Утепление цоколя деревянного дома снаружи: Утепление цоколя дома снаружи: керамзитом, пенопластом и пенополистиролом — анализ цены утепления

Содержание

как использовать керамзит для пола, чем утеплить цоколь внутри постройки

В деревянном доме утепление фундамента обычно производится снаружи, поскольку такой метод позволяет защитить от промерзания в зимнее время и сам фундамент. При этом в некоторых случаях наружное утепление оказывается недостаточно эффективным, а то и вовсе невозможным по той или иной причине, потому использовать утеплитель приходится и внутри. Следует заметить, что решение утеплить цоколь частного дома изнутри поможет предохранить от промерзания конструкцию пола и повысит градус в подвале, однако защитить сам цоколь не сможет. Впрочем, если это дополнительная или безальтернативная мера, то выбирать не приходится.

Способы внутреннего утепления цоколя разнообразны, а некоторые из них даже параллельно являются частью внутренней отделки, однако начинать всегда стоит с надежной гидроизоляции фундамента.

Если не получается наружно защитить бетон от промерзания, нужно защитить его хотя бы от проникновения воды – например, при помощи проникающей изоляции. Будучи сухим, фундамент не промерзнет так уж сильно, а значит, отсутствие наружного утепления не станет критическим недостатком.

Виды утеплителя

Внутреннее утепление по материалам не так уж сильно отличается от наружного. Как правило, выбирается один из трех основных материалов.

  • Засыпать подвал керамзитом – самое дешевое и простое из всех решений. При помощи такого утепления получится снизить влияние холода на напольные покрытия благодаря создаваемой воздушной подушке и отвести лишнюю воду. Как правило, керамзитом засыпают все помещение под полом, потому какое-либо другое назначение подвала становится невозможным. В качестве альтернативы можно засыпать керамзитом только опалубку, специально установленную по внутренней стороне стен подвала, но тогда сильно снизится уровень теплосбережения. Керамзит в принципе нельзя назвать самым надежным утеплителем, потому в капитальных постройках его не используют практически никогда, ограничиваясь применением на дачах и в летних домиках.
  • Внутреннее утепление пенополистиролом, пенопластом или пеноплексом, а также другими плитными материалами в последнее время становится все более популярным. Это решение отлично подходит для подвалов, которые планируется использовать в качестве жилого или складского помещения, поскольку поверх плит можно легко нанести любую другую отделку, а сами они занимают совсем немного пространства. В описанной ситуации обычно комбинируют наружное и внутреннее утепление, поскольку так удается избежать конденсирования влаги под утеплителем. Если наружного утепления нет, следует позаботиться о полноценном отводе влаги и пара, поскольку указанные материалы их не пропускают. Для этого нужно фундамент пропитать проникающей гидроизоляцией, а внутри помещения организовать двустороннюю вентиляцию.
  • Пенополиуретановое утепление пока является сравнительно редким, поскольку стоит довольно дорого и требует обязательного привлечения специалистов и особого оборудования. По своим преимуществам результат напоминает вышеописанный с той разницей, что в отличие от плит пенополиуретан заливается бесшовным методом. Это значительно улучшает степень утепления и практически полностью нивелирует недостатки плит, потому такой выбор считается универсальным.

На что обратить внимание?

Выбирая конкретный материал, нужно отталкиваться не только от его положительных качеств и собственных финансовых возможностей, но еще и от специфики строения, которое планируете утеплять. Неправильный выбор утеплителя может отрицательно сказаться на атмосфере подвала, не дать заметного результата или же потребует непредвиденных дополнительных затрат. Чтобы не ошибиться, следует обратить внимание на ряд параметров дома.

  • Конструкция сооружения играет едва ли не определяющую роль при выборе утеплителя. Если подвальное помещение маленькое, с невысокими потолками, да при этом еще и никак особо не используется, можно засыпать его керамзитом, особенно если зимой в домике никто не живет, или наружное утепление также присутствует. Засыпать керамзитом просторный подвал и жалко, и довольно дорого, потому стоит рассмотреть другие утеплители.
  • Наличие внешнего утеплителя и сравнительно мягкий климат позволяют хозяину дома свободно выбирать любой понравившийся утеплитель для внутренней части фундамента, а если снаружи цоколь не утеплен, да еще и климат довольно суров, утеплять подвал стоит хотя бы плитами.
  • Если грунтовые воды на участке обильны и располагаются довольно близко к поверхности, это может стать причиной выбора в пользу керамзита. Дело в том, что пластиковые утеплители, хоть и не пропускают воду, при пропадании влаги в зазоры между стеной и самим утеплителем существенно сокращают срок своей эксплуатации. Проблему можно решить при помощи проникающей гидроизоляции для стен – хоть это и дополнительные затраты, но зато цоколь будет целее, и можно будет использовать плиты для утепления.
  • В зависимости от того, насколько серьезное утепление хочет видеть хозяин, следует выбирать от самого «холодного» керамзита через «средние» плиты и до действительно теплого пенополиуретана. В случае с керамзитом надежность теплоизоляции сильно зависит от толщины использованного слоя – выложенный вдоль стен в арматуре, потрясающего эффекта он не даст. Если в подвале присутствует отопление, то его можно утеплять не настолько сильно, как если бы его не было.
  • Отсутствие вентиляции и невозможность ее обустройства практически полностью ограничивают хозяев в утеплении фундамента одним только керамзитом. Если вентиляции нет, а плиты или полиуретан видеть все же хочется, придется продумать, куда будет деваться влага изнутри помещения. Если же с вентиляцией в подвале все в порядке, то любые ограничения по выбору материала снимаются.
  • Если подвал должен иметь практическое применение и выглядеть красиво, отдать предпочтение стоит плитам и пенополиуретановому покрытию, поверх которых можно устанавливать практически любую отделку. Керамзит спрятать довольно сложно, потому он практически наверняка определит облик утепленного подвала.

Засыпка керамзитом

Этот метод очень дешев, но сравнительно неэффективен, потому массово применяется на дачах. Выполнить засыпку можно и самостоятельно, для чего выполняются ряд действий.

Следует знать, что керамзитом не всегда засыпается абсолютно весь подвал

– по его периметру на расстоянии не менее 0,3 метра от внутренних стен, можно выполнить деревянную опалубку в полную высоту помещения, за которую и будет засыпаться керамзит. Впрочем, учитывая небольшие размеры дачных домиков, зачастую опалубку не делают, просто заполняя все пространство цоколя галькой.

Если же опалубка делается, ее необходимо обработать специальным антисептиком, после этого поверхность можно даже попытаться отделать.

Дно пространства между опалубкой и стенами выстилается пленкой из полиэтилена, задача которой – не пропускать влагу из почвы к керамзиту, который быстро ее впитал бы. Соответственно, если подвал засыпается керамзитом по всей площади, гидроизоляция также укладывается по всей площади. Поверх нее засыпают сам керамзит, слой которого по высоте должен соответствовать высоте опалубки, то есть достигать потолка подвала.

Учитывая сравнительно низкую теплоизоляцию керамзита, многие хозяева используют дополнительную теплоизоляцию для пола со стороны подвала. Для таких целей используются минеральная вата и специальная мембрана парогидроизоляционного типа. Оба материала укладываются между половыми лагами.

Оклейка плитами

Материал, из которого изготавливаются современные плиты для утепления, может называться по-разному – полистиролом, пенопластом, пеноплексом, но, по сути, все это разновидности пластика, обладающие примерно похожими свойствами с небольшими различиями. Такие различия обусловлены как расхождениями в составе, так и маркой производителя или плотностью и толщиной плиты.

Принято считать, что внутреннее утепление цоколя и фундамента в полной мере достигается благодаря плитам, чья толщина составляет 5-10 см.

Поскольку плиты клеятся на ровную поверхность, требуется серьезная подготовка стен. Внутренняя поверхность фундамента выравнивается, любые сколы и трещины тщательно заделываются. После этого стены цоколя изолируются от попадания влаги – лучшим и наиболее надежным методом, как уже говорилось, является проникающая гидроизоляция.

Плиты крепятся к стенам при помощи специального клея, который может продаваться как в виде порошка, так и уже в виде готового раствора. Если был приобретен порошок, необходимо предварительно приготовить клей, руководствуясь инструкцией, указанной на упаковке. Клеем промазывается не вся поверхность плиты – достаточно нанести его точечно, но в количестве не менее 6 точек. После этого плита плотно прижимается в стене и некоторое время удерживается в таком положении.

Нередко плиты для удобства укладки имеют еще и пазы – их необходимо совмещать, чтобы добиться максимальной надежности теплоизоляции. Для повышения эффекта может применяться укладка в несколько слоев – в этом случае плиты укладывают в шахматном порядке, чтобы уменьшить нагрузку на клей.

Утеплитель может весить довольно много, потому на один клей полагаться не следует. После его высыхания в утеплителе проделываются отверстия глубиной на 5-6 см больше, нежели толщина материала – чтобы дырка уходила вглубь фундамента. После этого в отверстия вгоняются пластиковые дюбели, дополнительно закрепляемые особыми гвоздями. При этом крепеж не должен торчать наружу, будучи вровень с поверхностью утеплителя.

На этом работы не заканчиваются, поскольку полистирол и его аналоги интересны грызунам и подвержены их воздействию. Для защиты от крыс и мышей поверх утеплителя накладывается специальная армирующая сетка, удерживаемая на месте цементным клеем.

После на решетку наносится штукатурка, и уже поверх нее можно выполнять любую финишную отделку.

Пенополиуретановое напыление

Этот способ высоко ценится потребителями не только за свои высокие теплосберегающие качества, но и за то, что он не требует никаких дополнительных работ. Подготовка стен не требуется – пена под высоким давлением распыляется на поверхности любого рельефа, сама по себе являясь выравнивающим фактором. Процедура не занимает много времени, а главное, полученную поверхность тоже никак не нужно подготавливать – финишную отделку можно наносить сразу же, прямо поверх полиуретана.

Из-за полного отсутствия стыков и швов такое утепление можно эксплуатировать очень долго. Учитывая высокие не только утепляющие, но и гидрофобизирующие качества пенополиуретана, его активно используют для изоляции не только подвалов, но и любых других помещений.

Недостатками являются разве что необходимость использования специальной распыляющей установки, которую нужно где-то заказать, и высокая стоимость подобного утеплителя. Тем не менее отзывы свидетельствуют о том, что высокая стоимость пенополиуретанового утеплителя полностью себя оправдывает.

О том, как правильно утеплить фундамент и подвал дома, смотрите в следующем видео.

технология — Как правильно утеплить дом (снаружи и изнутри)

Содержание:

Современные дома, сделанные из различных пород дерева, приобретают всё большую популярность. И это совсем неудивительно, ведь помимо своей экологичности, дерево имеет достаточно низкую теплоотдачу.

Обычно дома из дерева не требуют добавочной теплоизоляции. Но если стенки вашего жилища достаточно холодные, а в самом жилом помещении зимой стабильно держится не очень-то высокая температура, то вам надо сделать утепление вашего деревянного дома.

