Утепление межэтажное в деревянном доме: Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Содержание

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками.

В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

 

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Утепление деревянных перекрытий

Часто приходится решать вопрос как утеплить деревянные перекрытия, ведь они встречаются почти во всех частных домах. Легкие деревянные балки (лаги) не требуют повышенной крепости стен и фундамента, не дорогие, просто устанавливаются.

Балки обшиваются сверху и (или) снизу чаще досками образуя пол и потолок. Принципы утепления всех деревянных перекрытий схожи между собой, рассмотрим подробней эти технологии.

Выбрать утеплитель для деревянного перекрытия

Чтобы дерево долго служило, оно должно дышать, т.е. не соприкасаться с материалами которые ограничивают движение воздуха. Или хотя бы большая площадь поверхности дерева не должна изолироваться.

В противном случае деревянные детали могут быстро сопреть, сгнить из-за нарушения парообмена. Уже по этой причине для утепления деревянных перекрытий в основном выбирается минеральная вата или другие паропрозрачные материалы.


Также важно при выборе утеплителя учитывать пожаробезопасность. Деревянное перекрытие не может считаться преградой огню, оно не в полной мере отгораживает от жилого помещения то что находится за ним. Поэтому и не рекомендуется применять опасные по пожарным меркам материалы на деревянных перекрытиях.

Опять же выбор падает на не горючие материалы — минеральную вату, керамзит, вермикулит.

Пенополистиролы выделяют яд при плавлении или горении. Внутри помещения они должны располагаться за штукатуркой толщиной от 3 см, которая противостоит воздействию пламени не менее 30 минут. А также не должны соприкасаться с горячими трубами, электропроводкой.

Толщина утеплителя

При выборе толщины утепления по перекрытию лучше всего воспользоваться рекомендациями СНиП. Тогда утепление получится экономически целесообразным. Применить тонкий слой утеплителя просто не выгодно.

Исходя из рекомендуемого сопротивления теплопередаче перекрытия, не сложно высчитать приблизительную толщину утеплителя (сопротивление теплопередачи разделить на коэффициент теплопроводности материала). При этом сопротивление теплопередаче непосредственно перекрытия игнорируется как незначительное.

Так, для региона Москва, для утепления чердачных перекрытий домов потребуется не менее 20 см толщины минеральной ваты. А для утепления полов — не менее 16 см минеральной ваты.

Конструкция перекрытия

Рассмотрим чердачное перекрытие. Обычно утеплитель укладывается между лагами. Но часто их высота не достаточная, поэтому приходится поверх лаг строить контрообрешетку, а поверх нее уже какой либо настил.

Утеплитель необходимо изолировать от пара выходящего из здания, так как повышенная влажность утеплителя повлечет за собой конденсацию воды. Поэтому нужно понизить влажность и выйти из точки росы в утеплителе. Пароизолятор настилается между лагами, обязательно сплошным слоем, с нахлестом частей и проклейкой швов, с наворотом на боковины лаг не менее 5 см.

Утеплитель укладывается без зазоров враспорку, делается обрешетка при необходимости. (Чаще — 15 см лаги плюс 10 см обрешетки, из них 20 — 22 см на утеплитель в два слоя и 3 — 5 см вентиляционный зазор.)

Минеральную вату нужно укрыть диффузионной мембраной, чтобы волокна не разлетались, а также, чтобы не воздействовало ветровое давление. Мембрана крепится к боковинам лаг степлером также как и пароизоляция. Слой керамзита нужно укрывать поверху пергаментом, песком и т.п. но на этот раз, чтобы предотвратить конвекционные потоки внутри утеплителя.

При укладке пароизоляции, мембран, утеплителя наибольшее внимание следует уделить устранению всевозможных щелей, зазоров, нарушений сплошности. Мостики холода значительно снижают эффект от утепления.

Звукоизоляция, в чем ее особенность

Межэтажные деревянные перекрытия, как правило, не нуждаются в утеплении, если только не предусмотрена разница температур между этажами. Но звукоизоляция перекрытий часто крайне важна.

Для звукоизоляции применяется минеральная вата, как хороший поглотитель звука. Но конструкция должна быть другой. Деревянные лаги являются проводником ударного звука, перенаправляя его к тому же на стены, поэтому они должны быть изолированы.

По лагам делается черновой пол. На него укладываются жесткие плиты минеральной ваты плотностью от 60 кг/м кв, и толщиной от 40 мм. Поверху делается плавающая (не контактирующая со стенами) сухая стяжка полов, обычно из ГВЛ. В результате получается звукозиоляционный пирог — поглотитель между двумя отражателями.

Особенность конструкции деревянного перекрытия — недопущение разлета по жилому помещению опасных волокон минеральной ваты в течении всего срока эксплуатации. Пространство, где она находится, обязательно герметизируется, в том числе и мембранами.

Особенности утепления деревянных полов

Полы на лагах утепляют по тому же принципу что и чердачные деревянные перекрытия — утеплитель располагается между лаг на деревянных щитах которые закреплены снизу. Вопрос лишь в вентиляции слоя утепления.

Если подпол отлично вентилируется, т.е. он будет замораживаться и влажность там не повышается, (или для домов на сваях с ростверком и открытым подпольем) то пароизоляцию естественно нужно укладывать со стороны помещения.

А диффузионную мембрану снизу на решетчатом ограждении со стороны вентиляции. Толщина утеплителя в этом случае должна быть такой же, как и для чердака.

Кстати, нижнее проветривание утеплителя в подполье предпочтительнее, если применяется минеральная вата. Она, как известно, содержит связующие из формальдегида, и поэтому проветривать ее внутри помещения (сверху в подполье) является не лучшим вариантом конструкции.

Для утепления подполья с верхним проветриванием и пароизоляцией от грунта, лучше применить более экологичные утеплители. В крайнем случае, все тот же пенопласт, оградив его металлосеткой от мышей снизу.

Утепление деревянных перекрытий не содержит в себе каких либо сложностей, так как крепить утеплитель не нужно. Но обязательно нужно обеспечить пароизоляцию и вентиляцию паропрозрачных утеплителей и не допустить конденсацию воды в них.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам: материалы и проведение работ

Содержание статьи

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет находиться между перекрытиями, будет создавать отличную защиту и теплоизоляцию вашим стенам и помещению.

Преимущества теплого дома

Частное строение со всех сторон нуждается в защите стен от холода и ветров. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, перекрытия, пол, двери и окна. Если все составляющие утеплить правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло станет удерживаться в нем на долгое время. Чтобы правильно утеплить наше помещение, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для сохранения теплого климата в доме лучше всего подойдет пенопласт, минеральная вата, пеноплекс (для потолка), керамзит (для пола). Утепления перекрытий по деревянным балкам между этажами представляют собой строительные виды работ, которые могут выполнять по полу или по потолку.

Особенности утепления

Процесс утепления в деревянном доме по полу представляет собой выравнивание плиты пола. Выравнивание происходит при выполнении стяжки из цемента и песка. Дальше необходимо наложить уровень изоляции пара или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола самым подходящим утеплителем является керамзит, минеральная базальтовая вата. Керамзит лучше всего подходит для утепления в деревянном помещении полов. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых и создается теплоизоляция. Сверху керамзита обязательно натягивается сетка арматуры, заливается стяжка бетона, сверху цемента можно выкладывать линолеум или другой вид полового покрытия. Проделав такую процедуру по утеплению пола, можно быть уверенным, что для этого межэтажного перекрытия теплоизоляция создана.

Керамзит в качестве утеплителя и звукоизоляции

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выравнивать плиту потолка, потом обязательно создание парового барьера, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить его поверхность при использовании гипсокартона или навесного потолка.
Виды современных утеплителей, используемых для потолка в частных домах и квартирах:

  1. Пенополистирол или пеноплекс — это газонаполненное изделие, которое производится из полистирола. Такое изделие полностью химического происхождения и производится путем заполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и соединяются в одно целое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления перекрытий по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, имеющих самую лучшую термоизоляцию. Закреплять его на деревянных панелях легко, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пеноплекса можно наносить штукатурку и шпаклевку. При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размеры и толщину. Листы с размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пеноплекса имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пеноплекса, тем больше плотность его внутренних частиц, качество теплоты лучше будет при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высокая.
  2. Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт является изделием, полученным из пластмасс, которые предварительно вспениваются и наполняются газом. При изготовлении пенопласта плотность газов меньше, поэтому и потоки тепла, которые будут проходить через него, станут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные качества. Размеры листов пенопласта составляют 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см и до 10 см.
  3. Пенополиэтилен фольгированный — это изделие для теплоизоляции перекрытий, оно представляет собой полиэтилен, одна его сторона покрыта алюминиевой фольгой. Продается он в рулонах и имеет довольно маленькую толщину от 1 до 25 мм при ширине в 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но еще и теплоотражателем. Если вы для своего дома выберете именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но еще и распространяться по ним.
  4. Минеральная вата — хороший материал для поддержания теплоты всех времен. Изготовляется он из расплавов различных пород базальта. Существует несколько видов минеральной ваты: стекловата, каменная и шлаковая вата. Выпускается вата в больших матах и имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть с одной стороны покрыта слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже она удобно ложится и не рассыпается из-за слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция перекрытий. При работе с минеральными ватами следует обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Изделие из минеральной ваты служит отличную службу в быту, но при соприкосновении с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые строительные материалы. Дерево является хорошим поглотителем тепла.

Порядок работы:

  1. Прежде чем приступить к монтажу отеплительного материала, следует подготовить балки. Подготовка проходит методом обследования деревянного материала на грибок или плесень. Если вы обнаружили какие-то недочеты, то их нужно обязательно удалить.
  2. К деревянным балкам обязательно следует закрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы присоединяются к утеплению специально, чтобы не пропускать воду, и мембрана способствует прохождению паров.
  3. После того как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, при этом края балок оставьте открытыми для просушивания древесины.
  4. Только после этого можно производить монтажные работы по настиланию утеплителя.
  5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбрать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенопласт.
  6. После таких подготовительных работ производится крепление теплоизоляции, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенопластом) необходимо запомнить несколько важных советов:

  • перед всеми работами правильно вымерять расстояние между балками;
  • следует вырезать пенопласт за минусом 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
  • фиксировать пенопласт лучше всего колышками, подбирать их необходимо из деревянного материала. Колышек нужно будет забивать между пенопластом и балками;
  • не забудьте, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
  • после того как пена высохнет, нужно остатки ее обрезать;
  • если вы планируете шпаклевку на потолке, то следует поверх пенопласта натянуть полимерную пленку.

Если вы выберете в своем деревянном доме материалом для утепления минеральную вату, то тут следует обратить внимание на такие особенности:

  • измерьте расстояние между деревянными балками;
  • вырежьте вату по размеру;
  • минеральную вату следует уложить в свободном балочном пространстве, причем вата со всех сторон торчать не должна, ее нужно расположить так, чтобы не было видно из-за балки;
  • вокруг балочного материала и ваты оборачивается проволока, таким образом фиксируется изделие;
  • далее следует постелить слой мембраны;
  • такой вид потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Можно легко сделать вывод, рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, что такого рода работа сложная и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении перекрытия с легкостью можно определить, что теплоизоляцию, сделанную по полу, будет намного легче и удобнее выполнять, чем закреплять минеральную вату на потолке. Если утепление перекрытий выполнено на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но еще и шумоизоляция, которая приглушит для вас многие звуки. Данная работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления перекрытия, поэтому, изучив ее подробно, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

шумоизоляция между этажами в доме

При строительстве дома немаловажной задачей является теплоизоляция и звукоизоляция. В отличие от стен, изоляция межэтажного перекрытия имеет ряд особенностей. Рассмотрим основные из них.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие. Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Нормы и требования

Перекрытия между этажами постоянно находится под механическим и акустическим воздействиями, вызывающими шум (хождение в обуви, падение предметов, хлопанье дверей, работа телевизоров, акустических систем, разговоры людей и так далее). В связи с этим установлены жесткие требования к изоляции. Способность звукоизоляции обозначается двумя индексами. Индексом изоляции воздушного шума Rw, дБ и индексом приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ. Требования и нормы регламентированы в СНиП 23-01-2003 «Защита от шума». Чтобы обеспечить требования к межэтажным перекрытиям индекс изоляции воздушного шума должен быть больше, а индекс приведенного уровня ударного шума меньше нормативного значения.

К утеплению перекрытий на территории Российской Федерации также предъявляются требования, изложенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Требования, предъявляемые к утеплителю, определяются местом расположения перекрытия. При выборе утеплителей для перекрытий между этажами, больше руководствуются, тем какой будет конструкция. Например, если утеплитель помещается между лагами или балками предпочтение отдают базальтовым утеплителям невысокой плотности или стекловолокну.

Если утеплитель устраивают под стяжку, то плотность должна быть высокой. Кроме теплоизоляционных свойств, утеплитель должен удовлетворять требованиям экологической безопасности.

Классификация

Чтобы классифицировать шумоизоляцию, можно разделить все методики борьбы с проникновением шума на две части.

  • Звукоизоляция – отражает звук от стены или перекрытия, что существенно препятствуют проникновению шума за конструкцию. Такие свойства имеют плотные материалы (бетон, кирпич, гипсокартон и другие отражающее, звук, материалы) Способность отражать звук определяется в первую очередь толщиной материала. В строительстве при проектировании учитывают индекс отражения строительного материала. В среднем он составляет от 52 до 60 дБ.
  • Звукопоглощение – поглощает шум, не давая ему отразиться обратно в комнату. Материалы для звукопоглощения имеют, как правило, ячеистую, зернистую или волокнистую структуру. Насколько хорошо поглощает материал звук, оценивают коэффициентом звукопоглощения. Он меняется от 0 до 1. При единице звук полностью поглощается, а при нуле полностью отражается. Здесь надо заметить, что на практике материалы с коэффициентом 0 или 1 не существует.

Принято считать подходящими для изоляции материалами те, что имеют коэффициент звукопоглощения больше 0,4.

Такое сырье делится на три вида: мягкий, твердый, полужесткий.

  • Твердые материалы производят в основном из минеральной ваты. Для большего звукопоглощения в вату добавляют наполнители, такие как перлит, пемза, вермикулит. Эти материалы имеют коэффициент звукопоглощения в среднем 0,5. Плотность составляет около 300–400 кг/м3.
  • Мягкие материалы производят на основе стекловолокна, минеральной ваты, ваты, войлока и так далее. Коэффициент таких материалов колеблется от 0,7 до 0,95. Удельная масса до 70 кг/м3.
  • К полужестким материалам можно отнести стекловолокнистые плиты, минераловатные плиты, материалы с ячеистым строением (полиуретан, пенопласт и тому подобное). Такими материалами называются материалы с коэффициентом звукопоглощение от 0,5 до 0,75.

Выбор материала

Шумоизоляция и звукоизоляция в домах с деревянными перекрытиями может осуществляться разными материалами.

Перечень самых распространенных из них ниже.

  • Волокнистые звукопоглощающие материалы – представляют собой рулонные или листовые утеплители (минеральная и базальтовая вата, эковата и другие). Это самый лучший вариант борьбы с шумами. Располагается между плоскостью потолка и полом перекрытия.
  • Войлок – укладывается поверх лаг, а также в местах стыка стен, швах и других участках, где необходимы предотвращения проникновения через неплотности конструкции.
  • Пробковая, фольгированная, резиновая, полистирольная подложка – тонкий материал для укладки сверху на напольное покрытие или балки. Изолирует помещение от ударных шумов и вибрации.
  • Песок – укладывается на полиэтиленовую подложку, в нижней части всей звукоизоляции. Это дает возможность почти полностью решить проблему звукоизоляции, в сочетании с другими материалами.
  • Керамзит – укладка и принцип работы как у песка, но за счет крупнокусковой структуры и меньшей удельной массы удобнее. Исключает просыпания при разрыве подложки.
  • Черновой пол – монтируется из листов ДСП и OSB по принципу плавающего пола, не имеет жесткой связи с перекрытием, за счет этого гасит звуки.

Для достижения необходимого уровня шумоизоляции собирают «пирог» из комбинации разных материалов. Хороший результат, к примеру, дает такой порядок материалов: потолочные покрытие, обрешетка, пароизоляционный материал, минеральная вата с резинопробковой подложкой, ОСБ или ДСП плита, финишные отделочные материалы. Чтобы выбрать изоляционные материалы, надо немного подробней изучить самые распространенные из них и выбрать по описанию наиболее подходящие.

  • Стекловата – материал изготовлен из стекловолокна. Имеет высокую прочность, повышенную вибростойкость и упругость. Из-за наличия пустых пространств между волокнами хорошо поглощает звуки. Плюсы этого материала сделали его одним из самых распространенных в тепло и звукоизоляции. К ним можно отнести небольшой вес, химическая пассивность (отсутствие коррозии соприкасающихся металлов), негигроскопичность, эластичность. Стекловата изготовляется в форме матов или рулонов. В зависимости от конструкции перекрытия можно выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Минеральная вата – материал, изготовленный из расплавов горных пород, металлургических шлаков или их смеси. Плюсами являются пожаробезопасность и химическая пассивность. За счет хаотичного расположения волокон в вертикальном и горизонтальном положении под различными углами, достигается большое звукопоглощение. В сравнении со стекловатой недостаток этого материала больший вес.
  • Многослойная панель – в настоящее время удобным в применении находят звукоизолирующие системы, так как являются одним из лидирующих средств, звукоизоляции перегородок (стена из кирпича или бетона и тому подобное). Эти системы изготовлены из гипсокартона и сэндвич-панелей. Сама сэндвич-панель представляет собой комбинацию плотных и легких слоев гипсоволокна и минеральной или стекловаты различной толщины. От модели сэндвич-панели зависит то какой материал применен в ней и как варьируются слои материалов по толщине. Не является пожароопасным, но и не рекомендован к применению для утепления перекрытий, так как в этой ситуации усложняется монтаж и стоимость материала, что приведет к лишним расходам на строительство. Для перекрытий может применяться в каких-то определенных ситуациях, если это упростит монтаж звукоизоляции. Большим недостатком панелей является их тяжелый вес, что надо обязательно учесть при устройстве.
  • Прессованный из натуральной пробковой крошки лист – один из эффективных материалов для изоляции от ударных шумов. Материал устойчив к воздействию грызунов, плесени, паразитов и загниванию. Инертен по отношению к химическим веществам. Кроме того, плюсом является долговечность (служит 40 лет и более).
  • Пенополиэтилен – наиболее подходит в качестве подложки под ламинат, паркет и другие напольные покрытия. Эффективен от ударных шумов. Имеет несколько разновидностей, что является плюсом для достижения соответствующих требований звукоизоляции и минимальных затрат. Стойкий к маслам, бензину и многим растворителям. Имеет ряд недостатков такие как пожароопасность, неустойчивость к ультрафиолетовому излучению, теряет до 76% толщины при длительных нагрузках. Случаи попадания влаги создает условия для образования плесени и грибков. Один из недорогих материалов.
  • Пробкорезиновая подложка – выполнены в виде смеси синтетической резиной и гранулированный пробки. Предназначен для снижения ударных Шумов. Удобен для применения под эластичные и текстильные покрытия (линолеум, ковровые покрытия и другие). С не меньшей эффективностью используется и под жесткие напольные покрытия. Недостатком этого материала можно назвать то, что при наличии влажности может служить благоприятной средой для плесени, поэтому необходимо дополнительное влагоизоляция. Для этого Хорошо подходит полиэтиленовая пленка.
  • Битумно-пробковая подложка – изготовлен из крафт-бумаги пропитанный битумом и посыпанный пробковой крошкой. Пробковая насыпка располагается снизу, это способствует удалению влаги из-под ламината. В гидроизоляции нет необходимости. Недостатки этого материала то, что пробковые крошки могут отлетать от полотна, при избыточной влаге загнивает, пачкает при укладке.
  • Композиционный материал – представляет собой два слоя полиэтиленовой пленки и слой гранул пенополистирола между ними. Полиэтиленовые пленки имеют разную структуру. Верхняя защищает от влаги покрытие, а нижняя дает возможность влаге проникнуть в средний слой, который выводит ее по периметру.
  • Экструдированный пенополистирол – имеет малое водопоглощение, высокую прочность. Удобность монтажа этого материала определяется легкостью резки, простой и быстрой укладкой, минимальное количество отходов. Простота монтажа определяет невысокую стоимость работ. Долговечен, сохраняет свойства в течение 50 лет.
  • Стеклохолст – применим для изоляции структурного шума. Пористо-волокнистая структура обеспечивает эту возможность. Применяется с сэндвич панелями, каркасными звукоизоляционными облицовками и перегородками, деревянными полами и перекрытиями. В зависимости от материала, с которым применяется, подбирается и технология монтажа. При монтаже деревянных перекрытий или полов укладывается в местах опоры на стены и под балки. При этом если торцы балок опираются на стены, для избежания жесткого контакта с другими строительными конструкциями, стеклохолст должен быть изолирован с помощью прокладки.
  • Виброакустический герметик – служит для обеспечения виброизоляции. Для снижения структурного шума располагается между конструкциями. Удобен в применении для заполнения слов в конституциях. Хорошая адгезия со штукатуркой, кирпичом, стеклом, металлом, пластмассой и многими другими строительными материалами. После застывания отсутствует запах, не представляет опасности в обращении. При производстве работ помещения должны быть проветриваемы. Нельзя допускать попадания в глаза во время работы.

Исходя из свойств, изложенных выше, можно подобрать наиболее приемлемый материал для сооружаемого перекрытия.

Расчет

Характерными ошибками при расчете звукоизоляции является сравнение двух материалов, в которых указана характеристика звукоизоляции и звукопоглощения. Это два разных показателя, которые нельзя сравнивать. Индекс звукоизоляции определяется при частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц. Ошибкой также является бытующее мнение, что пенопласт хороший звукоизолирующий материал. В этом случае слой 5 мм хорошего звукоизолирующего материала превосходит 5-сантиметровый слой пенопласта. Пенопласт относится к жестким материалам, и препятствуют ударным шумам. Наибольший эффект шумоизоляции достигается в том случае, когда сочетаются твердые и мягкие изоляционные материалы.

Каждый теплоизоляционный материал характеризуется сопротивлением теплопередаче. Чем больше эта характеристика, тем лучше материал сопротивляется теплопередаче. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции, варьируют толщину материала. В настоящее время для расчетов теплоизоляции и шумоизоляции существует множество online-калькуляторов. Достаточно внести данные о материале и получить результат. Сверяя с таблицами требований СНиП, выяснить насколько предлагаемый вариант удовлетворяет необходимые нормы.

Технология укладки

В частном деревянном доме установку шумо- и звукоизоляции лучше всего проводить во время строительства или на стадии черновой отделки. Это избавит от загрязнения материалы финишной отделки (обои, окраска, потолок и так далее). Технологически процесс укладки шумо- и звукоизоляции не отличается сложностью, и провести его можно своими руками.

Примером может служить следующий порядок этапов монтажа.

  • В первую очередь весь брус необходимо покрыть антисептиком. Это защитит дерево от появления паразитов, плесени, грибков и загнивания.
  • На следующем этапе снизу балок набивается черновой настил. Для этого подойдут доски толщиной 25–30 мм.
  • Затем производится монтаж пароизоляции поверх сформированной конструкции. Стыки пароизоляции необходимо склеить строительным скотчем. Это предотвратит осыпание утеплителя. Края должны заходить на стены на высоту 10–15 см, что защитит изоляционный материал по бокам от проникновения влаги со стен.
  • После того как слой пароизоляции герметично закреплен на черновом настиле, на него укладывается утеплитель. При этом материал теплоизоляции монтируется не только между балок, но и поверх них. Это делается, чтобы избежать щелей, через которые могут проходить звуки и тепло. В целом такой подход обеспечит наиболее высокий уровень шумо- и звукоизоляции.
  • На завершающем этапе весь утеплитель покрывается слоем пароизоляции. Как и на начальных стадиях это будет служить защитой утеплителя от влаги и пара. Также необходимо плотно склеить скотчем стыки пароизоляции. После проведения этих этапов тепло и звукоизоляция готовы. Осталось смонтировать черновой пол. Для этого можно использовать доски шириной 30 мм. Но лучшим вариантом будет крепление ДСП, в два слоя. В этом случае края ДСП должны ложиться на лаги, а второй слой должен быть смонтирован так, чтобы перекрывать стыки первого слоя.
  • В результате проделанных операций с черновым полом получится покрытие, не имеющее соединения с балками, технология называется плавающий пол. Покрытие в этом случае держится за счет собственного веса, а отсутствие крепления с балочной конструкцией препятствует прохождение ударного шума. Этот метод является дополнительной звукоизоляцией. При приобретении плит из ДСП и ОСБ, изоляционных материалов обязательно важно узнать их производителя и, если это возможно, – тип материала. Строительные материалы могут выделять токсичные газы, поэтому рекомендуются более качественные материалы.

В монолитных домах, двухэтажных или имеющих больше этажей, на бетонных перекрытиях тепло и звукоизоляцию устраивают под стяжкой.

Полезные рекомендации

При выборе шумоизоляции и теплоизоляции необходимо учесть все характеристики материалов по сопротивлению прохождению тепла и шума. Выяснить насколько они удовлетворяют стандартам или личным требованиям обратить внимание на снижение расходов. Так как нужный эффект может быть достигнут лишь альтернативными материалами или другим порядком укладки изоляции. Немаловажную роль играет и то, насколько используемое сырье безвредно для здоровья.

Дополнительную роль в увеличении шумо- и звукоизоляции может сыграть смена конструкции перекрытия. Например, разные виды дерева имеют разную теплопроводность и звукопроводность. Большие пустоты между лагами тоже способствуют увеличению звукоизоляции. Можно использовать разного вида прокладки для крепления лаг, чернового пола, финишного покрытия. Если утепление и звукоизоляция монтируется самостоятельно, то желательно не пренебрегать советами и рекомендациями специалистов. Особенное внимание надо обратить на то, что нарушение технологии укладки изоляционных материалов может привести к снижению желаемого результата, увеличению расходов, и в худшем случае к утрате материала и недолговечности работы.

