Как разобрать глубинный насос: Как убрать основные неисправности погружного насоса

Содержание

Шнековый глубинный насос SPRUT QGDа 0,8-40-0.28: пошаговая инструкция по обслуживанию и ремонту

На сегодняшний день проблема отсутствующего центрального водоснабжения разрешается довольно просто. Мудрый и практичный хозяин обустраивает на своем участке собственную систему водоснабжения — бурит скважину, которая впоследствии оборудуется специальным погружным насосом. Однако в процессе эксплуатации даже известных брендов может потребоваться обслуживание насосов и их ремонт.

На примере SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» будет рассмотрен поэтапный план действий, следуя которому можно выполнить самостоятельный ремонт насосов погружных различных производителей.

Шаг №1: Необходимый инструмент
При демонтаже погружного насоса SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» понадобятся:
• Крестообразного и плоского типа отвертки.
• Накидной и рожковый ключ на 9.
• Щетка по металлу и обычная строительная кисть средней жесткости.
• Вспомогательная жидкость для облегчения момента выкрутки заржавевших болтов.

Шаг №2: Демонтаж средней части насоса


Наиболее часто встречающаяся причина, когда устройство теряет в производительности (либо просто-напросто стопорится, в результате чего насос не качает воду), кроется в загрязнении внутренних рабочих компонентов. На втором месте — выработка шнека и сопряженной с ним резиновой втулки. В обоих случаях такого процесса, как разборка насоса не избежать.
• Прежде чем отсоединить передаточный шланг — очистите насос от наружного загрязнения. Как видно на фото, случай особо сложный — скважина была замулена.
• Отсоедините заборную защитную решетку, которая крепится посредством 2-х винтов.
• Далее следует открутить 4-е винта, которые скрепляют две основных части насоса.
Внимание: чтобы не сорвать резьбу воспользуйтесь специальной антикоррозионной жидкостью. В данном случае применялся баллон «Mannol M-40 lubricant».

Шаг №3: Очистка шнека и анализ его состояния
Как известно: вода камень точит! Обратите внимание на фото «спирального» элемента — его состояние требует замены. Стоимость такой комплектующей, на момент написания статьи (март 2015), варьируется в ценовом диапазоне 20-25$.
• Чтобы заменить данную деталь необходимо выкрутить изношенный витой шток против часовой стрелки.
• В обратном порядке установите новый шнек.
• Как правило, упомянутый элемент идет в комплекте с резиновой втулкой, которую требуется поставить на место старой — выработанной.

Шаг №4: Разборка верхней части насоса
Чтобы произвести замену резиновой трубки (под шнек), необходимо открутить 4-е наружных болта. Помните, размягчающая жидкость — залог целостности выкручиваемых крепежных деталей и внутренней корпусной резьбы. Разборка насоса не должна приводить к новым деформациям и повреждениям.
• Разъедините конструкционные элементы и произведите замену резиновой втулки.
• Соберите верхнюю часть корпуса в обратном порядке.

Шаг №5: Проверка уровня масла
Обслуживание насосов требуется для предотвращения различного рода поломок и приведения состояния устройства, близкого к заводскому. Только в этом случае их работа будет надежна и бесперебойна. Погружной насос SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28а» оснащен маслонаполненным двигателем. Поэтому, если уровень спецжидкости недостаточен (часть обмотки не покрыта), необходимо заменить её полностью. Наиболее подходящим для этого является вазелиновое масло (пропиленгликоль, реже глицериновое).

В заключение
Производя ремонт насосов погружных или их профилактическое обслуживание придерживайтесь упорядоченной схемы монтаж/демонтаж. Болты и граверы должны соответствовать своему начальному положению. При конечном процессе сборки обратите внимание на соединительные места корпусной части насоса. Безусловно, крепежные детали должны достаточно плотно прилегать к корпусному основанию. Не допускайте моментов «недожатия». Щели и явные зазоры будут способствовать моменту механического износа внутренних и наружных компонентов обслуживаемого насоса. Всего вам доброго и успехов в ремонтном деле!

44,224 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Ремонт погружного насоса своими руками. Как отремонтировать погружной насос. Основные неисправности погружных водяных насосов. Как починить погружной насос своими руками.

Погружной насос имеется на каждой третьей даче или в загородном доме. Без этой техники комфортное и полноценное использование водных ресурсов почти невозможно. Конечно, если вы предпочитаете классический колодец с лебедкой, вопросов нет, но преимущества использования погружного насоса станут очевидными с наступлением первых заморозков. К сожалению, как и любая другая техника, насосы не застрахованы от поломок. А поскольку их род деятельности непосредственно связан с пребыванием в воде, риск неисправностей существенно возрастает. В этой статье мы расскажем об основных проблемах, возникающих в процессе эксплуатации погружных насосов, и расскажем, как устранить поломки своими руками.

Основные неисправности

Любой, даже самый дорогостоящий и качественный насос может рано или поздно поломаться. Причем причин выхода из строя зачастую бывает сразу несколько. Поскольку погружной насос работает при непосредственном контакте с водой, он регулярно подвергается воздействию множества негативных факторов. Стоимость такой техники обычно не позволяет с легкостью заменить сломанный насос новым, поэтому есть смысл научиться чинить его своими руками или хотя бы предупреждать и фиксировать основные неисправности.

Причины неисправностей различных частей и узлов погружных насосов:

  • в воде содержится более 50% взвешенных частиц;
  • аппарат не касается воды и работает «всухую»;
  • насос включен с рабочей жидкостью, уровень которой превышает 40%;
  • насос работает с регулярными перепадами напряжения выше допустимого уровня;
  • кабельные соединения некачественно закреплены;
  • трос аппарата неправильно закреплен в оголовке скважины;
  • подводный кабель неправильно зафиксирован.

Также очень часто неисправности возникают в результате неправильной работы гидроаккумулятора, из-за отсутствия фильтра или нестабильного функционирования реле давления. Насос может поломаться из-за размораживания или отсутствия заземления. В последнем случае результатом станет стремительная коррозия металлических элементов оборудования. Магнит выходит из строя чаще всего, и в таком случае о самостоятельном ремонте не может быть и речи – аппарат нужно доставить в специализированную мастерскую.

Различают механические и электрические поломки. Если после запуска вы слышите посторонние звуки, это свидетельствует о механических неисправностях. В большинстве случаев можно сделать такой ремонт погружного насоса своими руками. Причины механических поломок могут быть разными: чересчур грязная вода в скважине, отсутствие масла и т.д. Что касается электрической составляющей прибора, то поломка одной из частей может привести к полной неработоспособности всей конструкции. В случае с перегрузкой сети может сработать автоматический выключатель, может оборваться фаза питания, выйти из строя обмотки и т.д.

Способы ремонта насоса

Прежде чем приступать к ремонту водяного погружного насоса, необходимо оценить его состояние и определить, сможете ли вы справиться своими силами или все же придется обращаться за помощью к специалисту.

Если аппарат стал плохо работать, следует проверить состояние основных узлов:

  • поршень должен быть прямым без каких-либо повреждений и деформаций;
  • воздух, поступающий со стороны забора воды, должен свободно проходить по обеим сторонам;
  • между магнитами катушки и поршнем должно быть 4-5 мм. Если это расстояние больше, катушки будут биться, меньше – движок перегреется;
  • между корпусом и клапаном, который закрывает входные отверстия, должно быть расстояние в 7-8 мм, чтобы вода свободно вытекала при отсутствии давления.

Полезный совет: Прежде чем приступать к поиску неисправной детали, нужно удостовериться, что перебои в работе не вызваны скачками напряжения в сети. Для этого проверьте напряжение и удостоверьтесь, что оно равно 200-240В.

Практика эксплуатации и ремонта погружных дренажных насосов показала, что у изделий разных производителей имеются свои отличительные особенности:

  1. Grundfos – у преобладающего большинства моделей имеются встроенные клапаны и особая теплоизоляция мотора. Иногда необходимо изымать его и заменять уплотнители. С этой работой может справиться только специалист.
  2. Джилекс – вытекает жидкость из электродвигателя. Ее можно заменить только аналогичной жидкостью, что возможно только в сервисном центре. Существует мнение, что в качестве альтернативы можно использовать трансформаторное масло или глицерин, но если не хотите раз и навсегда испортить технику, лучше не пользоваться таким советом.
  3. «Малыш» – отечественная продукция, пользующаяся большой популярностью. Цена ремонта погружных насосов этой серии не слишком высока, но в большинстве случаев умельцы справляются самостоятельно. Самая частая проблема с «Малышами» — сильный шум при включении без откачки воды. Это значит, что центральная ось, на которой находятся мембраны с якорем, порвалась. Это сразу заметно при разборке аппарата. Ось необходимо заменить, что гораздо проще сделать, чем найти ее в продаже. Ниже представлено видео о ремонте погружного насоса «Малыш»:
  4. «Водолей» — эти насосы также «славятся» способностью перегреваться, особенно если использовать их в неглубоких скважинах. Если сломалась дешевая модель, проще купить новую, чем ремонтировать ее, поскольку ремонт обойдется примерно в 50% от стоимости.
  5. «Водомет» — довольно надежная техника, поэтому большинство поломок возникает из-за неправильного использования. Аппарат может забиться илом или песком, в результате чем придется заменять насосную часть.
  6. «Ручеек» – такие насосы часто перегреваются, несмотря на то, что конструкция полностью соответствует высоким европейским стандартам. Предполагается, что «Ручеек» может безостановочно работать в течение 7 ч, однако в большинстве случаев это приводит к перегреву, поэтому лучше давать устройству «отдыхать» каждые 2-3 ч.

Насос шумит, но воду не качает

Если после включения насос стал шуметь, но воду при этом не качает или делает это очень медленно, это свидетельствует о неисправности. Необходимо изучить его конструкцию, воспользовавшись инструкцией, прилагаемой к аппарату. На ней указано, что над амортизатором вибронасоса на штоке накручены 2 гайки, фиксирующие его (амортизатор). Устройство начинает работать «вхолостую», если крепление гаек ослабевает, и амортизатор чуть смещается.

Чтобы исправить это, необходимо разобрать насос и до упора закрутить гайки. Верхнюю рекомендуется законтрить. Бывает так, что насос не получается разобрать, поскольку стяжные винты на крышке успели заржаветь и не поддаются. В таком случае их придется срезать болгаркой, а после ремонта заменить новыми винтами с шестигранной шляпкой.

Также погружные вибронансосы часто ломаются из-за сильного механического износа, который приводит к повреждению клапана. Особенно опасен для клапана песок, приникающий внутрь. Если аппарат перестал работать, в первую очередь проверьте целостность всех резиновых элементов. Если обнаружилось, что клапан сильно изношен или вовсе порван, его необходимо заменить. Еще одна «популярная» неисправность – обрыв штока. К сожалению, если это случится, поменять или починить шток невозможно, поэтому лучше регулярно следить за его состоянием.

При подключении насоса выбивает пробки

Если после включения насоса в сеть выбило все пробки, это говорит о том, что у якоря сгорела обмотка, либо неисправен сам кабель. Для проверки работоспособности кабеля используйте специальный тестер. Лучше всего начать именно с этого. Если прибор показывает, что с кабелем все нормально, значит причина может скрываться в сгоревшей обмотке якоря. К слову, если кабель все же неисправен, заменить его можно далеко не всегда – для некоторых моделей подобная функция не предусмотрена. Одной из них является знаменитый «Малыш», где кабель залит компаундом в корпусе.

Если сгорела якорная обмотка, можно сразу упаковывать насос и нести его в сервисный центр, поскольку перемотка якоря – задача не из простых. Подобная работа потребует специальных знаний, массу времени и усилий. Более того, даже если вы сможете перемотать якорь самостоятельно, это не значит, что вы на 100% застрахованы от повторного замыкания. Теоретически сделать обмотку для напряжения в 36В вполне реально, но тогда придется перемотать катушки, четко соблюдая все требуемые параметры, включая марку и толщину провода, количество витков в зависимости от напряжения и т.д. Очевидно, что проще заменить старую катушку новой, чем браться за ремонт.

Насос перегревается и вибрирует

Ремонт центробежных погружных насосов неотвратим, если время от времени аппарат работает «всухую», то есть без воды. Это приводит к сильному перегреву, который, в свою очередь, влечет за собой перегорание электроники и механики. Когда вода не охлаждает корпус, он расширяется, и от поверхности отходит компаунд, окружающий магнит. Кульминацией этого сценария становится сильная вибрация агрегата.

Если погружной насос оставить работать без воды на длительный срок, компаундная заливка полностью отойдет от корпуса, в результате чего магнит отслоится и застопорит движение поршня. Это одна из самых сложных неисправностей, устранение которой потребует массы терпения и внимательности. Сперва необходимо разобрать насос, осторожно отделив всю электрику. Затем легкими постукивающими движениями по корпусу определите положение магнита и действительно ли он отслоился. Далее выньте насос из корпуса и болгаркой прорежьте в нем маленькие канавки глубиной в 2 мм (горизонтально и вертикально). Такие же канавки хаотично сделайте на внутренней стороне корпуса. Нанесите на корпус качественный водостойкий клей или герметик, после чего впрессуйте туда магнит. После высыхания связующего вещества можно приступать к сборке аппарата.

Следует брать во внимание, что у некоторых моделей («Малыш, «Ручеек») заборные отверстия находятся сверху. Это очень удобно, поскольку не только исключает риск проникновения внутрь ила, грязи и песка из воды, но также улучшает охлаждение корпуса. Если в погружном насосе имеется встроенное термореле (модель «Малыш К»), можно не волноваться на счет перепадов напряжения или сильного перегрева – аппарат самостоятельно отключится в случае опасности.

Слишком низкое давление

Если насос работает, но качает воду слишком медленно, это означает что в вибраторе оставлен недостаточно большой зазор. Достаньте аппарат и осмотрите его – гайки на штоке должны быть накрепко закручены, клапан в целости, нет обрыва тяги. В этом случае устранить неисправность можно очень легко – надо лишь добавить на вибратор дополнительные шайбы. Таким нехитрым способом вы не только увеличите зазор, через который проникает вода, но также повысите давление и улучшите ход насоса.

