характеристикам близок к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит.Оптимальный вариант здесь – запенить пол снизу во влажном подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя начинается от 30 лет;

  • Пеноизол обойдется дешевле пенополиуретана. Но для его применения также нужны специалисты. Лично я в случае утепления пола в деревянном доме не вижу особого смысла переплачивать за такой материал. Ведь по сути пеноизол – это тот же пенопласт, только в жидком виде.Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;

  • Напоследок хотелось бы рассказать о так называемом изолоне. В двух словах изолон – это вспененный полиэтилен. Он может быть покрыт фольгой с одной или двух сторон, а также может обходиться без покрытия фольгой. Но его сложно назвать самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме, большинство моделей имеют толщину до 10 мм.
    При такой толщине изолон можно использовать только как вспомогательное покрытие.В частности, его используют при обустройстве электрического теплого пола. Или иногда их дополнительно закрывают ватой. Фольгированный изолон является хорошим гидроизоляционным средством, и лично я часто монтирую его вместо верхнего утепляющего слоя под финишное покрытие.

Заключение

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если правильно выбрать утеплитель и хорошо подготовиться, то полы в доме средних размеров можно обустроить максимум за неделю.На фото и видео в этой статье я разместил дополнительную информацию по теме утепления. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь.

Деревянный дом требует особенно тщательной теплозащиты, так как при нарушении температурно-влажностного режима древесина начинает гнить и теряет свои прочностные характеристики. Эффективная изоляция поможет предотвратить это. Прежде чем начинать работы по защите от холода, нужно разобраться, как правильно утеплить пол в индивидуальном деревянном доме.

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном довольно теплый материал, но при строительстве каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда удается добиться рационального баланса толщины конструкции с точки зрения прочности и теплопроводности. Для уменьшения расхода материалов на стены и фундамент необходима теплоизоляция. Выполнять работы по утеплению можно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и в новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме позволяет предотвратить следующие проблемы:

  • появление повышенной сырости в помещении;
  • понижение температуры в задании;
  • конденсат, в результате которого появляется плесень;
  • появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
  • повышенные расходы на отопление;
  • Разрушение деревянных конструкций изнутри.

Выполняя работу своими руками, можно значительно сократить расходы. Сейчас существует множество материалов, использование которых не требует особых навыков и высокой квалификации.

Схема всех тепловых потерь деревянного дома.

Какие полы требуют утепления

В защите нуждаются следующие конструкции:

  1. пирог перекрытия холодного подвала;
  2. мансардный этаж;
  3. Устройство межэтажного перекрытия.

В случае междуэтажного варианта материал используется в качестве звукоизоляции.При этом необходимо предусмотреть слой толщиной 3-5 см.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большая часть теплопотерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому необходимо, чтобы теплоизоляция была подобрана и установлена ​​правильно.

Материалы для работы

Чтобы правильно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Изоляция может осуществляться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.

Для утепления своими руками мансардного этажа изнутри или цоколя снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог пола. В этом случае правильно будет применить:

Эти материалы обеспечат максимальное удобство работы при утеплении потолка своими руками.

При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревна работы можно вести изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего.Утепление пола в этом случае лучше проводить по лагам или балкам, так как это предотвратит передачу нагрузки на хрупкий материал. Для данного вида работ можно использовать следующие материалы:






Подробнее об утеплении опилками и керамзитом можно прочитать в статьях и . Эти материалы обладают такими преимуществами, как натуральное происхождение и невысокая стоимость, поэтому, если вам нужно удешевить строительство или утепление в старом здании и обеспечить полную экологичность, лучше использовать именно их.Однако они менее технологичны, чем другие материалы.

В последнее время метод также набирает популярность. Этот метод хорош своей малой трудоемкостью и высокой эффективностью.