О том, как теплоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам, смотрите в следующем видео.

Строить, не перестроить. Выпуск 37: Утепление экструдированным полистиролом. Межэтажное перекрытие.: athunder — LiveJournal

Строить, не перестроить. Выпуск 37: Дом из клееного бруса. Часть 1
Утепление мансардной крыши экструдированным полистиролом. Межэтажное перекрытие в виде решетки с песком внутри для звукоизоляции.

Окна и двери сделаны из дерева.

Мансардное помещение в доме из клееного бруса. Крыша имеет двухскатную форму. Это простая форма. Она позволяет наиболее простым методом сделать стропильную систему. Толщина стропил 180 мм (бывает 200мм). Стропила из сухого дерева, их уже не ведет. Дерево струганное. Практически это сырье для склейки бруса.

Утепление кровли в мансардном помещение при помощи экструзионного пенополистирола
Плиты экструдированного пенополистирола (экструзионного пенополистирола, ЭПС, ЭППС, XPS) были точно измерены (596 мм, а не 600). Расстояние между стропил сделали ровно таким, чтобы плиты утеплителя стали впритирку. Выше слоя утеплителя продух. Далее верхняя обрешетка, на которую положен гидроизол. А сверху будет металлочерепица.

Плита утеплителя толщиной 8 см. Существуют плиты пенополистирола, предназначенные для укладки сплошным ковром. В них есть так называемые четверти (вырезы), которые служат для того, чтобы не было швов, а также протечек через него.

Основной слой пенополистирола лежит между стропил. А второй 5 см слой с четвертями закрывает сами стропила. Стропила является своеобразным мостиком холода. По ним идет промерзание. Для защиты ставится второй слой утеплителя, который укладывается ровным ковром. В результате получается 13 см слой утеплителя. Коэффициент теплопроводности у пенополистирола порядка 0,03. Это очень хороший показатель. Теплее пенополиуретан.

Учитывая 10 см слой продуха, подкровельное пространство практически не будет нагреваться летом. Черепица нагревается до 60-70 градусов, но все тепло с нее сдувается подкровельной вентиляцией.

Пароизолирующая пленка здесь не нужна, поскольку в качестве утеплителя не используется минеральная вата, которая имеет свойство втягивать в себя пары воды и увлажняться (и терять свои свойства). Полистирол практически паронепроницаем. Он не боится ни воды, ни пара. Конденсата здесь не будет. А если будет протечка, то она не повредит утеплителю.

Установить такой утеплитель очень просто. С помощью саморезов плиты прикручиваются между собой, а первый слой материала плотно вставляется между стропилами. Данным строителям понадобилось всего 3 часа, чтобы утеплить всю крышу в мансардном помещении.

Пенополистирол дорогой утеплитель. Но при этом получаем эффективный, ненамокающий утеплитель. А два слоя практически не оставляют возможности для сквозняков.

Экструдированный полистирол при нагревании выделяет вредные газы — стиролы. Но грамотная вентиляция подкровельного пространства выводит газы за пределы дома. Только при условии хорошей вентиляции получаем безвредный утеплитель.

Экструдированный пенополистирол горит, но не поддерживает горение. Как только убираем газовую горелку, пламя тухнет. Пахнет отвратительно. Проверим отечественный и импортные полистиролы на горение. Горят они по-разному, воняют при этом тоже по-разному.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия в деревянном доме
Самая распространенная проблема деревянных домовнизкая звукоизоляция одного этажа от другого. Кроме того, при неправильном монтаже деревянных конструкций пол первого или второго этажа сотрясается от шагов жителей дома.

Межэтажное перекрытие. Толстые балки сделаны из клееного бруса, из такого же, из которого сделаны стены. Перпендикулярно идут поперечные балки из высушенного строганного дерева. Получается решетчатая структура, которая делает перекрытие прочным. Дрожания нет благодаря такой решетке.

В старых домах пространство между балками перекрытия пересыпали песком, песком с глиной, сухими листьями, смешанными с песком. Акустическая энергия (энергия звуковых колебаний) переходит в механическую энергию в песке.
К решетке на саморезах по дереву прикручена фанера 22 мм. Она выдерживает 50-70 кг песка на кв.м. Это слой 3-5 см, а может и более. Песок высыпают на пленку, чтобы он не просыпался на нижний этаж. Сверху еще один слой фанеры, толщиной 25-30 мм.

Песок не только хороший звукоизолятор, но и хорошо аккумулирует тепло. Это позволяет накапливать тепло в пространстве между первым и вторым этажом, чтобы отдавать его второму.

(Примечание: Для утепления междуэтажного перекрытия можно использовать экологически чистый утеплитель вермикулит. Он впитывает влагу, поэтому соприкасающееся с ним дерево не будет гнить. Вермикулит постепенно отдает влагу и не теряет свои свойства. Вермикулит является огнестойким материалом.)

Неофициальные текстовые заметки по материалам программы «Строить, не перестроить».

См. также:

Утепление монолитных железобетонных перекрытий

Утепленное монолитное перекрытие позволяет уменьшить потери тепла в здании в холодное время года через ограждающие конструкции первого и последнего этажа.

Устройство тепловой изоляции монолитных плит перекрытия может потребоваться в трех случаях:

  • для утепления полов первого этажа при неотапливаемом подвале или наличии небольшого свободного пространства между плитой и грунтом;
  • для снижения потерь тепла из помещений верхнего этажа;
  • при устройстве теплых полов и установке встроенных в пол отопительных конвекторов.

Если здание построено на основании плитного типа, то утепление полов не требуется, поскольку слой утеплителя уже предусмотрен конструкцией такого фундамента.

Для обеспечения эффективной работы слой утеплителя должен быть расположен на ограждающей конструкции со стороны более низкой температуры. Поэтому в каждом случае устройство утепления монолитных перекрытий имеет свои особенности.

Как создать правильную звукоизоляцию деревянных межэтажных перекрытий

Деревянные перекрытия, сделанные своими руками в частном доме, имеют плюсы и минусы. К плюсам можно отнести экологические свойства древесины. Ее природное тепло, текстуру и запах. К тому же, при возведении перекрытия на деревянных балках не требуется применение специальной техники. Бревно – не бетонная плита, которую нужно поднимать и укладывать с помощью автокрана. Минусы деревянных балок перекрытия пролета также вытекают из свойств древесины. Под воздействием температуры и влаги дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного перекрытия, деревянное не является сплошным. Это означает, что тепло- и звукоизоляция деревянных конструкций должна быть выполнена по всем правилам. Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.

Особенности межэтажной звукоизоляции и утепления коттеджа

Настил по деревянным балкам является самым простым и быстрым способом устройства чердачного перекрытия в частном доме. Достаточно смонтировать с определенным шагом балочный брус, уложить в образовавшиеся промежутки теплозвукоизоляционный материал и укрыть все отделкой. Все довольно просто, с монтажом справится даже начинающий мастер.

Если балки потолка обшить просто деревом, то такое перекрытие не будет гасить звуки и держать тепло. Без качественной теплоизоляции потолочной конструкции в деревянном коттедже не обойтись. Если сверху чердак, то при выборе материала основное внимание следует уделить его теплоизоляционным свойствам.

Однако в случае с утеплением межэтажного перекрытия между первым и втором либо мансардным этажом более важны звукоизоляционные характеристики “изолятора”. С распространением лишних звуков приходится бороться в любом жилом доме, а вот утепляющий слой можно уменьшить.

Если в доме отапливаемые комнаты имеются не только на первом этаже, то качественный теплоизолятор в перекрытии не даст теплу за счет конвекции подниматься в верхние помещения. В результате поддерживать комфортный микроклимат во всем коттедже будет гораздо проще.

Важно! Тепло- и звукоизоляцию межэтажного перекрытия в деревянном доме делают для уменьшения конвекции воздуха и распространения шума между этажами.

При междуэтажном утеплении важен не только выбор теплозвукоизоляционных материалов, но и конструкция пирога из них. В идеале снизу-вверх с первого этажа он должен состоять из нескольких слоев:

  • теплоотражающего;
  • пароизоляционного;
  • утепляющего и звукоизолирующего между балками;
  • гидроизоляционного.

Сверху на теплозвукоизоляционный пирог укладывается черновой пол и финишное покрытие на втором этаже. При этом нужно будет еще оставить промежутки для вентиляции, чтобы утеплитель не накапливал в себе влагу.

Что такое шум и звукоизоляция

Потери тепла через перекрытие и крышу, согласно принятым нормам в строительстве, могут составлять 15%. На пути своего восхождения оно проходит сквозь зазоры и щели в потолке. Вместе с теплом вверх и вниз по щелям прогуливаются звуки и шумы. Если на уровне границы между этажами правильно провести весь цикл изоляционных мер, то можно выстроить надежную преграду теплу и звукам одновременно.

Шумы и звуки по своей физической природе – это волновая вибрация. Она может порождаться:

  • акустическими звуками. Это человеческая речь, музыка, звуки животных, переданные вживую или посредством теле-, радиоаппаратуры или компьютера. Степень защиты от акустических шумов (индекс Rw), должна быть не ниже 45 децибел для межэтажных перекрытий;
  • звуками от ударов. Например, стук каблуков, звуки от упавших предметов или от сдвигания мебели. Степень проникновения звуков от стука и ерзания (индекс Lmw) в жилом помещении не должны превышать предельный уровень в 66 децибел;

  • звуки от нагрузок на несущие конструкций и крепежные элементы в них. Это всевозможные скрипы винтов, болтов, с помощью которых собрано деревянное перекрытие.

Шумы и звуки легко распространяются в пространстве. Они также могут проходить и сквозь материалы перегородок. Препятствия звуку нужно выстраивать не только между основными несущими деревянными конструкциями, но и отсекать шум от соприкосновения со всеми поверхностями. Это относится и к балкам, и к деревянным материалам отделки потолка и пола.

Добиться низкой слышимости в смежных по вертикали помещениях можно, даже если перекрытие выполнено из дерева. Для этой цели необходимо понимать природу шума. А современные материалы и строительные технологии помогут вам получить наилучший результат.

Деревянное перекрытие на балках

Несущие конструкции из дерева часто используются в качестве прокладки. Для идеальной изоляции звука это не очень хорошо. Ведь дерево само по себе является проводником звука. Тем более, если балки опираются на стены, которые принимают на себя и проводят шумы. Значительно снизить проходимость шумов по балкам между этажами можно. Для этого нужно изолировать балки от соприкосновения со стеной с помощью рубероида.

Если это кирпичная стена, то концы балок необходимо обмотать рубероидом. В места, где балки опираются на кирпичную стену положить рубероид, а поверх него – тонкую деревянную прокладку.

Должен получиться такой «пирог»: кирпич – уплотнение из рубероида – прокладка из дерева – конец балки в кольце из рубероида – воздушный проем – стена.

Этот же принцип относится к стенам из любого каменного, бетонного или композитного материала.

Подобный метод укладки балок применим и для домовых, мансардных и балконных стен из дерева. С той лишь разницей, что в случае с деревянной стеной достаточно простой обмотки балок рубероидом в местах соприкосновения со поверхностью. Рубероид или гидроизол отсекают беспрепятственное проникновение шумов и звуков по стене через балку. Если толщина перекрытия без учета отделки потолка и пола равна высоте балки, то эта мера существенно изменит конечные индексы Rw и Lmw в лучшую сторону.

Перекрытие на лагах

Второй вариант устройства деревянных межэтажных перекрытий – положить лаги по балкам. Затем на эти лаги будет укладываться пол. Черновой или основной. В данном случае, гораздо легче отсечь звуки, передающиеся по стенам. Для этого необходимо просто подготовить лаги такого размера, чтобы они не доходили до стены на 15 – 25 мм и уложить их поперек балок. Тогда стена не будет вплотную примыкать к полу.

Воздушные проемы между стеной и балками, а впоследствии и полом, будут заполнены звукоизоляционным материалом. Его мягкая структура будет гасить звуковые колебания стен и не пропустит их к полу. Плинтус нужно будет крепить к стене, а не к полу. Он также не будет проводником звука.

Ленточной полоски из войлока, пропитанного антисептиком, вполне достаточно, чтобы звук от стен задержался на балках.

Важно!

Верхняя сторон бесшумных балок должна быть обязательно изолирована войлочной прокладкой, независимо от того, лежит пол на балках или же на лагах.

Совет!

Работы по изоляции перекрытия от «ударного» звука нужно начинать с деревянных балок.

Часть звуковых волн способна проникать между этажами по стенам. Очень важно изолировать деревянные балки от стены. Тогда часть шума можно отсечь уже на этом этапе. Взаимная шумоизоляция верхнего и нижнего помещения по такой технологии будет гораздо эффективнее.

Деревянное перекрытие дома

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

На этапе возведения конструкций необходимо позаботиться о снижении воздействия ударных шумов. Следом можно переходить к изоляции акустического звука. Для этой цели вам понадобятся мягкие, волокнистые, пористые материалы. Их структура не отличается монолитностью. Благодаря внутренним пустотам волокнистые и пористые материалы поглощают акустические звуки и шумы.

К таким материалам относятся маты из минеральной ваты, базальтовые и древесноволокнистые плиты. Эти материалы обладают отличными свойствами поглощения акустических звуков.

Важно!

Главное требование – их плотность не должна быть ниже, чем 50 кг/м3.

Материалы с меньшей плотностью просто не смогут «запутать» и поглотить звуки в своей толще. Перекрытие должно быть не менее 250 мм. Из них минимум 150 мм нужно отводить для слоя из волокнистых матов.

Еще одним типом материалов для шумоизоляции являются рулонные настилы. Например, из войлока или пробки. Они тоже очень хорошо поглощают шумы. К настилам можно отнести и тяжелую звукоизоляционную мембрану на основе минералов. Несмотря на достаточно тонкий слой от 2-х до 4-х мм, все рулонные настилы отлично зарекомендовали себя именно на деревянных конструкциях.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Правила звукоизоляции мягкими материалами

Прежде, чем начать работы по шумоизоляции перекрытия из дерева, нужно тщательно обработать древесину антисептиком. Причем обработке подлежат все деревянные элементы, которые задействованы в процессе. К нижней части вертикальной стороны балки крепим рейку 30х40 или 40х50 мм. Пространство между ними зашиваем доской не тоньше 25 мм. Причем, крепим ее не к балкам, а к рейке.

Оборачивая балки, настилаем и крепим пароизоляцию. Выводим ее края на стену с загибом не менее 100 мм. Поверх балок набиваем войлочные полосы. Затем все пространство между балками тщательно заполняем волокнистыми матами. Укладываем их плотно между собой, но не прижимаем сверху. Можно не набивать полоски из войлока по верхним торцам балок. Тогда войлочный настил необходимо расстелить поверх балок и утеплителя с прогибом между балками.

Теперь снизу можно подшивать потолок из гипсокартона или другого отделочного материала. Например, вагонки или доски. Основание для потолка в нижней комнате уже подготовлено. Сверху перекрытия у вас тоже все готово для устройства полов. Нашиваем доску 40х150 мм с шагом 150 мм. Поверх нее можно расстелить слой теплоизола. Но только в том случае, если поверх него вы будете укладывать половую доску или фанеру 20 или 25 мм под ковролин. Если же вы планируете застелить чистовой пол ламинатом или паркетом, то теплоизол не нужен. Для паркета будет своя выравнивающая подложка. Тогда достаточно просто набить поверх доски толстую фанеру, как основание для чистового пола.

Волокнистые материалы лучше поглощают высокие частоты, а настилы – низкочастотные шумы. Чтобы добиться идеального шумопоглощения, нужно сочетать поэтапную укладку одних и вторых.

Звукоизоляция с помощью песка

Принцип этой технологии заложен в свойствах материала. При легком встряхивании он способен спрессовываться. Звуковая волна встряхивает песок и, переходя в механическое движение, гасится. Это, во-первых. Во-вторых, песком создается масса в перекрытии, которая не пропускает шумы. В-третьих, шумоизоляция с песком гораздо эффективнее поглощает все частоты – и высокие, и низкие.

Единственное отрицательное свойство такого метода – общее утяжеление конструкции перекрытия. Чтобы перекрытие надежно эксплуатировалось, балки должны быть прочными и мощными.

На балки необходимо нашить рейки в нижней части, как и в предыдущем варианте. Затем зашить пространство доской или толстой фанерой и обшить пароизоляцией. Теперь закрома для песка готовы.

Совет!

Для лучшего связывания перекрытия можно уложить поперечные лаги, сделав в них вырезы под балки. Лаги, лежащие поперек, образуют вместе с балками коробы. Они гораздо меньше, чем в первом случае. И их легче будет засыпать песком.

Таким образом, вы сделали не черновой пол, а основание для засыпки. Но эти доски или фанера способны не только стянуть каркас перекрытия. По ним можно ходить и выполнять засыпку. Песок еще обладает свойством накапливать тепло. Подобный материал в перекрытиях будет и защитой от шума, и хорошей теплоизоляцией.

Засыпать песок нужно не полностью, а оставлять от 30 до 50 мм свободного пространства для проветривания. Затем нужно набить войлок на каркасные лаги и можно стелить толстую фанеру. Она будет основой для чистового пола.

Звукоизоляция перекрытия песком

Черновой или плавающий пол?

Улучшить звукоизоляцию можно и при помощи чернового или плавающего пола. Но только улучшить, а не заменить. Черновой пол – это та самая фанера поверх поперечных досок по балкам или лагам. Поверх фанеры, покрывающей доски, укладывается войлок сплошным настилом, а затем – основной пол.

Плавающий пол – это дополнительная шумоизоляция, он тоже представляет собой слой из фанеры. Только в этом случае, фанера не крепится ничем, а просто лежит на войлочных полосках или сплошном текстильном настиле. Листы фанеры соединяются только между собой через нижнюю подкладную рейку. Этот способ исключает соприкосновение пола и балок. Подобным способом стелят покрытия в мансардах и на чердаках

Идея!

Есть еще один способ улучшения защиты от звуков – увеличить толщину перекрытия.

На утепленный и изолированный от шума потолок нашить рейку по абрису балок. Вставить в промежутки волокнистую плиту. Подшить пароизоляцией и опять проложить гипсокартон, который будет для лицевой отделки. При такой технологии индекс Rw будет не менее 54, а показатель Lnw – не выше 66.

Комфорт в деревянном доме – это не только наслаждение природными материалами. Шумо-, эвуко- и теплоизоляция перекрытий из дерева создадут уютную и спокойную атмосферу в вашем доме.

Звукоизоляция деревянных перекрытий

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор. Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами. Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2020 года.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Плавающий пол — звукоизоляция в доме, квартире межэтажных перекрытий

Другие статьи на эту тему:

Сверху, через междуэтажное перекрытие, до нас доходит два вида шума — воздушный шум и ударный.

Воздушный шум

— это звуки, распространяющиеся по воздуху, звук из телевизора и т.п.

Ударный шум

возникает при непосредственном воздействии на перекрытие — стучат каблуки взрослых, бегают дети, передвигаются стулья и т.д. С перекрытия звук передается на стены и излучается в ниже лежащее помещение как с перекрытия, так и от стен.

Перекрытие должно обладать звукоизолирующими свойствами для защищиты от шума помещений, расположенных как ниже, под перекрытием, так и выше, над ним. Для защиты от шума ниже лежащих помещений строительные правила устанавливают для перекрытий нормы звукоизоляции для воздушного и ударного шума. При передаче звуков снизу вверх регламентируется только звукоизоляция от воздушного шума.

Свод правил, СП 51.13330.2011 «Защита от шума», устанавливают следующие нормы звукоизоляции для перекрытий жилых помещений в доме или квартире:

У перекрытия фактический индекс изоляции воздушного шума должен быть больше нормы, а индекс уровня ударного шума наоборот, чем меньше — тем лучше.

Следует заметить, что все виды перекрытий, обычно применяемые в практике малоэтажного строительства, без дополнительной звукоизоляции не могут обеспечить нормативные требования по защите от шума

. Особенно это относится к защите ниже расположенных помещений от ударного шума.

Для дополнительной защиты перекрытия от ударного и воздушного шума надо сделать так, чтобы звук от пола не передавался на перекрытие. Для этого помещают звукоизолирующую прокладку между полом и перекрытием

. Такой принцип звукоизоляции используется в конструкции «плавающего пола».

Утепление перекрытия: 4 эффективных способа

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

Варианты утепления

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

  • пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
  • между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
  • между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол. К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

  • минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
  • пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
  • ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

  • универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
  • получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • негорючесть;
  • выполнение заливки в сжатые сроки;
  • быстрое затвердение;
  • устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
  • стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

  • отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
  • небольшой вес;
  • стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция. В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид. Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

  • хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
  • энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
  • безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
  • влагостойкостью;
  • хорошими звукоизоляционными показателями;
  • прочностью;
  • инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
  • длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

uteplix.com

Принцип устройства и работы плавающего пола

Звукоизолирующие свойства плавающего пола улучшаются

если:

  • увеличивать массу верхнего слоя — бетонной или сборной стяжки ;
  • применять для устройства звукоизолирующего слоя материалы с низким значением динамического модуля упругости;
  • увеличивать толщину слоя звукоизоляции;
  • увеличивать массу (толщину) железобетонного перекрытия;
  • отделять стяжку от боковых поверхностей стен упругими прокладками.

Важно !

Слой звукоизоляции плавающего пола должен обладать определенной степенью упругости. Колебательная система: стяжка — звукоизоляция, должна
иметь низкую резонансную частоту.
Чем ниже — тем лучше.
Поэтому, следует применять материалы специально предназначенные для звукоизоляции в конструкции плавающих полов. Об этом должно быть прямо указано в документах на материал.
Например, так:

Как видите, в инструкции производителя указано назначение материала — плавающий пол, а также масса стяжки (100 кг/м2

) и толщина звукоизоляционного слоя (40
мм
) из этого материала, при которых колебательная система будет настроена на частоту, обеспечивающую наилучшее снижение ударного шума.

На стройках часто можно видеть применение в плавающих полах случайных теплоизолирующих материалов, которые только создают видимость звукоизоляции для заказчика.

Необходимо четко различать, что для межэтажного перекрытия, разграничивающего отапливаемые помещения, необходима звукоизоляция.

Для цокольного перекрытия
главное — теплоизоляция.
А для чердачного перекрытия важны оба свойства — теплоизоляция и звукоизоляция от ударов капель дождя по кровле. Свойства материалов, конструкция перекрытий и полов в этих случаях должны быть тоже разными.

Не забываем также о необходимости обеспечивать в жилых комнатах нормируемое теплоусвоение пола.

Устройство плавающего пола с монолитной бетонной стяжкой

При выборе звукоизоляции руководствуемся рекомендациями этой статьи и производителя материала.

Звукоизоляция укладывается на выровненное перекрытие. На слой звукоизоляции укладывается влагоизоляционная пленка, препятствующая утечке влаги из свежеуложенного монолита стяжки. В качестве влагоизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм

. с перекрытием стыков пленки не менее 200
мм
. Концы пленки заводятся на стены. Не забудьте по периметру стен уложить кромочную ленту.

Для устройства монолитной стяжки используются готовые смеси разного состава, широко представленные на строительном рынке.

Армирование производят готовой сеткой из проволоки диаметром 4-5 мм

. с размером ячейки 100х100
мм
или 150х150
мм
. Защитный слой бетона снизу сетки должен быть не менее 20
мм
. Толщина слоя стяжки обычно не менее 50
мм
.

Следует учитывать также рекомендации производителя звукоизоляции, пример приведен в этой статье выше.

Конструкция плавающего пола с сухой сборной стяжкой

О преимуществах и устройстве сухой сборной стяжки пола подробнее читайте: «Как правильно сделать сборную сухую стяжку пола»

В конструкцию сборной стяжки, подробно описанной в статье, здесь добавлен слой упругой звукоизоляции, поз.8, и прослойка, поз. 9. О роли слоя звукоизоляции и выборе материала для него написано выше.

Правило — чем больше масса стяжки, тем лучше звукоизоляция, действует и в этой конструкции. Поэтому, для устройства стяжки рекомендуется использовать цементно-стружечные плиты (поз 5) толщиной 20 мм

.

Прослойка (поз.9) служит для равномерного распределения сосредоточечных точечных нагрузок в мягких слоях пола. В качестве прослойки используются влагостойкие гипсоволокнистые — ГВЛВ, или стекломагнезитовые — СМЛ, листы толщиной не менее 10 мм

., укладываемые на слой засыпки с зазором в стыках не более 1
мм
. Стыки листов проклеиваются строительным скотчем. Стыки листов прослойки (поз.9) не должны совпадать со стыками материала звукоизоляционного слоя (поз.8).

Засыпка (поз.10) выравнивает неровности перекрытия, вносит дополнительное затухание в уровень воздушного шума, увеличивает массу перекрытия ниже слоя звукоизоляции, что, как уже было сказано, способствует снижению ударного шума. Толщина засыпки кварцевого песка не менее 30 мм

. и не более 100
мм
. по всей поверхности пола.

Описанные выше конструкции плавающего пола обеспечивают выполнение норм по звукоизоляции от воздушного и ударного шумов только при условии, что смонтированы по железобетонному перекрытию — монолитному, сборному из плит или сборно-монолитному.

Утепление пола 1 этажа по плитам перекрытия — Все об утеплении и энергоэффективности

По железобетонным плитам перекрытия утепление пола в квартире на первом этаже можно выполнить по технологии сухой или мокрой стяжки либо заложить теплоизоляцию между лагами деревянного пола. После ликвидации теплопотерь в перекрытиях можно значительно повысить качество проживания, добавив в конструкцию контуры теплого пола.