В процессе ремонтных работ необходима обязательная настройка и регулярная проверка работоспособности оборудования. Сначала прикрутите одну шайбу, после чего включите насос и проверьте, насколько улучшилась его работа. Если необходимо, добавьте еще шайбу и повторите процедуру тестирования. Таким опытным путем вы определите оптимальное количество шайб.

Мы перечислили наиболее частые поломки и способы ремонта погружных насосов, которые возможно осуществить без привлечения специалистов. Однако стоит оговориться, что даже самый пустячный ремонт требует определенных навыков и понимания проблемы, поэтому если вы все же решили обойтись своими силами, внимательно изучите инструкцию и схему аппарата. Впервые разбирая насос, запоминайте очередность действий, чтобы потом собрать его в обратной последовательности и не перепутать детали. Если вы имеете дело с недорогим оборудованием, можно «потренироваться» на нем в ремонте без особой опаски. Что же касается дорогостоящих моделей европейских производителей, как правило, для них действует долгий гарантийный срок, поэтому не стоит пренебрегать возможностью бесплатно и качественно отремонтировать технику.

Ремонт погружных насосов: фото

Сгорел насос в скважине что делать, как определить и проверить сломался или нет

Обслуживание и ремонт сломавшегося водоподъемного оборудования по тел.: 969-85 45, с 9 до 22 без выходных.

Отсутствие воды в кране и реакции глубинного насоса на поступление электропитания далего не всегда означают то, что двигатель скважинного насоса

сгорел и его непременно нужно менять. Стоит обратить внимание на другие элементы системы водоснабжения. 

Проверить на работоспособность и целостность следует:

 

1) Реле давления — порой неполадка кроется в нем, оно может попросту не проводить электропитание. Для исключения подозренияй в работоспособности реле необходимо запустить питание на погружной насос в скважине, минуя реле и прочую автоматику.

 

2) Нередкой причиной того, что насос в скважине не работает, может быть поврежденный кабель. Причем его изоляция может быть нарушена как в скважине около двигателя, так и на протяженности от скважины до дома. Так что не следует спешить, покупать новый насос и считать что ваш сломался, раз не качает воду

 

3) Плюс ко всему проблема не поступающей воды может крыться и в поврежденной ПНД трубе. Также центробежные насосы при не достаточно надежном присоединении трубы или при соединении трубы с электронасосом без втулки.

 

4) Также довольно часто можно перепутать забившийся скважинный насос с электронасосом, у которого сгорел двигатель. Что делать в таком случае?

Все просто в большинстве случаев достаточно просто разобрать насос на две части, извлечь и прочистить рабочие колеса. Проверить заклинена ли насосная часть с рабочей крыльчаткой достаточно просто: надо попытаться провернуть вал глубинного насоса рукой. Если провернуть не удается, то проблема именно в насосной части.

 

5) Не забывайте, что у однофазных электронасосов может сгореть не только сам двигатель, но и пусковой конденсатор. Его стоимость не превышает и 500 руб обычно, так что проверять его на целосность следует не в последнюю очередь.

 

Мы делаем профессиональное обслуживание и ремонт скважин и скважинных насосов, определяем сломался, сгорел ли ваш электронасос или причина неисправности в другом.

Ремонт двигателя погружного насоса своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт двигателя погружного насоса своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Погружные насосы вошли в обиход давно, их множество видов у разных производителей, но с течением времени выход из строя все также неизбежен. Причины неисправности могут быть разными, как и варианты ремонта.

Но что делать если сервис далеко, а дискомфорт при нерабочем устройстве очень велик? Ответ прост — заняться ремонтом самостоятельно.

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

  • центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
  • вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Центробежные насосы состоят из:

  1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
  2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
  3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
  4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

  1. Рабочим поршнем.
  2. Сильным электромагнитом.
  3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
  4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
  5. Металлического литого корпуса.

Погружные насосы для скважины

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.
к меню ↑

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

  • дефекты, связанные с механическими повреждениями;
  • неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

  1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Так выглядит разобранный насос Калибр забитый песком

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов. Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки. Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке — обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

  1. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

Ремонт вибрационного насоса

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов. А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя. Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

  1. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
  2. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

Ремкомплект для ремонта насоса

Характерны для таких поломок следующие причины:

  • работа насоса вне воды;
  • проблемы с электропитанием;
  • не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки. При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности — только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

Без глубинных насосов ни одна скважина не будет функционировать должным образом. Это весьма прочное на вид устройство действительно таковым и является, отличаясь надежностью и длительностью работы без аварийных ситуаций.

Подключенный глубинный насос, готовый к опусканию в скважину

Поломка глубинных насосов — крайне редкое явление (само собой — при правильной эксплуатации). Но если оно случается, тогда необходим своевременный ремонт глубинных насосов, дабы избежать дополнительных, подчас более серьезных, проблем в водопроводной системе из скважины. К счастью, произвести такой ремонт можно и своими руками.

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Глубинный насос с подключенным шлангом

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

  • перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
  • неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

Глубинный насос с накопившимися отложениями на корпусе

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

  • разобрать распределительную коробку;
  • произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑


к меню ↑

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Засор внутренней части глубинного насоса

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

Поскольку погружное насосное оборудование используется на многих дачных участках и в загородных домах для решения различных проблем водоснабжения, несложный ремонт погружного насоса полезно уметь делать каждому владельцу подобного оборудования. Особенно это касается поломок механического характера, с которыми можно справиться своими руками, если знать причину поломки и способы её устранения. В нашей статье мы расскажем, как производить ремонт глубинных скважинных насосов самостоятельно, опишем самые распространённые поломки и способы их устранения. При этом последовательность ремонта и частые неисправности мы опишем для наиболее распространённых моделей насосного оборудования агрегатов «Водомёт» и «Вихрь». Видео в конце статьи поможет вам разобраться в тонкостях ремонта погружных насосов.

Насосы марки «Водомёт» и «Вихрь» пользуются огромным спросом из-за простоты конструкции и простого ремонта скважинного агрегата. Основа любого погружного насосного изделия – это компактный цилиндрический корпус. Именно в этом корпусе находится двигатель с крыльчаткой, надетой на его вал. При этом крыльчатка отделяется от отсека с двигателем посредством специального вкладыша. Через него и проходит вал.

Прежде чем приступать к ремонту скважинных глубинных насосов, необходимо оценить исправность работы его основных узлов. Для этого делают следующее:

  1. Для начала проверяют поршень на наличие повреждений и деформаций. Он должен быть прямым и ровным.
  2. Затем оценивают проходимость всасывающего отверстия. Оно считается исправным, если воздух, проникая со стороны всасывающего патрубка, свободно проходит с двух сторон.
  3. Также стоит своими руками измерять расстояние между поршнем и магнитами катушек. В норме оно должно быть в пределах 0,4-0,5 см. Если эта величина будет больше, то катушки в приборе могут биться. При уменьшении просвета может возникнуть перегрев двигателя.
  4. Кроме того, в агрегатах «Водомёт» и других подобных моделях нужно измерять расстояние от клапана, закрывающего впускное отверстие, до корпуса прибора. В норме оно должно быть от 0,7 до 0,8 см. Это позволит жидкости свободно вытекать из агрегата при отсутствии давления.
  5. Также нужно убедиться, что неисправности в работе скважинного глубинного агрегата не вызваны критическими скачками напряжения. Поэтому при помощи специального прибора нужно измерять напряжение в сети. Оно должно быть в пределах 200-240 V.

Поскольку в продаже есть модели насосного оборудования разных производителей, отличающиеся прочностью и особенностями конструкции, то ремонт и эксплуатация таких приборов должны выполняться с учётом модели. Поскольку в качестве скважинного агрегата вы могли выбрать не «Водомёт» или «Вихрь», а модель другой марки, мы решили перечислить слабые стороны самых распространённых насосных изделий, а также особенности их ремонта:

  • Большинство моделей Grundfos имеет особую теплоизоляцию двигателя и встроенные клапаны. Поэтому иногда нужно менять теплоизоляционные уплотнители мотора. Эта работа под силу только профессионалу.
  • Насосы марки Джилекс часто сталкиваются с вытеканием жидкости из электродвигателя. Для ремонта необходимо заменить жидкость аналогичным продуктом. Сделать это можно только в специальном центре обслуживания.
  • Самой большой популярностью пользуется отечественный насос «Малыш» . Хоть цена сервисного ремонта вполне приемлема, несложно отремонтировать этот прибор своими руками. Распространённая проблема – агрегат сильно шумит после включения, но воду не качает. Обычно такое происходит из-за разрыва центральной оси, на которой установлена мембрана и якорь. Обычно разборка агрегата позволяет быстро выявить проблему. Ось необходимо заменить. Более подробно о ремонте насоса «Малыш» вы можете узнать из предложенного видео:

  • Скважинный насос «Водолей» довольно часто перегревается во время работы. Особенно это касается агрегатов, установленных в неглубоких скважинах. Однако поскольку ремонт такого оборудования может составить около половины его стоимости, то при поломке недорогого насоса проще купить новый прибор.
  • Насосы «Водомёт» и «Вихрь» — это довольно надёжная техника, которая при правильном использовании может прослужить длительное время без поломок. При неправильной эксплуатации агрегаты могут засоряться илом и песком. Для ремонта потребуется менять насосную часть.
  • Насосное оборудование «Ручеёк» также славится своей способностью к перегреву. И это несмотря на конструкцию с соблюдением европейских стандартов. Согласно инструкции производителя прибор может проработать без остановки 7 часов, но на практике это вызовет перегрев. Поэтому насосу рекомендуется давать передышку после 2-3 часов работы.

Что касается насосов «Водомёт» или агрегатов других марок, то часто причинами поломки могут быть:

  • заиливание крыльчатки;
  • разрыв питающего кабеля;
  • выход из строя ротора или статора.

Для диагностики проблемы своими руками стоит придерживаться следующих правил:

  1. Для начала агрегат нужно извлечь из скважины и выполнить его тестовый запуск. Если вал вращается, значит, проблема кроется в крыльчатке. Её необходимо почистить от ила и агрегат можно собирать и эксплуатировать дальше.
  2. Если насос «Водомёт» при тестовом запуске даже не включается, то сначала необходимо проверить тестером силовой кабель. Для этого проверяют напряжение на клеммах моторного отсека. Если оно есть, то кабель целый. В противном случае придётся заменить его новым кабелем.
  3. Если при диагностике скважинного насоса выяснится, что с кабелем всё в порядке, значит, причина неисправности кроется в электродвигателе. В этом случае изделие придётся разбирать до самого моторного отсека, извлекать статор или ротор и перематывать обмотку.

Чтобы произвести ремонт любого насосного оборудования своими руками, необходимо научиться его разбирать. Как это делать, мы рассмотрим на примере насоса «Водомёт». Разборку выполняем в такой последовательности:

  1. На входном патрубке необходимо открутить цилиндр с перфорированным днищем. Это фильтр грубой очистки, защищающий изделие от песка и заиливания.
  2. Далее своими руками с вала на двигателе насосного агрегата демонтируются все шайбы, диски и «стаканы». Чтобы вам было проще установить снятые изделия в нужном порядке назад, выкладывайте их рядом в той последовательности, в которой вы их снимаете.

Важно знать: крыльчатка состоит из 16 составляющих съёмных деталей, не считая стольких же антифрикционных шайб. Поэтому очень важно соблюдать последовательность снятия и обратной установки всех элементов.

  1. После этого со скважинного насоса «Водомёт» необходимо демонтировать стопорное кольцо двигателя. Эта деталь закрывает крышку моторного отсека. Для этого необходимо воспользоваться киянкой. Ударом этого инструмента сдвигаем двигатель вниз, после этого тянем за шнур и возвращаем его обратно. После таких манипуляций уплотнительное кольцо сдвинется. После этого стопорное кольцо смещают отвёрткой в сторону корпуса. В результате этого стопор перекосит и его легко будет вынуть.
  2. Далее отсоединяем проводку, открываем крышку моторного отсека. После этого при помощи киянки и отвертки можно извлечь мотор из корпуса.

В результате такой разборки можно легко промыть и прочистить крыльчатку и все её составляющие элементы. Двигатель можно отвезти на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После прочистки и ремонта сборка происходит в обратном порядке.

Большинство насосных изделий разных марок часто сталкиваются с одинаковыми проблемами. Мы перечислим самые распространённые из них и укажем, что нужно делать для устранения неисправности:

Видео инструкция по ремонту скважинного насоса «Вихрь»:

Ремонтируем скважинный насос

Если у Вас на дачном участке обустроена скважина, либо колодец, то они без глубинного насоса никогда правильно не будут работать. Такое устройство, как глубинный насос на вид прочный и не всегда работает исправно.

В наше время очень редко происходит поломки глубинных насосов. Но вдруг у вас произошел сбой насоса нужно своевременно уделить ему внимание и привести его в нормальную эксплуатацию.

Чтобы в дальнейшем не возникло более серьезных последствий. Починить глубинный насос можно и своими руками, если вы не захотите вызывать специально мастера.

style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-9337857885889635″
data-ad-slot=”9967522739″
data-ad-format=”auto”>

Постоянно глубинный насос находится в воде и постоянно на него влияют негативные факторы. В большинства случаев, глубинные насосы мгновенно не ломаются, а постепенно приходят в неисправность. Если у вас, все же случится небольшая поломка, то не обязательно заменять насос, можно и обойтись небольшим ремонтом своими руками.

А менять полностью глубинный насос при небольшом дефекте не нужно и это не целесообразно. Если сравнивать погружной насос с глубинным, то насос погружной легко подвергается ремонту своими руками, чем глубинный. Чаще всего у глубинного насоса ломается магнит насосного прибора.

Подвергается такой дефект у таких насосов, как «Водолей» либо «Спрут». Если у вас вышел из строя магнит насоса, то произвести ремонт своими руками Вам не удаться, а только предусмотрена замена в специальных сервисах. Есть такие поломки, как посторонний шум при работе насосов. А это уже механические поломки, которые легко устраняются своими руками.

Устройство глубинного насоса для воды

Сперва нужно насос положить вертикально и разобрать на запчасти. Если при работе шумит насос («Спрут» и «Водолей»), то сначала проверяется электрическая система насоса, которая отвечает за систему автоматики и работу двигателя.

Наиболее уязвимые насосы марки «Спрут» и «Водолей» у которых при работе слышны шумы. В этом случае устранить поломку у них можно своими руками. Также случаются поломки у таких насосов, таких как «Спрут» и «Водолей» это неисправность реле, а также не срабатывание сухого хода. Случаются такие поломки чаще всего из засорения внутренней системы насосов.

Также если вы включили насос в сухом режиме, это тоже может привести к серьезной поломке. А чаще всего глубинный насос работает в сухом режиме , в нем быстро заканчивается масло, при этом механизм начинает работать туго и не плавно. Если насос будет продолжительно работать в сухом режиме, происходит деформация внутренних деталей, в результате чего, насос починить своими руками становится не возможно.

Вот поэтому такие насосы, как Водолей либо Спрут должны проходить постоянную диагностику и желательно квалифицированными специалистами.

А вот нечастые поломки насосной системы это перегрев насоса, это когда агрегат нагревается свыше 40 градусов по Цельсию либо вы неправильно укрепили кабель подключения. Эти нечастые поломки не только случаются у таких насосов марки «Водолей» и «Спрут», и других производителей.
к меню ↑

Если при работе вы заметили, что насос работает не так, как нужно, слышны посторонние шумы, то сразу же нужно предпринимать меры. Сначала рекомендуем проверить устройства на второстепенные проблемы. На таких марках насосов, как «Спрут» и «Водолей» изначально нужно проверить происходила ли перезагрузка , из за которой чаще всего отключается автомат, а за ним и насосная система.

Насос Водолей и его ремонт.

Чтобы это проверить нужно сперва открутить и разобрать распределительную коробку. Внутри этой коробки и можно увидеть поломку, а это почернение либо запах гари. Если в этой области все исправно, запах не ощущается, то переходим к снятию крыльчатки с насосного двигателя.

Сперва, проверяется, крутиться ли двигатель. К двигателю подсоединен сглаживающий конденсатор, через который и происходит запуск двигателя. Также смотрим вокруг него обмотку, которая должна быть не нарушена и не порвана. Чаще всего в данных насосах поломкой является обгорания двигателя. Вот поэтому чтобы это увидеть, производится снятие крыльчатки.

После того, как сняли крыльчатку, начинаем вручную прокручивать двигатель (вал). Если вал не крутиться, то тут на лицо механическая поломка. Другими словами произошло заклинивания двигателя насоса. Чаще всего это происходит из — за того, что в двигатель могут попадать мелкий мусор, грунт. А происходит это из — за того, что на нем нет защитного фильтра. Если в дальнейшем не производить чистку специального фильтра, и удаления на нем частиц, то в двигателе в скором времени может сгореть обмотка статора.

ВНИМАНИЕ! Обмотка статора ремонту не подлежит — только замена.

Перед тем, как Вы решили произвести ремонт электродвигателя, то его обязательно нужно положить вертикально. Если вы этого не сделаете, при разборке электродвигателя, произойдет утечка масла, без которого насосная система работать не будет. Далее в вертикальном положении снимается крышка, через которую и проходит провод питание 220 Вт.

Сразу же при снятии крышки желательно провести диагностику пускового конденсатора. Для диагностики пускового конденсатора вам потребуется омметр. Проверяется это путем подсоединения клемм к обмотке электродвигателя. Затем вращаем рукоятку, и оно создает напряжение 250-300 вольт.

Если прибор показывает при этом сопротивления, то считается, что состояние обмотки идеальное. А вот если прибор омметра фиксирует бесконечное сопротивление, то тут на лицо проблема в виде обрыва. Вывод: фаза рабочая мотора не рабочая, идет обрыв.

Если у прибора видно маленькое сопротивление, то тут можно говорить о межвитковым замыканием. Вывод из вышеперечисленного — своими рукам, если это произошло исправить не возможно. Лучше в таких случаях обращаться к специалистам. Так как в большинства случаев замены деталей не поможет, а только поможет замена всех последовательных деталей. Тем более если не исправлена обмотка насоса.

При осмотре в дальнейшем смотрим насос дальше. Прибор показывает, что все исправно, переходим к осмотру пускового конденсатора. Чаще всего в нем и случается поломка. Другими словами в нем идет обрыв. При работе насоса такая проблема сразу не броситься в глаза, но при детальном осмотре таким прибором, как омметр поломка вылезет наружу.

При этом ремонт своими руками пускового конденсатора можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Но если этого у вас не получиться, то лучше заменить пусковой конденсат на новый. Так как пусковой конденсат это фатальная поломка.
к меню ↑

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

  • опустили агрегат на недостаточную глубину;
  • допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
  • водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

  • Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
  • Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
  • Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
  • Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

  • Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
  • Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
  • Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
  • Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
  • Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47

Сломался вибронаконечник на глубинный вибратор как разобрать

Вибрационный насос. Устройство и поломки и их устранение | Автор топика: Arlen

Вибрационные насосы.
Ремонт бытовых вибрационных погружных насосов марок «Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д.

своими руками

Виталий (Malven) Устройство вибрационного насоса, довольно таки, простое. Нижняя часть корпуса целиком занята большим электромагнитом – статором. Подвижный шток якоря проходит через мембрану-амортизатор и заканчивается резиновым поршнем. При включении переменного тока на статоре, якорь начинает вибрировать с частотой сети – 50 Гц, создавая движение воды. А направляет это движение обратный клапан, закрепленный на корпусе насоса.
Какие же «болячки» у этих насосов:
1. Они не переносят холостого хода. Даже кратковременная ( 5-30 секунд) работа на холостом ходу погруженного в воду насоса грозит перегревом статора и выходом его из строя. Без воды это происходит ещё быстрее. Кроме того, даже при кратковременном перегреве обмоток изменения в статоре накапливаются, что рано или поздно приводит к межвитковому короткому замыканию и, как следствие, к поломке насоса.
2. В следствии высокой вибрации (насос-то вибрационный), любые резьбовые соединения имеют свойство раскручиваться. Особенно страдают от этого крепления поршня и обратного клапана. Производитель борется с этой болезнью с помощью гроверов, но это не всегда помогает. Лучшее средство от раскручивания – либо замена штатных гаек на самоконтрящиеся, либо накручивание контргаек.
3. Из-за того, что насос имеет множество резиновых деталей, вода с песком очень быстро стачивает поршень и обратный клапан. Эффективность насоса падает. Чтобы этого не происходило, дачники частенько одевают на насос капроновый чулок, но лучшее решение: это закрепленная с помощью подходящего хомута металлическая сеточка на всасе насоса. Правда, при этом конусную часть всаса придется подровнять напильником.
4. Даже на новых насосах, нередко, обратный клапан нуждается в регулировке. При этом проверить его работоспособность с помощью банальной продувки не получится. Правильно настроенный обратный клапан пропускает воздух и в ту, и в другую сторону. Единственная возможность настроить его – это испытать его в деле. То есть опускаем насос в емкость с водой и, отпуская или затягивая гайку на обратном клапане добиваемся наибольшего напора воды. Не забудьте потом закрепить регулировку контргайкой.

Виталий (Malven) Ремонт бытовых вибрационных погружных насосов марок «Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д. своими руками
Несмотря на все свои положительные качества, погружные вибрационные насосы не самые надежные и нередко ломаются по самым разным причинам. Причиной неисправности насоса могут стать проблемы с силовым магнитом или обмоткой, обрыв тяги, прорыв клапана, обрыв или короткое замыкание. Встречается немало простых неисправностей, устранить которые, казалось бы, не суть сложно. Тем не менее, после ремонта насоса он может качать очень слабо, а то и вовсе качать перестанет. Поэтому очень важно правильно собрать и отрегулировать насос. Для того, чтобы понять, как настроить и собрать насос правильно, необходимо хорошо знать конструкцию и принцип работы насоса, а также некоторые важные моменты его правильной регулировки, которые мы сегодня и рассмотрим…

Виталий (Malven) Конструкция и принцип работы погружного насоса

Для того, чтобы правильно произвести диагностику неисправности насоса и в последующем иметь возможность устранить неполадки самостоятельно, сначала следует изучить принцип работы и внутреннее устройство агрегата. Особенно актуально это для тех, кто впервые сталкивается с такой проблемой как поломка вибрационного насоса и понятия не имеет о том, каким образом его можно отремонтировать.

Подробно разберем эти вопросы, используя наглядную схему.

Работа погружного насоса основана на преобразовании переменной силы тока в механические колебания якоря и поршня, которые и способствуют перемещению воды. Вибрация поршня выталкивает воду из гидравлической камеры (пространства между поршнем и клапаном) в напорный патрубок. Основные узлы насоса: корпус, электромагнит и вибратор.

Электромагнит представляет собой сердечник и две катушки, намотанные медным проводом. Помещенный в корпус насоса, он заливается компаундом, который служит не только для фиксации магнитной системы в корпусе, но и в качестве изоляционного и теплоотводящего материала.

Вибратор состоит из: якоря, штока, амортизатора. Шток запрессован в якорь, амортизатор установлен на штоке и представляет собой резиновую мембрану, качество изготовления которой определяет некоторые параметры работы насоса.
Резиновая диафрагма, фиксируемая упором, разделяет гидравлическую и электрическую камеры насоса, служит также опорой штока, определяющей его направление. В верхней части штока находится резиновый поршень.

В корпусе насоса располагается резиновый клапан, который перекрывает выходные отверстия для воды, но при отсутствии давления в насосе обеспечивает свободное ее вытекание.

Виталий (Malven) Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения

1. Гудит, но не качает (либо качает очень слабо)

Чтобы понять причину, обратимся к конструкции насоса (см. схему): на штоке 7 поверх амортизатора 12 накручиваются две гайки 14. Если их крепление ослабевает, смещается и амортизатор, насос начинает работать «впустую».

Чтобы вернуть насос к нормальному режиму работы, нужно его разобрать и до упора закрутить гайки, верхнюю законтрить. Последовательность разборки насоса можно посмотреть на представленной выше схеме. Могут возникнуть сложности со стяжными винтами (М8х40) на крышке, если они заржавели, и снять их обычным способом не получается. Как вариант, можно срезать их болгаркой, а при сборке заменить стяжными винтами с шестигранной головкой.

Другой причиной может быть повреждение клапана вследствие большого износа. Попадающий в насос песок ускоряет этот процесс, поэтому целостность резиновых деталей стоит проверить. В случае сильного износа или разрыва клапан подлежит замене.

Обрыв штока – также одна из возможных причин, поэтому стоит проверить и его целостность. Заменить шток при его неисправности или деформации практически нереально.

Виталий (Malven) Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения
2. При включении насоса в сеть выбивает пробки, обугливается кабель

Причиной подобного явления может быть сгоревшая обмотка якоря, либо неисправность кабеля. В первом случае ремонт нецелесообразен: процесс перемотки якоря требует определенных знаний, а затраты по времени и силам не стоят результата, так как высока вероятность повторного замыкания. Изготовить обмотку для 36В теоретически возможно, перемотав катушки с соблюдением всех параметров: толщины и марки провода; количества витков, рассчитываемого для данного напряжения, чтобы мощность осталась прежней и т.д. Но легче просто заменить обмотку на новую.

Кабель проверяем с помощью тестера. Замена кабеля в случае его неисправности возможна в некоторых случаях, так как в «Малыше», к примеру, провод в корпусе залит компаундом, лишь при необходимости увеличить длину его можно нарастить методом скрутки.

Виталий (Malven) Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения
3. Сильная вибрация и перегрев насоса

Даже непродолжительная работа насоса без воды становится причиной перегрева, который может привести к сгоранию насоса. Из-за перегрева корпус расширяется, от его поверхности отслаивается компаундная заливка, окружающая магнит, возникает вибрация. Работа без воды в течение более продолжительного времени приводит к полному отслоению магнита. Зазор между магнитом и поршнем исчезает, перемещение поршня становится невозможным.

Привести насос к обычному состоянию и снизить возможность подобного явления в перспективе можно описанным ниже способом (способ довольно сложный и не совсем точный в применении некоторых материалов и инструментов).

Насос следует разобрать, отделив электрическую часть. Постукиванием по корпусу определяем, что магнит не закреплен внутри. Освобождаем его из корпуса, после чего болгаркой прорезаем на нем канавки глубиной почти 2мм, в продольном и поперечном направлении. На внутренней стороне корпуса такие канавки можно прорезать в хаотическом порядке. После этого корпус покрыть герметиком или клеем и запрессовать внутрь магнит. Когда герметик застынет, можно собирать насос.

Однако существуют модели насосов с расположенными сверху всасывающими отверстиями («Ручеек», выпускаемый ОАО «Ливгидромаш», и «Малыш М» с завода «Электродвигатель»). Данная конструкция позволяет не только исключить забор примесей со дна скважины, но и улучшить охлаждение насоса, благодаря чему возможна безопасная работа насоса «всухую» до 7 часов. Снабжение насоса термореле (модель «Малыш К») увеличивает его стоимость, но обеспечивает его отключение при перепадах напряжения или перегреве.

Виталий (Malven) Ремонт насоса своими руками — реально! (схема в фотографиях)

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения
4. Низкое давление, насос плохо качает

Происходит это при недостаточной величине зазора в вибраторе.

Если клапана в порядке, гайки на штоке не раскрутились и нет обрыва тяги, исправить ситуацию можно, добавив шайбы 11 (по 1мм) на вибратор 2. Увеличив таким образом зазор, можно повысить давление и увеличить ход насоса. Стоит помнить, что во время проведения данной процедуры нужно настраивать и проверять насос, то есть, количество шайб определять опытным путем до достижения нужного результата.

В данном материале нами были рассмотрены самые распространенные поломки, при которых ремонт насоса вы можете выполнить своими силами. Кстати, о том, как самостоятельно отремонтировать насосную станцию, мы рассказывали здесь

Виталий (Malven) Важные моменты при сборке и настройке насоса

Ремонт произведен, насос предстоит собрать, настроить и проверить. Данные действия требуют особого внимания и точности.

Итак, при сборке следует обращать внимание первым делом на зазор между поршнем и магнитной системой насоса, он должен быть примерно 4-5мм. Затем проверяем целостность клапана, продуваем со стороны входа воды – клапан при этом должен пропускать воздух. Поршень также должен пройти проверку на целостность, эластичность и отсутствие деформаций. Следующим этапом определяем зазор между корпусом и клапаном, прилегающим к всасывающим отверстиям. Оптимальная величина составляет 0, 6-0, 8мм, зазор нужен для свободного вытекания воды при отсутствии в насосе давления. Собирая корпус, сопоставляем симметричные части, совмещая отверстие для протока воды в резиновой прокладке с отверстием в верхней части корпуса.

Амелина (Colombo) Виталий, здравствуйте подскажите пожалуйста в чем может быть причина что каждый месяц в насосе рвется поршень.

Tags: Сломался вибронаконечник на глубинный вибратор как разобрать

Ремонт глубинного вибратора.

у меня сломался вибратор, не вибрирует | Автор топика: Анна

новые батарейки не помогли, что могло стать причиной поломки?и как починить или уже ни что не поможет?

Виталий на ручное переходи, ну и лучше купить новый, другой…. этот наверно уже неинтересен..

Артём НЕТ, ни че не поможет… придется заводить живого мужика с настоящим горячим х@ем….))))

Степан Надо купить новый!
Стукнись ко мне в агент, подскажу, я целый инженер 🙂

Юрий может те чей-нить язычок поможет или не тока язычок..))))))))))

Виталий Попробуй сотку использовать с вибратором, потом позвони на него и дело в шляпе! Удачи….

Кирилл Анекдот: Новая с***-услуга!!! Если в вашем мобильнике есть вибрационсаларм, вы можете ввести его в задницу. Мы перезвоним через несколько минут!

Виктория если новые батарейки не помогли, то покупай новый! Или пригласи кого нибудь помочь повибрировать! У меня тоже как-то вибратор сломался в самий не подходящий момент! Никогда ему этого не прощу! Новый купила и не один на всякий случай!

Катя переходи на ручное управление

Зинаида Моя децкая психика сломона…

Ремонт погружных насосов – ремонт насосов и аварийное обслуживание насосов

Услуги дренажных насосов и насосов для сточных вод

Погружные насосы или электрический погружной насос (ESP) — это насос, который может быть погружен в жидкость или жидкость. Двигатель герметичен и заключен в корпусе корпуса насоса. Это гарантирует, что двигатель останется работоспособным, даже если он будет погружен в жидкость, обычно в воду, ливневую воду или сточные воды. Погружные насосы для сухих колодцев могут быть установлены без погружения в воду, в отличие от погружных насосных установок с мокрым колодцем, станции без колодцев не затапливаются водой или сточными водами.Обычно они строятся ниже уровня земли, насосная станция с сухим колодцем наиболее уязвима для затопления, поэтому для защиты двигателя от жидкостей используется погружной насос. Самая большая проблема заключается в том, как охлаждать двигатель погружного насоса, популярный способ — с охлаждающей рубашкой. Другие названия погружных насосов могут включать дренажный насос или насос для сточных вод.

Погружные насосы различаются по размеру и производительности в зависимости от условий, требуемого расхода галлонов в минуту, условий напора/подъема, а также потерь на трение в зависимости от расстояния между трубопроводами, клапанами и фитингами.Правильный размер является наиболее важным. Некоторые погружные насосы являются автоматическими и включают поплавковый выключатель, встроенный в сам насос, более крупные системы обычно переключаются на панель управления и поплавковые выключатели для управления одним или несколькими насосами.

Типы насосов

Погружные насосы включают в себя как дренажные насосы, так и насосы для сточных вод. Погружной насос можно использовать и в ряде других применений, таких как скважинные насосы, фонтанные насосы.

Как работают дренажные насосы 

Погружные насосы защищают свои двигатели от перекачиваемой жидкости.Обычно двигатели размещают в герметичном отсеке, заполненном воздухом или маслом. Большинство двигателей, используемых в погружных насосах, электрические.

Приложения 

Погружные насосы обычно используются для перекачки стоков и сточных вод в подвалах, погрузочных платформах, низинах, где собирается вода, стоках сточных вод ниже канализации из туалетов в домах и на предприятиях.

Особенности  

Погружные насосы оснащены погружным двигателем (заполненным воздухом или маслом) и различными рабочими колесами, которые предназначены для работы с твердыми частицами различных размеров.

Типы жидкостей 

Погружные насосы предназначены для перекачивания воды и более жидких жидкостей. Они могут перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса.

Преимущества  
В погружных насосах

отсутствуют вертикальные колонные валы, подшипники, корпуса и другие изнашиваемые детали, они более компактны и снижают затраты на установку. Они короче и обычно имеют меньшую площадь основания. Экономия средств при переходе с насосов с вертикальной колонной на погружные.

Услуги по ремонту погружных насосов PumpMan Socal

  • Устранение неполадок на месте
  • Удаление погружного насоса с рабочей площадки (при необходимости)
  • Полная разборка и осмотр, включая неразрушающий контроль и точные измерения.
  • Дробеструйная обработка и тщательная очистка всех компонентов и деталей погружного насоса
  • Изготовление или восстановление деталей погружных насосов (при необходимости)
  • Специальные покрытия и материалы рабочего колеса
  • Прецизионная балансировка рабочего колеса и ротора
  • Диагностический анализатор/тестер двигателя
  • Повторная сборка
  • Анализ двигателя
  • Доставка

PumpMan Компания Socal может отремонтировать, перестроить, перепроектировать или модернизировать ваш погружной насос, чтобы как можно быстрее вернуть его в эксплуатацию с той надежностью, которую вы ожидаете в регионе Южной Калифорнии.Мы отвечаем за каждый ремонт или восстановление с нашей 100% гарантией качества. Программы планового обслуживания PumpMan Socal обеспечивают душевное спокойствие и долговечность системы.

Демонтаж насоса питательной воды котла низкого давления ДГ85-80Х (7-12)

Насос питательной воды котла низкого давления типа

DG85-80X (7-12) представляет собой однокорпусный сегментный центробежный водяной насос одинарного всасывания, используемый для перекачки чистой воды с температурой ниже 160°C.Он в основном используется для комплексного использования энергии в легкой и текстильной промышленности и в качестве питательной воды для котлов низкого давления на малых и средних тепловых электростанциях. Его также можно использовать для транспортировки других физических и химических свойств, содержащих нерастворимые твердые примеси ≤0,25% и водорастворимые твердые примеси≤5%. Средняя.

 

Демонтаж насоса питательной воды котла низкого давления ДГ85-80Х (7-12)

1. Подготовительные работы перед разборкой насоса питательной воды котла ПВД

(1) Проверьте замыкание выключателя питания и обратите внимание на предотвращение случайного замыкания выключателя привода;

(2) Закрыть запорную арматуру всех водопроводных и дренажных трубопроводов;

(3) Слейте воду из полости насоса и смазочное масло из двух корпусов подшипников;

(4) Демонтируйте соответствующие инструменты, маслопроводы и трубопроводы охлаждающей воды по мере необходимости;

(5) Проверьте соосность муфты, проверьте и запишите зазор δ между муфтой насоса и муфтой двигателя, отклонение поверхности δ1 и отклонение окружности δ2 так, чтобы δ1-δ2≦0.06 мм, δ3≦0,08 мм;

(6) Разберите все рабочее место насоса.

 

2. Разборка насоса питательной воды котла низкого давления

В процессе разборки должны производиться замеры и записи в соответствии с техническими требованиями общего чертежа, а последовательность и ориентация сборки должны маркироваться для указания, на каком уровне она находится. При переустановке насоса следует строго соблюдать последовательность монтажа.В процессе разборки отделочная поверхность должна быть защищена от ударов и царапин. При необходимости открытую часть можно завернуть.

Демонтировать смазочное масло подшипников, сбалансировать возвратную воду, трубопроводы утечки воды и манометра соответственно.

Разборка начинается с неприводного конца:

(1) Снимите сальник подшипника, крышку подшипника и верхнюю втулку подшипника, затем снимите корпус подшипника и пыльник;

(2) Снимите сальник с водяным охлаждением, корпус подшипника и крышку уравновешивающей камеры;

(3) Последовательно снимите маленькую круглую гайку, концевую втулку вала, втулку вала, уравновешивающую пластину и уравновешивающую стопорную втулку;

(4) Снимите уравновешивающую пластину и уравновешивающую втулку;

(5) После снятия крышки насоса проверьте расстояние между передней и задней секциями и их параллельность;

(6) Демонтировать сквозные стержни (временно оставить два), поднять заднюю секцию, среднюю секцию и демонтируемый вал должен иметь опорную раму (для разборки), а затем снять направляющие лопатки с задней секции;

(7) Снимите зубчатую подушку, рабочее колесо последней ступени и плоскую шпонку;

(8) Снимите среднюю секцию и направляющие аппараты последней ступени;

(9) Снимите стопорную втулку рабочего колеса;

(10) Снимите рабочее колесо первой ступени в указанной выше последовательности;

(11) Снимите муфту, подшипник со стороны привода и кронштейн насоса;

(12) Снимите вал и два сквозных стержня.

Погружные фонтанные насосы: ремонт или замена

Компания Mader Electric, Inc. занимается ремонтом электродвигателей и насосов с 1983 года. Перенесемся в 2020 год, и теперь мы предлагаем комплексное решение, предлагающее широкий спектр услуг из Сарасоты, штат Флорида.

В нашем Солнечном штате есть множество прудов с красивыми фонтанами, которые в конечном счете отвечают за поддержание качества воды. Когда фонтаны не работают должным образом или не работают вообще, могут возникнуть проблемы с насосом.Некоторые проблемы можно устранить, а некоторые проблемы означают, что пора заменить насос.

Блог по теме: Все о погружных насосах

Проектирование погружных насосов

Если вы отвечаете за точную фильтрацию пруда, полезно понять основы работы погружных насосов. Благодаря Интернету вещей YouTube имеет визуальный инструмент, который объясняет погружной насос, его компоненты и принцип его работы.

 

Выявление и решение проблем с погружными насосами

Найдено на PondScape , без исправно работающего насоса, также известного как «сердце пруда», происходит нарушение среды под поверхностью воды. В то время как фонтан зависит от насоса для обеспечения достаточного потока воды, «рыбы и фильтрующие бактерии в биологическом фильтре также зависят от насоса для подачи свежей воды, насыщенной кислородом».

Визуальная проверка на наличие проблем с насосом

Как сказано в первом предложении на PondScape , «восемьдесят процентов проблем с насосом можно решить за считанные минуты», а это означает, что вы можете сэкономить время и деньги.Это отличный путеводитель, и он предлагает хорошую детализацию. Вот несколько вопросов, о которых следует помнить при визуальной диагностике проблемы.

  • Сертифицированный электрик установил и проверил оборудование?
  • Слишком низкий уровень воды?
  • Автоматический выключатель перевернут? Причина может заключаться не только в простом исправлении.
  • Проводка выглядит поврежденной?
    • Не прикасайтесь к поврежденной проводке, если питание может быть включено!
  • Что-то блокирует поток воды вокруг помпы, скиммера или фильтра?
    • Отключите питание насоса перед началом работы с ним .
    • НИКОГДА не работайте с погружным насосом, его узлами, деталями или проводами, если включено электричество!  

Очистка забитого мусора может быть простым ремонтом 

Как уже отмечалось, статья PondScape содержит множество деталей, а вот простое в использовании руководство с сайта DoItYourself.com . Как уже говорилось, «одним из главных факторов отказа насоса является нерегулярное техническое обслуживание». Без планового технического обслуживания насос может перестать работать из-за проблем, связанных с загрязнением.

Если вы понимаете опасность работы с электричеством рядом с водой, вы сможете проверить наличие проблем. Как говорится в статье «Сделай сам»: « из соображений безопасности всегда отключайте погружной насос от сети и извлекайте его из воды перед выполнением любого вида технического обслуживания или визуальной проверки ».

  • Осторожно и правильно извлеките насос из воды.
  • Проверьте, не забиты ли трубки.
  • Проверьте, не заблокированы ли фильтры и крыльчатки.
  • Перед возвращением насоса в воду проверьте питание.

Знать, когда пора заменить

Лучше перестраховаться, смешивая электричество и воду.

  • Установка не была выполнена квалифицированным электриком.
  • Если насос постоянно переключает автоматический выключатель, скорее всего, с насосом что-то не так.
    • Возможно, в течение некоторого времени насос работал всухую, что привело к его повреждению.
  • Перегрев насоса означает, что пора его заменить.
  • Громкий шум во время работы без видимых засоров.

Mader Electric: Эксперты в области погружных насосов

Разочаровывает вложение денег в фонтан в пруду и то, что он почти не работает или не работает вообще. Требуется регулярное техническое обслуживание, чтобы погружные насосы с силой проталкивали воду через фонтан. Ознакомьтесь с нашим руководством по профилактическому обслуживанию для получения дополнительной помощи.

Если вам нужны дополнительные рекомендации или вы знаете, что пришло время заменить погружной насос, мы являемся квалифицированными экспертами по насосам и двигателям.Позвоните нам с любыми вопросами. Мы всегда рады помочь поддерживать работу фонтана вашего пруда, чтобы вода поддерживала в нем жизнь.

Электрические погружные насосы — PetroWiki

Электрические погружные насосы, обычно называемые ЭЦН, представляют собой эффективный и надежный метод механизированной добычи для подъема умеренных и больших объемов жидкости из стволов скважин. Эти объемы варьируются от 150 баррелей в день до 150 000 баррелей в день (от 24 до 24 600 м 90 233 3 90 234 / день). Контроллеры с регулируемой скоростью могут значительно расширить этот диапазон, как на высокой, так и на низкой стороне.К основным компонентам ESP относятся:

  • Многоступенчатый центробежный насос
  • Трехфазный асинхронный двигатель
  • Секция уплотнительной камеры
  • Кабель питания
  • Наземные органы управления

Компоненты обычно представляют собой трубы, подвешенные к устью скважины, с насосом наверху и двигателем внизу. Существуют специальные приложения, в которых эта конфигурация инвертируется.

Поскольку электрофильтры широко применяются, компания THUMS Long Beach Co.была создана в апреле 1965 года для бурения, разработки и добычи месторождения Лонг-Бич площадью 6479 акров в Уилмингтон-Филд, Лонг-Бич, Калифорния. ЭЦН были основным методом подъема жидкости примерно из 1100 наклонно-направленных скважин с четырех искусственных морских островов и одного участка на суше.

История ESP

[1] [2]

В 1911 году 18-летний Армаис Арутюнов организовал Русское электрическое динамо компании Арутюнов в Екатеринославе, Россия, и изобрел первый электродвигатель, который мог работать в воде.Во время Первой мировой войны Арутюнов совместил свой мотор с дрелью. Он имел ограниченное применение для бурения горизонтальных отверстий между траншеями, чтобы можно было протолкнуть взрывчатку. В 1916 году он модернизировал центробежный насос, чтобы соединить его с двигателем для осушения шахт и кораблей. В 1919 году он эмигрировал в Берлин и сменил название своей компании на REDA. В 1923 году он иммигрировал в Соединенные Штаты и начал искать покровителей для своего оборудования. Сначала он обратился к Westinghouse, но получил отказ, потому что их инженеры думали, что это не сработает, потому что это невозможно по законам электроники.

В 1926 году на конференции Американского института нефти (API) в Лос-Анджелесе две стороны объединились, чтобы создать индустрию ESP. Незадолго до этой конференции Арутюнов объединил свои усилия с Самуэлем ВанВертом, продавцом насосных штанг, который увидел потенциал нового устройства. Вместе они инициировали испытание прототипа на нефтяной скважине в Болдуин-Хиллз. Во второй группе участвовал Клайд Александер, вице-президент нефтяной компании Phillips Oil Co., основанной в Бартлсвилле, штат Оклахома, которому уже 9 лет. .Арутюнофф и Филлипс подписали контракт на полевые испытания концепции на месторождении Эльдорадо недалеко от Бернса, штат Канзас. После успешного испытания была организована компания Bart Mfg. 15 марта 1930 года Филлипс продал свои права Чарли Брауну, акционеру Барта и руководителю Marland Oil Co., и Арутюноффу. Так родилась компания REDA Pump Co. В 1969 году REDA объединилась с TRW Inc., а в 1987 году была продана компании Camco Intl., которая в 1998 году объединилась с Schlumberger.

В 1957 году была создана вторая компания. Эта линейка продуктов началась на заводе Byron Jackson Pump в Верноне, Калифорния.Byron Jackson был подразделением Borg Warner Corp. В 1959 году линейка нефтяных продуктов Byron Jackson Pump была перенесена в Талсу и быстро стала известна как насос «BJ». В 1979 году она стала Centrilift Inc., дочерней компанией Borg Warner Corp., а в 1980 году была переведена в Клермор, штат Оклахома. Сразу после переезда в 1980 году Centrilift была продана Hughes Tool Co. Затем, в 1987 году, Hughes Tool и Baker International объединились в Baker Hughes Inc.

В 1962 году компания Goulds Pump Oil Field Submergible Division обратилась к Franklin Electric с просьбой найти лучший двигатель для своих нефтепромысловых насосов.К 1967 году они разработали новый продукт и создали совместное предприятие Oil Dynamics Inc. (ODI). В 1997 году ODI была продана компании Baker Hughes Inc., а ее производственная линия была объединена с линией Centrilift.

История третьей компании становится немного более запутанной. В 1965 году компания Hydrodynamics была образована как часть Peerless Pump для разработки погружного оборудования для нефтяных месторождений. После ограниченного финансового успеха он был продан FMC Corp. и переименован в Oiline. В 1976 году она снова была продана, на этот раз Кобе, и стала называться Kobe Oiline.Kobe была продана Trico в 1983 году, но продукт Kobe Oiline был выделен Baker International и стал Bakerlift Systems. Кроме того, Trico только что приобрела у REDA линию водяных колодцев Standard Pump. Боковая ветвь этого дерева начинается с появления Western Technologies в 1978 году. В 1982 году она была продана Dresser Industries и переименована в WesTech. Затем, в 1985 году, она была продана Bakerlift Systems. Когда Baker International и Hughes объединились в 1987 году, деятельность Bakerlift в США была продана Trico, но Baker Hughes сохранила за собой международный сегмент бизнеса Bakerlift.Ассортимент продукции Trico состоял из оборудования Kobe Oiline, Standard Pump, WesTech и Bakerlift Systems. Он был переименован в Trico Sub Services. С другой стороны, в 1983 г. была образована ESP Inc.. В 1990 г. ее приобрела Wood Group. Затем, в 1992 г., Wood Group приобрела Trico Sub Services и объединила ее с ESP Inc.

Система ESP

Примеры нормальной конфигурации системы ESP показаны на Рис. 1 и 2 . На нем показана НКТ со скважинными компонентами, состоящими из:

  • Многоступенчатый центробежный насос либо со встроенным впускным отверстием, либо с отдельным впускным отверстием с болтовым креплением
  • Секция уплотнительной камеры
  • Трехфазный асинхронный двигатель с блоком датчиков или без него

Остальная часть системы включает блок наземного управления и трехфазный силовой кабель, идущий к двигателю в скважине.Из-за уникальных требований к применению ЭЦН в глубоких обсадных трубах с относительно небольшим диаметром отверстия разработчик и производитель оборудования должны максимизировать подъемную силу насоса и выходную мощность двигателя в зависимости от диаметра и длины агрегата. Поэтому оборудование обычно длинное и тонкое. Компоненты изготавливаются различной длины, примерно до 30 футов, и для определенных применений насос, уплотнение или двигатель могут состоять из нескольких компонентов, соединенных последовательно.

  • Рис. 1. Конфигурация системы ESP [согласно Centrilift Graphics, Claremore, Oklahoma (2003)].

  • Рис. 2—Схема типичной системы ЭЦН. [Предоставлено Schlumberger (REDA).]

На протяжении всей своей истории системы ESP использовались для перекачивания различных жидкостей. Обычно добываемые жидкости представляют собой сырую нефть и рассол, но они могут использоваться для обработки:

  • Жидкие нефтепродукты
  • Жидкости для утилизации или инъекции
  • Жидкости, содержащие свободный газ
  • Некоторые твердые вещества или загрязнители
  • CO 2 и H 2 S газы или химикаты для обработки

Системы ЭЦН также эстетичны с экологической точки зрения, поскольку видимы только наземное оборудование управления мощностью и силовой кабель, идущий от контроллера к устью скважины.Контроллер может поставляться в защищенном от непогоды, наружном или внутреннем исполнении для размещения в здании или контейнере. Аппаратура управления может располагаться на минимально рекомендуемом расстоянии от устья скважины или, при необходимости, на расстоянии до нескольких километров. API RP11S3 содержит рекомендации по правильной установке и эксплуатации системы ESP. [3] Все рекомендации API для ESP перечислены в таблице 1 .

Преимущества

ESP имеют ряд преимуществ.

  • Подходит для сильно наклонных скважин; до горизонтали, но должны быть установлены в прямом сечении.
  • Адаптируется к требуемым подземным устьям скважин на расстоянии 6 футов друг от друга для максимальной плотности размещения на поверхности.
  • Разрешить использование минимального пространства для контроля за недрами и связанных с ними производственных объектов.
  • Бесшумный, безопасный и гигиеничный для приемлемых операций в прибрежной и экологически чистой зоне.
  • Обычно считается насосом большого объема.
  • Предусматривает повышенные объемы и обводненность, вызванные операциями поддержания давления и вторичного восстановления.
  • Позволяет ставить скважины на добычу даже при бурении и проведении работ над скважинами в непосредственной близости.
  • Применяется в различных агрессивных средах.

Недостатки

ESP

имеют некоторые недостатки, которые необходимо учитывать.

  • Выдерживает только минимальное процентное содержание твердых частиц (песка), хотя существуют специальные насосы с закаленными поверхностями и подшипниками для сведения к минимуму износа и увеличения срока службы.
  • При устранении отказов в скважине возникают дорогостоящие операции по извлечению и потери продукции, особенно в морских условиях.
  • Ниже приблизительно 400 бит/день эффективность энергопотребления резко падает; ESP не особенно подходят для скоростей ниже 150 баррелей в сутки.
  • Для оборудования средней и высокой производительности требуется обсадная колонна относительно большого размера (более 4½ дюймов по внешнему диаметру).

Длительный срок службы оборудования ЭЦН необходим для поддержания экономичности производства.

Компоненты системы ESP

Установка и обращение

Несмотря на то, что на срок службы системы ESP может влиять или непосредственно влиять множество факторов, правильная установка и процедуры обращения имеют решающее значение.Рекомендуемые процедуры установки и обращения подробно описаны в API RP11S3 . [3] В дополнение к этому, следует связаться с производителями для получения конкретных рекомендаций по их оборудованию.

Техническое обслуживание и поиск и устранение неисправностей

Рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и устранению неисправностей описаны в API RP11S . [4] Кроме того, многое можно узнать из разборки компонентов ЭЦН после их извлечения из скважины.Это верно независимо от того, находятся ли они в состоянии многократного использования или пережили катастрофический отказ. В оборудовании и стволе скважины всегда указаны элементы, которые можно изменить или улучшить. API RP11S1 содержит рекомендации по разборке компонентов ЭЦН и оценке результатов. [5] Кроме того, у каждого производителя ESP есть рекомендации и руководства по этому вопросу.

Baillie [6] содержит практический контрольный список для оптимизации срока службы системы ESP.Он охватывает все критические или чувствительные этапы, от проектирования и производства до эксплуатационных процедур. Было написано несколько статей, посвященных литературе по проблемам применения ESP и их решениям. [7] [8] [9] [10] Эти документы обобщают и классифицируют справочную литературу по ESP по ряду различных приложений или проблемных тем. Они представляют собой отличный библиографический набор для устранения неполадок или проблем, связанных с приложениями.

Ссылки

  1. ↑ Williams, J. 1980. История людей и компании под названием TRW REDA, 19-33. Бартлсвилл, Оклахома: TRW REDA Pump Div.
  2. ↑ Брукбэнк, Э.Б. 1988. Электрические погружные насосы — первые шестьдесят лет. Документ представлен на Европейском семинаре ESP 1988 года, Лондон, 24 мая.
  3. 3.0 3.1 API RP 11S3, Рекомендуемая практика для электрических погружных насосных установок, второе издание. 1999. Вашингтон, округ Колумбия: API.
  4. ↑ API RP 11S, Рекомендуемая практика эксплуатации, технического обслуживания и устранения неполадок электрических погружных насосов, третье издание.1997. Вашингтон, округ Колумбия: API.
  5. ↑ API RP 11S1, Рекомендуемая практика для отчета о демонтаже электрических погружных насосов, третье издание. 1997. Вашингтон, округ Колумбия: API.
  6. ↑ Baillie, A. 2002. Оптимизация срока службы ESP — практический контрольный список. Документ представлен на Европейском круглом столе ESP 2002 г., Абердин, 6 февраля.
  7. ↑ Леа, Дж. Ф., Уэллс, М. Р., Берден, Дж. Л. и др. 1994. Электрические погружные насосы: наземные и морские проблемы и решения. Представлено на Международной нефтяной конференции и выставке Мексики, Веракрус, Мексика, 10-13 октября 1994 г.SPE-28694-MS. http://dx.doi.org/10.2118/28694-MS
  8. ↑ Леа, Дж. Ф., Уэллс, М. Р., Берден, Дж. Л. и др. 1994. Электрические погружные насосы: наземные и морские проблемы и решения. Представлено на Международной нефтяной конференции и выставке Мексики, Веракрус, Мексика, 10-13 октября 1994 г. SPE-28694-MS. http://dx.doi.org/10.2118/28694-MS
  9. ↑ Леа, Дж. Ф. и Берден, Дж. Л. 1999. ESP: наземные и морские проблемы и решения. Представлено на симпозиуме SPE Mid-Continent Operations Symposium, Оклахома-Сити, Оклахома, 28–31 марта 1999 г.SPE-52159-MS. http://dx.doi.org/10.2118/52159-MS
  10. ↑ Леа, Дж. и Бирден, Дж. 2002. ESP: наземные и морские проблемы и решения. Доклад представлен на конференции Southwestern Petroleum Short Course Conference 2002, Лаббок, Техас, 23–24 апреля.

Примечательные статьи в OnePetro

Леа, Дж. Ф., Уэллс, М. Р., Берден, Дж. Л., Уилсон, Л., и Шеплер, Р. (1994, 1 января). Электрические погружные насосы: наземные и морские проблемы и решения. Общество инженеров-нефтяников.дои: 10.2118/28694-MS

Пауэрс, М.Л. (1994, 1 мая). Ограничение глубины электрических погружных насосов. Общество инженеров-нефтяников. дои: 10.2118/24835-PA

Скотт, П. А., Боуринг, М., и Коулман, Б. (1991, 1 января). Электрические погружные насосы для подводного заканчивания. Общество инженеров-нефтяников. doi: 10.2118/23050-MS

Онлайн мультимедиа

Нунан, Шона. 2013. Надежность электрических погружных насосов (ЭЦН). https://webevents.spe.org/products/electric-submersible-pump-esp-reliability

Внешние ссылки

Используйте этот раздел для размещения ссылок на соответствующие материалы на веб-сайтах, отличных от PetroWiki и OnePetro.

См. также

Альтернативные конфигурации ESP

Использование ЭСП в неблагоприятных условиях

Выбор системы ЭЦН и расчеты производительности

PEH:Электрические_погружные_насосы

Страница чемпионов

Хосе Каридад, BSME и MSc ME

Категория

Что нужно знать, чтобы отремонтировать дренажный насос!

Сначала вам нужно определить, как настроена ваша помпа.В основном это будет погружной или пьедестал (над ямой), и у него будет встроенная или отдельная поплавковая система.

После того, как вы узнаете настройки своего дренажного насоса, вы сможете выбрать, какой ремонт относится к вашему насосу.

Начнем с опорных насосов.  Вы можете определить, есть ли у вас стационарный насос, когда двигатель находится над крышкой ямы.

Если помпа вообще не работает, сначала проверьте, есть ли питание в розетке, к которой подключена помпа.В то время как многие инспекторы со всеми благими намерениями требуют выпускного отверстия типа GFI на дренажном насосе, это никогда не является хорошей идеей. Многие насосы потребляют большую силу тока, что приводит к «перегоранию» встроенного прерывателя GFI, что приводит к отказу работы насоса. Это будет повторяться до тех пор, пока розетка не будет заменена розеткой стандартного типа, подключенной к автомату соответствующего размера или предохранителю в панели. Обратитесь к требованиям производителя для получения этой информации. Если у вас уже есть стандартная розетка — проверьте выключатель или предохранитель на панели.Или, если вы знаете, как безопасно проверить питание в розетке, сделайте это в первую очередь.

Как только вы подтвердите, что у вас есть питание, вы можете вручную управлять поплавком, чтобы увидеть, не застрял ли он. Если это так, вы должны исправить условие, вызывающее его залипание. Не просто «отклеивайте» его и предполагайте, что все будет в порядке. Если вы это сделаете, он, вероятно, просто прилипнет снова.

В этот момент, если вы не можете запустить насос, у вас либо неисправен переключатель, либо что-то еще не так.

Если на вашей помпе есть 2 заглушки, которые вставляются одна в другую, теперь вы можете проверить помпу, чтобы увидеть, будет ли она работать вручную.Отсоедините дополнительные заглушки и подключите ту, что прикреплена к насосу (не ту, которая прикреплена к выключателю), и посмотрите, работает ли двигатель. Если он работает и качает воду, то у вас плохой переключатель. Если он гудит, но не качает воду, у вас другая проблема. Если вода в приямке бурлит, но не откачивается, значит, заклинил обратный клапан или засорился напорный трубопровод. Разобрать и проверить оба. Если насос гудит, а вода не вихрится, отключите насос от сети и извлеките его из ямы. Попробуйте сдвинуть крыльчатку вручную.Если вы можете перемещать крыльчатку вручную, замените насос. Если вы не можете сдвинуть крыльчатку вручную, проверьте, не застряло ли что-нибудь в крыльчатке и не мешает ей вращаться. Если ничто не заклинило рабочее колесо, замените насос.

Если в насосе имеется только одна заглушка, вручную потяните встроенный шток поплавка вверх и проверьте, будет ли насос работать. Если это так, устраните проблему, из-за которой поплавок застревал в нижнем положении. Если его нет, то извлеките насос из ямы.Попробуйте сдвинуть крыльчатку вручную. Если вы не можете сдвинуть крыльчатку вручную, проверьте, не застряло ли что-нибудь в крыльчатке и не мешает ей вращаться. Если ничто не заклинило рабочее колесо, замените насос. Если крыльчатка вращается свободно, возможно, у вас неисправен переключатель. Замените переключатель. Если насос по-прежнему не работает, замените насос.

Далее у нас погружные насосы. Как видно из названия, в этом случае весь насос находится под приямком, а над крышкой приямка виден только трубопровод.

Если помпа вообще не работает, сначала проверьте, есть ли питание в розетке, к которой подключена помпа. В то время как многие инспекторы со всеми благими намерениями потребуют выпускного отверстия типа GFI на дренажном насосе, это никогда не является хорошей идеей. Многие насосы потребляют большую силу тока, что приводит к «перегоранию» встроенного прерывателя GFI, что приводит к отказу работы насоса. Это будет повторяться до тех пор, пока розетка не будет заменена розеткой стандартного типа, подключенной к автомату соответствующего размера или предохранителю в панели. Обратитесь к требованиям производителя для получения этой информации.Если у вас уже есть стандартная розетка — проверьте выключатель или предохранитель на панели. Или, если вы знаете, как безопасно проверить питание в розетке, сделайте это в первую очередь.

Как только вы подтвердите, что у вас есть питание, вы можете вручную управлять поплавком, чтобы увидеть, не застрял ли он. Если это так, вы должны исправить условие, вызывающее его залипание. Не просто «отклеивайте» его и предполагайте, что все будет в порядке. Если вы это сделаете, он, вероятно, просто прилипнет снова. Поднимите крышку ямы и наблюдайте за поплавком. Если это свободно плавающий переключатель, поднимите его в верхнее положение, чтобы проверить, запускается ли насос.Если нет, вам нужно будет проверить насос (см. ниже). Если он запускается, и в яме было достаточно воды, чтобы перевести переключатель в вертикальное (включенное) положение, вы должны исправить условие, из-за которого он заедает. Опять же, не просто «отклеивайте» его и предполагайте, что все будет в порядке. Если вы это сделаете, он, вероятно, просто прилипнет снова.

В этот момент, если вы не можете запустить насос, у вас либо неисправен переключатель, либо что-то еще не так.

Если на вашей помпе есть 2 заглушки, которые вставляются одна в другую, теперь вы можете проверить помпу, чтобы увидеть, будет ли она работать вручную.Отсоедините дополнительные заглушки и подключите ту, что прикреплена к насосу (не ту, которая прикреплена к выключателю), и посмотрите, работает ли двигатель. Если он работает и качает воду, то у вас плохой переключатель. Если он гудит, но не качает воду, у вас другая проблема. Если вода в приямке бурлит, но не откачивается, значит, заклинил обратный клапан или засорился напорный трубопровод. Разобрать и проверить оба. Если насос гудит, а вода не вихрится, отключите насос от сети и извлеките его из ямы. Попробуйте сдвинуть крыльчатку вручную.Если вы можете перемещать крыльчатку вручную, замените насос. Если вы не можете сдвинуть крыльчатку вручную, проверьте, не застряло ли что-нибудь в крыльчатке и не мешает ей вращаться. Если ничто не заклинило рабочее колесо, замените насос.

Если у вашего насоса только одна заглушка, вручную потяните встроенный поплавок вверх и посмотрите, будет ли насос работать. Если это так, и уровень воды в приямке выше верхней части насоса, устраните проблему, из-за которой поплавок застревал в нижнем положении.Если его нет, то извлеките насос из ямы. Попробуйте сдвинуть крыльчатку вручную. Если вы не можете сдвинуть крыльчатку вручную, проверьте, не застряло ли что-нибудь в крыльчатке и не мешает ей вращаться. Если ничто не заклинило рабочее колесо, замените насос. Если крыльчатка вращается свободно, возможно, у вас неисправен переключатель. Замените переключатель. Если насос по-прежнему не работает, замените насос.

Если в какой-то момент вы почувствуете потребность в профессиональной помощи на дому, дайте Да! Сантехнический звонок.На наши телефоны отвечают живые представители службы поддержки клиентов 24 часа в сутки, 365 дней в году.

 

Как отремонтировать погружной насос своими руками. Ремонт скважинных насосов

Он вырос в десять раз. И дело не только в том, что значительно снизилась цена на буровые работы и, благодаря интернету, стали доступны чертежи самодельных буровых установок. Многих привлекает тот факт, что вода в доме будет всегда, вне зависимости от неполадок в сетях водоснабжения, но стоит помнить, что время от времени необходимо будет проводить ремонт скважинных насосов, ведь ресурс оборудование не бесконечно.

Основные методы устранения неполадок

Как известно, любую поломку гораздо легче предотвратить, чем устранить. Именно поэтому идеальным вариантом будет профилактический осмотр и техническое обслуживание хотя бы раз в год, а лучше делать это дважды – весной и осенью.

Этот вид работ довольно прост:

  • Насос необходимо снять со скважины, даже эта работа может быть достаточно сложной, особенно если скважина глубокая и оборудование имеет значительный вес.В этом случае лучше вызвать помощника.
  • После снятия блока осмотрите подвесной кабель и электрический кабель. Далее проверьте корпус на наличие повреждений, загрязнений и коррозии.
  • Насос лучше ненадолго запустить и прислушаться — любой посторонний звук укажет на неисправность.

Периодический осмотр и чистка значительно снижают вероятность неисправностей. Кроме того, если на насосе присутствует песок и ил, это прямое свидетельство того, что необходимо прокачать скважину, иначе заиление приведет к поломке насоса, от которой вряд ли удастся избавиться.

Виды и причины поломок

Чтобы лучше понять, как отремонтировать скважинный насос своими руками, следует разобраться в причинах тех или иных неисправностей и разобраться в наиболее частых проблемах. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но есть определенный набор так называемых «болезней», которые встречаются чаще всего.

Важно! Как бы вас ни убеждал продавец, что насос не хуже модели, стоимость которой в 2 раза выше, чаще всего более дорогие модели намного надежнее и долговечнее.

Основные причины выхода из строя насосов

Сразу отметим, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, покупая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и элементарные меры безопасности.

Тем более, что подавляющее большинство пользователей не вылезают оттуда, пока он не сломается, а этого можно было бы избежать, снимая его на проверку хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении могут возникнуть неисправности, рассмотрим самые распространенные из них:

  • Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешен слишком высоко или сильно падает в процессе.Механизм должен работать с водой — она ​​служит охладителем и смазкой, без нее происходит перегрев и заедание, а иногда и плавление пластиковых деталей.
  • Использование слишком мощного насоса, в этом случае забор слишком интенсивен, а со дна засасывается песок, что может сильно повредить основную насосную часть — крыльчатку насоса.

  • Колебания и скачки напряжения могут привести к выходу из строя конденсатора и других электрических деталей. Используйте стабилизаторы напряжения.
  • И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Наиболее частые поломки

Наиболее частые причины неисправностей:

  • Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана — эти узлы не входят в систему, но при их неправильной работе насос не защищен от перепадов давления и скорее всего получит гидроудар.
  • Эрозия и повреждение рабочих колес, валов и других движущихся частей.
  • Неисправность обмотки и конденсатора.
  • Засорение системы песком и илом.


Способы устранения неполадок

Если вы не обладаете никакими способностями и никогда не видели в разобранном виде даже самые простые устройства, стоит обратиться к специалистам. Это также стоит делать при отсутствии хотя бы минимального набора слесарных инструментов. Но, при наличии хотя бы базовых знаний и набора ключей и отверток, можно попробовать выполнить некоторые работы самостоятельно.

Вот самая простая инструкция по диагностике и ремонту погружного насоса:

  • Перед началом любых работ следует включить насос в сеть и прислушаться, нет ли каких звуков — щелчков, жужжания и так далее, работу можно продолжать, но если полная тишина, то скорее всего сгорел магнит, который не поддается ремонту.Такое оборудование утилизируется.
  • Далее снимается нижняя часть корпуса. В данном типе насоса двигатель однофазный, имеет две обмотки – пусковую и рабочую. В пусковую цепь вмонтирован конденсатор, емкость которого может быть до 40 мкФ. Но в первую очередь проверяют вал и лопасти или крыльчатки — все должно свободно вращаться и не иметь повреждений.
  • Заклинивший вал свидетельствует о сгорании обмотки статора. Его заменяют целиком, хотя в некоторых моделях этого сделать нельзя и насос придется выбросить.Если все вращается и не повреждено, нижняя часть собирается обратно.


  • Перед тем, как приступить к разборке верхней части, необходимо поставить корпус вертикально и зафиксировать, иначе масло будет вытекать из двигателя. Под крышкой вы увидите несколько проводов и конденсатор.


  • Сначала с помощью тестера или омметра измеряют сопротивление пусковой и рабочей обмоток (обычно рабочее значение 15-20 Ом, пусковое 30-40 Ом) — при наличии из них показывает бесконечность, значит в нем обрыв.Небольшие значения сопротивления — свидетельство того, что провода обмотки смыкаются.
  • Ну и наконец, если все данные в норме, конденсатор проверен. Если причина в нем, то его следует заменить на аналогичный.

В подавляющем большинстве случаев проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволяет самостоятельно починить оборудование, избежав значительных затрат. Как видите, работы довольно простые, для их выполнения не нужно электротехническое образование – важно все работы выполнять аккуратно и скрупулезно.

Кроме того, вы можете узнать, подлежит ли ремонту насос, и вы не будете тратить деньги на диагностику в мастерской, ведь даже если насос не пригоден для восстановления, с вас возьмут деньги.

Совет! Помните, что корпус насоса постоянно находится в воде, поэтому при сборке проверяйте правильность положения прокладок и их состояние.

Заключение

Не бойтесь разбирать насос, берите наши рекомендации на вооружение, и вы легко справитесь с этой задачей.Видео в этой статье продемонстрирует некоторые этапы процесса.

Для обеспечения водой загородного дома или другого строения, где нет центрального водопровода, применяются. Устройства забирают воду из источников и передают ее конечному потребителю по системе трубопроводов. Так как насос постоянно находится в воде, причем не всегда чистый, а также работает от сети, оборудование может прийти в негодность. В большинстве случаев погружной насос можно отремонтировать своими силами.

Погружное насосное устройство

Прежде чем приступить к разбору возможных поломок насосов и способов их устранения, необходимо ознакомиться с внутренним устройством оборудования и выяснить, как работает погружной насос.

В настоящее время в основном используются два типа насосов:

  • центробежный — рекомендуется для работы в скважине;
  • вибрационный — используется для откачки воды из колодца.

Устройство и принцип работы центробежного насоса

Погружной центробежный насос включает:

  • корпус из высокопрочного материала;
  • электродвигатель, от которого работает оборудование;
  • рабочее колесо
  • , создающее центробежную силу, выталкивающую воду в выходной патрубок;
  • доборные элементы: подшипники, устройства охлаждения двигателя, уплотнительные кольца.

Электродвигатель приводит в движение рабочее колесо, которое начинает вращаться. Жидкость, находящаяся в этот момент времени в пространстве между лопастями колеса, начинает двигаться к краям устройства и поступать в выходной патрубок, подключенный к системе водоснабжения.

Центробежные насосы плохо работают в воде, загрязненной мелкими частицами песка и преимущественно устанавливаются в колодцах.

Устройство и принцип работы вибрационного насоса

Насос вибрационный погружной состоит из следующих элементов:

  • прочный кейс;
  • электродвигатель, приводящий в движение оборудование;
  • рабочий поршень;
  • мощный электромагнит;
  • дополнительных элементов: амортизатор, диафрагма и тд.

Вибрационный насос приводится в действие электромагнитным полем, которое приводит в движение поршень. За счет разницы давлений вода поступает в камеру и передается в водопровод.

Вибрационные насосы

менее прихотливы к качеству перекачиваемой воды и менее затратны, поэтому в основном устанавливаются в колодцах, расположенных на дачных участках.

Типичные проблемы с погружными насосами

Отказы погружных насосов, приводящие к неработоспособности оборудования, условно можно разделить на несколько групп:

  1. механические дефекты;
  2. поломок в системе управления оборудованием.

Проблемы с механическими дефектами

К механическим отказам относятся:

  • дефекты сборки. Как правило, такие проблемы выявляются при первом запуске оборудования. Самостоятельно ремонтировать насос в такой ситуации не рекомендуется, так как его можно заменить;
  • эксплуатационные проблемы, связанные с частым использованием и естественным износом деталей погружных насосов.

Из-за износа могут возникнуть следующие повреждения:

  1. не качает погружной насос или давление, выдаваемое оборудованием, не соответствует мощности устройства.Такая неисправность возникает из-за износа или смещения крыльчатки;
  1. появление при работе повышенной вибрации из-за износа подшипников или ослабления соединений элементов насоса;
  1. заклинивание оборудования в большинстве случаев происходит из-за попадания в устройство крупных частиц или значительного превышения максимальной рабочей температуры воды.
  1. течь в насосе или в месте соединения с выпускным отверстием из-за износа уплотнительных колец.Место утечки жидкости внутри насоса можно определить по наличию ржавчины и коррозии. Если проблема не будет устранена в кратчайшие сроки, то это может привести к необходимости полной замены оборудования. Места рекомендуется проверять раз в 2 — 3 месяца.

Для устранения неполадок необходимо:

  1. разобрать оборудование. Разборку погружного насоса следует производить только после снятия его с водозабора и отключения от электросети;
  2. выявить и заменить изношенные детали;

Подбор новых элементов для насоса должен осуществляться в специализированных магазинах и на основании рекомендаций профессионалов.Заменяемые детали оборудования должны быть полностью идентичны установленным на заводе.

  1. остальные элементы очистить и смазать в нужных местах;
  2. соберите погружной насос и проверьте правильность его работы.

Как проверить и устранить неисправности в насосе на примере устройства вибрационного типа показано на видео.

Неисправности системы управления

Проблемы в системе управления могут возникнуть по нескольким причинам:

  • работа оборудования вне воды;
  • сбой питания устройства;
  • выход из стоячего электродвигателя, который приводит в движение рабочие части насоса.

Чтобы максимально защитить насос от работы «всухую», рекомендуется установить на оборудование дополнительный датчик, который будет автоматически отключать оборудование при достижении минимального уровня воды.

Большинство погружных насосов не могут работать вне воды, так как охлаждающей жидкостью двигателя является окружающая жидкость.

Если возникает данная неисправность, то в большинстве случаев отремонтировать насос своими силами не получится, так как необходимо заменить электродвигатель, а этот процесс достаточно сложен.

Довольно часто поломки погружных насосов связаны с отключением электроэнергии. Подобные проблемы могут привести к:

  • пробой изоляции и проходка кабеля. Если кабель питания не встроен в корпус насоса, его можно легко заменить. В обратной ситуации потребуется замена погружного насоса;
  • к постоянному выбиванию штекеров в щите питания. Причиной может быть неисправный кабель или нарушение обмотки якоря.Если трос можно заменить, то перемотать якорь в домашних условиях практически невозможно. Для устранения проблемы можно попробовать заменить вышедшее из строя оборудование. Если это действие невозможно, потребуется замена насоса.

Если насос не работает из-за неисправности мотора, то в большинстве случаев решить проблему самостоятельно невозможно. Ремонтом могут заниматься только профессионалы, но прежде чем обращаться в мастерские, рекомендуется узнать стоимость устранения неполадок.

В некоторых случаях купить и установить новый насос дешевле и проще, чем восстанавливать старое оборудование.

Мелкий ремонт погружных насосов можно сделать в домашних условиях. Неисправности, которые можно устранить своими силами, обычно связаны с естественным износом отдельных частей оборудования. При поломке двигателя помпы рекомендуется обратиться к специалисту или приобрести новое устройство.

Редкие скважинные насосы могут быть абсолютно надежными. Некоторые поломки можно устранить своими руками на месте, в этом вопросе поможет наша инструкция с описанием типичных неисправностей, их диагностикой, устранением, а также рекомендациями по обслуживанию.

Устранение блокировки

Сказать, что качество воды в колодце далеко от идеала, это ничего не сказать. Даже если насос оснащен фильтрующим устройством, его нужно будет периодически чистить, и даже глубинный фильтр грубой очистки не сможет задерживать мелкую фракцию, осевшую на рабочем колесе и корпусе.

Большинство глубинных насосов ломаются именно из-за засорения рабочей части отложениями песка и известняка. Не реже одного раза в два года необходимо извлекать насос из скважины, промывать его и очищать от загрязнений поверхности функциональных элементов.Пусть вас не смущает небольшое количество отложений: после появления на поверхности покрытия дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосный агрегат, т.е. нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно, сняв защитную сетку в центральной части. Необходимо накрутить 4-6 гаек со шпилек, стягивающих фланцевое соединение.Затем выкручиваются один или два стопорных винта, удерживающих фланец от раскручивания, а затем сам фланец выкручивается из стакана. В насосах монолитного типа нужно открутить нижнюю пробку фильтра, для этого гайка выпускного патрубка должна быть зажата в тисках, сама пробка довольно легко ломается ленточным ключом.


Перекачка воды в глубинных насосах происходит за счет нескольких крыльчаток, последовательно установленных на валу. Их необходимо снять, помня порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью втулки, сеткой и другими элементами, контактирующими с водой.Поверхности деталей не следует подвергать механической очистке во избежание появления царапин. Лучше использовать щадящую бытовую химию для удаления накипи и преобразователи ржавчины, а затем удалить остатки мягкой синтетической щеткой или шероховатой стороной губки для посуды.

Проверка линии электропередач

Первичная диагностика насоса включает снятие его со скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительную нагрузку, треск, шуршание и неравномерный гул категорически недопустимы.

Обратите внимание, что проверять насос нужно без повторного подключения к сети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Это связано с тем, что падение напряжения на ЛЭП более 30-50 метров может быть весьма значительным, к тому же нельзя исключать обрыв жилы, пробой изоляции и неисправности защитной и пусковой автоматики.


Повреждение изоляции сетевого кабеля

В первую очередь отключите одну из питающих жил от клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых номинальных значений.Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или большего сечения. Также в полностью отключенном кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них в отдельности. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что характерно для марок ПВС, утепленных вспененным поливинилхлоридным компаундом. Величина сопротивления самих токонесущих проводников внесет большую ясность в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммные зажимы.


Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя автоматический выключатель. Его номинал точно подобран под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждения моторной части. В основном применяются автоматические выключатели с характеристикой срабатывания «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие брусовой конструкции от монолитной

Как уже было сказано, существует два типа конструкции скважинных насосов.Их легче всего отличить по расположению двигателя: у монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается струей воды. В стержневых исполнениях модуль двигателя монтируется снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединяются шлицевой муфтой. Вода забирается в средней части корпуса через сетку, в связи с чем такие насосы более подвержены сухому ходу при низком динамическом уровне скважины.

Основным преимуществом конструкции стрелы является возможность определения причины неисправности без тщательной разборки.После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить отдельно, в то время как для монолитных насосов необходимо предварительно снять все рабочие колеса.


Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выпускной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан.Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструктивные решения. В частности, шнековые насосы устроены так же, как и штанговые, но забор воды происходит в верхней части, и принцип работы несколько иной. Основное преимущество – простота обслуживания насосной части: замена винта и при необходимости демпферной муфты осуществляется за 10-15 минут.Достаточно открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять наружное стекло насосного агрегата. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут работать всухую почти бесконечно долго, но только если шнек снят.


Винтовой (винтовой) скважинный насос

Посторонний шум на работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько коротких пусков всухую и один-два длительных пуска с погружением в бак с водой.При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Изменение тона звука может свидетельствовать о несоответствии напряжения питания. При сильном падении гул двигателя будет ниже и натужнее, если такой насос опустить в скважину, он может просто не поднять воду на нужную высоту даже при полной работоспособности. Слишком высокая тональность может быть связана с тем, что насос не передает вращение на рабочие колеса или другой рабочий орган.Причиной может быть лопнувший вал, выдолбленные шлицы на соединении шатунов или сломанные посадочные места рабочих колес.

Наличие подвывания (пения) при работе является характерным признаком повышенного трения в опорных подшипниках. Треск или сильная вибрация могут указывать на поломку сепараторов. Крайний случай – заклинивание валов, при этом моторчик насоса сильно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные насосы оснащены однофазным, преимущественно бесщеточным асинхронным двигателем.В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто его заливают эпоксидным компаундом.


В насосах монолитной конструкции двигатель необходимо выдавить из стакана, надавив на патрубок соединения выходного патрубка при снятых рабочих колесах. В штанговых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в винтовых — после снятия винта ротора. Во всех случаях доступ внутрь двигателя (конденсатор, соединительные клеммы) возможен только после снятия заглушки.Фиксируется 2-3 винтами на боковой поверхности втулки и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может потребовать использования специального съемника.


Все двигатели скважинных насосов заправлены маслом, выполняющим смазочные, охлаждающие и диэлектрические функции. Используется специальное пищевое масло, но оно имеется в продаже. Признаками некачественности могут быть мутный цвет масла при смешивании с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень.Если масло в норме, его необходимо слить в чистую сухую емкость, оставив корпус двигателя на 15-20 минут, до полного стекания остатков со стенок. Недостаточное заполнение двигателя маслом свидетельствует об износе набивки.


Помимо испорченного масла, причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос длительное время эксплуатировался в экстремальных условиях, возможно скручивание вала (перекручивание) и перегрев изоляции обмотки.Сгоревшие статоры практически не ремонтируются, но их довольно легко заменить.


Обгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Помимо загрязнения, основной причиной поломки насосного механизма является длительный сухой ход. Блоки центробежных рабочих колес сильно нагреваются и спекаются из-за недостатка жидкости, поэтому остается их единственный вариант ремонта. Аналогичная ситуация со шнеком и посадочными втулками.Также при заклинивших рабочих колесах возможен проворот вала в крепежных отверстиях, а у мощных насосов — его деформация и даже разрушение.

В винтовых насосах винты и фитинги являются расходным материалом, их меняют каждые 3-5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами являются естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.


Винт и втулка для винтового насоса

Обращаем ваше внимание, что детали скважинных насосов имеют высокую точность регулировки, благодаря чему очищаемый механизм легко собирается и разбирается.Если при сборке детали не встали на свои места свободно, то нарушен порядок установки элементов. Разные модели насосов имеют определенные конструктивные отличия, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, часто включающем схему сборки.

На протяжении многих лет погружные насосы заслуженно пользуются огромной популярностью у потребителей. И это неслучайно, ведь этот тип насоса имеет множество положительных качеств, которые просто незаменимы при эксплуатации собственной скважины или колодца.Однако, несмотря на множество преимуществ, у погружных насосов есть один существенный минус – они часто ломаются, а вызвать поломку может что угодно.

Часто насос перестает нормально работать из-за проблем с обмоткой или силовым магнитом, а также поломка клапана, обрыв тяги или короткое замыкание могут стать причиной неисправности. Часто погружные вибрационные насосы перестают функционировать из-за довольно незначительной поломки, устранить которую можно самостоятельно, без помощи специалистов. Поэтому любому владельцу такой техники просто необходимо знать, как отремонтировать погружной насос своими руками.

Наиболее распространенные поломки насосов и способы их ремонта

Гудит, но воду не качает (или качает, но очень слабо)

Для установления причины поломки необходимо изучить конструкцию погружного вибрационного насоса. Для этого можно открыть схему конструкции насоса, которая обычно прилагается к инструкции по эксплуатации оборудования. На нем вы увидите, что сверху амортизатора на штоке накручены две специальные гайки, удерживающие амортизатор на месте.Если крепление этих гаек ослаблено, то смещается сам амортизатор. В этом случае насос будет работать вхолостую.

Для того, чтобы снова вернуть помпу в рабочее состояние, вам потребуется разобрать ее и затянуть до упора обе гайки, удерживающие амортизатор. При этом лучше всего законтрить верхнюю гайку. Если у вас нет возможности разобрать погружной насос из-за того, что прижимные винты на его крышке сильно заржавели и не хотят сдвинуться с места, то следует срезать их болгаркой, а затем заменить старые винты на новые с шестигранником винты во время сборки головы.

Еще одной достаточно распространенной причиной неисправности погружного вибрационного насоса является повреждение его клапана вследствие сильного механического износа. Особенно сильное негативное влияние на клапан оказывает попадание в насос песка, который значительно ускоряет этот процесс. Поэтому, если ваша помпа перестала нормально работать, обязательно проверьте целостность всех ее резиновых деталей. Если при этом вы заметили, что клапан сильно изношен или даже порвался, то его следует немедленно заменить.

Одной из самых серьезных поломок погружного насоса считается поломка штока, так как отремонтировать или заменить шток при его деформации или выходе из строя будет практически невозможно.Именно поэтому следует обязательно проверить состояние штока, и если неисправность именно в нем, то, возможно, придется покупать новый насос.

При подключении погружного насоса к сети обгорает кабель и выбивает пробки

Есть две основные причины, которые могут вызвать это явление — неисправность кабеля или сгоревшая обмотка якоря. Чтобы проверить, не исправен ли кабель, нужно использовать тестер, который сразу покажет, действительно ли кабель является причиной этой поломки.Если тросик оказался нерабочим, то заменить его на новый получится не во всех случаях, так как в некоторых моделях насосов эта функция не предусмотрена. Так, например, в погружном вибрационном насосе модели «Малыш» проволока заливается компаундом непосредственно в корпусе оборудования и не подлежит замене.

Если сгорела обмотка якоря, то ремонтировать ее в большинстве случаев не имеет смысла, так как процесс перемотки якоря потребует специальных знаний, огромного количества времени и сил.

И это при том, что все ваши многочасовые усилия могут оказаться совершенно бессмысленными, ведь, как показывает практика, даже при правильной перемотке якоря остается высокий риск повторного замыкания. Однако в теории вполне возможно сделать новую обмотку на 36В, но для этого нужно перемотать катушки с точным соблюдением всех необходимых параметров, таких как: марка и толщина провода, количество витков, рассчитанное на определенное напряжения и позволяющие поддерживать мощность насоса на прежнем уровне и многое другое.Гораздо проще просто поменять сгоревшую обмотку на новую, чем ремонтировать старую.

Перегрев насоса, сопровождающийся сильной вибрацией

Важно помнить, что даже кратковременная работа погружного вибрационного насоса без воды может вызвать сильный перегрев, что, в свою очередь, нередко приводит к возгоранию оборудования. Из-за перегрева происходит значительное расширение корпуса, из-за чего составная начинка, окружающая магнит, начинает отходить от его поверхности.Именно поэтому насос постоянно вибрирует. Если насос долгое время работает без воды, то это неизменно приведет к отрыву всего магнита. В этом случае зазор между поршнем и магнитом полностью исчезнет, ​​и дальнейшее движение поршня станет совершенно невозможным.

Эта поломка, пожалуй, одна из самых сложных, и в этом случае для ремонта насоса своими руками нужно проявить немалое терпение и внимательность.Сначала потребуется разобрать насос, аккуратно отделив его электрическую часть. Затем, слегка постукивая по корпусу насоса, попытайтесь определить, действительно ли магнит ослаблен.

Теперь нужно вынуть насос из корпуса и болгаркой прорезать в нем небольшие вертикальные и горизонтальные канавки глубиной около 2 мм. На внутренней поверхности корпуса эти канавки могут быть выполнены в любом хаотичном порядке.

Однако на некоторых моделях погружных вибрационных насосов, таких как Ручеек или Малыш М, всасывающие отверстия расположены сверху.Такая конструкция насоса позволяет не только полностью исключить возможность попадания примесей в воду со дна колодца или колодца, но и значительно улучшить охлаждение оборудования. Благодаря этому такой насос может работать абсолютно «всухую» почти 7 часов. Если погружной насос оборудован встроенным термореле, например, как в модели «Малыш К», то это обеспечивает его автоматическое отключение при перепадах напряжения или при сильном перегреве. Однако следует учесть, что такой насос будет стоить существенно дороже.

Низкое давление, насос плохо качает

Причина этого явления — недостаточный зазор в вибраторе. Если при осмотре неисправного погружного вибрационного насоса вы убедились, что гайки на штоке затянуты, клапан не изношен и в штоке нет обрыва, то восстановить нормальную работу насоса можно, просто добавив дополнительные шайбы к вибратору.

Это позволит увеличить зазор, а, кроме того, значительно увеличить давление и улучшить ход насоса своими руками.Однако следует помнить, что при выполнении этих ремонтных работ необходимо в обязательном порядке регулировать и постоянно проверять работу насоса. Это поможет вам экспериментальным путем определить нужное количество голов и быстрее добиться желаемого результата.

Это все самые распространенные поломки погружных насосов, ремонт которых можно осуществить своими руками, без квалифицированной помощи специалиста.

Однако устранение более сложных неисправностей оборудования лучше доверить профессионалам.

Сегодня проблема отсутствия центрального водоснабжения решается достаточно просто. Мудрый и практичный хозяин обустраивает на своем участке собственную систему водоснабжения – бурит скважину, которая впоследствии оснащается специальным погружным насосом. Однако при эксплуатации даже известных марок может потребоваться обслуживание насосов и их ремонт.

На примере СПРУТ «QGDa 0,8-40-0,28» будет рассмотрен поэтапный план действий, следуя которому вы сможете выполнять самостоятельный ремонт погружных насосов различных производителей.

Шаг №1: Необходимый инструмент
  При демонтаже погружного насоса СПРУТ «QGDa 0,8-40-0,28» вам потребуются:
   Крестовая и плоская отвертки.
   9 и открытый гаечный ключ.
   Металлическая щетка и обычная щетка средней жесткости.
Вспомогательная жидкость для облегчения момента откручивания приржавевших болтов.

Шаг №2: Демонтаж средней части насоса
  Наиболее частая причина, когда устройство теряет работоспособность (или просто останавливается, в результате чего насос не качает воду), кроется в загрязнении внутренних рабочие компоненты.На втором месте разработка шнека и связанной с ним резиновой втулки. В обоих случаях не избежать такого процесса, как разборка насоса.
   Перед отсоединением перекачивающего шланга очистите насос от внешних загрязнений. Как видно на фото, дело особо сложное — скважину заглушили.
   Отсоедините ограждение ограждения, закрепленное двумя винтами.
   Затем открутите 4 винта, которые скрепляют две основные части помпы.
  Внимание: чтобы не сорвать резьбу, используйте специальную антикоррозионную жидкость. В данном случае использовался смазочный баллон Mannol M-40.

Шаг №3: Очистка винта и анализ его состояния
  Как известно: вода камень точит! Обратите внимание на фото элемента «спираль» — его состояние требует замены. Стоимость такого компонента, на момент написания статьи (март 2015 года), колеблется в ценовом диапазоне 20-25 долларов.
   Для замены этой детали открутите изношенный витой стержень против часовой стрелки.
   Замените новый шнек в обратном порядке.
   Как правило, указанный элемент идет в комплекте с резиновой втулкой, которую необходимо заменить взамен старой — изношенной.


Шаг № 4: Разборка верхней части насоса
  Для замены резиновой трубки (под винтом) необходимо открутить 4 внешних болта. Помните, что смягчающая жидкость является залогом целостности ввинчиваемого крепежа и резьбы внутренней резьбы.Демонтаж насоса не должен приводить к новым деформациям или повреждениям.
   Разъедините элементы конструкции и замените резиновую втулку.
   Соберите верхнюю часть корпуса в обратном порядке.


Шаг №5: Проверка уровня масла
 Техническое обслуживание насоса необходимо для предотвращения разного рода поломок и доведения устройства до состояния, близкого к заводскому. Только в этом случае их работа будет надежной и бесперебойной. Погружной насос СПРУТ «QGDa 0.8-40-0,28а» комплектуется маслонаполненным двигателем. Поэтому при недостаточном уровне спецжидкости (не покрыта часть обмотки) необходимо заменить ее полностью. Наиболее подходящим для этого является жидкий парафин (пропиленгликоль, реже глицерин).


Наконец
При ремонте погружных насосов или их профилактическом обслуживании соблюдайте предписанную схему монтажа/демонтажа. Болты и граверы должны соответствовать своему первоначальному положению.В процессе окончательной сборки обратите внимание на места соединения корпуса насоса. Разумеется, крепеж должен плотно прилегать к основанию шасси. Не допускайте моментов «недостачи». Щели и явные зазоры будут способствовать моменту механического износа внутренних и внешних узлов обслуживаемого насоса. Всего Вам доброго и успехов в ремонтном деле!

Восстановление водяного насоса в вашем классическом автомобиле

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Хорошо, мы прекрасно понимаем, что вы можете купить новый или восстановленный водяной насос (примерно за 40 долларов), который подходит для вашего Mustang, Camaro, Impala, Galaxie или другого популярного автомобиля с 1950-х по 1970-е годы.С другой стороны, если у вас есть менее распространенный автомобиль, вы можете обнаружить, что такой относительно простой компонент стоит больших денег.

Именно это и произошло, когда нашему другу нужно было купить водяной насос для своего Maserati 3500 GT 1960 года выпуска. За 7 лет производства было выпущено всего 2000 таких автомобилей, так что цена, как ему сказали, будет 600 долларов плюс его старый насос, который будет использоваться в качестве ядра. Новых насосов нет в наличии, поэтому «дешевая» цена была за восстановленный. Ух ты! Чтобы представить это в перспективе, это означает, что наш друг должен заработать около 900 долларов, чтобы получить необходимые деньги для оплаты восстановленного насоса.Должен быть лучший способ, подумал он, поэтому принес насос в гараж Второго Шанса для консультации.

Насос Maserati, на вид в неплохом состоянии.


Мы осмотрели насос и поняли, что он предназначен для ремонта. Однако, прежде чем разобрать его, мы изучили Руководство по обмену Hollander в надежде найти другое оборудование, которое могло бы использовать этот конкретный насос. К сожалению, для Maserati не велось никаких записей, поэтому было принято решение разобрать насос и получить внутренние компоненты из общего источника.

Водяные насосы — это водяные насосы. Как бы они ни выглядели, все они работают одинаково. Центральный вал с приводом от шкива вращает крыльчатку внутри корпуса, перекачивая воду внутрь и наружу. Вал подвешен на двух шарикоподшипниках (внутреннем и внешнем), а на каждом конце имеются уплотнения для защиты от воды и грязи.

Разборка

Гайка вала была спрятана под проставкой вентилятора.


Разборка была простой, но очень утомительной. После снятия гайки, крепящей шкив к главному валу, все, что потребовалось, чтобы снять его, — это легкое нажатие на винтовой привод съемника шестерен.

Мы использовали наш съемник для колес, чтобы аккуратно снять шкив со шпоночного вала.


Пытаюсь открутить 45-летние на месте гайки.


Чтобы выпрессовать вал, пришлось снять опорную пластину, тут все усложнилось. Винты были глиптольдированы (предшественник Loc Tite), и только один поддался различным комбинациям лезвий отвертки. Даже наш трюк с выбиванием шурупов ударом холодного долота по внешней стороне паза не сработал.Это только разрушило слоты. Поэтому было принято решение высверлить оставшиеся винты.

После сверления винтов мы осторожно приподняли пластину с помощью лезвий ножа и шпателя, не забывая о том, что все компоненты насоса изготовлены из алюминия. Поэтому слишком большое давление приводит к поломке и последующим трудностям при замене (перевод: очень дорогим). Как только пластина была снята, мы без труда выдавили вал. Он вышел легко и после осмотра (он был в идеальном состоянии) мы его отложили.

Высверливание головок болтов.


Аккуратно поддеваем пластину, стараясь не сломать.


Пластина успешно снята, открывая заднюю часть вала крыльчатки.


Вал выпрессовывается. Обратите внимание на использование уголка для крепления корпуса, не мешающего рабочему колесу.


Вал почти вышел…


Почти полувековая крыльчатка выглядит неплохо!


Мы сделали предположение, что 44-летние уплотнения и подшипники изношены, поэтому не было предпринято никаких попыток уберечь их от повреждений при снятии.Стопорное кольцо удерживало внешнее уплотнение и подшипник, и оно было удалено с помощью правильно отрегулированных плоскогубцев. Быстрым поворотом отвертки выскочило уплотнение.

Круглогубцы в действии.


Снять подшипник было немного сложно. Из чертежей заводского руководства мы увидели, что рядом с внутренним подшипником было еще одно стопорное кольцо. Это означало, что нам нужно было выпрессовать внешний подшипник изнутри насоса, затем снять кольцо и выпрессовать внутренний подшипник спереди насоса.

Сняли внутренний сальник (легко пассатижами) и подобрали подходящую оправку для выпрессовки переднего подшипника. Мы пытались фотографировать эту операцию, но из-за узких зазоров между штреками и корпусом ничего не было видно.

Совет: в качестве выколотки используйте качественные головки. Подходящий размер можно легко определить, а твердость инструментальной стали делает их идеальными для этой задачи.

Вычищенный корпус.


Теперь, чтобы получить детали!

Как мы уже писали ранее, подшипники есть подшипники.Их можно найти у бесконечного множества поставщиков, просто указав им размеры внутренней и внешней обоймы, толщину и общее назначение (для оценки нагрузки). Именно внутреннее и внешнее уплотнения доставили нам неприятности. Этих печатей больше нет в наличии, поэтому мы решили внимательно посмотреть, что у нас есть…

Это оригинальные уплотнения, которые выглядят наименее изношенными.


Глядя на пломбы, мы увидели, что они грязные, но в остальном в хорошем состоянии. Сопрягаемая поверхность крыльчатки также выглядела великолепно.Поскольку неисправность насоса заключалась в подшипниках, а утечек никогда не было, почему бы не рассмотреть вопрос о замене подшипников и использовании существующих уплотнений?

Это привело нас к разговору с Тони, владельцем Flying Dutchman, компании в Орегоне, которая специализируется на восстановлении водяных насосов экзотических автомобилей. Тони сообщил нам, что лучший способ восстановить эти старые насосы Maserati — это модифицировать их, чтобы использовать современные, легкодоступные уплотнения вала. Мы поговорили с ним о шагах, которые он предпринимает при восстановлении насосов, и решили купить у него необходимые уплотнения и подшипники, поэтому для вашего удобства любезно предоставили его номер телефона: 1-888-595-1110.

Хонингование корпуса на нашем сверлильном станке.


Мы отточили тормоза и очистили отверстие в корпусе насоса перед установкой новых деталей, в любом случае это хорошая процедура. После этого мы оценили наши новые подшипники. Мы решили пойти дальше и повторно использовать оригинальные уплотнения после тщательной проверки, так что вперед и вперед…

Новинки…


Начиная с внутренней части насоса, мы заменили внутреннее стопорное кольцо, затем запрессовали в корпус, удерживающий уплотнение, используя большое количество герметика RTV.Затем пломбу покрыли RTV и вставили.

Щелчок на ринге.


Теперь уплотнение установлено в своем корпусе.


Вал впрессовывается в новый подшипник достаточно легко.


Затем мы повернули корпус вертикально и запрессовали внутренний подшипник, пока он не встретился со стопорным кольцом внизу. Еще одно стопорное кольцо было помещено в канавку над подшипником, чтобы оно не двигалось вниз по отверстию, затем мы перевернули корпус и отнесли его на пресс, чтобы запрессовать вал рабочего колеса.

Надевание прокладки на вал.


Оттуда он вернулся к верхней части корпуса. Следующим, что нужно было установить, была проставка между подшипниками. Он скользнул прямо по валу, а затем по внешнему подшипнику. Мы вставляли его, пока он не уперся в прокладку, затем заменили внешнее уплотнение и стопорное кольцо.

Стук в подшипнике.


Сборка готова к переустановке шкива.


Прежде чем прикрепить какие-либо дополнительные детали, мы хотели проверить корпус насоса на герметичность.Для этого мы поместили его в чашу и наполнили водой, чтобы погрузить крыльчатку/уплотнение. Мы оставили его на час (время обеда!) и вернулись, чтобы убедиться, что утечек нет. После успешного завершения теста мы установили шкив, а затем заднюю крышку, снова используя достаточное количество герметика RTV. Как только все было собрано, мы отступили, чтобы полюбоваться восстановленным насосом.

Испытание водой.


Установка задней пластины.


Готовый насос, теперь в рабочем состоянии.


data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked» число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3» число столбцов с соответствующим содержанием = «1» data-ad-format=»авторасслабленный»>

.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.