Алюминиевый радиатор разобрать: Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Содержание

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Здесь вы узнаете о том как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками: плюсы и минусы обогревателей из алюминия, а также последовательность действий при сборке и разборке секций батарей.

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Естественно, что спрос на них был огромен, но лишь спустя десятилетие первые алюминиевые батареи проявили свои недостатки.

К настоящему моменту производители значительно улучшили показатели батарей из алюминия, поэтому положительных качеств теперь в них значительно больше, чем ранее. Так же упростилась сборка алюминиевых радиаторов отопления и теперь их можно устанавливать или разбирать без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

  1. Алюминий является одним из лучших проводников тепла, отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
  2. Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
  3. Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
  4. Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
  5. Они легко регулируются, что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
  6. Они обладают привлекательным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

  1. Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
  2. Батареи этого вида склонны к завоздушиванию, поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
  3. Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

  1. Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
  2. Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

    Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

  3. Все прокладки следует промыть в мыльном растворе, а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.
  4. Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.
  5. На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.
  6. Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

  1. Когда система меняется полностью.
  2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
  3. Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

  1. Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
  2. При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
  3. Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
  4. Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
  5. Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Заключение

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

Полезное видео

Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления: инструкция

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

  1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
  2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
  3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
  4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
  5. Возможность регулирования;
  6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

  1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
  2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
  3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
  4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

  • цельнолитые;
  • сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

  1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
  2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
  3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
  2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
  3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
  4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
  5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса.

Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

  1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
  2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений.
    Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
  3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
  4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
  5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку
    , а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Заключение

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами. 

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления: инструменты и демонтаж

Существуют некоторые моменты в жизни, когда начинаешь задумываться о ремонте в жилом помещении. Одной из работ, которые необходимо исполнить, является демонтаж старого оборудования отопительной системы. В такие моменты и возникает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Несмотря на всю сложность и важность данной затеи, осуществить демонтаж изделия достаточно легко, если подойди к решению проблемы ответственно.

Имея некоторые познания и набор строительных инструментов, разобрать радиатор не составит большого труда. В данном случае следует учитывать тот факт, что размеры алюминиевых радиаторов отопления могут быть разнообразны, а значит, и работа будет осложняться при их существенных размерах. (См. также: Радиаторы отопления: виды и преимущества)

Инструмент, который понадобится для выполнения работы

Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:

  • Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
  • Ключ радиаторный.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

Порядок выполнения работ по демонтажу старого отопительного оборудования

Этапы разборки алюминиевых радиаторов просты в выполнении. Их не слишком много, а потому время, потраченное на выполнение работы, сводится до минимума, когда имеется опыт в проведении данных работ. На первом этапе понадобится точно определить марку изделия. (См. также: Алюминиевые радиаторы отопления)

Стоит отметить, что некоторые производители техники имеют свои особенности, которые используют в конструкции. Они не слишком отличаются, но могут сильно изменить порядок выполнения работы и действия. Разборка алюминиевых радиаторов отопления может оказаться нелегкой без наличия документации к устройству. Также, не мешало бы определить вид радиатора.

Вторым пунктом является отсоединение радиатора от общей системы отопления. Обязательным условием является избавление от воды. Существует несколько отличий при выполнении данного процесса, так как алюминиевые биметаллические радиаторы отличаются по конструкции. На каждом из них имеется особая муфта, которая крепит шланг подачи воды к самому радиатору.

Перед демонтажем следует проверить температуру радиатора, так как вода может оказаться горячей и ошпарить монтажника. Существенно возрастает уровень проделываемых работ, когда труба металлическая и привинчена «наглухо» к радиатору. Здесь необходимо, в случае плохого откручивания, слегка ударить по соединению. Главным условием является не повредить поверхность муфты, так как можно нанести непоправимый вид резьбе, что приведет к дальнейшим осложнениям. (См. также: Какие батареи лучше для квартиры)

Возможно, осуществить демонтаж поможет алюминиевый радиатор в разрезе. Его можно найти на чертежах и эскизах. Ну а после того, как муфта будет свободно перемещаться по трубе, следует ее извлечь с резьбы. Снятый радиатор укладывается на ровную поверхность. Это может быть пол здания или же монтажный столик. Внутри радиатора может оставаться жидкость и некоторое количество грязи.

Во избежание попадания на чистую поверхность остатком из радиатора, под ним устанавливается картонная бумага или пленка. Отопительное устройство размещается лицевой стороной к монтажнику. В данном положении с одной стороны будет рассматриваться правая резьба, а с левой левая. Данное условие используется для наглядного примера выполнения действий, потому в реальной ситуации, после некоторых выполненных работ, положение может быть изменено.

Перед тем, как приступить к третьему шагу демонтажа, рассматривается название прибора. Алюминиевые радиаторы Luxon имеют особую конструкцию и выполняемую работу необходимо слегка корректировать. Объем работ не изменится, но действия или порядок их выполнения стоит поменять. (См. также: Какой радиатор отопления выбрать)

Эти особенности не слишком важны для опытного монтажника, но станут серьезной проблемой для достижения результатов начинающими специалистами. Особого внимания требует и алюминиевый радиатор Радолит. Его конструкция и детали несущественно, но немного отличаются от вышеуказанной модели.

После размещения устройства в определенном выше положении, с него изымается особый фильтр. Главной задачей монтажника является моментальная очистка его от остатков. Если не провести данный процесс очистки, существует вероятность, что грязь застынет и фильтр, который можно использовать для установки нового оборудования необходимо будет выкинуть и установить новый, а это лишняя трата денег и времени. По окончанию чистки, берется торцовый ключ (накидной) и плавными неспешными действиями откручиваются элементы, соединяющие секции системы отопления.

В большинстве случаев, процесс откручивания осуществляется против хода часовой стрелки. Ключ же подбирается такого размера, который удовлетворит требования. Ключ для разборки алюминиевых радиаторов выбирается самостоятельно. Он может находиться и в комплекте с самим изделием. Если его нет в упаковке, лучшим вариантом станет его приобретение за дополнительную плату. (См. также: Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления)

Возможно, для совершения процесса откручивания, будет лучшим вариантом использовать ключ со специальной трещоткой. По осуществлению данного этапа, ключ сменяется радиаторным. Его конструкция настолько проста, что при его отсутствии он создается собственноручно, используя аппарат для сварки металлических изделий. С его помощью совершаем демонтаж ниппелей. Ключ для разборки алюминиевых батарей помещается на максимальную глубину ниппеля.

Обороты должны выполняться соответствующим способом, который позволит оставить резьбу нетронутой и целой. Под ниппелями имеется два вида прокладок. Силиконовые необходимо выбросить, а вторую прокладку очистить от остатков сора, пыли или грязи. В тот момент, когда будет осуществляться сборка устройства, силиконовые прокладки заменяются новыми.

Особое внимание следует уделить тому, что небольшое количество современных алюминиевых радиаторов не предназначены для разборки. Вероятность их разбора велика. Усилия, которые прикладываются в данный момент, максимальны. Главное то, что подобные изделия после разборки уже невозможно вернуть в прежний вид. Здесь следует проявить внимательность, а, возможно, и проконсультироваться со специалистом в данном вопросе.

На данном этапе, разборка системы отопления заканчивается. Все части его промываются, наносится на соединения герметик и смазка, ставятся новые прокладки, и собирается механизм по аналогии с процессом демонтажа. Только, операции выполняются с последнего пункта и постепенно продвигаются к вершине списка. Для качественного исполнения работ, нужно иметь сертификат соответствия на алюминиевые радиаторы.

Некоторые особенности чистки радиаторов

Главным условием правильного и эффективного использования изделия, является его чистота. Данную процедуру следует производить каждый год, когда прекращается отопительный сезон. Для чистки радиатора может понадобится:

  1. Стальной трос.
  2. Бронзовый порошок.
  3. Эпоксидная смола.

Трос необходим для выполнения работ по зачистке поврежденного места, если такое образовалось. Эпоксидная смола и бронзовый порошок необходим для приготовления раствора, которым осуществляется замазка поврежденных поверхностей. Консистенцию раствора пользователь выбирает самостоятельно. Главным условием является то, чтобы смола не застыла до того, как будет нанесена на поврежденный участок системы отопления.

Чистка от остатков ржавчины, грязи, которая поступает в систему с водой, осуществляется после разборки, которая описывается выше.

После прочтения данной инструкции не должно остаться вопросов, но если они все же появились. Следует провести консультацию с профессионалом или же доверить ему выполнение данной работы.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
  3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
  4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
  5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно!Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет:для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Фотогалерея (14 фото)

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

  1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
  2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
  3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
  4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
  5. Возможность регулирования;
  6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

  1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
  2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
  3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
  4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

  • цельнолитые;
  • сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

  1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
  2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
  3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
  2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
  3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
  4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
  5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

  1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
  2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
  3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
  4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
  5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку. а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами.

Источники: http://teplowood.ru/kak-razobrat-i-sobrat-radiator-otopleniya.html, http://gopb.ru/radiatory/kak-razobrat-radiator-otopleniya-svoimi-rukami-poleznye-sovety-i-osnovnye-pravila/, http://mynovostroika.ru/sborka_aljuminievyh_radiatorov_otoplenija

батареи отопления, как отремонтировать устройство своими руками

Любопытной закономерностью возникновения неполадок в подавляющем большинстве бытовых приборов является их появление в самое неудобное время. Не являются исключением и алюминиевые радиаторы, предназначенные для отопления, имеющие свойство ломаться именно в ходе зимнего отопительного сезона, когда потребитель вдруг сталкивается с протечками батарей, их холодными секциями и появлением в них засоров, требующих устранения в срочном порядке.

Ремонт алюминиевых отопительных элементов может быть осуществлен своими руками либо потребовать привлечения к нему профессионалов в зависимости от масштаба возникших неисправностей.

Преимущества

При всей привлекательности этого изделия данный тип обогревательных батарей имеет наиболее низкий спрос среди потребителей. Причиной этого является распространенное мнение, что алюминиевые радиаторы при большом числе недостатков и претензий к их работе не отличаются значительным сроком эксплуатации.

Это утверждение верно лишь отчасти, так как батареи, изготовленные из алюминия, способны функционировать при перепадах давления свыше 20 атм. Небольшая масса алюминиевых радиаторов позволяет не только легко транспортировать эти изделия, но и устанавливать их без значительных физических усилий, а простота их устройства зачастую дает возможность отремонтировать их своими силами в случае необходимости при наличии необходимого инструмента и минимальных технических навыков. Высокая степень теплоотдачи создает условия для весьма быстрого нагрева помещения и существенной экономии энергетических ресурсов.

Кроме того, они имеют малый объем теплоносителя, что вызывает практически моментальный нагрев всей рабочей площади батареи. Алюминиевые радиаторы отличаются стильным дизайном, благодаря чему они отлично сочетаются с любым интерьером.

Все эти положительные свойства могли бы вывести эти элементы систем отопления в лидеры продаж в своем рыночном сегменте, если бы не тот факт, что наилучшее применение они находят в отопительных системах для индивидуального подключения.

Это объясняется тем обстоятельством, что алюминий начинает корродировать при длительном отсутствии воды в системе, ведь в системах центрального подключения она обычно сливается в теплый период года. Сюда же следует отнести его РН и химическую чистоту.

При наличии автономного индивидуального подключения системы качественное состояние носителя поддается контролю, то есть его можно оставлять в системе, но при центральной подаче отопления выполнить это практически невозможно.

Виды неполадок

Основными «симптомами» нарушений работы отопительной системы, состоящей из алюминиевых батарей, выступают слабая степень нагрева таких радиаторов и отсутствие там воздуха, а также появление различных шумов и неприятного стука в отопительном контуре. Сюда же относится наличие течи в теле радиатора либо появление налета в стыковочных узлах между элементами всей системы.

В домах, где оборудован автономный обогрев, эти неполадки легко выявляются при запуске системы в режиме, заданном по максимуму. В этом случае за счет создания высокого давления в отопительном контуре выявятся места нарушения ее целостности и появится возможность обнаружить возникшие в ней неполадки, тогда как в домах, где установлено центральное отопление, осуществить такие мероприятия самостоятельно практически невозможно. Решать вопрос придется путем обращения в управляющую компанию для привлечения их специалистов.

Может случиться так, что тестирование системы дало хороший результат, но непосредственно в период отопительного сезона в ней возникли проблемы. В такой ситуации потребуется экстренное отсоединение от системы поврежденного радиатора.

Ремонтные работы

Если батареи из алюминия были смонтированы правильным образом и их эксплуатация производилась с соблюдением всех требуемых технических условий, то период их эксплуатации может существенно превысить заявленную производителем десятилетнюю гарантию. В таком случае ремонтные работы не будут связаны с большими затратами труда даже в случае необходимости добавления дополнительных секций.

Манипуляции ремонтного характера будут в таком случае заключаться в перекрытии запорной арматуры и стояка, откуда предварительно должен быть слит теплоноситель.

Для слива этого носителя следует установить емкость под вентиль нижнего подключения. Затем откручивается нижний кран для выпуска из батареи оставшейся в ней воды либо, в случае применения такого теплоносителя, антифриза. После этого выкручивается верхний вентиль и выполняется снятие радиатора с его места.

Если алюминиевый отопитель не дает тепла, то корень этой проблемы следует искать путем выпуска воздуха из отопительной системы. После этого необходимо подождать, пока батареи достаточно прогреются, а если этого не случилось, то придется выполнить демонтаж радиатора и проверку его на предмет засорения.