Плавающий пол на деревянных лагах

Иногда, для устройства пола поверхность межэтажного перекрытия выравнивают с помощью деревянных лаг. Лаги устанавливают на основание перекрытия с помощью упругих звукоизолирующих опор, регулируемых по высоте, поз.6 на рисунке. Минимальное сечение лаги 40х50 мм

.

Пространство между лагами заполняется акустической минеральной ватой. Сверху на лаги укладывается массивный настил пола из плит ЦСП, ДСП, OSB или фанеры в два слоя. Плиты настила скрепляются между собой так, как это делается при устройстве сухой сборной стяжки пола (см. выше). Рекомендуется использовать плиты толщиной 18-22 мм

.

Звукоизолирующие свойства конструкции плавающего пола на лагах увеличиваются, если:

  • Увеличивать массу верхнего настила пола.
  • Устанавливать лаги на упругие опоры с низкой резонансной частотой.
  • Увеличивать насколько возможно высоту лаг.
  • Для слоя звукоизоляции применять плиты из акустической минеральной ваты с высоким коэффициентом звукопоглощения.
  • Отделять настил пола от лаг и боковых поверхностей стен упругими прокладками.

Согласно результатам испытаний в акустической лаборатории, снижение индекса изоляции ударного шума составляет ∆Lnw = 34 дБ

, что является очень высоким показателем для такой легкой конструкции.

Шумоизоляция пола на деревянном перекрытии

Деревянные перекрытия имеют малую массу

по сравнению с перекрытиями, в которых используется железобетон. По деревянным перекрытиям, как правило, не делают бетонных стяжек из-за их значительного веса.

Деревянные перекрытия чаще всего применяют в домах с легкими деревянными или каркасными стенами. Такие стены плохо гасят шумы

, передаваемые на них от пола или балок перекрытия.

В полах и перекрытиях по деревянным балкам обычно применяют большое количество деревянных изделий. Дерево — это материал, который легко резонирует и хорошо передает звуки

. Недаром из него делают музыкальные инструменты.

Все, указанные выше, особенности деревянных перекрытий учитывают

при конструировании деревянного плавающего пола.

Покрытие чернового пола, поз.8, выполнено из плит USB или ДСП толщиной 25 мм

с профилированными краями для соединения листов по типу шпунт-паз. Места соединений перед сборкой промазывают клеем. Плиты чернового пола прикрепляют к балкам саморезами.

Плиты чернового пола укладывают на балки через прокладки, поз.9, из нескольких слоев упругой ленты (резина, пробка, экструдированный пенополистирол, войлок) общей толщиной 12-40 мм. Изменяя количество слоев в прокладке и толщину ленты все балки выравнивают в один горизонт.

На покрытие чернового пола свободно уложены плиты шумоизоляции, поз. 7, толщиной 4 — 6 см

. В качестве шумоизоляции применяют жесткие минераловатные плиты плотностью не менее 125
кг/м3
. Многие производители выпускают
плиты специально предназначенные для акустических плавающих полов
.

На слой шумоизоляции укладывают верхнее основание из плит ДСП или USB толщиной не менее 18 мм

, поз.6 со шпунтованным соединением листов между собой. Стыки плит садят на клей.

Свеху плит размещают чистовое покрытие пола, поз.5, — паркет, ламинат, линолеум. Под чистовое покрытие пола рекомендуется уложить подложку толщиной 3-4 мм

из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола.

Верхнее покрытие, поз.6. лучше выполнить двухслойным, по типу сборной сухой стяжки

. Нижний слой делают из плит ДСП, USB толщиной 12
мм
. Сверху укладывают цементно-стружечные плиты толщиной 18
мм
со смещением швов в плитах между слоями. Верхние и нижние плиты склеивают между собой. Соединять плиты саморезами не рекомендуется, так как любые
металлические детали хорошие проводники звука
.

Плиты в верхнем покрытии из разнородных материалов имеют разные резонансные частоты. На стыке таких материалов звук затухает наиболее сильно

.

Чтобы вибрации пола не передавались на стены, деревянный плинтус

, поз.3, прикрепляют к стене, а к полу плинтус примыкает через герметизирующую и шумоизолирующую прокладку из каучука или вспененного полиэтилена, поз. 1.

Заметную щель между плинтусом и полом закрывают деревянным штапиком в форме четверти валика, поз.4. К краю штапика со стороны плинтуса приклеена тонкая прокладка 3х10 мм

., поз. 2. Штапик прикреплен к покрытию пола.

Если в конструкции плавающего пола установить пластиковый плинтус с мягким краем

, то штапик и прокладки не понадобятся.

Проследите, чтобы детали дверных коробок не опирались на покрытие пола, иначе звуки пола будут распространяться по конструкциям дома.

От труб, гильз для труб, дымоходов и других коммуникаций, которые проходят сквозь перекрытие, детали пола должны отстоять на расстояние 2 см. Этот зазор заполняют шумопоглощающим и герметизирующим материалом на всю высоту перекрытия.

Между балок перекрытия на бруски обрешетки укладывают звукопоглощающих плиты

из акустической минеральной ваты, поз. 12, плотностью 40 — 50
кг/м3
. Толщина слоя не менее 50
мм
.

Задача утепления пола и межэтажных перекрытий

Укладка напольных покрытий прямо на бетонную плиту перекрытия, ещё сравнительно недавно считалась нормальной практикой. В результате полы получались холодными, ни о каком комфорте говорить не приходилось.

Тепло на уровне

Сегодня без дополнительного утепления полы в доме уже не оставляют. И дело не только в том, что жизнь с холодными полами весьма далека от современного понимания комфорта. В таком случае даже самая совершенная система отопления не поможет.

Причём потери столь драгоценного в зимний период тепла через не утеплённые полы по разным оценкам могут достигать 20% от всего объёма теплопотерь здания. А это, учитывая существующие затраты на отопление, попросту «деньги на ветер». Качественное и грамотное утепление полов, уложенных прямо по грунту или по перекрытиям над неотапливаемыми помещениями избавит обитателей дома от дискомфорта и позволит реально сэкономить семейный бюджет.

Ассортимент материалов, которые сегодня используются для утепления загородного дома, достаточно широк, так что самостоятельному застройщику порой очень трудно выбрать подходящий для конкретных задач утеплитель. Главное, что нужно учесть, что под бетонный пол можно укладывать только плотные утеплители, не склонные к водопоглощению и способные выдержать предполагаемые нагрузки. Ничего нового выдумывать здесь не требуется — есть надёжные материалы и проверенные решения.

Утепление пола первого этажа

Утепление пола в квартире или частном доме обеспечивает устройство наиболее комфортного жилого пространства и снижение затрат на отопление. Полы, уложенные по грунту, утепляются в любом случае. Если подвал не отапливается, то стоит утеплить и перекрытие первого этажа. Межэтажные перекрытия в многоквартирном доме есть смысл дополнительно утеплять только в том случае, если принято решение по обустройству тёплых полов в помещениях. Если этого не сделать, тёплый пол по большей части будет обогревать потолок соседей снизу, а не пол под ногами.

Оптимальным вариантом станет экструзионный пенополистирол, который обладает необходимой прочностью и стойкостью к воздействию высоких нагрузок. Крайне низкая теплопроводность этого материала означает, что для достижения необходимого эффекта потребуется уложить слой утеплителя минимальной величины.

Что особенно важно для городских квартир ввиду накладываемых высотой потолков ограничений. Это одно из главных свойств теплоизолирующего материала.

Такой плитный утеплитель прост в монтаже, его удобно кроить ножом или ножовкой с мелким зубом, он не крошится, устойчив к влажности, микроорганизмам и грызунам, не выделяет в атмосферу помещений вредных веществ.

Самым насыщенным по составу и объёму работ является процесс утепление пола первого этажа по грунтовому основанию. Его и стоит рассмотреть более досконально.

Полы по грунту

Для начала необходимо подготовить стабильное ровное основание. Для этого, в зависимости от планируемого уровня готового пола, вынимается существующий грунт. Владельцев старых домов обычно интересует вопрос, можно ли выполнить утепление пола, не проводя глобальной переделки существующей конструкции. Конечно, если существующая бетонная стяжка имеет необходимую прочность, не крошится и не отслаивается, теоретически, уложить теплоизоляцию можно и на неё, по типу утепления подвального перекрытия. Однако для достижения желаемого результата необходим слой теплоизоляции величиной не менее 50 мм.

Учитывая все последующие слои, скорее всего, придётся поднимать уровень пола, а значит, предстоит как-то решать вопрос с дверными проёмами и так далее. Так что лучшим решением всё же будет вскрытие и удаление существующих полов и обустройство нового утеплённого основания. Итоговая толщина «пирога» утеплённого пола по грунту составляет как минимум 500-550 мм. На эту величину и потребуется углубиться.

Первым делом насыпается гравийное или щебеночное основание размером не менее 300 мм. Засыпать обычный грунт не стоит, так как в дальнейшем хорошо есть риск проседания всей конструкции пола. Засыпку необходимо равномерно распределить по всей поверхности получившегося углубления. Главное выдержать необходимую толщину слоя и одинаковый уровень. Очень важно хорошо утрамбовать этот слой, для чего предпочтительнее использовать специальное оборудование.

Следующим слоем насыпается строительный песок величиной в 100 мм. Именно плотность и ровная поверхность песчаной подушки и станет той основой, на которую в дальнейшем будет уложен плитный утеплитель. Требуется тщательно контролировать поверхность при помощи уровня.

Укладка песка производится с одновременной его трамбовкой по всей площади помещения. Влажный песок трамбуется намного лучше сухого, поэтому, чтобы добиться наилучшего результата, песок желательно хорошо увлажнить. По окончанию трамбовки уровень подушки и «горизонт» стоит ещё раз перепроверить.

Между щебнем и песком рекомендуется уложить разделительный материал — геотекстиль. Дело в том, что даже утрамбованный песок под воздействием микро вибраций может понемногу проседать в щебеночную засыпку. Геотекстиль не позволит этим сыпучим материалам перемешаться.

На тщательно подготовленную песчаную подушку и укладываются выбранные экструзионные плиты. Самое главное в этом процессе произвести их плотную стыковку, для этого предусмотрена специальная форма краёв плит с выборкой четверти. Толщина слоя подбирается в зависимости от ситуации. В нашем климате лучше уложить 100-120 мм экструдированного пенополистирола, в этом случае пол точно будет надёжно утеплён. Два-три слоя материала, уложенных со смещением стыков, предпочтительнее одного более толстого слоя утеплителя.

Подвесной потолок улучшает шумоизоляцию перекрытий

Шумоизоляция перекрытия заметно улучшится если подшивку потолка выполнить по обрешетке, прикрепленной к балкам перекрытия на упругих подвесах.

Для снижения резонансной частоты колебательной системы балка — упругий подвес — обшивка по обрешетке, обшивку необходимо выполнить из плит с увеличенной массой

.

Для обшивки потолка применяют плиты ГКЛ в два слоя или между брусками обрешетки укладывают слой утяжеляющего материала, поз.1 на рисунке, например, наполненные сухим песком слоем 2 — 4 см

. мешки.

Готовые детали подвесного потолка на упругих подвесах можно найти на строительном рынке.

А как правильно сделать звукоизоляцию стен, потолка, пола, перегородок в доме или квартире — читайте:

Как утеплить деревянное перекрытие

Для сохранения тепла очень важно правильно утеплить чердачные и междуэтажные перекрытия, которые в частных домах возводятся, как правило, из дерева и сначала потребуется купить минеральную вату для этого. Из-за высокой пожароопасности, для таких работ не рекомендуется использовать пенопласт и другие его аналоги.

Как утеплить деревянное перекрытие между этажами

Процесс утепления межэтажного перекрытия представляет собой изготовление многослойной конструкции, состоящей из балок, чернового пола верхнего уровня, потолка нижнего этажа и слоя утеплителя. Также обязательно следует использовать гидро- и пароизоляционные пленки для защиты теплоизоляционного материала из минеральной ваты, отличающегося высокой влагопоглощающей способностью, в результате которой значительно утрачиваются его основные свойства.

Пошагово, данный вид работ выглядит так:

  • сначала зашивается с нижней части потолок, на который укладывается пароизоляцитонная пленка;
  • укладывается утеплитель – предпочтение в этом случае можно отдать Rockwool SuperRock цена которого вполне конкурентная среди аналогов, но дополнительно есть возможность выбора материала специально предназначенного для данного вида конструкций;
  • следующий слой – гидро-пароизоляционная защита;
  • заключительный этап – настил чернового пола, для которого можно использовать доски толщиной от 25 мм.

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

KNAUF Insulation


Минеральная вата

 

Плотность: 11 кг/м3
Толщина листа: 50мм/100мм
Размер листа: 0,61 м * 1,25 м
 

Купить Цена: 420,70 грн/уп.

 

Утепление чердачного перекрытия производится аналогично тому, как выполняется теплоизоляция междуэтажных перекрытий. Но предпочтение в этом случае лучше отдавать фольгированным материалам, обеспечивающим лучшую сохранность тепла в помещении. Такой утеплитель для чердака особенно актуален, если в чердачном пространстве предусмотрено оборудование жилой мансарды. И еще одно отличие – если работы по утеплению межэтажных перекрытий лучше и удобнее проводить изделиями в виде плит, то для теплоизоляции чердака можно использовать как материалы в рулонах, так и форме плит. Хорошими эксплуатационными характеристиками отличается утеплитель KNAUF в матах – недорогой, эффективный и долговечный теплоизолятор. У него снижена способность к слеживанию, а значит, со временем он не утратит своих качеств.

Утепление чердачного и межэтажного перекрытия с использованием минеральной ваты – единственно правильное решение, так как такие материалы обладают:

  • низкой теплопроводностью;
  • экологичностью и гигиенической безопасностью;
  • огне- и пожаростойкостью.;
  • отличными звукоизоляционными способностями;
  • долговечностью.

Кроме того, минеральная вата обладает отличной био- и химической инертностью, что способствует не только сохранению утеплителя и но и конструкции дома, так как она имеет надежную защиту от внешних негативных факторов.

особенностей межэтажного перекрытия. Внутренняя и внешняя теплоизоляция. Утепление потолка изнутри

Правильный утеплитель перекрытия второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, он повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее мы рассмотрим все нюансы данной операции.

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — невысокая стоимость. Кроме того, он обеспечивает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите ни шагов, ни движения мебели). Еще один плюс — с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенополистирола нет смысла, ведь он хуже всех в своем классе.технические характеристики … В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Пенополистирол экструдированный

Чаще всего его называют пеноплексом, также его путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Общее у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате этот утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить или использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

  • Высокая плотность.
  • Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобно работать (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
  • Загорается (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно порекомендовать, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он почти полностью отражает тепло, не давая ему выйти наружу. Основная особенность — абсолютно не «боится» влаги, поэтому часто используется при создании влагозащитного слоя. Для домов, расположенных на крайнем севере, можно рекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах.Наиболее эффективна разновидность базальта, поэтому остановимся именно на ней.

Совет: для теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

  • Не горюч (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом она превосходит Пеноплекс). На нижнем этаже шаги сверху не будут слышны.
  • Устойчив к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные недостатки (не считая дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описанных обогревателей по их основным характеристикам.

Технология утепления межэтажных перекрытий деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. но определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Осмотр предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома надежно сохранит тепло. Эта процедура заключается в прокладке изоляционного материала между балками. Самый простой вариант — проделать работы на втором этаже (то есть настелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель к потолку, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий). Для начала необходимо произвести подготовительные операции:

  • Снимаем весь этаж со второго этажа.Сначала демонтируем финишное покрытие … Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
  • Разбираем черновую крышку. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола второго этажа (если мы говорим о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сорок» (доска толщиной 40 мм).Если крышка прикручивается, используем отвертку, а для гвоздей нужен выдвижной.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

  • В конце концов нам предстоит добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
  • Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающих этапов

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось утеплить. Выполняем работы в следующей последовательности:

  • Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы.Если они есть, закройте их герметиком или цементным раствором … Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потерям тепла и активной конденсации.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако по эффективности отличий немного, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
  • Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили излишки).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа остается пространство, то пленку лучше под ним по всей площади уложить.

Схема установки

  • Теперь утепляем межэтажное пространство, избегая малейших щелей.Если выбрана минеральная вата, то срезаем ее с запасом, так как она дает усадку.
  • Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получается что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем бревнами (фанерой, досками и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это связано со спецификой помещения. Подкровельное пространство со сложной структурой и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя во избежание мостиков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзания.

В статье мы дадим пошаговую инструкцию, как правильно утеплить чердак изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину утеплителя.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа — это целый комплекс мер по созданию комфортного для проживания помещения: летом не нагревается и не достает в зимний период холодно, а относительная влажность воздуха не превышала норму. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, откосы, фасады утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюдать несколько основных правил:

  • Толщина утеплителя для чердака составляет 100-200 мм, что напрямую зависит от типа теплоизоляции, климата региона и выбора материалов несущих конструкций чердака.Лучше наносить 2 слоя по 100 мм. Желательно выбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
  • Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и осадков, не допускает попадания влаги в утеплитель со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, обеспечивающий надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае скопление влаги внутри материалов приведет к их разрушению и промерзанию помещения.Для чердачного перекрытия используются следующие виды гидроизоляционных пленок: супердиффузионная дышащая, диффузионная, антиконденсатная.
  • Пароизоляция в утеплителе мансардного этажа обеспечит хороший воздухообмен, проветривая пирог, предотвратит проникновение водяного пара из помещения в материалы.
Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, чтобы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток бытовых отходов, застоявшихся, что поможет избежать сырости и затхлости помещения.

Предлагаем полезные советы, как утеплить чердак своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при утеплении пола под кровлей.

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если есть, откосы, фасады. Утепление каждого конструктивного элемента мансардного этажа имеет свои технологические особенности, далее мы подробно разберемся с нюансами утепления.


На фото пример того, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление мансардного этажа

Мансардный этаж по сути является межэтажным перекрытием, отделяющим нижние помещения от крыши.Соответственно, вот основные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но эффективные теплосберегающие, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей пола. Если это бетонная плита, желательно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить демпферную ленту по периметру, чтобы оставалось место для естественного расширения материалов. Если стяжка больше 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще здесь устраивают лаги, поэтому утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

  • черновой пол обрабатываем антисептиком, 2 раза; №
  • монтируем гидроизоляцию, подходит толстая полиэтиленовая пленка, толь иногда битумная мастика, особенно на стыке стены / пола, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется приклеивать скотчем или сваривать паяльником;
  • укладываем пароизоляционную мембрану, актуальны пергамин, изоспан, крепим к лагам степлером, стыки внахлест;
  • кладем утеплитель между бревнами: лист на ваш выбор, минеральная вата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и ​​др.
  • закрываем утеплитель верхним пароизоляционным слоем;
  • укладываем черновой пол: стяжку или деревянное покрытие, лучше всего с воздушным зазором — на бревна набивается обрешетка из бруса перпендикулярно, требуется обработка антисептиками и средствами пожаротушения;
  • чистовая отделка пола.
Важно: Края материала для гидроизоляции и пароизоляции должны выходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Утепление потолка

Потолок в мансардном этаже встречается крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то его тоже нужно утеплить.Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте на 150-250 мм выше, чем вы планируете делать потолок. Далее из прутков или металлического оцинкованного профиля необходимо собрать обрешетку, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный крепят через каждые 400-500 мм. Если под потолком на мансардном этаже есть поперечные балки, то на них можно положить материал для утепления.

Утеплитель прокладывается внутри обрешетки; Здесь актуальны незначительные по весу мягкие плиты, например, минеральная вата.Ее необходимо просунуть между обрешеткой, разровнять, плотно подогнать стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от попадания влаги из помещения. После этого потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, OSB, ДСП, фанерой или вагонкой, сруб, брус, выбор зависит от стиля помещения.


Обрешетка потолка, ската и фронтона чердачного перекрытия для последующего утепления

Как лучше утеплить стены перекрытия под крышей

Стены мансардного этажа условно можно разделить на боковые стены (небольшой ровный участок, переходящий в скат крыши) и фронтоны — концевые несущие конструкции… Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но у утеплителя есть свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, лучше закрепить брусками толщиной 25-50 мм, чтобы между стенами (крышей) и утеплителем оставался технологический зазор.

Полезно знать: Если крыша мансардного этажа сделана из волнистого материала, то достаточно вентиляционного зазора 25 мм, если ровный, то рекомендуется оставить зазор 50 мм.

Листы утеплителя укладываются поверх брусков, чтобы чердак не был холодным, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм.Стены пола желательно утеплить комбинированным способом … Первый ряд теплоизоляции плотно укладывается между стропилами или двускатными балками. Листы нарезаем по размеру и прижимаем.

Также оставляем вентиляционный зазор между слоями утеплителя, если стропила тоньше, то на них дополнительно набивают бруски, и на них кладут второй слой. Листы должны плотно прилегать друг к другу, промежутки желательно сверху заклеить скотчем. Далее все покрываем пароизоляцией; для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольговая мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения.Прибиваем степлером, стыки склеиваем и можно обшивать мансардный этаж отделкой.


Утепление фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если вы выбираете, какой утеплитель для мансарды лучше, то здесь нужно указать сразу несколько критериев: устойчивость к физическим, механическим и химическим воздействиям , экологичность, пожарная безопасность, вес материала, теплоемкость, способ монтажа и финансовая сторона вопроса.Рассмотрим достоинства и недостатки нескольких популярных материалов для утепления мансардного этажа.


Материалы для утепления пола под скатную крышу

Важно: Для качественного утепления мансардного этажа рекомендуется использовать утеплители с коэффициентом теплопроводности ниже 0,05 Вт / м * К.

Do-it -само утепление мансарды, видео, в чем преимущества утепления минеральной ватой.

Пеноизоляция чердака бюджетная, простая в установке, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции.Среди недостатков — низкая паропроницаемость и горючесть. Со временем при просыхании стропильной системы утепление мансарды пенополистиролом сводится к нулю, отзывы говорят, что между листами и балками появляются зазоры, а как следствие — сквозняки.

Посмотрите видео, как утепляют чердак пенопластом, видео демонстрирует пошаговый процесс установки теплоизоляции.

Пенополистирол — более совершенный материал по сравнению с полистиролом, плиты удобны в использовании, не боятся влаги и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостиков холода.Но экструдированный пенополистирол, как и пенополистирол, деформируется при воздействии ультрафиолета, он горюч, поэтому мансардные перекрытия деревянного дома утеплять не рекомендуется.

На видео подробно описано, как утеплить чердак, видео поможет правильно выполнить утепление.

Если задать вопрос специалистам, как лучше утеплить чердак изнутри, то многие посоветуют опрыскивание ППУ. Конечно, без специальной техники и оборудования здесь не обойтись, но теплоизоляция прочная, долговечная, без стыков.Это своеобразный термос, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении. Утепление чердака пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые лучшие, также имеет существенные недостатки, такой пирог боится сложных эфиров, высокотемпературных кислот.

Посмотреть работу специалистов, как утепляют чердак, на видео подробно демонстрируется способ опрыскивания.

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минеральной ватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции.Минеральная вата влагостойкая, негорючая, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками, что особенно важно, если кровля сделана из «шумного» материала. Материал гибкий, легко укладывается, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на наклонных участках.

Эковата

Эковата — специально обработанная целлюлоза, она экологически чистая, имеет высокую тепло- и звукоизоляцию, паропроницаема, устойчива к влаге, пожаробезопасна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы — идеальный вариант для утепления мансардного этажа. .Материал измельчается, по внешнему виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность с помощью специального оборудования, что затрудняет его самостоятельное выполнение. Утепление мансарды эковатой — это бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и сохранить комфортную температуру даже на неотапливаемом мансардном этаже.

Конечно, рекомендуемая толщина слоя утеплителя — 100-200 мм. Реальный может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит от типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя.Грамотная изоляция значительно снижает затраты на электроэнергию при обогреве и кондиционировании дома.

nauka-mastera.ru

Как утеплить чердачный пол и избавиться от конденсата под крышей?

Процесс создания мансарды в одноэтажном доме довольно прост и практически не отличается от утепления обычных стен застройки. Для создания комнаты с утепленными стенами потребуется несколько видов материала, с помощью которых будет поддерживаться оптимальная температура внутри дома.

Как избавиться от конденсата под крышей?

Если перегородки на втором этаже уже возведены, то проводится дальнейший процесс утепления пространства перегородки. В связи с тем, что на кровле нет гидроизоляционной пленки, проблему с лишним конденсатом можно решить за счет обеспечения дополнительной вентиляции, которая будет способствовать быстрому высыханию поверхности стропил и обрешетки. Создав вентилируемую плоскость, удастся снизить риск загнивания деревянного каркаса крыши.

Для создания гидробарьера между вторым этажом и крышей необходимо закрепить стены на каркасную гидроизоляционную пленку деревянного каркаса, а затем уложить на нее утеплитель. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, которая идет в комплекте со специальными плитами. Один слой такой плиты может компенсировать 63 см обычной кладки. Чтобы организовать хорошо утепленный участок, необходимо уложить минеральную плиту в два слоя, чередуя их, чтобы не создавался мостик холода. Затем закрепляется пароизоляционная пленка.Между пароизоляционной пленкой и изоляцией должно быть расстояние не менее 5 см. Эта мера предосторожности необходима для лучшей вентиляции воздуха в пространстве между стенами.


На фото — укладка минеральных плит и гидроизоляционных материалов

Проветривание стены необходимо для того, чтобы утеплитель не промок от излишней влаги, которая будет образовываться от образовавшегося конденсата на пароизоляции внешней стены.

Какие материалы можно использовать?

Для создания промежутка между двумя материалами лучше использовать обыкновенный брус размером 5 на 5.Стоит недорого и легко продается на строительном рынке. А сами стены при необходимости можно сделать из бруса, что является очень удобным и экономичным решением.