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением правильного порядка укладки всех слоев. При утеплении мансардного этажа, пола второго этажа или первого этажа пирог пола имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление пола первого этажа снизу


В этом случае при проведении работ своими руками следует правильно укладывать материалы в следующем порядке:

  1. гидроизоляция;
  2. изоляция;
  3. пароизоляция;
  4. конструкция перекрытия.

При строительстве дома из бруса или каркаса материал крепится по балкам. Затем оформляется подача. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.В качестве второго варианта гидроизоляции используют влагозащитные мембраны. Если все слои уложены правильно, конструкция будет надежно и грамотно защищена от холода с точки зрения технологии обогрева.

Этот способ очень трудоемкий и применяется только в том случае, если нет возможности утепления изнутри.

Так же для утепления снизу способ отлично подойдет.

Утепление пола первого этажа изнутри



Работы под перекрытием проводить достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса утепление первого этажа перекрытие часто выполняют по балкам сверху.В этом случае, помимо ранее приведенных материалов, можно использовать такие сыпучие материалы, как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывайте все слои в следующей последовательности:

  1. конструкция пола;
  2. гидроизоляция;
  3. изоляция;
  4. пароизоляция;
  5. чистый пол.

Пароизоляция должна располагаться с внутренней стороны помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение пола над балками из бруса.

Утепление межэтажного перекрытия


В первом случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и т.д. Во втором случае конструкция также прекрасно изолируется от ударного шума – шагов, прыжков и т.д.

Грамотная шумоизоляция межэтажных перекрытий – залог комфортного проживания всех членов семьи.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но может использоваться как второй вариант укладки утеплителя.В этом случае утеплитель монтируется по балкам снизу от пола. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

  1. пароизоляция;
  2. изоляция;
  3. гидроизоляция;
  4. Перекрытие на балках.

Утепление мансардного этажа

При строительстве и ремонте каркасного дома, дома из бруса или бревна утепление мансарды лучше проводить сверху. Этот метод имеет следующие преимущества:

  • простота монтажа;
  • возможность использования недорогих сыпучих материалов;
  • грамотная теплозащита;
  • утепление не только помещений, но и перекрытий по балкам дома из бруса или каркаса;
  • предотвращение образования конденсата в толще пола.

Для обеспечения надлежащей защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

  1. конструкция пола;
  2. пароизоляция;
  3. теплоизоляционный материал;
  4. гидроизоляция.

Расчет толщины утеплителя

Для выполнения полноценного теплотехнического расчета конструкций каркасного дома или здания из бруса не обязательно иметь строительное образование.При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводность. Разобраться в этом довольно легко.

Расчет позволит правильно утеплить дом из бруса и не допустить перерасхода материалов. Все расчеты с учетом поиска исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно не учитывают такие слои, как гидроизоляция, пароизоляция.

Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить вас от многих проблем при эксплуатации.При возведении многоэтажных жилых домов вопрос об утеплении не возникает: он обязателен. Правильность выбора толщины и наличие мероприятий по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с расчетами на прочность.

В частном домостроении никто не проверяет наличие грамотного утепления, но от этого оно не становится менее важным.










Грамотно проведенные работы по утеплению пола — залог поддержания комфортной температуры в доме и минимальных потерь тепла.Такие работы можно проводить как при строительстве новостройки, так и в эксплуатируемых домах, например, утепление пола в деревянном доме снизу цоколя. Добиться экономии энергии и снизить тепловые потери до 20% поможет не только качественное утепление пола, но и правильный выбор теплоизоляционного материала.


Наличие подвала в доме позволяет утеплить пол снизу Источник oig-homes.com

Преимущества утепления дна

С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху.В этом случае утепляющий слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.

Но в некоторых случаях изоляция днища предпочтительнее.

Этот способ теплоизоляции чаще всего применяется в частных домах с неутепленным подвалом, гараже, в каркасных конструкциях на свайных и свайно-винтовых фундаментах.
Нижний утеплитель имеет ряд преимуществ:

    слой утеплителя не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и передвижения людей по дому, поэтому можно использовать теплоизоляционный материал любой твердости;

    высота помещения не уменьшается;

    защищает от промерзания не только верхний настил, но и весь каркас пола, что снижает вероятность промерзания и попадания воды на древесину – это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.