Высококачественно выполненная теплоизоляция обеспечивает создание наиболее комфортных условий для проживания (нормальную влажность и температуру), а также сохраняет в работоспособном состоянии все ограждающие и несущие конструкции здания.

Как утеплить деревянный дом

Если ваше жилище из дерева было собрано из бруса или брёвен, то наиболее уязвимыми местами, которые обязательно следует утеплять, является незаполненное пространство между такими бревнами (венцами).

В некоторых случаях для утепления деревянного дома достаточно межвенцового уплотнителя

Для этого при постройке таких домов применяется экологически чистый межвенцовый утеплитель. А если вы живёте в суровых климатических условиях, или стенки вашего деревянного дома построены из тонких листов (по каркасной технологии), будет более эффективным использование таких замечательных утеплителей, как минвата, пенополистирол и пенополиуретан (Подробнее: про утепление стен каркасного дома).

Утепление деревянного дома может быть:

  • внешнее;
  • внутреннее.

Опытные мастера однозначно рекомендуют устраивать внешнюю теплоизоляцию, считая её более эффективной.

Внешнее утепление дома по многим причинам гораздо эффективнее, нежели внутреннее

Вот почему они советуют это:

  • вы существенно экономите пространство в жилом помещении;
  • стены защищены от резких перепадов температуры и атмосферных явлений, что добавляет вашему жилищу долговечности;
  • влага свободно выходит наружу через поры и слой изолятора;
  • сохраняется приятный запах и фактура натуральных стройматериалов.

Тем не менее, следует помнить, что дома из бревен, в отличие от брусовых, рекомендовано утеплять с внутренней стороны, поскольку тогда наружные стены не теряют свой естественный вид.

Технология утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома делается с использованием особых методов. Все слои теплоизоляции располагаются по принципу «начинаем внутри».

Идеальная технология утепления деревянного дома (пятислойная):

1. Обшивка внутренняя.

2. Изоляция пара — внутренний специальный слой, не впускающий влажный воздух. Стенка покрывается фольгой из алюминия, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом с двусторонним покрытием. Этот пароизоляционный слой должен быть абсолютно герметичным.

Пароизоляция обычно производится при использовании фольги

 

3. Теплоизоляция — особый материал, позволяющий сохранять тёплый воздух в помещении в течение длительного времени. Для утепления деревянного дома наиболее часто применяют минвату, пенополистирол, пенополиуретан.

Для внутренней теплоизоляции помещения часто используется минеральная вата

4. Гидро-ветроизоляция — удерживает влажность, пропуская при этом пар. Чаще используется полиэтиленовая плёнка с большой проницаемостью пара, но иногда применяют и вощёную бумагу.

Для гидро- ветроизоляции зачастую используется пленка

5. Обшивка внешняя.

Последний этап — внешняя обшивка дома

При всей простоте данной технологии, есть определённые нюансы теплоизоляции дома из дерева снаружи и изнутри. Перед тем как правильно утеплить деревянный дом, обязательно надо хорошо подготовиться.

Можно изучить требуемую информацию в интернете, посоветоваться с друзьями, посмотреть утепление деревянного дома — видео, предоставить выполнить высококачественную теплоизоляцию профессионалам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Наружное утепление деревянного дома — это дело не из простых. В таком случае главное внимание должно уделяться выбору материалов для внешней отделки.

Оптимальным вариантом для внешней теплоизоляции является система такого утепления, которая имеет вентиляционную прослойку. Влага совсем не удерживается в таком утеплителе, а удаляется вместе с восходящими потоками воздуха.

Утепление деревянного дома снаружи весьма эффективно

Это позволяет стенам оставаться постоянно сухими, сохраняя хороший уровень теплозащиты. Если же воздушная прослойка отсутствует, то, через некоторое время, стены становятся влажными, на них бурно развивается плесень, а потом они вообще начинают разрушаться.

Для достижения максимально эффективной теплоизоляции иногда могут потребоваться некоторые добавочные работы по утеплению здания. Данная помощь в защите от морозов состоит в правильной теплоизоляции фасада и цоколя.

Утепление деревянного дома снаружи часто производится способами:

  • использование минваты;
  • применение пенополистирола;
  • использование пенополиуретана;

Утепление деревянного дома снаружи минватой

Минвата — это эластичный и мягкий природный материал, он очень легко укладывается между стойками каркаса из дерева. Производят минвату из шлака и базальтов в условиях высокотемпературного режима.

Несмотря на достаточно высокую стоимость, минеральная вата обладает отличными качествами теплоизоляции

Преимущества минваты:

  • природная экологичность;
  • высокие звуко- и теплоизоляционные качества;
  • большой срок эксплуатации;
  • высокая пожаростойкость;
  • низкие диффузные свойства;
  • устойчивость к развитию плесени и насекомых.

Недостатки минваты:

  • большой вес;
  • ощутимая цена.

При монтаже минваты следует учитывать, что этот материал не должен контактировать с влагой, иначе он сразу потеряет свои полезные свойства.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, пенополиуретаном

Бывают ситуации, когда теплоизоляция минватой невозможна. Тогда используются альтернативные способы утепления:

  1. Теплоизоляция пенополистиролом;
  2. Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном.

Несмотря на то, что теплоизоляция пенопластом обходится достаточно дорого, он более надежен, да и выполнить этот вид работы самостоятельно гораздо проще.

Пенополистирол легко укладывается, имеет низкий вес, однако, легко воспламеняется

Преимущества пенополистирола:

  • доступная цена;
  • лёгкий и быстрый монтаж;
  • высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • долгий срок эксплуатации;
  • устойчивость к насекомым.

Недостатки пенополистирола:

  • очень низкая воздухопроницаемость;
  • высокая горючесть.

Важно: если вы утепляете деревянные стены пенопластом, то окна и двери всё равно утепляются только минватой. Это предупреждает пожары.

Утепление деревянного дома изнутри

Иногда теплоизоляцию дома из дерева снаружи невозможно выполнить. Тогда её делают внутри. Утепление деревянного дома изнутри — это несколько наслоений из любого утепляющего материала. Есть только одно условие: обязательное наличие пароизоляционной плёнки, защищающей утеплитель от влажного пара.

Внутренняя теплоизоляция имеет недостатки:

  • уменьшение площади внутренних помещений;
  • накапливание конденсата между утеплителем и стенкой;
  • наружная стенка находится в холодной зоне, из-за чего она трескается со временем;
  • нарушение внутреннего интерьера.

Если вы решили правильно утеплить деревянный дом изнутри, можно скачать или посмотреть утепление деревянного дома изнутри видео, после чего начать выполнение работ.

Утепление фасада деревянного дома

При утеплении фасада деревянного дома часто используются базальтовые плиты

Эффективность любого утепления сильно снижается, если отсутствует теплоизоляция фасада. Оптимально утепление фасада деревянного дома осуществляется с помощью наличия воздушной прослойки для вентиляции.

Такая система теплоизоляции фасада позволяет стенам оставаться сухими, сохраняя при этом высокую теплозащиту. Если же воздушная прослойка отсутствует, стены будут влажными, с плесенью, а потом начнут разрушаться.

Поэтому, в качестве утеплителя для фасада обычно используют «Базальтовый утеплитель» и другие негорючие строительные материалы.

Ещё есть быстрый, но дорогой способ для эффективного утепления фасада. Это особое напыление, создающее ровный слой отличной теплоизоляции.

Утепление цоколя деревянного дома

Цоколь является связующим звеном между верхней и нижней частями здания. Такое утепление цоколя облегчает теплоизоляцию внутренней площади дома.

Эффективным способом считается утепление цоколя деревянного дома плитами из пенополистирола экструдированного, а также пенопластовыми плитами.

Часто используют для этого и минвату. Сверху на слой ваты крепят армирующую сетку, а затем наносят штукатурку.

Выбранный утеплитель укладывают по внешней стороне цоколя. Толщина его зависит от погодного и температурного режима.

Внешняя обшивка цоколя имеет множество преимуществ

Теплоизоляция цоколя может быть и внешней, и внутренней. У каждого из этих видов утепления есть достоинства:

При теплоизоляции цоколя внутренней:

  • улучшается микроклимат;
  • цоколь защищён от подземных и грунтовых вод;
  • предотвращается появление влажности в подвале, разрушение кирпича, камня или бетона в кладке.

При теплоизоляции цоколя внешней:

  • продлевается срок службы стройматериалов;
  • цоколь защищен от переувлажнения, промерзания и выветривания.

Тем не менее, если цоколь утепляют снаружи, он выглядит намного привлекательнее.

Доступные материалы для теплоизоляции здания, а также доступные знания из разных источников, позволяют владельцу дома сотворить из него уютное и тёплое жилище. Теплопотери в доме из дерева легко устраняются современными методами.

Есть множество компаний, специализирующихся в данной сфере. Если вы сомневаетесь, что можете утеплить деревянный дом самостоятельно, обращайтесь к опытным мастерам!

как правильно и чем лучше утеплить

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Утепление деревянных стенИсточник drev-dekor.ru

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозыИсточник quickhouse.com.ua

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингомИсточник repair-need.ru

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

  • «мокрый фасад»;
  • навесной фасад;
  • напыляемая теплоизоляция
  • облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

  • теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
  • доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
  • расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителемИсточник derevyannyydom.com

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стенИсточник remontik.org

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ)Источник remontik.org

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединенийИсточник tiu.ru

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стенИсточник ultra-term.ru

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластомИсточник stroyew.ru

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

  1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
  2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
  3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
  4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
  5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
  6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
  7. Штукатурят и красят фасад.

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазорИсточник bouw.ru

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камняИсточник stroyfora.ru

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариантИсточник otopleniehouse.ru

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.


Как утеплить дом из бруса изнутри: выбор теплоизоляционных материалов, этапы работ по утеплению брусовых стен

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или как и чем утеплять сруб

Содержание

  1. Почему срубу нужно утепление
  2. Особенности утепления деревянного дома:
  3. Выбор утеплителя и расчёт толщины
  4. Защита утеплителя от влаги
  5. Особенности монтажа минваты на стены сруба
  6. Инструменты и материалы

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м2•°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

  • неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
  • при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
  • внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

 

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Защита утеплителя от влаги

Чтобы минвата не намокала и не теряла своих свойств, её необходимо защитить от увлажнения водяными парами, проникающими через дерево из внутренних помещений, а также от дождя и конденсата снаружи.

Для защиты от внутренних испарений важно использовать пароизоляционную мембрану, например ИЗОВЕР Паранет. Необходимость в ней нужно обязательно проверять с помощью проектного калькулятора, который позволяет рассчитать процесс возможного накопления влаги и её концентрацию в конструкции стены. Мембрану посредством строительного степлера крепят по всей поверхности деревянного фасада перед монтажом утеплителя. Пароизоляция должна быть сплошной и непрерывной, поэтому мембранный материал монтируют с нахлёстом полотен 100–150 мм и проклеивают стыки специальной клейкой лентой.

 

Защиту от дождя и атмосферной влаги обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет, монтируемая поверх утеплителя. Необходимость в её использовании также определяется расчётом.

При применении гидро- и пароизоляции важно устанавливать мембрану определённой стороной (с логотипами) наружу, поскольку свойства её поверхностей различны: мембранные материалы препятствуют проникновению влаги в виде капель и конденсата в утеплитель, но при этом паропроницаемы, чтобы теплоизоляция могла испарять излишки влаги в вентилируемый зазор под внешней обшивкой.

Особенности монтажа минваты на стены сруба

Каркасное утепление

Подробная пошаговая инструкция по монтажу минеральной ваты, паро- и гидроизоляции при наружном утеплении частного дома приведена в статье о теплоизоляции фасадов. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях, характерных именно для деревянных домов.
 

Прежде всего это касается выбора типа обрешётки. Оптимальным вариантом будет деревянная, поскольку контакт металла с древесиной ведёт к усилению естественной коррозии обоих материалов (особенно если не использовать паронитовые прокладки под кронштейны и оцинкованные крепёжные элементы). Кроме того, деревянная обрешётка создаёт меньше мостиков холода и проще в монтаже. Перед её установкой рекомендуется обработать бруски огнебиозащитным составом с последующей просушкой.

Как правило, каркас из бруса применяют в тех случаях, когда в качестве облицовки планируется использовать натуральное дерево (планкен, блокхаус, финский сайдинг и т. д.) или виниловый сайдинг.

Утепление на металлическом каркасе

Такой способ чаще применяется при использовании металлических фасадных облицовок, навешиваемых на кронштейны. В этом случае минеральная вата крепится к стенам длинными (100–150 мм) оцинкованными или жёлтыми пассивированными саморезами с тарельчатой шайбой (рондоль).

Плиты утеплителя устанавливаются горизонтально, их монтаж по каждому фасаду выполняется снизу вверх, ряд за рядом, начиная от верха цоколя. Крепят каждую плиту двумя саморезами с шайбой по диагонали, прямо через минвату. Для установленных предварительно фасадных кронштейнов в утеплителе делают прорези ножом. Плиты второго слоя крепят на три самореза по другой диагонали. Ещё два вкручивают через ветрозащитную мембрану для её закрепления. При однослойном утеплении достаточно двух креплений по диагонали на плиту и одного поверх мембранного материала — в центр плиты.

Инструменты и материалы

Для утепления вам понадобится:
 

Подведём итог. Чаще всего сруб, как и другие типы домов, нуждается в утеплении. Лучшее решение для этого — минеральная вата, которая хорошо ложится даже на неровные стены. Утепление выполняется либо в деревянный каркас, либо в металлический с кронштейнами, установленными через паронитовую прокладку (в зависимости от типа фасадной облицовки). Обязательное условие — наличие пароизоляции и ветрозащитной гидроизоляции для надёжной защиты утеплителя от влаги. Перед закупкой материала и началом работ не забываем проверять состав и параметры фасадной конструкции на специализированном калькуляторе.

Утепление фундамента снаружи своими руками

Утеплить фундамент дома снаружи не менее важно, чем стены и крышу, ведь неутепленное основание здания пропускает на улицу ≈ 20% тепловой энергии. А это лишние расходы на отопление и энергоносители. Неутепленные стены более подвержены разрушительной силе дождей, ветров, морозов и солнца – влага, превращаясь в лед, разрывает бетон, а микротрещины вызывают появление «мостиков холода», ускоряя отдачу тепла из дома наружу. Ультрафиолет и ветер только помогают разрушению бетона или кирпича. Что потребуется для утепление 

 

Польза утепления

Микротрещины не будут всегда оставаться маленькими, со временем они увеличатся, тем самым повысив риск разрушения. Тотальное утепление фундамента снаружи – это смещение точки росы из материала стены внутрь изолятора, что помогает сохранять технические и физические характеристики бетона. Например, при промерзании земли на 15% разрыв молекул воды способен вызвать сдвиг грунта на 30-35 см, что может деформировать его. В твердых скальных породах эти риски уменьшаются, но не исчезают, поэтому глубину основания дома рассчитывают исходя из точки промерзания почвы в регионе. Материал крепят вертикально и по горизонтали, причем желательно это делать в 2-3 слоя.

Утепление дома снаружи проводится не только для отапливаемых помещений. Даже при отсутствии подвала изоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента вместе с цоколем понижает тепловые потери на 15-25%.

Для тех, кто любит экономить: при правильном утеплении фундамента и цоколя пол нижнего этажа можно не утеплять.

Схема расположения слоев

 

Холодный фундамент создает условия для легкого проникновения воздуха с улицы в дом. Поэтому уровень пола сразу выводят на 20-30 см выше грунта. Если его не утеплять, помещения в подвале и стены цоколя будут постоянно сырыми и холодными. Польза от утепления проявляется в следующем:

  1. Уменьшаются общие потери тепла, сокращаются затраты на энергоносители во время отопительного сезона.
  2. Пучинистый грунт под домом не деформирует фундамент при оттаивании или замерзании.
  3. Не дает появляться на стенах подвала конденсату и грибковым заболеваниям.
  4. Срок эксплуатации бетонных конструкций увеличивается.
  5. Дополнительное преимущество – защита слоя гидроизоляции от повреждений.
  6. Смещение «мостиков холода» ближе к наружной поверхности.
Схема теплоизоляции и отмостки

 

Вопрос утепления решается одинаково: перед его заливкой по периметру траншеи обустраивается несъемная опалубка, и желательно использовать для нее пенополистирол, который будет дополнительным согревающим слоем. Тогда фундамент после заливки окажется в «мешке» из пенополистирола и будет утеплен снаружи и изнутри.

Как правильно утеплить

  • Начало – рытье траншеи по предварительно размеченным линиям, обозначенным шнуром, привязанным к колышкам по периметру фундамента. При большом объеме работ проще арендовать экскаватор, а стенки траншеи лучше подровнять лопатой.
  • На дно укладывается и трамбуется с увлажнением песчано-щебневая подушка толщиной ≈20 см.
  • На наружные и внутренние стенки траншеи крепится вертикальная несъемная опалубка из плит пенополистирола. Межплитные щели заливаются строительной монтажной пеной – это поможет избежать увлажнения фундамента грунтовыми водами.
  • Создается армирующий каркас. Для основания используют арматурные прутья 10-16 мм, которые вяжутся между собой мягкой стальной проволокой или скрепляются специальными пластиковыми хомутами. Армирование нивелирует действие сил сжатия и изгибания от грунта и веса здания.
Процесс утепление 

 

  • В траншею заливается бетонный раствор, приготовленный вручную или купленный у производителя. Заказать несколько тонн проще и быстрее, чем приготовить его в бетономешалке. Желательно, чтобы фундамент был залит за один заход. Схватывается и затвердевает до заявленной прочности он около 28 суток, в течение которых поверхность несколько раз поливается водой, чтобы бетон снаружи и внутри затвердевал равномерно.
  • Обустраивается гидроизоляция – это можно сделать креплением на стенки рубероида или полиэтилена.
  • Утепляя наружный фундамент своими руками, важно не забыть о термоизоляции внутренних стенок основания. Утепление захватывает и цоколь, поэтому дополнительного создавать не нужно – достаточно провести декоративные отделочные работы наружных стен.

Этот способ хорош при утеплении неглубокого фундамента без подвала и цокольного этажа. Если в доме будет подвал, то процесс выглядит иначе: сначала экскаватором роют котлован, фундамент делают из ж/б блоков. Если он будет заливаться бетоном, то строится деревянная съемная опалубка. Ее монтируют на расстоянии 30-40 см от стенок котлована, чтобы после заливки и затвердевания раствора ее можно было разобрать. Пространство между бетоном и котлованом покрывается грунтом – это называется обратная засыпка. Пенополистирол здесь не подойдет – вес раствора раздавит его. Деревянная опалубка

 

При обустройстве деревянной опалубки есть возможность не только утеплить наружные стенки, но и уложить (или нанести) слой гидроизоляции. Монтировать ее можно сразу, если строился блочный фундамент, и только через четыре недели при заливке бетоном. При использовании жидкой гидроизоляции (битум, гудрон, мастика) в помещении должна быть положительная температура. Рулонные материалы крепят дюбелями или на ту же мастику.

Вопрос, чем утеплить снаружи фундамент, решается применением экструдированного пенополистирола (пеноплекса). Он имеет высокие технические характеристики. Причем глубина утепления не зависит от толщины слоя пеноплекса, так как плиты можно наращивать друг на друга (в шахматном порядке). Толщина слоя теплоизоляции должна увеличиваться, приближаясь к поверхности грунта. Для средней полосы России до 1-1,5 м от поверхности земли укладываются плиты пеноплекса толщиной до 8 см, дальше можно использовать 3 см. На северной стороне до глубины 1-1,5 м крепятся плиты в 10 см, ниже – 5 см. Гидроизоляция и утепление

Достоинства пеноплекса:

  1. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции, прочности и влагонепроницаемости.
  2. Нейтральный материал, благодаря чему его не повреждают грызуны, грибковые организмы и насекомые.

Крепят пенополистирол несколькими способами:

  1. Метод разогрева. Для этого при помощи строительного фена разогревают гидроизолятор до начала его плавления и, пока он не остыл, прижимают к стене плиту пенополистирола.
  2. Если стены неровные, то плиты крепят на мастику или строительный цементно-полимерный клей. Мастика наносится точечно кистью, после приклеивания крепление можно не дублировать дюбелями-зонтиками.

    И в первом, и во втором варианте стыки заливаются монтажной пеной.

Последний этап – обратная засыпка траншеи. Грунт смешивается с песком в пропорциях 1:1, промежуток между фундаментом и котлованом засыпается этой смесью, через каждые 20-30 см песок поливают и трамбуют. Сверху делается отмостка. Обратная засыпка

 

Утепление фундамента деревянного дома

Цоколь – это монолитное продолжение основания, расположенное над поверхностью грунта, поэтому его тоже нужно утеплять и защищать от влаги. По правилам черновой уровень пола на первом этаже должен находиться на одном уровне с верхом цоколя. Поэтому утепление последнего не позволит промерзнуть стенам, одновременно сделав теплыми полы первого этажа и потолок подвала. Небольшие дополнительные затраты компенсируются экономией на отоплении.

Дом из бревна или бруса может иметь деревянный цоколь, и пеноплекс для его утепления не подойдет, так как пенополистирол не пропускает воздух. Это важно для длительной эксплуатации, ведь такой дом страдает от конденсата в подвале.

Такой цоколь рекомендуется утеплять при помощи пенополиуретана. Это новый синтетический утеплитель, его наносят напылением, причем ППУ расширяется и заполняет все поры, щели и стыки между материалами. Его хорошая адгезия помогает пене сцепляться с любыми поверхностями. Обработка жидким пенополиуретаном

 

Алгоритм утепления деревянного цоколя:

  1. Сначала сооружается деревянная обрешетка – ее вслед за нанесением ППУ обшивают декоративным финишным материалом, например, сайдингом или вагонкой. Между рейками обрешетка при помощи распылителя заливается пенополиуретаном, который, расширяясь при затвердевании, образует сплошной прочный слой толщиной до 7 см. И этого достаточно – теплопроводность материала составляет 0,019-0,035 Вт/(м·К).
  2. Затвердевшую лишнюю пену срезают ножом или столярным резаком, после чего поверхность закрывается декоративными стройматериалами.

Этот способ намного проще, но подходит только для деревянных оснований. Общие же принципы утепления дома из любых строительных материалов понятны и просты, чтобы его можно было сделать самостоятельно, не пользуясь платными услугами специалистов.

Как правильно утеплить подвал — варианты

Наиболее распространенные методы, используемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, так как жилые помещения редко учитывают воздействие, которое возникает из-за дополнительной влажности ниже уровня , или количество тепла, которое будет потеряно в землю.

Существующие подвальные помещения, как правило, недостаточно изолированы или вообще не изолированы, а если и изолированы, то они почти всегда задерживают влагу в стеновых узлах. Это приводит к предотвратимому росту плесени и гниению в стенах подвала, что часто вызывается промежуточным конденсатом.

Перечисленные ниже способы утепления подвала разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней и внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение всего срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы изоляции включены в различные точки стеновых конструкций.Подробную информацию и характеристики различных материалов см. на нашей странице по выбору изоляции.

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ


Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

  • фиброцементная плита и шпатлевка выше марки
  • 3 дюйма из минеральной ваты или пенополистирола. 3 дюйма лучше, 2 дюйма будет достаточно — не путать с пенополистиролом
  • дренажный мат
  • спрей для защиты от влаги на наружной бетонной стене
  • 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирола для внутренней бетонной стены
  • Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизолятора.

 

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ


Только внутренняя изоляция:

  • плиты из минеральной ваты или пенополистирола в качестве термического барьера для бетонной стены
  • Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
  • гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизолятора.

Примечание. Отсутствие надлежащей защиты от внешней влаги для этой настенной сборки означает, что влага будет мигрировать внутрь.Минеральная вата не повреждается влагой, но возможны дополнительные нагрузки по отоплению и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Подвальные осушители могут помочь поддерживать уровень влажности в пределах нормы. Пожалуйста, смотрите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

 

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ


Только внешняя изоляция:

  • фиброцементная плита и шпатлевка выше марки
  • Пена EPS 4 дюйма
  • дренажный коврик
  • битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные эксплуатационные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции стен фундамента как внутри, так и снаружи. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизив потери тепла и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней поверхности конденсации, бетона.

Ниже представлено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стенки составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой составляют 12,6 рандов. Существует веский финансовый аргумент, который можно привести в пользу увеличения этой суммы, особенно с учетом лучистого теплого пола.

Тепловое изображение утепления подвала и потери тепла © Ecohome


Внешняя изоляция подвала менее распространена, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда изоляция устанавливается с двух сторон. Изолируя наружные стены подвала, мы занимаем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замерзания/оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция подвальных помещений внутри, а не снаружи может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решать проблемы тепловых мостов на вершинах стен, а также на стыках между фундаментами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения относительно конструкции подвала и используемых материалов или оптимального уровня тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, кто сочтет это чрезмерным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения производительности. Мы полагаем, что это связано с тем, что сейчас подвалы сырые и заплесневевшие, хронически недоизолированные, а мы просто привыкли платить большие деньги за отопление.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не выработки тепла.Дополнительные затраты на утепление зачастую сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет служить гораздо дольше без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени в таких ситуациях.

Проблемы и решения для всех конструкций стен подвала:

 

Прокладка из пенополистирола на нижней части каркасных стен подвала © Floodsill.com


Распорки под нижними пластинами : Подкладка нижних пластин с опорными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение затопления, насосы и сигнализация здесь
 

Плитные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированных подвальных помещениях, в том числе под плитными перекрытиями.Оптимальные уровни изоляции под плитами зависят от региона и климата, а также от индивидуальных строительных площадок и почвенных условий.

Чтобы сэкономить как деньги, так и энергию, мы рекомендуем минимум R20 под плиты на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию можно найти на наших страницах, посвященных утеплению подплиты.

Наружная изоляция фундамента минеральной ватой Roxul © Roxul


Наружная отделка EPS или минеральная вата: Оба материала не повреждаются влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у наружных стен с обратной засыпкой ниже уровня земли и фиксировать выше уровня земли с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, стены фундамента должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены на правильно наклонные и перфорированные дренажные плиты. Любая засыпка у стен должна легко дренироваться, а просачивающиеся плиточные стоки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение зачищаемого стыка в просачивающейся плитке может обеспечить легкое долгосрочное обслуживание.

Поверхностный водосток по периметру фундамента © Ecohome


Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Это особенно рекомендуется для металлических крыш, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза, когда сбрасывают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельные воды стекают по периметру стен фундамента.

Избегайте соединения дерева с бетоном в фундаменте © Ecohome


Избегайте соединения дерева с бетоном: Бетонный фундамент полностью высыхает через пять лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды.Без разрыва связи грязи с пористым бетоном стены фундамента никогда не высохнут и продолжат впитывать влагу.

Обычной практикой является заделка дерева непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью загерметизирован снаружи, древесина впитает всю имеющуюся в бетоне влагу.

Капиллярный разрыв между основанием и фундаментом © Delta


Капиллярный разрыв: Фундаменты не защищены от влаги снизу, включение капиллярного разрыва между фундаментами и фундаментом предотвращает проникновение влаги в стены.Для этого применения существуют специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, вероятно, более доступный.

Теплоизолированные краевые балки: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Напыляемая пенополиуретановая пена (SPUF) является одним из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении внутренних помещений подвала SPUF может быть установлен в соответствии с внутренней изоляцией стен, разрушая тепловой мост плит перекрытий.

Другим эффективным методом может быть установка балок перекрытия снаружи бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию краевых балок снаружи.

Изоляция стен и полов: Опять же, мы рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения теплопроводности, содержания вторичного сырья и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения влагой у каркасной стены намного ниже, чем у бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в районах с низким риском наводнения.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore


Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня земли.Очень важно не включать полиэтиленовую пароизоляцию или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Полиэтиленовые пароизоляционные материалы

толщиной 6 мил представляют собой решение высшего класса, предназначенное для обеспечения высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, будет происходить внутри.

Ученые-строители сходятся во мнении, что пароизоляция из полиэтилена на внутренней стороне стен подвала обречена на провал. Источником влаги, от которого нам нужно защищаться, является внешняя земля и бетон, а не относительная влажность внутри.

Для помощи в выборе

из различных типов жесткой панельной изоляции см. здесь  и для руководства по правильной изоляции наружных стен снаружи см. здесь — из руководств по экологическому строительству EcoHome

Дальнейшее чтение:

Лучшие методы изоляции стен подвала

Тодд Фратцель on Подвалы, Изоляция

Лучшие методы изоляции стен подвала

Я написал несколько статей по изоляции стен подвала и усовершенствовал некоторые из своих методов с течением времени.Подвалы представляют собой очень сложную проблему изоляции. Подвалы представляют собой проблему из-за высокого уровня влажности и более низких температур. В этой статье я хотел бы обобщить свой опыт использования для изоляции стен подвала .

Изоляция подвала, номер

Большинство моих методов основаны на информации с сайта Building Science.com. У них есть отличная публикация, которую вы можете скачать: « Renovating Your
Basement
» Research Report — 0308, 2003 (пересмотрено в 2007 г.) Building Science Corporation.Эта публикация действительно лаконична и полна отличной информации.

Понимание проблем изоляции подвала

Я не могу сказать вам, сколько готовых подвалов я видел с деревянными каркасными стенами, непосредственно примыкающими к бетону, и полостями каркаса, заполненными изоляцией из стекловолокна, в непосредственном контакте с бетонными стенами фундамента. Этот тип деталей почти всегда приводит к серьезной проблеме с плесенью и, очевидно, потенциально опасным для здоровья вашей семьи.

Большинство людей не понимают микроскопического состава бетона и часто упускают из виду значительный уровень влажности бетона.Мне часто говорят: «Бетонные стены очень сухие». Ненавижу сообщать плохие новости, но бетон ALL содержит значительное количество влаги. Если бы вы посмотрели на бетон под микроскопом, вы бы удивились, увидев, сколько существует мелких пустот или «пор». Бетон на самом деле действует как губка, и эти поры содержат много воды. Таким образом, вы ДОЛЖНЫ предположить, что ваш бетон полностью пропитан водой, чтобы должным образом изолировать стены подвала.

Изоляционные материалы — ключ к успеху

Ключом к успешной изоляции стен подвала является выбор изоляционных материалов, которые останавливают движение влаги и предотвращают рост плесени. Подвалы являются идеальным местом для пенопластовых изоляционных материалов. Целлюлоза также подходит для подвалов, но я не буду здесь рассматривать ее. Я написал статью «Изоляция подвала с помощью целлюлозы», в которой используется как пена, так и целлюлоза для изоляции подвала дома Energy Star.

Напыляемая пена

Напыляемая пена, вероятно, является наилучшим изоляционным материалом для подвалов и влажных помещений.Напыляемая пена с закрытыми порами идеально подходит для «запирания» водяного пара, который по своей природе стремится мигрировать из ваших влажных стен подвала в ваши готовые подвальные помещения. Напыляемая пена предлагает несколько преимуществ, включая дополнительную структурную стабильность, отличную пароизоляцию, легко покрывает трубы, провода и другие коммуникации, а также обеспечивает исключительные значения R. Проблемы с распылительной пеной заключаются в ее высокой цене (хотя со временем она станет лучше) и в том, что это очень грязная задача. Однако, если вы можете позволить себе стоимость и беспорядок, то это лучший изоляционный продукт.

Пенопласт

Следующим лучшим методом изоляции подвала является использование плит из пенопласта. Это метод, который мы используем чаще всего, и это метод, с которым может справиться большинство людей, занимающихся своими руками. Это также немного дешевле, чем пена для распыления, поэтому это привлекательная альтернатива. На рынке представлено множество продуктов из пенопласта, поэтому я предлагаю вам прочитать Типы изоляции пенопласта и значения R для быстрого ознакомления с различными доступными продуктами.

Ключом к использованию пенопласта является выбор правильной толщины и правильное уплотнение для создания эффективной пароизоляции.Если вы просто собираетесь использовать пенопласт, вам, скорее всего, понадобится толщина от 2 до 4 дюймов в зависимости от требований местного энергетического кодекса. Я рекомендую герметизировать все стыки строительной лентой Tyvek (или аналогичной). Вы также можете использовать аэрозольную пену «Great Stuff» в баллончике, чтобы запечатать вокруг всех ваших инженерных коммуникаций, а также вдоль нижней части пенопластовой плиты. Для получения дополнительной информации об использовании пенопластовых плит я рекомендую вам прочитать Как утеплить стены подвала с помощью пенополистирола.

Гибридная изоляция из пенопласта и стекловолокна

Последний метод, который я использовал, — это гибридная система из пенопласта и стекловолокна.Этот метод является наименее дорогим, но я считаю, что он будет хорошо работать в подвалах, в которых нет визуальных признаков проникновения воды. Этот метод НЕ следует использовать, если у вас в анамнезе есть вода, даже в небольших количествах.

В этом методе вы будете устанавливать слой пенопласта, герметизируя его, как указано выше. Затем вы обрамляете стену (деревянную или стальную, так как особой разницы нет) перед пенопластовой плитой. Наконец, вы установите изоляцию из стекловолокна в полости стоек. Опять же, ключевым моментом здесь является правильное значение R, основанное на местных нормах энергопотребления.В большинстве источников говорится, что в этом методе НЕ следует использовать пароизоляцию поверх изоляции из стекловолокна. Я не уверен, согласен ли я с этим, но это определенно серая зона.

Пароизоляционные материалы

Было множество вопросов о том, следует ли использовать пароизоляцию. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, ознакомьтесь с: Пароизоляция для изоляции подвала .

Краткий обзор теплоизоляции подвала

Суть в том, что не все подвалы подходят для готового помещения.Слишком часто люди пытаются «форсировать» готовый подвал, когда это нецелесообразно из-за затопления и проблем с водой. Все эти методы предполагают, что у вас нет серьезных проблем с водой в подвале. Ключевым моментом является эффективное использование пенной изоляции для отделения влажного бетона или блока от каркасных и изоляционных материалов, которые способствуют росту плесени. Надеюсь, эта статья поможет вам решить, какой метод утепления подвала лучше всего подходит для вашего дома.

Изоляция стены подвала без выхода

Тодд Фратцель on Изоляция

Изоляция стен подвала с деревянным каркасом

Фундаменты для выхода из дома создают интересную дилемму при рассмотрении деталей изоляции стен.Я много писал о том, как правильно изолировать стены подвала, которые касаются бетонных (и блочных) стен, но я никогда не обращался к случайным деревянным каркасным стенам, которые сегодня существуют во многих домах. В этой статье я хочу обсудить варианты, наиболее подходящие для изоляции этих наружных стен с деревянным каркасом, которые существуют в домах с подвальными помещениями.

Типичные стены подвальных помещений с деревянным каркасом

Обычно наружные стены подвальных помещений с деревянным каркасом изолированы стекловолокном и некоторым типом пароизоляции.Эта деталь используется в миллионах домов в наружных стенах над уровнем земли с некоторым успехом (индустрия постепенно отходит от этой детали, но она по-прежнему наиболее широко используется сегодня). Итак, если эта деталь хорошо работает выше уровня земли, почему она может быть не самым подходящим решением в подвале? Ответ действительно вращается вокруг высокого уровня влажности, который обычно существует в подвале, независимо от того, есть ли там проходная стена или какое-либо другое средство выхода, например, переборка.

Много раз, когда мы удаляем изоляцию из стекловолокна со стены подвала с деревянным каркасом, мы обнаруживаем признаки плесени и влаги.В большинстве случаев мы обнаруживаем образование инея (зимой) за стекловолокном, на поверхности внешней обшивки, вокруг гвоздей (от сайдинга и каркаса). Влага из подвала проникает в стеновую систему, попадает на тыльную сторону обшивки и открытые крепления, конденсируется и образует иней в холодные дни. Этот цикл повторяется в течение сезона и способствует росту плесени и грибка.

Улучшенная теплоизоляция стены подвала с деревянным каркасом

Если вы собираетесь потратить время и деньги на надлежащую изоляцию остальных стен обычного фундамента, определенно стоит потратить немного больше денег и времени на каркасную пешеходную дорожку. из стен тоже.Есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть, в том числе:

  • Напыляемая пена — Один из лучших вариантов — напыление на обрамленные стены прохода пенопластом с закрытыми порами. Напыляемая пена не только обеспечит наивысшее значение R, но также создаст самую плотную стеновую систему, предотвращающую проникновение воздуха и движение влаги. Этот вариант является самым дорогим, а также в большинстве случаев требует профессиональной установки.
  • Flash & Batt (Комбинация напыляемой пены и стекловолокна) — процесс, которому уделяется много внимания и который я часто вижу на сайтах по трудоустройству, называется «Flash & Batt».В этой детали отсеки для стоек «залиты» распыляемой пеной, обычно толщиной около 2 дюймов из пенопласта с закрытыми порами, которая создает как хороший начальный слой с изоляционными свойствами (значение R на дюйм выше, чем у стекловолокна), так и герметизирует стену от проникновения воздуха, что резко повышает эффективность изоляции из стекловолокна (стекловолокно значительно теряет значение R при проникновении воздуха в секцию стены). Этот вариант более экономичен, чем тот, что описан выше, но обычно включает в себя подрядчика по распылению пены плюс вас самих или дополнительный труд для стекловолокна.
  • Пенопласт и стекловолокно – Другой вариант – использование комбинации пенопласта с закрытыми порами (пенопласт XPS или пенополистирол) и изоляции из стекловолокна. Эта деталь является отличным вариантом для мастеров-любителей и генеральных подрядчиков, которые не хотят привлекать специализированных подрядчиков, таких как аппликаторы пены для распыления. При таком подходе слой плиты XPS или пенополистирола вырезается так, чтобы плотно поместиться в полость стойки, плотно прилегая к внешней обшивке. Затем пена герметизируется к каркасу с помощью баллончика с пеной.Это эффективно изолирует отсек для шипов от проникновения воздуха и проникновения паров. Чтобы это работало эффективно, плита из пенопласта должна быть толщиной не менее 1-1/2 дюйма (предпочтительно 2 дюйма). Наконец, отсек для стоек можно заполнить необлицованной изоляцией из стекловолокна. ОЧЕНЬ важно не устанавливать пароизоляцию поверх стекловолокна, так как это создаст двойной барьер, задерживающий любую влагу между изоляцией и пароизоляцией.

Пример цокольного этажа с каркасной стеной, утепленной пенопластом и изоляцией из стекловолокна

На рисунке выше вы можете увидеть довольно типичную стену цокольного этажа.Стена имеет два довольно распространенных элемента: в левой части фотографии показана часть бетонной фундаментной стены, которая находится примерно на 4 фута выше плиты из-за изменения уклона вдоль стены дома. Поверх стены находится стена с деревянным каркасом, которая переходит в стену с полностью деревянным каркасом на всю высоту в задней части дома. Для этой стены прохода необходимо учитывать несколько деталей:

  • Открытая бетонная стена фундамента (вверху слева и внизу) покрыта изоляционной плитой из пенопласта с закрытыми порами.Следующим шагом будет обрамление короткой стены перед ней (после этого на ней будет декоративная крышка вместо обрамления новой стены до потолка). В этом случае нижняя часть стены изолирована точно так же, как я обсуждал в своей статье «Изоляция подвала».
  • Каждая ниша для стоек сначала была изолирована 2-дюймовой плитой из пенопласта DOW XPS. Кусочки вырезаны таким образом, что легко помещаются в отсек. Затем баллончик с монтажной пеной был использован для приклеивания пенопластовой плиты к каркасу. Лучше всего распылять пену в последнюю очередь после того, как вся пена подойдет, чтобы вы могли использовать всю банку до того, как она засорится.

  • Наконец, оставшийся отсек для стоек заполнен необлицованной изоляцией из стекловолокна. Крайне важно, чтобы поверх стеклоткани с этой деталью НЕ устанавливалась пароизоляция. Он будет задерживать влагу в отсеке для шипов, что приведет к серьезным проблемам.

Постоянные деревянные фундаменты — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI® и Кентон Шепард

В то время как традиционные стены подвала сделаны из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторы должны быть готовы столкнуться с постоянными деревянными фундаментами (PWF).Когда в 1960-х годах была разработана обработанная под давлением древесина, стало возможным использовать древесину в стенах фундамента, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждений от насекомых и влаги, а к 1970-м годам PWF получили признание.

 

Некоторые строители и производители утверждают, что деревянный фундамент имеет ряд преимуществ по сравнению с каменным, например:

  • Деревянный фундамент проще, быстрее и дешевле построить, чем каменный. Однако в среднем они не прослужат так же долго, как каменные фундаменты, и менее долговечны в долгосрочной перспективе.
  • Конструкция PWF требует, чтобы грунт вокруг фундамента оставался сухим. Это означает, что правильно обслуживаемый и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени. В домах с каменным фундаментом часто встречается плесень в подвале, протечки и сырость.
  • Отделка подвала легче, когда стены сделаны из дерева. Утеплитель помещается между стойками стены, к которым можно прикрепить гипсокартон.
  • В подвале будет теплее, потому что дерево является лучшим изолятором, чем кирпичная кладка, а стойки фундамента обеспечивают большие полости для изоляции.Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше, чем каменные стены. Также кирпичную кладку можно утеплить.
Инспекторы могут проверить наличие следующих признаков проблем с деревянными стенами подвала:
  • сырость. При наличии сырости следует определить ее источник. Сырость может быть вызвана повышением уровня грунтовых вод, неадекватной дренажной системой или неадекватной гидроизоляцией. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
  • наружная гниль древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, прощупав стену снаружи стержнем. Обычно достаточно прощупывать один раз каждые 8 ​​футов. Если сгнившая древесина обнаружена при зондировании, вполне вероятно, что гниль существует в другом месте стены.
  • внутренняя гниль древесины. Если внутренняя стена не покрыта гипсокартоном, можно проверить гниение древесины ниже уровня земли изнутри дома.
  • протечка фундамента. Признаки протечки фундамента могут быть обнаружены в стыковых соединениях, где герметик мог не использоваться.
  • изгиб. Изгиб может произойти из-за постоянного давления в течение многих лет или в процессе обратной засыпки.
  • отсутствие влагозащиты. Снаружи должен присутствовать влагозащитный барьер и он должен возвышаться над уровнем земли.
  • изгиб стен фундамента, особенно стены рядом с лестницей подвала.

Влагонепроницаемость

Как уже упоминалось выше, PWF зависит от надлежащей гидроизоляции. Инспекторы могут обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC) 2006 года для получения подробной информации по этому вопросу:

Стыки фанерных панелей в стенах фундамента должны быть герметизированы по всей длине герметизирующим составом, способным обеспечить влагостойкое уплотнение в условиях температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.

Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на подземную часть наружных стен фундамента перед обратной засыпкой. Стыки полиэтиленовой пленки должны быть заделаны внахлест на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний край полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к обшивке для образования уплотнения. Участки пленки на уровне грунта должны быть защищены от механических повреждений и экспонирования с помощью пропитанных консервантом пиломатериалов или полос фанеры, прикрепленных к стене на несколько дюймов выше уровня отделки и простирающихся примерно на 9 дюймов (229 мм) ниже уровня грунта.Стык между полосой и стеной должен быть зачеканен по всей длине перед креплением полосы к стене. Другие покрытия, подходящие для архитектурной обработки, также могут быть использованы. Полиэтиленовая пленка должна доходить до нижней части деревянного фундамента, но не должна перекрывать или заходить на гравийный или щебеночный фундамент.

Таким образом, постоянные деревянные фундаменты являются относительно новыми и редкими, но инспекторы InterNACHI должны знать дефекты, которые обычно связаны с ними.

 

 

Как утеплить подвал профессионально | by Rise

Чтобы сделать ваш старый дом более экологичным и сократить расходы на электроэнергию, иногда вам приходится смотреть вниз. В этой статье вы узнаете, как я утеплил свой подвал в Галифаксе, Канада, и дадите несколько советов, которые следует учитывать при утеплении вашего подвала.

Неизолированный подвал в старом доме может легко потерять 20% с трудом заработанной тепловой энергии зимой. В моем собственном доме, согласно моей оценке энергии дома, потери тепла составляли колоссальные 50%.Потери тепла в подвале у меня были выше, потому что я уже улучшил изоляцию в остальной части дома. Пора было копать глубже и разбираться с подвалом!

  • Подвал – это большая площадь дома, часто с небольшой или отсутствующей изоляцией.
  • Тепло теряется во всех направлениях (не только вверх), в том числе через стены и пол, соприкасающиеся с землей
  • Материалы фундамента, такие как бетон и камень, почти не обладают изоляционными свойствами.
  • Утечка холодного воздуха через коллекторы (где фундамент встречается с верхними стенами) приводит к огромным потерям энергии.

Фото Уэйна Грошко.

Стены фундамента каменные с раствором, пол земляной с слоем гравия. Этот подвал относительно сухой, без стоячей воды и следов воды, стекающей по стенам. Пол хорошо стекает через гравий к дренажному насосу, расположенному в другом углу. Опыт показывает, что подвал не затапливается водой регулярно, и это важный момент.

Некоторые подвалы могут часто подвергаться воздействию воды, поэтому при выборе теплоизоляции для подвала важно помнить о том, чтобы избежать повреждения водой.Если у вас относительно сухой подвал, как у меня, вам повезло, что у вас есть несколько разных вариантов. Но если в вашем подвале регулярно протекают грунтовые воды, вы должны убедиться, что ваша дренажная система эффективна, прежде чем устанавливать какую-либо изоляцию. Поговорите со специалистом по дренажу подвала.

Напыляемая пена с закрытыми порами: Нанесение изоляции напыляемой пеной с закрытыми порами на весь подвал (стены, перемычку и пол) — это самый быстрый и эффективный способ утеплить грубый каменный фундамент, такой как мой.Мне нанесли непрерывный 4-дюймовый слой за один день. Он имеет тройное назначение: обеспечивает высокий коэффициент изоляции (R-28), герметизирует все утечки воздуха вокруг камней и коллекторов, а также препятствует проникновению сырости и влажности. Слой напыляемой пены с закрытыми порами толщиной не менее 2 дюймов работает как пароизоляция.

Одна загвоздка в том, что вам придется покинуть свой дом на несколько дней, пока затвердевает изоляция. Но когда я вернулся в подвал через пару дней, чтобы проверить это, качество воздуха было намного лучше, чем до работ по утеплению.Больше не было сырого, затхлого подвального запаха. А там теперь так чисто!

Фото Уэйна Грошко.

Плотная напыляемая пена достаточно твердая, чтобы по ней можно было ходить после отверждения, но вам все равно придется покрывать ее огнезащитной краской, если она находится в нежилом помещении, или защитной поверхностью, такой как гипсокартон или дерево. если он обитаемый. Мой подвал не занят, но я все равно покрыл его деревом, как вы увидите позже.

Если вы собираетесь использовать распыляемую пену, выберите марку распыляемой пены с низким потенциалом глобального потепления (GWP).Я нашел пену с ПГП = 1 (один), которая является наиболее экологически чистой из имеющихся в Канаде.

Плиты и плиты из минеральной ваты: Если ваш подвал гладкий и сухой, как бетонный пол, вы можете утеплить бетон жесткими плитами из минеральной ваты. Затем вы можете создать стену и новый пол поверх жесткой изоляции. Минеральная вата является хорошим выбором в этом случае, потому что она не повреждается под воздействием влаги. Вставьте изоляцию из минеральной ваты в полости новой каркасной стены.

В этом методе может помочь установка пароизоляции из полиэтилена, предпочтительно сверхпрочного полипропилена толщиной 6 мил, для уменьшения испарения влаги в подвал. Деревянный каркас не должен находиться под пароизоляцией, потому что в таком положении он может стать слишком влажным, поэтому устанавливайте пароизоляцию либо на бетон, либо на жесткие доски.

В моем подвале, когда пена была готова, я решил закончить ее, соорудив деревянный пол и настенные покрытия, чтобы скрыть пену.Я включил изоляцию из минеральной ваты в конструкцию пола и стен. Мне не нужно было добавлять пароизоляцию, потому что пена уже является пароизоляцией, но я добавил дышащую домашнюю пленку, чтобы удерживать волокна изоляции из минеральной ваты. Вот фото строящегося утепленного деревянного пола:

Фото Уэйна Грошко.

Завершенный пол и стены будут иметь эффективную изоляцию R-40, соперничая с лучшими показателями нового пассивного дома.

  • Стоимость: 5300$*
  • Покрываемая площадь: 740 кв.футов
  • Скидка от Efficiency Nova Scotia: 1180 долларов США
  • Предполагаемая экономия энергии: 625 долларов США в год

распыляемая пена.

Да, теплоизоляция снаружи фундамента может быть хорошим подходом, особенно если ваш подвал уже закончен, и вы не хотите разрушать внутренние работы. Вы можете попросить подрядчика вырыть фундамент снаружи и добавить изоляцию из пенополистирола (EPS) снаружи.

Изоляция снаружи имеет свои преимущества, особенно потому, что вы можете одновременно защитить фундамент от влаги, решив любые проблемы с дренажем и утечкой воды.

Одна вещь, которая меня удивила в работе с монтажной пеной, заключалась в том, сколько избыточного распыления было после этого на всем в подвале. К счастью, там было не так много оборудования, потому что там все было покрыто пеной.

Я временно снял бак с горячей водой для работы, а подрядчик заклеил водомер и главный водяной клапан скотчем.Мы накрыли водоотливной насос защитным пластиковым листом, и это хорошо, потому что после этого он выглядел так, полностью залитый пенопластом:

Фото Уэйна Грошко.

Дополнительные ресурсы: Полное руководство по утеплению подвала см. в книге Keeping the Heat In от Natural Resources Canada.

Майк Холмс: Эй! Прикройте нижнюю половину

Этот раздел представлен

Этот раздел подготовлен редакционным отделом.Клиенту не была предоставлена ​​возможность накладывать ограничения на контент или просматривать его перед публикацией.

by RBC Mortgages

Breadcrumb Trail Links

  1. Дома

Готовый подвал с плохой изоляцией может выглядеть довольно уродливо

The Holmes Group

Обзоры и рекомендации являются объективными, а продукты выбираются независимо друг от друга. Postmedia может получать партнерскую комиссию от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Одним из самых популярных ремонтных работ является ремонт подвала. Если все сделано правильно, готовый подвал может добавить много полезного пространства в ваш дом. Обычно это становится местом, где дети, а иногда и взрослые (какой парень не мечтает о мужской пещере?) — ходят играть. Готовый подвал может увеличить стоимость дома, если вы когда-нибудь захотите его продать.

Объявление 2

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание артикула

При отделке подвала самое главное убедиться в том, что он правильно утеплен. В противном случае вы просто создадите идеальную среду для плесени и грибка. Это не то, что вы хотите, чтобы ваша семья подвергалась воздействию. Вдыхание спор плесени может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, респираторным заболеваниям.

Содержание статьи

Большинство подрядчиков, вероятно, скажут, что теплоизоляция необходима только на четыре фута ниже уровня земли.Они могут подумать, что, поскольку температура ниже линии замерзания остается довольно постоянной, вам нужно беспокоиться только об изоляции верхней половины стен подвала. Это не только неправильно, это верный способ создать проблемы с влажностью.

Изоляция подвала делает две вещи: сохраняет тепло в подвале зимой и прохладу и сухость летом. Помните, что летом из-за жары и влажности может скапливаться много влаги. Изоляция подвала контролирует это за вас.

Объявление 3

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Подвалы в основном находятся под землей. Температура цокольного этажа остается довольно постоянной, но по мере того, как вы поднимаетесь по стенам к потолку, температура повышается. Так что температура под потолком вашего подвала всегда выше, чем на уровне пола. Это приводит нас к проблеме.

Когда подвал закончен, но не изолирован должным образом, теплый воздух изнутри готового помещения может соприкасаться со стенами фундамента за изоляцией.Стены фундамента будут холоднее из-за температуры почвы на другой стороне. Теплый воздух удерживает влагу. Поэтому, когда теплый воздух соприкасается с холодными стенками фундамента, он начинает остывать. Это когда у вас появляется конденсат.

Конденсат в готовом подвале может накапливаться в изоляции и деревянном каркасе и даже скапливаться на полу за готовыми стенами. Оттуда ваш подвал может стать рассадником спор плесени — ночного кошмара любого родителя.

Объявление 4

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание артикула

Если ваш подвал утеплен так же, как и надземная стена — с деревянными стойками у стены, утеплителем между ними и пароизоляцией — у вас будет движение воздуха, что может привести к конденсации и проблемы с плесенью.

Можете ли вы представить себе попытку решить проблему с плесенью и влажностью после завершения строительства подвала? Остаются 20 000 долларов, которые вы уже вложили, и добавьте еще на стоимость ремонта и замены всего.К сожалению, слишком многим людям не приходится представлять себе такую ​​ситуацию. Они живут с этим.

В идеале требуется изоляция из жесткого пенопласта в подвале от всех наружных стен и пола — минимум два дюйма на стены и один дюйм на пол. Вся изоляция из жесткого пенопласта устойчива к плесени и грибкам. Он не будет удерживать влагу, даже если у вас в подвале случился потоп. Еще одна замечательная особенность жесткой пены заключается в том, что она поставляется внахлест, как шпунт и канавка, поэтому каждая часть плотно прилегает к другой без зазоров.

Объявление 5

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Убедитесь, что ваш подрядчик использует клей, предназначенный для пены, когда он приклеивает пену к стенам и полу вашего подвала. Если это не так, это может разрушить вашу изоляцию. Спросите их, какой клей они собираются использовать, а затем сделайте домашнее задание. Также проверьте, заклеивают ли они каждый шов и используют ли пену для заполнения любых зазоров по краям.Вот почему важно быть рядом во время ремонта, а не просто видеть готовый продукт в конце. Когда стены возведены, вы не можете знать, что может быть за ними.

Такая изоляция подвала создает тепловой разрыв между воздухом внутри подвала и воздухом снаружи. Это избавляет от любого движения воздуха за стенами. Это как охладитель пива, который также имеет жесткую изоляцию из пенопласта.

После того, как жесткий пенопласт окажется на полу и стенах, его можно оббить.Я бы выбрал обработанную древесину, такую ​​​​как PinkWood, которая устойчива к плесени, влаге, термитам и огню. Я бы также использовал устойчивый к плесени гипсокартон.

Смотрите Майка Холмса в его новой серии «Холмс делает все правильно» по вторникам в 21:00. на ХГТВ. Для получения дополнительной информации посетите hgtv.ca. Для получения дополнительной информации о домашнем ремонте посетите makeitright.ca.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

NP Опубликовано

Подпишитесь на получение ежедневных главных новостей от National Post, подразделения Postmedia Network Inc. в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже в пути.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Очередной выпуск NP Posted скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но вежливый форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своими мнениями о наших статьях. Комментарии могут пройти модерацию в течение часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы будете получать электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, появится обновление ветки комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, прокомментирует. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Герметичные, изолированные подвалы | Building America Solution Center

Поскольку подвалы в значительной степени находятся ниже уровня земли и поскольку зимняя температура грунта часто выше, чем зимняя температура воздуха, вероятность потери тепла из подвала меньше, чем из надземных частей оболочки дома.Хотя уровни изоляции ниже уровня земли не обязательно должны быть такими же высокими, как у стен выше уровня земли, изоляция подвалов имеет решающее значение для достижения целей в области энергии и комфорта в высокоэффективных домах.

В этом руководстве описываются передовые методы теплоизоляции подвалов в новых и существующих домах. Это ни в коем случае не исчерпывающий список; скорее, это краткий список систем, которые могут хорошо работать, соответствовать действующим нормам и могут быть реализованы на практике строителями и подрядчиками.

Перед теплоизоляцией подвала обязательно оцените (и при необходимости устраните) основные вопросы охраны здоровья, безопасности и долговечности.К ним относятся:

Где изолировать

Стены фундамента или первый этаж?

Один из первых вопросов, на который необходимо ответить при определении стратегии утепления подвала: где установить изоляцию на стенах подвала или на нижней стороне первого этажа?

Изоляция стен

В большинстве случаев теплоизоляция стен подвала и, возможно, перекрытия приводит к улучшению эксплуатационных характеристик. Изоляция стен подвала, а не под первым этажом, переводит подвал в тепловую оболочку или кондиционируемое пространство дома и термически соединяет подвал с остальной частью дома.Это сохранит тепло в подвале зимой. Летом кондиционированный подвал обычно более сухой, чем альтернативный. Более теплый и сухой подвал может иметь гораздо большую ценность как функциональное и полезное пространство. Это также обеспечивает лучшие условия для оборудования HVAC.

В очень холодном климате изоляция стен подвала может иметь решающее значение для поддержания температуры в подвале выше точки замерзания (что важно, если в подвале есть какие-либо механические устройства или водопровод). Если отопительное оборудование находится в подвале (т.например, котел или печь, водонагреватель, воздуховоды и т. д.), потери тепла от этого оборудования могут обеспечить все тепло, необходимое для поддержания комфортного и пригодного для использования утепленного подвала.

В летние месяцы, поскольку земля обычно холоднее воздуха в доме, подключение подвала к кондиционируемому пространству снизит нагрузку на систему охлаждения. Это правда, что хорошая изоляция стен подвала ограничит этот охлаждающий эффект, но даже дом с хорошо изолированным подвалом, как правило, требует меньше энергии для кондиционирования воздуха, чем тот же дом с изоляцией под первым этажом.

Изоляция под первым этажом

Изоляция под первым этажом, а не вдоль стен, приведет к неизолированному подвалу, который будет отключен от остальной части дома с тепловой точки зрения. Хотя изоляция под первым этажом может привести к снижению производительности в целом, в некоторых сценариях все же выбирается эта стратегия. Причины этого включают:

  • Управление водными ресурсами. Если стратегии управления влажностью не обеспечивают постоянную сухость подвала (т.д., если район подвержен сезонным затоплениям), утепление первого этажа может быть оптимальным вариантом во избежание повторного повреждения восприимчивых к воде материалов.
  • Безопасность горения. Настоятельно рекомендуется, чтобы воздухонепроницаемые здания , а не включали устройства для сжигания с естественной тягой внутри изолированного корпуса. Если приборы с естественной тягой расположены в подвале и вряд ли в ближайшем будущем будут заменены приборами без сжигания или закрытыми приборами с прямым отводом воздуха, герметизация и изоляция на первом этаже может быть более безопасным вариантом, чем герметизация и изоляция. стены и пол подвала.Для получения информации об оценке безопасности горения см. следующие руководства:
  • Стоимость. Хотя изоляция стен подвала обычно приводит к повышению производительности, эта стратегия часто обходится дороже. Некоторые предпочитают утеплять пол исключительно из соображений экономии.

Внутри или снаружи стен фундамента?

Стены подвала могут быть утеплены либо по внутренней поверхности, либо по внешней поверхности наружных стен. Изоляция снаружи стены фундамента обычно является практичным вариантом в новом строительстве из-за затрат на земляные работы, связанные с внешней установкой.Большинство стратегий модернизации включают установку изоляции на внутренней стороне стен фундамента, за исключением случаев, когда для ремонта фундамента или управления водными ресурсами уже необходимы крупные земляные работы.

В большинстве случаев изоляция снаружи может привести к лучшему управлению влажностью фундамента, но существуют проблемы с защитой изоляции на уровне земли и выше. Эти проблемы заставляют многих проектировщиков и строителей новых домов выбирать внутреннюю изоляцию подвала. Примеры обеих стратегий, а также проблемы и ограничения каждой из них обсуждаются в разделе «Описание».

Описанные системы

Несмотря на то, что существует множество жизнеспособных стратегий изоляции подвала, в этом руководстве описаны несколько распространенных систем:

  • Наружная жесткая изоляция бетонных стен
  • Изолированные бетонные формы (ICF)
  • Сборные фундаменты.
  • Внутренняя изоляция
    • фольгированная жесткая пена, оставленная открытой
    • жесткая пена, покрытая гипсокартоном
    • напыляемая пена, покрытая гипсокартоном.

Наружная жесткая изоляция блочных или бетонных стен

Экструдированный пенополистирол (XPS), жесткое стекловолокно и плиты из минеральной ваты являются наиболее распространенными материалами для внешней изоляции стен фундамента.Ни один из этих материалов не удерживает воду, поэтому влага не должна существенно влиять на долгосрочные тепловые свойства.

Жесткие плиты из стекловолокна и минеральной ваты имеют тепловое сопротивление приблизительно R-4 на дюйм (фут 2 ч°F/Btu-in). Чтобы достичь того же значения R, что и у изоляции XPS, толщина этой изоляции должна быть примерно на 25% больше, чем XPS (что составляет R-5 на дюйм).

В большинстве случаев изоляция наружных стен подвала может привести к более сухим узлам фундамента и условиям подвала.Из-за сложности доступа к внешней поверхности фундамента в существующих зданиях изоляция наружного фундамента обычно практична только для нового строительства. Другими ключевыми проблемами для систем наружной изоляции являются:

  • защита изоляции класса
  • и выше
  • борьба с насекомыми и вредителями
  • переходы между изоляцией фундамента и надземными стенами
  • достижение более высоких значений R может быть более сложным, чем с внутренней изоляцией (хотя возможно сочетание внутренней и внешней изоляции).

Одним из распространенных, хотя и неприемлемых, способов защиты изоляции на уровне земли и выше является просто отказ от изоляции вышележащих участков стены фундамента (рис. 1). В этом сценарии неизолированная часть стены фундамента (на уровне земли и выше) подвергается воздействию самых низких температур. (На рис. 2 показан вид изнутри на стену, показанную на рис. 1; на внутренней поверхности стены образовались конденсат и лед). Исследования показали, что изоляция верхней части стены является наиболее важной для тепловых характеристик; изоляция только участков стены ниже уровня земли неэффективна для прекращения теплопередачи.

Изоляция

должна быть расширена до верхней части стены фундамента, чтобы обеспечить бесшовный тепловой барьер в сочетании со стенами выше уровня земли (рис. 3). Эта надземная изоляция должна быть защищена прочным материалом, способным противостоять погодным условиям, солнечному свету, ударам и т. д. (рис. 4). Защитные материалы могут включать штукатурку, фиброцементные плиты, панели из стекловолокна, виниловые листы, рулонный алюминий или даже фанеру, обработанную давлением. (Дополнительные варианты см. в этой статье «Как выполнить наружную изоляцию фундамента»).

Еще одна потенциально сложная деталь — интеграция дополнительной изоляции фундамента в надземные стены. Есть много решений для этого; здесь представлены два. На Рисунке 5 надземные стены также имеют жесткую внешнюю изоляцию. В этом случае между двумя плоскостями обычно нет большой разницы. Если надземные стены не имеют наружной изоляции, должен быть бордюр, отлив или переход, который защищает изоляцию, обеспечивает хороший дренаж и является приемлемым с эстетической точки зрения.Одно из возможных решений представлено на рисунке 6.

При рассмотрении любой стратегии внешней изоляции фундамента очень важно учитывать насекомых и борьбу с вредителями. Хотя термиты и другие вредители не питаются пенопластом, они могут легко проникать сквозь пенопласт, чтобы добраться до деревянных компонентов здания. Многие стратегии борьбы с насекомыми включают в себя «полосу обзора», обычно 3-дюймовый зазор в изоляции, проходящий через верхнюю часть стены фундамента, которая обнажает бетон, поэтому активность термитов видна.Еще одна стратегия — термитный «щит», обычно представляющий собой кусок металлического фартука, который проходит поверх стены фундамента и простирается от подоконника или перехода изоляции. Эти стратегии не обязательно останавливают термитов, но устройства вытесняют жуков из изоляции, где их присутствие можно заметить. Дополнительную информацию см. в разделе «Борьба с насекомыми и вредителями» на вкладке «Обеспечение успеха».

Рисунок 1.  Внешняя изоляция из стекловолокна в этом новом доме была (неправильно) обрезана, чтобы заканчиваться ниже уровня земли после обратной засыпки, в результате чего вышележащие части стены фундамента будут подвергаться воздействию низких температур.(Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 2.  Из-за того, что зельям высшего сорта на стене не хватает внешней изоляции, в холодных зимних условиях образуется конденсат и даже лед. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 3.  Внешняя изоляция подвала XPS установлена ​​правильно и полностью покрывает стену фундамента. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рис. 4.  Прокатные листы из стекловолокна устанавливаются для защиты экстерьера XPS на уровне земли и выше. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 5.  Внешние стены фундамента и надземные каркасные стены покрыты внешней жесткой изоляцией. (Источник: Steven Winter Associates.)

 

Изолированные бетонные формы (ICF)

При возведении фундаментных стен из литого бетона строители обычно используют деревянные или металлические формы, чтобы удерживать бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Другим вариантом является использование изолированных бетонных форм (ICF), где формы состоят из жесткой пены, которая остается на месте после заливки бетона, образуя прочный слой изоляции на внутренней и внешней поверхности бетонной стены. Жесткий пенополистирол (EPS или XPS) соединяется с полимерными прокладками, образуя большие полые блоки (например, 9 x 18 дюймов), которые укладываются рядами, как кирпичи, образуя полую стену (рис. 6). Стена армируется стальной арматурой, которая проходит горизонтально и вертикально через распорки, после чего полое пространство заполняется бетоном (рис. 7).Многие системы ICF включают в себя вертикальные пластиковые или металлические планки для гвоздей, к которым можно прикрепить внутреннюю и внешнюю отделку. Дополнительную информацию см. в руководстве «Утепленные бетонные формы».

Рисунок 6.  Кирпичи ICF укладываются друг на друга для формирования полых стен, которые перед заливкой бетона армируются стальной арматурой. (Источник: Рекомендации по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 7. МКФ можно использовать ниже и выше уровня земли для возведения всей стены. (Источник: руководство по измерению: основы изоляции подвала.)

 

Вместо «бутерброда» бетона между слоями пенопласта другая система заключает жесткую изоляцию из пенопласта между двумя слоями бетона. Этот подход может решить проблемы с тепловыми барьерами, некоторыми проблемами влажности и, возможно, проблемами борьбы с вредителями.

Сборные фундаментные стены

Фундаменты из сборного железобетона имеют значительное присутствие на нескольких региональных рынках, в частности на Северо-Востоке и Среднем Западе. Неудивительно, что в обоих этих регионах в жилищном строительстве преобладают фундаменты с полным подвалом, и они имеют надежные производства сборного железобетона.Проще говоря, сборные фундаменты представляют собой изготовленные на заводе бетонные панели, разработанные для конкретного проекта, доставленные на строительную площадку и установленные краном и монтажной бригадой. Очень простой фундамент может состоять всего из четырех панелей; более крупные и сложные фундаменты требуют большего. Простейшие панели представляют собой монолитные железобетонные плиты, а более сложные панели могут представлять собой предварительно утепленные «сэндвич»-панели (со слоем жесткого утеплителя, зажатым между двумя слоями бетона). Другой вариант представляет собой тонкостенную реберную систему, которая включает тонкие (толщиной 2 дюйма) панели с монолитно залитыми верхними связующими балками, нижними колонтитулами и равномерно расположенными бетонными ребрами.Некоторые из этих тонкостенных реберных систем имеют изоляцию, приклеенную к внутренней стороне корпуса и обернутую вокруг ребер; эти системы имеют различные R-значения. Ребра обычно облицовываются листовым металлом, который помещается поверх жесткой пены, чтобы служить поверхностью для крепления ребер, которые действуют как стойки для стен. Полости между ребрами могут быть заполнены дополнительным дутым или ватным утеплителем.
 
Сборные панели обычно устанавливаются на основание из уплотненного щебня без необходимости в дополнительной опоре (Рисунок 8).Щебеночное основание укладывается и утрамбовывается равномерно по всей площади фундамента (в том числе под плитой). Первая панель тщательно размещается в предварительно измеренных точках, а остальные панели располагаются относительно нее. Стыки между панелями обычно обрабатываются двумя большими полосами полибутилового герметика с проходными болтовыми соединениями, используемыми для сближения панелей, затем поверхность ниже уровня грунта обрабатывается одним из различных методов гидроизоляции или гидроизоляции. .

Сборный фундамент можно установить за один день. Распорки панелей имеют решающее значение перед обратной засыпкой, поэтому настил пола должен быть установлен с ограниченным доступом на уровне земли. Экономия времени — это также экономия труда, но материальные затраты на сборные фундаменты, как правило, выше. Общие затраты на установку аналогичны затратам на заливные бетонные фундаменты (особенно вблизи заводов по производству сборных железобетонных изделий) и зависят от местных рыночных условий.

Рисунок 8.  Фундамент из сборных железобетонных панелей с теплоизоляцией устанавливается на основание из щебня.(Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Изоляция внутренних стен фундамента

В существующих домах внутреннее утепление подвала часто является единственным практичным вариантом. Даже в новом строительстве проблемы с защитой изоляции на уровне земли и выше, а также учет дополнительных размеров внешней изоляции заставляют некоторых строителей устанавливать внутреннюю изоляцию. Исследователи Building America обнаружили, что лучшие стратегии внутренней изоляции стен подвала имеют несколько ключевых особенностей:

  • Изоляция непосредственно соприкасается со стеной подвала, и между изоляцией и бетоном нет канала для движения воздуха.
  • Узел герметичен, поэтому воздух из подвала (и содержащаяся в нем влага) не может проникнуть в узел изоляции.
  • Материалы, чувствительные к влаге, не соприкасаются с бетонными стенами или полом (часто это предусмотрено строительными нормами).

Открытый, фольгированный, полиизоциануратный картон

В большинстве жилищных строительных норм требуется, чтобы пенопластовая изоляция была покрыта тепловым барьером (IRC 2015, раздел R316.4). Самый распространенный вид ограждения – гипсокартон.Прикрепление гипсокартона к пене может быть дорогостоящим; однако часто уже заложено в стоимость проекта, если цокольный этаж будет отделан под жилое помещение. По крайней мере, у одного производителя фольгированных полиизоциануратных изоляционных плит есть продукт, которому разрешено оставаться незащищенным в соответствии с отчетом службы оценки Международного совета по нормам и правилам (ICC 2006, NER-681). Во многих юрисдикциях этот продукт можно оставить открытым на стенах подвала без гипсокартона или дополнительного теплового барьера.

Изоляцию можно крепить либо строительным клеем, либо механическим крепежом в бетон.(На рис. 9 показана изоляция, прикрепленная с помощью 1-кратной ленты в качестве основы для крепежа.) Полиизоцианурат имеет R-значение примерно R-6 на дюйм (фут 2 ч°F/БТЕ-дюйм). Обычно один дюйм устанавливается для соответствия требованиям R-5, два дюйма устанавливаются для достижения R-10 и три дюйма устанавливаются для достижения R-15.

Плиты полиизола должны быть полностью герметизированы друг к другу и к бетонной стене (Рисунок 10). Между пенопластом и стеной фундамента не должно быть места для движения воздуха.Швы изоляции можно герметизировать герметиком, пеной, лентой из фольги или полипропиленовой лентой. По краям изоляции (возле подоконника, плиты, вокруг окон или дверей и т. д.) следует использовать герметик или пену.

Как и в случае с большинством описанных здесь систем, распыляемая пена может быть хорошим вариантом для герметизации и изоляции областей подоконников и ленточных балок. Многие правила позволяют оставлять этот небольшой участок пены открытым в этих местах (IRC 2015, раздел R316.5.11).

Рисунок 9.  Полиизопена с фольгированным покрытием крепится вдоль внутренней части стены подвала с помощью гвоздей или шурупов через полоски обрешетки.Швы герметизируются лентой из фольги, а все края герметизируются герметиком или монтажной пеной. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Рисунок 10.  Полиизоизоляция с фольгированным покрытием приклеивается к внутренней части бетонной стены фундамента. (Источник: Steven Winter Associates.)

 

Полистирольная плита с гипсокартоном

Как необлицованный пенополистирол (EPS), так и экструдированный пенополистирол (XPS) являются обычными материалами для изоляции подвала, но их нельзя оставлять открытыми без теплового барьера (2015 IRC Section R316.4). Самый распространенный такой барьер – ½ дюйма. гипсокартон.

Из этих двух пен (EPS и XPS) чаще используется XPS просто потому, что он имеет более высокое значение R (R-5 на дюйм, а не R-4). Для соответствия кодовым требованиям R-5, R-10 и R-15 требуется один, два и три дюйма пены соответственно. Одним из часто упоминаемых недостатков XPS является то, что его вспенивающий агент является мощным парниковым газом, хотя производители изучают альтернативы с более низким потенциалом глобального потепления.

Как и пенополиизоциануратные изоляционные системы, пенопласт XPS можно прикрепить к стене с помощью строительного клея или механических креплений.Швы в пене должны быть герметизированы, а верхний и нижний края должны быть приклеены к бетону герметиком или пеной. В одном из способов механического крепления застежки крепятся через 1 полосу обшивки. Затем эта обшивка служит основой для крепления гипсокартона с помощью шурупов. Использование этих обшивочных полос на неровных стенах может быть более сложной задачей. Поскольку бетонные поверхности не всегда гладкие, гипсокартон может повторять любые неровности обрешетки или формы стены. В то время как провода можно проложить в зазоре между гипсокартоном и пеной, электрические коробки (если они установлены) должны быть утоплены и вырезаны в пенопласте.

Чтобы решить эти проблемы, некоторые строители предпочитают устанавливать более обычную каркасную стену внутри жесткого пенопласта (рис. 11). Каркасные полости могут быть заполнены войлоком или другим подходящим изоляционным материалом. С добавлением изоляции полости рамы может потребоваться менее жесткая пена для достижения целевых значений R. Например, один дюйм XPS в сочетании со стеной с деревянным каркасом 2×4 (коэффициент каркаса 20%) и стекловолоконными панелями R-13 дает эффективное значение R примерно 15 ft2hr°F/Btu.

Рисунок 11.  XPS устанавливается вдоль стен подвала перед возведением каркасной стены. (Источник: Руководство по измерению: Основы изоляции подвала.)

 

Напыляемая пена с каркасом и гипсокартоном

Напыляемая пенополиуретановая пена может обеспечить превосходную изоляцию воздуха и термостойкость во многих системах ограждающих конструкций. Главный недостаток продукта — стоимость; обычно его установка дороже, чем плиты из жесткого пенопласта. Как и необлицованные пенопластовые плиты, напыляемая пена должна быть покрыта термобарьером.В то время как напыляемая пена может быть эффективной во многих типах стен фундамента, с очень неровными стенами (например, каменными фундаментами), напыляемая пена является одним из немногих вариантов для превосходных тепловых и влагостойких характеристик. Поскольку напыляемая пена с открытыми порами может поглощать и удерживать воду (до 40% по объему), пена с закрытыми порами рекомендуется для большинства применений в фундаментных стенах.

Рекомендуемая система напыления пены для бетонной или блочной стены показана на рис. 12. Каркас устанавливается на расстоянии не менее одного-двух дюймов от внутренней поверхности фундаментной стены, чтобы можно было выдувать непрерывный слой пены. за обрамлением.В этой детали к каркасу 2х4 крепится гипсокартон (обеспечивающий необходимый тепловой барьер). Как и в случае системы XPS, описанной выше, можно использовать гибридную систему с напылением пены непосредственно на стену фундамента и изоляцию полости внутри каркаса. В некоторых случаях целесообразно также использовать каркас 2×3 или стальной каркас.

Стоит повторить, что надлежащее управление влажностью имеет решающее значение для подвалов. На рисунках в этих разделах показаны примеры стратегий контроля влажности, которые могут подходить или не подходить для конкретного дома.Надлежащее управление водными ресурсами следует оценивать в каждом конкретном случае.

Рисунок 12.  Напыляемая пена с закрытыми порами изолирует внутреннюю поверхность стены фундамента и обеспечивает термический разрыв между бетоном и каркасной стеной 2×4.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.