Благодаря жесткому креплению саморезами к крыше и потолку первого этажа получается достаточно прочная конструкция, не требующая дополнительных распорок.

Каркас стены с двух сторон можно облицевать любым удобным материалом … Как более качественный вариант применяется ЛДСП… Можно выделить следующие преимущества его использования:

  • Обеспечение достаточной прочности конструкции;
  • Легкость крепления за счет больших размеров;
  • В такое покрытие можно легко завернуть винт, что является удобным дополнением, если есть необходимость повесить полку или картину.

Наружные стороны фронтона часто облицовывают вагонкой или пластиковыми панелями, но при желании, если несущая стена позволяет сделать фронтон из кирпича или газоблоков.

Межэтажное перекрытие утепляется обыкновенной изоляцией в два слоя: они перекладываются поочередно, создавая бесшовное соединение.Для создания хорошей теплоизоляции будет достаточно двух слоев изовера … Края материала при желании можно присыпать опилками, что предотвратит попадание холодного воздуха на торцы потолка. Здесь вы можете подробно прочитать об утеплении мансарды.

ukroem.ru

Как и чем утеплить чердак

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от больших, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой. Такой вариант кажется им очень привлекательным и удобным — при экономии строительных материалов и с минимумом дополнительных затрат можно значительно увеличить полезную площадь постройки.На самом деле можно получить если не полноценный второй этаж, то как минимум половину этого.


Пример утепления чердака

Часто домовладельцы планируют обустроить на чердаке кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это очень хорошее решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать чердак комфортным и пригодным для жизни, вам придется провести целый комплекс работ по его утеплению изнутри. Это не просто слова.

Чердак имеет гораздо большую площадь контакта с внешней средой, чем любое другое помещение в доме.К тому же у него нет тепловой подушки, что значительно увеличивает теплопотери. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, вам придется утеплить чердак качественно.

Вернуться к содержанию

Основные трудности утепления

Если вы решили утеплить чердак своими руками, то обязательно столкнетесь с рядом проблем, о которых вы даже не подозревали, пока не взялись за это трудная работа.

Техническая схема утеплителя мансарды

Прежде всего, стоит отметить, что конфигурация кровли на большинстве мансард сильно отличается от обычного параллелепипеда.Придется провести монтаж утеплителя на наклонной поверхности, из-за чего сложность работ значительно возрастает.

Кроме того, утеплить придется не только два ската (как минимум), но и два фронтона. Даже не думайте, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньше внимания из-за меньшей площади. При таком подходе все усилия могут быть потрачены зря — а значит, лучше не начинать работу, зря тратя деньги, силы и время.

Не забывайте, что любой рубероид, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет отдавать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или офисе отрицательно сказывается как на самочувствии жителей, так и на состоянии помещения — может появиться плесень, грибок и другие неприятности.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить качественную вентиляцию на чердаке и в каждой комнате. Если вы обустраиваете жилое помещение или офис, обязательно при строительстве следует оборудовать несколько окон — можно прямо на крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечит хорошее естественное освещение.

Если вы решили разместить на чердаке сауну, ванную комнату или туалет, вам придется провести работы на вентиляционной шахте, через которую воздух может выходить из повышенной влажности.

Вернуться к содержанию

Какой материал выбрать для утепления

Один из важнейших вопросов, который необходимо решить перед началом утепления кровли, — это выбор материала.Строительные магазины сегодня могут предложить огромный ассортимент различных теплоизоляционных материалов.

Но все они имеют как достоинства, так и недостатки. Очень важно знать и первое, и второе, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.

  1. Минеральная вата или минеральная вата. Один из самых демократичных и удобных вариантов … Неслучайно утепление чердаков минеральной ватой — одна из самых востребованных услуг в этой сфере.Одно из главных преимуществ этого материала — простота монтажа. Разобрав крышу и стены мансарды на участки, которые необходимо утеплить, просто разделите имеющийся утеплитель на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше площади, которую вы планируете утеплить. Перед установкой немного (совсем немного, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с тем и свои теплоизоляционные качества) отожмите минеральную вату и установите ее в нужном месте.
    Упругая минеральная вата расширяется сама по себе и легко занимает весь предоставленный объем, надежно фиксируя на месте. Единственный недостаток этого материала — гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики стремительно ухудшаются.
  2. Пенополистирол. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал … Установить практически невесомые плиты на любую поверхность будет очень просто. Из-за мизерного веса материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли.Совершенно не боится влаги. Увы, но если для утепления чердака вы используете пенопласт, стоит помнить, что мыши представляют для этого материала серьезную опасность. Они прогрызают в нем множество штрихов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
  3. Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что значительно упрощает утепление мансардной крыши. Чаще всего материал укладывается непосредственно на стропильную систему, образуя достаточную для вентиляции щель, которая появляется между кровлей и утеплителем.Главный его недостаток — невозможность работать при повышенной влажности. Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, издавая очень неприятный химический запах. Поэтому мало кто предпочитает утеплять чердак пенополистиролом.
  4. Пенополиуретан. Один из самых популярных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Он имеет относительно небольшой вес, что избавляет от необходимости дополнительно усиливать конструкцию крыши.
    Обдув чердака пенополиуретаном

    При нанесении образует единую монолитную плиту, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится большая часть теплопотерь. Важно, что при утеплении кровли пенополиуретаном не нужно тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, защищающего теплоизоляционный материал от конденсата — он абсолютно не боится влаги. Единственный минус — невозможность ручной установки.Пенополиуретан наносится с помощью специальной установки. Это значит, что вам придется пригласить специалиста, который сделает всю работу за вас. Конечно, из-за этого значительно увеличивается стоимость утеплителя.

  5. Эковата. Очень хороший материал, легкий вес и низкая теплопроводность. Отличный выбор для людей, которые не хотят использовать сложные химические материалы при строительстве дома.
    Эковата — полностью экологически чистый материал, о чем говорит его название.Его свойства схожи с древесиной, и он содержит специальный антисептик, защищающий как саму эковату, так и древесину, с которой она будет соприкасаться, от плесени и гниения. Он наносится в один слой, как пенополиуретан, образуя сплошное покрытие, которое даже при многолетней эксплуатации не проседает и не теряет своих прекрасных характеристик. Но решив использовать эковату, не забудьте установить подшитый потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал… Эковату следует наносить на специальном оборудовании. Также не забывайте, что он плохо переносит повышенную влажность.
  6. Пеноплекс. По ряду характеристик он похож на полистирол (они даже производятся из одного и того же сырья — полистирола, хотя и по разным технологиям). Он прочен, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает в условиях повышенной влажности. Увы, но мыши никогда не отказываются лакомиться пеноплексом, а также пеной. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться.Поэтому необходимо защищать его не только от мышей, но и от солнечных лучей.
  7. Фольгированные материалы. Их принцип действия принципиально отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выделяют тепло, то фольговые утеплители отражают тепло в помещение. Серьезным плюсом является то, что этот материал можно использовать как пароизоляцию, благодаря чему вы существенно сэкономите. Единственный недостаток — относительно высокая стоимость и невысокая популярность среди потенциальных пользователей.

    пример утепления мансарды фольгированным материалом

Теперь, когда вы знаете все об основных типах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который будет для вас лучшим решением, можно переходить к следующему этапу — утеплению чердака своими руками.

Вернуться к содержанию

Начало работы

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет утепляться чердачный этаж, и приобрели его в достаточном количестве.Теперь необходимо запастись соответствующими инструментами: Ножницы

  • ;
  • Длинный нож;
  • Рельс металлический;
  • Ножовка по металлу;
  • Рулетка;
  • Молоток с резиновым наконечником.

Однако во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали. Например, для каменной ваты лучше подойдут ножницы, а вот пенопласт резать ножовкой гораздо удобнее. Способы монтажа утеплителя из пенополиуритана и эковаты здесь рассматриваться не будут — в любом случае эти работы должны выполняться специалистами, имеющими соответствующее оборудование и навыки.

Сначала подготовьте свое место работы. Очистите внутреннюю поверхность кровли строительным пылесосом или простой метлой — на ней не должно быть пыли, плесени, паутины и других посторонних предметов, способных спровоцировать появление гнили. Хорошим решением будет обработать деревянные стропила специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка — они свободно продаются во многих строительных магазинах.

Теперь можно приступить к утеплению потолка. Измерьте расстояние между стропилами и разрежьте утеплитель на куски подходящего размера.

Некоторые строители предпочитают укладывать листовой материал прямо на стропила, объясняя это уменьшением количества швов и, соответственно, лучшей теплоизоляцией.

Но если все работы проделать аккуратно и аккуратно, швов практически не будет. Но установка материала между стропилами, а не сверху, сэкономит немного полезного места на чердаке.

Вам просто нужно разрезать пенополистирол или пенополистирол на куски, чтобы они плотно вошли в зазор между стропилами.Минеральную вату, как уже говорилось выше, можно разрезать на немного большие куски, которые слегка сжать и разместить в соответствующих местах.

Если материал боится влаги, поверх него укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать обычный строительный полиэтилен — он достаточно большой по размеру, плотный и прочный, чтобы качественно выполнять вашу работу и не доставлять вам ни малейших проблем в будущем. Материал должен не только покрывать всю крышу и стену, но и слегка опускаться до пола, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию… Перерасход полиэтилена будет минимальным, но надежность значительно возрастет.

Лучше всего крепить пароизоляцию строительным степлером. Скобы должны надежно фиксировать полиэтилен к стропилам, желательно небольшими шагами (10-15 см). Листы пароизоляции необходимо уложить внахлест, а затем надежно приклеить скотчем (подойдет обычная широкая лента), чтобы под листы не попадала влага.

На готовую пароизоляцию кладут дополнительные планки.Не забудьте положить их на стропила. У них двоякое значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от теплоизоляционного материала, если он случайно отходит во время эксплуатации.

Если же для внутренней отделки мансарды используется гипсокартон или другой листовой материал, то к дополнительным планкам саморезами прикручивается стальной профиль, к которому он будет крепиться. При этом пленка не повреждается и гарантирует высокий уровень пароизоляции.

Вы сами убедитесь — технология утепления мансарды довольно проста.С этой работой легко справится каждый, даже не имеющий специализированных навыков и инструментов. Теперь, зная, как все это делается, вы легко сможете выполнить работу, когда сочтете это необходимым, не привлекая для этого специалистов и не тратя лишних денег.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Чаще всего ее выполняют при холодном чердаке … Однако нередко аналогичная работа выполняется в случае межэтажного перекрытия.В обоих вариантах схема производимого утеплителя практически одинакова. Единственное исключение — во втором случае пароизоляция укладывается несколько иначе, что сложно назвать существенной разницей.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути состоит в создании изоляционного «пирога». Его состав практически всегда традиционный, однако он может незначительно отличаться в зависимости от конкретных условий использования.
В случае межэтажного перекрытия это будет выглядеть так:

  • деревянный каркас или обрешетка и черный пол;
  • Пароизоляция
  • ;
  • теплоизоляционный материал;
  • Пароизоляция
  • ;
  • Полы из тонкой доски или напольного покрытия.

Работу по устройству описанного выше «пирога» можно вести как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со стороны второго. При этом основная задача — обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от проникновения влаги, не важно, снизу или сверху.Это связано с тем, что практически все теплоизоляционные материалы быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может потребоваться дорогостоящий ремонт из-за замены утеплителя на новый.

При утеплении пола в бревенчатом доме на втором этаже особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Поскольку второй этаж жилой, по сути, он играет роль гидроизоляции, не позволяя влаге попадать в утеплитель сверху.При этом он не должен препятствовать испарению воды, каким-то образом попавшей в теплоизоляционный материал. В настоящее время существует достаточно большое количество относительно недорогих материалов со схожими свойствами.

Они должны быть еще более выраженными при наличии холодного чердака над первым этажом. При такой конструкции влага в изоляции должна беспрепятственно испаряться и подниматься вверх. Это обязательно для долгой работы пирога теплоизоляции. В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса весьма желательно, а иногда даже необходимо для комфортного и удобного проживания.

Изоляционные материалы

Для того, чтобы утеплить пол на втором этаже, вам понадобятся три основных типа материалов. Вполне логично рассмотреть каждую из них по отдельности. №
Для обрешетки и чернового пола отлично подойдет обыкновенная древесина и доски, которые также использовались на других этапах строительства. Единственное, что необходимо сделать, это обработка антипиренами и антисептиками, чтобы максимально продлить срок службы материала. На рынке представлено огромное количество различных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, при этом они вполне доступны по стоимости.Поэтому пренебрегать выполнением подобных подготовительных работ крайне нецелесообразно.

Любой из перечисленных ниже может быть использован в качестве пароизоляции современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Чаще всего используются полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие материалы, похожие по характеристикам и свойствам. Их выбор практически полностью зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как и стоимость.

Выбор утеплителя — более важное и ответственное мероприятие, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успех утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время чаще всего используются следующие материалы:

  • различные виды минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший широкое распространение благодаря отличному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он прост в использовании, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной прочностью;
  • Пенополистирол.Вполне возможно, что этот материал станет самым распространенным, но его серьезный недостаток — горючесть, что очень важно в деревянном доме. В остальном она практически ни в чем не уступает минеральной вате, а по ряду параметров даже превосходит ее;
  • Керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться довольно часто. Но, тем не менее, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровли. Использовать его в случае межэтажного перекрытия довольно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором потребуется еще и серьезная толщина.В результате теряется большое количество жилой площади.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и др.) Используются гораздо реже, чем описанные выше. Однако их использование вполне возможно, так как большинство из них современные и имеют параметры, по многим параметрам превосходящие даже минеральную вату.

17.03.2017

Собственный дом из дерева, заслуженно считается самым экологичным по виду жильем и является мечтой практически каждого горожанина.В наше время одноэтажные дома — большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе строительства деревянного дома часто возникает вопрос об утеплении второго этажа: важно правильно выбрать материалы и соблюдать все правила использования утеплителя.

Утепление пола деревянного дома — это процедура, выполнение которой тесно связано с конструктивными особенностями помещения.Можно не делать полноценный второй этаж, а соорудить упрощенный вариант надстройки — чердак.

Главное отличие второго этажа от мансарды — близость крыши во втором варианте. Это определяет особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла на чердаке:

  • ввиду большого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
  • следует утеплить стены второго этажа изнутри и снаружи;
  • Процесс утепления второго этажа деревянного дома не требует оборудования пароизоляционной системой — в отличие от утепления чердака там, где это необходимо.

Утепление плиты второго этажа

В деревянном доме выше второго этажа должен быть чердак … Чтобы предотвратить проникновение тепла с первого уровня вверх, потолок должен быть хорошо утеплен. Слой утеплителя должен состоять из нескольких видов изоляционных материалов, которые следует укладывать в заданной последовательности.

Обычно изоляционный «пирог» пола в частном деревянном доме состоит из следующих элементов:

  • потолок первого этажа;
  • Пароизоляция
  • ;
  • несущие балки из качественного бруса;
  • минеральная вата, уложенная в ячейках, образованных балками;
  • гидроизоляция;
  • любое напольное покрытие.

Эту последовательность необходимо строго соблюдать, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может существенно пострадать. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или если дом находится рядом с проезжей частью, стоит позаботиться о качественной звукоизоляции пола и стен комнаты.

Помимо теплоизоляционного материала в «пирог» добавлены два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер.При использовании керамзита при утеплении сверху следует делать бетонную стяжку.

Утепление потолка второго этажа дома

После утепления перекрытия второго этажа необходимо принять меры для предотвращения потерь тепла через потолок. Чердак находится в непосредственной близости от кровли … Выполняется роль утеплителя, который признан специалистами одним из лучших материалов для утепления чердака. Те, кто заботится об экологичности, отдают предпочтение эковате.В сформированные ячейки стропильной конструкции закладывается вата выбранного типа.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах — ее упругие элементы быстро и удобно размещаются между стропилами. Укладка плит на перекрытие верхнего этажа осуществляется несколькими способами:

  • путем вдавливания минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Этот способ наиболее затратный, но очень популярен среди строителей, так как отличается простотой выполнения;
  • Укладка изоляционных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки.Следствием такого утепления станет уменьшение объема мансарды. Домовладельцы редко идут на такие жертвы;
  • Монтаж плит из минеральной ваты под стропилами и между ними, требующий установки дополнительных элементов каркаса. Учитывая разумность трудозатрат и материальных затрат, у этого метода есть свои приверженцы.

Когда потолок второго этажа находится под чердаком, потолок следует утеплить с двух сторон.То есть сначала должен быть пол второго этажа, потом потолок, потом мансардный этаж.

Такой подход связан с отсутствием отопления на верхнем уровне здания. Для этого на потолке верхнего этажа укладывается пароизоляция, которая служит барьером от протечек. теплый воздух на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

Для утепления изнутри второго этажа в деревянном доме могут использоваться две технологии:

  • внутренняя теплоизоляция, проведенная вентилируемым способом;
  • Утеплитель
  • снаружи, который делается влажным или сухим.

Внутренняя теплоизоляция оправдана отсутствием возможности выполнения внешних работ по экономии тепла в здании.

Низкая популярность внутренней отделки дома объясняется рядом причин:

  1. уменьшение площади верхнего этажа;
  2. промерзание наружных стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
  3. Конденсированная влага является основной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в доме.

Во время курса необходимо соблюдать последовательность и следующие моменты, чтобы свести к минимуму указанные выше недостатки:

  • подготовка стен, заключающаяся в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
  • крепление горизонтальных реек с целью вентиляции, обеспечивающее доступ воздуха к теплоизоляционному материалу;
  • установка пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минеральной ваты;
  • утеплитель следует укладывать между стойками из алюминиевого профиля или бруса;
  • установка пароизоляции;
  • отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой и др.

Наружное утепление стен предполагает такую ​​же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Эти методы Утепление фасада мокрым способом видео:

Утепление фронтонов чердаков

Последовательность работ: вдоль стен фронтона устанавливаются бруски

  • ;
  • между балками должно соблюдаться расстояние, равное толщине листа теплоизоляционного материала +/- 0,5-1 см;
  • уложен пароизоляционный материал;
  • Установлено
  • плит минеральной ваты;
  • уложен слой пароизоляции;
  • произведена обшивка отделочным материалом.

Теплоизоляция окон и лоджий второго этажа

Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы необходимо дополнительно утеплить. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Лоджию утепляют так же, как утепляют фронтон.

Климатические условия России требуют сохранения тепла в жилищах.Решить эту проблему пытаются все владельцы малоэтажных частных домов. Установка современного межэтажного утеплителя в деревянном доме способна сделать ваш дом уютным в любое время года.

Утепление второго этажа деревянного дома под ключ — качественно и недорого

Чтобы потолок первого и пол второго этажа не промерзли и не заплесневели, необходимо установить теплоизоляцию. Заказать теплоизоляцию дома изнутри и снаружи по низкой цене вы можете у специалистов Yudu — они помогут утеплить ваш дом быстро и качественно.Их услуги недорогие и доступны каждому.

Из-за большой площади потолков в частных домах могут происходить значительные потери тепла. Именно поэтому для теплоизоляции дома изнутри и снаружи необходимо выбирать качественный материал … Для утепления 2-го этажа деревянного дома необходимо использовать материал, обладающий следующими качествами:

  • низкая теплопроводность;
  • огнестойкость;
  • влагостойкость.

Для выполнения изоляционных работ в малоэтажном частном доме используются различные материалы:

  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • опилки с известью.

Минеральная вата укладывается на потолок в заранее подготовленную конструкцию. Для утепления чердачного помещения используются опилки или керамзит.

Профессиональная изоляция 2 этажа дома — технология монтажа

Первым делом приклеиваем пленку к потолку степлером.Если на потолке нет деревянных балок и не к чему крепить материал, проводится сборка профильной конструкции — туда будет укладываться минеральная вата. Минеральную вату желательно уложить в два слоя и закрепить саморезами. Слои склеиваются пенополиуретаном.

Завершающий этап утепления 2 этажа — Отделочные работы … Установка точечных светильников может быть сложной … Однако это легко решить, если вырезать отверстия в утеплителе.Затем нужно утеплить ватой.

Также необходимо утеплить второй этаж. Устройство теплоизоляции под ключ позволит избежать проникновения влаги. Для утепления второго этажа используйте сыпучий или рулонный материал.

После выполнения этих несложных операций утепление двухэтажного дома можно считать завершенным. Утепление потолка требует много времени и сил. Вы можете сэкономить время, заказав услуги по установке теплоизоляции у специалистов Yuda.Преимущества работы с ними:

  • быстрое и качественное выполнение работ;
  • индивидуальный подход;
  • низкая стоимость;
  • комплексное решение задач заказчика.

На нашем сайте Вы можете найти всю необходимую информацию о ценах на услуги специалистов Yuda.

Изоляция между этажами двухэтажного дома

Если вы строите или ремонтируете двухэтажный или многоэтажный дом, то может быть веская причина рассмотреть возможность утепления среднего этажа, т.е.е. между потолком первого этажа и полом второго этажа. Основная причина утепления между этажами — уменьшение передачи шума между этажами.

Звукоизоляция среднего этажа

Звукоизоляция очень эффективна для снижения воздушного шума. Крик детей, громкая музыка или даже шум стиральной машины могут создать неудобства для остальных членов семьи. Звукоизоляция между двумя уровнями дома может помочь создать более тихий дом и сдержать звук в отведенном для этого месте.По вечерам семьям не нужно ходить на цыпочках только потому, что маленькие дети уже легли спать.

Тепловые преимущества при утеплении среднего этажа

Также могут быть тепловые преимущества, особенно если большая часть вашего времени будет проводиться либо на верхнем, либо на нижнем уровне дома. В этом случае любое домашнее отопительное или охлаждающее оборудование также будет работать более эффективно, например, Прохладный воздух из кондиционера на нижнем этаже не будет так быстро проходить через потолок в комнаты наверху.

Видео: Изоляция между этажами

Климат-контроль для дополнительного комфорта

Во многих домах жилые помещения расположены внизу, а спальные — наверху. В этих случаях часто желательно обогревать жилые комнаты больше, чем спальни. Люди, живущие в домах без теплоизоляции между этажами, часто обнаруживают, что их жилые помещения на нижнем этаже довольно холодные, даже если именно здесь их отопление. Причина этого часто заключается в том, что тепло передается через неизолированный потолок.Чтобы противостоять этому, можно включить термостат, но это может привести к перегреву спальни, которая может оказаться неприятно теплой.

Экономия энергии за счет направления и удержания тепла

Домовладельцы также могут инвестировать в сплит-системы с точки зрения экономии энергии. Закрывая участки и направляя тепло в часто используемые зоны дома, семьи могут снизить потребление энергии и сэкономить на счетах за газ и электричество. В этом случае также рекомендуется инвестировать в адекватный уровень теплоизоляции, чтобы целевое тепло оставалось в зоне.Сюда входят внутренние стены, а в случае многоэтажных домов — средний этаж.

Изоляция среднего этажа во время строительства

Если вы планируете установить изоляцию между этажами многоэтажного дома, убедитесь, что вы сделали это во время строительства дома или во время ремонта. После того, как перекрытие и пол наверху будут заделаны, не спешите их демонтировать. Мало того, что вы получите выгоду, изоляция повысит ценность вашего дома, и теперь у продавцов есть возможность добавлять характеристики изоляции в свои объявления при выставлении своей собственности на продажу.

От $ 6.36 p / m2 inc. GST

От $ 8,33 p / m2 inc. GST

От 11,69 $ p / m2 inc. GST

От 8.98 $ p / m2 inc. GST

Внутренняя изоляция стен в деревянном доме. Звукоизоляция стен в деревянном доме

Преимущества деревянного дома перед каменными постройками привлекают в такие постройки все больше и больше людей.Экологически чистый, теплый и уютный дом, надолго сохраняющий тепло, — показатель изысканного вкуса и определенного достатка его хозяина. К тому же деревянный дом не электрифицирован, и в нем практически не собирается пыль. Однако для комфортного проживания всегда нужна звукоизоляция.

Для чего нужна звукоизоляция?

Наряду с множеством преимуществ древесина является отличным проводником звука, а в ее структуре много резонансных частот, на которых звук усиливается в несколько раз.Это свойство изделий из дерева используется при создании музыкальных инструментов, при изготовлении специальных резонансных панелей для концертных залов.

Однако в построенном деревянном доме огромное количество звуков, усиленных резонансом, и те, которые просто проходят сквозь стены без усиления, доставят массу хлопот хозяевам, желающим отдохнуть в тишине. Именно поэтому при строительстве деревянных домов необходимо учитывать необходимость звукоизоляции с использованием современных материалов.

Следует иметь в виду, что по принципу реализации различают два основных типа звукоизоляции:

  • звукоизоляция — выполнение ряда мероприятий по снижению проникновения звуков извне в помещение. гостинная;
  • звукопоглощение — принятие мер по снижению передачи звуков из помещения наружу.

Планируя мероприятия по шумоизоляции, следует учитывать допустимые требования к уровню шума. В частности, для жилых помещений максимальный дневной уровень составляет 40 дБ, а днем ​​- 30 дБ. Этот уровень можно измерить с помощью специальных инструментов — шумомеров. Повышение уровня звуков (шума) выше этих пределов значительно снижает комфортность нахождения в помещении, а уровень в 120 дБ уже опасен для органов слуха.

Уточняя факторы, влияющие на уровень шума в помещении, следует учесть, что:

  • шепот создает уровень звука 20 дБ;
  • тихая речь — 40 дБ;
  • шум от проезжающей машины — около 80 дБ;
  • музыкальный проигрыватель — в среднем около 90-100 дБ;
  • фейерверки и петарды — до 130 дБ.

Разновидности шума

Прежде чем планировать мероприятия по шумоизоляции, следует учесть основные источники шума и типы шума, от которых необходимо защитить интерьер деревянного дома. Внешний шум можно разделить на несколько типов.

Акустический

Это звуки, которые распространяются по воздуху и представляют собой акустические волны. Источниками таких шумов могут быть как разговоры соседей, так и работающая аудиотехника (плееры, магнитофоны, усилители, магнитолы, телевизор), звуки работы двигателей автомобилей, голоса животных.

Барабаны

Этот вид звука довольно хорошо и далеко передается непосредственно твердыми телами, к которым применяется сотрясение или вибрация. К таким источникам относятся, например, перфораторы, удары молотка, звук идущих людей, звук падающих на пол предметов, звук поезда, движущегося по рельсам.

Комбинированные шумы

Наличие как акустических, так и перкуссионных шумов. Например, один и тот же удар создает два типа шума.Когда сопло воздействует на поверхность, возникают частые удары и акустический шум от работы электродвигателя перфоратора.

Таким образом, при проведении шумоизоляции необходимо учитывать, какие источники шума находятся поблизости, и от какого типа шума необходимо изолировать помещение. Кроме того, следует учитывать интенсивность звука (его громкость).

Виды шумоизоляции и ее установка

В первую очередь, для эффективной звукоизоляции необходимо устранить в помещении звуковые мосты, возникающие на стыках деревянных деталей и балок.Через эти мостики звуки передаются очень эффективно, кроме того, в этих местах возникают дополнительные резонансные частоты, на которых звук усиливается.

При проведении звукоизоляции помещений используются различные материалы и составы, такие как армированные маты, готовые плиты из различных материалов, рулонная звукоизоляция, жидкие составы, наносимые методом напыления.

Использование того или иного материала зависит от типа конструкции стен, пола и потолка помещения. Итак, при каркасной конструкции необходимо заполнить внутреннюю часть стены специальными звукоизолирующими материалами, и в этом случае стена состоит из трех частей (две наружные покрытые и внутренняя звукоизоляционная).

  • В случае ограниченной толщины между внешними частями стены они используются как звуко- и теплоизолятор. вспененный полиэтилен или полиуретан.

  • Чтобы уменьшить передачу звука между деревянными частями дома, используйте звукоизоляторы из стекловаты , и другие материалы.Их ставят между балками и балками, что исключает прямой контакт между деревянными частями здания. А также для снижения уровня звукопередачи и вибрации балки оборачивают специальным строительным фетром, а под пол кладут полипропиленовую или пробковую подложку. Такие работы проводят еще при строительстве дома, так как в дальнейшем их будет сложно завершить.

  • Очень просто, но очень эффективно — настил в тех местах, где он опирается на звукоизоляторы без жесткого крепления к основанию. Таким образом, получается «плавающий пол», не связанный с остальной конструкцией. При этом обеспечивается очень качественная звукоизоляция. А также используется вариант крепления полов на опорных пружинах или кронштейнах демпфера, что требует использования специальных пружин (кронштейнов), рассчитанных на большую нагрузку. В этом случае нагрузка рассчитывается исходя из общей массы пола с мебелью плюс вес нескольких человек (в зависимости от площади помещения).

  • Для дополнительной межэтажной шумо- и теплоизоляции между потолком и полом следующего этажа чаще всего насыпают керамзитную крошку.Он легкий, но свои функции выполняет отлично. Иногда также насыпают песок, но при этом необходимо значительно увеличить общую прочность конструкции, учитывая, что общий вес конструкции увеличится, используйте для потолка более прочные материалы. Для уменьшения общего веса в песок добавляют листья или сухие опилки.

Приступать к шумоизоляции своими руками можно, постепенно применяя определенные методы.

В частности, следует начать с тщательной заделки всех щелей, через которые проходит звук, специальной мастикой или шпатлевкой. Пустоты, сделанные для установки электрических выключателей, заполняются пенополиуританом. Входы водопроводных и газовых труб в дом заделаны эластичными герметиками.

При выполнении внутренней звукоизоляции звукоизоляционные материалы закладываются в пустоты стеновых перегородок. Звукоизоляция часто сочетается с теплоизоляцией за счет использования теплоизоляционных материалов, облицованных гипсокартоном.

В целом шумоизоляция стен в деревянном доме требует комплексного подхода с устранением всех возможных проводников звука в помещении. При этом учитывается и расположение воздуховодов, которые, особенно деревянные, являются отличными проводниками звуков как внутри помещения между комнатами от соседей, так и снаружи — в комнату.

Пробка звукоизоляционная известна давно, ее применяли при строительстве различных домов и построек.Например, на берегу Черного моря в Гагре (бывшее название Гагры) был построен небольшой замок специально для отдыха царской семьи, в котором пробковые плиты были уложены во все стены и двери, чтобы повысить эффективность работы. звукоизоляция. Таким образом, звуки извне практически не проникают в помещения этого здания.

В настоящее время панели из пробкового дерева также используются для внутренней отделки. Такие панели помимо отличного внешнего вида успешно выполняют функцию звукоизоляции.Звукоизоляционные пробковые мембраны используются не только в отделке дома, но и при строительстве профессиональных студий звукозаписи, где качественная звукоизоляция помещения, в котором записывается звук, необходима для получения качественного звука.

А также звукоизоляцию деревянной конструкции можно выполнить с помощью современных специальных жидких клеев. При этом качество звукоизоляции находится на достаточно высоком уровне.

Очень часто для звукоизоляции используют пенопласт, полиуретан и другие материалы, которые достаточно успешно поглощают звуковую волну, не подвержены коррозии и обладают большой прочностью.

Если вам удалось что-то прочитать о звукоизолирующих покрытиях, то вы заметили, что индекс изоляции воздушного шума Rw со всеми его плюсами и минусами является основной акустической характеристикой строительных конструкций. Тот факт, что для конструкций межэтажных перекрытий в строительную нормативную документацию дополнительно введен еще один показатель звукоизоляции — показатель пониженного уровня ударного шума Lnw, свидетельствует о том, что задача обеспечения требуемой звукоизоляции полов как минимум вдвое усложняется. .Это подтверждается практикой — по статистике более половины жалоб жителей на повышенный шум можно отнести к категории «шум от соседей наверху», причиной чего как раз и является недостаточный уровень утепления полов.

Стандарты звукоизоляции полов. Звукоизоляционные характеристики основных существующих этажей

Основным нормативным документом, регулирующим звукоизоляционные свойства строительных конструкций, в настоящее время является обновленная редакция СНиП-23-03-2003 «Защита от шума».Согласно этому СНиП, показатель изоляции воздушного шума перекрытием между двумя квартирами не должен быть ниже Rw = 52 дБ, а показатель приведенного уровня ударного шума под перекрытием — не более Lnw = 60 дБ.

Уровень необходимой изоляции воздушного шума относительно прост. В массовом многоэтажном строительстве этот вопрос давно решен производством сборных железобетонных элементов или выполнением монолитных перекрытий необходимой поверхностной плотности и толщины.

Для пустотных железобетонных плит толщиной 220 мм и вибробетонных плит толщиной 160 мм показатель изоляции находится примерно на грани Rw = 52 дБ.

Но для плит конструкций толщиной 140 мм, из которых, например, значительная часть жилого фонда построена в Москве, показатель изоляции воздушного шума редко превышает Rw = 51 дБ. И это при том, что СНиП введен еще в 1977 году, однако, как и действующий СНиП, обновленный в 2012 году, устанавливает значение индекса изоляции воздушного шума с перекрытием не менее Rw = 52 дБ!

Так или иначе звукоизоляционная способность конструкции по отношению к воздушному шуму формируется на этапе заводского изготовления строительных элементов.И если плотность бетона при изготовлении существенно не нарушилась, в зависимости от выбора конкретной конструкции можно с большой степенью уверенности спрогнозировать ее звукоизоляцию. Задача строителей в области изоляции воздушного шума — сделать так, чтобы при возведении здания не происходило его дополнительное повреждение из-за многочисленных щелей между плитами или незапечатанных технологических отверстий (например, для труб отопления) в деревянных перекрытиях между ними. квартиры дома.В настоящее время при строительстве «элитного» монолитного дома категории А толщина межэтажных перекрытий может достигать 250 мм. В этом случае показатель изоляции воздушного шума оказывается равным Rw = 55 дБ и выше.

В то же время, когда дом уже построен, уменьшить толщину несущих плит без капитального ремонта вряд ли возможно. Таким образом, если при строительстве дома был получен хороший показатель шумоизоляции от воздушного шума, то он, скорее всего, останется таковым, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет (до образования сквозных трещин).

С обеспечением необходимой звукоизоляции от ударного шума — показателем уровня пониженного ударного шума под полом — дело обстоит гораздо хуже. Во-первых, какая изоляция получится: хорошая или плохая, почти полностью определяется на месте непосредственными исполнителями, то есть строителями. Во-вторых, никто не даст гарантии, что новый жилец при последующем ремонте не разрушит дополнительную звукоизоляционную конструкцию поверх плиты конструкции, тем самым кардинально ухудшив изоляцию от ударного шума.

Дело здесь в следующем: хотя степень шумоизоляции определяется массивностью конструкции, однако даже при полутораметровой толщине перекрытий (что характерно только для бомбоубежищ) она все же не соответствует нормативным требованиям. Например, уже упомянутый монолитный железобетонный пол толщиной 250 мм имеет пониженный уровень ударного шума примерно Lnw = 74 дБ. Это значение на серьезную величину не соответствует требованиям действующих СНиП, где уровень ударного шума должен быть не более Lnw = 60 дБ.

Следует сказать несколько слов о самом стандарте и методике оценки уровня ударного шума. Если увеличение индекса Rw свидетельствует об улучшении звукоизоляционных характеристик конструкции, то в отношении изоляции от ударного шума ситуация улучшается, если значение уровня шума под потолком становится ниже. При проведении акустических испытаний в специальной камере на потолок сверху устанавливается так называемая машина «тополь», которая с заданной частотой забивает пол специально откалиброванными молотками.Уровень шума, создаваемый машиной, измеренный в нижнем помещении (скорректированный для стандартизации измерений) и представленный одним числом, называется уменьшенным уровнем ударного шума. Таким образом, чем ниже этот показатель, тем лучше конструкция с акустической точки зрения.

Повышение звукоизоляции от ударного шума за счет перекрытия со стороны входа (звукоизоляция пола)

Если уровень изоляции от воздушного шума определяется, прежде всего, массивностью и толщиной самой плиты перекрытия, то с изоляцией от ударного шума проблема всегда решается за счет дополнительных конструкций.Снижение уровня ударного шума осуществляется либо за счет дополнительной конструкции перекрытия на опорной плите на упругом основании, т.н. «плавающий пол», или использование материалов с высокими показателями снижения ударного шума (линолеум, ковролин и т. д.) в качестве отделочного напольного покрытия.

Железобетонная плита толщиной 140 мм без покрытия имеет индекс пониженного уровня ударного шума около Lwn = 80 дБ. В отличие от «недостающего» нормы в случае воздушного шума в пару децибел, здесь разница с предельно допустимым значением (Lwn = 60 дБ) составляет целых 20 дБ.Это примерно соответствует случаю, когда сосед сверху кладет керамическую плитку прямо на пол. При этом в нижнем помещении становятся слышны абсолютно все движения сверху.

Вариант, когда на плиту уложен штучный паркет без каких-либо звукоизоляционных мероприятий через лист фанеры, прочно занимает второе место на пьедестале кошмаров нижних соседей. Следует отметить, что ситуация с широко распространенной на рынке паркетной доской намного лучше с акустической точки зрения.По технологии укладки между основанием (плитой перекрытия) и самой доской необходимо уложить эластичный слой. В зависимости от звукоизоляционных характеристик эластичного слоя могут быть получены хорошие характеристики с точки зрения изоляции от ударного шума. Например, использование рулонного материала Akuflex с показателем изоляции ударного шума Lnw = 20 дБ в качестве подложки для ламината толщиной 8 мм позволяет выполнить требования строительных норм (Lnw = 60 дБ) в корпус железобетонной конструкции толщиной 160 мм.

Однако наиболее эффективным методом борьбы с ударным шумом в деревянном доме является использование следующей конструкции плавающего пола (рис. 1). На плиту укладывается слой эластичного шумоизоляционного материала, поверх которого устраивается выравнивающая стяжка. В этом случае края звукоизоляционного материала следует размещать на стенах по всему периметру утепляемого помещения, чтобы стяжка не имела жестких стыков по контуру т. Н. «звуковые мосты», наличие которых приводит к значительному снижению эффекта звукоизоляции полов.

Для усиления эффекта плиты Шумостопа можно укладывать в два слоя.

Так же можете посмотреть инструкцию по устройству звукоизоляционного пола с помощью Шумостопа-С2, К2:

На этапе строительства или ремонта существует две опасности для успешного устройства звукоизоляции от удара. Во-первых, шумоизоляция в деревянном доме не будет выполняться вообще, считая эти затраты лишними. В случае с единственным владельцем отдельной квартиры аргумент такой: «Я недостаточно богат, чтобы платить за покой своего соседа снизу.«

Вторая опасность состоит в том, что шумоизоляция будет выполняться, но с шумопонижающими элементами. К сожалению, даже там, где дальновидные дизайнеры и инвесторы предусмотрели грамотную обустройство пола, всегда найдется нерадивый прораб, не объяснивший значение этого события рабочим. В результате часто возникает необходимость выдолбить стяжку по периметру комнаты в надежде получить задуманный эффект.

Сегодня на рынке представлен огромный выбор материалов, которые с большим или меньшим успехом можно использовать под стяжку в качестве эластичного слоя.Это всевозможные материалы на основе пенополиэтилена (ППЭ), пробки, резины, иглопробивного стекловолокна и синтетических волокон, минеральной и стекловаты.

Среди этого набора хотелось бы выделить несколько материалов с высочайшими акустическими свойствами. В первую очередь, это плиты Шумостоп-С2 и Шумостоп-К2 толщиной 20 мм. При установке на них стяжки с поверхностной плотностью не менее 80 кг / м3 показатель изоляции ударного шума данной конструкции составляет Ln, w = 39 дБ.Это дает возможность с большим запасом соответствовать самым жестким требованиям к уровню ударного шума при любой толщине опорной плиты конструкции. Например, звук разбиваемой об пол стеклянной бутылки в нижней комнате воспринимается как падение легкой монеты. К преимуществам такой конструкции можно отнести то, что она также защищает от воздушного шума (ΔRw ~ 8-10 дБ).

Для неровных деревянных полов хорошо подходит выравнивающая смесь Шумопласт, которая укладывается на потолок под стяжкой по всей площади защищаемого помещения и укладывается вертикально на стену для обеспечения акустической развязки стяжки от стены.При толщине смеси 20 мм позволяет выравнивать локальные неровности поверхности пола и остатки строительного мусора калибром до 10 мм, а также снижает уровень ударного шума на 28 дБ. Конструкция из этого материала также защищает от воздушного шума (ΔRw ~ 7-9 дБ).

Для достижения нормативных значений звукоизоляции деревянных межэтажных перекрытий по ударному шуму зачастую достаточно и значительно менее толстых (3-5 мм) рулонных материалов, например — Шуманет-100, Шуманет-100Комби или Шуманет-100Гидро. , которые также кладутся под стяжку.

Следует отметить, что все упомянутые материалы, особенно с их небольшой толщиной, являются исключительно изоляторами от ударного шума. Их способность снижать уровень шума в помещении, расположенном ниже по потоку, проявляется только при использовании в качестве упругой прокладки при конструкции плавающего пола. Использование этих материалов для повышения звукоизоляции в деревянном доме путем нанесения их на потолок или стены со стороны нижнего помещения лишено практического смысла.

Для защиты от ударов и воздушного шума в деревянном доме сборные конструкции перекрытий с применением панелей ЗИПС-ПОЛ (рис.2) также эффективно работают, обеспечивая индекс звукоизоляции в диапазоне от 32 до 38 дБ и дополнительную изоляцию от воздушного шума 6-9 дБ. Преимущество таких конструкций — простота и быстрота монтажа. При этом для их успешного нанесения требуется заранее подготовленная абсолютно ровная поверхность пола.

Повышение изоляции воздушного и ударного шума за счет перекрытия со стороны нижнего помещения (звукоизоляция потолка)

Проблема повышения теплоизоляции деревянных полов со стороны нижнего помещения чрезвычайно актуальна как в случае воздушного шума, так и в отношении ударного шума.

Когда два вертикально расположенных помещения (квартиры) принадлежат разным собственникам, зачастую невозможно договориться о совместном выполнении звукоизоляционных работ. А так как сосед снизу всегда страдает от ударного шума, именно ему придется расплачиваться за чью-то халатность. В то же время важно представить себе, что снижение уровня шума УДАР на 20 дБ, которое можно легко получить при установке плавающего пола со стороны верхнего этажа, не может быть восполнено никакими средствами со стороны нижний этаж.Практика показывает, что эффективность мероприятий по звукоизоляции «снизу» из-за ограничений по высоте потолков и требований сложности мероприятий по звукоизоляции редко превышает 18 дБ.

В случае шумных помещений на первых этажах жилых домов — кафе, ресторанов или магазинов — возникает обратная задача. Требуется защитить жилые помещения, расположенные выше по течению, от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при обустройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где необходимо обеспечить полную тишину, деревянный пол необходимо дополнительно утеплить.И для любого типа шума.

На сегодняшний день одной из наиболее эффективных конструкций для дополнительной шумоизоляции потолка считается каркасный потолок на виброподвесе, наиболее тонкое решение которого (115 мм) показано на рисунке 3.

Данная конструкция за счет использования потолочных виброподвесов Vibroflex-Connect PP позволяет повысить значение индекса изоляции воздушного шума на 17-19 дБ. Заменив виброизолирующие подвески на более эффективные — Виброфлекс-К15, можно получить 19-21 дБ.

Рассмотрим частный случай. Ресторан расположен на первом этаже жилого дома. Измеренный показатель изоляции воздушного шума для исходной конструкции, представляющей собой пустотную железобетонную плиту толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчетное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующим СНиП, индекс изоляции воздушного шума за счет перекрытия жилых квартир и ресторанов, расположенных ниже, должен быть не менее Rw = 57 дБ. Согласно нашей практике показатель изоляции воздушного шума, когда соседи сверху действительно перестают писать претензии к заведению, составляет не менее Rw = 65 дБ.Таким образом, используя конструкцию натяжных потолков, необходимо добавить не менее ΔRw = 9 дБ, а лучше всего 17 дБ. Несложно убедиться, что описанная выше конструкция с запасом решает проблему.

Приведенная выше схема устройства дополнительной шумоизоляции пола с некоторыми изменениями (как правило, увеличением степени обшивки от пола до 200-300 мм) применяется также при строительстве студий, концертных залов и кинотеатров. .

Наш видеоролик поможет вам лучше разобраться в особенностях монтажа каркасного потолка на виброподвесе:

Для всех конструкций, использующих подвесной потолок, принципиальное значение имеют следующие моменты:

  • наличие виброподвесов;
  • отсутствие жестких соединений каркаса и облицовочных листов со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку «Вибростек-М»).

Для решения более «скромных» акустических задач можно использовать безрамные конструкции меньшей толщины (53, 55 или 83 мм) из панелей ЗИПС (рис. 4), которые в зависимости от используемых панелей обеспечивают дополнительную звукоизоляцию в диапазоне от 9 до 14 дБ.

В заключение следует отметить, что при проведении любых работ по шумоизоляции следует внимательно относиться к проблеме косвенной передачи шума в здании. Через «третьи» стены и перегородки может происходить настолько сильная передача звука, что, игнорируя этот факт и направляя все усилия на дополнительную шумоизоляцию одного этажа, можно не получить ожидаемого акустического эффекта.

Казалось бы, проживание в собственном деревянном доме или коттедже из СИП-панелей исключает воздействие шума соседей, детских площадок и автостоянок, к которому так привыкли жители многоквартирных домов. Однако часто место городского шума заменяет шум шоссе, ближайшего железнодорожного полотна или промышленного предприятия, расположенного в паре километров от коттеджного поселка. Кроме того, град, дождь и порывистый ветер создают посторонний шум. Звуки природы, мешающие нормальному сну, особенно слышны на верхнем этаже, мансардной крыше и мансарде.

Как сделать шумоизоляцию в деревянном доме?

Звукоизоляцию частного дома рекомендуется проводить параллельно со строительством стен и перегородок, устройством теплоизоляции. Для деревянного дома подходят только композитные материалы, не содержащие горючих полимеров и других пожароопасных синтетических добавок.

Звукоизоляционные материалы

О современных материалах для звукоизоляции домов мы уже писали в одной из предыдущих статей.Сегодня на строительном рынке представлено около десятка инновационных продуктов для максимальной защиты от шума. Строительные материалы, сочетающие в себе звуко- и теплоизоляционные свойства, производятся компаниями MaxForte, Korda, SoftBord, KNAUF, Technicol, Park и другими производителями из России и Европы. Продукция поставляется в рулонах, лентах, минеральных плитах и ​​гибких матах.

Виды шума

Шум в помещении можно классифицировать по способу передачи звуковых волн.

  • Воздушный шум — передается по воздуху и не имеет физической связи с оболочкой здания.С ней легко справится простейшая звукоизоляция деревянного дома (шум машин и поездов за окном, звуки телевизора в гостиной, шум воды в душе).
  • Ударный шум — создается при физическом контакте объекта с поверхностью. Он распространяется по поверхности тела и смежным строительным конструкциям (бег ребенка по верхнему этажу дома, дождь, стучащий по крыше, роняющий тяжелый спортивный инвентарь на пол или каркас, приваренный к полу).
  • Структурный шум создается, когда объект входит в саму конструкцию. Этот вид шума способен преодолевать максимальные расстояния в пределах жилого дома (забивание гвоздей в пол, сверление дыроколом в стене).

Кроме того, шум, как и любой другой звук, можно сгруппировать по частотному спектру:

  • Низкий — его хорошо слышат пожилые люди, но плохо — дети (гул поездов дальнего следования, фон промышленных предприятий, вибрация телефона на столе).
  • Средний — большинство людей хорошо слышит (люди разговаривают в доме, смотрят телевизор, запускают стиральную машину).
  • Высокий — хорошо слышен детьми, плохо — пожилыми (пищит при работе электроники, игре на скрипке, заточке ножей).

Шумоизоляция стен, пола и потолка

Звукоизоляция стен в деревянном доме — процедура важная, но недостаточная. Большая часть ударного и структурного шума передается от одного элемента конструкции дома к другому, что позволяет посторонним звукам проникать через полы, потолки, скрытые перегородки и панели.Поэтому вопрос шумоизоляции следует решать комплексно, затрагивая все вертикальные и горизонтальные плоскости дома.

Несущие стены

При устройстве звукоизоляции несущих стен деревянного коттеджа изнутри необходимо отдавать предпочтение материалам небольшой толщины. К ним относятся натуральная пробка и пенополиэтилен. Выбрав толстый утеплитель, вы потеряете полезную площадь пола и намеренно уменьшите размеры комнат.

Для малобюджетного строительства можно использовать такие проверенные материалы, как минеральная или каменная вата, а также пенопласт, но придется пожертвовать метражом — это материалы толстые. Золотая середина — монтаж гипсокартона. Строительный лист средней толщины и относительно недорогой.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции несущих стен внутри дома, необходимо провести их тщательный осмотр на предмет выявления трещин, сколов, люфтов и трещин. Все обнаруженные недостатки необходимо устранить.Если вы устанавливаете шумопоглотители в уже построенном доме, вам необходимо демонтировать розетки, а в их отверстиях зайти пенопласт или стекловолокно, тем самым создавая локальную блокаду для звуковых волн. Входы любых трубопроводов в помещение необходимо заделать эластичными герметиками.


Для крепления звукоизоляции устанавливаются специальные деревянные профильные конструкции или их аналоги из оцинкованного металла. Такие рейки крепят вертикально к полу и потолку, не прикрепляя их к стенам, иначе крепеж может стать проводником звука.В промежутке между профилями изоляционные материалы плотно уложены. После установки звукоизоляции поверх обрешетки устанавливаются плиты из качественного гипсокартона, шпаклевываются швы и места крепления. На этом завершается черновая отделка звукоизолированных стен.

Внутренние перегородки

Тонкая древесина, из которой сделаны внутренние перегородки дома, является хорошим проводником не только теплого воздуха, но и звуковых волн. Поэтому без качественного изолятора хозяева дома услышат даже самый тихий скрип дверей и бег кошки или собаки, находясь в другой части дома.


Для снижения уровня шума перегородки следует обшить гипсокартоном с двух сторон или установить трехслойную конструкцию из внешних листовых материалов, таких как ДСП и ДВП, а также внутренний звукоизоляционный слой. Сделать самодельные перегородки можно из различных шумопоглощающих материалов, например, плиты из вулканического вулканического базальта, а можно использовать готовые изделия с обрешеткой.

Этаж

При выборе звукоизоляции пола предпочтение следует отдавать тем материалам, которые поглощают не только воздушный шум, но и защищают от ударных звуков.Для этого необходимо учитывать структуру материала — если она плотная, то детские пробежки на втором этаже не будут слышны гостям на первом этаже. Кроме того, важно учитывать возможность устройства теплых полов … Не каждый звукопоглощающий материал можно утеплить.

Для звукоизоляции пола в доме подходят современные материалы — плотные виды минеральной и стекловаты, пенопласт. Отдельно стоит отметить пенополистирол (ППС) — сыпучий или плиточный материал, хорошо зарекомендовавший себя для «плавающих» полов.Максимальный эффект звукоизоляции достигается за счет слабого сцепления пенополистирола с конструктивными элементами дома.


Измельченное и термически обработанное вулканическое стекло — вспученный перлит — относительно популярно для звукоизоляции пола в деревянном доме. В зависимости от размера фракции ее насыпная плотность может составлять от 40 до 500 кг на кубический метр, что дает возможность подбирать материал для разных этажей здания.