Дом на сваях целесообразнее утеплять снизу.

Теплоизоляционные материалы

Выбор утеплителя для дома из дерева основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибков и других микроорганизмов. Но при выборе материала для нижнего утеплителя учитывается конкретная ситуация и предполагаемый способ монтажа.

Перед закупкой материалов лучше посоветоваться с подрядчиком, чем утеплять пол в частном доме снизу.Чаще всего используется:

    минеральная вата;

    Пенопласт;

    пеноплекс

    ;

  • керамзит.

Минвата считается одним из лучших утеплителей, поэтому многие отдают ему предпочтение. Плюс — хорошие звукоизоляционные характеристики. Вата не подвержена биологическому разложению, не горит.

Минусы: низкая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при воздействии воды или пара.Поэтому при использовании особое внимание следует уделить паро- и гидроизоляции. Вата может быть в виде гибких рулонов или плотных плит.


Минеральная вата в плитах часто используется для утепления со стороны подвала Источник silastroy.com

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пенополистирол — еще один популярный утеплитель.Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но при возможном возгорании выделяет ядовитые вещества. Благодаря своей структуре хорошо сохраняет тепло и обеспечивает минимальные тепловые потери. Длительный срок службы исключает необходимость замены, но поглощение влаги может отрицательно сказаться на некоторых характеристиках.

Пеноплекс . Недавно появившийся материал — на основе полистирола, в который вводится газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости.Газ испаряется, и на выходе получается лист изоляции с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в установке. Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок службы. Материал негорючий, не выделяет вредных веществ и не впитывает воду.

Пенофол — материал, для производства которого используется вспененный полиэтилен. На ее верхний слой нанесена алюминиевая пленка, которая отражает тепло, что придает помещению характеристики термоса.В составе пенофола нет пор, что не позволяет ему пропускать воздух.


Пенофол прекрасно отражает тепло Источник ultra-term.ru

Керамзит — сыпучий материал, в виде пористых шариков, который образуется при обжиге глины или сланца. Это полностью экологически чистый материал, обладающий высокими показателями теплосбережения, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к замерзанию. Но со временем керамзит лепится под действием силы тяжести и начинает терять качество, поэтому этот материал необходимо периодически менять.

Чтобы решить, чем утеплить пол в деревянном доме снизу, необходимо подобрать утеплитель, который лучше других будет выполнять функцию теплоизолятора в конкретной ситуации.

Принципы установки

Независимо от выбора типа теплоизоляции необходимо соблюдать последовательность выполняемых работ для правильной теплоизоляции. Если посмотреть на структуру снизу вверх, она будет выглядеть так:

    гидроизоляционный слой;

    теплоизоляционный слой

    ;

    пароизоляционный слой

    ;

    конструкция для напольного монтажа;

Соблюдение данного порядка работ гарантирует поддержание нормального температурного режима в помещении и защиту конструкции от промерзания и гниения.
Утеплить дно проще всего лагами. Это балки размером 5х10 см и более, по которым в последующем настилается пол.

Схема утепления пола лагами Источник nehomesdeaf.org

После их монтажа (рекомендуемое расстояние между соседними лагами 1 м) снизу подшивают листы фанеры, ДСП или бруса, на которые укладывают слой гидроизоляции. Это мера по борьбе с конденсацией, которая может снизить эффективность теплоизоляционного слоя.Примерно по такой же технологии утепляют дом «Шале Станислав».

Далее укладывается утеплитель. Его толщина не должна превышать толщину лага, но лучше на несколько сантиметров меньше. Следующий этап – установка пароизоляции, которая предотвратит попадание влаги на утеплитель изнутри помещения. И наконец, настилаются половые доски.