Алюминиевые радиаторы, состоящие из секций, вмещают в себя относительно небольшой объем теплоносителя. Заправив водой предварительно снятую батарею, можно определить, соответствует или нет такое количество воды обозначенному в техпаспорте. При обнаружении несоответствия необходимо не ремонтировать радиатор, а промыть его. Для этого необходимо пропускать под большим напором струю воды через снятую батарею до того момента, пока эта вода не просветлеет.

Если решить проблему за счет такой промывки не удалось, то потребуется разборка радиатора на отдельные секции и промывание каждого из этих элементов. В некоторых случаях, если имеется очень значительное загрязнение секций радиатора, потребуется щетка, но только не с металлическим ворсом, для удаления из батареи сгустков грязи.

В некоторых ситуациях единственной возможностью приведения батарей в работоспособное состояние является полная замена поврежденных секций либо их добавления. Если имеется боковое подключение, то особых хлопот такая манипуляция не доставит, но в случае с нижним или соединением диагонального типа придется, в зависимости от ситуации, либо наращивать трубу, либо, наоборот, уменьшать ее длину.

Разбор демонтированной батареи на отдельные секции начинается с отвинчивания ниппелей. Для этого правый ниппель следует вращать гаечным ключом влево – по левой резьбе. Соответственно, левый ниппель нужно поворачивать вправо, так как резьба у него правая. Выполнение этой манипуляции требует большой аккуратности, потому что ниппель вполне может «прикипеть» к батарее и можно сорвать резьбу неосторожным движением. В итоге придется выбросить 2 секции вместе.

Аналогичным способом поочередно откручиваются ниппели на остальных секциях. После демонтажа всех секций выполняется их очистка. Сборка конструкции проводится в обратном порядке.

В ходе ремонта необходимо проверить состояние резьбовых соединений для всех батарейных секций и произвести их осмотр на предмет наличия сколов. Оба ниппеля следует откручивать и закручивать по несколько раз для того, чтобы добиться достаточной легкости при их дальнейшей установке на место.

Если области стыковки секций покрыты красителем, то следует выполнить его зачистку наждачной бумагой до самого алюминия батареи. Иначе краска через некоторое время потрескается, под ее слоем окажется теплоноситель и на поверхности конструкции появятся микротрещины.

Если после удаления слоя краски в области стыка обнаружится резиновая прокладка, таковую необходимо будет срезать и поставить на ее место новую. При закручивании каждого ниппеля на него натягивается силиконовая прокладка.

Прикручивание следующей секции производится с обратной стороны ниппеля с непрерывным соблюдением плотной подгонки каждого элемента, пока не будет собрана вся конструкция.

При закручивании ниппелей ни в коем случае нельзя использовать силу, чтобы не сорвать резьбу. Если протечка алюминиевого радиатора отопления произошла в период отопительного сезона, следует опасаться горячего теплоносителя, чтобы не получить ожоги от него.

Замена секций

Такая работа может быть выполнена несколькими способами, к которым, в частности, следует отнести замену в радиаторе уплотнителей. Такая работа требует демонтажа батареи и ее разбора на отдельные секции. Если речь идет об устранении течи в батарее в период отопительного сезона, то наиболее эффективным решением будет использование так называемой холодной сварки, если нет возможности полностью заменить поврежденный радиатор или поменять в нем прохудившуюся секцию.

Небольшие дефекты могут быть устранены с помощью припоя для лужения цветных металлов, но такая манипуляция требует навыков лудильных работ и является временной мерой, позволяющей только «продержаться» до окончания отопительного сезона.

При наличии квалификации газоэлектросварщика у потребителя и соответствующего оборудования следует воспользоваться аргонной сваркой для ремонта алюминиевых радиаторов, что, несомненно, является наиболее оптимальным вариантом.

При любых работах с такими радиаторами следует помнить о значительной мягкости алюминия и обращаться с ним особенно бережно. В то же время при правильной установке и тщательном соблюдении правил эксплуатации этих элементов отопительной системы проблема их протечки не должна возникнуть в принципе.

Как отремонтировать алюминевые радиаторы отопления своими руками, смотрите в видео ниже.

Алюминиевые батареи отопления — какие лучше? Технические характеристики и как разобрать алюминиевую батарею отопления?

Прогресс систем отопления затронул не только устройства нагрева теплоносителя, но и сами системы, в том числе и радиаторы.

Если еще недавно у всех в домах стояли чугунные батареи, то сейчас их успешно меняют на биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые батареи — какие лучше?

Для того чтобы определиться какие алюминиевые батареи из широкой гаммы этой продукции лучше, необходимо для начала разобраться в их отличиях.

На данный момент выпускается радиаторы по двум технологиям, это:

1. Экструзия. В результате использования данного метода детали из алюминия выдавливается под большим давлением, а места соединений отдельных компонентов склеивают специальным композитным клеем.

2. Литейная. Более традиционный метод, при котором секции радиаторы отливают в специальных формах, а места стыка соединяют при помощи сварки.

Конечно литейный метод, а порядок надежнее по сравнению с изготовленными батареями путем экструзии, хотя бы по тому, что сварка в местах соединений держит на порядок лучше по сравнению с клеем.

С другой стороны радиаторы, изготовленные путем экструзии, стоят на порядок дешевле. Помимо этого отличиярадиаторы отличаются еще и по параметру целостности.

Батареи могут быть секционными и состоять из отдельных частей, соединение которых должно быть произведено при помощи сварки.

Более надежными являются цельные радиаторные панели без механических соединений. Желая получить надежные алюминиевые радиаторы, выбор лучше остановить на литых цельных моделях батарей.

Технические характеристики алюминиевых батарей

Большой спрос на аллюминиевые радиаторы обуславливается техническими и физическими характеристиками, а также преимуществами, как самого метала так и радиатора в целом.

1. В отличие от большинства других металлов алюминий обладает отличной теплопроводимостью и теплоотдачей, соответственно нагрев радиатора происходит на порядок быстрее и тратится меньше теплоносителя.

Это очень важно для автономных систем отопления, так как позволяет существенно сократить рассходы на потреблении энергоносителя для котла отопления.

2. Алюминий практически не подвержен коррозии, особенно если его очищают путем аннодирования. Такие радиаторы способны выдерживать очень высокое давление и не разрушаться длительный срок.

Что касается параметров и размеров радиаторовю, это напрямую зависит от выбранной модели и колличества секций.

В среднем расстояние между верхней и нижней трубкой, по которым циркулирует теплоноситель, колеблется в пределах 200-800мм.

Как разобрать алюминиевую батарею отопления?

В некоторых случаях необходимо разобрать алюминиевый радиатор отопления, например, для того чтобы нарастить дополнительные секции, для его промывки или для замены вышедшего из строя элемента батареи.

В идеале разборку батареи лучше доверить профессионалу, но если это приходится делать самостоятельно необходимо подготовить соответствующий инструмент.

Помимо обычных плоскогубцев, молотка и другого стандартного инструмента следует приобрести или одолжить ниппельный ключ. Купить его можно практически в любом магазине, специализирующемся на сантехнике и все что с ней связано.

Ниппельный ключ позволяет отделять одну секцию батареи от другой. Для того чтобы секции батареи откручивались легче необходимо ослаблять ниппели поочередно в верхней и нижней трубе.

Для начала, ослабив на несколько витков верхнюю гайку затем нижнюю, а затем опять возвращаться к верхней и так поочередно пока они не будут полностью откручены.

Смотрите также:

Полезные советы о том, как правильно подобрать биометаллические батареи отопления

Информацию о том, как выбрать чугунные батареи отопления, смотрите тут http://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html

Установка батарей отопления в квартире, читайте здесь

Прежде чем преступить к разборке батареи необходимо убедиться что она не находится под давлением и в ней не закачен теплоноситель.

А также смотрите видео о том, как выбрать радиатор отопления:

Твитнуть

Как разобрать отопительные батареи. Как подключить алюминиевый радиатор отопления

Требует большей внимательности и лучшей подготовки, чем разборка. Сборка радиаторов отопления может производиться в любом удобном месте или по месту, не отсоединяя батареи от системы отопления (без демонтажа), но сподручнее все таки снять.

Выбор места будущей работы не отличается от места разборки радиатора (лестничная площадка, деревянный щит, пол). Хочется добавить, что в случае не возможности такого подбора, можно положить параллельно два деревянных бруса, с расстоянием между ними 450 — 500 мм. Для выравнивания по плоскости, надо подложить что — нибудь под край бруса. От ровности площадки, на которой производится работа, будет зависеть эффективность сборки () радиаторов отопления.

Инструмент для сборки радиаторов

Какой инструмент нужен для сборки или замены секций радиатора? Надо предварительно подобрать хорошие футорки, ниппеля, соответствующего диаметра 1″ (один дюйм) или 1 1/4″ (5/4″ — дюйм с четвертью) с прокладками (См. Фото), для сборки с рычагом и при необходимости метчики для прогона старой резьбы.

Как правильно собрать чугунный радиатор и какая технология? Сборка чугунных радиаторов отопления начинается с подготовки мест соединения секций. На самой батарее отопления и секциях, которые будут присоединяться, тщательно зачищаются опорные поверхности до блеска ножом или другим подручным инструментом, но только не напильником. Зачастую на старых батареях требуется прогнать резьбу метчиком на 1 1/4″ или 1″ дюйм. При неимение его можно попробовать применить стальную трубу с хорошей резьбой (правой или левой) нужного диаметра, в крайнем случае, используйте ниппель или футорку. Чем лучше будет подготовка, тем удобней, быстрее и качественнее будет сделана сборка радиаторов отопления .

После подготовки можно приступать к сборке секций. Чтобы определить какая резьба на ниппеле (футорке или заглушке) достаточно провернуть его по оси и посмотреть в каком направлении идут нити резьбы (см. рисунок), А — правая, Б — левая. Сначала вворачиваются два ниппеля, с предварительно одетыми на них прокладками, в радиатор на одну нитку резьбы. Для проверки, что они держатся в резьбе, следует попробовать потянуть на себя, если выскакивают, то надо немного больше закрутить. К этому моменту надо отнестись очень внимательно, потому что лишнее вворачивание резьбы не даст правильно собрать батарею.

Далее подвигаем добавочную секцию или секции как можно плотнее к ниппелям и начинаем крутить ниппеля радиаторным ключом, периодически меняя их очередность, чтобы избежать перекосов (как при разборки). Закручивание ведется до упора и еще с не большим усилием. Смотрите видео.

Прокладки для радиатора

Прокладки для радиатора чугунного можно вырубить из резины. Если ниппель 5/4″, то прокладка толщиной 2 — 2,5 мм с диаметрами: внутренний — 40 мм, наружный — 60 мм. Для ниппеля 1″ толщина 2 — 2,5 мм, внутренний — 32 мм, наружный — 45 мм. Их можно вырубить из автокамеры. Применение прокладок из резины позволяет надежно произвести сборку радиаторов отопления, даже если есть неровности на опорных поверхностях, а при затягивании секций можно убедиться визуально (зазор меньше, чем толщина прокладки), что все сделано правильно и нет перекосов.

В моей практике были моменты, когда не было в наличии прокладок, а работу по сборке радиаторов отопления надо было выполнить срочно. Выручал обыкновенный технический лен. Секции собирал без прокладок для радиатора, оставляя зазор между ними 10 — 12 мм и делал подмотку льном, против вращения ниппеля. Сверху смазывал силиконом и заканчивал сборку. Желательно, чтобы в собранном положении со льном, оставался зазор между секциями 1 — 1,5 мм. Это показатель того, что сделано нужное количество подмотки.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Сборка алюминиевых радиаторов отопления или биметаллических ничем не отличается от сборки чугунных радиаторов. Конечно, для этого нужен ключ, ниппеля и прокладки для радиатора нужного размера. Размеры резиновых прокладок: толщина — 2 мм, внутренний диаметр 30 мм, наружный диаметр — 40 мм.

Чтобы определиться с тем, в какую сторону вращать ключ, когда делается сборка алюминиевых радиаторов отопления, достаточно посмотреть на него с лицевой стороны, справа будет правая резьба, слева — левая.

Во время написания статьи: «Сборка радиаторов отопления», меня натолкнуло на мысль, что желательно хоть один раз поучаствовать со специалистом при сборке, чтобы потом приступать к самостоятельным работам.

Прежде чем начнется сборка радиаторов отопления и их монтаж, необходимо закупить все необходимые для этого материалы и инструменты. Просчитайте количество необходимых секций, распределите это количество по комнатам. Закупив все материалы и инструменты, можно приступать к сборке и установке.

При покупке обогревающего устройства следует обращать внимание на мощность и тип обогревателя.

Естественно, вам потребуются сами радиаторы. К ним дополнительно будут нужны определенные детали: заглушки, пробки, дюбели, кронштейны и кран Маевского. Кронштейны можно использовать в том случае, если стены вашего дома бетонные или кирпичные, то есть из твердых материалов, которые можно просверлить и вставить дюбели.

Пробки в наборе могут иметь резьбу разных размеров. Две пробки в радиаторах являются проходными — через них подсоединяют подающую и обратную трубы. Одна из двух других пробок заглушается, в другую вкручивают кран Маевского.

Какие фитинги могут потребоваться для сборки батарей


Схема установки чугунной батареи.

Если система отопления однотрубная, то понадобятся тройники следующих диаметров: для подводящей основной трубы, например, 25 мм, для отводящей к радиатору и обходной трубы по 20 мм. Если основная подающая труба имеет диаметр 35 мм, то трубы будут иметь диаметры 32-25-25.

На каждый радиатор отопления потребуется по два таких тройника. В продаже имеются как полипропиленовые радиаторные краны, так и металлические, которые стоят несколько дороже. Надежность и долговечность кранов зависит от качества теплоносителя. На каждый радиатор нужно по два таких крана.

Если стены построены из недостаточно твердого материала, необходимо использовать специальные кронштейны. После того как все необходимые материалы будут куплены, можно приступать к сборке и установке радиаторов.

Перед тем как начнется сборка и монтаж биметаллических или чугунных батарей, необходимо сделать разметку того места, где они будут висеть. Для этого на стене делают отметки карандашом в местах крепления кронштейнов. Разметку необходимо производить по уровню. Кроме того, следует учитывать, что кронштейны необходимо крепить так, чтобы они располагались в промежутке между секциями батарей.

Производя разметку, необходимо учитывать и высоту радиаторов от подоконника и пола. Чтобы не сделать ошибок, радиаторы отопления прикладывают к стенам и наносят отметку таким образом, чтобы кронштейны после крепления оказались между секциями батареи.

После нанесения разметки на стены сверлят отверстия соответствующего диаметра. Диаметр отверстия должен совпадать с размером дюбеля, который идет в комплекте с радиатором. Затем вставляют дюбель и вкручивают в него сам кронштейн.

Схема биметаллического радиатора.

Прежде чем монтировать биметаллический радиатор отопления, его необходимо собрать. Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • секции радиатора;
  • пакля;
  • паста Unipak;
  • фум-лента;
  • радиаторные краны;
  • кронштейны;
  • дюбели;
  • электродрель;
  • гаечные ключи;
  • карандаш.

От радиаторного крана нужно открутить деталь с резьбовым соединением, на резьбу наматывается подмотка. Для этих целей лучше всего применять паклю в сочетании со специальной пастой Unipak, выдерживающей высокие температуры. Паста помогает достичь высокой герметичности резьбовых соединений биметаллических радиаторов. Вместо пакли с пастой можно использовать фум-ленту или паклю с краской.

Прежде чем намотать паклю, нужно нанести на резьбовую часть детали пасту или краску, равномерно распределяя ее по всей резьбе. После этого берут заранее подготовленный пучок пакли и наматывают ее по ходу резьбы. Далее на обмотанную деталь надевают накидную гайку крана и вкручивают в пробку биметаллических радиаторов. Сначала можно закрутить руками, а потом с помощью гаечного ключа. Таким же образом вкручиваются в остальные пробки кран Маевского и заглушки.

На пробки биметаллических радиаторов можно установить специальные резиновые прокладки, которые можно купить отдельно. Другим, более надежным вариантом является намотка из пакли со специальной пастой. После этого закручивают пробки в радиатор. Необходимо обратить внимание, что две пробки имеют левую резьбу, а две — правую.

На накидных гайках радиаторных кранов имеются кольцевые уплотнения, поэтому на них намотка не требуется. Данное кольцевое уплотнение ляжет в фаску, имеющуюся на резьбе кранов, соединение в этом случае получится плотным.

Когда пробки в батареи будут вкручены, прикручивают радиаторные краны. Теперь можно приступать к пайке труб-отводок одной стороной к радиаторному крану, второй — к тройнику. Здесь следует обратить внимание на длину труб-отводок, учитывая расстояние от пола и то, что часть трубы уйдет во внутренний диаметр соединяемой детали.

Во время пайки необходимо следить, чтобы направление тройника совпадало с направлением радиаторного крана.

Чтобы сделать все правильно, можно расположить кран и трубу на ровной поверхности и сделать отметки карандашом на всех деталях. Во время пайки необходимо проследить, чтобы все карандашные отметки совпадали.

Следующим действием будет прикручивание радиаторных кранов непосредственно к радиатору. Это нужно для определения расстояния до обводного участка подающей трубы в однотрубной системе отопления. После этого осуществляется непосредственное крепление биметаллических радиаторов на кронштейны и проверка их по уровню. Все радиаторы после сборки монтируются аналогичным образом. После этого они завязываются с котлом и друг с другом при помощи трубопровода. Сборка и монтаж биметаллических радиаторов может считаться завершенной. Основным условием при таких работах является точность разметок. Радиатор должен быть установлен аккуратно, соединения не должны иметь перекосов.


Схема технических характеристик чугунного радиатора.

Перед монтажом чугунных радиаторов их целесообразно развинтить, подкрутить ниппели и произвести их сборку. Сборка таких батарей, как правило, выполняется вдвоем. Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • радиаторные ключи;
  • краска;
  • кисти;
  • кронштейны;
  • дюбели;
  • электродрель.

Сборка чугунных радиаторов производится на верстаке с использованием двух специальных ключей, которые вставляются в ниппельные отверстия (каждый ниппель имеет и верхнее, и нижнее отверстие). Для удобства в нижнее ушко радиаторного ключа вставляют ломик. Нижний и верхний ниппели разворачиваются одновременно, чтобы радиатор не перекашивался. Необходимо помнить то, что ниппели с разных сторон батареи имеют различные по направлению резьбовые соединения.


Схема установки чугунных радиаторов.

После разборки чугунных радиаторов и развинчивания всех секций начинают их группировку. Чтобы выполнить группировку двух секций, сначала захватывают ниппелями несколько резьбовых нитей на каждой стороне. После этого завинчивают оба ниппеля одновременно. Таким же образом можно собрать чугунную батарею с любым необходимым количеством секций.

Собранную батарею в дальнейшем подвергают опрессовке. В случае обнаружения протечек воды ниппели подкручивают. После сборки целесообразно окрасить радиатор. Прежде чем установить чугунную батарею, нужно установить для нее крепление. В доме с деревянными стенами батареи устанавливаются на подставки, располагающиеся прямо на полу, а на стену монтируются поддерживающие приспособления. При покупке радиатора нужно проверить соответствие крепления типу вашей стены, на которой будут монтироваться отопительные устройства.

При установке батареи нужно проследить, чтобы ее центр совпал с центром окна. Верхняя часть радиатора должна находиться на расстоянии 5 см от подоконника, нижняя не доходить до пола не менее, чем 6 см. Радиатор необходимо приложить к стене, соблюдая все данные параметры, и произвести разметку мест крепления таким образом, чтобы на каждый м отопительных устройств приходилось по одному кронштейну. Все отопительные приборы, монтируемые в одной комнате, должны находиться на одинаковом уровне. Кронштейны обычно устанавливают на глубину не менее 12 см и замуровывают цементным раствором.

После того как батарея будет подвешена на крепление, ее подсоединяют к системе отопления. Для этого нужно вывернуть заглушки, подключить вентиль и монтировать радиатор при помощи сгонов.

Самые популярные статьи блога за неделю

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

  • Чугунные ;
  • Биметаллические ;
  • Алюминиевые ;
  • Стальные .

И нескольких видов по конструкциям:

  • Панельные;
  • Секционные.

К сведению!
Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.
Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных . Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.


Обвязка начинается с распределения ролей:

  1. На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;


Совет!
Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.
Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Верхний вход, нижний выход.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

  1. Роли распределены.
    Производим сборку:
    • Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
    • Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;


    • Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
    • С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.


Разводной гаечный ключ — прекрасный помощник.

Совет!
В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.
Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.
Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

    • Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
    • Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации!
Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие.
Действительно можно, но делать это надо грамотно.
Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут.
ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно.
При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.
Итог понятен – течь.


Совет!
Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.
Насколько это оправданно — судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка!
Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя.
От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.
Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

  • Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — правую резьбу, другое — левую.

  • Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;


Наблюдение!
Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.
Это и легче и соединение проще контролировать.

  • После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет!
Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут.
Их надо снимать, а новые устанавливать.
Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.
И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций — не подойдет для панелей.

В копилку. Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя.
Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру .

В заключение

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

Нам понадобятся: универсальный ключ для американки и накидной гаечный ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — накидных и особенно рожковых, велика вероятность, повредить финишное покрытие на поверхности перечисленных изделий, как получилось в моем случае, так что обратите на это снимание и не повторите моей ошибки. Рекомендую использовать ключ пластиковый для радиаторных пробок, футорок и воздухоотводчиков, пример которого показан на фото.

Комплект для алюминиевых радиаторов отопления

Наглядно рассмотрим стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:


  • А — футорки переходные с внутренней резьбой ¾”.
  • Б — заглушка с наружной резьбой ¾”.
  • В — воздухоотводчик (кран «маевского») с наружной резьбой ¾”.
  • Г — ключ от воздухоотводчика.
  • Д — уплотнительные кольца (четыре уплотнителя под футорки и два под кран «маевского» и заглушку).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Покупал угловые кронштейны из расчета — три кронштейна на один радиатор, два установил вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Как уже ранее говорил, у меня сделана однотрубная система отопления с диагональным подсоединением радиаторов отопления. Соответственно, исходя из этого, установку комплекта на радиаторы отопления осуществлял в следующем порядке:

Сначала установил в резьбовые отверстия радиатора футорки с левой и правой резьбой. Тут главное, не перепутать, какие футорки куда ставить. Если футорка имеет левую резьбу, а вы ошибочно вкручиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то, конечно же, футорку закрутить не получится.

В этом случае не надо прикладывать усилий и пытаться завернуть футорку, используя трубный ключ — просто возьмите другую, с нужной (правой) резьбой. Установку футорок осуществлял через силиконовые прокладки, которые были в комплекте.



Установка американки и шарового крана

На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровый кран с американкой 25х3/4”, такой же кран установил и на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу). Сначала скрутил американку (А) с крана и установил ее на радиатор отопления (резьба Б вкручивается в резьбовое отверстие футорки). Такой способ позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение футорки и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5 на внутреннем диаметре американка имеет два шлица (Г), эти шлицы предназначены для затяжки американки с помощью специального ключа (В), которым я и осуществлял затяжку американок полипропиленового крана. Когда американка была зафиксирована к радиатору отопления, соединил ее с краном.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «маевского», для исключения завоздушивания как радиатора отопления, так и все системы в целом.

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления, не забывайте устанавливать имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось после подачи теплоносителя в систему отопления разбирать резьбовые соединения для исключения течи в местах их соединения.

Когда на все пять радиаторов отопления были установлены комплекты, приступил к выполнению следующего этапа работы — .

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Общие сведения

Еще не так давно в исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!
Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.
Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.


На фото — ключ для радиаторов

Разборка

Инструменты

Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных.
  • Сантехнический разводной ключ ;
  • Паяльная лампа ;
  • Газовый ключ .


Чугунные

Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке:

Совет!
Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.
В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны.

На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.


Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию.

Процесс разборки во многом напоминает , однако, имеются и некоторые нюансы:

  • Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи.
  • Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами.
  • На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы.
  • Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги.

Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками.

Обратите внимание!
Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки.
После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений.

Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Вывод

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Минуточку…

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+ (!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![ ]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![] )+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]) +(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+ (!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+( !![])+!![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+[])+(!+ []+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[ ]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!! []+!![]+!![])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+ !![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+ (!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![] )-[]))

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

+((!+[]+(!![])+!![]+!![ ]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[] +(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![] ))+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!! []+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+!![]) )/+((+!![]+[])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![] )+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]) +(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+ (!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![] +!![])+(!+[]-(!![])))

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

+((!+[]+(!! [])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![]) +!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]) +(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(+!![])+(!+ []+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+! ![])+(+!![]))/+((!+[]+(!![])-[]+[])+(!+[]+(!![])+! ![]+!![]+!![]+!![])+(+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![] +!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[] +(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![ ]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]))

+((!+[ ]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![]) +!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+ !![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]-(!![ ]))+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+ []+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+! ![]))/+((!+[]+(!![])+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+!! []+!![])+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(! ![])+!![]+!![])+(!+[]-(!![ ]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![] +!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(+!![]))

+((!+[]+(!![] )+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+! ![]+!![]+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!! []+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]-(!![]))+(!+ []+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[]+(!![ ])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![]+!![]))/+ ((!+[]+(!![])+!![]+!![]+[])+(!+[]+(!![])+!![]+!![] )+(!+[]+(!![])+!![])+(!+[]+(!![])+!![]+!![])+(!+[] -(!![]))+(!+[]+(!![])+!![]+!![]+!![]+!![])+(!+[]+( !![])+!![]+!![]+!![])+(!+[]-(!![]))+(!+[]+(!![])+! ![]))

Процедуры ремонта и обслуживания алюминиевых радиаторов

Ремонт алюминиевого радиатора не так прост, как ремонт медно-латунного радиатора.Большинству медных и латунных радиаторов для ремонта требуется только чистая поверхность и немного припоя. Но при ремонте алюминиевого радиатора вы смотрите на прокладки, эпоксидную смолу, сварку алюминия, пластик разных типов, нейлон и обжимные инструменты. Вероятно, миллионы алюминиевых радиаторов протекают в автомобилях по всей Америке, пока вы читаете это. Сегодня алюминий является одним из наиболее распространенных материалов, используемых в автомобильных радиаторах. Алюминиевые радиаторы прочные и легкие, они не подвержены коррозии и не засоряются, как медные и латунные радиаторы, а алюминий эффективно рассеивает тепло.Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче, чем медные и латунные радиаторы. В алюминиевых радиаторах может использоваться более тонкий сердечник с более широкими трубками, что обеспечивает лучший поток воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Пластиковый бак-радиатор

Алюминиевый радиатор также называют радиатором с пластиковым баком. Пластиковые баки прижимаются к алюминиевому сердечнику с помощью прокладки для полного уплотнения. Одним из преимуществ использования пластиковых резервуаров является то, что соединения, кронштейны и заливная горловина могут быть сформированы на резервуаре в процессе формования.Это устраняет необходимость спаивания всего вместе, как на медно-латунном радиаторе. Пластиковые бачки радиатора изготовлены из специальной смеси нейлона, стекла и полимеров, что позволяет получить очень прочный материал, способный выдерживать сильное тепло, выделяемое двигателем. Много раз, когда вы говорите о ремонте алюминиевого радиатора, вы на самом деле говорите о ремонте протечки пластикового бака.

Алюминиевый радиатор Ремонт и устранение утечек

Радиаторы, изготовленные из алюминия, могут выйти из строя так же, как медные и латунные радиаторы.Мы рассмотрим несколько основных шагов по техническому обслуживанию, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить утечку алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы расскажем о нескольких процедурах, которым вы можете следовать, чтобы помочь выполнить ремонт алюминиевого радиатора, если утечка все же возникнет.

Замените охлаждающую жидкость

Как и в случае любого радиатора, важно менять охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Охлаждающая жидкость может выглядеть и казаться в порядке после своего расцвета, а защитные присадки могут со временем изнашиваться.Несвоевременная замена антифриза является одной из основных причин утечек как в алюминиевых, так и в медных радиаторах.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Важно, чтобы ваша система охлаждения была заполнена. Наблюдение за датчиками может помочь вам понять, что происходит с вашим автомобилем. Если датчик показывает, что вы греетесь, а затем возвращается к нормальному диапазону, а затем снова становится горячим, у вас может быть неисправный термостат или уровень жидкости может быть низким. Низкий уровень охлаждающей жидкости может создать воздушный карман или пузырь в системе охлаждения, что приведет к перегреву и серьезному повреждению.Всегда следите за тем, что показывают ваши датчики, и часто проверяйте систему охлаждения и уровень жидкости.

Трещины эпоксидной смолы

Многие алюминиевые радиаторы имеют эпоксидное уплотнение вокруг труб в месте их входа в коллектор. Иногда эта эпоксидная смола может треснуть или оторваться от коллектора, что приведет к утечке. В таких случаях радиатор, вероятно, следует заменить. Остановить утечку эпоксидной смолы радиатора, которая представляет собой утечку из трубы в коллектор, очень сложно. Если это небольшая просачивающаяся утечка, вы можете попробовать алюминиевый стопор для временного устранения.

Трещина пластикового бака

Трещина в пластиковом бачке радиатора встречается очень часто, и наиболее вероятное место возникновения трещины — задняя часть впускного бачка сразу за соединением шланга, идущего к радиатору от двигателя. Впускной бачок — это самое горячее место на вашем радиаторе, и постоянное тепло, попадающее на заднюю часть бачка, может привести к ослаблению и растрескиванию пластика. Если вы мастер своими руками, то, вероятно, не стоит пытаться отремонтировать трещину радиатора в этом месте.Лучше всего заменить бак или полностью заменить радиатор. Вы можете отремонтировать пластиковые баки, как показано в этом видео, но это место труднее всего отремонтировать.

Утечка прокладки радиатора

Там, где пластиковый бак сидит на алюминиевом сердечнике, есть прокладка. На этой прокладке обжат бачок радиатора, и иногда охлаждающая жидкость может просачиваться. Этот тип утечки из алюминиевого радиатора является обычным явлением, и вы можете попробовать немного остановить утечку и посмотреть, поможет ли это.Если средство для устранения утечки не устраняет протекающий радиатор, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков. Здесь важно не перетянуть обжим, так как это может усилить утечку. Убедитесь, что у вас равномерное давление по всей длине резервуара, и установите зажим тисков на определенный зазор и держите его одинаковым по всему резервуару. Поместите зажим тисков на обжим и сожмите, нажимая на пластиковый бак. Это должно правильно установить бак на прокладку. Посмотрите это видео о ремонте пластикового бака радиатора.

Ремонт алюминиевого радиатора с эпоксидной смолой

Чистую дырку в алюминиевом радиаторе можно исправить, если все сделать правильно. Есть много разных способов, которыми вы можете попробовать этот ремонт. Вы можете попробовать сварку JB, суперсплав 1, эпоксидную смолу для ремонта алюминиевого радиатора, пайку материала алюминиевого радиатора и многое другое. Следуйте инструкциям и убедитесь, что все чистое и сухое, прежде чем приступать к ремонту. Перейдите по этой ссылке на сварку Muggy.

Электролиз системы охлаждения

Другим врагом системы охлаждения является электролиз, представляющий собой электрический ток, проходящий через вашу систему охлаждения, который может поглотить металл.Важно убедиться, что ваша система правильно заземлена, иначе ваш металлический радиатор может просто расплавиться. Стоимость замены радиатора будет полной потерей, если электролиз не будет устранен до установки нового радиатора. Радиатор может быть поврежден электролизом в течение нескольких дней и может стать хламом в течение недели, если не принять меры. Если у вас есть алюминиевый радиатор, который плавится или кажется съеденным, проверьте электролиз.

Алюминиевые радиаторы, как и медные и латунные, трудно ремонтировать.Многие механики, столкнувшись с протекающим радиатором, даже не будут пытаться его ремонтировать. Плохая часть этого заключается в том, что стоимость ремонта радиатора может быть намного меньше, чем стоимость замены нового радиатора. Во многих ремонтных мастерских ремонт радиатора означает просто продажу нового радиатора на замену. Попробуйте проверить настоящую мастерскую по ремонту радиаторов, прежде чем вы получите полную стоимость замены радиатора в местной ремонтной мастерской или магазине запчастей. Помните, хотя ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным, его можно сделать правильно, если обратиться в настоящую мастерскую по ремонту радиаторов.

 

JB Weld Алюминиевый радиатор 101 ❤️ Что нужно знать

Алюминиевый радиатор JB Weld — одно из лучших решений для сварки. В сочетании со спиртом, который служит разбавителем, его можно залить в поврежденные части радиатора. При этом место сварки нагревается простым бытовым инструментом вроде фена.

Авторемонт ДОРОГО


 

Пластиковый бак для алюминиевого радиатора Weld и ремонтный комплект радиатора можно использовать для временного ремонта и даже для постоянного ремонта как пластиковых, так и металлических радиаторов.Его также можно использовать в качестве защиты пластиковых контейнеров для хранения жидкостей от утечек, вызванных трещинами. Однако трещина должна быть не более 4 дюймов, а отверстия — до 1/4 дюйма в диаметре.

 

Также этот ремонтный комплект не рекомендуется использовать для ремонта пластика или для использования с пластиковыми деталями из полиэтилена или полипропилена. Ремонтный комплект JB Weld Aluminium Radiator отлично подходит не только для радиаторов, но и для баков омывающей жидкости и накопительных баков. Он предназначен для автомобилей, металла, пластика/композита/ПВХ и многого другого.Сварка алюминиевых радиаторов сложна, и эпоксидная смола, такая как решение JB для сварки алюминиевых радиаторов, является экономически эффективным методом их ремонта.


Алюминиевый радиатор JB Weld: основные сведения о радиаторах

 

Радиатор является очень важным компонентом системы охлаждения вашего автомобиля. Процесс сгорания используется двигателем вашего автомобиля. Взрывы происходят в результате возгорания. Взрывы указывают на наличие тепла. Ваш автомобиль должен выделять много тепла, чтобы возить вас по городу.

 

Без системы охлаждения сгорание в двигателе быстро повышает температуру двигателя, создавая проблемы, когда он становится слишком горячим. Радиатор — это тот автомобильный компонент, с которым вы не хотите иметь проблем, особенно в середине лета.

 

Функции радиатора

 

Радиатор распределяет тепло от жидкости внутри к наружному воздуху, охлаждая жидкость и тем самым охлаждая двигатель. Радиаторы также часто используются для охлаждения жидкостей для автоматических трансмиссий, хладагента кондиционера, всасываемого воздуха и, в редких случаях, моторного масла или жидкости для гидроусилителя руля.

 

Части радиатора

 

Радиатор вашего автомобиля находится под капотом, рядом с двигателем. Радиаторы бывают разных стилей и конструкций, но все они имеют одни и те же основные компоненты.

 

Охлаждающая жидкость – жидкость, отводящая тепло от двигателя, коробки передач и радиатора Охлаждающие жидкости могут быть газообразными или жидкими по своей природе. С другой стороны, в большинстве новых автомобилей используется жидкая охлаждающая жидкость.

 

Сердечник – состоящий из металлического блока с крошечными металлическими ребрами, передающими тепло от проходящего через них нагретого теплоносителя в воздух

 

Герметичная крышка – крышка, закрывающая радиатор и повышающая давление внутри радиатора, что в конечном итоге повышает температуру кипения охлаждающей жидкости

 

Выпускные/впускные патрубки – охлаждающая жидкость входит и выходит из радиатора и двигателя в этой точке.

 

Распространенные типы радиаторов

 

Хотя большинство современных радиаторов изготовлены из алюминия, наиболее распространенными материалами радиаторов являются алюминий и медь. Рекомендуемым сплавом является алюминий из-за его малого веса и отличной теплоотдачи. Некоторые автомобильные радиаторы представляют собой смесь металлов.

 

Автомобильный радиатор, например, может иметь алюминиевый сердечник с различными сплавами, составляющими остальную часть радиатора.Латунь и свинец — два других материала радиатора, хотя они не часто используются. Когда используются латунь и свинец, они обычно используются в сочетании с алюминием.

 

Алюминиевые радиаторы

также более прочные и легкие, чем медные или латунные радиаторы. Алюминиевые радиаторы могут иметь сердечник меньшего размера и трубы большего размера, что позволяет улучшить движение воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

 

Разница между стоковыми и неоригинальными радиаторами

 

Разница между заводскими и неоригинальными радиаторами не существенна.Однако, в зависимости от типа металла и мощности, радиатор вторичного рынка может лучше справляться с высокопроизводительными приложениями. Как и в случае с другими товарами вторичного рынка, радиаторы вторичного рынка дешевле.

 

Некоторые люди считают, что послепродажные компоненты имеют более низкое качество, чем компоненты OEM (производитель оригинального оборудования), хотя это не всегда так. Помимо стоимости, можно добавить радиатор вторичного рынка, если стандартный радиатор не подходит для целей автомобиля, например, в автомобильных гонках.

 

На что следует обратить внимание при ремонте алюминиевого радиатора:

 

Алюминиевые радиаторы могут выйти из строя так же, как медные и латунные радиаторы. Мы рассмотрим некоторые простые действия по техническому обслуживанию, которые вы можете предпринять, чтобы избежать утечек из алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы рассмотрим несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы помочь в ремонте алюминиевого радиатора, если произойдет утечка.

 

Ремонт алюминиевого радиатора

сложнее, чем ремонт медно-латунного радиатора.Для ремонта большинства медных и латунных радиаторов требуется только чистая поверхность и немного припоя. Однако для ремонта алюминиевого радиатора вам понадобятся прокладки, эпоксидная смола, сварка алюминия, различные пластмассы, нейлон и обжимное оборудование.

 

Общей чертой алюминиевых радиаторов является эпоксидное уплотнение вокруг труб в месте их входа в коллектор. Эта эпоксидная смола иногда может сломаться или оторваться от коллектора, вызывая утечку. В таких случаях радиатор, скорее всего, следует заменить.Довольно сложно остановить утечку эпоксидной смолы радиатора, которая представляет собой утечку из трубы в коллектор.

 

Между пластиковым бачком и алюминиевой сердцевиной радиатора имеется прокладка. В эту прокладку запрессован бачок радиатора, из-за чего иногда может вытекать охлаждающая жидкость. Такая утечка из алюминиевого радиатора встречается довольно часто, и вы можете попробовать немного остановить утечку, чтобы увидеть, поможет ли это. Если средство для устранения утечки не работает, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков.

 

Еще одна типичная проблема наблюдается на пластиковом бачке радиатора, как правило, в задней части входного бачка, сразу за соединением шланга, идущего от двигателя.Впускной бачок на вашем радиаторе — самая горячая область, и постоянное тепло, попадающее на заднюю часть бачка, может привести к порче и разрушению пластика. Если вы занимаетесь своими руками, ремонт трещины радиатора в этом положении обычно не является хорошей идеей. Лучше всего заменить бак или купить новый радиатор.

 

Проблема здесь не в том, чтобы перетянуть обжим, так как это может усугубить утечку. Убедитесь, что у вас равномерное давление по всему резервуару, затем установите зажим тисков на определенный зазор и поддерживайте его одинаковым по всему периметру.Поместите тиски на обжим и нажмите близко, сжимая пластиковый бак. Это должно правильно расположить бак на прокладке. Если все сделано правильно, чистое отверстие в алюминиевом радиаторе можно отремонтировать. Этот ремонт можно попытаться выполнить различными способами, и одним из методов является использование ремонтного комплекта JB для сварки алюминиевого радиатора.

 

Как использовать комплект для ремонта алюминиевого радиатора JB Weld

 

Ремонт алюминиевого радиатора может быть сложным процессом, но вы можете сделать это самостоятельно с помощью эпоксидной смолы для радиатора, такой как комплект для ремонта алюминиевого радиатора JB Weld.Вот несколько шагов, которые, мы надеемся, облегчат вам процесс:

  • Первый шаг к устранению утечки — убедиться, что автомобиль выключен и полностью остыл.

 

Этот первый шаг немного снимает напряжение. Удалите все, что находится на вашем пути, чтобы вы могли легко добраться до места утечки. Полное снятие радиатора может помочь вам работать с ним более эффективно, но это может быть сложной задачей. С автомобилями старых моделей у вас не должно возникнуть проблем с удалением радиатора, но современные автомобили почти наверняка потребуют услуг профессионала.

  • Во-вторых, найдите утечку или источник проблемы.

 

На что следует обратить внимание, если вы подозреваете, что утечка из радиатора представляет собой утечку, похожую на воду, под автомобилем, поскольку она будет наиболее заметной. Поскольку в вашем автомобиле есть множество веществ, которые могут протекать, убедитесь, что это охлаждающая жидкость, а не просто вода.

  • Обнаружив утечку, слейте воду из радиатора, пока она не окажется чуть ниже поврежденной или треснувшей области.
  • После слива можно приступить к очистке области с помощью очистителя тормозов.

 

Перед нанесением эпоксидной смолы поверхность должна быть абсолютно чистой. В противном случае эпоксидка не схватится, и течь продолжится. Вы также можете отшлифовать окружающую поверхность, чтобы улучшить адгезию эпоксидной смолы. Дайте достаточно времени, чтобы все полностью высохло. Любая влажность также повлияет на сцепление эпоксидной смолы. Подготовьте эпоксидную смолу для нанесения на место утечки после того, как она высохнет.

 

Как очистить радиатор изнутри наружу

 

В первую очередь необходимо очистить радиатор изнутри.Масло, смазка и антифриз должны быть удалены с внутренней части поврежденного радиатора. Внутреннюю часть радиатора можно протирать спиртом. После слива охлаждающей жидкости залейте спирт в радиатор. Затем радиатор необходимо повернуть так, чтобы спирт мог добраться до поврежденного участка и очистить его изнутри.

 

Как очистить радиатор снаружи

 

После внутренней очистки поврежденный участок необходимо промыть снаружи спиртом, а затем обрызгать негорючим очистителем тормозов для удаления масла.Это необходимо сделать до нанесения клея на поверхность.

  • Заклейте лентой наименее поврежденную часть.

 

Сторона радиатора с наименьшими повреждениями должна быть выбрана и обклеена лентой. Лента должна быть наложена на гораздо большую площадь, чем та, которая повреждена. Пара острогубцев требуется, чтобы отделить поврежденные ребра от поврежденных трубок. Если возможно, концы труб должны быть обжаты.

 

Радиатор должен располагаться стороной с лентой вниз.Затем следует подготовить раствор JB Weld для алюминиевой заплаты радиатора.

  • Используйте решение JB Weld.

 

Опять же, сварочный раствор нужно смешивать со спиртом, который действует как разбавитель. После этого на поврежденные участки радиатора будет налита пластырная смесь. Нагрейте место сварки. Вы можете воспользоваться помощью фена.

 

Если ремонтные работы выполняются в прохладном месте, заплату необходимо высушить феном.Делать это нужно до тех пор, пока пластырь не схватится и не затвердеет.

 

Это можно сделать двумя способами. Чтобы заблокировать выпускные отверстия, используйте тестовую крышку радиатора и создайте давление в радиаторе до давления не более 25 фунтов на квадратный дюйм. Две крышки радиатора также можно использовать для заглушки розеток. Вакуум должен создаваться с помощью ручного отжимного насоса. Если вакуум сохраняется через 2-3 часа, алюминиевый радиатор исправлен.

  • Очистите радиатор и установите его на место.

 

После надлежащего осмотра алюминиевого радиатора его необходимо очистить от излишков клея или масла. После того, как все было выполнено правильно, алюминиевый радиатор необходимо установить на место.

 

Сварной алюминиевый радиатор JB: связанные вопросы

 

Какой JB Weld лучше всего подходит для алюминия?

 

Эпоксидная смола

J-B WaterWeld представляет собой водонепроницаемую замазку. Благодаря этому свойству WaterWeld является очень прочным клеем для склеивания алюминиевых деталей.Он может выдерживать температуры до 300 ° F (148,8 ° C) и имеет предел прочности на разрыв 1300 фунтов на квадратный дюйм. WaterWeld поставляется в виде палочки.

 

Устойчив ли JB Weld к антифризу?

 

При контакте с антифризом JB Weld отлично выдерживает.

 

Подходит ли JB Weld для алюминия?

 

За исключением свинца, J-B Weld работает на алюминии или ЛЮБОЙ металлической поверхности. JB Weld эффективен на алюминии.Если вы считаете, что в будущем захотите разделить детали, используйте механическую застежку.

 

Является ли JB Weld прочнее сварки?

 

Оригинальная двухкомпонентная эпоксидная система холодной сварки JB Weld для алюминиевых радиаторов была специально разработана в качестве альтернативы сварке с использованием горелки. J-B Weld Original образует соединение прочнее, чем сталь, и обеспечивает надежный и долговечный ремонт различных поверхностей.

 

Радиаторы, как и любой другой компонент автомобиля, подвержены износу, что может привести к высоким затратам на ремонт радиатора.Поскольку система охлаждения имеет решающее значение для здоровья вашего автомобиля, лучше всего починить ее самостоятельно или как можно скорее обратиться к профессионалу, если возникнет проблема. Если применимо, использование комплекта алюминиевого радиатора JB Weld может сэкономить средства, вам просто нужно знать, как это сделать правильно.

Ремонт алюминиевых радиаторов, для автомобилей, специалисты по радиаторам


О компании

Год основания2014

Юридический статус фирмы Физическое лицо — собственник

Характер деятельностиОптовый торговец

Количество сотрудниковДо 10 человек

Годовой оборотДо рупий.50 лакхов

IndiaMART Участник с ноября 2015 г.

GST27AFWPP0701L1Z1

Ремонт и услуги

У нас есть полный комплекс услуг по обслуживанию промышленных радиаторов, способный удовлетворить все потребности вашей системы охлаждения. Работаем со всеми типами радиаторов и кулеров. В настоящее время мы обслуживаем легковые автомобили и небольшие радиаторы тракторов для самых больших модулей охлаждения, построенных сегодня. Нашими клиентами являются горнодобывающие компании, подрядчики по грунтовым работам, строительные, транспортные и энергетические компании.

Рекор

Сердечник является самым большим и основным охлаждающим компонентом радиатора. Он состоит из ряда трубок и охлаждающих ребер. Технически, «чем больше количество трубок, тем выше охлаждающая способность ». Замена сердечника — это процесс замены трубок и ребер, если они внешне повреждены, корродированы и не подлежат ремонту, заблокированы ржавчиной или другим мусором для восстановления радиатора. с его оригинальной способностью охлаждать двигатель, гораздо более дешевый вариант, чем новый радиатор.

Новая сборка

Radiator Experts имеет в наличии полный ассортимент новых высококачественных радиаторов, а также имеет ресурсы для приобретения редкой модели для замены старого радиатора, если его нельзя отремонтировать.

Повторный сердечник

Сердечник является самым большим и основным охлаждающим компонентом радиатора. Он состоит из ряда трубок и охлаждающих ребер. Технически «чем больше трубок, тем выше охлаждающая способность ».Re-core — это процесс замены трубок и ребер, если они внешне повреждены, коррозионно не поддаются ремонту или заблокированы ржавчиной или другим мусором, чтобы восстановить первоначальную способность радиатора охлаждать двигатель, что является гораздо более дешевым вариантом, чем новый радиатор. .

Маслоохладители

Специалисты по радиаторам могут диагностировать проблемы с отказом масляного радиатора и устранить его.

Специалисты по радиаторам имеют в наличии широкий выбор различных масляных радиаторов, а также могут изготовить масляные радиаторы на заказ для экстремальных условий эксплуатации.

Интеркулеры

Специалисты по радиаторам также специализируются на промежуточных охладителях.

Промежуточные охладители важны для двигателей с турбонаддувом, поскольку они снижают температуру воздуха на входе перед подачей воздуха в камеру сгорания автомобиля.

Специалисты по радиаторам могут изготовить промежуточный охладитель в соответствии с вашими требованиями, а также отремонтировать или заменить поврежденные элементы.

Производство

Специалисты по радиаторам могут изготовить бак радиатора практически любого типа, чтобы он соответствовал оригинальному оборудованию, если не улучшал его, для тех, кому трудно найти замену бака для всех типов машин с пластиковыми, латунными, алюминиевыми или стальными баками от мотоциклов до грузовиков, землеройных машин к генераторам.Все работы выполняются на дому в кратчайшие сроки.

Объект

Наше большое и хорошо оборудованное предприятие гарантирует, что ваша работа будет выполняться эффективно, а ваше оборудование, подлежащее ремонту, будет правильно размещено и обработано.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления.Сборка алюминиевых радиаторов

Термин «батарея» относится ко всем секционным нагревателям алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типов. Верхние и нижние ниппельные гайки используются для соединения отдельных секций.

Теоретическая часть

Ниппель-гайки представляют собой кольцевые уплотнения, снабженные наружной резьбой на обоих концах элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы для установки ключа радиатора. Вращая его в ту или иную сторону, можно закрывать или открывать отдельные секции.

Батареи отопления разбираются на секции, как правило, в таких случаях:

  1. При монтаже системы отопления.
  2. При наращивании батареи дополнительными секциями.
  3. Если радиатор начал течь.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед разборкой алюминиевого радиатора необходимо подготовить необходимые приспособления.

Роль основного инструмента отведена ниппельному ключу:

  • Это стальной стержень длиной около 70 см.К одному его концу необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а другой оснастить сквозным отверстием.
  • Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце планки, что значительно упрощает процедуру откручивания гаек.

Ключ имеет ряд насечек, шаг между которыми указывает ширину одной секции.


Перечень операций как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед разборкой биметаллического радиатора необходимо решить, в какую сторону поворачивать ключ.Для этого радиатор кладут на поверхность пола так, чтобы его лицевая часть находилась вверху. В этом положении правая нить будет справа, а левая — слева.
  2. Есть и более простой способ. Нужно взять соску и надеть ее по очереди слева и справа. Если стороны перепутаны, это может привести к срыву нити и поломке секции.
  3. На радиаторах западного производства ножка и заглушки с лицевой стороны маркируются следующим образом: левая резьба обозначается как S, правая — как D.

Порядок откручивания правой секции радиатора

Как разбирается правосторонний биметаллический радиатор отопления:

  • Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» вошло в верхнее отверстие: для фиксации имеется специальный паз.
  • Далее, прикладывая усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки со своего места.
  • На данном этапе разборки биметаллического радиатора вам понадобится вышеупомянутая планка.Он вставляется внутрь кольца на ниппельном ключе, образуя таким образом рычаг. Это значительно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
  • После двух полных оборотов ключ необходимо переместить в нижнюю часть радиатора. После этого процедура повторяется.
  • Снова установив ключ сверху, делают два оборота: последовательность действий повторяется до полного отвинчивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего в домах и квартирах старого образца устанавливаются чугунные батареи МС-140. Ниппельные гайки и прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старый аккумулятор, так как в процессе его длительной эксплуатации зазоры между секциями закипели ржавчиной. Как правило, в таких случаях ключевые ниши проедаются охлаждающей жидкостью. Также важно иметь в виду значительную массу чугуна.Например, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: в одиночку справиться с таким изделием будет сложно.


Для реализации процедуры необходимы следующие инструменты:

  • Ниппельный ключ для радиатора.
  • Сантехнические приспособления для откручивания втулок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и долото.
  • Паяльная лампа (можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется круглый металлический стержень диаметром 18-20 мм, уплощенный с одного конца. Размеры сплющенной части 28×40 мм, толщина 6 мм. К противоположному краю стержня приварено кольцо, через которое продевается рычаг. Длина радиаторного ключа должна быть равна половине самой большой 12-секционной батареи плюс 30 см.

Процедура разборки

Очень трудно отделить застрявшие стыки.В некоторых случаях они прилипают к ней настолько, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой прогреваются паяльной лампой или феном.


Как разобрать чугунный радиатор отопления:

  • Чугун нагревается паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет излучать малиновое свечение. После этого можно приступать к процедуре разборки.
  • Первым делом нужно открутить пробки.
  • Радиаторный ключ подносят к верхней части аккумулятора: его головка должна приходиться на область откручивания ниппеля-гайки.В конце участка нужно мелом отметить круг, где находится стержень инструмента.
  • Уплощенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, двигая инструмент в нужном направлении, подведите его к отмеченной окружности.

Перед началом работы важно выяснить, в каком направлении необходимо скручивать секции. При наличии ниппельной гайки ее накручивают поочередно на правый и левый конец батареи: это позволяет определить направление вращения ниппеля.Если нить движется, не ослабляйте ее полностью. Во избежание перекоса верхний и нижний ниппели необходимо откручивать попеременно на один полный оборот.

Необходимость в разборке радиаторов отопления возникает в случаях, когда они начали протекать, треснуло или лопнуло одно из ребер. В старых зданиях, когда об энергосбережении еще не было и речи, устанавливались радиаторы, в которых было установлено больше ребер, чем требовалось, поэтому лишние ребра необходимо удалить.

Радиаторное устройство отопления.

Перед разборкой радиаторов отопления, независимо от их типа, убедитесь, что в трубы не поступает вода.Работу желательно выполнять вдвоем.

Если система отопления монтируется на полипропиленовые или металлопластиковые трубы, муфты разбираются.

Если система отопления установлена ​​из стальных труб, нужно постараться размотать швабры на входе и выходе из секций. При выходе из строя, а это часто бывает в квартирах старой постройки, швабры нужно срезать болгаркой или автогенным станком.

Осталось снять аккумулятор с крючков, которыми он крепится к стене, и поставить на ровную поверхность.

Демонтаж чугунных радиаторов отопления

Демонтаж чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким процессом, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — ниппельный захват резьбы секций 2-3 нитками; б — вытачивание ниппелей и соединение секций; в — соединение третьей секции; г — группировка из двух радиаторов; 1 — разрез; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткая радиаторная шпонка; 5 — лом; 6 — длинный радиаторный ключ.

Установите новый или старый радиатор на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычную обувь или заглушки. На разных участках радиаторы могут быть левосторонними или правосторонними. Обычно чугунные фитинги имеют правую резьбу, а заглушки – левую. Если навыков разборки нет, а есть свободный участок, то лучше перед применением силы выяснить, что это за резьба и в какую сторону надо крутить ключ.Если резьба левая, при разборке чугунных батарей нужно вращать ключ по часовой стрелке.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» обувь с места, т.е. поверните их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем ножки откручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить обувь сильнее, вся конструкция начнет прогибаться под собственным весом и за счет приложенных сил. Это может зажать нити.Чтобы этого не произошло, на разобранной батарее должен стоять помощник, который своим весом предотвратит сгибание.

Обычно демонтаж старых радиаторов отопления осложняется тем, что «прикипают» подножки и секции. Для того чтобы разобрать такой аккумулятор, придется воспользоваться автогеном или паяльной лампой. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только он достаточно прогреется, шорты откручиваются. Если с первого раза открутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил разобрать аккумулятор, нужно увеличить длину ключа. Используется обычная труба, которая служит ступенькой.

Таким же образом откручиваются встроенные ниппели для вентиляции чугунных радиаторов.

Если разобрать чугунную батарею рассмотренными способами не удалось, остается разрезать ее болгаркой или автогенным пистолетом или разбить в лежачем положении кувалдой. Вам нужно аккуратно разделить или вырезать одну секцию.После этой операции сцепление между секциями может ослабнуть, батарею можно разобрать, остальные секции будут сохранены.

Использование «жидкого ключа» или жидкости WD не дает эффекта, так как в старых чугунных батареях арматура была заклеена льном и краской, и жидкости на резьбу не попадут.

Демонтаж алюминиевых радиаторов

Схема алюминиевых радиаторов отопления.

Алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления разбираются так же, как и чугунные, но есть небольшие отличия:

тепломонстр.ru

Как самостоятельно разобрать радиатор отопления?

Вам потребуется:

  • Алюминиевый радиатор
  • Снимите радиатор
  • Слейте воду из радиатора
  • Разберите радиатор

Алюминиевые радиаторы сразу понравились своим внешним видом и простотой монтажа. Их высокая теплоотдача позволяет отапливать квартиру или дом сразу после включения котла. Но практика показала, что они быстро выходят из строя из-за окисления алюминия водой.Но что делать, если в середине отопительного сезона подтекает одна секция, а семейный бюджет никак не рассчитан на срочную замену батарей? Выход один — устранить течь.

Перед снятием радиатора отопления слейте всю воду из системы отопления. Затем откручивается радиатор и выливается из него вода. Рекомендуется промыть радиатор теплой водой изнутри, слегка постукивая резиновым молотком по каждому участку. Вылетит много накипи и ржавчины.Затем его внимательно осматривают. В местах протечек видна вздутая краска. Если поковырять гвоздем в этих местах, можно найти дырку.

Стоит отметить, что в домашних условиях алюминий плохо поддается сварке; это может сделать только специалист. Перед ремонтом радиатора следует подумать о способах устранения течи. Алюминий сваривается аргоном. Аргонодуговая сварка стоит дорого, иногда до 300 рублей за 1 см. Аргон предотвращает горение алюминия, в отличие от обычной сварки. Поврежденный участок проще открутить и заменить новым.Одна секция стоит около 400 рублей. Потребуются новые швабры и прокладки.

Если система отопления из полипропилена, то можно не менять секцию на новую, а просто убрать. Трубы легко наращиваются из кусков полипропиленовой трубы или бочки. Возникает вопрос, как разобрать радиатор отопления самостоятельно? Радиатор ставят на ровную поверхность, лучше на пол, и приступают к его разборке. Срезы можно отвернуть с большим трудом.Лучше, если помощник встанет на батарею. Когда нужный участок откручен, вместо него вкручиваем новый.

Как выбрать радиаторы отопления. При высоте потолков до 2,7 метра на каждые 2 м2 берется одна секция плюс 20-30% запаса. Итак, для комнаты площадью 16 м2 нужно 8 секций плюс еще 2 секции, всего 10. А для комнаты площадью 30 м2 потребуется два радиатора по 10 секций, 20 в. всего (15 разделов плюс запас на равный счет 5 разделов).

Срок службы алюминиевых радиаторов небольшой, около 4-5 лет. После устранения одной течи другие участки могут течь в течение месяца. Прежде чем менять радиаторы отопления, нужно решить, покупать ли снова алюминиевые или оставить свой выбор на биметаллических. Второй вариант будет стоить дороже, но быстро окупится, срок службы батареи до 20-25 лет.

uznay-kak.ru

Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка аккумулятора

Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления.Конечно, для выполнения такой операции можно вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно разобрать аккумулятор.


Демонтаж радиатора отопления своими руками

Пошаговое описание демонтажных работ

Несколько слов о том, когда может понадобиться демонтаж батареи отопления:

  • В случае замены старого радиатора на новый с большей производительностью и лучшим внешним видом.
  • Если нужно добавить дополнительные секции для аккумулятора.
  • При необходимости замены одной секции или прокладки, протекшей.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг № 1: подготовка инструментов

Фотография ниппельного ключа


Газовый ключ для проб

Совет: ниппельный ключ, учитывая, что он редко нужен на ферму, и ее цена не самая низкая, рекомендуется не покупать, а арендовать.Это сэкономит ваш семейный бюджет.

Шаг №2: отключение аккумулятора

Перед разборкой алюминиевого или чугунного радиатора необходимо отключить его от системы отопления. Для этого обязательно нужно отключить отопление и слить воду из стояка, иначе вы просто зальете помещение и получите ожоги.

Совет: перед началом демонтажа пол под батареей рекомендуется застелить пленкой, тряпками или хотя бы газетами во избежание попадания на него остатков жидкости, которые могут оказаться в контуре даже после осушения стояка.

  1. Полипропиленовые трубы. При этом муфтовое соединение обычно выкручивают голыми руками, не вызывая затруднений.
  2. Сталь новая. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете прокрутить вход и выход аккумулятора газовым ключом.

Разъединение новых стальных труб

  1. Старых стальных или чугунных труб… Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щеткой, пытаемся раскрутить соединение, как описано в предыдущем варианте … Но в системах, которые давно работали, чаще всего это не работает, и тогда мы просто отрезаем диск «болгаркой» или автогеном.

Резка старых порогов с помощью «болгарки»

Отсоединив аккумулятор от труб, снимите его с крючков и положите на ровную поверхность.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отключения аккумуляторной секции

Аккумулятор может быть чугунным, алюминиевым или биметаллическим.

Самый сложный для разбора вариант — первый из перечисленных, с него и начнем:

  1. Как самостоятельно разобрать чугунный радиатор отопления:
    • Внимательно проверяем резьбу на фьючерсах или заглушках, которая может быть как левая, так и правая.
    • Вставляем внутрь ниппельный ключ, увеличиваем его крутящий момент с помощью куска трубы или лома.
    • Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала вверху, а потом внизу.
    • Затем так же поочередно продолжаем откручивать ниппели, чтобы не перекосился радиатор.
    • Основная проблема старых аккумуляторов в том, что предохранители в процессе многолетней эксплуатации могут заклинить и не поддаваться ключу. При этом место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампы, а затем снова попытаться открутить ниппель. Повторяем процедуру до тех пор, пока нить не поддастся. Если же ничего не выйдет, то придется обрезать ее автогенным пистолетом.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

  1. Разберемся, как разобрать биметаллический или алюминиевый радиатор? Процедура практически аналогична описанной выше, но имеет несколько отличий:
    • Используется ключ для ниппеля меньшего размера.
    • Отвинчивание ниппелей требует меньшего усилия.
    • Втулки и футуроки маркируются направлением резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая — правый.
    • Металлические прокладки между секциями протираются, шлифуются и хранятся до повторной сборки аккумулятора.

Демонтаж алюминиевой батареи

После выполнения описанных задач можно заменить негерметичную деталь, добавить секцию или даже установить новый радиатор на место старого.

Заключение

Демонтаж батареи отопления вполне осуществим своими силами. Наибольшую трудность может представлять размотка старых чугунных моделей, у которых стыки, как правило, склеиваются за долгие годы службы.Тогда придется использовать паяльную лампу и прикладывать больше физических усилий. С новыми алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются.


Разделительная батарея биметаллическая на секции

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами, имеющими непосредственное отношение к представленной теме. Будьте осторожны и внимательны, и у вас все получится.

Page 2

Покраска радиаторов – это не только эстетическая функция.Слой отделочных материалов, нанесенный на металлическую поверхность, защищает ее от коррозии, продлевая срок службы радиатора.

В нашей статье мы расскажем, как правильно выполнить все подготовительные операции, а также что нужно учитывать при покраске своими руками.


Декоративное покрытие защищает поверхность от коррозии

Зачем красить аккумуляторы?

Если в вашем доме стандартные чугунные или стальные радиаторы, то слой отделочных материалов, нанесенный на их поверхность, необходимо периодически обновлять.

Необходимость таких работ обусловлена ​​следующими соображениями:


Не оставлять радиатор в таком состоянии!

  • Во-первых, рано или поздно краска стирается и ее нужно наносить заново. В то же время отделка позволяет частично компенсировать эстетические недостатки радиаторов, которые (по большей части это справедливо для старых моделей, но и современные конструкции не далеко от них ушли) вовсе не отличаются изысканностью дизайн.
  • Во-вторых, покраска поверхности защищает ее от влаги и других факторов, что приводит к снижению интенсивности коррозионных процессов.И если для чугуна это менее актуально, то стальной радиатор с неокрашенной поверхностью ржавеет очень быстро.

Там, где краска отслоилась, металл начинает ржаветь.

  • В-третьих, при использовании подходящих составов теплоотдача батареи если и снижается, то несколько снижается. Именно поэтому, окрашивая радиаторы специализированным пигментом, мы не испортим микроклимат в помещении.

Внимание! Медные батареи, с другой стороны, не окрашиваются.С одной стороны, полированная медь уже достаточно хорошо выглядит, а с другой стороны, она не ржавеет, поэтому не требует дополнительной защиты.

Кроме того, высокая теплоотдача медных труб при покраске значительно снизится.

Как видите, стальные и чугунные изделия крайне желательно проходить такую ​​обработку хотя бы раз в несколько лет. При правильном подходе выполнение этой задачи не займет много времени, поэтому вполне возможно справиться своими силами, без привлечения сторонних специалистов.

Технология покраски

Выбор краски

В промышленном производстве обработка поверхности аккумуляторов осуществляется путем нанесения порошковых пигментов в специальной камере. Эта технология очень эффективна, так как обеспечивает максимальное сцепление красочного слоя с основанием, но реализовать ее самостоятельно без соответствующего оборудования невозможно.

Поэтому радиаторы обычно красят либо кистью, либо краскопультом, используя специальные жидкие составы.

Состав алкидный специализированный

Для обработки таких изделий применяют эластичные термостойкие пигменты с хорошей теплопроводностью:

Тип краски Особенности
Эмали акриловые и аналоги Основу материала составляет пигмент в смеси с полимерным комплексом и органическим растворителем. После нанесения образуется глянцевая пленка, которая практически не снижает теплоотдачу радиатора.
Эмали алкидные Слой полимеризованного материала эластичный и прочный, выдерживает нагрев до очень высоких температур. Главный недостаток – крайне неприятный запах при обработке.
Краски водно-дисперсионные Легко наносятся, достаточно быстро сохнут, обладают хорошей укрывистостью.

Основной проблемой в данном случае является подбор термостойкого пигмента, так как попытка использовать обычную краску приведет к тому, что батарею придется очень часто перекрашивать.

Совет! Для максимального ускорения процесса отделки можно взять автоэмаль в аэрозольном баллончике.

Единственным недостатком такого решения является высокая цена, но затраты будут значительными только в том случае, если придется красить несколько десятков радиаторов.

Калькулятор расчета площади под покраску

Перед покупкой пигмента необходимо определиться с объемом краски, который зависит от площади обрабатываемой поверхности. Площадь радиаторов отопления под покраску удобнее всего определять с помощью специальных программ: достаточно ввести в соответствующие поля тип батарей и их количество, и алгоритм выдаст нам необходимое количество.

Обучение

Чтобы краска ложилась ровно и прочно держалась, поверхности должны быть тщательно подготовлены.

Инструкция по выполнению подготовительных мероприятий будет следующей:

  • Все работы проводятся с отключенными аккумуляторными батареями. На работающий радиатор наносить краску бессмысленно: высокая температура основы не обеспечит нормального режима сушки, и пигмент очень быстро начнет шелушиться.

Трубы также необходимо подготовить

Совет! В идеале радиатор нужно снять и хорошенько постучать киянкой.Итак, мы снимаем старую краску, осветляем и сбиваем внутренние отложения со стен.

Затем их можно заливать через отверстия для подключения трубы отопления.

  • Обязательно удалите старую краску. Для этого либо используем специальные смывки, либо прогреваем поверхности строительным феном и шпателем счищаем слой ЛКМ.
  • После удаления краски отшлифуйте поверхности. Черновую обработку проводим с помощью шлифовальной машины (используется щеточная насадка), а затем снова проходимся по плоскостям металлической щеткой.

Шлифование поверхности шлифовальной машиной

После этого обезжириваем все поверхности. У нас должна получиться металлическая батарея без следов старого пигмента и ржавчины — так будем ее красить.

Окраска и сушка

Окраска чугунных радиаторов отопления производится следующим образом:


Покрыть стены и пол бумагой, как показано на фото

  • Если пигмент используется в аэрозольном баллончике или пульверизаторе, то на стену за радиатором клеим старые газеты, чтобы не капало на отделку.При покраске кистью достаточно покрыть пол непосредственно под радиатором.

Совет! Кисти желательно взять не менее двух: широкую – для обработки основных поверхностей срезов, и узкую – для прокрашивания труднодоступных мест между ребрами.

  • Нанесите первый слой составом, разведенным примерно на 1/4. Этот слой будет выполнять роль грунтовки.
  • Даем грунтовке высохнуть 24 часа, после чего наносим второй слой, теперь уже краской нормальной толщины.Аккуратно закрашиваем все участки, стараясь не оставлять пустых мест – именно здесь батарея начнет ржаветь в первую очередь.

Нанесение кистью

  • Снова просушите радиатор в течение 24 часов. Только после полной полимеризации краски можно включать подогрев.

Заключение

Покраска радиаторов и труб отопления не требует от нас наличия сложных инструментов или специальных навыков. Если знать простые правила (а для этого достаточно прочитать приведенные выше рекомендации и посмотреть видео в этой статье), то работа не займет много времени, а результат будет вполне достойным.

Page 3

Что это — вакуумные радиаторы? Как они работают? Что обеспечивает их непревзойденную эффективность и экономичность, которую обещают потенциальному покупателю многочисленные продавцы? И, самое главное, насколько правдивы рекламные заявления производителей и продавцов? Давайте разберемся.


Наш герой.

Что это такое

Устройство

Как работает этот обогреватель? В варианте, предназначенном для систем водяного отопления, представляет собой герметичную емкость сложной формы, через которую (через нижний коллектор) проходит отопительная труба с теплоносителем.Радиатор полностью совместим с любым типом радиатора; подключение тоже вполне стандартное.

Давление внутри контейнера хоть и далеко от космического вакуума, но заметно ниже атмосферного. Часть объема устройства заполнена собственным летучим хладагентом, который никак не контактирует с внешним контуром (по заверениям продавцов — какая-то бромисто-литиевая жидкость, точное описание состав которого не указан).

Однако: некоторые производители упоминают о возможности использования этанола (этилового спирта) в качестве рабочей жидкости.


Устройство вакуумного излучателя.

Принцип работы

Принцип работы вакуумных радиаторов отопления, по заверениям все тех же производителей и продавцов, сводится к передаче теплоты летучим теплоносителем в условиях вакуума:

  • При нагреве до 35С жидкий бромистый литий кипит и активно испаряется;
  • Обладая достаточно высокой теплоемкостью, отдает тепло верхней части каменки, обеспечивая максимально быстрый (за 1-2 минуты) и равномерный нагрев;
  • В дальнейшем благодаря особым свойствам жидкость длительное время сохраняет газообразное состояние, что не дает устройству остывать и обеспечивает экономию тепловой энергии.

Особый случай: электрические вакуумные радиаторы отличаются от обычных, предназначенных для работы в контурах водяного отопления, наличием собственного ТЭНа в нижнем коллекторе. Благодаря этой особенности обогреватель подключается только к розетке, что значительно упрощает монтаж.


Устройство оснащено собственным нагревательным элементом.

Образец исследования

Возьмем за образец модельный ряд очень специфической компании Energy Eco.Производимые ею вакуумные радиаторы позиционируются следующим образом:

Простой расчет показывает, что одна секция способна обеспечить достаточную теплоотдачу для обогрева 4,5 м2 жилой площади.


По заверениям продавца, этот прибор способен обогреть двухкомнатную квартиру.

Справка: согласно советским СНиП, тепловая мощность для расчета систем отопления принимается равной 100 Вт на 1 м2. В современных энергоэффективных домах благодаря комплексным мероприятиям по снижению теплопотерь ее можно снизить до 60 Вт/м2.

Таким образом, одна секция радиатора должна обеспечивать теплоотдачу не менее 4,5*60=270 Вт.

В описании технических характеристик отопительных приборов производитель расставляет все точки над «i»:

Еще раз: 169 ватт, а не 270. Как говорил всем известный персонаж незабвенного Михаила Афанасьевича: « Поздравляю вас, гражданин, вы солгали».

Фокусы и их экспозиция

Если мы уже вспомнили Булгакова, то логично было бы напомнить читателю еще одну цитату: «Нас интересуют как фокусы, так и их экспозиция.

  • Быстрый выход в рабочий режим: обогрев помещения начинается сразу после достижения обогревателем 35С. Святая правда — если температура в помещении ниже 35С. Это справедливо для любых двух объектов с разной температурой. Термодинамика, ты знаешь

На границе раздела сред с различной температурой всегда происходит перенос тепловой энергии.

  • Вакуумные радиаторы не имеют воздушных пробок. Это связано с тем, что в приборе нет скоб, в которых может собираться воздух.Но схема в целом вполне может их иметь, что сводит на нет это сомнительное преимущество.
  • Эти отопительные приборы не подвержены зашлаковыванию труб и коррозии. Простите, а откуда зашлакованность в автономной системе при ограниченном объеме воды? Аргумент про коррозию тоже демагогия: кислороду, вызывающему ржавчину, в заполненной и закрытой системе просто неоткуда взяться.
  • Небольшой объем охлаждающей жидкости. Этот параметр влияет только на тепловую инерцию контура: при малом количестве теплоносителя он быстро нагревается и быстро остывает.При заполнении водяной системы отопления объем воды в ней представляет лишь умозрительный интерес.
  • Прочность. Простите, а как инструмент со стенкой 1,5 мм из углеродистой стали может быть долговечнее трубы со стенкой 2,5 мм из той же стали? Полипропилен и металлопластик вроде тоже имеют срок службы, сравнимый с продолжительностью жизни человека… В общем, опять демагогия.

Старейшим чугунным радиаторам больше века, а их функциональность ничем не отличается от новых приборов.

  • Низкое гидравлическое сопротивление. Факт: вакуумный радиатор создаст несколько меньшее сопротивление потоку теплоносителя основного контура по сравнению с чугунным или алюминиевым и позволит сэкономить на работе циркуляционного насоса. Учитывая, что цена устройства в 3-4 раза выше, чем у обычного алюминиевого радиатора, срок окупаемости разницы в стоимости можно оценить примерно в 400 — 500 лет: разница в потребляемой насосом мощности будет исчисляться в сотых долях процента.

Постулат: вакуумные нагреватели чрезвычайно экономичны. Экономия по сравнению с традиционными радиаторами в разных вариантах рекламы колеблется от 30 до… 400%.

Уважаемый читатель, среднее образование в советской, а теперь — российской системе образования является обязательным. В школьный курс физики входит изучение закона сохранения энергии.

Если немного уточнить и перефразировать формулировку сэра Исаака Ньютона, то применительно к нашему случаю она примет следующий вид:

  1. Конечная форма любого преобразования энергии есть механическая работа (то есть движение массы против вектор гравитации) или нагрев среды.

Сэр Исаак опечален нынешним уровнем образования.

  1. Поскольку наш нагревательный прибор никуда ничего не поднимает, вся получаемая им энергия полностью преобразуется в нагрев.

Подчеркнем: это утверждение справедливо для любого отопительного прибора, вне зависимости от его конструкции. КПД всегда стопроцентный: отняв у теплоносителя 500 Вт тепла, аккумулятор полностью рассеет их в окружающую среду вне зависимости от конструкции.

Саркастические заметки

Автор позволит себе еще несколько замечаний по поводу устройства и разрекламированных достоинств вакуумных радиаторов. Принцип их работы полностью идентичен так называемой тепловой трубе — трубе с летучим теплоносителем.

Испаряясь в герметичном контейнере в нагретой части и конденсируясь в его более холодной части, он обеспечивает эффективную теплопередачу. Первые тепловые трубы стали применяться в 18 веке, одновременно с появлением первых паровых машин.

Одной из проблем труб является возврат конденсата теплоносителя в зону отопления. В более примитивном варианте, калькой которого является вакуумный радиатор, жидкость стекала вниз под действием силы тяжести — что мы и наблюдаем в исследуемой конструкции. В 1942 году была запатентована капиллярная трубка, способная работать в любом положении.

Этому дизайну более века.


Модифицированный вариант изобретения – капиллярная тепловая трубка.

Кстати: утверждение, что теплоноситель сохраняет газообразное состояние после прогрева радиатора и продолжает его нагревать — первичная ложь.Он непрерывно конденсируется в верхнем коллекторе и стекает вниз под действием силы тяжести.

В качестве теплоносителя в тепловой трубе используются аммиак, этанол и … вода, способная испаряться при низких температурах при пониженном давлении.

Единственным преимуществом тепловой трубы является ее высокая теплопроводность по всему объему. Никаких других магических свойств у нее нет.

Крепление

Сложно ли установить вакуумный радиатор отопления своими руками, если вам все же нравится идея этого устройства?

Инструкции по установке абсолютно стандартны.

  1. Устройство подвешивается на кронштейнах в горизонтальном положении.
  2. К нему поставляются трубы, соответствующие номинальному диаметру резьбы и снабженные запорной арматурой, дросселями или термоголовкой. Схема подключения — снизу вверх.

Устройство на фото оснащено парой дросселей.

  1. Американки используются для подключения радиатора к вентилям.

Заключение

Надеемся, что наш миниатюрный критический обзор помог читателю излечиться от чрезмерного доверия к рекламе.Подробнее узнать о том, что такое вакуумные радиаторы и как они работают, позволит видео в этой статье. Удачи!

o-trubah.ru

Радиаторы алюминиевые

Прогресс систем отопления затронул не только устройства нагрева теплоносителя, но и сами системы, в том числе и радиаторы.

Если еще недавно у каждого в доме были чугунные батареи, то сейчас их с успехом заменяют биметаллическими или алюминиевыми радиаторами.

Алюминиевые батарейки – какие лучше?

Для того, чтобы определить, какие алюминиевые аккумуляторы из широкого ассортимента данной продукции лучше, необходимо сначала разобраться в их отличиях.

На данный момент радиаторы производятся по двум технологиям, это:

1. Экструзия. В результате применения этого метода детали из алюминия выдавливаются под высоким давлением, а стыки отдельных компонентов склеиваются специальным композитным клеем.

2. Литейное производство. Более традиционный способ, при котором секции радиаторов отливают в специальные формы, а стыки соединяют сваркой.

Конечно, метод литья, и на порядок надежнее по сравнению с изготовленными аккумуляторами методом экструзии, хотя бы потому, что сварка в местах стыков держится на порядок лучше, чем клей.

С другой стороны, радиаторы, изготовленные методом экструзии, намного дешевле. Помимо этой разницы, радиаторы отличаются еще и целостностью.

Батареи могут быть секционными и состоять из отдельных частей, соединение которых должно производиться сваркой.

Цельные радиаторные панели без механических соединений более надежны. Желая получить надежные алюминиевые радиаторы, лучше остановить свой выбор на литых цельнолитых моделях батарей.

Характеристики алюминиевых батарей


Высокий спрос на алюминиевые радиаторы определяется техническими и физическими характеристиками, а также преимуществами как самого металла, так и радиатора в целом.

1. В отличие от большинства других металлов, алюминий обладает отличной теплопроводностью и теплоотдачей, поэтому радиатор прогревается на порядок быстрее и расходуется меньше теплоносителя.

Это очень важно для автономных систем отопления, так как позволяет значительно снизить затраты на энергопотребление котла отопления.

2. Алюминий практически не подвергается коррозии, особенно если его очистить анодированием. Такие радиаторы способны выдерживать очень высокое давление и долго не разрушаться.

Что касается параметров и габаритов радиатора, то это напрямую зависит от выбранной модели и количества секций.

В среднем расстояние между верхней и нижней трубками, по которым циркулирует теплоноситель, колеблется в пределах 200-800мм.

Как разобрать алюминиевый радиатор?

В некоторых случаях требуется разборка алюминиевого радиатора отопления, например, для наращивания дополнительных секций, его промывки или замены вышедшего из строя элемента батареи.

В идеале разборку аккумулятора лучше доверить профессионалу, но если придется делать это самостоятельно, то необходимо подготовить соответствующий инструмент.

В дополнение к обычным плоскогубцам, молотку и другим стандартным инструментам вам следует приобрести или одолжить ниппельный ключ. Купить его можно практически в любом магазине, специализирующемся на сантехнике и всем, что с ней связано.

Ключ для ниппеля позволяет отделить одну секцию батареи от другой. Для того, чтобы секции батареи легче откручивались, необходимо ослабить ниппели поочередно в верхнем и нижнем патрубках.

Для начала ослабьте на несколько оборотов верхнюю гайку, затем нижнюю, после чего снова вернитесь к верхней и так попеременно до полного их откручивания.

От автора: Привет друзья! Современный рынок предлагает огромное количество различных радиаторов отопления. Они выгодно отличаются от тех неуклюжих изделий, которые раньше устанавливались во всех многоквартирных домах. Причем разница заключается не только во внешнем виде, но и в функциональности и удобстве использования.

Конечно, для удобства пользования нужно знать хотя бы базовую информацию о батареях — например, как разобрать биметаллический радиатор отопления, а потом собрать его обратно. Эта процедура необходима в двух случаях.

Во-первых, увеличить количество разделов. Если вам не хватает тепла, отдаваемого аккумулятором, вы можете просто разобрать его, вставить пару дополнительных сегментов и наслаждаться комфортной температурой в своей квартире или доме.

Второй случай – необходимость проведения ремонтных работ… Даже самый качественный радиатор не застрахован от повреждений. Причем наиболее частые случаи – это не последствия конструктивных недостатков, а внешнее механическое воздействие. Например, от активной детской игры часто страдают радиаторы.

В любом случае проблема решается достаточно просто. Для этого вам потребуется минимальный набор инструментов, ваши руки и небольшое количество времени.

Конструкция радиатора

Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор своими руками, необходимо ознакомиться с конструкцией оборудования.В принципе тут можно сразу говорить еще об одной разновидности, а именно об алюминиевых батареях. Изготавливаются они по тому же принципу, что и биметаллические, поэтому процесс разборки практически такой же.

Отопление, ставшее одной из первых альтернатив чугунным приборам. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если требуется ремонт – актуальный вопрос для домовладельцев.

Характеристики алюминиевых радиаторов

Чтобы правильно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, характерные для этого вида.Среди преимуществ данного типа аккумуляторов можно выделить следующие:

  1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность давления теплоносителя.
  2. Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт алюминиевых радиаторов можно выполнить своими руками.
  3. Стоимость аккумуляторов в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
  4. Достаточно большие диаметры отверстий.
  5. Аккумуляторы быстро нагреваются и так же быстро остывают.Это позволяет в короткие сроки установить оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, у них есть свои недостатки:

  1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, так как они подходят не всем и для их установки требуются специальные переходники.
  2. Склонность к воздушно-капельным инфекциям. В радиаторах такого типа велика вероятность протечки, так как они не переносят резких перепадов давления.

Недостатки алюминиевых аккумуляторов требуют навыков их разборки. Следует отметить, что аналогичные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Разборка алюминиевых радиаторов требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранения течи или замены уплотнительных колец. Самостоятельно отремонтировать аккумуляторы несложно, если соблюдать определенную последовательность.

Для справки! Из инструментов для работы вам понадобится гаечный ключ, отвертка.

  1. Осторожно сбросить давление, остановить движение охлаждающей жидкости. Подождите, пока система отопления полностью не остынет.
  2. Открутить муфту в месте соединения радиатора с впускным патрубком. Он перемещается по трубе, что дает возможность свободно снимать радиатор и ставить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
  3. Снимите фильтр с радиатора и тщательно промойте проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

После демонтажа его можно разобрать на секции. Между собой они соединяются ниппельными гайками, имеющими наружную резьбу и крепежные отверстия. Для проведения с ними различных манипуляций требуется специальный ключ в виде шпателя с несколькими засечками. Поместите ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и поверните на несколько оборотов. Эту манипуляцию следует проводить со всеми сосками до момента разъединения секций.

Этот способ позволяет избежать перекосов, которые присущи алюминиевым радиаторам.Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

Разобранные батареи необходимо тщательно очистить изнутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

В случае если радиатор разбирается из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее берем трос, которым обычно чистят канализацию, обрабатывают им всю внутреннюю поверхность батареи и оставляют сохнуть на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо производить быстро, так как это вещество застывает практически мгновенно.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов осуществляется аналогично.

Аккумулятор в сборе

После диагностики и устранения неисправностей аккумуляторы необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

  1. Положите все компоненты радиатора на ровную поверхность и внимательно осмотрите.Резьбовые соединения не должны иметь трещин и сколов.
  2. Очистить все соединения от грязи, а торцы отшлифовать, даже сняв слой заводской краски. Можно использовать мелкозернистую наждачную шкурку, чтобы не повредить поверхность и не оставить на ней царапин.
  3. Промойте все прокладки в мыльном растворе, а если в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, то дополнительно обработайте их обезжиривающим составом.
  4. Наденьте уплотнения на ниппельные гайки и прикрепите секции с обеих сторон. Используя специальный ключ, плавно сделайте несколько оборотов по часовой стрелке.Стыковочные работы ведутся начиная с верхних отверстий, затем закрепляются нижние. Затяните гайки до упора, но делайте это очень осторожно, так как алюминиевую резьбу можно легко повредить.
  5. На неиспользуемое отверстие наденьте заглушку, а на другом конце установите клапан для выпуска воздуха.

Затем батареи подключаются к системе отопления, при этом необходимо следить за тем, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того, как система смонтирована, можно запустить жидкость и проверить на наличие утечек.

Разборка батареи отопления на составные части – это трудоемкая процедура, которая выполняется либо в случае аварийной течи аварийным наскоком, либо в порядке плановых работ, которые по ряду причин обязательно переносились на другой периода, следуя поговорке: «Пока не грянет гром…».

К необходимости периодической разборки радиатора, промывки его от накопившейся ржавчины и замены изношенных прокладок лучше отнестись философски как к элементарной профилактике системы отопления.

Попутно приурочил демонтаж батареи отопления к другим ремонтным мероприятиям в квартире, в том числе к ревизии качества чугунных секций для их дальнейшего использования, корректировке количества секций в батарее, установке дополнительной запорной арматуры или перенос батареи в другое место.

Регламент профилактической разборки батареи отопления

Естественно, аккумулятор можно разобрать только при отсутствии воды в контуре отопления.Поэтому способ прекращения подачи теплоносителя в регламенте не рассматривается.

Тогда в демонтажные работы будут включены следующие операции:

  • демонтаж радиатора с места крепления;
  • выворачивание пробок радиатора;
  • отделяемых секций;
  • секция чистка, ополаскивание;
  • очистка или замена сосков;
  • соединение секций с завинчиванием радиаторных пробок;
  • установка радиатора на точки крепления.

Снятие радиатора с точки крепления

В большинстве случаев радиатор подвешивается на стальных армирующих крюках, вбитых в стену. Прежде чем снять его с этих крючков, отсоедините радиатор от труб отопления. Если трубы уже проржавели насквозь, то лучше с ними не церемониться, а отпилить возле пробки на конце радиатора. Радиатор снимается с крючков вместе с выступающими швабрами.

Снятие заглушек и отсоединение секций радиатора

Снятый радиатор устанавливается на ровной поверхности.Необходимо снять пробки радиатора. Они могут быть как с ниппелями, так и с заглушками. Прежде чем прикладывать усилие для откручивания, необходимо определить направление резьбы. Зная, как разобрать батарею отопления, трубным ключом выворачивают пробки радиатора. Труднее открутить прикипевшую резьбу аккумуляторов, находящихся в эксплуатации длительное время. Необходимо использовать нагрев разобранного стыка паяльной лампой. Поместите влажную тряпку на соседние стыки, которые не нужно разбирать.

При разъединении стыка двух секций будет слышен звонкий щелчок. Вращением сосков секции разделяются. Таким образом, аккумулятор можно полностью разобрать на составные части.

Сборка секций радиатора

После разборки радиатора секции очищаются от накопившейся ржавчины и кусков старых прокладок. На пробках в несколько проходов необходимо освежить старую резьбу. Затем секции собираются в радиатор, вкручиваются пробки радиатора.Радиатор вешается на свое место.

Демонтаж алюминиевого радиатора

Разборка алюминиевого радиатора аналогична последовательности, указанной для чугунных батарей. Разница лишь в том, что эти радиаторы относительно новые, поэтому для откручивания резьбовых соединений не нужно прилагать больших усилий.

Определение размера радиатора

Как уже было сказано, накануне демонтажных работ можно отрегулировать количество стыкуемых секций батареи, чтобы температура в жилище была комфортной.Существует несколько методов расчета размера батареи отопления, из которых наиболее популярными являются расчеты исходя из площади отапливаемого помещения. С достаточной точностью они позволяют определить оптимальное количество секций нагревателя.

Расчеты отопительных приборов на площадь помещения

Используют норматив удельной тепловой мощности, установленный санитарными нормами для обогрева 1 кв.м жилых помещений с различной высотой потолков.Его значение определяется в диапазоне от 100 Вт для низкой комнаты до 130 Вт для стандартной комнаты с двумя окнами.

Если умножить расчетную площадь помещения на указанные нормы, то получим номинальную мощность радиатора отопления, который мог бы обогреть это помещение. В случае помещений с потолками или окнами выше нормы вводится поправочный коэффициент 1,1.

Из технического паспорта модели радиатора используем указанное там значение тепловой мощности для одной секции.

После деления значения номинальной мощности обогревателя, необходимого для обогрева помещения, на номинальную мощность прибора, получается нужное количество секций. Округляя в большую сторону, получаем размер батареи.

Ремонт алюминиевого радиатора Myler’s | Велосипедный мир

МАЙЛЕРА РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА

ОЦЕНКА CW

Цена замены в последнее время?

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, КОГДА ВЫ УПАДЕТЕ С мотобайка и услышите громкий хруст!, и вы уверены, что это не сломанная ключица, внимательно посмотрите на радиаторы вашего мотоцикла.Конечно, их расположение за защитными пластиковыми кожухами, прилегающими к рулевой колонке, делает их довольно невосприимчивыми к повреждениям, но они не являются непобедимыми.

Например, когда член команды CW финишировал прошлой осенью во время возрожденного Гран-при Эльсинора, Suzuki RM250, на котором он ехал, выглядел невредимым. Только когда он принес мотоцикл домой и хорошенько промыл его из шланга, он заметил, что левый радиатор изогнут в виде параллелограмма. Он не протекал, но его способность пропускать воду и тем самым охлаждать двигатель вызывала определенные подозрения.

Что делать? Быстрый визит на прилавок запчастей в соседнем округе Ориндж-Сузуки показал, что замена будет стоить 304 доллара. Ой! Это побудило позвонить в компанию по ремонту радиаторов, чья реклама просто гласит: «Мы можем это починить!» В течение семи лет компания Myler’s (8414 McDowell Ct., West Jordan, UT 84088; 801/280-8040) специализируется на ремонте алюминиевых радиаторов и масляных радиаторов и отремонтировала буквально тысячи. По словам владельца Терри Майлера, вероятность успеха составляет более 99 процентов для радиаторов мотоциклов для бездорожья и немного меньше для уличных мотоциклов.По его словам, больший размер последних (а иногда и изогнутый профиль) обычно затрудняет их ремонт.

Как он это делает? Он мог бы сказать тебе, но тогда ему пришлось бы тебя убить. Достаточно сказать, что это включает в себя точные приспособления, тщательную гибку и сварку, а также много терпения, особенно когда клиент сначала испачкает свой радиатор, пытаясь починить его эпоксидной смолой. Единственное, чего Майлер не сделает, — это поправит отдельные ребра охлаждения; он рекомендует клиентам сделать это самостоятельно с помощью небольшой плоской отвертки.Стоимость ремонта варьируется от 35 до 75 долларов для мотоциклов для бездорожья и от 35 до 150 долларов для уличных мотоциклов, а ремонт редко занимает больше одного дня.

Отремонтированный радиатор нашего РМ выглядит не так хорошо, как новый стокер, ну и что? В любом случае, он спрятан за саваном. Важно то, что он снова полностью функционален. Более того, Myler взял с нас всего 50 долларов, а это означает, что мы могли отремонтировать его не менее шести раз по цене одного нового.

Как говорит Джей Лено в рекламе Doritos, хрустите сколько хотите.


Как нанести эпоксидную смолу на алюминиевый радиатор

При ремонте алюминиевого радиатора нужно учитывать многое. Прежде чем приступить к ремонту алюминиевого радиатора, необходимо найти утечку. Как только утечка обнаружена, алюминиевый радиатор необходимо очистить, чтобы эпоксидная смола закрепилась. Алюминиевые радиаторы плохо поддаются сварке, что делает эпоксидную смолу самым дешевым способом их фиксации. Вы должны быть очень осторожны, потому что эпоксидная смола является химическим веществом и очень опасна. Убедитесь, что вы обращаетесь с ним правильно и держите его подальше от животных и детей.Вот пошаговая процедура нанесения эпоксидной смолы на алюминиевый радиатор для устранения утечки и ее герметизации.

Этап 1. Охлаждение двигателя