Перекрытие

Чуть ниже спального этажа и мансарды следует избегать «звуковых мостов». Это небольшие каналы, которые образуются при соприкосновении деревянных элементов. Их появление нежелательно, так как благодаря «звуковым мостам» волны легко передаются по конструктивным элементам здания из одной точки дома в другую. Поэтому требуется укладывать демпфирующие материалы между балками перекрытия и балками перекрытия. В этом случае крепить бревна к балкам не требуется.Между лагами необходимо плотно уложить звукопоглощающие материалы. Сверху бревна можно покрыть тонким слоем пенополиэтилена.

Потолок

Для звукоизоляции потолка в деревянном доме используются специальные уплотнители, которые ставят между пересекающимися элементами конструкции. Изделия поглощают вибрацию и снижают ударный шум. Собрать потолок нужно таким образом, чтобы установленные лаги образовывали решетку. Решетчатая конструкция увеличивает жесткость, что, в свою очередь, положительно сказывается на уровне звукопоглощения.Между прочим, межэтажные конструкции покрывают песком и керамзитом. Засыпку можно производить только на полиэтиленовую пленку, уложенную поверх мембран Texound, панелей Isotex и других подобных материалов.


Шумоизоляция дома из СИП панелей

Способы звукоизоляции СИП-домов практически не отличаются от способов шумозащиты деревянных построек. Поскольку плиты OSB легкие, основная задача хозяина дачи — увеличение массы и устойчивости материалов к звуковым волнам.С помощью традиционного гипсокартона (гипсокартона и гипсокартона) показатель звукоизоляции RW в доме из SIP-панелей можно поднять до европейских стандартов. Популярным и проверенным материалом среди владельцев SIP-домов являются звукопоглощающие плиты Acoustic Butts от компании Rockwoll.


Плиты изготовлены из безопасной каменной ваты и могут устанавливаться для поглощения шума в каркасных перегородках, несущих стенах, подвесных потолках и бревенчатых полах.Кроме того, для снижения уровня постороннего шума рекомендуется использовать декоративные и технические пробковые покрытия.

Нужно ли проводить звукоизоляцию окон и дверей?

Окна и двери — наиболее уязвимые места, которые хорошо пропускают звук в дома из SIP-панелей. В проемы собранного домового комплекта необходимо установить оконные и дверные блоки по ГОСТу. Проблема проникновения уличного шума решается звукоизоляцией дверных и оконных проемов, а также установкой многослойных входных дверей и стеклопакетов.

Металлические двери с толщиной полотна 70-90 мм продают Guardian, Torex, Termo и другие производители. Пробковый лист, изолон и экструдированный пенополистирол, уложенные в 3–7 слоев между стальными листами, надежно защищают дом не только от проникновения шума, но и от обледенения.

Выбирая стеклопакеты со звукоизоляцией, нужно обращать внимание на тип стекла. Рекомендуется устанавливать окна из пленочного или ламинированного триплекса с промежуточными слоями из ПВБ (поливинилбутираля) или этилвинилацетата (этилвинилацетата).

Качественная звукоизоляция частного дома — это значительно снизить количество и интенсивность шума, исходящего с улицы. Это мероприятие способствует созданию максимально удобной и комфортной атмосферы в коттедже. Понятно, что звукоизоляция каждого дома требует индивидуального подхода, ведь выбор материалов и технологии их использования напрямую зависит от особенностей конструкции, типа обрабатываемой поверхности и, конечно же, от требований к хозяева коттеджа.Однако в целом весь процесс звукоизоляции частного дома сводится к созданию дополнительной звукоизоляции различных частей конструкции, и ниже мы поговорим об этом более подробно.

Звукоизоляция несущих стен в доме

Ключевой особенностью несущих стен является то, что они «по умолчанию» хорошо блокируют звуки, идущие с улицы, но зачастую этого недостаточно. Например, если дом построен из обычного красного кирпича, его способности заглушать шум для создания по-настоящему уютной и тихой обстановки внутри здания будет недостаточно.А чтобы добиться качественной звукоизоляции несущих стен, специалисты советуют прибегать к созданию многослойной конструкции. Он состоит из двух слоев кирпича, между которыми имеется воздушная прослойка. Это один из самых эффективных методов звукоизоляции, который применяется еще на этапе капитального строительства.

Между слоями кирпича монтируется слой утеплителя, который не только предотвращает проникновение посторонних звуков в дом, но и способствует сохранению в нем тепла.

Шумоизоляция перегородок

Необходимость шумоизоляции перегородок возникает, если стены внутри дома возводятся из балок и монтируются на металлический профиль. Если в качестве строительного материала для возведения перегородок использовался бетон или кирпич, дополнительная их звукоизоляция не нужна.

Для звукоизоляции перегородок лучше использовать звукоизоляционные панели, которые сегодня можно купить в каждом специализированном магазине. Конечно, такие конструкции увеличат нагрузку на межкомнатную перегородку, но при этом превратятся в непреодолимую преграду для шума и станут надежной преградой для акустических волн.

Шумоизоляция полов в частном доме

Если коттедж состоит из нескольких этажей, профессионалы советуют дополнительно утеплять полы. Эта мера во многом аналогична звукоизоляции несущих стен. Отличное решение проблемы лишнего шума — качественная стяжка пола на верхнем этаже и устройство подвесного потолка (многослойная конструкция) на нижнем.

Звукоизоляция дверей и окон

Качество стеклопакетов и правильность их установки напрямую влияют на звукоизоляционные характеристики дверей и окон.Однако для достижения максимального эффекта дополнительная обработка дверных и оконных проемов не мешает. Для этого часто используются классические звукоизоляторы — любой волокнистый материал, хорошо поглощающий звуковые волны. Проводить шумоизоляцию окон и дверей необходимо еще на этапе монтажа этих частей конструкции, ведь после завершения монтажа это сделать будет невозможно.

Материалы для звукоизоляции дома

На современном рынке представлен широкий ассортимент материалов, используемых для качественной звукоизоляции частных домов.Выбор того или иного из них, как уже было сказано выше, зависит от многих факторов, в частности, и от характерных особенностей каждого изолятора.

Звукоизолирующие материалы делятся на две категории:

  • отражатели звуковые;
  • звукопоглотители.

Если есть необходимость защитить дом от звука музыки и других воздушных шумов, рекомендуется использовать звукоотражающие изоляторы. Но для большей надежности специалисты советуют комбинировать два типа изоляторов и монтировать их в соответствии с требованиями технологии.Хотя это немного уменьшит полезную площадь комнаты, но поспособствует созданию в ней комфортных условий для проживания.

Применение звукоизоляционных панелей

Как показывает практика, звукоизоляционные панели — это материал, который чаще всего используется для дополнительной звукоизоляции частного дома. Они не только служат надежной преградой для посторонних звуков, но и придают конструкции дополнительную привлекательность.

Преимущества звукоизоляционных панелей:

  • оригинальный внешний вид;
  • отличные звукопоглощающие свойства;
  • абсолютная безопасность для здоровья человека.

Заключение

Благодаря правильному выбору материалов и их грамотной установке вы можете превратить свой дом в настоящее царство блаженства и спокойствия, ведь качественная звукоизоляция частного дома способствует полноценному отдыху и спокойному сну каждого члена вашей семьи. семья!

методов Утепляем потолок в старом деревянном доме

Деревянный дом — это строение из бревен или бруса.Потолок в таком доме формируется на балках перекрытия, которые представляют собой балки с минимальным сечением 100х100 мм. Они подходят своими концами к стенам постройки и подшиваются снизу обшивкой потолка. Как и в любом строящемся доме, мансардный этаж необходимо утеплить. Поэтому вопрос, как утеплить потолок в деревянном доме, актуален и сегодня.

Утепление потолка в деревянном доме

Все зависит от того, с какой стороны проводить теплоизоляционные мероприятия: снизу со стороны помещения, сверху со стороны чердака.Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Утеплитель сверху

Это самый простой вариант в плане работы.

  1. На балки укладывают перекрытия (поперек) и прикрепляют к ним любые прочные панельные, листовые или плитные материалы. Чаще всего для этого используют необрезную или обрезную доску (можно даже б / у). Основная задача — уложить их так, чтобы между элементами не было зазоров и щелей или их было минимум при минимальных размерах. Учтите, что доски сопрягаются только с балками пола.
  2. Поверх пола укладывается гидроизоляционный материал. Можно использовать рубероид, сложенный пополам. Планировку следует производить в перпендикулярных направлениях. То есть один слой укладывается по чердачному пространству, второй — по горизонтали.
  3. Осталось только уложить утеплитель.

Выбор теплоизоляционного материала

Для этого варианта изоляции подходит любой утеплитель, имеющийся на современном рынке. Чаще всего используют плиточные модели: плиты пенополистирола, минеральную вату в матах.Можно использовать керамзит. Большой популярностью сегодня пользуется пенополиуретан, который наносят на утепленные поверхности в виде пенопласта. Полимеризуется под воздействием воздуха, превращаясь в прочный слой с высокими тепловыми характеристиками.

Кстати, основная характеристика, определяющая утеплитель, — это теплопроводность. Чем меньше значение, тем лучше, тем меньше толщина укладываемого материала.

Технология утепления потолка сверху

Все зависит от того, какой утеплитель будет использоваться.Если используется минеральная вата или плиты пенополистирола (что стоит недорого), то на подготовленную основу необходимо сделать обрешетку. Просто через каждые 1 м к настилу прибивают деревянные рейки сечением 50х50 мм.

Дистанцию ​​(1 м) выбрать непросто. Это ширина мата из минеральной ваты и плит ПП. Ведь главное требование к процессам теплоизоляции — создать слой без трещин и щелей, который в процессе эксплуатации станет мостиком холода.Поэтому утеплитель должен плотно прилегать к элементам обшивки. Если от одного из краев конструкции шаг между рейками меньше 1 м, то утеплитель обрезается до необходимой ширины.


Утепление потолочной конструкции снаружи минеральной ватой

К утеплению потолочной конструкции в деревянном доме пенополистиролом (пенополистирольными плитами) и минеральной ватой необходимо подходить с учетом толщины теплоизоляционного слоя.Так как теплопроводность материалов разная, рекомендуется укладывать минеральную вату толщиной 100 мм, плиты ПП не менее 50 мм. То есть для пенопласта уложенная обрешетка в самый раз. Для минеральной ваты он будет маловат. Поэтому на установленных рейках нужно сверху пробить еще одну.

Минеральная вата имеет один недостаток — это гигроскопичный материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому вдоль обрешетки натягивается гидроизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель.Полосы укладываются внахлест со смещением 10-12 см. Направление укладки — поперек уложенных несущих балок. А после этого сверху набивают доски, потому что ходить по минеральной вате — значит раздавить ее и снизить ее прочность и тепловые характеристики. В этом плане пена более крепкая, плюс она не впитывает влагу. Но ходить по нему тоже не рекомендуется, поэтому сверху придется постелить плиты OSB или фанеры, либо доски.


Теплоизоляция потолка снаружи пенопластом

Что касается керамзита, то его просто рассыпают по поверхности перекрытия, предварительно засыпав ограничительные элементы по периметру последнего.Это могут быть все те же рейки, уложенные вертикально в три ряда. Толщина слоя керамзита в 150 мм более чем достаточна.

Пенополиуритан лучше всех. Но у него есть два недостатка:

  1. Он стоит намного дороже всех остальных материалов.
  2. Для его применения требуется специальное оборудование, состоящее из двух цилиндров и компрессора, плюс шланги с форсункой.

Теплоизоляция потолка керамзитом

Перед тем, как утеплить деревянный потолок пенополиуретаном, нужно взвесить все «за» и «против».Единственное, что можно добавить, это то, что производители сейчас предлагают мини-инсталляции. В их состав входят два цилиндра, в которых компоненты изоляции уже перекачаны под давлением, то есть компрессор больше не нужен. Оборудование весит 30 кг.

Нанесите пенополиуретан небольшим слоем (в пределах 2-3 см). На воздухе коллоидная масса сразу затвердевает и становится прочной. Так что по такому теплому полу на чердаке можно ходить, не опасаясь повреждений. В этом случае теплоизоляционный слой представляет собой сплошное покрытие без швов, щелей.


Утепление потолка снаружи пенополиуританом

Экономичный вариант

На утеплении потолка снаружи можно немного сэкономить. Для этого по нижним краям несущих балок набивают черновой потолок. Используются обрезные доски, фанерные листы, OSB, ДВП. Если смотреть на поверхность потолка сверху, то это будет конструкция из крупных ячеек. Их нужно будет залить утеплителем, предварительно уложив гидроизоляционный материал.

На фото ниже хорошо видно, как укладывается мембрана на балки, и как располагается утеплитель. То есть в устройстве теплоизоляционного пирога планок нет. Это увеличивает пространство чердака.


Экономичный вариант

Если черновой потолок уменьшает высоту нижнего помещения, то его можно собрать другим способом. Для этого по нижним краям опорных балок (вдоль) закрепляют деревянные рейки. Их называют черепными. Именно они становятся опорами чернового потолка, материалами которого служат все те же доски, фанера и другие плоские материалы.Сам процесс утепления ничем не отличается от рассмотренных выше технологий.


Утепление потолка изнутри помещения

Начнем с того, что нельзя использовать керамзит изнутри. Поэтому остаются маты из минеральной ваты и плиты из пенополистирола. Также не рекомендуется использовать пенополиуретан в жилых помещениях. Это в первую очередь экономически невыгодно. Во-вторых, минеральная вата и пенополистирол отлично справляются со своей задачей.

Утеплитель из минеральной ваты

В чем сложность процесса теплоизоляции потолка при использовании минеральной ваты.В этом сложность удержания его на горизонтальной поверхности. Под собственным весом просто выпадает из потолочной конструкции, являющейся балками перекрытия.

Есть два варианта. Первый:

  1. По нижним краям балок с торцевых сторон набиваются гвозди в шахматном порядке.
  2. Между балками прокладывается утеплитель. Его ширина должна быть немного больше расстояния между элементами потолка. Это делается для того, чтобы минеральная вата плотно прижималась к балкам.Таким образом они предотвращают образование мостиков холода.
  3. Затем между шпильками зигзагообразно помещается прочная нить или проволока. Именно она не даст выпадать теплоизоляционному материалу из ячейки на потолке.

Как можно закрепить минеральную вату на потолке
  1. После этого по балкам перекрытия набивается гидроизоляционная мембрана с перекрытием краев в пределах 15-20 см. Лучше, если он будет с внешней фольгированной стороной, которая при укладке будет направлена ​​в сторону помещения.Фольга — это материал, не позволяющий лучам тепловой энергии покидать пространство внутренних помещений. Это повысит теплоизоляционные свойства возводимого потолка.
  2. Отделка потолка.

Обратите внимание, черновой потолок, который кладут на балки перекрытия, следует устанавливать только после того, как сверху на балки будет уложена пароизоляционная пленка (например, изоспан). Его задача — не пропускать влагу в сторону утеплителя со стороны чердака, а позволить лишней влаге уходить из пространства между балками.Самое главное — правильно установить пароизоляцию. На пленке есть отметки, которые показывают, с какой стороны устанавливать материал по направлению слоя утеплителя. Здесь важно не ошибиться.

Второй вариант — использовать маты из минеральной ваты, одна сторона панели которых как бы подпружинена. То есть, если вы нажмете на нее, а затем отпустите, то край примет исходную форму. Следовательно, со стороны материалов будет действовать сила, удерживающая изоляцию в горизонтальном подвешенном положении.

Утепление плитами пенополистирола

Этот вариант более простой, чем предыдущий, так как к плоскости чернового потолка можно приклеивать плиты плотного утеплителя, элементы которого набиваются по балкам перекрытия. Клеить можно любым составом: жидкие гвозди, «Момент» и так далее.

Кроме того, можно не использовать дополнительные защитные слои в виде пленок и мембран. Хотя специалисты уверяют, что копеечных затрат им не избежать.Пленку лучше натягивать снизу. Он защитит не только слой теплоизоляции от влаги, исходящей из интерьера деревянного дома, но и деревянные балки перекрытия. А это увеличение срока их службы.


Защитная пленка для утеплителя

Единственное, что требуется от подрядчика, — это заполнить щели и щели между плитами и балками или между соседними плитами. Многие используют для этого пенополиуретан. Не лучший вариант, потому что пена со временем ухудшает свои теплоизоляционные свойства.И некачественный товар тоже красится. Лучше использовать герметики.

Пенофол утеплитель

Еще один достойный теплоизоляционный материал, с помощью которого можно утеплить деревянный потолок в частном доме изнутри. В его основе — пенополиэтилен, покрытый снаружи слоем фольги. Его теплопроводность составляет 0,049 Вт / м К. Он уступает и минеральной вате, и пенополистиролу. Но здесь есть один нюанс. Этой величиной обладает материал толщиной 4 мм.Если говорить о плитах пенополистирола, то их толщина должна быть 50 мм, минеральной ваты 67 мм.

  1. По балкам перекрытия с натяжкой в ​​горизонтальной плоскости.

Пенофол натянут на потолок
  1. С установкой между балками.

Пенофол уложенный между балками
  1. С подгонкой балок перекрытия.

Покрытие потолка пенопластом с установкой балок перекрытия

Во всех случаях можно гарантировать высококачественный конечный результат.Просто в первом и третьем вариантах монтажа необходимо перекрыть полосы пенопласта относительно друг друга со смещением 5 см. Утеплитель крепится саморезами или металлическими скобами при помощи строительного степлера.

  1. Для утепления потолка в деревянном доме лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 40 кг / м³, керамзит фракцией 5-20 мм.
  2. Деревянные элементы конструкции потолка предварительно обработаны антисептическими и огнезащитными составами.Сначала наносится первый материал, он сохнет, затем наносится второй.
  3. Даже самые маленькие щели в теплоизоляционном слое — это мостики холода. Их нельзя допускать.
  4. Утепленная конструкция потолка в деревянном доме из бруса считается качественной, если в ней нет утеплителя, подверженного биологическому загрязнению.

Как видите, провести работы по утеплению потолка своими руками несложно.Основная задача — точно следовать инструкции. Правильно сделали — качество гарантировано.

Деревянные дома сами по себе теплые постройки. Поэтому многие горожане отдают предпочтение загородным коттеджам, а не тесным городским квартирам. Такие дома экологически чистые и практичные в эксплуатации. Летом они сохраняют приятную прохладу, зимой отлично сохраняют тепло. Но, несмотря на эти качества древесины, полностью защитить жилье от ветровых нагрузок и сильных морозов можно, только утеплив потолок в деревянном доме.

Утеплители необходимы даже деревянным домам для поддержания комфортных условий.

Варианты утепления потолка

Для перекрытия домов из дерева используются бревна или брус, которые впоследствии обшиваются досками. Утепление потолка может производиться изнутри здания или со стороны чердака. Если ваш дом еще не закончен, вы можете использовать любой из этих вариантов. В обоих случаях теплоизоляция выполняется в несколько этапов:


Если помещения уже были облицованы потолочными поверхностями, то теплоизоляцию изнутри проводить невыгодно, так как нужно будет покупать отделку. снова материал для потолочного основания.При этом значительно уменьшится высота потолка, а сам процесс работы довольно трудоемкий.

Теплоизоляционные материалы

На рынке современных строительных материалов представлен достаточно большой ассортимент продукции, в том числе утеплитель потолка для деревянного дома. Каждый из них отличается своими эксплуатационными характеристиками, порядком монтажа, а также рекомендуется для конкретных случаев. Для утепления деревянных потолков частных домов чаще всего используют пенополистирол, минеральную вату, опилки или керамзит.

Как правильно утеплить потолок самостоятельно, вы узнаете из этого видео:

Особенности пенополистирола

Пенополистирольные плиты — отличный вариант теплоизоляции загородного дома. Это легкий утеплитель, абсолютно безопасный для окружающей среды. Внешне пенополистирол похож на стандартный пенополистирол, но производится он по совершенно другой технологии и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.


Пенополистирол — прочный, легкий материал, не боится влаги

Его преимущества:

  • в отличие от обычного полистирола пенополистирол практически не крошится, имеет более длительный срок службы;
  • по сравнению с минеральной ватой этот материал не боится влаги; Пенополистирольные плиты
  • тоньше базальтового утеплителя, но точно так же сохраняют тепло.

К недостаткам данного изолятора можно отнести его горючесть и дороговизну. Также не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления деревянного потолка, если в здании есть грызуны. Он их сильно привлекает для обустройства ям и ходов.

Минеральная вата

Этот утеплитель является наиболее востребованным на рынке. Его используют многие владельцы частных домов. К достоинствам материала можно отнести:

  • высокие теплосохраняющие характеристики;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная стоимость;
  • отличная звукоизоляция.

Минеральная вата — один из самых теплоудерживающих материалов

Из недостатков минеральной ваты можно выделить низкий уровень экологической безопасности, притяжение влаги, постепенную потерю исходных показателей теплоизоляции.

Преимущества опилок

Опилки — натуральный, очень легкий материал , который абсолютно безопасен для окружающей среды, здоровья человека. Утепление опилками считается бюджетным вариантом, так как сырье можно получить бесплатно или приобрести за копейки.

Главный недостаток такого изолятора — повышенная пожароопасность, так как он легко воспламеняется. А также опилки со временем могут загнивать или засыхать, привлекать грызунов.

Характеристики керамзита

Керамзит также очень часто используется для теплоизоляции потолка в деревянном доме. Материал изготовлен из пористых гранул глины. Он хорошо сохраняет тепло и стоит недорого. Главное преимущество — это самый продолжительный срок эксплуатации среди других утеплителей.Это прочный, огнестойкий материал, который не боится воды.

Внутреннее утепление потолка

Этот вариант предназначен для теплоизоляции зданий еще на стадии их строительства, до финишной отделки внутри помещений. В противном случае это дорогое удовольствие, так как помимо утепления придется повторно облицевать потолок.


Внутренняя изоляция потолка выполняется перед отделочными работами.

Теплоизоляция таким образом идеально подходит для потолков в качестве финишного покрытия для гипсокартона, пластиковых панелей, потолочных решетчатых конструкций. Рекомендуемые материалы для изготовления внутренней теплоизоляции своими руками:

  • пенополистирол;
  • Минеральная вата.

Порядок утепления потолка в деревянном доме:


На этом утепление потолка завершено, и можно переходить к его отделке. Тип отделочного материала выбирается на усмотрение хозяина дома.

Внешняя теплоизоляция минеральной ватой

Внешняя теплоизоляция может выполняться несколькими способами с использованием различных изоляционных материалов.Соответственно, от этого будет зависеть стоимость работ. Каждый разработчик всегда стремится сэкономить. Но в этом случае делать это не рекомендуется. Дешевый некачественный материал в холодных регионах плохо удерживает тепло, и при этом имеет небольшой срок службы. Соответственно, на отопление дома придется потратиться больше, а ремонт делать гораздо раньше. Поэтому сохранить ни в коем случае не получится.


Утепление минеральной ватой — дорогая технология, но одна из самых эффективных.

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

  • непосредственно теплоизоляционный материал — минеральная вата;
  • пена строительная;
  • пленка пергаментная для пароизоляции;
  • Скотч;
  • степлер со скобами;
  • доски или смесь песка и цемента.

Перед тем, как приступить к утеплению потолочного основания, необходимо подготовить его к работе. Для этого нужно убрать с чердака весь мусор, подмести поверхность основания.

Последовательность теплоизоляционных работ снаружи дома:


Аналогичным образом теплоизоляция деревянного перекрытия со стороны мансарды выполняется с помощью плит из пенополистирола. Эти материалы можно комбинировать для повышения теплоизоляционных характеристик.В этом случае первый слой будет из пенополистирола, второй — из минеральной ваты. Все остальные шаги такие же.

Не рекомендуется использовать дешевые материалы для теплоизоляционных работ, так как они не отличаются долгим сроком службы, плохо сохраняют тепло при эксплуатации. Чаще всего потолки в деревянном доме утепляют летом, чтобы полностью исключить попадание влаги в теплоизоляционный материал.

Пребывание в собственном коттедже может быть омрачено низкими температурами в помещении в холодное время года и высокими затратами.Чтобы этого не произошло, проводят утепление пола частного дома. Утепление потолка, мансарды или межэтажного перекрытия выполняется с использованием традиционных и новых материалов.


Процесс утепления полов в каркасном доме минеральной ватой

По законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх. Если он не отапливается, тепло с нижнего этажа уходит через него. Потери тепла могут достигать 40%. Теплый воздух выходит через мелкие трещины в бетоне, поры деревянных потолков.Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание и снизит затраты на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется утеплять потолок. Такие работы могут выполняться на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводится, если покрытия были сделаны давно и со временем утратили теплоизоляционные свойства.

Изоляционные материалы

Для теплоизоляции используются четыре группы утеплителей:


Помимо прямой функции теплоизоляции, они обладают.Летом они защищают дом от высоких температур окружающей среды. Среди основных свойств теплоизоляционных материалов, имеющих важное значение, можно выделить:


Перед тем, как сделать окончательный выбор теплоизоляции, также важно проанализировать:

  1. Климатические условия. Чем холоднее на улице зимой, тем толще должен быть слой утеплителя.
  2. Бюджет. Довольно часто выбор зависит только от наличия денег.
  3. Дополнительные работы.Что еще нужно сделать, чтобы утеплить пол.

Укладка минеральной ваты в балки перед облицовкой потолка вагонкой

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, дополнительное нанесение или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Опилки можно использовать для утепления пола. Сказывается его невысокая цена, доступность, невысокая стоимость работ. Главный недостаток опилок — горючесть, невысокая влагостойкость.Это приводит к легкому возгоранию, гниению и появлению грибка. Поэтому опилки перед укладкой обрабатываются.


Процесс засыпки опилками в полости между балками под листами пола

Для снижения влажности и предотвращения появления плесени опилки сушат в специальной камере в течение года. Позже им, фунгициды.

Гашеная известь поможет снизить риск заражения грызунами. Для снижения воспламеняемости их смешивают с антипиренами.