Если необходимо утеплить чистовой пол в деревянном доме снизу, могут возникнуть проблемы с креплением утеплителя, которые можно решить одним из следующих способов:

    Крепление клеем … Практически любой утеплитель можно приклеить к поверхности пола (и потолка в подвале) с помощью специальных клеев.

    Крепление рейками … Для поддержки утеплителя к лагам прибиваются балки, рейки и т.п.

    Стыковка по размеру. Плотное соединение теплоизоляционного материала с лагами с использованием, при необходимости, распорных клиньев.


При укладке утеплителя встык с лагами необходимо строго придерживаться размеров Исходный нехомесглухой.орг

В любом случае необходимо уложить пароизоляцию, а после утепления подшить потолок подвала досками. Это предотвратит падение изоляции и ее частиц.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, имеющих полный производственный цикл. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Для каждого из видов утеплителя есть свои особенности использования.

Минеральная вата

Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между бревнами. Минеральная вата разрезается резаком по размеру и помещается в пространство между бревнами. Для плотной посадки размер должен быть на 1-2 см больше, чем расстояние между лагами. Не следует раздавливать Вату с применением силы, так как это может повлиять на ее работу.

Лучшим вариантом будет уложить два слоя утеплителя. Второй слой укладывается таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхней детали.Такой способ установки предотвратит попадание холодного воздуха в комнату.

Описание видео

Ознакомиться с этапами утепления пола минеральной ватой по лагам можно на видео:

При работе с данным утеплителем необходимо использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, респиратор и защитные очки, так как мелкие частицы могут попасть на слизистую оболочку и в дыхательные пути, что вызовет раздражение.

Пеноплекс и пенопласт

Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

    Пена впитывает воду, поэтому необходима гидроизоляция.Многие специалисты не учитывают это свойство при установке, что приводит к снижению характеристик теплоизоляции.

    Листы рекомендуется обрезать не точно по размеру зазора между лагами, а на 1-2 см меньше. Это позволит заполнить щели между листом и бревном пенополиуританом, что повысит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами тоже нужно вспенить.

Крепление листов может осуществляться с помощью реек, распорок или специальных клеев.


Утепление пола пеноплексом в деревянном доме Источник sk-amigo.ru

Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но из-за меньшей толщины материала его можно укладывать с нахлестом стыков листов во избежание образования островков холода (по аналогии с минеральной ватой).

Но при таком способе значительно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

Предлагаем ознакомиться с популярными — от строительной компании «Шельф» — представленными на выставке домами «Малоэтажная Страна».

Пенофол

Благодаря свойству не пропускать влагу, пенофол не требует дополнительной укладки пара и гидроизоляции. Но чтобы образующийся в помещении водяной пар не оседал на слой утеплителя, между ним и напольным покрытием нужен воздушный зазор для циркуляции воздуха.

Укладка производится только фольгой вверх. Это отразит тепло, что повысит температуру в доме. Пенофол можно использовать как гидроизоляцию при укладке минеральной ваты или пенопласта.Этим можно в несколько раз увеличить теплоизоляцию, но этот метод довольно дорогостоящий.


Стыки пенофола заклеиваются скотчем Источник build.4-u.info

Материал продается в рулонах и легко режется на куски нужного размера. Крепление осуществляется строительным степлером на скобы или тонкие планки, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

Заключение

Одна из основных проблем деревянных домов — это холодный пол, который мешает комфортной жизни и увеличивает расходы на отопление.Правильная изоляция решит эту проблему. Вне зависимости от того, какой материал выбран для утепления чистового пола в деревянном доме снизу, требуется строго соблюдать общую технологию и порядок утепления, а также учитывать особенности конкретного утеплителя. Стоимость устройства утеплителя окупается в течение одного сезона.

Зачастую деревянный пол делается только из цельной доски, которая укладывается вдоль лаг. Этот дизайн просто холодный. Толщина одной доски 27 — 40 мм, что явно недостаточно для сохранения тепла.

Для утепления деревянного пола необходимо уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.

Есть и другие особенности, которые необходимо учитывать, чтобы теплоизоляция была эффективной и долговечной. Как правильно утеплить деревянные полы в различных случаях – об этом пойдет речь далее.

Варианты оформления деревянного пола

Рассмотрим следующие конструкции:

  • Деревянный настил делается по лагам над вентилируемым подпольем.В фундаменте есть вентиляционные отверстия, влажность под полом низкая. За счет воздухообмена температура летом повышается, а зимой может быть ниже.
  • Террасная доска из дерева на лагах над наружной атмосферой со свайным фундаментом с ростверком.
  • Настил сделан над сырым подвалом, погребом.
  • Настил делается над землей без вентиляции или укладывается непосредственно на грядку над землей.

Учет высоты потолков

При выборе варианта утепления деревянных полов нужно учитывать высоту помещения.

Считается оптимальной в диапазоне 2,35 – 2,5 метра. Если больше, то увеличиваются теплопотери, на обогрев требуется больше энергии за счет ухода теплого воздуха к потолку.

В таких случаях желательно уменьшить высоту помещения по условию «теплопотери». Облегчить это можно, утеплив полы еще одним слоем поверх существующих. А вот уменьшать высоту менее 2,35 м не рекомендуется – пространство станет тесным, неудобным.В этом случае утепляющий слой можно размещать только под полом.

Какой утеплитель и сколько стоит

Пол будет теплым, если толщина слоя утеплителя соответствует СНиП 23-02-2003, а сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.

Чтобы не повторять расчеты, отметим, что для умеренного климата над землей (по грунту) нужно около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.


Но пенополистирол поедается грызунами, его надо надежно оградить.Пенополистирол по отношению к дереву является пароизоляцией, поэтому ускоряет ее старение.

Но это не будет критично, если облицовка не более 60 процентов поверхности бревна. Еще один нюанс – пенопласт трудно разместить между лагами очень плотно, появляются щели, которые заделываются крошкой.

Что выбирают чаще

Пенополистирол опасен при горении, поэтому поверх него должен быть обожженный цементный или гипсовый перекрытие толщиной 3 см, отгораживающий его от жилого помещения.

Чаще минеральная вата в мягких матах используется для утепления деревянных полов, особенно чернового пола. Он хорошо «вписывается» в дерево, а живность его избегает.

Вата не горит, поэтому устройство полов значительно упрощается. Материал прочный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не скапливала воду.

Укладка теплоизолятора между лагами

Обычный вариант укладки утеплителя – между деревянными бревнами, над вентилируемым подпольем.В этом случае бревна станут мостиками холода и снизят эффективность утепления на 20 – 25%. Но в целом результат удовлетворительный.

Снизу на лаги набивают фанерные щиты, или любой другой щитовой материал, но перфорированный, с отверстиями для вентиляции, закрепляют саморезами. Можно использовать доски раскидистые.

На это напольное покрытие уложена минеральная вата. Он будет приобретать влажность чернового пола, поэтому, чтобы не снижать эффективность утепления, вентиляция через форточки всегда должна быть нормальной, и за этим нужно следить.

Сверху минеральная вата и бревна покрыты гидроизоляционной мембраной. Также можно использовать рубероид с нахлестом 20 см. Мембрана прикручивается к стене на 20 см. Далее укладывается половая доска

Если вы ошиблись и не проветрили

Утеплитель в деревянном перекрытии должен вентилироваться воздухом, который отводится наружу, а не в жилое помещение. Это главное условие успешного утепления деревянного пола минеральной ватой.Без вентиляции можно разместить утеплитель, не накапливающий влагу – экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.

На фото результат утепления, если гидроизоляция нанесена неправильно (снизу, со стороны вентиляции) и не обеспечена вентиляция утеплителя.

Слив воды из минваты после подрезки гидроизоляции снизу.

Двойной пол

Если позволяет высота помещения, то на существующий этаж можно установить дополнительный пол.Лаги устанавливаются поперек лаг нижнего этажа, при необходимости выравниваются по высоте.

Минеральная вата уложена и должна быть отделена от жилого помещения гидроизоляцией. Покрыт новой половой доской толщиной от 32 мм. Толщина утеплителя одинаковая.

Можно сэкономить, вместо лаг установить на накладки более тонкую обрешетку с шагом 0,6 метра, но накладки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.

Над подвалом, на земле

Важно не допускать намокания изоляции.Поэтому над подвалом или погребом укладывают гидроизоляцию, а поверх нее обеспечивают вентиляцию к форточкам в подвале. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией располагают выше.

Если вентиляция невозможна, остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно избегать зазоров с лагами и между листами.

Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена до 60% от толщины минеральной ваты. А вот сверху утеплитель отгораживается огнеупорным материалом, возможно, между лагами.

Свайный фундамент с ростверком и деревянными перекрытиями

Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и дует ветер. Затем для мягких минераловатных матов плотностью ниже 160 кг/м3 дополнительно вводят ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Он позволит выходить пару из ваты, но защитит утеплитель от выдувания струей с потерей тепла.

Толщина утеплителя из минеральной ваты должна быть увеличена в соответствии со СНиП.Для умеренного климата – около 20 см. Деревянные бревна в этом случае становятся значительными мостиками холода, поэтому деревянные полы должны быть с контробрешеткой и размещением части утеплителя поверх бревна.

Деревянный пол на наливном или бетонном основании

Слой утеплителя должен располагаться между полом и основанием, имеющим температуру грунта. Типичное решение – использование экструдированного пенополистирола толщиной 10 см и заливка по нему плавающей стяжки.

Как изолировать потолок с выступом и канавкой

В современном мире DIY путаница с тем, как изолировать что-то вроде шпунта и паза (T&G) на потолке, может расстроить даже эксперта. Будь то старый дом или вы хотите установить новый T&G, расширяющиеся и сужающиеся свойства дерева T&G приводят к проблемам с изоляцией. К счастью, мы нашли лучшие методы, которые помогут вам установить изоляцию для потолка T&G.

Для изоляции потолка с гребнем и пазом: 

С выходом на чердак:  

  • Установите пароизоляционный слой на обратной стороне шпунта и паза.
  • Нанесите пенопласт с открытыми порами толщиной три дюйма от шпильки к шпильке. В качестве альтернативы используйте распылительную пену с закрытыми порами, нанесенную толщиной один дюйм; он действует как собственный барьер для пара.
  • Заполните до верха балок вдуваемым целлюлозным материалом.

Без выхода на чердак:

  • Осторожно снимите шпунт и канавку.
  • Установите изоляционный материал между балками/каркасом.
  • Установите гипсокартон, загерметизируйте и установите обратно шпунтовые доски.

Изоляция потолка с гребнем и пазом, особенно во время реконструкции, является довольно сложной задачей. Но если вы узнаете об изоляции и природе шпунта и канавки, то сможете победить эту проблему. В этом посте мы собрали результаты нашего исследования и включили соответствующую информацию о том, как правильно изолировать потолок в виде шпунта и паза. Пожалуйста, оставайтесь с нами, чтобы узнать все, что вам нужно знать для реализации вашего проекта!

Зачем утеплять потолок?

Вы изолируете потолок в первую очередь для того, чтобы климат внутри помещения отличался от климата снаружи, не увеличивая счет за электроэнергию.Еще одна причина, по которой вы изолируете потолок, — это защита вашего дома от проникновения воды, которая вызывает плесень, грибок и гниение ваших строительных материалов.

Изоляция потолка соответствующими материалами, включая пароизоляцию, предотвратит обе эти проблемы. Холодно или тепло, ваше местоположение определяет, какой тип изоляции и пароизоляции вы должны использовать. Давайте посмотрим на варианты материалов, которые у вас будут для изоляции потолков с пазами и шпунтами.

Какой утеплитель используется для потолков?

Для потолков в современном доме может использоваться несколько типов изоляции, а также несколько типов для потолков с пазами и шпунтами.Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.

R-значения — что это такое?

Изоляция оценивается чем-то, что называется R-value . «R» означает сопротивление . Различные термины, такие как R-рейтинг или R-фактор , также описывают это. «R» — это просто число, обозначающее степень изоляции материала. Чем больше число, тем больше он изолирует.

Типы изоляции

Жесткие плиты из пенопласта

Плюсы: Прочный и долговечный, он также блокирует пар

Минусы: Края должны быть заделаны, а доски могут треснуть при движении дома

Рулонное стекловолокно

Плюсы: Легко режется, не требуется герметизация кромок

Минусы: Нет пароизоляции

Ватин

Плюсы: Подходит для стандартных рам и продается с пароизоляцией или без нее

Минусы: Трудно использовать в нестандартной конструкции

Вдуваемый целлюлозный/изоляционный наполнитель

Плюсы: Подходит для труднодоступных мест и мест с препятствиями

Минусы: Нет пароизоляции

Распылительная пена — с открытыми или закрытыми порами

Основное различие между распыляемой пеной с открытыми и закрытыми порами заключается в том, что открытые поры не обеспечивают паронепроницаемость, а закрытые поры обеспечивают.Значения R также различаются: изоляция с открытыми ячейками составляет 3,5 ранда на дюйм, тогда как изоляция с закрытыми ячейками составляет 6 рандов на дюйм.

Посмотрите это видео, если хотите более подробное объяснение:

Теперь, когда вы понимаете, зачем утеплять и какие виды утепления, давайте обсудим, как это сделать.

Как изолировать потолок с гребнем и канавкой

Важно понимать, что изоляция потолка может быть сложной задачей, и вам может понадобиться профессиональная помощь. Настоящая ценность этой статьи в том, что вы будете знать, что должно произойти; Изоляция потолка T&G — сложная установка, о которой спорят даже профессионалы.

Для утепления потолка T&G со стороны чердака без снятия плит:

  • Удалите любую существующую изоляцию: вы можете повторно использовать изоляцию типа ватина после завершения процесса распыления пены, если она все еще находится в хорошем состоянии.
  • Удалите любую поврежденную, заплесневелую или гниющую подложку на T&G.
  • Убедитесь, что место сухое; пылесос с магазинным пылесосом.
  • Отремонтируйте любую расшатанную, поврежденную или гниющую древесину.

Снизу надежно прибейте болты T&G к верхней раме.После того, как T&G прикреплен к каркасу;

  • Положите слой крафт-бумаги (паростойкая, прочная плотная бумага) непосредственно на заднюю часть T&G; обрежьте его так, чтобы он поместился между каркасом и балками.
  • Используя распыляемую пену с закрытыми или открытыми порами, загерметизируйте всю основу от балки до балки, вплоть до дерева. Помните, что регион, в котором вы живете, определяет тип распыляемой пены и толщину ее нанесения.
  • После того, как вы нанесли требуемую толщину распыляемой пены, используйте вдуваемую изоляцию, чтобы заполнить область до верха самих балок.

Ваш T&G теперь изолирован; нет необходимости в затыкании.

Для утепления потолка T&G снизу, если нет доступа на чердак:

  • Осторожно снимите каждую плату T&G; удалите свободные гвозди и отложите доски в сторону. Умный совет: перекрасьте или загерметизируйте T&G, пока он снят с потолка, вместо того, чтобы пытаться сделать это после повторной установки!
  • Удалите незакрепленные гвозди с потолочных балок.
  • Установить ватин между балками; не сжимайте, иначе он потеряет свою способность изолировать.Если у вас высокий потолок, вы можете построить новый каркас, чтобы разместить более толстый слой изоляции.
  • Установите гипсокартон на весь потолок. Закрепите края штукатуркой и лентой для гипсокартона. Нет необходимости шлифовать.
  • Переустановите T&G поверх гипсокартона. Не забудьте оставить расширительный зазор по краям от 3/8 до 1/2 дюйма, чтобы предотвратить коробление.

Ваш T&G теперь изолирован!

Для тех, у кого нет возможности утеплить чердак или нет навыков для демонтажа T&G и установки изоляции и гипсокартона, единственным вариантом является заделка щелей, чтобы ограничить утечку тепла или холодного воздуха из помещения.Мы рассмотрели это в следующих двух вопросах.

Нужно ли герметизировать потолок в шпунт и паз?

Реальность шпунта и паза такова, что он является декоративным, но не очень хорош для изоляции помещения, что может вызвать проблемы, если оно не было должным образом изолировано. По свойствам он подобен деревянному полу; он должен иметь возможность расширяться и сжиматься в зависимости от времени года. По этой причине герметизация не всегда лучший вариант.

Однако, если вы обнаружите, что у вас есть причина зачеканить потолок T&G, лучше всего использовать продукт, обладающий некоторой способностью растягиваться и расширяться вместе с древесиной.

Если появляются какие-либо трещины, вы всегда можете замазать их небольшим количеством того же герметика. Это простой способ продлить срок службы потолка и создать некоторую изоляцию.

Этот вид герметика полезен для использования на расширяющемся/сжимающемся материале. Смотрите это на Амазонке.

Как герметизировать потолок в шпунт и паз?

Если вы хотите герметизировать потолок в шпунт и паз, но у вас нет возможности изолировать его или снять и переустановить, как описано выше, то следующим лучшим вариантом является герметизация любых трещин, которые образовались из-за к расширению/сжатию, возрасту или плохой установке.

  1. Носите вентилятор или маску и защитные очки. Отшлифуйте все поверхности вокруг и в местах трещин, включая края потолка.
  2. С помощью пистолета для герметика заделайте все трещины и края потолка, удалив излишки чистой влажной тканью или бумажным полотенцем. Примечание: для неокрашенного T&G используйте прозрачный герметик; он становится белым, но высыхает прозрачным.
  3. Когда герметик высохнет, перекрасьте поверхность валиком и нанесите 2-3 слоя краски. Если поверхность была из натурального дерева (без краски), нанесите 2-3 слоя прозрачного защитного герметика.

Почему мой язык и паз деформируются?

Шпунт и паз могут деформироваться по нескольким причинам, одна из основных из которых заключается в том, что древесине не дали акклиматизироваться к влажности окружающей среды в помещении, где он был установлен. Чтобы этого не произошло, нужно открыть упаковку и дать дереву полежать неделю или больше в том же помещении, в котором оно будет установлено.

Еще одна причина, по которой шпунт и паз могут деформироваться, — это неправильная установка. Как мы упоминали выше, древесине необходимо акклиматизироваться, но ей также нужно пространство для расширения и сжатия.

Аналогично укладке деревянного пола; вам нужно оставить достаточно места, примерно от 3/8 до 1/2 дюйма, по периметру потолка для естественного расширения и сжатия. Это должно предотвратить коробление дерева.

Вкратце

Помните, что T&G – это, по сути, декоративный продукт, поэтому он всегда нуждается в паро- и воздухонепроницаемой изоляции. Если вы обнаружите, что не можете изолировать сверху или выполнить повторную установку, вы все равно можете запечатать герметиком для некоторого усиления изоляции.

Акклиматизируйте все новые потолочные панели T&G перед установкой и выберите экологически безвредную пену для распыления. Теперь вы сможете наслаждаться красотой своего потолка долгие годы!

Подробнее о смежных темах при утеплении потолка читайте в следующих постах:

Усаживается ли пенопластовая изоляция со временем?

Настройки температуры распыляемой пены [проблемы с холодным и жарким климатом]

.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *