Конструкция пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Содержание

материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Устройство пола в деревянном домеИсточник 1poderevu.ru

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

  • деревянные на лагах;
  • заливка бетоном;
  • использование фанерного настила.
Черновой пол в деревянном домеИсточник fondeco.ru

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

  1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант — укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
  2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Черновой пол на лагахИсточник kamtehnopark.ru

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

  1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
  2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
  3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
  4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
  5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
  6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
  7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.
Монтаж чернового пола на лагиИсточник lineyka.net

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме — в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме — один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

  1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
  2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

Черновой пол из фанерыИсточник homius.ru

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

Бетонный пол в деревянном домеИсточник zamokok.ru

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

  1. Укладывают по лагам.
  2. Укладывают по грунту.
  3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
  4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
  5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
  6. Далее засыпают песок.
  7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
  8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
  9. Вдоль реек разравнивают бетон.
  10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
  11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Обработка биозащитойИсточник centermira.ru

Биозащитные составы хвалят за:

  • экологичность;
  • незначительных запах;
  • отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

  1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
  2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
  3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.
Обработка лагов масломИсточник de.decorexpro.com

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

  1. Черновое покрытие.
  2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
  3. Чистовой пол.
  4. Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чистовой пол в доме из брусаИсточник lesdomik.ru

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

  1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
  2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
  3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Чистовой пол в деревянном домеИсточник ms.decorexpro.com
Чем утеплить пол в частном доме: секреты теплоизоляции

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Устройство пола в деревянном доме: по перекрытию, на столбах

Строительство ни одного дома, в том числе и деревянного, если в нем нет полов, его важного конструктивного элемента, считать законченным нельзя. Современные деревянные полы – это многослойная конструкция. Правильный «пирога» пола, сечение балок перекрытия, выбор чистового пола не в малой степени определяют комфортность проживание в дальнейшем в загородном доме.

Устройство пола в деревянном доме осуществляют, выполняя ряд последовательных процессов. Одни из работ следует проводить еще при строительстве фундамента, другие же, скажем гидро- и теплоизоляцию можно выполнять при капитальном ремонте.

Наличие в доме нескольких этажей сущности перекрытия не меняет.

Довольно большое распространение получили такие технические решения для опор как:

  • балки на опорных столбах;
  • грунт.

Монтаж пола в деревянном доме по перекрытию

Подобное устройство полов в брусовом доме не только отличается качеством и надежностью, полученный вариант – еще и экологически чистый и прочный, а также экономичный как по времени, так и по денежным средствам.

Основу полов составляют балки из мощных бревен хвойных или лиственных пород, которые прошли специальную сушку и обработку антисептиками и биопиренами.

Технология укладки перекрытия

Для укладки балок используют «маячный» способ — сначала крайние, затем внутренние. При этом обязательно использование ватерпаса или уровня.

  • От стен крайние балки укладывают на расстоянии порядка 5 см, а образовавшийся зазор заполняют в дальнейшем утеплителем и забивают рейкой.
  • Для соединения концов балок используют металлические скобы, хомуты или 50-миллиметровые доски, которые скрепляют скобами или гвоздями.
  • Концы обрезанных под углом в 60–80⁰ после дополнительной обработки антисептиком и биопиренами укладывают в заранее подготовленные ниши.
  • Жесткость конструкции обеспечивают стальные анкеры, которыми делается фиксация, причем вовнутрь помещения его конец должен выступать на 20 см и до внешней поверхности стены не доставать на 12 см.

 Таким образом, независимо от этажа, перекрытия образуют единый массив, закрепленный жестко в стене здания.

 

Использование уровня или ватерпаса при укладке балок в бревенчатом доме практически обеспечивает горизонтальность плоскости. Поэтому серьезных работ по окончательной подгонке, как правило, не требуется.

В некоторых случаях, например, если расстояние от балок до земли меньше полуметра, требуется обработать все капитальные стены в подполье антисептиками.

Укладка досок на перекрытия

Доски, предназначенные на строительство в рубленном доме, необходимо выдерживать в разреженном штабеле, как минимум полгода, чтобы предотвратить их возможное коробление. Но это, конечно, в идеале – подчас приходится укладывать сырые доски. И делается это так.

Доски нельзя сразу же пришивать гвоздями, сначала их прижимают:

  • укладку начинают от краев по направлению к середине, оставив посередине зазор в 5–6 см;
  • туда забивают клинья, которые по мере высыхания их подбивают;
  • так продолжают примерно три месяца;
  • затем доски пола намертво прибивают.

Можно сказать, что полы на межэтажных перекрытиях устойчивы к воздействию значительных перепадов влажности и температуры, поэтому и не нуждаются в специальной паро- и теплоизоляции. Этого не скажешь о полах в деревянном доме, которые разделяют жилой этаж и неотапливаемый подвал или цоколь. Здесь требуется особое внимание к его теплозащите.

 Учитывая направление потока теплого воздуха, пароизоляционный слой располагают поверх теплоизоляционного, сразу под финишным покрытием пола.

 

Дачный дом на столбах

В конструкции стен балки могут и отсутствовать, тогда полы обустраивают на опорных столбах. Из-за отсутствия привязки пола к стенам получается «плавающая» конструкция, не зависящая от несущих стен.

Монтаж пола по этой технологии начинается с подготовки почвы подпола. Слой дерна вынимают самое меньшее на 50 см, засыпают образовавшуюся в результате полость слоем гравия, щебня или речного песка. Наполнитель, поливая водой, несколько раз уплотняют. Для этих целей используют специальную трамбовочную технику.

Главное, чтобы подпольная засыпка оказалась выше на 15–20 см, чем уровень почвы вокруг дома.

Следующим этапом устанавливают опорные столбы. Наиболее подходящий для них материал – это силикатный кирпич. Именно силикатный, а не красный.

Размеры и установка опор

Расчет площади сечения столбов проводят на основании их проектной высоты: чем они выше, тем большим должна быть сечение. Например,если

  • высота столба меньше 250 мм, то сечение выбирают в полтора кирпича;
  • если высота от 250 мм – в два.

Установку столбов проводят в четко определенном порядке – сначала по периметру здания, тщательно выверяя по уровню горизонталь, затем приступают к укладке внутренних.

Для внешних рекомендован шаг в 50-60 см, а для внутренних столбов, в зависимости от конструкции будущего пола, порядка 70–100 см. В некоторых случаях, например, для домов сезонного проживания, внутренние опоры можно не устанавливать.

 В тех случаях, когда можно обойтись и без внутренних столбов, сечение балок должно соответствовать шагу уложенных по периметру опор: для балок с сечением 10х10 см, рекомендованная ширина пролета – порядка 80 см, для 12х12 см – до метра.

 

Установка балок на столбы

Перед началом укладки балок устраивают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Сами же балки устанавливают плотно друг другу, поддерживая горизонтальность. Для этого пользуются строительным уровнем, специальными прокладками и деревянными клиньями. После завершения работ последние два фиксируют гвоздями. Желательно, чтобы материал был из цельных брусьев. В крайнем случае если такой возможности нет, их стыки размещают исключительно на столбах.

Типы черновых полов

На готовую несущую основу настилают деревянный черновой пол, который по конструкции либо одинарный, либо двойной.

Одинарные

Для домов сезонного назначения оптимальным вариантом считается простейший одинарный пол, который стелют на балки или лаги. Более распространенным является второй, то есть на деревянные бруски квадратного сечения 6х6 или 5х5 см. Кстати, лаги можно укладывать и на балки, особенно если речь идет о заделанных в стены.

Двойные

Если помещение круглогодичного использования, укладывают двойной пол с или без утеплителя. Это более сложный вариант по сравнению с одинарным деревянным полом. Многослойная конструкция двойного пола состоит из следующих слоев:

  • черновой настил из необрезной доски,
  • пароизолирующий слой;
  • теплосберегающий слой
  • шумопоглощающий слой;
  • финишный чистовой настил из шпунтованной доски.

Технология укладки может отличаться в зависимости от предназначения помещения, где обустраивается двойной пол.

© 2022 prestigpol.ru

Как сделать полы в деревянном доме своими руками

Деревянный дом экологичный и уютный. В нем легко дышится, он обладает замечательным микроклиматом и особой аурой. Чтобы дом был теплым и комфортным для проживания очень важно правильно обустроить полы. Давайте разберемся, как сделать пол в деревянном доме.

У каждого хозяина свое представление о красивом и хорошем поле. Выбор напольного покрытия во многом зависит от личного вкуса, но есть и общие критерии, которые выдвигают практически все домовладельцы.

Вне зависимости от материала пол должен быть:

  • долговечным;
  • теплым;
  • ровным;
  • красивым;
  • легким в уходе.

Попробуем разобраться, какой пол больше всего подходит для деревянного дома, и что нужно знать, чтобы правильно его обустроить.

Конструкция пола

Все виды полов можно условно разделить на 2 вида:

  • деревянные;
  • бетонные.

Рассмотрим каждый из этих видов более подробно.

Полы из дерева

В доме из дерева, как правило, обустраивают деревянные полы. Лучше если под деревянный пол будет залит сплошной фундамент. Это не только поможет быстрее и легче постелить полы в деревянном доме своими руками, но и сделает их более теплыми.

Деревянные полы красивые, теплые и экологичски чистые

В случае если нет времени или возможности для постройки монолитного фундамента, опытные мастера рекомендуют использовать методы монтажа фундамента на балках:

  • С опорными столбами. В итоге получится столбчатый фундамент, на который кладут балки. Расстояние между столбами от 70 см до 1 метра. Сверху на столбы укладываются куски рубероида и уже на них балки. Со стенами балки не связаны.

На столбики фундамента кладут слой гидроизоляции, а балки обрабатывают отработанным машинным маслом

Следует учесть! Балки должны полностью опираться на столбы.

  • С опорой на стены. Балки заводят на этапе строительства в стены. В этом случае ширина пролета между балками составляет около 4 м.

Фундамент обязательно нужно гидроизолировать. Для этой цели используют рубероид или любые специальные битумные мастики. Этот шаг защитит всю конструкцию дома и в том числе пол от гниения.

Деревянные полы бывают одинарные и двойные.

Одинарные полы чаще всего делают в сараях и других подсобных нежилых помещениях. Такие полы холодные и могут использоваться только для временного летнего жилья, например, для дачного домика.

Одинарные полы могут быть как на лагах, так и без них. Если для пола используется доска толщиной меньше 40 мм или расстояние между балками большое, то предварительная укладка лаг обязательна.

Устройство деревянного пола

Двойные полы представляют собой «пирог» из двух конструкций – чернового и чистового пола. Чтобы смонтировать черновой пол в деревянном доме берут любые второсортные доски шириной от 15 до 50 см.

Для этой цели подойдет горбыль, не обрезная доска или другой пиломатериал, который обязательно обрабатывается антисептиками и крепится к обратной стороне балок. Часто для обработки досок чернового пола используют отработанное машинное масло.

Черновой пол

Черновой пол является не только поднастилом для утеплителя, но и служит дополнительным каркасом жесткости. Для вентиляции чернового пола в стыковых углах дома просверливают несколько отверстий диаметром 50–60 мм. Снаружи такие вентиляционные отверстия закрываются декоративными решетками.

На черновой пол укладывается слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции берут толстую полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамент или специальный мембранный нетканый материал.

На черновой пол укладывают слой гидроизоляции, а сверху на него утеплитель

Следующим слоем будет песок с известью 50/50, а потом любой утеплитель. Раньше в качестве утеплителя укладывали сухую листву, солому, опилки или другой подручный материал. В наши дни часто в качестве утеплителя все так же часто применяют керамзит, который идеально подходит для этой цели.

Керамзит – это легкий и экологически чистый материал. Можно также для утепления пола использовать минеральную или каменную вату, пенополистирол или пенопласт. Специалисты советуют применять для утепления каменную вату, которая легкая, не гниет, не слеживается и обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.

Слой утеплителя сверху накрывают пароизоляционным мембранным материалом и уже после этого укладывают чистовое покрытие. Чистовой пол в деревянном доме набирают из шпунтованной доски. Если в дальнейшем пол предполагается покрывать линолеумом или ламинатом, то лучше на этом этапе работы смонтировать по лагам не доски, а ДСП или другой листовой материал.

Важно! При монтаже двойных полов между утеплителем и чистовым полом предусматривают технический зазор 2–5  см, который позволит циркулировать воздуху в подполье и тем самым убережет его от конденсата и разрушения.

Лаги в деревянном доме при любом типе полов представляют собой бруски сечением 60х120мм или 80х150 мм. Перед укладкой лаги обрабатываются отработанным машинным маслом или другими специальными составами, которые помогут защитить дерево от гниения, плесени и поражения жучками.

Лаги в деревянном доме

Бетонные полы

У бетонного пола есть много преимуществ:

  • Экологичность, что дает возможность обустраивать его в помещениях любого назначения.
  • Пожаробезопасность. Огонь на пол этого типа не оказывает влияния, а сам материал негорюч и не поддерживает горения.
  • Устойчивость к влаге и химическим веществам. Так как бетонный пол является монолитным сооружением, то влага и микроорганизмы не могут проникнуть вовнутрь его, а, следовательно, такой пол более гигиеничен.
  • Большой срок эксплуатации. При качественной заливке бетонный пол не потребует ремонта несколько десятков лет.
  • Практичность и легкость в уходе. Уход за бетонным полом не требует особых навыков. Немаловажен и тот факт, что бетонный пол не пылит.

Устройство бетонного пола в деревянном доме выполняют по отработанным технологиям. Только строгое выполнение всех предписаний позволит получить прочный, долговечный и качественный пол.

Как правило, полы в деревянном доме монтируются на лагах. Со временем они могут подгнить или деформироваться. Поэтому если лаги испорчены, то вместе со старым полом нужно убрать и их. В этом случае бетон заливают непосредственно по грунту.

Если же лаги имеют нормальное состояние, то пространство между ними засыпают слоем глины и затем приступают непосредственно к процедуре обустройства пола.

Самым нижним слоем бетонного пола является гидроизоляционный слой. Его выполняют из плотного полиэтилена или другого подобного материала. Далее идет слой щебня мелкой фракции, керамзита или крупного песка. Этот слой имеет толщину до 5 см. За счет него пол выравнивают, поднимают на нужную высоту и утепляют.

Иногда не отсыпают отдельно слой керамзита, а добавляют этот наполнитель непосредственно в бетон.

Такая технология также имеет право на существование, хотя и применяется нечасто. Подушку из наполнителя сверху покрывают слоем изоляционной пленки. Пленку укладывают внахлест, скрепляя отдельные листы скотчем, и заводя на стену на 10–15 см.

Чтобы бетонный пол служил долгие годы необходимо четко выполнять технологию его монтажа

Следует учесть! Уровень нижнего слоя стяжки должен совпадать с уровнем уже имеющихся в доме полов. При его устройстве учитывают высоту будущего чистового пола.

Если после описанных выше действий видны части деревянных лаг или балок, то проводят армирование поверхности деревянных элементов.

Для этого их оборачивают толстой проволокой или тонким металлическим прутом, точно повторяя форму балки. На остальную поверхность пола расстилают металлическую сетку.

После подготовки поверхности пола приступают к приготовлению раствора. В зависимости от выбранного типа бетона отмеряют нужные ингредиенты, которые добавляют в воду.

Замешивать раствор лучше с помощью бетономешалки или если площадь комнаты небольшая, то использовать строительный миксер.

Раствор должен быть однородным, без комков и иметь консистенцию густой сметаны.

Заливку одной комнаты настоятельно рекомендуют проводить в течение одних суток. Если комната большая, то допускается заливка отдельными частями. В этом случае отдельные участки разделяют деревянными порожками.

Если планируется впоследствии эти порожки убрать, то сделать это нужно буквально на следующий день. Швы, оставшиеся после демонтажа деревянного порожка, заполняют раствором.

Если планируется все инженерные коммуникации проложить под стяжку, то все их элементы тщательно изолируют. Например, электрические провода укладывают в специальные кабель-каналы или желоба.

Заливку бетонного пола начинают от дальней стены. Раствор на поверхности пола ровняют специальным правилом. Для проверки ровности пола используют лазерный или гидроуровень. Данный этап очень важный, так как многие современные напольные покрытия требуют идеально ровной основы.

В завершение слой бетона заливают тонким слоем жидкого цемента или самонивелирующейся смеси. Это позволит убрать мельчайший неровности, и сделает пол идеально ровным и прочным.

После заливки стяжки ее накрывают полиэтиленовой пленкой или влажными тряпками. Полное затвердевание бетона происходит чрез 28-30 дней. В этот период пол необходимо периодически сбрызгивать чистой водой и опять накрывать. Приступать к укладке финишного напольного покрытия до истечения этого срока нельзя.

При планировании заливки бетонного пола необходимо помнить, что это достаточно тяжелая конструкция. Следует учитывать тип фундамента и рассчитать его возможность выдерживать большие нагрузки.

Следует учесть! Нельзя заливать бетонный пол в новом деревянном доме, так как все части такого дома еще некоторое время будут претерпевать определенные деформации, а сам дом проходить процесс усадки , что приведет к растрескиванию и разрушению бетона.

Мы рассказали, как сделать бетонный или деревянный пол своими руками. Как видите это вполне выполнимая задача для домашнего мастера.

Устройство пола в деревянном доме

Конструкция пола в деревянном доме настолько важна, что подходить к ней нужно со всей ответственностью. Ведь малейшие огрехи в работе приведут к ощутимому дискомфорту. В доме будет холодно, из-под пола будет дуть, полы будут скрипеть, гнить и т. д.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее простой вариант полов в деревянном доме – это полы бетонные. Для того чтобы их сделать, нужно пространство под домом заполнить строительным мусором, сделать прослойку из керамзита и залить все это бетоном.

Бетонная смесь готовится из одной части цемента марки не ниже М250, трех частей хорошо промытого песка со средними или крупными зернами, пяти частей среднего щебня. Все это хорошо перемешивается, заливается водой и опять перемешивается. Готовый раствор заливают, дают ему набрать необходимую прочность в течение 3-6 недель.

Гидроизоляция и цементная стяжка пола в деревянном доме

После того как бетон застыл, сверху укладывается гидроизоляция из рубероида. Листы этого материала кладутся внахлест, и стыки проходятся паяльной лампой.

Сверху гидроизоляции пола в деревянном доме делают цементную стяжку. Чтобы приготовить раствор, 1 часть цемента смешивают с 3 частями песка, замешивают в воде до густоты сметаны. При заливке стяжки, рекомендуется оставлять возле стены зазор с 1 см. А если площадь комнаты большая, то такой же зазор нужно оставить и посредине помещения. Обычно он делается по диагонали или в форме креста.

После того как стяжка высохнет, на ней можно монтировать покрытие пола. Это может быть линолеум, ковролин, ламинат и прочие подобные материалы. Можно уложить и деревянный пол. Для этого на стяжку кладутся бруски, поверх них лаги, а затем – доски пола. Как правильно монтировать доски полового покрытия будет рассмотрено ниже.

Утепление пола в деревянном доме

На бетонном основании часто монтируют теплый пол. Для этого по цементной стяжке укладывается кабель, который будет давать тепло. После его укладки снова делается стяжка. И уже поверх нее кладется финишное покрытие пола.

Современные технологии позволяют настилать теплый пол прямо по цементной стяжке, а сверху укладывать ламинат или другой материал финишной отделки.

 

Фундамент для дома из бруса является важной составляющей каждого дома. От правильного строительства фундамента зависит не только качество пола, но и надёжность всего дома.

И, конечно, ни один дом не обойдется без крыши. Всё о строительстве крыши дома из бруса можно прочитать здесь.

Монтаж деревянного пола

Все же, большинство людей предпочитают делать деревянные полы в частном доме. Особенно, если дом тоже построен из дерева. Ведь дерево – это удивительно чистый материал, и не хочется использовать бетон в постройке деревянного дома.

Существует поверенные веками способы монтажа пола из дерева, который может стоять десятилетия, не требуя никакого ремонта. А ведь правильно смонтированный деревянный пол именно такой. С ним тепло, комфортно, ремонта он не требует.

При постройке дома можно вмонтировать в стены деревянный брус, на него настелить лаги и сверху уложить доски пола. Но чаще всего используется способ, известный под названием «плавающий пол». Такой пол смонтирован на кирпичных столбиках, не имеет опоры на стены дома.

Этапы работ

Сначала подготавливается пространство под полом. Для этого, в местах установки кирпичных столбиков выкапываются лунки глубиной в 50 см. Расстояние между лунками должно быть 80-100 см. Они заполняются гравием и песком для образования подушки.

Подушка тщательно утрамбовывается. Для этого, по мере насыпки, песок смачивается водой и утрамбовывается специальным приспособлением, которое называется трамбовка. Представляет оно собой деревянный чурбак с поперечной рукояткой.

На приготовленные подушки, которые возвышаются над землей, укладывают красные полнотелые кирпичи в виде столбиков в 1,5 или 2 кирпича. Высота столбиков 25-50 см. Чем выше столбики, тем больше должно быть их сечение. Уровень столбиков тщательно проверяется.

Затем поверху кирпичей прокладывается слой рубероида, на него укладываются деревянные балки. Это может быть деревянный квадратный брус или круглое бревно. Сверху бруса или бревен монтируется черновой пол из горбыля или низкосортных досок. Наличие чернового пола значительно утепляет дом.

Нужно заметить, что между землей и черновым полом можно насыпать шлак или керамзит. А пространство это должно вентилироваться, иначе пол начнет гнить от сырости. Для доступа воздуха в цоколе дома проделываются небольшие отверстия. Их можно закрыть декоративными решетками.

После монтажа чернового пола, на него укладываются деревянные лаги, на которые настилается финишная поверхность пола. На разных этапах монтажа нужно использовать строительный уровень и все делать как можно ровнее. В конце концов, от этого зависит внешний вид пола в доме.

Монтаж половых досок

Традиционно, при сооружении деревянного пола используется дерево хвойных пород. Хотя, окончательная облицовка может быть выполнена из такой древесины, как дуб, бук и граб.

Нужно использовать только хорошо высушенные пиломатериалы. Иначе придется оставлять доски пола, не прибивая их окончательно. А после просушки снова возвращаться к этой работе.

Лучше всего использовать половую шпунтованную доску. Между первой доской и стеной оставляется небольшой зазор, который потом закрывается плинтусом. Доски подгоняют друг к другу, следя за тем, чтобы шпунты хорошо входили в пазы.

Рекомендуется укладывать доски так, чтобы слои древесины на соседних досках шли в разных направлениях. Если в комнате одно окно, то доски кладутся по ходу лучей света, который падает в окно. Если это коридор – то по ходу движения, то есть вдоль.

Каждая доска прибивается к лагам гвоздем, длина которого в 2 или 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди заколачиваются под углом в 45 градусов с таким расчетом, чтобы гвоздь дополнительно прижимал доску к соседней, которая уже закреплена. Шляпка гвоздя утапливается в доску. Это легко сделать обратной стороной молотка.

По углам комнаты рекомендуется сделать в полу отверстия диаметром 5-6 см и приподнять их над поверхностью пола. Сделать это можно при помощи набитых брусков. Отверстия позволяют осуществить вентиляцию пола в деревянном доме. Воздух будет свободно попадать в пространство между черновым полом и окончательным. Пол дольше сохраняет необходимую сухость. В конце работ доски циклюются и шпаклюются, а затем делается покраска пола в деревянном доме. Деревянный пол хорошо смотрится и тогда, когда покрыт бесцветным лаком.

Под деревянным полом тоже несложно монтировать теплый пол в пространстве между полом черновым и верхней поверхностью.

К слову сказать, множество современных препаратов позволяет защитить пиломатериалы от увлажнения, гниения и грибка. Большинство этих средств безопасно для человека и можно ими воспользоваться, чтобы дополнительно защитить свой пол.

Если Вы хотите отойти от стандартной архитектуры дома, то советуем рассмотреть строительство дома из бруса с эркером. Этот нестандартный элемент выделит Ваш дом на фоне других.

Еще один вариант нестандартных домов — это невероятно уютные дома шале. Всё о таком типе домов Вы можете прочитать здесь.

Красивым должен быть не только экстерьер, но и интерьер. О внутренней отделке дома из бруса читайте далее.

Видео об устройстве пола в деревянном доме

Заливка бетонного пола

Как монтировать черновой пол в деревянном доме

Устройство пола в деревянном доме

В деревянном доме, как и в любом другом возможно устройство любого современного покрытия. Но все же, больше всего из эстетических и технологических соображений подойдет вариант пола из дерева. Существуют разные способы его обустройства.

Основание пола

Сначала требуется определиться с типом основания для укладки деревянного пола. Он зависит от здания, и представляет собой железобетонную плиту или столбики.

В том случае, когда основанием пола являются бетонные перекрытия, возможны следующие варианты:

  • сухую поверхность ровняют цементной стяжкой. Для обустройства паро- и гидроизоляции используют полиэтиленовую плёнку или рубероид. Желательно положить и слои звуко- и теплоизоляции. После этого, по проекту укладывают лаги или стелют фанеру.
  • сухая стяжка —перекрытие засыпается толстым слоем зернистой смеси (шлак, керамзит), на которую кладут прочные листы материала.

Основанием также могут служить кирпичные столбики, установленные на слой бетона или просто на уплотненный грунт. Сверху на них кладут слои рубероида и специальные деревянные подкладки, выравнивающие поверхность укладываемых на них лаг. Поверхности лаг вместе с подкладками обрабатываются антисептиком. Лаги может заменить ДСП или фанера.

Устройство полов в деревянных домах предусматривает несколько вариантов в качестве верхнего покрытия:

  • половую доску;
  • паркетная доска из массива или клееную;
  • паркет.

Технология укладки имеет несколько отличий

Половая доска. Отличие ее от других материалов в том, что шпунт и паз у нее есть только с двух сторон. Половые доски, как правило, имеют длину от 2 до 6 метров, а толщина у них бывает различной — от 20-60 мм и больше.

Паркетная доска из массива – этот материал, отличается от половой доски существенно. У нее есть гребни и паз со всех сторон, и она намного короче и уже: длина ее составляет 0,5-2 метра, а толщина—всего 18-25 мм.

Паркетная доска клееная практически не отличается габаритами и внешним видом, от доски из массива. Но имеет другой состав — три слоя, которые склеены с помощью влагостойкого клея друг с другом под большим давлением. Этот пол экономически выгоден, прост в эксплуатации и при этом выглядит стильно и дорого.

Паркет – самый дорогой, статусный и капризный из материалов, требует к себе особое отношение. Если пространство под полом больше 30 см по высоте, необходимо монтировать двойные утеплённые полы.Если подпольное пространство меньше 30 см, возможно устройство одинарного настила под паркет. Но в этом случае нужно устраивать утепление вдоль наружных стен, создавая утеплительный слой 25-30 см толщиной.

В домах из дерева пол настилают после окончания в помещении всех штукатурных работ. Перед укладкой доски необходимо тщательно подготовить и хорошо просушить. Очень важна и влажность воздуха в самом помещении, как во время выполнения работ, так и в последующем. Она должна быть не больше 60%, иначе доски могут набухнуть и вспучиться. Очень низкая влажность также нежелательна, при 30-40% пол может, усыхая покоробиться и потрескаться.

Нельзя укладывать пол вплотную к стене. Дерево, впитывая влагу, увеличивается в объёме, и происходит вздутие. Чтобы этого избежать между половым покрытием и стеной оставляют небольшой зазор 10-15 мм, закрываемый плинтусом.

При правильном монтаже, использовании качественных материалов и профессиональном выполнении работ деревянный пол прослужит не одно десятилетие.

Дата: 7 ноября 2013

как сделать своими руками черновые и чистовые полы, как правильно настелить на лаги, этапы укладки

Деревянный дом у большинства людей ассоциируется с уютом и гармонией с природой. Такое жилище обладает особой атмосферой, которая отличается естественным воздухообменом. Но дом из дерева нуждается в постоянном уходе. Например, особого внимания заслуживает конструкция пола.

Виды

Для деревянного дома лучше всего изготавливать пол из натурального дерева. Это связано с тем, что дерево обладает эстетичным внешним видом и благотворно влияет на здоровье человека. Деревянные напольные покрытия хорошо держат тепло и могут подчеркнуть любой интерьер.

На рынке строительных материалов можно найти множество вариантов оформления деревянного пола.

Приоритетными являются два вида:

  • дощатый настил на грунт;
  • закреплённые на лагах доски, которые зачастую держатся на винтовых сваях.

Получается, что в деревянном доме можно сделать деревянные или бетонные полы. При этом бетонные могут быть залиты самостоятельно. Главное, выровнять поверхность с помощью специального уровня.

Устройство деревянного пола состоит из нескольких слоев: черновой, утеплительный, чистовой и финальный слой. Нередко в частном доме устанавливают теплые полы, которые могут быть либо водяными, либо электрическими. Таким образом, система подогрева образует собой дополнительный слой.

Настилать полы можно из нескольких видов покрытий, отличающихся по типу сырья. Это могут быть доски из массива дерева, паркетные доски или клеёный паркет.

Материалы

Напольное покрытие в деревянном доме должно отвечать санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и конструктивным нормам. Лучше всего для пола выбирать натуральные материалы, такие как доска, линолеум, ламинат, паркет и керамика (для укладки в санитарных зонах).

Доска из массива дерева имеет массу достоинств, главное из которых – эстетичный внешний вид. Кроме того, фанера обладает неплохими теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами.

Деревянная поверхность отличается высокой прочностью и способностью выравнивания микроклимата в помещении.

Ламинат также изготавливается из натурального дерева, поэтому отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Поверхность ламинированной доски может имитировать любой материал, будь то камень или дерево.

Ламинат неприхотлив в уходе и достаточно устойчив к механическим воздействиям, но имеет ограниченный срок службы и не поддается реставрации.

В качестве натурального напольного покрытия нередко выступает паркет. Этот материал хорошо удерживает тепло и поглощает шумы. Паркет способен прослужить больше 20 лет, благодаря тому, что его можно реставрировать.

Главным минусом паркетной доски является высокая цена, что нередко становится препятствием для ее покупки.

Линолеум изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает ему высокую износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится воды, а потому его можно мыть различными средствами.

Основным достоинством линолеума является то, что его легко монтировать, главное, чтобы укладка производилась на идеально ровной поверхности.

Конструкции

Устройство деревянного пола может состоять из одного или нескольких слоев. Одинарное покрытие монтируется без использования лаг и не отличается низкой теплопроводностью. Для утепления дома лучше всего делать несколько слоев досок, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию.

Половые доски всегда настилаются на лаги, а они, в свою очередь, укладываются на основание из бетона или кирпича, столбы из металла или на землю. В редких случаях используется технология, подразумевающая замуровывание лаг в противостоящие стены. Это приводит к образованию широких пролетов, которые достаточно трудно перекрыть.

Лаги применяются только в тех случаях, когда стены жилища опираются на балки или настил опирается на столбы. Расстояние между лагами и балками не должно быть меньше 100 см.

Устройство деревянного пола на основание из бетона выглядит так же, как и монтаж покрытий в квартире, при котором задействуют перекрытия из железобетонных плит. Тяжелее всего монтировать напольное покрытие на цокольном этаже, так как подпольное помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим. От этого зависит надёжность и долговечность половой поверхности, особенно если строение находится в зоне высокого расположения грунтовых вод.

Пол в деревянном доме состоит из ОСБ-плит, на которые кладут слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Закрепляет конструкцию пароизоляционная пленка и чистовой настил. Чтобы в жилище обеспечивалась естественная циркуляция воздуха, между теплоизоляционным материалом и чистовой поверхностью должно оставаться расстояние 2 см. Для этой же цели в углах комнат просверливают отверстия в несколько сантиметров.

Делать утеплительный слой необходимо как у деревянного, так и у бетонного основания. Для максимального утепления нередко используют толстый изоляционный материал, который помещают между первым и вторым слоем двойного пола.

Как правильно сделать: пошаговое руководство

Для того, чтобы установить напольное покрытие своими руками, необходимо подобрать хорошую древесину. От породы дерева зависят эксплуатационные свойства и эстетический вид настила. Доска должна обладать ровной структурой, у которой должны отсутствовать какие-либо дефекты.

Чтобы приступить к работе, приобретаем все необходимое: доски, пенофол, строительный скотч, лаги или фанеру, саморезы и шуруповерт. Для монтажа чернового пола нужно запастись кирпичом, металлическими болтами, уголками, утеплителем и гидроизоляционным материалом. В любом случае, точное количество стройматериалов зависит от способа укладки и площади помещения.

Подготовительные работы должны начинаться с плотного закрепления лаг. Затем важно уделить должное внимание тепло- и гидроизоляции подполья. Чтобы подготовить основу, необходимо по всему периметру пространства удалить слой грунта. При этом его толщина должна иметь значение, которое позволит в дальнейшем выкопать углубление возле строения на 24 см ниже уровня земли. После этого поверх грунта посыпается слой щебня, смачивается водой, а затем насыпается песок.

На песчаной основе возводят кирпичные столбы, которые служат опорой лаг. Кирпичи кладутся на одном уровне по верхнему краю и крепятся с помощью цементного раствора. Чтобы проверить уровень, используют лазерное устройство или натянутую сетку. Каждая лага требует минимум два столба, поэтому важно правильно их распределить.

При подготовке основания нужно рассчитать расстояние между опорами. Для этого необходимо сопоставить размер доски и расчетный вес, который будет на нее давить. Произвести расчеты можно самостоятельно, а в случае затруднений всегда есть возможность обратиться за помощью в строительно-проектную организацию.

Подготовительные работы не понадобятся, если древесные панели будут монтироваться на межэтажные балки. Они нужны для того, чтобы усилить конструкцию. В этом случае можно сразу произвести настил и поверх него уложить рубероидные листы, которые послужат гидроизоляцией. После этого на плошки нужно установить лаги и закрепить их анкерами на столбах. Плошки необходимы для выведения грани в общую плоскость.

Если обустройство деревянного пола будет производиться на бетонное основание, то подготовительные работы займут немного времени. Это связано с тем, что конструкция уже готова к отделочным работам и на нее можно сразу крепить лаги. Для их монтажа нужно использовать шпильки диаметром 5-10 мм, имеющие внизу ограничение в виде гайки.

После тщательной подготовки основания можно начинать процесс укладки. Самостоятельно положить черновой пол можно либо с помощью лаг, либо с использованием балок перекрытия. Лаги необходимы для поднятия уровня полов, поэтому их монтаж не уместен в помещении с низким потолком. Важно заранее занести материал в помещение и несколько дней продержать его внутри, чтобы он акклиматизировался.

Пошаговая инструкция укладки досок:

  • Берем две доски и располагаем их вдоль противоположных стен. Затем соединяем их капроновыми нитями, которые в дальнейшем будут служить в качестве ориентира для крепления оставшихся лаг. Свободное пространство между лагами нужно обшить утеплительным материалом.
  • Если для монтажа приобретены толстые доски, то между лагами делаем расстояние 80 см. При использовании тонких досок это расстояние может быть уменьшено до 50-60 см.
  • Выравниваем поверхность основания и регулируем высоту лаг с помощью ДСП-клиньев. Крепим их на саморезы или на длинные гвозди.
  • Если лаги крепятся на бетонную конструкцию, то нужно использовать дюбеля или анкеры. При этом важно обработать материалы антисептическим средством.
  • Стелим и укрепляем доски. Первый ряд нужно настелить с отступом в 1,5 см от стен. При этом предварительно высверливаем отверстия под саморезы.
  • На каждый лаг кладем дощатые листы и закрепляем их. Чтобы заделать трещины и щели, берем скобы, соединяем их между собой и закрепляем гвоздями.

Изготовление пола на основании из ДВП или ДСП отличается повышенной прочностью и надёжностью. Эти материалы устойчивы к внешним воздействиям и не поддаются деформации. Кроме этого, их установка позволяет поднять уровень конструкции.

Чтобы сделать напольное покрытие максимально ровным, нужно воспользоваться маяками. Для их установки все пространство делится на квадраты по 35 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Чтобы избежать провисания лагов, нужно сделать ДСП-подложки, предварительно смазанные клеем. Клеевая пропитка позволяет избежать треска. Между слоями обязательно нужно сделать прослойку из влагозащитной пленки.

Чистовая отделка своими руками легче всего происходит с применением шпунтованных досок. Они легко соединяются между собой, что значительно упрощает задачу. Подгон досок производится с помощью киянки. Если для закрепления шпунтованных листов к лагам используются длинные гвозди, то вбивать их нужно под небольшим углом. При этом шляпка должна полностью погрузиться в древесину.

По окончании работ чистовой пол необходимо отшлифовать и покрыть лакокрасочным средством.

Советы и рекомендации

Нередко владельцы частного дома сталкиваются с проблемой низких потолков. Для увеличения пространства не всегда возможно поднять потолок, иногда проще опустить поверхность пола. Для этого проще всего сначала удалить лаги, а затем соорудить новую конструкцию. В таком случае лаги устанавливаются сразу на фундамент.

Существует второй способ опускания напольной поверхности. Он требует полного удаления балок. Не стоит при этом делать глубину ниже края фундаментной опоры, иначе здание может обрушиться. Достигнув желаемой глубины, нужно укрепить конструкцию и утеплить ее.

По истечении времени любое напольное покрытие деформируется под влиянием различных факторов. По этой причине возникает необходимость его реставрации. В зависимости от характера поломки процесс восстановления конструкции может отнимать разное количество времени и сил.

Например, если скрипят половицы, то напротив лаг нужно просверлить отверстия и залить их цементным раствором. После того, как цемент застынет, в отверстие как можно глубже вбивается деревянная пробка, обильно смазанная клеем. Выпирающую часть спиливают и зачищают.

Иногда дефекты пола могут потребовать частичную или полную замену половиц. Строительство новой конструкции требует огромных усилий и средств, тогда как замена нескольких половиц потребует лишь подбор идеально подходящих досок.

Чтобы заменить испорченный шпунтованный лист, необходимо спилить шуруп, а уже потом аккуратно его удалить.

Заделать зазоры можно с помощью специальной шпаклёвки. Когда она высохнет, поверхность пола желательно выкрасить водоэмульсионной краской.

В деревянном доме зачастую есть смысл сделать теплый пол. Это может быть водяное отопление или электрическая проводка. В любом случае, толщина напольного покрытия должна быть 2,5-3 см. Для финальной отделки можно использовать плитку, ламинированный паркет или линолеум.

Несколько советов по ремонту пола:

  • Если после укладки доски планируется покрыть лаком, то для начала их нужно тщательно отшлифовать, а после обработать жидким мылом. Покрывать поверхность нужно, двигаясь параллельно волокнам дерева.
  • Подгоняя и раскраивая материал, лучше всего пронумеровать деревянные элементы, чтобы в дальнейшем не искать, где чье место.
  • Если в качестве основания заливается бетон, то работы по монтажу фанеры или досок производятся не раньше, чем через месяц. За это время бетон застывает и становится достаточно прочным.
  • Уровень финишного покрытия в душевой должен быть немного ниже, чем отметка пола на этаже. Желательно, чтобы напольная конструкция имела уклон в сторону трапа, который выходит в канализацию.

А в следующем видео вы можете увидеть ошибку при утеплении пола в доме.

Правильная конструкция деревянного пола

Статьи / Технология строительства

Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немало важная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу . Полы должны иметь хороший внешний вид , не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться. Менять пол во всем доме — это весьма неудобно, проблематично, дорого, поэтому каждому хозяину своего дома хочется, чтобы его пол был качественным и долговечным. Для этого надо сделать надежную гидроизоляцию фундамента, обработать антисептиками нижние венцы и доски, которые используются под черновые полы.  

При монтаже пола необходимо сразу позаботиться о его утеплении. Хорошо сделать теплоизоляционную укладку, которая кладется сверху на черновой пол и может быть выполнена из различных современных материалов, например таких как мин.плита. Также необходимо обеспечить качественную вентиляцию пространства, находящегося под полом. Для этого можно использовать пароизоляцию. Это качественный, удобный материал способствующий правильному воздухообмену. В качестве пиломатериалов для настилки пола используются доски из хвойных пород древесины (лучше из лиственницы или сосны). Толщина досок не должна превышать пяти сантиметров, а ширина пятнадцати сантиметров, иначе в дальнейшем при перепадах влажности они могут деформироваться.

В деревянных домах органичнее всего смотрятся полы из древесины. Это не будет нарушать эстетической красоты и превосходства дома. Сегодня наиболее популярное покрытие для пола — это паркетная доска, дощатый настил или деревянный ламинат. Этот предпочтение не удивительно, так как полы, также как стены и потолок — должны дышать, чтобы в доме был правильный воздухообмен. К тому же, это очень красиво, ведь все дерево разное, каждая доска имеет разную текстуру и узор, не то что штампованный линолеум или что-то в этом роде.  

Если правильно и своевременно обрабатывать деревянный пол, то он прослужит очень долго, в отличии от искусственных напольных материалов. Поэтому для того, чтобы сохранить дерево, его необходимо время от времени обрабатывать лаком или специальным антисептиком. Но также необходимо помнить и то, что дерево не очень любит влагу, и в сырую погоду, необходимо сразу ее удалять. Например это могут быть следы оставленные мокрой обувью. Когда в полу начнут появляться в маленькие трещин и щели, то их необходимо сразу заделывать, устранять.  

Комфорт и уют в вашем деревянном доме будут зависеть от того как положен, утеплен и из какого материала выполнен пол. Поэтому очень важно подумать об этом заранее, уже на этапе проектирования дома.

Правильный пол по деревянным лагам

Лаги – горизонтальные бруски прямоугольного сечения, устанавливаемые параллельно через равные промежутки. Высота и ширина выбираются с учетом нужного размера для укладки утеплителя – минимум 50 высота, ширина минимум 40. Если позволяет высота потолка, высоту лаги можно увеличить, цель утепления – создать максимальную воздушную прослойку, изолированную от внешней среды.


Конструкция пола. 1 — лаги 50х150мм,  2 — черепные бруски, 3 — черновой пол, 4 — пергамин, 5 — утеплитель, 6 — пергамин, 7 — половая доска, 8 — напольное покрытие.

1. Установку лаг начинают с отбивки горизонтального уровня верхней поверхности лаг. Натягивают шнурку по уровню от стенки до стенки, при необходимости в процессе монтажа выравнивают уровень до единого, используя подкладочный материал или уменьшая высоту лаги  рубанком и т.п. Расстояние между лагами определяют в зависимости от толщины половых досок, но не более 1 метра. Обычно на 2 см меньше ширины утеплителя, чтобы не было щели. Например 58 см для матов шириной 60 см. Желательно обработать лаги до монтажа защитным составом от поражения древоточцем и грибком. 


2. К лагам крепят саморезами черепные бруски сечением 25х50мм, 


3. На черепные бруски кладется черновой пол из обрезной доски 25х100мм. 


4. При устройстве пола первого этажа обязательно использование гидро-пароизоляции. Пароизоляция при всех строительных работах монтируется только со стороны теплого воздуха. В данном случае пароизолирующая пленка укладывается со стороны чистового пола, поверх утеплителя. Нельзя укладывать пароизоляцию с двух сторон — сверху и снизу утеплителя – утеплитель намокнет, лаги начнут гнить.


5. Между лагами укладывается рулонный или листовой утеплитель. Не нужно уплотнять материал, чем свободнее лежит утеплитель, тем теплее пол.


6. Когда лаги установлены, уровень проверен, утеплитель и пароизоляция уложены – приступают к настилке половой доски или другого материала. Половая доска устанавливается в сухую погоду, иначе придется перегонять весь пол после зимнего отопительного сезона. Доски пола высохнут и разойдутся между собой, появятся щели. Перед монтажом доски желательно обработать антисептиком. Крепить доски пола к лагам саморезами с потайной головкой в шпунт к каждой лаге.


7. Поверхность готового пола можно отциклевать, еще раз покрыть грунтом, лако-красочным материалом по предпочтению заказчика.


Статьи / Технология строительства

Строим деревянный дом в Панаме?

Реконструкция деревянного дома и увеличение количества бетона на нижнем этаже
Более 20 лет я работал дизайнером и строителем в Сиэтле. Так что я очень хорошо знаком с стержневой конструкцией 2 × 4.
И первый строительный проект, который я реализовал в Панаме, был деревянным. Я купил и переделал старый дом Chiquita Banana в Пуэрто-Армуэльес. Это дом, в котором мы живем. Однако переделывать деревянный дом в Панаме я бы не стала.
2 Основные причины избегать деревянного строительства в Панаме
  • Термиты
  • Нехватка квалифицированных рабочих для строительства из дерева.
Использование древесины в высокогорье

Древесина — отличный способ строить в горной местности Панамы, например, в Бокете и Вулкане. Или место, где желательно, чтобы полость изолированной стены содержала изоляцию из стекловолокна. В высокогорье строители хорошо знакомы с методами деревянного строительства, поэтому найти хороших плотников вполне возможно.

Почему дерево не лучший выбор

На более теплом побережье Панамы, если только вы не кондиционируете весь дом, теплоизоляционные качества полости 2 × 4 не принесут большой пользы.

В более теплых низинах Панамы наличие достаточной вентиляции гораздо важнее.

В невентилируемой изоляции стен может скапливаться влага. Это приводит к гниению древесины и создает питательную среду для нездоровых спор плесени.

Древесина, обработанная давлением

Как я уже говорил, основная причина не строить из дерева – это термиты.Термиты более распространены в более теплых прибрежных районах Панамы, чем в горной местности. Чтобы полностью защититься от термитов, любая древесина, используемая в строительстве, должна быть обработана под давлением мышьяком или другим эквивалентным репеллентом от насекомых. Это означает, что вся деревянная конструкция вашего дома будет построена из высокотоксичного, неэкологически безопасного материала.

Если это не проблема для вас, химически обработанная древесина доступна в соседнем Давиде. Обычно его привозят из Канады. Имейте в виду, что это дорого.

Устойчивая к вредителям твердая древесина

Вы можете использовать местные твердые породы дерева, которые более устойчивы к вредителям, но они просто устойчивы, а не непроницаемы. Вам придется регулярно ухаживать за своим деревом, вводя яд там, где вы видите признаки заражения термитами. Если вы этого не сделаете, ваш дом будет медленно съеден изнутри.

Древесина определенно не является недорогим строительным материалом, не требующим особого ухода, в Панаме. По всем вышеперечисленным причинам мы не используем древесину в качестве основного строительного материала в нашем доме Living In Panama.

Необходимость утепления крыши

Имейте в виду, независимо от того, строите вы дом из дерева или нет, теплоизоляция крыши в качестве защиты от нагревания солнцем необходима как в высокогорье, так и в низинах Панамы. Солнечная энергия является основным источником чрезмерного тепла в тропиках.

Хороший компромисс — бетон и дерево вместе

Сказав все это, если бы мне пришлось строить двухэтажное здание, я бы использовал и бетон, и дерево. Бетон для 1-го этажа и обработанный давлением 2 раза для 2-го этажа.Верхний этаж будет в основном под открытым небом с очень небольшой стеной.

Преимущества совместного использования дерева и бетона
  • Защита от огня, насекомых и плесени, которую обеспечивает бетон
  • Приятная поверхность для ходьбы по деревянному полу, более податливая, чем бетон или плитка
  • Контраст материалов добавит больше визуального интереса

Больше затрат на строительство и обслуживание

Дом, построенный из обоих материалов, стоит дороже.

  • С деревом труднее работать, поэтому на постройку дома уйдет больше времени
  • Время, необходимое для замены строительных материалов, методов и инструментов в середине проекта
  • Необходимо сменить всю бригаду — как минимум перейти с каменщиков на плотников
  • Требует большего ухода, чем полностью цементный дом

Кроме того, найти квалифицированных плотников в Панаме сложнее, чем квалифицированных каменщиков.

Нам нравятся деревянные и цементные конструкции

Нашей семье нравятся идеи многоэтажного дома из дерева и бетона.Мы собираемся построить себе трехэтажный «дом на дереве» на одном из наших участков у пляжа. Конечно, мы должны оценить, сколько усилий мы готовы приложить для этого усилия.

Реконструкция деревянных домов

Мы не единственные иностранцы, решившие перестроить деревянный дом в Панаме. В Пуэрто-Армуэльес есть еще несколько эмигрантов, которые реконструировали один из каркасных домов Chiquita Banana размером 2 × 4. Я считаю, что у каждого из этих владельцев был большой опыт строительства в США до переезда в Панаму.Так что деревянные дома казались им привычной местностью.

В каждом случае владельцу-строителю либо приходилось самому делать большую часть столярных работ, либо ему приходилось обучать свою команду с нуля. Это потому, что рабочая сила ничего не знала о высококачественном деревянном строительстве. В качестве альтернативы они должны были принять продукт крайне низкого качества от некомпетентного местного плотника. В большинстве этих проектов использовалась комбинация трех вышеперечисленных методов.

Один парень, который делает прекрасную работу по ремонту дома в нашем районе, работает над своим домом более 3 лет, и он все еще не закончен.Этот парень превосходный мастер, и проект дома прекрасен. Однако, с моей точки зрения, это слишком много денег и слишком много усилий. Я разговаривал с этим парнем много раз в ходе проекта. Он сказал, что не стал бы пытаться реализовать проект, если бы ему пришлось его переделывать.

Наша собственная ситуация похожа на другую, хотя мы не так упорно продвигались вперед. Реконструкция нашего собственного деревянного дома Chiquita завершена только наполовину. Примерно через шесть месяцев я, наконец, просто уволил команду.

Сегодня я не слишком много думаю о моем наполовину законченном банановом домике Chiquita. Если подумать, я вижу 2 возможности для нашего дома. 1) Со временем я завершу проект сам, а не найму местных жителей для выполнения привередливых столярных работ. 2), скорее всего, мы продолжим жить в полуперестроенном строении.

Наш дом и так прекрасно работает. На самом деле, нам нравится в нем жить. Это похоже на жизнь в огромной, хорошо проветриваемой квартире-лофте художника. У нас много места (около 3500 квадратных футов на двух этажах).

Если я не закончу ремонт своего деревянного дома, у меня будет время, чтобы сосредоточить наши усилия на строительстве на нашем пляже. Для приблизительного сравнения я подсчитал, что могу построить 5 или 6 бетонных пляжных домиков под открытым небом за время, необходимое для завершения реконструкции нашего деревянного бананового домика Chiquita. Кроме того, я думаю, что бетонное строительство намного веселее и позволяет более продуктивно использовать мое время, деньги и творческую энергию.

Если вы решите использовать дерево для строительства своего дома, вы можете выбрать путь из дерева и бетона.За исключением стоек и потолочной конструкции, весь нижний этаж нашего дома Chiquita Banana сделан из бетона.

Наконечники для цементных и деревянных конструкций
  • Обеспечьте максимальную вентиляцию на обоих этажах. Используйте открытые металлические конструкции, так как некоторые внешние стены вашего нижнего этажа являются хорошим решением. Стены открытых окон наверху, оригинальное решение Chiquita, тоже хорошо работает.
  • Постройте кухню на нижнем этаже. Чикита разместила все кухни на втором этаже.Нам нравится наша кухня на первом этаже. Из-за наших открытых металлических рабочих стен кухня внизу делает дом более прохладным. Мы чувствуем себя более связанными с нашими открытыми пространствами во время обеда.
Вы строили дома из дерева в Панаме? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и опытом в разделе комментариев.
Узнайте о других строительных материалах, прочитав эти сообщения
В другом посте я задаю 6 вопросов о строительных материалах для вашего дома в Панаме.

Стратегии и тенденции для среднеэтажного строительства из дерева | WBDG

Введение

Растущий спрос на здания средней этажности, включая квартиры и кондоминиумы, жилые дома для престарелых, доступные по цене и многофункциональные коммерческие/жилые комплексы, создает как проблемы, так и возможности для профессионалов в области строительства, поскольку они работают над балансом ценности и производительности. Деревянное каркасное строительство является экономически эффективным вариантом для зданий средней этажности, поскольку оно обеспечивает высокую плотность размещения (пять этажей для многих жилых групп, шесть для офисов) при относительно низких затратах, обеспечивая при этом другие преимущества, такие как скорость строительства, структурные характеристики, универсальность дизайна и устойчивый низкоуглеродный след. и

16 Powerhouse Street, Sacramento, CA
Фото предоставлено: D&S Development

Больше, чем в других типах строительства, структурная детализация деревянных зданий средней этажности играет большую роль в способности управлять инвестиционными затратами на единицу и максимизировать конфигурацию участка. В этой статье основное внимание уделяется тому, как добиться максимальной ценности для различных типов зданий средней этажности с деревянным каркасом. В нем исследуется потенциал плотности различных многоэтажных конфигураций, начиная с обсуждения высоты и увеличения площади, разрешенного в соответствии с положениями Международного строительного кодекса (IBC) 2012 года . ii Также рассматривается ряд общих проблем проектирования конструкций, в том числе связанные с пожарной безопасностью, усадкой и технологичностью.

Общие многоэтажные конфигурации

Многоэтажные проекты смешанного использования и многоквартирные жилые дома обычно конфигурируются одним из трех способов:

  • Подкладка/ходовка
  • Оберточная
  • Подиум

Каждая конфигурация имеет свои преимущества, и каждая из них может использоваться для достижения разного уровня плотности.Тем не менее, у каждого также есть уникальные требования с точки зрения его структурного дизайна и детализации.

Подкладка/подкладка

Tuck-Under Design
Фото: Скотт Бренеман

Встроенные квартиры с частными гаражами распространены в пригородных жилых районах, где высокая плотность не является приоритетом. Обычно трехэтажная, эта конфигурация обеспечивает наименьшую степень уплотнения, но также является наименее дорогой. Затраты на строительство остаются низкими, поскольку земляные работы минимальны; нет необходимости в центральном гараже, и вся конструкция обычно строится с использованием одного типа каркасного материала — дерева.

В некоторых городских районах наблюдается растущая тенденция (движимая целями устойчивого развития) полностью отказаться от парковки. Этот вариант, известный как конфигурация с проходом, заменяет парковку дополнительными единицами на первом этаже.

Обертывание

Закругленная конфигурация (также известная как «техасский пончик») состоит из централизованной многоэтажной бетонной парковки, окруженной несколькими этажами деревянного каркаса, построенного с нуля. Эта конфигурация обеспечивает доступную парковку для жильцов, а также безопасность и визуальную привлекательность, поскольку к структуре парковки нельзя легко получить доступ снаружи застройки или увидеть ее с улицы.

По словам архитектора Тима Смита из Togawa Smith Martin Inc., который специализируется на проектировании многоэтажных зданий, пятиэтажные круговые конструкции могут вместить от 60 до 80 квартир на акр, предлагая строителям, использующим деревянный каркас, экономичный вариант. для крупных городских или загородных участков. В целом, этот стиль дороже, чем подкладка / подъем, отчасти потому, что бетонная конструкция парковки увеличивает стоимость и требует больше времени для строительства.

Подиум

Конструкция подиума, также известная как конструкция пьедестала или платформы, обычно включает в себя несколько этажей светового обрамления над одно- или многоэтажным подиумом другого строительного стиля, который может включать магазины, а также надземные или подземные парковочные уровни.Бетонные подиумы являются наиболее распространенными, хотя существуют и стальные подиумы. Хотя это и не считается «подиумом» в соответствии с IBC, использование тяжелой деревянной системы для отделения парковки от легких жилых домов с деревянным каркасом наверху также набирает популярность.

Верхняя плита бетонного подиума обычно действует как противопожарная и конструкционная плита для каркаса выше. При строительстве с использованием специальных положений IBC 510.2 этот подход к строительству позволяет увеличить плотность за счет дополнительных этажей, максимально используя небольшие городские участки, получая при этом выгоду от стоимости деревянного каркаса и преимуществ скорости строительства.

Обычные конфигурации включают четыре или пять этажей жилого использования над торговыми, коммерческими, офисными помещениями и/или парковкой, а также шесть или даже семь этажей жилого использования, включая уровень(и) подиума, с подземной парковкой. По словам Тима Смита, четыре жилых этажа над нежилым подиумом будут иметь плотность, аналогичную окружности. С пятью этажами жилых единиц плотность может увеличиться до 100-120 единиц на акр. Дополнительные 20 единиц на акр достижимы, когда уровни подиума включают жилую застройку.

Плотность может быть увеличена еще больше с помощью мезонина, который обеспечивает дополнительные единицы площади в квадратных футах, позволяя увеличить количество единиц. Мезонины обычно используются в квартирах на верхних этажах и могут добавлять пять дополнительных единиц на акр. Известно, что креативные архитекторы получают до 165 единиц на акр от строительства подиума, а также манипулируя уклоном, включая подвалы с дневным освещением или добиваясь двух полных уровней надземного подиума. (Это прямо разрешено IBC 2015 года.В соответствии с IBC 2012 года это должно быть достигнуто с помощью запроса альтернативных средств и методов, но это не редкость в некоторых частях страны.) В презентации, представленной на конференции Американского института архитекторов 2013 года, Смит сказал, что этот уровень плотности конкурирует с Type I постройки из 10 и 11 этажей, но примерно за одну треть стоимости квадратного фута.

Определения и использование

О среднеэтажном строительстве написано много, но что именно означает «среднеэтажное»? Среднеэтажное здание можно описать как нечто среднее между высотным и малоэтажным строением, то есть между четырьмя и десятью этажами.Раздел 202 IBC определяет высотное сооружение как «здание с занятым этажом, расположенное более чем на 75 футов над самым низким уровнем доступа для автомобилей пожарной охраны». Комментарий к Кодексу поясняет, что критическим измерением является расстояние от самой низкой отметки земли до верха чистового пола самого верхнего занятого уровня. Общепринятое описание малоэтажного строения – это три этажа и/или высота 35 футов. Если предполагается, что типичная высота от пола до этажа составляет 10 футов, то среднеэтажное здание будет иметь высоту от четырех до десяти этажей или от 35 до 85 футов.

Большая часть роста среднеэтажного строительства с деревянным каркасом сосредоточена на многоквартирных домах и многофункциональных объектах, которые включают в себя жилые дома с некоторыми торговыми или офисными помещениями на уровне улицы. В то время как другие типы размещения разрешены и все чаще строятся с использованием методов средней этажности, в этом документе основное внимание уделяется многоквартирным домам, поскольку они являются наиболее распространенной группой размещения.

Занятость

Общие помещения средней этажности:

  • Гостиницы (R-1)
  • Квартиры (Р-2)
  • Кондоминиумы (Р-2)
  • Общежития (Р-2)
  • Жилые/рабочие блоки (R-2)
  • Проживание с уходом (R-4)
  • Дома престарелых (I-2)
  • Конференц-залы (А-3)
  • Офис (Б)

Эти помещения часто смешиваются с другими нежилыми помещениями, такими как:

  • Рестораны/кафетерии (А-2)
  • Помещения для тренировок (А-3)
  • Магазины (М)
  • Парковка (С-2)
  • Хранение (С-1)

Высоты и площади

Использование норм и правил для выхода за пределы базовой высоты и площади, разрешенной для среднеэтажных деревянных каркасных зданий, является ключом к максимизации ценности.

Базовые табличные суммы

Многоэтажное деревянное строительство обычно относится к типам строительства III и V. Каждый тип здания далее подразделяется на A и B, которые имеют разные требования к степени огнестойкости (A является более строгим). Конструкция типа IV, также известная как конструкция из тяжелой древесины, также может использоваться для конструкций средней этажности, но этот тип ограничивает использование скрытых пространств и, следовательно, требует больше творчества для достижения акустических целей и сокрытия инженерных коммуникаций.

Деревянное здание, относящееся к типу III-A, на практике очень похоже на здание типа V-A, за двумя важными исключениями. Если проектировщик хочет использовать древесину для наружных стен, это должна быть древесина, обработанная антипиреном (FRT), а наружные несущие стены должны иметь двухчасовую огнестойкость. Эти требования более подробно описаны ниже в разделе «Соображения по обеспечению пожарной безопасности».

IBC Table 503 перечисляет допустимую высоту здания и площадь пола для различных типов конструкции.Например, жилая застройка типа III-A допускает строительство до четырех этажей и 65 футов в высоту, а конструкция типа V-A допускает до трех этажей и 50 футов в высоту.

На Тихоокеанском Северо-Западе и в Канаде некоторые местные правила разрешают до шести этажей для жилых домов с деревянным каркасом без необходимости каркаса FRT.

Увеличение размера здания

В рамках IBC 2012 есть множество возможностей для увеличения размера деревянных зданий.

Глава 9 касается систем противопожарной защиты и требует, чтобы все новые пожароопасные зоны группы R были оборудованы автоматической спринклерной системой, разработанной и установленной в соответствии со стандартом Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) 13 по установке спринклерных систем или NFPA 13R, . Стандарт для установки спринклерных систем в малоэтажных жилых помещениях .Согласно разделу 504.2 IBC, использование спринклерной системы, соответствующей стандарту NFPA 13, позволяет увеличить высоту на один этаж и на 20 футов.

IBC Раздел 504.2 гласит: «… для зданий Группы R, полностью оборудованных утвержденной автоматической спринклерной системой в соответствии с Разделом 903.3.1.2, значение максимальной высоты здания, указанное в Таблице 503, увеличивается на 20 футов (6096 мм) и максимальное количество этажей увеличивается на один, но не должно превышать 60 футов (18 288 мм) или четырех этажей соответственно.» Этот раздел обычно неправильно понимают, так как подразумевают, что все помещения R ограничены четырьмя этажами и высотой 60 футов. Однако спринклерная система, на которую ссылается 903.3.1.2, является спринклерной системой NFPA 13R. Если используется система NFPA 13, увеличение на 20 футов и на один этаж разрешено даже для помещений группы R. Могут применяться местные поправки.

В дополнение к увеличению допустимой высоты спринклеры также могут использоваться в соответствии с разделом 506.3 IBC для увеличения допустимой площади пола для здания средней этажности еще в три раза по сравнению с табличной площадью.Наличие открытого пространства (или фасада) в соответствии с разделом 506.2 IBC также способствует увеличению допустимой площади пола, хотя и в меньшей степени. Для зданий высотой более трех этажей ограничивающим фактором обычно является максимальная площадь здания, а не максимальная площадь пола в квадратных футах.

Например, в Таблице 503 IBC указано, что базовая табличная площадь этажа для зданий типа V-A с размещением R-1 или R-2 составляет 12 000 квадратных футов на этаж. Однако, если проект также соответствует требованиям, допускающим максимальное увеличение за счет разбрызгивателей и открытого фасада, проектировщики могут иметь площадь до 45 000 квадратных футов.Для зданий типа III-A табличная площадь в 24 000 квадратных футов может быть увеличена до 90 000 квадратных футов на этаж. Эти допустимые увеличения дают проектировщикам зданий большую гибкость с точки зрения строительства деревянных каркасных конструкций средней этажности.

IBC Уравнение 5-1:
A a = At ​​+ A t (I s + I f )
I s = 12 разбрызгивателей с увеличением этажа)
I f (увеличение фасада) = .75 максимум
A t (табличная площадь) = значение в таблице 503
A a (допустимая площадь пола)
A a макс. А т

ТАБЛИЦА 1

Максимальная высота здания и количество этажей в зависимости от типа здания со спринклерами NFPA 13
Занятость III-А III-Б В-А В-Б
85 футов 75 футов 70 футов 60 футов
Р-1/Р-2/Р-4 5 5 4 3
А-2/А-3 4 3 3 2
Б 6 4 4 3
М 5 3 4 2
С-2 5 4 5 3
С-1 4 3 4 2

Хотя площади этажей можно значительно увеличить, проектировщикам важно понимать, что существуют ограничения на общую площадь здания.Разделы 506.4.1 для одноместного размещения и 506.5.2 для смешанного размещения обычно предусматривают, что здания более трех этажей ограничены общей площадью здания (сумма всех этажей), в три раза превышающей допустимую площадь пола. Таким образом, в четырех- и пятиэтажных зданиях не будет разрешено иметь все этажи максимально допустимой площади. Предполагая одноместное здание с тремя этажами, в Таблице 2 показана максимальная сумма всех площадей этажей.

ТАБЛИЦА 2

Максимальная допустимая площадь здания (квадратные футы) со спринклерами NFPA 13 1
Занятость III-А III-Б В-А
Р-1/Р-2/Р-4 216 000 144 000 108 000
А-2/А-3 126 000 85 500 2 103 500 2
Б 256 500 171 000 162 000
М 166 500 112 500 2 126 000
С-2 351 000 234 000 189 000
С-1 234 000 157 500 2 126 000

1 Предполагается наличие трех или более этажей и спринклерной системы, соответствующей стандарту NFPA 13, без повышения фасада.
2 Максимальное количество этажей для этих помещений составляет три с системой пожаротушения NFPA 13.

Для зданий типа III и типа V можно добавить дополнительный уровень, запроектировав в проекте антресоль. Раздел 505 IBC указывает, что антресоль может занимать до одной трети площади комнаты или пространства, в котором она расположена, и должна быть открыта в комнату ниже. Это не считается этажом и не учитывается в допустимой площади пола в соответствии с Главой 5 IBC.Тем не менее, при проектировании систем противопожарной защиты мезонин можно рассматривать как часть зоны пожара в главе 9. Мезонины предлагают способ увеличить размер строения — добавить еще один «виртуальный этаж» — и хорошо подходят для жилых помещений.

В дополнение к требованиям строительных норм и правил важно знать требования таблицы 12.2.-1 стандарта ASCE 7-10, касающиеся ограничений по высоте легких каркасных деревянных стеновых конструкций. В категориях сейсмостойкости D, E и F легкие каркасные деревянные конструкции стен сдвига ограничены 65 футами в высоту.Однако, если конструкция с деревянным каркасом над подиумом подходит для двухэтапного сейсмического анализа в соответствии с ASCE 7-10, раздел 12.2.3.2, высота конструкции легкой каркасной деревянной сдвиговой стены может быть измерена от вершины подиума.

Специальные положения для конструкций подиумов

Для конфигураций подиума дизайнеры могут воспользоваться несколькими дополнительными возможностями.

Подиумы являются продуктом положения о горизонтальном разделении зданий (раздел 510.2 IBC). Эти здания типа «четыре на один» и «пять на один», разделенные трехчасовой горизонтальной сборкой с классом огнестойкости, рассматриваются в кодексе как две отдельные конструкции, построенные одна над другой для цель определения ограничений площади, непрерывности противопожарных стен, допустимой этажности и типа конструкции.

Чтобы подиум рассматривался как отдельное и отдельное здание в отношении определения ограничений по высоте и площади, а также для обеспечения нарушения вертикальной непрерывности противопожарных стен, он должен иметь спринклерную систему NFPA 13. Все лифтовые и лестничные шахты через горизонтальное разделение зданий должны быть рассчитаны на два часа, а размещение над и под подиумом разрешено как A, B, M, R или S. Общая высота двух зданий вместе измеряется от плоскости уровня. , и ограничивается положениями главы 5 (с увеличением) для более строгого из двух зданий, которым в этих случаях будет верхнее здание типа V или типа III.IBC 2015 расширяет эту возможность, разрешая подиумы включать два или более этажей ниже трехчасового горизонтального пожарного узла с оговоркой, что общая высота здания над уровнем земли (от плоскости уровня до средней плоскости самой высокой крыши) не должна превышать пределы, установленные в главе 5 для более строгого из двух зданий.

Второе соответствующее специальное положение, описанное в Разделе 510.4 IBC, не используется с той же частотой, что и положение 510.2 о разрешении на горизонтальное разделение зданий, но предлагает аналогичную возможность для штабелирования зданий и получения возможности добавить дополнительный этаж.В частности, для зданий с парковкой внизу (занятость S-2) и любой заселенностью группы R выше это положение допускает строительство подиума типа I или типа IV, но требует только двухчасового противопожарного разделения, которое может быть дополнительно сокращено до одного часа. разделение при опрыскивании в соответствии с таблицей 508.4. Высота снова ограничена более строгими требованиями к высоте здания (сравнение типа конструкции здания выше и ниже) в соответствии с Таблицей 503 с увеличением, определяемым вместимостью и типом конструкции.Предполагая, что парковка представляет собой тяжелую деревянную конструкцию типа IV, предельная высота будет варьироваться в зависимости от классификации типа конструкции верхнего строения. Типу IV разрешена высота 85 футов со спринклерами, но только конструкция типа III-A, указанная выше, будет соответствовать этой максимальной высоте.

Третье специальное проектное положение, 510.5 Здания групп R-1 и R-2 конструкции типа III-A, представляет собой редкую возможность для шестиэтажного здания высотой 75 футов типа III-A с площадью этажей, разделенной на 3000 квадратных футов.Для подземной парковки потребуется трехчасовое противопожарное разделение, а для достижения такого уровня разделения требуется двухчасовая противопожарная стена, непрерывная от плиты до крыши. Эта конструкция, вероятно, будет наиболее рентабельной, когда здание имеет небольшую площадь, сводя к минимуму потребность в противопожарных стенах.

Рекомендации по проектированию пожарной безопасности

Важно понимать различия между различными критериями пожарной безопасности. Каждый из них рассматривается в разных главах IBC.

  • Горючесть конструкции здания классифицируется по типу здания. Это обсуждается в главе 6.

  • Огнестойкость , обсуждаемая в главе 7, связана со степенью пассивной защиты, обеспечиваемой самой конструкции. Огнестойкость обычно обеспечивается гипсовым изделием, но огнестойкость открытой древесины также можно показать с помощью расчетов, описанных в главе 16 Национальной спецификации проектирования® (NDS®) для деревянных конструкций.

  • Класс огнестойкости относится к отделке здания и описывает индекс распространения пламени и дыма открытого материала, используемого для внутренней или внешней отделки. Это не имеет прямого отношения к структуре и обсуждается в главе 8.

  • Противопожарная защита относится к активным системам противопожарной защиты здания, таким как спринклеры, пожарная/дымовая сигнализация и т. д., и обсуждается в главе 9.

Общая пожарная безопасность конструкции представляет собой комбинацию этих элементов.Приводя доводы в пользу альтернативной комбинации методов, важно понимать различие этих элементов и то, как они способствуют безопасности жизни, защите имущества и безопасности аварийно-спасательных служб за счет предотвращения обрушения, уменьшения распространения и скорости развития пожара и минимизации выбросов. .

Как указано в Таблице 3, различия между среднеэтажными деревянными каркасными зданиями типа III и типа V связаны с использованием пиломатериалов FRT для наружных стен и требуемой степенью огнестойкости наружных несущих стен.

Раздел 602.3 IBC определяет конструкцию типа III как «тип конструкции, в которой наружные стены выполнены из негорючих материалов, а внутренние строительные элементы выполнены из любого материала, разрешенного настоящими нормами. Деревянный каркас с огнезащитной обработкой (FRT), соответствующий разделу 2303.2 должно быть разрешено в наружных стеновых узлах двухчасового рейтинга или менее». Для наружных стен типа III не существует типичного применения, для которого требовался бы уровень огнестойкости более двух часов, поэтому это допущение применяется регулярно.

Конструкция

типа V позволяет использовать как горючие, так и негорючие материалы для всех структурных и неструктурных элементов здания.

Что касается требований к пределу огнестойкости наружных несущих стен, Таблица 601 требует, чтобы конструкции типа III-A и III-B имели двухчасовую противопожарную защиту на внутренней поверхности линий наружных несущих стен. Несущие стены для деревянного каркаса определены в IBC 202 и ASCE 7-10, глава 11, как поддерживающие не более 100 фунтов на линейный фут (plf) в дополнение к их собственному весу.Несмотря на то, что это сделано, сложно спроектировать многоэтажную линию стены, соответствующую этому определению; поэтому большинство линий наружных стен, вероятно, будут считаться несущими для многоэтажных зданий. Здания, спроектированные с ненесущими наружными стенами, часто требуют многоярусных стоек и балочных систем на каждом уровне. Таблица 602, которая регулирует внешнюю огнестойкость, также будет применяться к ненесущим наружным стенам, но вряд ли увеличит требования огнестойкости до двух часов для наиболее распространенных помещений средней этажности.

ТАБЛИЦА 3

Ключевые различия в противопожарной защите для типов конструкций
  III-А III-Б В-А
Горючесть каркаса наружных стен ФРТ ФРТ без FRT
Класс огнестойкости наружных стен 2 часа 2 часа 1 час
Степень огнестойкости напольного покрытия 1 час 0-ч 1 час
Класс огнестойкости противопожарной стены 3 часа 3 часа 2 часа

Если в здании имеется противопожарное разделение более чем на 10 футов, огнестойкость, указанная в Таблице 601, должна относиться только к внутренней поверхности стены.Внешняя сторона должна быть защищена, когда здание находится на расстоянии 10 футов или менее от границы участка или другой конструкции в соответствии с IBC 705.5. В Таблице 601 указаны минимальные требования к огнестойкости в зависимости от типа конструкции, а в Таблице 602 указаны минимальные требования в зависимости от количества людей и расстояния до пожара. Более строгая из двух таблиц будет определять класс огнестойкости стены, и только расстояние между огнем определяет, должно ли это сопротивление обеспечиваться только на внутренней поверхности или на обеих сторонах.

Соображения по проектированию пожарной безопасности варьируются в зависимости от классификации типа здания. Эти отличия включают:

  • Использование пиломатериалов FRT
  • Огнестойкость
  • Конструкция противопожарной стены
  • Детализация пересечений пола и стены
  • Противопожарная защита балконов и выступов

Огнестойкие строительные элементы

Там, где требуется, чтобы здание типа III имело наружные стены FRT, обычно существует противоречивое требование о том, что плиты порогов, контактирующие с подиумом или фундаментом, также должны быть обработаны консервантом.Продукты, обработанные консервантом, обычно применяются в соответствии с набором предписывающих требований в соответствии со стандартом U1 Американской ассоциации защиты древесины (AWPA). Древесина FRT определяется в разделе 2303.2 IBC и отличается от спецификации обработанной консервантом, поскольку обработка включает запатентованные составы и процессы нанесения, которые вместо этого соответствуют стандарту производительности. Каждый из составов обработки имеет свои рекомендации в отношении коррозионной стойкости крепежных изделий и коэффициентов снижения прочности деревянных элементов и соединений.Полные рекомендации можно найти в отдельных отчетах об оценке от поставщиков FRT. Инженеры могут рассмотреть возможность использования коэффициентов сокращения для наихудшего случая при проектировании, чтобы предоставить подрядчикам возможность использовать FRT у разных поставщиков.

При наружных стенах с использованием дерева FRT на подиуме или фундаменте может возникнуть загадка относительно того, использовать ли дерево, обработанное консервантом, или дерево FRT в пластинах порога. Многие противопожарные средства содержат те же консерванты, что и при обработке подоконников, которые защищают от гниения и насекомых при использовании внутри помещений, где вероятность воздействия воды незначительна.Существуют запатентованные продукты, которые зарегистрированы для использования в качестве консерванта, а также антипирена.

Огнестойкие сборки

Существует несколько способов достижения огнестойкости пола или стены в сборе. Раздел 703.2 IBC предлагает использовать проверенные сборки в соответствии с ASTM E119 или UL 263. Однако в IBC 703.3 также описаны альтернативные методы, которые включают:

  • Предписания по IBC 721
  • Расчетная огнестойкость по IBC 722
  • Огнестойкие конструкции, задокументированные в источниках
  • Инженерный анализ на основе сравнения
  • Альтернативные методы защиты, разрешенные Разделом 104.11

Наиболее распространенный подход заключается в том, чтобы разработчики предоставили номер сборки, прошедший испытания ASTM E119 или UL 263, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям огнестойкости. Информацию о проверенных сборках можно получить в Лаборатории страховщиков (UL), Гипсовой ассоциации, а также у отдельных производителей или отраслевых организаций, таких как Американский совет по дереву (AWC). Испытанные сборки широко доступны для огнестойких стен, крыш и полов/потолков с одночасовой огнестойкостью. Существует несколько поисковых систем, которые могут помочь разработчикам идентифицировать сборки по огнестойкости, типу сборки, акустическим характеристикам и другим параметрам.Все чаще становится трудно найти проверенные сборки, отвечающие потребностям здания с других точек зрения, таких как акустика, соответствие энергопотреблению, оболочка здания, особые структурные потребности и даже эстетика. Здесь альтернативные методы, упомянутые выше, становятся полезными, и этот подход, вероятно, станет более распространенным. Протестированные сборки специфичны для применения и оставляют проектировщикам мало свободы для изучения творческих передовых решений для систем зданий. Одним из вариантов является использование метода добавления компонентов, описанного в разделе 722 IBC, в котором описывается процесс добавления известной огнестойкости различных материалов для получения степени огнестойкости до одного часа.Документ AWC Design for Code Acceptance, DCA4, может быть полезным справочником для разработчиков, использующих этот метод. Из-за этого ограничения в один час метод добавления компонентов чаще всего используется для сборок пола и стеновых сборок типа V.

Стены — Несмотря на то, что все конструкции Типа III требуют двухчасовой огнестойкости наружных стен, найти проверенные конструкции, отвечающие этим критериям, может быть непросто. При поиске этих сборок — да и вообще всех сборок — полезно помнить о нескольких вещах.

  • Конструкционные панели могут повышать огнестойкость — Многие сборки могут не иметь деревянных конструкционных панелей в одобренной сборке, но наружные стены обычно требуют деревянной обшивки для бокового сопротивления здания, иногда с обеих сторон стены. Добавление деревянных конструкционных панелей к сборкам не должно снижать класс огнестойкости, как указано в разделе «Общие примечания» Руководства по проектированию огнестойкости Гипсовой ассоциации, которое разрешает их добавление.Второе правило в Десяти правилах оценки огнестойкости Тибора Хармати, представленное в DCA4 AWC, гласит: «Огнестойкость не уменьшается с добавлением дополнительных слоев». Другим ресурсом, который может помочь проектировщикам, является Отчет об оценке ICC-ES ESR-2586, Стандарты производительности и квалификационная политика для структурных панелей , в котором говорится, «Конструкционные панели могут быть установлены между противопожарной защитой и деревом. шпильки на внутренней или внешней стороне огнеупорных деревянных каркасных стен и перегородок, описанных в применимых нормах, при условии, что длина крепежных элементов регулируется в соответствии с добавленной толщиной панели.»

  • Можно использовать шпильки FRT —Для конструкции типа III древесина FRT также является требованием для наружных деревянных стеновых конструкций в дополнение к двухчасовому рейтингу. В некоторых двухчасовых сборках может не указываться, что можно использовать шпильки FRT, но в Руководстве UL поясняется, что FRT можно использовать вместо необработанной древесины в любой сборке.

Полы —Для конструкции типа III и типа V требуется сборка пола за один час.Даже при использовании незащищенной конструкции типа B в жилых помещениях полы по-прежнему нуждаются в защите в жилых и смешанных помещениях в соответствии с разделом 711.3 IBC.

  • Полы глубиной менее 10 дюймов — Как и в случае со стеновыми конструкциями, поиск огнестойких напольных покрытий, отвечающих проектным параметрам, может быть сложной задачей. В приложениях средней этажности проектировщики обычно идут на многое, чтобы минимизировать глубину пола, чтобы максимизировать высоту плиты на каждом уровне и при этом оставаться ниже общего предела высоты конструкции.Тем не менее, есть несколько доступных UL-сборок с минимальной глубиной балки менее 10 дюймов. Для решения этой проблемы дизайнеры могут использовать IBC Section 721 или 722.

  • Использование конструкционных композитных пиломатериалов в перекрытиях — Несмотря на то, что аналогичное отсутствие опубликованных вариантов характерно для конструкций из конструкционных композитных пиломатериалов (таких как брус из клееного шпона, клееный брус или пиломатериал из параллельных прядей), аргумент в пользу использования этих продуктов при пожаре оценки сборок содержатся в их отчетах ICC-ES.В разделе «Расчет огнестойкости» будет указано, что огнестойкость открытого деревянного элемента — цельного пиломатериала, конструкционного клееного бруса (глулам) и конструкционного композитного пиломатериала — можно рассчитать с использованием главы 16 NDS, из которой следует, что огнестойкость такой же, как и у сплошных пиломатериалов.

  • Настил коридора из тяжелого дерева — Некоторые проектировщики используют настил из тяжелого дерева над коридором, что позволяет использовать плиты большей высоты и/или свободное пространство для прохождения инженерных коммуникаций над подвесным потолком.Это обеспечивает одночасовую стойкость с использованием расчетов обугливания для открытых деревянных элементов, как указано в главе 16 NDS, предусмотренного в качестве альтернативного метода в IBC 722.1.

Мембранная защита для колонн — Нередки случаи, когда колонны, поддерживающие балки перекрытий и крыш, заглубляются в огнеупорные стеновые конструкции в зданиях любого типа. Однако в некоторых юрисдикциях предлагается, чтобы деревянные колонны подпадали под действие раздела 704.2, подразумевающего, что колонны должны быть индивидуально обернуты гипсом даже внутри огнеупорных стеновых конструкций.Этот раздел кодекса охватывает требования к защите мембраны для элементов, несущих верхние этажи здания, с целью борьбы с пожарами, возникающими в скрытом пространстве или пожарами в помещении, если защита мембраны выходит из строя. Этот раздел обычно НЕ применяется к легким деревянным конструкциям по причинам, изложенным ниже. Язык был добавлен в IBC, начиная с издания 2009 г., чтобы прояснить этот момент.

Огнестойкость открытых деревянных колонн в зданиях типа III-A, III-B или V-A может быть достигнута с помощью любого из пяти других вариантов, разрешенных разделом 703 IBC.3. Методы расчета для определения класса огнестойкости открытых деревянных элементов (указанные в NDS и упомянутые в разделе 722.1 IBC) подходят для оценки размера деревянного элемента по отношению к приложенным нагрузкам и требуемому сопротивлению. В этом случае раздел 704.2 не будет применяться, поскольку мембранная защита колонны не потребуется для того, чтобы она соответствовала классу огнестойкости. Требование дополнительной индивидуальной защиты колонны, когда она скрыта в номинальном узле, не является целью кода.Это было разъяснено в IBC 2012 г., в котором в начале раздела 704.2 (Защита колонн) добавлены следующие слова: «Если требуется, чтобы колонны имели защиту , чтобы иметь класс огнестойкости…»

AWC включает дополнительную информацию по этой теме в свои часто задаваемые вопросы.

Противопожарные стены

Противопожарные стены используются для разделения зданий по высоте и площади; их использование позволяет проектировать здания с большей занимаемой площадью. В типичном сооружении типа III-A код требует негорючей трехчасовой огнестойкой противопожарной стены.Трехчасовая огнестойкость часто достигается за счет использования узла «H-шпилька» или узла U435, показанного на рис. 1.

Для конструкции типа V противопожарные стены разрешается изготавливать из горючих материалов и требуют двухчасовой огнестойкости. В дополнение к испытанным сборкам, в соответствии со стандартом NFPA 221 для противопожарных стен, противопожарных стен и противопожарных барьеров существуют возможности, где проектировщики могут построить двухчасовую противопожарную стену, используя две смежные одночасовые противопожарные стены. сборки.Это может иметь смысл в локациях с двойной стеной.

ТАБЛИЦА 4

Таблица 706.4 • Классы огнестойкости противопожарных стен
Группа Класс огнестойкости (часы)
А, Б, Е, Н-4, И, Р-1, Р-2, У 3 и
Ф-1, Н-3 б , Н-5, М, С-1 3
Н-1, Н-2 4 б
Ф-2, С-2, Р-3, Р-4 2

a В конструкциях типа II или V стены должны иметь 2-часовую огнестойкость.
b Для зданий групп H-1, H-2 или H-3 см. также разделы 415.6 и 415.7.
Источник: 2012 МДС.

Классы огнестойкости для противопожарных стен основаны на занятости в соответствии с таблицей 706.4. Инженеры-строители также должны учитывать другие требования Раздела 706, которые включают требования к устойчивости противопожарной стены, чтобы изолировать любое потенциальное обрушение конструкции только с одной стороны противопожарной стены. Обычно это достигается с помощью системы двойных стен, поэтому конструкция каждой стороны здания независима.

Детали и класс огнестойкости пересечений пола и стены

Огнестойкость узла наружной стены в конструкции типа III вызывает проблему детализации, когда пол пересекает узел наружной стены. Критерии тестирования, установленные нормами для системных пересечений любого материала, отсутствуют, поэтому детализация должна основываться на интерпретации норм. Две точки интерпретации сосредоточены на непрерывности двухчасовой огнестойкости стен и требований FRT.

Раздел 705.6 требует, чтобы внешняя стена имела «достаточную структурную устойчивость, чтобы она оставалась на месте в течение времени, указанного требуемым классом огнестойкости». «Прерывание» пола в плоскости внешней стены может быть расценено властями как влияние на устойчивость конструкции. Непонятно, как дизайнеры должны соблюдать этот язык; как таковая, эта формулировка была удалена в IBC 2015 года.

Значение непрерывности FRT вытекает из основного требования, согласно которому здания типа III должны иметь негорючие наружные стены.Как обсуждалось, в этих стенах разрешена древесина FRT в соответствии с разделами 602.3 и 602.4 IBC. Поскольку негорючая или приемлемая альтернатива FRT предназначена для уменьшения воздействия огня на другие здания, некоторые должностные лица по нормам требуют использовать материал FRT в плоскости наружных стен через пересечение этажей. Степень, в которой должностное лицо здания считает, что краевая балка, балка перекрытия и/или обшивка представляют риск распространения огня, будет определять степень FRT-материала, необходимого для пересечения пола и стены.

Способ, которым это соединение пола со стеной может быть детализировано в первую очередь, зависит от типа используемого каркаса — традиционного каркаса платформы или полумодифицированного каркаса баллона. Каркас платформы основан на том факте, что система пола опирается непосредственно на нижнюю стену. Каркас полушарнира опирается на ангары для поддержки каркаса пола.

Типичные пересечения пола и стены с каркасом платформы были приняты во многих юрисдикциях без какой-либо специальной детализации на том основании, что область пересечения представляет собой «каркас пола», а не «каркас стены».«В этих пересечениях «пол» не обязательно должен быть FRT, и его огнестойкость ограничена одним часом. Это похоже на условия пола в конструкции типа V; поэтому логично расширить те же допуски на детализацию. на этом перекрестке до зданий III типа

В то время как интерпретация местных кодов широко варьируется, в стране возникло множество концепций детализации в качестве возможных решений этой проблемы.

На рисунке 2, например, сплошная пиломатериалы, клееный брус или инженерная ободная доска используются для создания непрерывности двухчасовой оценки через плоскость стены с использованием способности обугленной доски, рассчитанной с использованием главы 16 NDS. .Вариации этой детали включают сборную бортовую доску. В некоторых решениях элемент, ближайший к внешней стороне стены, также может быть FRT, чтобы обеспечить некоторую степень непрерывности FRT. Если также требуется непрерывность FRT через пол по всей ширине стены, может потребоваться, чтобы вся утолщенная бортовая доска и, возможно, первый лист обшивки пола были FRT. В некоторых сценариях без высоких требований FRT подвеска не требуется, если ширина краевой доски, которая может выдержать обугливание, уже, чем ширина стены, а балка может опираться на саму стойку.

На рис. 3 показан другой вариант, т. е. использование непрерывного двойного блока для достижения огнестойкости в течение одного часа, опять же рассчитанной с использованием главы 16 NDS. Второй час сопротивления обеспечивает горизонтально уложенный гипсокартон на нижней стороне пола. Несмотря на то, что два слоя гипсокартона могут быть не в плоскости стены, все же обеспечивается двухчасовая огнестойкость. Эта деталь может требовать или не требовать, чтобы блок и обшивка пола были FRT, в зависимости от интерпретации непрерывности FRT.Вариации этой детали включают вариант, когда блокировка перемещается внутрь плоскости стены между лагами. Некоторые юрисдикции возражают, ссылаясь на опасения по поводу возгорания в полости пола. Существуют и другие меры, такие как блокирование огня или разбрызгиватели полости, предназначенные для сведения к минимуму распространения огня в таких ситуациях. Тот же вопрос можно задать и о пожарах, начинающихся в полости стены.

Другой вариант представляет собой небольшую вариацию на Рисунке 3. Вместо использования блокировки для обеспечения огнестойкости в течение одного часа один слой гипсокартона простирается за верхним фланцевым подвесом с помощью фирменного соединителя.Это обеспечивает один час огнестойкости в плоскости стены, а второй час обеспечивает гипсокартон с нижней стороны пола. Некоторым подрядчикам трудно учесть эту деталь из-за последовательности строительства; Бригада гипсокартона обычно не прибывает на место до тех пор, пока не будет завершено черновое обрамление. Вариант, встречающийся в некоторых областях, заключается в использовании несущей фермы с верхним поясом, которая устраняет необходимость в подвесном оборудовании и сводит к минимуму необработанное проникновение в плоскость внешней стены.Обеспечение полной непрерывности FRT может быть более сложным с этим вариантом в зависимости от производителя фермы.

Четвертый вариант требует относительно нового запатентованного соединителя, который позволяет наносить два слоя гипса за балку после укладки пола. Это решение может привести к значительным материальным затратам на обрамление, которых можно было бы избежать с помощью некоторых других предлагаемых решений.

Помимо региональных нюансов и различных (и развивающихся) интерпретаций кода, не существует единого решения, подходящего для всех приложений.Разработчики должны определить местную доступность продуктов FRT, просмотреть технические характеристики продуктов производителя и обсудить предлагаемое решение со своей юрисдикцией. (Компания WoodWorks и Американский совет по дереву предлагают бесплатную техническую поддержку по этому вопросу.)

Балконы

Балконы обычно используются в многоквартирных домах средней этажности. Если обрамление балкона в конструкции Типа III является FRT, то обрамление не должно быть огнестойким в соответствии с Разделом 601 или 602 IBC.В комментарии к коду написано:

«Поскольку эти элементы в некотором смысле являются продолжением конструкции пола, необходимы горючие придатки, чтобы обеспечить такой же требуемый рейтинг огнестойкости, как требуется для конструкции пола в Таблице 602, если только придаток не выполнен из FRT или тяжелой деревянной конструкции. (Сооружение типа IV) В качестве дополнительной защиты от распространения огня наружу суммарная длина горючих придатков не должна превышать 50 процентов периметра здания на каждом этаже.Балконы, веранды, террасы, дополнительные наружные лестницы и аналогичные пристройки в зданиях I и II типов конструкции должны быть выполнены из негорючих материалов во избежание вовлечения и распространения огня вверх или по внешней стороне негорючего здания. В зданиях типов строительства III, IV и V допускается применение для этих элементов горючих материалов.»

Если балкон не FRT, он будет соответствовать требованиям противопожарной защиты в соответствии с Таблицей 601 IBC для полов или Таблицей 602, если требования к рейтингу выше, ЕСЛИ ТОЛЬКО балкон не относится к типу IV или не обрызгивается.

Подводя итоги, варианты балконов для конструкции типа III или V:

  • Негорючий, без спринклеров и без требований к огнестойкости
  • Каркас FRT без спринклеров и без класса огнестойкости
  • Конструкция типа IV без спринклеров и без степени огнестойкости
  • Горючая конструкция со спринклерами без класса огнестойкости
  • Горючая конструкция, класс огнестойкости согласно IBC 601 и 602, без спринклеров

Консольные балконы также требуют детализации, поскольку они пересекают плоскость сборки наружной стены.Уникальные решения включают в себя негорючую структуру, проникающую в стену, или поддержку балкона путем вставки элементов балкона в наружную стену, как показано на фотографиях ниже. Это позволяет избежать проникновения консольных элементов во внешнюю стену.

Тяжелый деревянный настил на балконе
Фото предоставлено Скоттом Найсетом, Stonewood Engineering

Балконные элементы, встроенные в наружные стены
Фото предоставлено Скоттом Найсетом, Stonewood Engineering

Усадка

Когда пиломатериалы первоначально заготавливаются, их влажность (MC) относительно высока по сравнению с их конечным равновесным содержанием влаги в процессе эксплуатации (EMC).По мере того, как древесина высыхает от своего первоначального влажного, «зеленого» состояния до равновесного состояния в процессе эксплуатации, она сжимается. Эта усадка должна учитываться в деревянных зданиях высотой более трех этажей в соответствии с IBC 2304.3.3.

Для хвойных пород, обычно используемых в качестве конструкционных пиломатериалов, древесина дает усадку примерно на 4 процента в радиальном направлении (поперек годичных колец) и примерно на 8 процентов по касательной (вокруг годичных колец) от точки насыщения волокна до состояния сушки в печи. Усадка при сушке в продольном направлении значительно меньше и обычно считается незначительной.Когда бревно перерабатывается в пиломатериалы, радиальное и тангенциальное направления годичных колец в конечном итоге ориентированы случайным образом в пределах толщины и глубины доски. Таким образом, средний коэффициент радиальной и тангенциальной усадки 0,0020 на дюйм на каждый 1 процент изменения MC предлагается для усадки по толщине и глубине большинства пиломатериалов из хвойных пород (Western Wood Products Association 2002).

В идеале, если бы здание было построено из пиломатериалов с MC, равным среднему EMC, после строительства произошла бы лишь незначительная сезонная усадка.Однако это происходит редко. Необработанная древесина с обработанной поверхностью, обычно имеющая штамп S-GRN, имеет MC более 19 процентов на момент производства. Сухой пиломатериал, в том числе сухая с обработанной поверхностью (S-DRY), высушенная в печи (KD) и высушенная в печи и термообработанная (KD HT), имеет максимальную MC 19 процентов во время производства. Реже встречаются марки MC 15 или KD 15 с максимальным содержанием MC 15 процентов на момент изготовления. Кроме того, МС пиломатериала при заделке каркаса в готовые стены может значительно отличаться от МС на момент изготовления.Для проектов, чувствительных к усадке (например, когда материал детали или отделки имеет очень небольшой диапазон гибкости для дифференциального перемещения), указание MC пиломатериала при приближении может быть разумным решением. Однако следует учитывать региональную доступность.

Практически первый источник усадки древесины, который следует учитывать, — это поперечная усадка волокон несущих элементов. Это несущие пороги, пластины и бордюрные доски, где гравитационные нагрузки действуют перпендикулярно поверхности элементов.Принимая во внимание поперечную усадку волокон или минимизируя поперечную ориентацию элементов на пути нагрузки, можно избежать большей части потенциальной усадки в здании средней этажности.

В конструкциях типа III и V распространенным стилем каркаса для строительства средней этажности является традиционный каркас платформы каждого уровня каркаса пола с краевой доской, опирающейся на верхние плиты несущих стоек ниже. Этот стиль строительства имеет преимущества как в стоимости, так и в скорости строительства; однако поперечная усадка каркаса пола и краевых досок накапливается по высоте здания.При использовании баллонного или модифицированного баллонного каркаса каркас пола свисает с верхней плиты несущих стен. Этот стиль каркаса изолирует движение полов от стен, тем самым предотвращая его участие в общем изменении высоты здания. Однако, хотя это может решить проблемы с усадкой, возникает необходимость в большем количестве соединительного оборудования.

Разница в общей усадке между платформой и модифицированным баллонным каркасом может быть значительной. Рассмотрим пример, когда MC изменяется с 19 процентов во время строительства до 9 процентов EMC.Коэффициент усадки, применяемый к горизонтальным элементам на пути вертикальной нагрузки, составляет 0,002 (от 9 до 19 процентов) = -0,02. Затем этот коэффициент усадки будет применяться к глубине всех плит, элементов пола и краевых досок в сборке наружной стены рассматриваемого здания или уровня пола.

  • Для каркаса платформы с использованием трех плит 2x на этаж и номинального борта 12 дюймов на этаж усадка на протяжении пяти этажей составит примерно 1,4 дюйма.
  • Для модифицированного баллонного каркаса с использованием трех пластин 2x на этаж усадка будет приблизительно равна 0.45 дюймов.

Прогнозируемая величина усадки может существенно повлиять на детализацию элементов сопротивления опрокидыванию боковой системы, внешней отделки и механических/электрических/сантехнических характеристик.

Выводы

Несмотря на то, что строительство деревянного каркаса уже давно является экономически эффективным выбором для малоэтажных зданий, все большее число проектировщиков расширяют его использование в проектах средней этажности и максимально используют потенциал дерева для увеличения плотности.Как показано на этой странице, проектировщики могут выйти за пределы высоты основания и площадей, разрешенных для конструкций с деревянным каркасом, используя положения строительных норм и правил, касающиеся противопожарной защиты (например, добавление спринклерных систем, соответствующих требованиям NFPA 13, и открытый фасад) и конфигурации здания (например, , подиумы и антресоли). Однако ключ к успеху лежит в понимании дополнительных проектных задач, возникающих при увеличении высоты и площади деревянных построек, а также в использовании эффективной детализации.

  • 2012 Международный строительный кодекс , Международный совет по строительным нормам
  • ASCE 7-10 Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других сооружений
  • ASTM E119 Стандартные методы испытаний строительных конструкций и материалов на огнестойкость
  • Code Conforming Wood Design , 2012 г., Американский совет по дереву
  • Проект для принятия норм 4: Метод добавления компонентов для расчета и демонстрации огнестойкости сборки