Утепление опилками осуществляется двумя способами. На подготовленную поверхность просто насыпают опилки.


Метод не востребован. Так как усадка материала начинается довольно быстро, что требует регулярного восполнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенополистирол

Тарелка из воздухопроницаемого материала, имеет невысокую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пене не растут плесень, грибки, микроорганизмы.Обладает высокой теплопроводностью, высокой термостойкостью, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Небольшой вес позволяет устанавливать его на тонких полах. Долгоиграющий.


Монтаж листов пенопласта на потолок

Основные недостатки:

  1. Воспламеняемость. Это главный недостаток материала. Не устанавливается там, где есть свободный доступ воздуха. При использовании для полов их необходимо обработать штукатурными или огнеупорными составами.
  2. Грызуны.Мыши очень любят вить гнезда из пенополистирола.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используйте мелкоячеистую металлическую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, легко установить своими руками.

Недорого. Недостатки керамзита:


Для укладки смешайте крупные и мелкие частицы. Эта комбинация заполнит пустое пространство.Для защиты от влаги заливается цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, отрезан. Материал недорогой, имеет хорошую теплоизоляцию, быстро ложится. Из недостатков отмечены:


Тепловой барьер уменьшается при сжатии хлопка, поэтому на него нельзя наступить; полы производятся сразу после укладки.

Пеноизол и пенополиуритан

Нагреватели этого типа заливаются или обрызгиваются.Самостоятельно укладывать этот материал нельзя, так как для его нанесения требуется специальное снаряжение, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенопласты заполняют все мельчайшие трещинки и трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят и безопасны для человека. Вещество содержит большое количество пузырьков воздуха, способствующих развитию.
Недостатки:

  1. Высокая цена.
  2. Хрупкость. Материал не восстанавливает первоначальную форму после повреждения.
  3. Усадка. Пеноизол имеет небольшую усадку.

После полного застывания необходимо пополнить осевший материал.

Изоляционные технологии

В зависимости от конструкции утепляются перекрытия, чердачные или межэтажные перекрытия.

Перекрытие

Этот вид утепления включает три основных вида деятельности: подготовка, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, ненужных предметов.Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками подготавливаются несущие балки сечением 50 х 100 см. Их необходимо проверить перед укладкой.


Схема с наименованиями элементов утепления мансардного этажа в коттедже

Поврежденные участки удаляются или заменяются. Плесень, грибок удаляется болгаркой или обычной наждачной бумагой. Балки необходимо обработать противопожарными и биозащитными средствами.
Следующий шаг — установка утилит.


Детальная схема утепления пола мансарды

Процесс утепления мансарды включает подготовку, установку теплоизоляции снаружи и внутри, утепление фронтонов, отделку.Для мансардных этажей не подходят сыпучие продукты.

Утепление выполняется плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит обычно утепляют внешнюю и внутреннюю части кровли.

Сначала снимают старый настил и проверяют стропильную систему. При необходимости замените детали, проведите ремонт. Если бревна тоньше утеплителя, их наращивают брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обработаны антисептиком и антипиреном.


Пароизоляционная мембрана крепится к брускам степлером так, чтобы гладкая поверхность находилась со стороны теплоизоляции. Сам изоляционный материал расстилается или укладывается. Поверх теплоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрыты скотчем. Утепление мансардного этажа завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления мансардного этажа минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если замечены отличия, их лучше устранить цементно-песчаной стяжкой. Подготавливаются балки, удаляются все следы плесени, проводится обработка антисептическими и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляционная или пароизоляционная мембрана.


Собранная пароизоляционная мембрана перед утеплением межэтажного перекрытия

Оборачивают пленкой так, чтобы края оставались открытыми.Это позволит им лучше высохнуть. Следующий этап — утепление. Для межэтажных полов советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утеплителя монтируется гидроизоляция и в конце проводятся отделочные работы.

Как известно, теплый воздух всегда поднимается вверх. Если при строительстве здания не позаботились об утеплении потолка, то вы потеряете 30-50% тепла. Например, если вы использовали четыре кубометра газа в течение дня, то 1.2-2 куб. метров пойдут на «обогрев улицы» (или чердака).

Неутепленные потолки являются основной причиной образования конденсата на их поверхности, который способствует возникновению и развитию грибка или плесени. Если это уже произошло, приготовьтесь к дорогостоящему ремонту, а он стоит в несколько раз дороже, чем проведение работ по утеплению потолка.

Чтобы выбрать оптимальный материал и метод изоляции, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Устройство (особенности) перекрытия и кровли.
  • Климатические особенности региона (обратите внимание на температуру воздуха на улице и в помещении в разное время года).
  • Физические свойства используемого материала.

Кроме того, вы должны знать, что существуют методы утепления потолков внутри и снаружи помещений. Эффективность каждого из них определяется индивидуально.

Материалы для выполнения работ по утеплению потолков

На сегодняшний день для утепления потолков можно использовать следующие материалы:

  • Керамзит — легкий, прочный, огнеупорный материал, который хорошо сохраняет тепло и обладает отличными звукоизоляционными характеристиками.
  • Опилки — экологически чистый и недорогой материал.
  • Пенопласт
  • — один из лучших вариантов утепления потолка, имеющий массу положительных характеристик.
  • Минеральная вата — легкая, нетоксичная, но стоит намного дороже других материалов для утепления.
  • Эковата — качественный, но дорогой материал.
  • Глина — обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки.Если вам нужен утеплитель для потолка в деревянном доме, но вы не знаете, какой из них лучше всего подходит для вашей ситуации, не торопитесь покупать самый дорогой материал. Для начала внимательно изучите предоставленную информацию.

Утепление потолков изнутри

Основным недостатком представленного способа утепления потолков является то, что вам придется закрепить все элементы над головой, а это очень неудобное положение.

Важный момент! Если в доме уже сделан ремонт, то представленный способ будет для вас неактуальным.Опытные специалисты рекомендуют заниматься утеплением потолков еще на этапе внутренних работ, в процессе строительства дома (или при капитальном ремонте).

Последовательность утепления потолков изнутри:

  1. 1. Если в потолке есть щели, обязательно удалите их пенополиуританом. Большие отверстия необходимо предварительно заделать.
  2. 2. Чтобы исключить появление конденсата, необходимо прикрепить к потолку пароизоляционную пленку.Для выполнения этих работ понадобится строительный степлер.
  3. 3. Следующим шагом будет укладка изоляционного материала. Делайте это так, чтобы вам было удобно, и чтобы куски материала плотно прилегали друг к другу, предотвращая просачивание теплого воздуха наружу.
  4. 4. Выполняется монтаж перекрытий потолка.

Перечисленные этапы изоляционных работ рассчитаны на использование эковаты и стекловаты. Если вы решили использовать пенополистирол (похожие по структуре материалы), то после закрепления пароизоляционной пленки на нее приклеиваются кусочки этого материала, а сверху наносится еще один слой пленки.

Завершающим этапом этих работ является крепление потолочного полотна или подшивка потолка специально подготовленными досками. Обратите внимание на то, что специалисты данной отрасли рекомендуют утеплять потолок в помещении одновременно с двух сторон.

Опилки — качественный утеплитель?

Для более детального анализа вопроса, как утеплить потолок в деревянном доме, необходимо рассмотреть основные методы проведения этих работ с использованием разных материалов.

Использование древесных опилок для внешнего утепления потолков проверено временем.

Это недорогой и умеренно эффективный метод, для реализации которого необходимы следующие компоненты:

  • Вода.
  • Цемент.
  • Полиэтиленовая или пароизоляционная пленка.
  • Опилки сухие (оптимальный размер — средний).

Весь процесс состоит из следующих шагов:

  1. 1. Подготовка поверхности: убран мусор, заделка трещин, укладка пленки.
  2. 2. Готовится смесь цемента с опилками. Вода добавляется постепенно.
  3. 3. Укладывается полученная смесь (высота слоя 15-20 см).

Вот отличное видео от реального хозяина дома, решившего утеплить потолок опилками. Посмотри, что он говорит в конце:

Примечание! Вышеуказанные работы следует проводить не позднее июля-августа, чтобы смесь цемента и песка хорошо просохла до наступления холодов. Главный недостаток представленного метода — дерево имеет свойство гнить, а весь защитный слой может быть разрушен грызунами и насекомыми.

Применение керамзита

Представленный материал во многом является одним из лучших для использования в качестве материала, сохраняющего тепло в доме.

Не съедится мышами и насекомыми, рассчитан на длительный период эксплуатации, не гниет и имеет отличную звукоизоляцию.

Для установки утеплителя, кроме керамзита вам понадобится:

  • Гипсокартон / Доски.
  • Пароизоляционная пленка.
  • Скотч.

Весь процесс установки изоляционных материалов можно разделить на следующие этапы:

  1. 1. Подготовка покрытия. Убирают мусор, проклеивают стыки, укладывают пленку.
  2. 2. Заливается керамзит. Высота крышки должна быть не менее 20 см.
  3. 3. Сверху укладывается пароизоляционная пленка и доски.

Кстати, вот очень показательное видео, в котором прораб с многолетним опытом делится своими мыслями об утеплении потолка керамзитом:

Некоторые владельцы деревянных домов кладут керамзит так, чтобы его высота составляла 30-50 см.Конечно, чем толще защитный слой, тем лучше будет удерживаться тепло, но не стоит забывать и о нагрузках на перекрытия. Такое количество керамзита имеет приличный вес, выдержать его способна не всякая конструкция.

Минеральная вата

Сущность и первые этапы этих работ такие же, как и в случае с опилками. После подготовки поверхности укладывается вата, задуваются трещины и ямки (крупные необходимо заделывать), а затем все это покрывается пленкой.Сверху можно положить доски или сделать стяжку.

Некоторые специалисты советуют делать комбинированную защиту. Для этого укладывается первый слой пенопласта (его аналоги), а второй — минеральной ваты. Дальнейшие этапы выполняются по описанному выше сценарию.

Утепление потолка глиной

Глина сегодня пользуется таким же спросом, как и сто лет назад. Его главные достоинства — долговечность, надежность и способность хорошо удерживать тепло. Глина используется как утеплитель только вместе с опилками.

После приготовления покрытия укладывается пароизоляционная пленка, на которую наносится раствор глины и древесных опилок (толщина слоя 10-15 см). Вначале необходимо проконтролировать, как сохнет раствор. Все трещины необходимо залить глиной.

Представители старшего поколения (особенно сельские жители) еще помнят времена, когда в качестве утеплителя использовалась глина, смешанная с соломой. Но сегодня такое решение практически не используется.

Рулонная изоляция

Процесс утепления потолка деревянного дома в этом случае немного отличается от всех вышеперечисленных способов:

  1. 1.Первый этап включает подготовку поверхности, вбивание в нее гвоздей (не полностью) и зигзагообразное натяжение ниток.
  2. 2. Рулоны уложены.
  3. 3. Пароизоляционная пленка закреплена.
  4. 4. Гвозди забиваются до конца, чтобы лучше прижать изоляцию.
  5. 5. Сверху прибивают доски или гипсокартон.

Важный момент! Если вы работаете с рулонным утеплителем (минеральная или стекловата), обязательно используйте защитную одежду, очки, перчатки и повязку для носа и рта, чтобы вредные частицы не попали на вашу кожу, глаза, нос и т. Д.

При выполнении этой работы обязательно убедитесь, что нигде нет трещин.

Если вы решили заняться утеплением потолка, обязательно изучите представленные советы профессионалов.

  • Перед началом работ по утеплению потолка обязательно проверьте состояние кровли. Если есть зазоры, трещины и т. Д., Сначала устраните их, а уже потом приступайте к утеплению потолка.
  • Если вы решили утеплить потолок изнутри, совместите эти работы с внутренним ремонтом.
  • Не пытайтесь задуть большие трещины одним пенополиуританом, сначала заделайте их.
  • Для внутреннего утепления потолка вполне достаточно использовать пенополистирол, толщина которого не превышает 5 см.
  • Укладку рулонных материалов необходимо проводить вдвоем, даже опытный специалист не сможет одновременно удерживать нити и вставлять вату.
  • Выполняя работы по утеплению потолков, всегда старайтесь укладывать материал так, чтобы стыки перекрывались, а щели закрывались.

В данной статье подробно рассказывается, как правильно утеплить потолок в деревянном доме, чтобы выполняемые работы были качественными и эффективными. Если вы внимательно изучили предоставленную информацию, то серьезных проблем в процессе утепления потолков у вас не возникнет.

Хотя деревянный дом сам по себе теплый, верхняя ограждающая конструкция в нем является слабым звеном, разве что отапливается чердак, но это бывает крайне редко. Поэтому важно своевременно утеплить потолок в частном доме, что поможет снизить затраты на тепло и сэкономить на отоплении жилища.

Есть несколько вариантов проведения теплоизоляции потолка. Чтобы определить оптимальный утеплитель и способ его монтажа, необходимо оценить плюсы и минусы каждого метода, согласны? Предлагаем разобраться в этом вопросе по порядку.

В статье мы подробно рассмотрели технологии проведения теплоизоляционных работ с использованием различных видов утеплителей, обозначили характеристики и эксплуатационные особенности материалов.Кроме того, рассказали, когда лучше использовать внешнее, а когда внутреннее утепление потолка, и дали советы по выбору теплоизоляционного слоя.

По месту укладки утеплителя все существующие технологии теплоизоляции делятся на две категории: внутренние и внешние.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Первый способ более экономичный, но придется пожертвовать полезным объемом помещений. А в случае внешнего утепления обычно армируют пол, а затем устраивают напольное покрытие чердака.

Процедура утепления потолка, как в деревянном доме, так и в любом другом доме, не только сохранит тепло, но и улучшит звукоизоляцию. Поэтому звук капель дождя и вой ветра не будут раздражать жителей дома. Не допустит проникновения изоляции и проникновения нагретого воздуха внутрь, когда на улице жарко.

Изоляция снаружи представляет собой риск повреждения от любого механического воздействия, поэтому необходима дополнительная защита. В этом случае не обойтись без паро- и гидроизоляции, что также повлечет за собой удорожание изоляционного слоя.

Лучшие материалы для наружной изоляции

Промышленность производит широкий ассортимент обогревателей. У каждого из них есть свои свойства, положительные и не совсем качества. В первую очередь важна экологичность — они не должны навредить здоровью.

Помимо использования традиционной технологии изоляции, можно использовать более прогрессивное и практичное решение -. Такая система может полностью заменить стандартное отопление или стать его эффективным дополнением.

Выводы и полезное видео по теме

Интересные идеи по утеплению потолка:

Нюансы утепления потолка из бруса:

Если в деревянном доме нет жилого или утепленного чердака, без утепления потолка не обойтись .Идеальный случай — утепление пола в процессе строительства.

Укладку изоляционного слоя в уже построенном доме выполнить несколько сложнее, но все же возможно. Важно соблюдать технологию и учитывать особенности выбранного теплоизолятора.

Расчет

для заводских нагрузок и допустимого прогиба. Расчет нагрузки, действующей на пол

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия.Эти конструкции имеют ряд преимуществ перед альтернативными бетонными плитами. Деревянные полы не перегружают стены, при установке не требуют привлечения подъемного оборудования. К тому же они обладают высокой прочностью, долговечностью и доступной ценой. Монтаж таких потолков достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия — балки, которые опираются на несущие стены и служат своеобразным «фундаментом» для остальной конструкции.Поскольку балки при эксплуатации перекрытий будут нести всю нагрузку, особое внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (одинарные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для полов желательно использовать балки из хвойных пород (сосна, лиственница), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Балки из твердой древесины намного хуже изгибаются и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с двух сторон закрепляют грубые доски (OSB, фанера), поверх которых пришивается лицевое покрытие.Иногда пол второго этажа кладут на бревна, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянный пол со стороны первого этажа будет потолком, а со стороны второго этажа (чердак, чердак) — полом. Поэтому верхняя часть потолка обшивается напольными материалами: пазогребневыми досками, ламинатом, линолеумом, ковролином и др. Нижняя часть (потолок) — вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и др.

наличие балок, между черновыми досками образуется пространство.Он используется для добавления дополнительных свойств в перекрытие. В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия укладываются теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В случае, если второй этаж — это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию пола необходимо включить теплоизоляцию. Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), поролон и др. Пароизоляционная пленка (пергамин, полиэтиленовые, полипропиленовые пленки) укладывается под теплоизоляционный слой (со стороны первого пол с подогревом).

Если в качестве теплоизоляции использовался не впитывающий водяной пар EPPS, пароизоляционная пленка может быть исключена из «пирога». Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, которые впитывают и могут испортиться от влаги, укладывается слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке была исключена возможность попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель нельзя защитить гидроизоляцией.

Если второй этаж задуман как отапливаемое и жилое, то «пирог» пола в дополнительной теплоизоляции не нуждается.Однако, чтобы уменьшить эффект шума, который будет возникать при движении людей по полу, между балками кладут звукоизоляционный слой (обычно используются обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и др. При использовании материалов, способных поглощать водяной пар (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора — гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия можно прикрепить к стене несколькими способами.

В кирпичных или бревенчатых домах концы балок вводят в пазы («гнезда»). Если используются балки или бревна, то глубина балок в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенами «гнезда», гидроизолируют путем обертывания их двумя слоями рубероида. Концы балок обрезаются под углом 60 ° и остаются неизолированными, чтобы древесина могла свободно дышать.

При размещении в «гнезде» между балкой и стеной (со всех сторон) оставляются вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняются теплоизоляцией (пакля, минеральная вата). Балка опирается на основание паза через антисептическую и гидроизоляционную деревянную доску толщиной 30-40 мм. Стороны паза можно засыпать щебнем или залить цементным раствором на 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

В деревянных домах балки заглубляются в пазы стен не менее чем на 70 мм.Для предотвращения появления скрипов между стенками паза и балкой прокладывается гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезаются в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т. Д.

Также балки можно крепить к стене с помощью металлических опор — стальных уголков, хомутов, скоб. Их крепят к стенам и балкам саморезами или шурупами. Этот вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, но менее надежным, чем при вставке балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя устройство перекрытия, сначала необходимо рассчитать конструкцию его основания, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг. От этого будет зависеть, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он выдержит во время эксплуатации.

Длина балки

Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки закрепить на металлических опорах, их длина будет равна ширине пролета.При закладке в пазы стен длина балок рассчитывается путем суммирования пролета и глубины ввода двух концов балки в пазы.

Шаг балок

Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6–1 м.

Количество балок

Расчет количества балок производится следующим образом: крайние балки планируют разместить на расстоянии не менее 50 мм от стен.Остальные балки размещаются в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут быть прямоугольными, квадратными, круглыми, двутавровыми. Но классический вариант — это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота — 140-240 мм, ширина — 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и шага балок.

Нагрузка на балку рассчитывается путем суммирования нагрузки собственного веса (для межэтажных перекрытий — 190-220 кг / м 2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг / м 2).Обычно для эксплуатируемых перекрытий нагрузка принимается равной 350-400 кг / м 2. Для неэксплуатируемых мансардных этажей можно принимать меньшую нагрузку, до 200 кг / м 2. При значительных сосредоточенных нагрузках необходим специальный расчет. предполагается (например, из массивной бани, бассейна, бойлера и т. д.).

Балки укладывают по короткому пролету, максимальная ширина которого 6 м. На большем пролете неизбежен провисание балки, что приведет к деформации конструкции. Однако даже в такой ситуации выход есть.Для поддержки балок на широкий пролет устанавливаются колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем мощнее (и прочнее) нужно выбирать балку для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балок — до 4 м. Если пролеты более широкие (до 6 м), то необходимо использовать нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна быть не менее 1 / 20–1 / 25 пролета. Например, при пролете 5 м следует использовать балки высотой 200-225 мм и толщиной 80-150 мм.

Самостоятельно проводить расчеты балок, конечно, не обязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и схемами, в которых указана зависимость размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После завершения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Продумайте весь технологический процесс, начиная с крепления балок к стенам и заканчивая чистовой облицовкой.

Технология деревянных полов

Этап №1.Монтаж балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с их установкой в ​​пазы стен. Возможен такой вариант, когда монтаж пола осуществляется еще на этапе строительства дома.

Порядок монтажа в данном случае следующий:

1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для снижения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.

2. Концы балок срезают под углом 60 °, закрашивают битумной мастикой и обматывают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции).При этом конец должен оставаться открытым для свободного выхода через него водяного пара.

3. Начните установку с установки двух внешних балок, которые размещаются на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Прутки вставляют в «гнезда» на 100–150 мм, оставляя вентиляционный зазор между деревом и стенами не менее 30–50 мм.

4. Для контроля горизонтальности балок по их верхней плоскости по краю устанавливается длинная доска, а поверх нее — пузырьковый уровень.Для выравнивания балок по уровню используют деревянные плашки разной толщины, которые помещают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно необходимо обработать битумной мастикой и просушить.

5. Чтобы исключить скрип балок и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. Уложить остальные промежуточные балки на уложенную плату управления. Технология их врезки в гнезда стен такая же, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Когда дом уже построен, проще установить балки перекрытия с помощью металлических опор. В данном случае процесс установки выглядит следующим образом:

1. Балки пропитаны антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепляют опоры (уголки, зажимы, кронштейны).Крепление осуществляется саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладываются на опоры и закрепляются саморезами.

Этап №2. Крепление черепных стержней (при необходимости)

Если «пирог» конструкции перекрытия удобнее укладывать сверху, то есть со стороны второго этажа, черепные стержни с разрезом по краям балок с двух сторон набивают 50х50 мм. Низ балок должен быть на одном уровне с поверхностью балок.Планки черепа необходимы для того, чтобы на них положить катушечные доски, являющиеся грубой основой потолка.

Можно обойтись без черепных планок, подшив катушку снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно прикрепить непосредственно к балкам с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолок).

Этап №3. Крепление рулонных досок к черновому потолочному основанию

При установке со стороны второго этажа рулонные доски крепятся к черепным брускам гвоздями или саморезами (возможно использование OSB, фанеры. ).

При креплении рулона со стороны первого этажа доски крепятся к балкам снизу с помощью саморезов. При необходимости между балками проложите толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала; вариант подшивки досок снизу предпочтительнее. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, и без их использования толщину перекрытия можно полностью покрыть изоляционным материалом.

Этап №4.Установка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция укладывается в конструкцию пола перед изоляцией (которая также может действовать как звукоизолятор), если существует опасность попадания в нее пара или конденсации. Это происходит, если между этажами устраивается перекрытие, первый из которых утеплен, а второй — нет. Например, над первым жилым этажом устраивают неотапливаемый чердак или чердак. Также пар может проникать в утеплитель потолка из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т. Д.

Поверх балок перекрытия укладывается пароизоляционная пленка. Полотна укладывают внахлест, подводя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этап №5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху размещаются пластинчатые или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Следует избегать щелей и пустот, а материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать планки, которые необходимо соединять между собой.

Для уменьшения возникновения ударного шума в потолке (для верхнего этажа жилого дома) на верхнюю поверхность балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.

Этап №6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в утеплитель. Если верхний этаж будет нежилым, то есть там полы никто не будет мыть и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизоляционную пленку использовать нельзя.

Пленка гидроизоляционная укладывается полотнами, с нахлестом 10 см. Стыки проклеиваются скотчем для предотвращения проникновения влаги в конструкцию.

Этап №7. Крепление досок (фанера, OSB) для чернового пола

Сверху по балкам пришивается черновое основание для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление осуществляется саморезами или гвоздями.

Этап №8. Покрытие пола сверху и снизу финишными покрытиями

Любые подходящие материалы можно укладывать поверх чернового основания снизу и сверху плиты.На верхней стороне потолка, то есть на полу второго этажа, устраиваются покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т. Д. При устройстве пола нежилой мансарды черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижнюю поверхность потолка, которая служит перекрытием для первого этажа, нашиты потолочные материалы: деревянная вагонка, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.д. большой запас прочности, укладывается с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не нужно будет ремонтировать.Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

Если балки повреждены насекомыми или в результате переувлажнения, их укрепляют. Для этого ослабленную балку снимают, заменяют на новую или укрепляют прочными досками.

Балки перекрытия деревянные для больших пролетов. Установка деревянных балок между этажами — не редкость. Основное назначение — равномерно распределить будущую нагрузку на стены постройки.

Чтобы конструкция выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать материалы, провести расчеты сечения и длины.

Разновидности полов

Все деревянные полы можно разделить на несколько видов по назначению и типу материала, из которого они сделаны. По конструкции они бывают мансардными, межэтажными, цокольными и цокольными. По типу материала балки делают из клееной и цельной древесины. Промежуток между этажами должен быть надежным и прочным, поэтому во внутреннем объеме между полом и потолком кладут пароизоляционные и звукоизоляционные наполнители. Потолочную часть необходимо зашить необходимыми материалами, а сверху настелить пол.

Мансардный этаж можно установить как элемент крыши, а потом он будет частью стропильной системы … Можно поставить как самостоятельный элемент. Чтобы сохранить тепло, обязательно используйте слои с теплоизоляцией и. Перекрытие цоколя и цоколя должно быть очень прочным и выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты также утепляют и укладывают слои материала для пароизоляции, чтобы холод никак не проникал из подвала в дом.


Между собой балки различаются по типам, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.Для изготовления массивных балок используется древесина твердых пород. Балки из массива дерева — большой недостаток, так как имеют ограничение по длине — не более 5 метров. Балки из клееного бруса прекрасно сочетают в себе эстетичность и высокую прочность. Их использование позволяет значительно увеличить максимальную длину, которая может достигать 20 метров и идеально подходит для перекрытия больших пролетов. Учитывая, что этот материал выглядит очень красиво, он часто не перекрывается и является элементом дизайна.

Преимущества

Есть несколько существенных преимуществ, в том числе:

  • Простота установки.
  • Возможность перекрытия больших пролетов.
  • Малый вес.
  • Длительный срок службы.
  • Высокий уровень пожарной безопасности.
  • Материал не поддается.

Перекрытие балок между этажами выполняется из материала прямоугольного сечения, характерного для доски или бруса, либо используется круглое, из бревна.

Требования к балкам перекрытия

Устройство перекрытий из деревянных балок может повлечь за собой ряд особых требований, которые необходимо учитывать.

Это следующие:


Порядок расчета

Перед тем, как приступить к устройству деревянного перекрытия с балками, следует произвести некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размер и количество балок.

Для этого вам понадобится:

  • Определите, какой будет длина пролета, на котором будет производиться установка.
  • Выполните расчет ожидаемой нагрузки после установки.
  • По указанным данным можно выполнить расчеты сечения балок и монтажного шага. Для этого воспользуйтесь специальными онлайн-калькуляторами или таблицами.

Длина балок складывается из таких данных, как длина перекрываемого пролета и запас балки, устанавливаемой в самой стене. Узнать пролет можно с помощью любых измерительных приборов, а запас балок, который будет установлен в стене, напрямую зависит от материала, из которого сделана стена.

Важно! Если здание кирпичное, то запас балок должен быть не менее 10 см для дощатых балок и не менее 15 см для балок. В деревянных постройках обязательно должны быть специальные пазы, глубина которых должна быть не менее 7 см и даже больше для укладки балок. Если балки играют роль основы для крыши, то их делают на 5 см длиннее пролета.

Самый популярный вариант перекрытия балок — от 250 до 400 см.Но учтите, что максимально допустимая длина балок из доски или бруса не может быть больше 600 см. Если пролёт больше допустимого размера, советуем делать балки из клееного бруса. Кроме того, для перекрытия пролета, который составляет более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка на деревянную балку, как правило, складывается из веса пролетных частей (внутреннее наполнение, балки, обшивка пола и потолка) и веса временных предметов (бытовая техника, предметы мебели, люди, находящиеся в помещении. ).

Как выполнять работу

Расчеты

Точные расчеты несущей способности балок обычно проводят специальные организации с достаточным опытом. При самостоятельном выполнении расчетов используется следующая система :

Определение шага и сечения балок

Зная длину и нагрузку балок, можно узнать шаг и размер / диаметр сечения.

Обращаем ваше внимание, что показатели связаны между собой, и их можно рассчитать по установленным правилам:

  1. Соотношение высоты и ширины балок должно быть равно 1.4: 1. При этом учтите, что ширина балок должна быть от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см (в зависимости от изоляционного материала). Бревна для перекрытия должны быть диаметром от 11 до 30 см.
  2. Шаг установки обязательно должен иметь предел от 0,3 до 1,2 метра (с учетом материала для утеплителя и материала для подшивки). Если дом каркасный, то шаг должен быть таким же, как и между каркасами.
  3. Определить сечение балок из дерева можно с помощью специальных таблиц или программ.При расчете сечения следует учитывать, что предельно допустимый прогиб балок на чердаке составляет 1 от 200, а для межэтажных балок 1 от 350.

Использование деревянных ферм — преимущества и недостатки

Деревянные фермы перекрытия выглядят как две параллельные бруски или бревна, расположенные друг под другом, которые соединены между собой опорами, которые, в свою очередь, расположены по отношению к бревнам или бревнам вертикально или под углом. Основная задача ферм — перекрытие длинных пролетов при невозможности установки дополнительных опорных ног.Для изготовления ферм используются специально разработанные таблицы и программы, в которых учитываются типы соединений, шаг монтажа, габаритные размеры и сечение деталей. Чаще всего фермы строятся промышленным способом с использованием высокоточного оборудования. Однако есть вариант самодельного хозяйства.

Если сравнить деревянные фермы и балки перекрытия, можно выявить все преимущества и недостатки, которыми обладают фермы.

К преимуществам можно отнести:

  • Возможность перекрытия большого пролета без использования дополнительных опорных ног.
  • Небольшая общая масса, за счет чего нагрузка на опорные элементы конструкции также будет небольшой.
  • Высокая прочность и отсутствие провисания, что обеспечивает долгий срок службы напольного покрытия и материала подшивки.
  • Легко устанавливается на все несущие элементы, независимо от материала изготовления.
  • Возможно изменение ширины ступени укладки.
  • Возможна установка внутренних линий связи.
  • Отлично.
  • Если фермы были выполнены красиво, их даже не нужно зашивать и тогда они будут играть роль декоративного элемента.

Но кроме достоинств есть и недостатки, а именно:

  • За счет конструктивных особенностей толщина межэтажного перекрытия сильно увеличивается.
  • Большие трудозатраты при изготовлении фермы своими руками, требуется спецтехника.
  • Готовые конструкции достаточно дороги.

Выбор ферм или деревянных балок зависит от вас.

Одним из самых популярных решений устройства межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянных балок.Он должен выдерживать расчетные нагрузки без изгиба и, кроме того, не разрушаться. Прежде чем приступить к устройству перекрытия, рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.

Высота балки (мм):

Ширина луча (мм):

Древесина:

Сосна Ель Лиственница

Марка древесины (см. Ниже):

Марка древесины:

Марка древесины:

Пролет (м):

Расстояние между лучами (м):

Коэффициент надежности:

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Необходимые пояснения к расчетам

  • Высота и ширина определяют площадь поперечного сечения и механическую прочность балки.
  • Древесина: сосна, ель или лиственница — характеризует прочность балок, их устойчивость к прогибу и разрушению, другие особые эксплуатационные свойства … Обычно предпочтение отдается сосновым балкам. Изделия из лиственницы используются для помещений с влажной средой (бани, сауны и т. Д.), А балки из ели применяют при строительстве недорогих загородных домов.
  • Порода дерева влияет на качество балок (с увеличением сорта качество ухудшается).
    • 1 сорт. На каждом метровом участке бруса с обеих сторон могут быть здоровые сучки 1/4 ширины (опора и ребро), 1/3 ширины (кромка). Могут быть гнилые сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также следует учитывать, что суммарные размеры всех сучков на площади 0,2 м должны быть меньше максимального размера по ширине. Последнее относится ко всем маркам несущей балочной конструкции. Возможно наличие трещин резервуара размером 1/4 ширины (1/6, если они доходят до торца).Длина сквозных трещин ограничена 150 мм, у пиломатериалов первого сорта могут быть торцевые трещины до 1/4 ширины. Среди пороков дерева допускаются: наклон волокон, рулон (не более 1/5 площади боковой поверхности бруска), не более 2-х карманов, односторонняя норка (не более чем 1/30 длины или 1/10 толщины или ширины). Брус 1 сорта может поражаться грибком, но не более 10% площади пиломатериала гниль не допускается. В неровных частях может быть неглубокая червоточина.Резюмируя вышесказанное: внешний вид такой планки не должен вызывать никаких подозрений.
    • 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки на 1/3 ширины (гребень и гребень), 1/2 ширины (окантовка). Требования к гнилым сучкам, а также к 1 степени. Материал может иметь глубокие трещины на 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм, на концах могут быть трещины до 1/3 ширины. Допускаются: наклон волокон, рулон, 4 кармана на 1 м, норка (не более 1/10 длины или 1/5 толщины или ширины), рак (до 1/5 длины, но не более 1 м)… Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниение не допускается, но на 1 метр площади может быть до двух червоточин. Подводя итог: сорт 2 имеет пограничные свойства от 1 до 3 и обычно оставляет положительное впечатление при визуальном осмотре.
    • 3 сорт. Здесь допуски на дефекты больше: древесина может иметь сучки на 1/2 ширины. Трещины резервуара могут достигать 1/2 длины пиломатериала; Допускаются стыковые трещины 1/2 ширины.Для сорта 3 допускается наклон волокон, рулона, карманов, сердцевины и двойной сердцевины, прорастание (не более 1/10 длины или 1/4 толщины или ширины), 1/3 длины может быть поражена раком. , грибок, но не допускается гниль. Максимальное количество червоточин — 3. на метр. Резюмирую: 3 сорт не выделяется даже невооруженным глазом лучшим качеством … Но это не делает его непригодным для изготовления потолков по балкам. Подробнее о разновидностях читайте в ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойные.Технические условия;
  • Пролет — расстояние между стенами, по которому укладываются балки. Чем она больше, тем выше требования к несущей конструкции;
  • Расстояние между балками определяет периодичность их укладки и во многом влияет на жесткость пола;
  • Коэффициент запаса прочности введен для обеспечения гарантированного запаса прочности перекрытия. Чем он больше, тем выше запас прочности.

Перед тем, как построить прочный и надежный деревянный пол, необходимо провести ряд расчетов, чтобы определить параметры конструкции.Основная цель расчета — рассчитать оптимальное соотношение размеров сечения балок и расстояния между ними в конструкции перекрытия.

Определение основных параметров

Длина определяется в зависимости от параметров постройки. Он равен ширине перекрываемого пролета. В свою очередь, для расчета сечения учитывается длина пролета, расстояние между балками и величина оказываемой на них нагрузки.

Перед проведением расчетов измеряются начальные параметры конструкции. Также следует заранее продумать особенности конструкции: глубину погружения элементов в стены и способ их крепления.

Длина бруса

За ширину пролета принимается длина балок деревянного перекрытия, которая будет перекрываться с учетом запаса на углубление в стены для крепления. Глубина погружения в стены определяется с учетом материалов, из которых строился дом, и типа бруса, из которого сделаны балки.Для кирпичных или блочных стен глубина заделки элементов составит 10 см при использовании доски и 15 см при использовании бруса. Для изготовления перекрытий в деревянном доме балки устанавливаются в выемки в стенах на глубину не менее 7 см.

Если для крепления балок используются специальные вспомогательные крепления (кронштейны, хомуты, уголки), то за длину балок можно принять размер перекрываемого пролета. В этом случае достаточно замерить расстояние между противоположными стенами, на которых будут установлены балки.

В некоторых конструкциях балки проходят от стен наружу, образуя скат крыши. В этом случае ножки стропильной системы крепятся непосредственно к балкам перекрытия. Выпуск наружу должен быть 30-50 см.

Оптимальный размер пролета для перекрытия деревянных балок от 2,5 до 4 м. Максимально допустимая длина пролета под необрезную доску или брус — 6 м. прочный материал — клееный брус. Из него могут быть сделаны двутавры или балки прямоугольного сечения.Использовать доску или обычный брус можно только в том случае, если будут установлены промежуточные опоры, на которые будут опираться балки. В качестве промежуточных опор можно установить колонны или внутренние стены.

Расчет нагрузки на перекрытие

На деревянный пол оказывается нагрузка от собственного веса, рабочая нагрузка, в которую входит вес мебели, пола, предметов домашнего обихода и людей, идущих по полу. Эксплуатационная нагрузка напрямую зависит от типа пола, который определяет характеристики оказываемой на него нагрузки.

Как правило, расчет нагрузки на перекрытия проводится специалистами еще на этапе проектирования, но это можно сделать и самостоятельно. В первую очередь учитывается вес материалов, из которых сделан пол. Например, мансардный этаж, утепленный легким материалом (например, минеральной ватой) с легкой обшивкой, выдерживает собственный вес в пределах 50 кг / м². Эксплуатационная нагрузка определяется в соответствии с регламентом. Для мансардного этажа из деревянных основных материалов с легкой изоляцией и облицовкой рабочая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85 рассчитывается так: 70 * 1,3 = 90 кг / м². 70 кг / м² в этом расчете — это нагрузка в соответствии со стандартами, а 1,3 — коэффициент запаса прочности.

Общая нагрузка рассчитывается путем сложения: 50 + 90 = 140 кг / м². Для надежности рекомендуется немного округлить цифру. В этом случае общую нагрузку можно принять равной 150 кг / м².

Изображение 1. Таблица для определения минимально допустимого сечения с шагом 0,5 м.

Если чердак планируется интенсивно использовать, то в расчете требуется увеличить значение нормативной нагрузки до 150.В этом случае расчет будет выглядеть следующим образом: 50 + 150 * 1,3 = 245 кг / м². После округления — 250 кг / м². Так же следует провести расчет, если используются более тяжелые материалы: утеплитель, подшивка для заполнения межбалочного пространства.

Если мансарда будет оборудована мансардой, то необходимо учитывать вес пола и мебели. В этом случае общая нагрузка может составлять до 400 кг / м².

Расстояние между балками и их поперечное сечение

После измерения длины (L) пролета и деревянной балки соответственно можно переходить к основной части расчетов и вычислять шаг балок и их сечение (или диаметр для круглых элементов).Эти две величины связаны между собой, поэтому вычисления для их определения производятся с помощью одних и тех же математических операций.

Оптимальной формой сечения считается прямоугольная.

Изображение 2. Таблица для определения минимально допустимого сечения с шагом 1 м.

В этом случае стороны прямоугольника должны относиться друг к другу в соотношении 1: 4: 1. Высота должна быть больше ширины. Выбор высоты элементов часто зависит от толщины используемого утеплителя.Высота и ширина прямоугольных элементов могут быть в пределах 10-30 см и 4-20 см соответственно. Если перекрытие из бревен, то размер их диаметра должен укладываться в интервал 11-30 см.

Расстояние между элементами может составлять минимум 30 см и максимум 1,2 м. Для удобства его установки при расчете стараются отрегулировать ширину листов подшивки или плит утеплителя. Если здание каркасное взведенное, то рекомендуется делать шаг, равный расстоянию между стойками каркаса.

Для определения минимально допустимого сечения с шагом 0,5 м и 1 м можно использовать таблицы (рисунки 1, 2).

Таким образом, расчет и выполнение пола по деревянным балкам — ответственная задача, от эффективного решения которой напрямую зависит надежность всего дома. Эти расчеты выполняются в соответствии с действующими утвержденными правилами. В случае возникновения споров или сомнений в точности полученных значений всегда необходимо округлять полученные значения.

Это позволит избежать катастрофических последствий для дома. Если домовладельцы сомневаются в своей способности рассчитать все требуемые значения, то им необходимо обратиться за помощью к профессионалам.

Перекрытия между этажами, цоколями или мансардой конструктивно устраивают по двум схемам — безбалочный перекрытие (с использованием монолитной плиты) и балочный перекрытие (с использованием деревянных балок перекрытия). Сделаны перекрытия для разделения межэтажных комнат, а также для отделения комнат от цокольного этажа и мансарды.Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например из дерева, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Монтаж деревянных балок перекрытия позволяет решить следующие задачи:

  1. для достижения требуемых показателей прочности и жесткости пола;

  2. гарантирует, что звукоизоляция и сопротивление теплопередаче соответствуют уровню, необходимому для энергосбережения;

  3. поддерживать соответствие установленным нормам показателей паро- и воздухопроницаемости.

Выбор балок межэтажных перекрытий:

По типу и типу:

  • Балки перекрытия из бруса … Чаще всего для изготовления балок выбирают прямоугольный брус. Высота бруса должна быть в пределах 140-240 мм, а толщина — 50-160 мм. В этом случае соблюдается правило: толщина бруса не менее 1/24 его длины. Профессионалы отмечают, что деревянной балке с соотношением сторон 7: 5 присуща большая прочность.
  • Балки перекрытия … Более экономичное решение. Бревно имеет высокую устойчивость к нагрузкам, но также низкое сопротивление изгибу. Бревно пригодно для использования только в том случае, если оно выдерживалось в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок … Применение доски приводит к уменьшению количества пиломатериалов, расходуемых на устройство перекрытия. Но, стоит отметить, что в этом случае снижается огнестойкость пола, прочность и звукоизоляция.Обычно доску используют при устройстве мансардного этажа. Для усиления досок можно использовать прием — сращивание двух досок по длине. Тогда итоговое сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция выдерживает нагрузку в 2 раза большую, чем балки или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В этом случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, закрепленными в шахматном порядке с шагом 20 см.

2. Закупка бруса, бревна или пиломатериалов и обработка их антисептическими, противопожарными, противогрибковыми растворами и биологической защитой.

3. Выбор типа крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

При таком способе установки конец балки должен быть обрезан под углом 60 °. Для защиты торцов бруса их нужно обернуть двумя-тремя слоями рубероида. При этом конец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора 20-25 мм.позволит свободный воздухообмен. И получившуюся нишу (щель) заполняют минеральной ватой.

  • способ подвешивания. В этом случае балки крепятся к стене с помощью металлических пластин.

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки необходимой длины. Длина зависит от способа установки. Если балка вставляется в стену, то рассчитывается так: длина помещения плюс 300-400 мм.для настенного монтажа. При креплении к стене длина балки равна длине комнаты.

Монтаж деревянных балок перекрытия начинается с наружных балок. Каждая балка проверяется строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с помощью сухого щебня.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонтальность, их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Перекрытие деревянными балками по данной технологии надежно прослужит Вам несколько десятков лет.Однако, чтобы продлить ей жизнь, необходимо обрабатывать древесину и проводить периодические осмотры, чтобы следить за их состоянием. При наличии дефектов провести ремонт (частичная или полная замена поврежденных элементов).

Влагостойкость изолированных приподнятых полов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов на юге Луизианы

Влагостойкость изолированных приподнятых полов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов в южной Луизиане | Treesearch Перейти к основному содержанию

.gov означает, что это официально.
Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.

Сайт безопасный.
https: // гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту, и что любая предоставляемая вами информация шифруется и безопасно передается.

Автор (ы):

Джей П.Куроле

Мэтью Д. Войатье

Тип публикации:

Разные публикации

Первичная станция (и):

Лаборатория лесных товаров

Источник:

Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий XI Международная конференция, 5-9 декабря 2010 г., Клируотер-Бич, Флорида [Электронный ресурс].[Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха], 2010: 19 стр .: [1 CD-ROM]: 9781933742892.

Описание

В зонах, подверженных наводнениям, подъем системы перекрытий здания выше ожидаемого уровня наводнения может значительно ограничить степень имущественного ущерба, связанного с наводнением. Однако в жарком и влажном климате, например в районе побережья Мексиканского залива, системы фальшполов могут подвергаться риску сезонного накопления влаги, поскольку большинство жилых зданий в таком климате в настоящее время охлаждаются механически.Условия отслеживались в течение одного года в выборке из 12 домов с изолированными фальшполами, восьми в Новом Орлеане и четырех в Батон-Руж, штат Луизиана. Одиннадцать из 12 домов были расположены в зонах опасности наводнения и были построены с открытыми фундаментами пирсов. Было проведено сравнение нескольких типов утеплителей по выборке домов. Во всех домах давление пара в пространстве для ползания было практически таким же, как давление пара снаружи, и превышало давление пара в помещении с мая по октябрь. Было обнаружено, что влажность черновых полов из фанеры или массивной древесины зависит от нескольких переменных: сезона, температуры в помещении летом, типа внутренней отделки пола и типа изоляции пола.В большинстве случаев влажность чернового пола летом была выше, чем зимой. Для данного типа изоляции и внутренней отделки пола влажность чернового пола обычно увеличивается с понижением температуры в помещении летом. Для данной температуры в помещении и типа изоляции содержание влаги в черновом полу было обычно выше под непроницаемым покрытием, таким как виниловая плитка, чем под более проницаемым покрытием, таким как ковер. Полы с облицованной пленкой пенополиизоциануратной панелью, установленной под балками перекрытий, не показали заметной сезонной тенденции в содержании влаги и незначительной разницы между различными видами внутренней отделки пола.Показания влажности чернового пола постоянно находились в диапазоне содержания влаги (MC) 10–14%. Полы с напыленным пенополиуретаном с закрытыми ячейками продемонстрировали лишь небольшую сезонную тенденцию и тонкие различия между внутренней отделкой пола. Содержание влаги в черновом полу с пенопластом с закрытыми порами во всех случаях было менее 16% MC в фанере и менее 18% MC в массивной древесине. Четкие сезонные тенденции наблюдались в отношении полов с пенопластом с открытыми порами и с изоляцией из стекловолокна с крафт-облицовкой. Показания влажности чернового пола выше 20%, особенно при непроницаемой внутренней отделке пола и при низких температурах в помещении во время сезона охлаждения, позволяют предположить, что эти типы изоляции ненадежно защищают черновой пол от сезонного накопления влаги.Для полов с ковровым покрытием, где влажность основания была относительно низкой, нанесение краски, замедляющей образование паров, на пену с открытыми порами не имело заметного эффекта. Напротив, для полов, отделанных винилом, краска, замедляющая образование паров, нанесенная на пену с открытыми порами, по-видимому, привела к более низкому содержанию влаги в черновом полу в летнее время по сравнению с полом, изолированным пеной с открытыми порами без краски.

Цитата

Гласс, Сэмюэл В.; Карл, Чарльз Дж .; Куроле, Джей П .; Войта, Мэтью Д. 2010. Влагостойкость изолированных, приподнятых полов с деревянным каркасом: исследование двенадцати домов в южной Луизиане. В: Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий XI международная конференция, 5-9 декабря 2010 г., Клируотер-Бич, Флорида [Электронный ресурс]. [Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха]: 19 [1 CD-ROM]: 9781933742892.

Примечания к публикации

  • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
  • Эта статья была написана и подготовлена ​​служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.

https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/37929

Какая изоляция лучше всего подходит для полов? | Ковровая земля | Омаха

Лето — хорошее время для утепления дома, если вы хотите чувствовать себя более комфортно. Изоляция пола — это процесс изоляции пола путем добавления изоляционного материала под половицы дома, который снижает потери тепла с пола в землю.Он также регулирует температуру, что помогает контролировать температуру летом, а также отлично подходит для сохранения тепла после наступления зимнего сезона. Изоляция пола также является идеальным решением для предотвращения засухи, которая может проникнуть через половицы дома. Здесь вы можете спросить себя — какая изоляция лучше всего подходит для пола? Читай дальше что бы узнать!

Какая изоляция лучше всего подходит для полов?

Процесс

Перед установкой утеплителя пола в вашем доме вы должны тщательно изучить тип пола, который у вас есть в настоящее время, потому что это существенно повлияет на то, какой тип утепления будет лучше всего для вашего дома.

Есть два основных способа определить, какой у вас пол. Если у вас есть подвал или подвал в вашем доме, вы можете рассмотреть возможность взглянуть на потолок и посмотреть, есть ли у вас балки и нижняя сторона половиц. Если да, то у вас может быть подвесной деревянный пол. Этот тип пола является обычным, если у вас есть вентиляционные блоки снаружи вашего дома ниже уровня пола. Если когда-либо вы не можете получить доступ к пространству под полом, попробуйте приподнять угол ковра и подстилку дома для большего доступа и наблюдения за типом пола.

После определения типа пола вы можете поговорить с рабочим о том, как он будет проводиться, какой тип изоляции идеально подходит для пола в вашем доме и его строительные нормы и правила.

Вот следующие слои, которые обрабатываются при устройстве утеплителя пола:

Бетонная плита

Если вы хотите иметь качественный пол, то метод бетонных плит для вас. Это железобетонная плита размером не менее 4 дюймов.Бетонная плита сдерживает сырость и стабилизирует пол, предотвращая нападение паразитов на изоляцию.

Строительная пленка и изоляция

Это делается, когда фольга укладывается непосредственно на бетон и обеспечивает дополнительную защиту от сырости. После этого на строительную фольгу неплотно накладывается утеплитель.

Трубы и стяжка

Прежде чем укладывать стяжку, необходимо, чтобы трубы были в системе центрального отопления или подогрева пола.На всю часть можно нанести слой стяжки, который обычно имеет толщину не менее 3,15 дюйма.

Виды утеплителей

Изоляционные плиты

Изоляционные плиты или листы EPS — это материал, представляющий собой лист пенополистирола. Это один из самых известных изоляционных материалов для пола, потому что листы из пенополистирола просты в установке и обладают высокими изоляционными качествами. При установке он равномерно закреплен на земле и устойчив к давлению, гарантируя, что пол не потрескается и не рухнет.

Полиуретановый спрей

Полиуретановый спрей имеет один из лучших показателей теплопроводности среди всех изоляционных материалов для пола. Он имеет отличное прочное уплотнение и обычно исключает отверстия или неровности. Преимущество этого в том, что полиуретановый спрей — это свободный выбор утеплителя для пола и его быстрый монтаж.

Изоляционная стяжка

Изоляционная стяжка — это комбинация цемента и изоляционного материала. Изоляционный материал существует из-за гранул полистирола диаметром 0.От 10 до 0,25 дюйма. Изоляционную стяжку обычно комбинируют с другим видом изоляционного материала, чтобы получить хорошие изоляционные свойства.

Преимущества утепления полов

Изоляция пола гарантирует, что в вашем доме будет средняя комфортная температура (20 градусов по Цельсию / 68 по Фаренгейту). Неизолированный пол обычно имеет температуру около 11 градусов, в то время как утепленный пол может повышать температуру до хороших 20 градусов. Исследование показало, что сочетание температуры окружающей среды и температуры пола влияет на комфорт.Исследование показало, что несоответствие между температурой пола (14 градусов и температурой окружающей среды (24 градуса) может вызывать дискомфорт у людей, в то время как одинаковые температуры (20 градусов и 21 градус) между ними заставляют людей чувствовать себя наиболее комфортно.

Дополнительная литература: Где утеплить дом

Carpet Land Омаха, Линкольн и Су-Фолс | Лучшие цены на ковры, полы и др.

С нами делать покупки плитки в Омахе и Су-Фолс проще простого! Воспользуйтесь нашими БЕСПЛАТНЫМИ оценками и консультациями сегодня.Наша невероятная покупательная способность в Carpet Land позволяет нам предлагать самые низкие цены на напольные покрытия в городе, поэтому сместите свое внимание на поиск идеального напольного покрытия для вашего дома. С нетерпением ждем сотрудничества с вами. Свяжитесь с нами для получения БЕСПЛАТНОЙ оценки СЕГОДНЯ.

Вы также можете щелкнуть здесь, чтобы ознакомиться с нашим Руководством по покупке напольных покрытий.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *