Сечение провода для люстры: Подключение люстры | Полезные статьи

Содержание

Полезная информация

Как выбрать автомат по мощности?

Многие ищут простой рецепт быстрой модернизации собственного электрощитка путем замены автомата, выбрав его просто по мощности. К сожалению, готового правильного ответа на такой вопрос нет. Это связано с особенностями выбора автоматических выключателей. При выборе автоматических выключателей необходим системный подход и учет многих параметров.

Критерии подбора автоматических выключателей

Первый и основной критерий – электробезопасность и пожаробезопасность. Номинал автомата должен обеспечивать надежное отключение в случае перегрузки линии в соответствии с её сечением. Нагрев линии свыше 60 градусов недопустим.

Второй критерий – защита от поражения электрическим током. В зависимости от характера электроприемника необходимо подбирать тип защиты, обеспечиваемой автоматом. Защита может быть с применением различных расцепителей. Расцепители бывают электромагнитные мгновенного действия – они обеспечивают защиту от короткого замыкания, тепловые – для защиты от короткого замыкания и дифференциальные – по предельной величине тока утечки. Номинал теплового расцепителя подбирается как раз побирается по мощности и когда задают вопрос о « как выбрать автомат по мощности» обычно речь идет именно о тепловой уставке автоматического выключателя.

Третий критерий – коммутационная способность автомата. Коммутационная способность автомата зависит от величины тока короткого замыкания и определяется местом установки автомата. Чем ближе автоматический выключатель к силовому трансформатору, тем выше величина тока короткого замыкания. При этом учитывается «электрическая» близость, а не геометрическая. Например, автомат, стоящий в 3 км от подстанции и подключенный к толстому кабелю намного ближе, чем стоящий за углом от подстанции автомат, подключенный по тоненькому проводу.

Выбор автомата по мощности «наобум»

В том случае, если вы все-таки решились подобрать автомат самостоятельно его по тепловому расцепителю на свой страх и риск. Для расчета тока теплового расцепителя есть простая формула:

Где:

S – величина мощности прибора в (Вт), U – величина напряжения в (В), cos(ф) – коэффициент мощности, составляющий от 0.6 либо 1 в зависимости от типа прибора. На выходе формулы мы получаем величину тока – I в амперах (A).

Как выбрать провод для электропроводки?

Чаще всего с проблемой выбора проводов для электропроводки сталкиваются при замене существующей или прокладки новой электропроводки. Действительно учитывая количество электроприборов, правильный выбор проводов для современного дома становится очень важным делом.

В чем же проблема выбора провода для электропроводки? Чаще всего ответ очень прост. Элементарно не понятно, с какого конца надо подходить к этому вопросу. Рассмотрим подробно, чем же необходимо руководствоваться при выборе проводов для электропроводки.

Первое о чем стоит задуматься это площади сечения электропровода. Чем больше площадь сечения провода, тем больший ток по нему может пройти и соответственно большая мощность. Однако это не означает, что лучше всего приобрести самый толстый кабель и проложить его везде. Это как минимум не экономично. Более грамотно определить какая имеется мощность конечного потребителя и под нее подобрать оптимальное сечение провода. Для выбора оптимального сечения провода для электропроводки можно руководствоваться таблицей.

Открытая проводка

Сечение провода

Медь

Алюминий

Ток

Мошность

Ток

Мощность

мм2

А

кВт

А

кВт

0,5

11

2,

0,75

15

3,3

1

17

3,7

1,5

23

5

2

26

5,7

21

,6

2,5

30

6,6

24

5,2

41

9

32

7

5

50

11

39

8,5

10

80

17

60

13

16

100

22

75

16

25

140

30

105

23

35

170

37

130

28

Скрытая проводка

Сечение провода

Медь

Алюминий

Ток

Мошность

Ток

Мощность

мм2

А

кВт

А

кВт

0,5

0,75

1

14

3

1,5

15

3,3

2

19

,1

14

3

2,5

21

,6

16

3,5

27

5,9

21

,6

5

34

7,

26

5,7

10

50

11

38

8,3

16

80

17

55

12

25

100

22

65

14

35

135

29

75

16

Примечание: Более подробную информацию можно узнать из ГОСТ 16442-80.

Следует отметить, что обычно максимальная мощность, подводимая к квартире не превышает 6,6 кВт. Соответственно выбирать провод сечением более 2,5 мм2 не целесообразно.

Другой вопрос, который возникает исходя из этой таблицы: «Целесообразно ли везде применять провод сечением 2.5мм2?» Безусловно, это допустимо, но с точки зрения экономии не рационально. Дешевле и правильнее, например, для освещения использовать провод с меньшим сечением. Определить требуемое сечение достаточно просто, для этого достаточно просуммировать мощность потребителей находящихся на рассматриваемой линии.

Рассматривая эту таблицу не вольно возникает вопрос: «Какой провод лучше медный или алюминиевый?». Не в даваясь в подробности (их можно узнать в вышеупомянутом ГОСТе) для прокладки электропроводке в помещении лучше использовать медный провод и желательно витой. Во-первых, медный провод выдерживает больший ток, а во-вторых, с медным витым проводом легче работать, он хорошо гнется и не ломается.

Как правильно выбрать мощность светодиодной лампы?

Самое главное при выборе светодиодной лампы — подобрать правильную мощность. Обычно при замене лампы накаливания на светодиодную мощность светодиодной лампы умножают на 6. Однако есть модели, например светодиодная лампа аналог 100 Ватт потребляет всего 12 Ватт.

Ниже в таблице приведены данные для того чтобы выбрать нужную светодиодную лампу по мощности.

LED лампы, Ватт

Лампы накаливания, Ватт

Энергосберегающие лампы (ЭСЛ), Ватт

3-6

20-45

9-15

6-8

45-75

15-25

9-12

75-100

25-50

LED-лампы также не рекомендуется монтировать к проводке с выключателем, оснащенным подсветкой (аналогичная проблема знакома владельцам «экономок»).

Как выбрать мощность энеросберегающей лампы?

В зависимости от цветовой температуры энергосберегающие лампы делят на лампы дневного света, теплого белого света и холодного белого света.

Чем выше температура, тем световой поток по спектру ближе к красному цвету (холодный белый свет), соответственно, чем ниже — тем световой поток по спектру ближе к синему (мягкий белый свет). Цветовая температура так называемых ламп дневного света составляет около 4200 К (эта информация указывается на упаковке лампы).

Для дома лучше использовать более теплые цвета — мягкий белый цвет (теплое свечение). Лампы дневного света можно порекомендовать использовать также в помещениях, где отсутствуют источники естественного освещения, поскольку лампы дневного света подчеркивают естественный цвет предметов, находящихся в помещении.

На какие характеристики следует обращать внимание при выборе энергосберегающей лампы?

Мощность

При покупке энергосберегающей лампы умножайте мощность, указанную на упаковке, на 5, и вы получите ту мощность, которую вам дала бы обыкновенная вольфрамовая лампа накаливания. Т.е. если в своем светильнике вы пользуетесь лампой накаливания в 75 Вт, то покупайте энергосберегающую лампу в 15 Вт.

Размер

Важно, когда вы выбираете лампу для закрытого светильника. Энергосберегающие лампы по размеру обычно больше ламп накаливания, поэтому убедитесь, что новая лампочка поместится в светильник. Сама форма лампы не влияет на светоотдачу и носит чисто декоративный характер. Кстати, именно благодаря своей форме, энергосберегающая лампа сама может быть элементом декора помещения.

Тип цоколя

Обычно бывает двух видов, так же как и у обыкновенных вольфрамовых ламп накаливания — Е 27 и Е 14. Как правило в люстрах используют тип цоколя Е 27, а в настенных светильниках — Е 14.

Цвет света

Это отличительная особенность именно энергосберегающих ламп. Как уже отмечалось, их свет может быть трех цветов: холодного белого 6400 К (больше подходит для офисных помещений, коридоров, торговых залов), дневного света 4200 К (позволяет освещать помещения, где нет источника естественного дневного света) и мягкого (или теплого) белого 2700 К света (используется для создания уютного освещения в квартирах). Наличие этой особенности позволяет создавать именно то освещение, которое лучше всего подходит интерьеру, а также функциональному назначению помещения.

Форма лампы

При выборе можно руководствоваться дизайном самой лампы. Производители выпускают декоративные энергосберегающие лампы, лампы в форме свечи, шара, а также энергосберегающие лампы стандартной формы.

Что такое Диммер?

Диммеры (светорегуляторы) – это устройства управления осветительными приборами. С их помощью можно не только включать эти приборы но и регулировать свет от самого яркого до приглушенного с помощью изменения светового потока, создаваемого лампой того или иного типа. Создание приятной световой атмосферы дает еще и экономическую выгоду, т.к. светорегуляторы снижают расходы на электроэнергию и продлевают срок службы ламп за счет подачи на них пониженного напряжения. Удобны для разработки дизайна помещения.

Диммеры различают по мощности и типам ламп, можно выделить три основных типа:

1. Для ламп накаливания и галогенных ламп, рассчитанных на напряжение 220 В. Нить лампы разогревается и светит ярче или слабее в зависимости от величины поданного  на нее через светорегулятор напряжения.

2. Для низковольтных галогенных ламп, питающихся через трансформаторы. Если лампы рассчитаны на напряжение 12–24В, необходим трансформатор, преобразующий выходное напряжение диммера до величины в пределах 12—24В. Трансформатор нужен специальный, регулируемый, электронный, который обеспечивает «мягкое» включение, что бы в первый момент времени не возникало перегрузки лампы.

3. Для люминесцентных ламп и светодиодов. Для работы диммеров с люминисцентым лампам необходим электронный дроссель в светильнике. Электронные ПРА передают лампе напряжение (0–10 В) с диммера и, со своего управляющего выхода, регулируя интенсивность газового разряда, т.е. силу света.

Диммеры бывают сенсорные, поворотные и нажимные. В сенсорных регулировка яркости света осуществляется лишь легким прикосновением к верхней или нижней части клавиши, во втором случае требуется вращение круглой кнопки, а в третьем необходимо многократное нажатие. Сенсорные регуляторы могут оснащаться инфракрасным приемником для дистанционного управления. Некоторые модели диммеров могут одновременно управлять несколькими независимыми светильниками.

Есть специальные многоканальные диммеры, позволяющие управлять освещением нескольких зон одновременно нажатием одной кнопки, устанавливать минимальный уровень для каждой, имеют возможность дистанционного проводного и беспроводного управления.

При покупке диммера надо иметь ввиду какие лампы используются. Чтобы правильно выбрать нужный диммер, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. Цифра 300 W  на диммере означает, что можно изменять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Рекомендуется покупать светорегуляторы с запасом по мощности на всякий случай.

Схема подключения диммера.

Данная схема предназначена для регулирования яркости света галогенных ламп, рассчитанных на переменное напряжение 12 вольт. Она будет работать только с понижающими трансформаторами. Светорегулятор нужно включить в разрыв фазного проводника, необходимо просмотреть параметры светорегулятоа,  особенно на соответствие мощности подключаемой электрической цепи.

Как подключить люстру | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

На днях я производил замену старой люстры на новую пятирожковую.

Дом был панельным, поэтому я хочу обратить на это особое внимание, т.к. там есть небольшой нюанс, с которым я столкнулся в очередной раз. Но обо всем по порядку.

Для начала нужно позаботиться о личной электробезопасности. Отключаем в квартирном или этажном щитке необходимый автоматический выключатель, на питающих проводах у люстры проверяем отсутствие напряжения с помощью цифрового мультиметра или однополюсного индикатора и только после этого приступаем к работе.

Вы скажете, что для выполнения такой работы достаточно отключить обе клавиши выключателя. Отвечаю, а вдруг ее какой-нибудь электрик изначально подключил не правильно и выключателем коммутируются не фазы, а нули? Тем более, что по словам заказчика двухклавишный выключатель был неисправен. Но об этом я расскажу в конце статьи.

Рисковать не нужно, т.к. действие электрического тока на организм человека вызывает тяжелые последствия. Вот Вам для наглядности несколько примеров:

С электробезопасностью разобрались, а теперь приступим к выполнению работ. Вот люстра, которую нужно было заменить. В ней было установлено 4 лампы, которые управлялись с помощью двухклавишного выключателя.

Одной клавишей включалась центральная лампочка, а другой — остальные три лампы.

На потолке установлена декоративная пластиковая заглушка, из которой выходят питающие провода и крюк для крепления люстры (способы установки и крепления люстр и светильников).

Соединение жестких алюминиевых жил сечением 2,5 кв.мм. с гибкими медными проводами сечением 0,75 кв.мм выполнено скруткой, а это запрещено ПУЭ. Да и медь с алюминием нужно соединять через промежуточную шайбу. Читайте статью про разрешенные способы соединения жил проводов и кабелей.

Откусываем провода и снимаем старую люстру. На фотографии видно, что на питающих проводах цветовая маркировка отсутствует, но на проводах, идущих непосредственно в люстру, она имеется: два желтых провода — это фазы от разных клавиш выключателя, а синий провод — это ноль. Сейчас не будем запоминать маркировку, т.к. ее все равно нужно будет перепроверить.

Для установки крепежной пластины для новой люстры, нужно демонтировать декоративную заглушку и крюк. Слегка выдалбливаем ее, она выпадывает вместе с крюком-держателем (кстати он тоже пластиковый).

И вот нам открывается вот такой вид на потолке (в начале статьи я говорил про нюанс). Это уже не первый панельный дом, где я встречаюсь с подобными «технологическими» отверстиями. При установке новой люстры нужно обязательно спрятать этот ужас. 

Но здесь возникает некоторая проблема. Заключается она в том, что если просверлить отверстия для крепежной пластины с краю плиты, то он (край) может отломиться (открошиться) при сверлении перфоратором. Вот мне и пришлось немного сместить установку люстры, чтобы просверлить отверстия не на краю плиты, а чуть дальше. При этом нужно учитывать, чтобы основание люстры полностью закрывало это отверстие. Если же не получается полностью его закрыть, то можно аккуратно заштукатурить.

Разбираемся с проводами, выходящими из потолка

Электропроводка в панельных домах прокладывается, либо в специальных каналах (пустотах), либо в стыках между плит. Чаще всего в потолочной плите (плите перекрытия) имеются каналы, идущие параллельно друг другу через определенное расстояние. В моем же случае провода лежат прямо на поверхности потолочной плиты. Это все зависит от серии панельного дома.

Электропроводка алюминиевая и выполнена трехжильным проводом АППВ (3х2,5).

А теперь нам нужно разобраться с проводами, выходящими с потолка, а именно, найти два фазных (L1, L2) и один нулевой (N). Сделать это можно несколькими способами. Я покажу самый простой.

Смотрите, чтобы оголенные концы проводов, не касались друг друга, для этого аккуратно разведите их в стороны.

Из потолка выходит 3 провода:

  • фаза от первой клавиши выключателя (L1)
  • фаза от второй клавиши выключателя (L2)
  • ноль (N)

Включаем в квартирном или этажном щитке отключенный автоматический выключатель. Затем включаем первую клавишу выключателя и с помощью однополюсного индикатора или указателя напряжения «Контакт-55ЭМ» находим фазу (L1), которая подключена к первой клавише выключателя. О том, как пользоваться этими приборами Вы можете узнать по указанным ссылкам:

Затем отключаем первую клавишу и включаем вторую. Аналогично ищем фазу (L2), которая подключена ко второй клавише.

Не забудьте предварительно убедиться, что Ваш указатель исправен, путем проверки его на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.

Таким образом, мы нашли две фазы — L1 и L2. У нас остался третий провод — это ноль N.

 

Как подключить люстру через двухклавишный выключатель

Вот схема подключения люстры, состоящей из пяти ламп.

  • фаза L1 (оранжевого цвета)
  • фаза L2 (желтого цвета)
  • ноль N (синего цвета)

Подробное описание этой схемы читайте в статье про подключение двухклавишного выключателя.

Разбираемся с проводами люстры

Первым делом нам нужно разобраться со схемой самой люстры, т.е. теми проводами, которые выходят из ее основания.

В моем примере от каждой лампочки люстры выходят наружу свои провода. Всего из основания люстры выведено 10 проводов: 5 фазных (коричневого цвета) и 5 нулевых (синего цвета). Это отчетливо видно на фотографии ниже.

Достоинство такой люстры в том, что комбинацию из лампочек можно составить по своему желанию, например, в первую группу можно подключить всего одну лампочку, а во вторую группу — остальные лампы.

Мы договорились с заказчиком, что в первую группу ламп будут входить две лампочки, а во вторую группу — остальные три.

Все соединения проводов я буду выполнять с помощью двух- и трехпроводных клемм Ваго 222 серии. Кстати, недавно в свет вышла новая 221 серия — она более удобная и компактная.

Итак, берем два коричневых провода, желательно не рядом находящихся ламп, и соединяем их между собой. Это у нас будет первая скрутка и назовем мы ее — L1. Затем берем три оставшихся коричневых провода и тоже скручиваем их между собой. Это будет вторая скрутка, которой мы присвоим обозначение — L2. Вот что должно получится.

Вставляем первую (L1) и вторую (L2) скрутки в соответствующие клеммы Ваго.

Пять синих проводов скручиваем между собой в любом порядке (2+3) и подключаем к трехпроводной клемме Ваго. Это у нас будет нулевая клемма (N).

Получилось следующее.

Осталось на клеммы Ваго подключить питающие провода в соответствии с принятой маркировкой.

Вы сейчас скажете, что Wago 222 серии предназначены для соединений только медных проводов. Я знаю, но преднамеренно использую их для соединений и алюминиевых проводов по причине того, что токоведущая шина клеммы — луженая, а не медная. Это значит, что прямого контакта алюминий-медь нет.

Ну нравятся мне клеммы этой серии.

Единственное, что в них нет пасты на основе кварца с техническим вазелином, которая защищала бы соединение от окисления, разрушая образовавшуюся оксидную пленку у алюминия. Но это не проблема, Вы можете приобрести Wago пасту «Alu-Plus» отдельно и зашприцевать прямо в клеммник.

Аккуратно укладываем провода в основании люстры (места там немного) и устанавливаем ее на кронштейн. Затягиваем декоративные гайки. Люстра установлена.

Вставляем в люстру КЛЛ лампы мощностью 25 (Вт) теплого белого цвета с цоколем Е14.

В начале статьи я говорил, что у заказчика был неисправен двухклавишный выключатель. С его слов, «при легком прикосновении к выключателю, он включал и отключал лампы по несколько раз подряд».

Снял я старый выключатель и причина его неисправности была на лицо.

У переключателя контактов обломилась защелка крепления к корпусу выключателя. На фото ниже — слева обломленная защелка, справа — целая.

Снялся переключатель в месте с накладкой, а должен сниматься отдельно.

Эта неисправность и стала следствием «хаотичной» работы двухклавишного выключателя. Переключатель не был закреплен (зафиксирован) к корпусу с правой стороны, нажатие на контакты ослабло, а порой его вообще не было. При включении правой клавиши подвижная часть контакта не была прижата к неподвижной части — пропадал и подгорал контакт.

Вместо старого выключателя я установил новый с керамическим основанием от фирмы «Powerman» (Китай).

Что то последнее время частенько сталкиваюсь с этим брендом, ну вот например, недавно устанавливал диммер (светорегулятор), и он то же был «Powerman».

А вот теперь можно проверить работу новой люстры. Работает исправно!

P.S. Надеюсь, что после прочтения данной статьи у Вас не возникнет вопросов о том, как подключить люстру с двухклавишным выключателем. Ну а если и возникнут, то смело спрашивайте через форму комментариев или обратную связь. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Как рассчитать сечение проводов при подключении точечных светильников через трансформатор?

Условия эксплуатации

В квартире и частном доме

Выбирая кабель для электропроводки, чаще всего одну и ту же марку используют для розеток, освещения и отдельных мощных потребителей. Поэтому на свет вы можете использовать тот же вариант, что и для розеточной группы. Наиболее популярный кабель для освещения в квартире и доме — это ВВГ. При скрытом монтаже проводки он является одним из лучших вариантов. В деревянном доме следует использовать кабель, который не распространяет горение — ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM.

На улице или в гараже

Для начала нужно определиться, как будет проложена проводка. Дело в том, что при открытой проводке кабель прокладывают в трубах или в гофре. В случае подземной прокладки можно использовать бронированные кабели или обычные, но проложенные в ПВХ-трубе. Для освещения в гараже рекомендации аналогичны – прокладка наружной проводки в защитной гофре, она защитит провод от механических повреждений и грызунов

Вы можете использовать 2 или 3 жильный провод. Использование 3 жильного провода даст возможность установить две группы светильников, подключив к третьей жиле еще одну фазу. Также трехжильный провод является обязательным в использовании при наличии заземления. Если же у вас нет заземления, все равно лучше при монтаже проводки использовать трехжильный проводник, чтобы в будущем не было необходимости менять кабель.

На балконе или на крыльце дома

В случае установки уличного светильника на крыльце провод для освещения вполне может быть проложен как внутренним способом, так и наружным. А в случае прокладки в стене прекрасно подойдет кабель ВВГ 2х0,75. Для наружной прокладки можно использовать его же, но обязательно прокладывать в защитной гофре или трубе. Также подойдет в данном случае провод круглый марки ПВС или плоский ШВВП – они гибкие и их будет легче завести в гофру.

Важно! При использовании провода с многопроволочной жилой концы, которые будут подключаться к светильнику, в случае если вы будете использовать винтовой клеммник, нужно обязательно залудить или же оконцевать наконечниками типа НШВИ. Если вы будете использовать клеммы WAGO – делать этого не обязательно

В саду

Провод для подключения освещения в саду необходимо прокладывать воздушным либо подземным способом. Воздушная прокладка в этом случае не всегда возможна, т.к. для неё нужно столбики, также возможна прокладка провода по забору. В таком случае рекомендации следующие:

  • Если предполагается несколько групп мощных светильников для освещения всего участка, то подойдет ВВГ 3х1,5 или гибкие вышеперечисленные марки провода.
  • Кабель должен быть обязательно защищен гофрой.

Для прокладки кабеля в траншее подойдет вариант марки ВБбШв – это бронированный медный кабель. Он подходит для закапывания в землю без дополнительной защиты, если нет сильных нагрузок на почву. То есть, если вы будете прокладывать кабель в земле под площадкой для заезда автомобилей, лучше на этом участке защитить его, проложив в трубе ПНД или канализационной ПВХ-трубе. В трубе под землей можно использовать и марку ВВГ и другие «незащищенные» марки проводов.

В бане или санузле

Особенностью подключения света в бане или сауне является высокая влажность и температура. Поэтому рекомендуется использовать для освещения термостойкий провод РКГМ, проложенный в пластиковой гофре. Так вы получите защиту от повреждения жил, а также от оплавления изоляции при работе в высоком температурном режиме. Расчет сечения жил проводов в данном случае ничем не отличается от предыдущих вариантов.

Чтобы подключить свет в ванной можно использовать как РКГМ, так и вышеперечисленные марки кабельной продукции, но рекомендуется использовать внутреннюю прокладку или использовать кабель-каналы для наружной проводки.

Важно! Все распредкоробки должны быть герметичны, потому что в помещениях с повышенной влажностью повышается риск поражения электрическим током. По возможности следует отдать предпочтение светильникам, которые питаются от 12В. 

2Чт, 6 Мар 2008 21:48

Минимальные сечения медных проводников: — для стационарной проводки — 1,5 мм кв. — для гибких соединений = 0,75 мм кв. Эти данные из ГОСТа на электропроводки. Есть, конечно, «умельцы», которые витой парой освещение гонят, но это не говорит о том, что это правильно.

АНТ написал(а):

Не верное утверждение в корне. Может получится не полное КЗ, а значительное уменьшение сопротивления изоляции и токи будут не предсказуемыми… и Ваша проволочка 0,5 «сварится»… А вот в самом светильнике можете использовать проводники 0,75 — это допускается ГОСТом.

Общие принципы установки точечного светильника

Согласно существующим нормам и стандартам проводка для подобных ламп скрывается непосредственно в толще стены. Такой подход позволяет избавиться от висящих проводов, которые визуально «захламляют» внутреннее пространство помещения. Тем не менее, следует не только точно рассчитать место прохождения провода, но и любым удобным способом задокументировать его.

Для того, чтобы сделать борозду для прокладывания провода питания, потребуется перфоратор или дрель с ударной битой. Толщина желоба должна составлять порядка нескольких сантиметров, так как некоторые модели точечных светильников комплектуются толстым кабелем.

Встречаются ситуации, когда длины провода недостаточно для питания источника освещения. Не рекомендуется делать «самоделки» и соединять несколько проводов в один. В профильных магазинах продаются кабели различной длины, поэтому следует воспользоваться готовым вариантом. Если все же было принято решение об использовании такого варианта, то убедитесь в работоспособности соединения, а также в том, что соединение было изолировано.

Последовательное соединение

Подключить точечные светильники можно последовательно, хотя это — не лучший выход. Несмотря на то, что этот тип соединения требует минимального количества проводов, в быту он практически не используется. Все потому что имеет два существенных недостатка:

  1. Лампы светятся не в полную силу, так как на них подается пониженное напряжение. Насколько пониженное — зависит от количества подключенных лампочек. Например, подключено к 220 В три лампы — делить надо на 3. Это значит, что на каждый светильник приходит по 73 В. Если подключено 5 ламп, делим на 5 и т.д.

  2. Если перегорает одна лампочка — не работают все. Найти причину неисправности можно только последовательно меняя лампочки во всей цепочке.

Именно по этим причинам такой тип подключения применяется исключительно в елочных гирляндах, где собрано большое количество маломощных источников света. Можно, конечно, первый недостаток использовать: подключить последовательно к сети 220 В лампочки на 12 В в количестве 18 или 19 штук. В сумме они дадут 220 В (при 18 штуках 216 В, при 19 — 228 В). В этом случае не понадобиться трансформатор и это плюс. Но при перегорании одной из них (или даже ухудшении контакта), искать причину придется долго. И это большой минус, который сводит на нет все положительные моменты.

Схема последовательного соединения лампочек (точечных светильников)

Если вы решили подключить точечные светильники последовательно, сделать это просто: фаза обходит все светильники один за другим, ноль подается на второй контакт последней лампочки в цепи.

Если говорить о фактической реализации, то фаза от распределительной коробки подается на выключатель, оттуда — на первый точечный светильник, со второго его контакта — на следующий…. и так до конца цепочки. Ко второму контакту последнего светильника подключается нулевой провод (нейтраль).

Схема последовательного подключения точечных светильников через одноклавишный выключатель

У этой схемы есть одно практическое применение — в подъездах домов. Можно параллельно подключить две лампочки накаливания к обычной сети 220 В. Они будут светиться в пол накала, но перегорать будут крайне редко.

ШВВП, ПВС или ВВГ

Основной темой для спора выбора кабелей и проводов для точечных светильников является выбор одной из трёх марок кабельной продукции:

Какой из них можно, а какой нельзя применять? Рассмотрим по порядку.

ШВВП – шнур с виниловой общей оболочкой и изоляцией жил и ПВХ. Жилы выполнены из свитых медных проволочек, что обеспечивает высокий класс гибкости. Этот факт облегчает монтаж.

Он предназначен для нестационарного подключения электроприборов к питающей сети. Согласно определению, он уже не подходит к такой задаче как монтаж освещения. Его стихия – шнуры питания фенов, телевизоров, вентиляторов, а также различной бытовой техники маломощной или очень подвижной в процессе работы. Однако мастера его часто предлагают для подключения точечных светильников, как недорогое решение. К тому же хорошая гибкость шнура значительно ускоряет и упрощает подключение самих точек. Его изоляция не слишком толстая, хотя и находится в пределах нормы. В том числе и поэтому он не подходит для длительной работы. Согласно ГОСТ, время его наработки на отказ – порядка 5000 часов.

Кроме этого определения, других регламентированных причин не использовать его для подключения «точек» нет, он просто не для этого разработан.

ПВС – провод виниловый соединительный. Так звучит аббревиатура маркировки этого кабельного изделия. Поперечный срез этого провода уже круглый, соответственно у него более толстая и прочная изоляция, чем у ШВВП. Жилы такие же многопроволочные гибкие.

ПВС также предназначен для нестационарного подключения электрооборудования к сети. Поэтому провод ПВС аналогично не предназначен для монтажа освещения. Но он отлично подходит для удлинителей и для питания различного ручного электроинструмента и других приборов.

Тем не менее качественная оболочка позволяет его использовать для проводки, и электрики им часто пользуются для электромонтажа за гипсокартонными потолками и натяжными полотнами. Гибкий провод легче монтировать чем жесткий с однопроволочными жилами (моножильный).

ВВГ – провод с жесткими монолитными жилами. У него изоляция также выполнена из ПВХ, как общая оболочка, так и изоляция каждой жилы. Предназначен для стационарного подключения электрооборудования и электропроводок.

Значит он по определению подходит для монтажа проводки для точечных светильников. Но электрики не всегда любят монтировать кабель ВВГ для подключения точечных светильников. ВВГ жесткий, что затрудняет подключение светильника в ограниченном пространстве окна для установки точки. К тому же сами светильники обычно имеют мягкие провода и соединение с жестким может быть затруднено.

Тем не менее детальное изучение ГОСТ 7799-97, несколько корректирует вышесказанное, так:

То есть согласно этой информации ШВВП всё-таки допускается для подключения светильников, а для ПВС – это не сказано. Видимо речь идёт о настольных лампах, торшерах и подобных приборах.

А это выдержка из ГОСТ 31996-2012, который касается кабеля ВВГ:

Сечение кабеля для электроплиты

Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:

Для однофазного подключения – 3 х 6 мм.кв

Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв

Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.

Меры безопасности при разводке проводов под точечные светильники

При проводке освещения, вне зависимости от типа и вида осветительных устройств необходимо отключит подачу напряжения на основной кабель питания. Весь инструмент используемый при работах должен иметь надежную изоляцию.

При выборе провода и кабеля питания необходимо обратить особе внимание на соответствие его сечения расчетной нагрузке. В домах или жилых помещениях, в которых предусмотрена схема заземления однозначно стоит остановиться на трехжильном проводе

В этом случае вероятность случайного поражения электрическим током при эксплуатации электроприборов будет сведена к минимуму. Оболочка кабельной продукции должна иметь высокую стойкость к возгоранию и способность к затуханию.

В точках контакта и соединения проводов запрещается использовать самодельные скрутки. Необходимо применять специальные клеммы или обжимные гильзы.

Соблюдая вышеперечисленные советы и требования при создании разводки под точечные светильники можно добиться максимальной безопасности, как при проведении работ, так и в процессе их эксплуатации.

Какие точечные светильники выбрать?

Определяемся с местом монтажа

Абсолютно любой вид строительных работ должен начинаться с тщательного планирования на бумаге или другим доступным способом. Многие заказчики предпочитают экономить на статье расходов, поэтому уже после выполнения части работ видны дефекты и недоработки.

Если речь идет об установке точечных светильников, то существует перечень привычных мест, где они чаще устанавливаются:

  • Над спальным местом;
  • Над рабочей зоной;
  • В зоне отдыха и месте для чтения;
  • На кухне или комнате над столами.

Установка люстры отличается от монтажа точечных светильников – делают абсолютно другие вещи, которые со стороны кажутся похожими. Для точечного светильника проводка может быть выведена непосредственно от распределительного щитка в доме или квартире. Можно также запитать данный вид освещения от розетки.

Как правильно выбрать мощность трансформатора

Перед тем как соединить потолочные светильники, следует уяснить один момент: для нормальной работы всех подключенных осветительных приборов необходимо использовать трансформатор, мощность которого на 20% превышает суммарную мощность светильников в электрической цепи. К примеру, требуется устройство для понижения мощности для 8 лампочек по 40 Ватт. Вначале определяется суммарная мощность: 8*40=320 Ватт. Следовательно, для такого напряжения следует приобрести драйвер мощностью около 400 Ватт.

При расчете напряжения важно учитывать, что для большого количества лампочек требуется преобразователь большей мощности. Однако стоимость и размеры понижающего устройства увеличиваются с повышением значения мощности

Для решения проблемы точечные светильники делят на несколько групп и подключают свой трансформатор к каждой из них. Но в этом случае преобразователи должны иметь меньшую мощность.

Принятые маркировки жил внутри кабеля для освещения

Традиционно изоляция жил кабеля имеет разный цвет. Это облегчает проведение электромонтажных работ по освещению домов и квартир. Так оболочка красного, коричневого или белого цвета присутствует у проводов под напряжением (на схемах обозначается буквой «L»). Синий провод означает «ноль» (на схеме литера «N»), а зеленый или желто-зеленый цвета используются для провода заземления (буква «РЕ»).

Для двухжильного кабеля имеем только фазу и ноль.

4Пт, 7 Мар 2008 01:25

sergey_sav написал(а):

Тогда объясните мне пожалуйста почему в светильнике можно 0,75 – где логика? Много ли  Вы видели заводских светильников например люстр с проводами 0,75 мм? В лучшем случае 0,5 мм, а очень часто 0,35 и даже меньше. (Другое дело промышленные светильники там действительно 0,75) Кроме того понятия «неполное КЗ» у электриков не существует. Есть понятие пониженная или увлажненная изоляция. Которая либо самоустраняется за счет самоподсушивания протекающими токами, либо переходит в КЗ вследствии пробоя. А КЗ оно есть КЗ!!! Есть неполнофазное КЗ, но это уже высшие материи.

electro написал(а):

Ни в одном из приведенных примеров отсечки нет. Я имел ввиду автоматы типа АП-50 или автоматические пробки, которые и сейчас выпускаются. То есть аппараты имеющие токовую катушку отключения. Эта катушка мгновенно отключает аппарат при достижении определенного значения тока протекающего через неё. Тепловой расцепитель в отличие от катушки имеет значительную тепловую инерцию, и время его отключения сильно зависит от ряда исходных факторов: Тока предшествующего КЗ; Исходной температуры теплового расцепителя. Материала биметаллической пластины и нагревательного элемента (иногда это разные детали) И наконец от температуры окружающего воздуха. (Т.е. от степени охлаждения)

А вообще я хотел узнать ссылочку где можно найти Ампер-секундные характеристики современных автоматов. Чтобы клиенту доказать свою правоту расчетом на термическую стойкость применяемых проводов. Снимать их самому довольно муторно да и клиент может не поверить в достоверность данных, он у меня математик все расчеты проверяет. Реально гораздо проще это сделать опытным путем. Как я рассказывать не буду «дурной пример заразителен», а без достаточных знаний повторять эти опыты опасно.

Спасибо конечно за ответы, но пока аргументы не убедительные.

Как провести проводку под точечные светильники в различных типах потолков

Существует два вида подключения электрических устройств в единую цепь. Это последовательное и параллельное соединение. При первом варианте подвести проводку под точечные светильники не составляет большого труда. Как понятно из названия типа соединения, осветительные устройства подключаются друг за другом и при этом имеют только одну точку контакта с предыдущим и следующим устройством. Достоинством последовательного соединения является экономия на количестве кабеля или провода, а недостатком можно считать то, что при выходе из строя одной лампы система освещения перестает работать полностью.

Сделать проводку освещения, используя параллельное соединение значительно сложнее. Она предполагает больший расход проводов, а также наличие дополнительных точек контакта в местах разветвления. Но это самый распространённый вариант сделать разводку проводов под точечные светильники надежной и эффективной при эксплуатации.

Внешний вид и световые эффекты

Освещение несет не только функциональную нагрузку. Часто это еще и декоративная составляющая. Чтобы выбрать точечные светильники по этому принципу было немного проще, разделим их на категории:

  • В некоторых помещениях — ванной, например, особые дизайнерские изыски не требуются. Тут самые популярные модели у которых снаружи остается только кольцо. Такие же модели ставят если интерьер разработан в стиле, не терпящем «украшательств» — минимализм, хай-тек, лофт. Модели выбирают одинаковые, только подход к выбору цветового решения может быть разный.
  • Если интерьер хочется «оживить», подойдет точечные светильники с декоративными плафонами. Они есть самые разные — с шарами, цилиндрами, резными плафонами. Стили — самые разные.

  • Если нужны на потолке»световые эффекты» — игра света и теней, смотрите в сторону моделей с хрустальными плафонами и/или подвесками. Есть они, снова-таки, в разных стилях — геометрическая огранка, в виде цветов и т.д.

На самом деле выбор по дизайну — чуть ли не самое сложное, потому что тут есть еще и поворотные модели, и по две-три-четыре лампочки в одном корпусе, и с различными вставками другого цвета,  и с росписью, чеканкой и т.д. и т.п.

Условия эксплуатации

В квартире и частном доме

Выбирая кабель для электропроводки, чаще всего одну и ту же марку используют для розеток, освещения и отдельных мощных потребителей. Поэтому на свет вы можете использовать тот же вариант, что и для розеточной группы. Наиболее популярный кабель для освещения в квартире и доме — это ВВГ. При скрытом монтаже проводки он является одним из лучших вариантов. В деревянном доме следует использовать кабель, который не распространяет горение — ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM.

На улице или в гараже

Для начала нужно определиться, как будет проложена проводка. Дело в том, что при открытой проводке кабель прокладывают в трубах или в гофре. В случае подземной прокладки можно использовать бронированные кабели или обычные, но проложенные в ПВХ-трубе. Для освещения в гараже рекомендации аналогичны – прокладка наружной проводки в защитной гофре, она защитит провод от механических повреждений и грызунов

Вы можете использовать 2 или 3 жильный провод. Использование 3 жильного провода даст возможность установить две группы светильников, подключив к третьей жиле еще одну фазу. Также трехжильный провод является обязательным в использовании при наличии заземления. Если же у вас нет заземления, все равно лучше при монтаже проводки использовать трехжильный проводник, чтобы в будущем не было необходимости менять кабель.

На балконе или на крыльце дома

В случае установки уличного светильника на крыльце провод для освещения вполне может быть проложен как внутренним способом, так и наружным. А в случае прокладки в стене прекрасно подойдет кабель ВВГ 2х0,75. Для наружной прокладки можно использовать его же, но обязательно прокладывать в защитной гофре или трубе. Также подойдет в данном случае провод круглый марки ПВС или плоский ШВВП – они гибкие и их будет легче завести в гофру.

Важно! При использовании провода с многопроволочной жилой концы, которые будут подключаться к светильнику, в случае если вы будете использовать винтовой клеммник, нужно обязательно залудить или же оконцевать наконечниками типа НШВИ. Если вы будете использовать клеммы WAGO – делать этого не обязательно

В саду

Провод для подключения освещения в саду необходимо прокладывать воздушным либо подземным способом. Воздушная прокладка в этом случае не всегда возможна, т.к. для неё нужно столбики, также возможна прокладка провода по забору. В таком случае рекомендации следующие:

  • Если предполагается несколько групп мощных светильников для освещения всего участка, то подойдет ВВГ 3х1,5 или гибкие вышеперечисленные марки провода.
  • Кабель должен быть обязательно защищен гофрой.

Для прокладки кабеля в траншее подойдет вариант марки ВБбШв – это бронированный медный кабель. Он подходит для закапывания в землю без дополнительной защиты, если нет сильных нагрузок на почву. То есть, если вы будете прокладывать кабель в земле под площадкой для заезда автомобилей, лучше на этом участке защитить его, проложив в трубе ПНД или канализационной ПВХ-трубе. В трубе под землей можно использовать и марку ВВГ и другие «незащищенные» марки проводов.

В бане или санузле

Особенностью подключения света в бане или сауне является высокая влажность и температура. Поэтому рекомендуется использовать для освещения термостойкий провод РКГМ, проложенный в пластиковой гофре. Так вы получите защиту от повреждения жил, а также от оплавления изоляции при работе в высоком температурном режиме. Расчет сечения жил проводов в данном случае ничем не отличается от предыдущих вариантов.

Чтобы подключить свет в ванной можно использовать как РКГМ, так и вышеперечисленные марки кабельной продукции, но рекомендуется использовать внутреннюю прокладку или использовать кабель-каналы для наружной проводки.

собираем, вешаем на потолок и соединяем светильник с сетью (варианты схем)

Трудно представить себе потолок с голой лампой без изящного плафона, стеклянных цветочков, металлических спиралей и прочих декоративных элементов. Люстра давно стала неотъемлемой частью дизайна интерьеров, и несмотря на ее внешнюю сложность и фигурность, установить ее на место по плечу каждому человеку.

Чтобы продемонстрировать весь процесс монтажа и помочь Вам сэкономить немалые деньги на услугах электрика, ниже приведены подробная инструкция советы, рекомендации и пошаговые фотографии, как подключить люстру самостоятельно.

Как выбрать люстру для дома

На данный момент представлено множество видов люстр. Самые распространенные – настенно-потолочные, подвесные, встраиваемые светильники.

При выборе люстры надо узнать насколько она мощная. Слишком большая яркость будет сильно резать глаз, но чрезмерная тусклость также вредит общему состоянию здоровья.

Люстры бывают с разным количеством ламп. Для маленькой квартиры, лучше приобрести с одной лампой. Но для квартиры пошире можно сочетать разные виды люстр.

Сечение провода во время подключения люстры

В стандартных домах мощность самих лампочек в люстрах довольно небольшая: всего лишь 3 А на 220 В, при условии, что все лампочки в люстре будут включены, а их количество не будет превышать шести. Подобного вида напряжение может выдержать любой проводник сечения около 0,5 миллиметров (квадратных), а в обычной квартирной электропроводке сечение будет происходить не менее 2,5 миллиметров (квадратных), а это в свою очередь позволяет подключить люстру к электросети на алюминиевом проводе, суммарная потребляемость которого составляет около 2000 ватт. Именно поэтому при стандартном подключении люстры в квартирных условиях, вопрос сечения не должен тревожить.

Однако, если происходит подключение люстры с галогенными лампами и с напряжённостью в 12 В, то ток потребления будет, соответственно, гораздо больше. Тогда сечение провода в области проводки отталкиваясь от трансформатора понижения к люстре нужно рассчитывать локально и проверять на сколько соответствует сечение провода данному значению.

В случае, если люстра требует гораздо больше энергии и потребления тока, то имеет смысл присмотреться к замене ламп накаливания на люминесцентные или светодиодные лампы, которые являются гораздо более компактными и экологичными, а ток потребления которых будет в 10 раз меньше, нежели у ламп накаливания.

Как повесить люстру своими руками

Чтобы повесить люстру своими руками надо хорошо подготовиться. Требуется подойти к этому делу с предельной ответственностью.

Существуют разные способы крепления светильника. Самый популярный – закрепительный крюк. Чаще всего, он металлический и поэтому обеспечивает надежное крепление люстры.

Можно использовать специальную планку. Обычно при покупке люстры, в ее комплекте есть набор определенных дополнительных инструментов. В интернете можно посмотреть видео с подробной инструкцией.

Новая люстра и старая проводка

Нужно быть особенно осторожными в том случае если проводка у вас старая, и выполнена из алюминиевого провода. В идеале следовало бы её полностью заменить медной, с большим сечением. Это абсолютно оправдано, так как раньше на цепь закладывались гораздо меньшие номинальные нагрузки. Поэтому правильно бы было расширить её пропускную способность. Если поменять проводку возможности нет, тогда максимально обезопасьте себя, следуя нашим рекомендациям. Запомните — ни в коем случае не соединяйте напрямую медные провода люстры с толстым кабелем алюминиевой проводки. При близком контакте оба вещества вступают в реакцию, и в результате коррозии возникает реальная угроза замыкания, и, как следствие – пожара. Поэтому накладывайте на медные проводки изоляционную пайку, и только потом уже прикручивайте их к алюминиевым. Таким образом обрабатываются все три провода, для верности дополнительно пропаяйте все места соединений (особенно если люстра устанавливается во влажных помещениях, типа ванной). А лучше использовать специальные зажимные клеммы, которые обеспечивают безопасное и надёжное соединение. Моделей их масса и стоимость совсем небольшая. Не ленитесь делать заземление, как самого светильника, так и выключателя. Это позволит минимизировать риск поражения током, если вдруг соседи вас затопят.

Разберём особенности установки в помещениях с разными стартовыми условиями, чтобы выполнять монтаж правильно. Приводим три основных типа потолков: бетонный, натяжной и гипсокартонный.

Установка люстры на кронштейн

Сейчас производят люстры нового формата для более улучшенных условий жилья и их установка занимает много времени и сил. Чаще всего, у них в наборе имеется дополнительный комплект оборудования.

Но в некоторых старых домах еще сохранился метод установки освещения на специальном крюке. Для работы вам понадобятся инструменты – дрель и перфоратор.

Производители советуют закреплять люстры на анкер. Анкерные крепления славятся своей надежностью, хорошим качеством.

У светильника есть специальное кольцо, которое крепится на крюк. Различные торчащие провода закрываются, так называемой, чашкой.

На некоторых люстрах это кольцо отсутствует, особенно у одноламповых. Это вызывает небольшие трудности. Чтобы устранить проблему, делали крепкий узел на шнуре.

Образовавшаяся петля надевалась на кронштейн. Такой способ нельзя назвать безопасным, но он довольно практичный.

Схемы

Ещё один важнейший пункт монтажа потолочного светильника – правильно подсоединить провода. Обычно в осветительных системах используются три провода: фаза, заземление и ноль. Отлично, если они отличаются цветом изоляции – тогда вам не нужно гадать, где какой. Коричневого (или чёрного) цвета изоляцию имеет «фаза», по жёлтой оплётке можно идентифицировать заземление, а «ноль», как правило, синий. В качественных моделях люстр провода всегда помаркованы разными цветами, чтобы не было необходимости «прозванивать» где фаза, где ноль. Тогда Ваша задача сводится к соединению проводки с кабелями светильника — по цветам. Если на вид все три кабели одинаковые — придётся опытным путём определять, где находится «фаза». Её можно выявить, поднеся индикаторную отвёртку по очереди к каждому проводу. Когда лампочка загорится – этот кабель и является «фазой». Хотя этот популярный в народе способ далеко не безопасный – лучше воспользоваться специальным тестером. Чтобы не запутаться пометьте кабели разноцветным маркером или изолентой.

Когда предусматривается установка светильника с самым простым управлением – достаточно одноклавишного выключателя. Схема сборки осветительной цепи следующая:

Одинарный включатель

Если вы хотите иметь возможность включать каждую лампу по отдельности (или все вместе) – ставьте двухклавишный выключатель. Тогда схема подключения будет выглядеть так (для примера взята люстра, имеющая три лампочки).

Двойной включатель

По аналогии устанавливается выключатель на три клавиши. Перед скруткой (или клеммным соединением) зачистите 3-4 см провода от изоляции. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить отдельные проводки. Лучше для этого воспользоваться специальным инструментом для снятия изоляции. Теперь можно подсоединять светильник, правильно будет сначала соединить «нулевые», а потом «фазные». Если у вас в цепи три провода (т.е. дополнительно проложено заземление) – тогда соответствующие кабели с жёлтой изоляцией также просто соединяются попарно.

Тщательно изучите последовательность и особенности проведения работ, и тогда у вас не будет возникать вопросов, вроде как повесить люстру на крюк? И тогда даже хлопотная подвеска лампы на натяжной потолок не будет вызывать у вас проблем.

Крепление люстры к гипсокартонному потолку

Гипсокартонный потолок не обеспечивает качественную безопасность. Качество картона играет серьезную роль. Поэтому установка люстры на него вызывает некоторые проблемы.

Категорично запрещается крепить люстру на не защищенный потолок. Обязательно надо укрепить основу потолка. Нужно учитывать размер светильника.

Массивные и тяжелые люстры установить будет тяжелее. Их нужно закреплять с помощью улучшенного крепления предельно ответственно.

Бетонные потолки

Крюк для люстры

Самым распространённым вариантом крепления люстр на бетонных поверхностях – обычные крюки. Если крюка у вас нет, либо по прошествии долгого времени он стал ненадёжным, лучше перестраховаться и поменять его, усилив конструкцию как следует. Для этого придётся заново расшить швы между плитами, немного заходя в стороны. В полученный проем вставляется крепкая металлическая пластинка (или штырь) — намного проще это сделать, если перекрытия — пустотелые. Для влажных помещений не лишним будет обработать пластину любой эмалевой краской, тогда она будет меньше подвергаться коррозии.

Потом за пластину и цепляется сам крюк. В итоге получается надёжная система, способная выдержать большие нагрузки. Прочная бетонная основа позволяет использовать и другие два способа крепления, если вдруг в этом есть нужда.

Электрическая установка люстры

Для такого типа установки, важно знать мощность вашего светильника. Ее обычно указывают в специальном документе, который производитель обязан выдать при покупке товара.

Надо внимательно ознакомиться с правилами технической безопасности. Любая ошибка в установке, может принести ущерб вашему здоровью, а может и жизни. Для качественной безопасности проводов, их лучше огородить трубой.

Как лучше разместить светильники в каждой комнате

Освещение способно полностью изменить восприятие самого скучного интерьера комнаты. Уют и комфорт в современном интерьере во многом зависит от качественного декоративного и функционального освещения. Возможности современных светильников настолько широки, что без всякой перестановки мебели, изменяя лишь освещение, Вы с легкостью подчеркнете стиль, сделаете уникальным интерьер Вашей комнаты.

Прихожая (коридор) В большинстве случаев коридор лишен естественного дневного освещения. Поэтому устанавливать светильники в коридоре нужно таким образом, чтобы отсутствие дневного освещения было незаметно. Чаще всего в прихожих используют равномерно рассеянное освещение. Светильники прикрепляют к стене, и направляют их на потолок. Очень важно, чтобы потолок был белого цвета, или в крайнем случаи очень светлым, без насыщенных цветов. При таком освещении он будет дополнительно подсвечивать помещение отраженным светом, из-за этого помещение визуально становится выше. Если же с высотой потолка вам повезло нужно устанавливать потолочные светильники. В этом случаи углы будут затененными, что визуально опускает потолок. Чтобы визуально расширить коридор, на потолке вдоль стен можно установить несколько точечных светильников. Свет, который будет отражаться от них на стенах, визуально раздвинет пространство. Спальня Здесь свет должен быть несколько приглушенным, неярким. Поэтому в спальнях не используются ярко выраженные источники света. Чтобы добиться этого обычно устанавливают люстры с абажурами из ткани, светильники с плафонами из непрозрачного стекла. Оптимальным вариантом освещения для спальни будет традиционная люстра, установленная в центре потолка, и поток света должен быть направлен вверх. Дополнительный свет в необходимых зонах спальни создается с помощью настольных ламп, торшеров и бра, которые размещают только там, где это необходимо. С помощью светодиодной подсветки гипсокартонных коробов и карнизов из полиуретана можно создать струящийся свет. Сама светодиодная подсветка будет невидима, а свет, идущий от нее, будет отражаться от потолка и мягко освещать всю комнату.


Кухня Кухня – важное помещение для каждого члена семьи. Здесь всегда должно быть светло, поэтому лучше всего использовать мощные светильники. В качестве основного освещения используются лампы дневного света, которые равномерно распределяют свет по всему помещению. В тех местах, где необходимо дополнительное освещение можно установить точечные светильники. Также можно установить светильник непосредственно над разделочным или обеденным столом. Для освещения варочной плитки в вытяжку монтируются мощные точечные светильники. Основной свет и дополнительное освещение всех основных зон даст необходимое количество света для работы на кухне. В качестве основного света могут быть использованы разные варианты. Можно установить точечные светильники, люстру, тут уже нужно исходить из удобства и вкуса. Не смотря на то, что на кухне света должно быть много, он не должен раздражать глаза. Для этого нужно использовать светильники, которые рассеивают свет. Также можно установить люстру, в которой длину ножки можно менять. Она подойдет как для основного, так и для зонального освещения. Гостиная Гостиная в квартире самое посещаемое и популярное помещение. Здесь и принимают гостей, и отдыхают, и работают. Поэтому лучше будет, если гостиная будет разделена на смысловые зоны. Для разделения на зоны используется световое выделение части помещения. От обычного варианта с одной люстрой на потолке лучше отказаться. Помещение будет освещено наиболее рационально, если рассеянное освещение сверху и неяркий свет настольных ламп, бра, подсветки комбинируется. С помощью такого метода освещения комнату разделяют на отдельные участки. Например, стол можно выделить настольной лампой, а зону отдыха с диваном и креслами осветить неяркими бра или торшерами. Ванная Не смотря на то, что в ванной комнате мы проводим, не так уж много своего времени, все же стоит уделять не малое внимание ее освещению. Ведь начинаем и заканчиваем наш день мы именно в ванной. Для освещения ванных комнат, так же, как и для остальных, существуют свои нормативы, прежде всего зависящие от общей площади помещения. Однако уровень освещения должен быть не менее 200 лк. Основное внимание необходимо уделить освещению территории вокруг зеркала, поскольку процесс бритья и наложения макияжа происходит, как правило, именно перед этим предметом интерьера, и требует особенной концентрации. Свет около зеркала должен быть преимущественно ярким, но при этом не ослеплять глаза, и не давать тени и бликов. С подобной проблемой помогут справиться светильники с матовым покрытием. Уровень внешней защиты такого светильника обозначают латинскими буквами IP и цифрами, где цифры означают, высоту степени защиты от пыли и воды (например, IP44), чем выше этот показатель, тем лучше защита. В эти светильники можно вставить обычные лампы накаливания или заменить их люминесцентными. Мощность ламп будет зависеть от предполагаемого их количества. Обработан

Как установить люстру на натяжной потолок

Перед монтажом люстры на потолок, следует подготовить сам потолок. Потому что от типа люстры зависит способ крепления.

Удобна в своем использовании специальная планка. При ее установке, важно проследить наличие термокольца.

В магазине можно приобрести крестообразный кронштейн. Он также пользуется хорошей популярностью.

Этап 4 – Подключение к сети

Способы подключения люстр зависят от выбранного метода крепления, но основной принцип такой – после установки на потолке крюка, анкера или кронштейна соединить провода, изолировать и после этого повесить светильник.

Если подробнее, то процесс подключения выглядит следующим образом:

  • Вывести токоподводящие провода наружу.
  • Соединить жилы корпуса с подводящими с помощью колодок или клемм WAGO, при этом следует строго соблюдать назначение проводов: зеленая или желтая расцветка – это “заземление”, голубая или синяя – “ноль”, белая, коричневая, розовая – “фаза”.
  • Проверить цветовое соотношение проводников, надежность клемм или колодок.
  • Если из корпуса люстры выходят только два провода, то, следовательно, отсутствует заземление, если четыре, то надо подключить две лампы.
  • При необходимости осуществить монтаж выключателя света, ориентируясь на подходящую к ситуации схему для подключения.

Также могут пригодиться следующие советы:
  • На скошенном потолке лучше использовать крепление цепочкой;
  • При замене местоположения люстры тщательно проверьте новый участок специальным прибором, чтобы исключить попадание в проводку;
  • Большое отверстие в потолке от предыдущего светильника скрывается декоративными элементами или гипсовым плафоном, который в большом ассортименте предоставлен в строительных магазинах.

Фото советы как повесить люстру


https://www.youtube.com/watch?v=0MBE8xEtzz8

Вам понравилась статья? Поделитесь

0

Особые условия

В традиционных способах установки люстры рассматривается крепление светильника к твердому и прочному основанию — бетонному или деревянному. Модификация потолка может диктовать особые требования к выполнению подвеса.

Гипсокартон и фанера

Крепить люстру к потолку из гипсокартона довольно просто, если применяется специальный кронштейн. Множество точек фиксации позволяет распределить нагрузку и использовать обычные саморезы. Но можно существенно повысить прочность соединения, если взять специальные дюбели для гипсокартона.

Самое популярное крепление называется molly. Такой дюбель относится к разжимным механизмам и напоминает по принципу действия анкерный. Метиз вставляется в заранее подготовленное отверстие до упора. Вращение головки осуществляется обычной отверткой или шуруповертом. Винт стягивает цилиндрический разжимной элемент, который прочно защищает дюбель от перемещения и выпадения из отверстия.

Если люстра предназначена для навешивания на крюк, решить проблему поможет другой крепеж в виде так называемых зонтичных дюбелей. Устройство состоит из подпружиненных пластин, закрепленных на прямом участке крюка. Усилием руки зонтик сжимается и проталкивается в заранее подготовленное отверстие в гипсокартоне. После прохождения отверстия пластинки разжимаются и надежно закрепляют крючок от выпадения. Остается только притянуть гайкой фиксирующую шайбу.

Натяжной потолок

Для монтажа люстры поверх натяжного потолка потребуется специальный кронштейн, создающий новую базовую поверхность. Эти кронштейны выпускаются промышленно, но можно изготовить и из подручных материалов. Приспособления представляют собой жесткое основание, которое крепится к бетонному потолку на ножках. Серийные образцы имеют регулировку скоб по высоте, что позволяет подстроить конструкцию под любое расположение полотна относительно бетонной плиты.

В месте закрепления люстры на ткань наклеивается монтажное кольцо, в котором можно сделать прорезь. В продаже встречаются также специальные прозрачные наклейки, обеспечивающие защиту полотна от нагревающегося светильника.

Кронштейны можно использовать не только для закрепления монтажной планки. В центре располагается отверстие для выведения проводов. Обычно через него можно провести и крюк, закрепленный в бетонном основании. Кронштейны для натяжных потолков универсальны и подходят для самых разных методов крепления люстр.

Фазировка

В случае, если на проводах отсутствует цветная маркировка, чтобы их распознать, потребуется электрический прибор. Называется он индикатором фазы и показывает ее наличие на конце провода. Он имеет внешнее сходство с отверткой.

Состоит такой прибор из нескольких частей, представляющих собой:

  • корпус, сделанный из изоляционного материала;
  • металлическое токопроводящее жало;
  • в зависимости от модели электронный дисплей или сигнальный светодиод;
  • кнопку или металлическую клемму.

Пользуясь индикаторной отверткой, наличие напряжения выясняют следующим образом: ее держат правой рукой между большим и средним пальцами, а указательный палец помещают на металлическую клемму.

Нужно поочередно коснуться жалом всех проводков. Когда состоится контакт с фазным проводом с напряжением, на дисплее появится соответствующий значок или загорится светодиод. Поиск фазы с применением индикатора выполняют исключительно одной рукой.

Нельзя прикасаться другой рукой к индикаторной отвертке или изоляции провода. Дело в том, что в случае пробоя изоляции происходит поражение током, а при его прохождении от одной к другой руке велика вероятность внезапного сокращения сердечной мышцы.

Фазировка производится пошагово:

  1. Прежде всего, обесточивают помещение, для чего достаточно бывает выкрутить пробки или выключить автомат в щитке. Кроме этого, отключают выключатель, идущий к светильнику. Старый прибор снимают, а если это было сделано ранее и концы его уже заизолированы, освобождают от изоляционной ленты. Используя индикаторную отвертку, поочередно убеждаются в отсутствии фазы на каждом проводе. В случае необходимости, зачищают изоляцию так, чтобы освободить примерно один сантиметр металлической жилы. Провода следует разводить в стороны – они не должны прикасаться друг к другу.
  2. Включают на щитке автомат, а также выключатель светильника. Индикаторной отверткой прикасаются к оголенной части жил с целью определения фазы и нулевого провода. Чтобы было удобно, на нулевой проводник наносят пометку маркером, кусочком изоленты или его загибают. Когда из потолка выведено три провода, а на стене расположен двухклавишный выключатель, прежде всего, включают обе клавиши, отыскивают нулевой и два фазных провода и наносят на них маркировку. Потом одну из клавиш отключают, чтобы увидеть, что на одном проводе не стало фазы. Дальше выключают вторую клавишу, чтобы удостовериться в отсутствии напряжения на другом проводе. Подключать люстру в данном случае можно согласно двухступенчатой схеме. Если нет индикатора, вместо него пользуются мультиметром, для чего его переключают в режим измерения переменного напряжения.
  3. На следующем этапе занимаются поиском места, где в потолке проложена проводка. Делают это, чтобы не повредить провода, когда будет производиться крепление планки для размещения люстры. Для бесконтактного способа определения фазы потребуется электронный индикатор. Его держат в руке, включают выключатель и начинают водить им на незначительном расстоянии от перекрытия в месте, где планируется крепление планки. При нахождении фазного провода на табло появится знак фазы. Несколько раз прибором проводят туда и обратно, намечая границы, где он обнаруживает фазу. В результате определяют расположение кабеля, а значит место, где не следует сверлить. Отключают выключатель и автомат. Потом приступают к следующему этапу подготовки.

Техника подключения

Все электрические работы следует проводить при снятом напряжении. Сделать это необходимо не просто выключателем, а отключив автоматы на электрощите. Рекомендуется дополнительно проверить напряжение на контактах проводов при помощи индикаторной отвертки.

Фаза и ноль

Большинство старых светильников не имеет цветовой маркировки проводов. По прежним правилам этого было достаточно. Но при использовании винтовых патронов желательно располагать фазу на центральном контакте, а ноль — на винтовом. Это обеспечит дополнительную защиту от поражения электрическим током при случайном касании винтового проводника при замене лампочки.

К тому же в домах не всегда соблюдены правила разрыва электрической цепи, в результате размыкается нулевой провод, а фаза остается всегда на люстре, что создает определенную опасность. По этой причине рекомендуется даже простую замену ламп производить при снятии напряжения на щитке. Только так можно дать полную гарантию защиты от поражения.

Если провода люстры имеют цветовую маркировку, подключить устройство становится проще. Нулевой проводник подходит от щита. Фазный провод размыкается выключателем. Если проводка квартиры не имеет маркировки, определить фазу и ноль можно с помощью индикаторной отвертки.

Некоторые современные модели светильников имеют дополнительное защитное заземление. Если проводка в квартире снабжена заземлением, настоятельно рекомендуется его использовать, поскольку в вопросах электробезопасности лишних моментов не бывает.

Соединение проводов

Важно помнить, что все соединения на скрутках в настоящее время недопустимы. Можно тянуть с заменой скрутки на специальное соединительное устройство, но при монтаже новой люстры категорически не рекомендуется пользоваться старыми опасными методами соединения проводов, которые могут привести к перегреву, короткому замыканию и пожару.

Современные светильники имеют в своем составе специальные контакты для подсоединения проводов. Обычно они представлены винтовыми зажимами. Зачищенный участок провода достаточно вставить в отверстие контакта и затянуть винт.

Если люстра и проводка оканчиваются просто проводами, необходимо приобрести специальные зажимы. Они бывают нескольких разновидностей:

  • Трубчатые винтовые колодки. Провода надежно зажимаются винтами, обеспечивается приемлемый контакт и изоляция соединения.
  • Колодки с пластинчатой токоведущей перемычкой. Прижимание провода осуществляется через шайбу, поэтому контакт более надежен и отсутствует риск перетирания провода острыми краями винта. В неприкрытом виде колодки такого типа характеризуются меньшими изолирующими свойствами, поэтому рекомендуется использовать модели с крышками.
  • Нажимные клеммники с защелкой или пружиной. Встречаются самозажимающиеся конструкции, которые отличаются удобством в использовании, но обычно рассчитаны на меньшую силу тока. Они более стойки к вибрации, со временем не теряется контакт, поскольку отсутствует винт, который может откручиваться.

Есть дополнительные рекомендации, позволяющие правильно выполнить соединение. Вот основные из них:

  • Зачищать провода лучше с использованием специального инструмента. Так будет обеспечена наиболее полная очистка без повреждения жилы.
  • Рекомендуется снятие оксидной пленки с зачищенного проводника.
  • Для многожильных проводов желательно использовать наконечники, которые прижимаются на конце провода. Особенно актуально это для винтовых зажимов, в которых проводник сдавливается, соответственно, винтом. Без наконечника со временем контакт может ухудшаться из-за уплотнения отдельных тонких жилок.
  • Провод в клемму необходимо заводить до окончания зачищенного участка. Это следует учитывать при определении длины зачистки. Так обеспечивается хорошая изоляция.

Современные люстры могут иметь различные способы крепления. Знание особенностей всех вариантов позволит без труда самостоятельно выполнить монтаж светильника. Существует возможность надежно и красиво подвесить люстру даже на натяжном потолке. Соблюдение требований безопасности и правил проведения электрических работ позволит успешно произвести подключение и сохранить его надежность на многие годы.

Процесс прозвонки приборов освещения

Если у выведенных на клемму проводов один цвет или маркировка не отвечает стандарту, прежде как повесить светильник на потолок, их нужно прозвонить, используя мультиметр, для чего прибор настраивают на соответствующий режим.

Перед тем, как приступить к процессу, из люстры выкручивают лампочки, а дальше поступают следующим образом:

  1. Когда светильник содержит металлические токопроводящие элементы, а проводов от трех и более, один из них может оказаться заземляющим. Чтобы это выяснить, один щуп мультиметра помещают на токопроводящую часть корпуса, а другим прикасаются к оголенному концу каждого провода или к контактам соединительной колодки. О том, что обнаружен заземляющий провод, говорит появившийся звук.
  2. Для определения нулевого провода один из щупов помещают на боковой контакт любого из патронов осветительного прибора. К неотмеченным проводкам прикасаются до момента появления звука и наносят отметку на нулевой провод, остальные будут фазными.
  3. В многорожковых люстрах с двумя ступенями освещения ко всем фазным проводам подключают патроны — один или несколько. Если необходимо их соотнести с клавишей на выключателе, делают так: щуп крепят к фазному проводу и последовательно прикасаются к центральным контактам, имеющимся на донышке патронов. Подключенные к данному проводу патроны обнаруживают согласно звуковому сигналу. Аналогично поступают и со вторым фазным проводом.

Когда в проводке светильника присутствует один фазный провод и несколько ступеней освещения, к нему следует подключать все патроны. В данном случае фазные провода, идущие от люстры, объединяют скруткой или перемычкой на колодке. Когда завершена подготовка электропроводки и прибора освещения, начинают осуществлять его крепление на потолке.

Провода для электропроводки

В зданиях старой постройки редко встречается современная проводка, имеющая цветную маркировку. Обычно из отверстия в перекрытии видны несколько проводов со стандартной изоляцией.

Если проводка новая и была проведена в соответствии с нормами ПУЭ, тогда цвет жил в кабеле отличается. По нему без проблем определяют их назначение. У недорогих приборов освещения и люстр старого образца провода часто имеют один цвет, их для выполнения подключения нужно прозвонить.

В современных устройствах все выходящие провода с цветной маркировкой оказываются собранными на колодке, а последовательность действий, как повесить потолочный светильник подробным образом, описана в прилагаемом к нему паспорте.

Цветовая маркировка в зависимости от назначения провода производится согласно конкретным правилам и поэтому ее можно довольно легко определить:

  1. Фаза. Обычно это черный, белый, коричневый провода. Бывают и иные цвета, если ими не обозначают заземляющий или нулевой провод.
  2. Ноль. Цвет синий или голубой.
  3. Заземление. Цвет желтый плюс зеленая полоса.

Перед тем, как крепить на потолок люстру, необходимо знать назначение каждого проводка из тех, которые имеются в светильнике и в проводке. Если осветительный прибор новый, как и электропроводка, то подключение пройдет без проблем. Для этого достаточно будет соединить на колодке элементы с аналогичной маркировкой.

Когда нельзя определить назначение проводов, ориентируясь на их цвет, это делают при помощи специальных приборов. Основное, помнить правила безопасности и четко придерживаться инструкции.

Электросхема подключения люстры. Как переделать люстру на двойной выключатель. Неправильная схема подключения нулевого провода люстры

Из данной статьи вы узнаете, какое сечение проводов необходимо для подключения к люстре, как прозвонить и определить фазы на потолке: ищем провод заземления, ищем фазы и ноль, обозначение проводов люстры.

Как подключить люстру простым способом, правила соединения проводов, подключение люстры на 2,3,4,5, 6 к одинарному и двойному выключателю и много других вопросов.

Конструктивные особенности люстры

В качестве осветительных приборов в жилых помещениях чаще всего используются люстры – многоламповые светильники, предназначенные для монтажа на потолке.

Люстра представляет собой конструкцию, соединяющую между собой несколько осветительных элементов – лампочек, что позволяет обеспечить в комнате хорошее освещение.

Если в комнате использовать обычную лампочку, то для обеспечения должного освещения потребуется установка мощного осветительного элемента, да и то, при значительных объемах комнаты его будет недостаточно.

Но такой свет нужен не всегда, поэтому более оптимальным вариантом является использование нескольких ламп.

Но в случае использования обычных лампочек для питания каждой из них придется прокладывать свой провод или же проводить разветвление от распределительной коробки.

А вот если установить люстру, конструкция которой подразумевает установку нескольких лампочек, то подключение по сложности будет таким же, как и одной или нескольких лампочек.

Но при этом запитываться будут все осветительные элементы, входящие в конструкцию, причем с одного провода.

А все потому, что разветвление проводки происходит на входе в люстру, а не в распределительной коробке.

Ну и не стоит сбрасывать со счетов эстетическую сторону вопроса. Одинокая висящая на потолке лампочка выглядит уныло, то ли дело красивая люстра.

Чтобы получить хорошее освещение в комнате с прекрасным сочетанием осветительного прибора с интерьером, недостаточно только приобрести подходящую люстру, ее еще нужно повесить и правильно подключить.

Что учитывается перед проведением работ?

Сразу определим несколько ключевых моментов, которые обязательно следует учитывать:


И еще – одно дело просто снять старый осветительный прибор и вместо него подключить новый, и совсем другое – полностью создать линию питания освещения, включающую от распределительного щита, установку выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов с последующим соединением их в одну сеть.

Углубляться в особенности самостоятельной укладки ветви питания люстры не будем, поскольку больше интересует только способы подключения осветительных элементов, хотя некоторые моменты, касающиеся проводки затрагиваться будут.

Полезная информация

Сразу укажем некоторые особенности, которые могут помочь:

  • Разрыв цепи выключателем проводиться только по фазной линии, а нулевая жила и заземляющая (если есть) идут напрямую на потребителя;
  • Для каждой ветки на выходе их выключателя прокладывается свой фазный провод (Разделение его происходит в самом выключателе. У одноклавишного выключателя на выходе одна фазная жила, у двухклавишного – две, трехклавишного – три). Это влияет на используемый провод, ведущий от выключателя;
  • На клеммных колодках люстр можно найти обозначение выводов, что облегчает подключение (маркировка «L» указывает, что вывод фазный, «N» — нулевой, «РЕ» — заземление).

Теперь непосредственно, как же подключить люстру к выключателю.

Предположим, что линия сделана заранее, выключатель на месте, а из потолка торчат 2 или 3 провода (причем третий провод – «земля).

В общем, схема подключения самая простая – «одноклавишный выключатель – 1 осветительный прибор».

Если люстра – безрожковая (с 1 лампой) то способ подключения вообще не отличается от запитки простой лампочки.

Также в значительной мере подключение люстры на одну или несколько лампочек упрощает .

Одноклавишный выключатель – 1 люстра

Перед началом работ следует определить, где какой провод. Хорошо, если использовалась современная проводка с цветовым различием жил. На начальном этапе интересует только «земля».

Если электромонтажники ничего не напутали, то провод заземления будет иметь желто-зеленую оплетку.

А вот с фазой и нолем придется разбираться самостоятельно и для этого потребуется лишь индикаторная отвертка, но при этом следует соблюдать все меры предосторожности, поскольку проверка делается в проводке, находящейся под напряжением.

Поэтому перед подачей напряжения следует удостовериться, что концы проводов разведены в разные стороны и не касаются друг друга.

И только после этого можно подавать напряжение (также нужно перевести выключатель в положение «вкл»).

После касаемся жалом индикаторной отвертки концов проводки, загоревшаяся контрольная лампочка при касании будет указывать, что жила – фазная, а значит, вторая – ноль.

Если имеется три жилы на выводе, и непонятно какой из них ноль и «земля», для определения можно воспользоваться контрольной лампочкой (к обычной лампе 220 через патрон подсоединяем двухжильный провод). После выявляем фазу индикаторной отверткой.

Если лампа после подачи напряжения загорелась, то второй провод будет нолем (если не загорелась – к контрольке подключена «земля»). Для достоверности следует провода поменять местами.

После определения, где какая жила, остается только их подключить в соответствующие выводы клеммной колодки люстры, а затем ее закрепить на крючке потолка. В общем, все проще простого.

Схема подключения люстры к двум выводам такая:

Если же схема – трехпроводная, то подключение делается так:

Теперь предположим, что люстра – двухрожковая и подключить ее нужно к одноклавишному выключателю.

Каждый рожок – это ветка и от него должно идти два провода (фаза и ноль), «земля» же соединяется с корпусом, поэтому к ветвям она не идет.

Предположим, что с каждого рожка идет синий и коричневый провода.

Чтобы подключить люстру необходимо разделить провода рожков по цвету и скрутить их между собой (сине отдельно от коричневых).

Затем соединяем их с линией питания, причем не важно, провода какого цвета будут фазными и нулевыми.

К примеру, скрутку коричневых проводов через колодку соединяем с фазной жилой, а синюю – с нолем.

Затем все изолируем и проверяем работоспособность. Здесь отметим, что при таком подключении, сколько бы не было лампочек в люстре, при включении гореть они будут все.

Бывает так, что третий провод в люстре или проводке – лишний (в осветительном приборе или питающей линии «земля» не предусмотрена).

В случае с люстрой этот вывод просто игнорируем (на работоспособности это никак не скажется), а вот заземляющую жилу проводки нужно будет заизолировать.

В целом – это общая схема подключения люстры и она идентичная для всех, но при этом есть некоторые нюансы, которые будут указаны ниже.

Немного о соединения проводов. Для этого можно использовать как клеммные колодки, так и обычную скрутку с последующей изоляцией защитными колпачками.

В каждом из способов соединения есть свои достоинства и недостатки.

Клеммы более удобны для монтажа, но не всегда есть возможность ее установить.

Скрутка же более компактна по размерам, ноне всегда удается качественно скрутить провода.

Двухклавишный выключатель — люстра

Теперь о том, как произвести подключение люстры к двухклавишному выключателю.

Поскольку количество ламп и разделение их на группы может быть самым разным, то рассмотрим несколько вариантов:


Один выключатель – несколько люстр

Теперь рассмотрим, как подключить к одному выключателю несколько люстр. Здесь придется рассматривать и особенности линии питания.

Для примера возьмем одноклавишный выключатель, от которого будет запитываться сразу три люстры.

Схема линии освещения с этим выключателем такая: от щита к распределительной коробке идут фаза и ноль.

В нее от фазной жилы к выключателю идет провод, и снова в нее возвращается.

В итоге в мы в коробке имеем ноль и фазу (с включенным в цепь выключателем), к которым можно подключить проводку, ведущую на потребитель.

Поэтому, чтобы подключить сразу три люстры к этому выключателю, достаточно кинуть одну общую линию и произвести врезку в нее фазных и нулевых проводов осветительных приборов.

Причем подключение каждой люстры к общей линии лучше делать в распределительных коробках (их дополнительно нужно установить). А затем уже в самой люстре разделить ее на рожки (ветки).

Подключение люстры с дополнительным оборудованием

Теперь о подключении люстры, в которую вмонтирован вентилятор. Ничего сверхособенного для подключения этот осветительный прибор не требует, поскольку вентилятор – такой же потребитель, как и обычная лампочка (то есть, схема та же, что и у двухрожковой люстры).

Подключать ее следует к двухклавишному выключателю, чтобы была возможности при надобности свет или вентилятор отключать.

Также при подключении такой люстры следует почитать инструкцию, где должно быть указано, какой из проводов, идущих на запитку вентилятора, фазный, а какой – нулевой, и использовать эту информацию при подключении.

То же касается и люстр, у которых предусмотрено дистанционное управление при помощи пульта.

Внутри такого прибора будет иметься специальный исполнительный блок с контролером, который принимает сигналы с пульта.

Так вот, этот блок требует питания, и осуществляется оно по тому же принципу, что и лампочка.

А вот в люстрах со светодиодными лампами, осветительные элементы работают от сети 12В с прямым током. И для этого в конструкции осветительного прибора присутствует понижающий трансформатор, в котором имеются фазный и нулевой выводы.

Подключить эту люстру так же легко, как и обычную лампочку.

Иногда появляется надобность в установке комбинированного выключателя для питания люстры, совмещенного с розеткой.

И здесь вся особенность заключается именно в подключении самого рубильника, а не осветительного прибора.

Поскольку есть розетка, то для того, чтобы она функционировала, нужно чтобы к ней подводилась и фаза, и ноль.

И если к обычному выключателю проводилась только фазная жила, то в комбинированном придется еще прокладывать и нулевую жилу. Схема подключения такого рубильника представлена ниже.

Бывают случаи, когда выступающей из потолка части питающей проводки недостаточно, чтобы подключить люстру. В таком случае их можно просто нарастить.

Для этого можно взять два отрезка медного провода сечением не менее 1,5 мм. кв. и подсоединить их к выводам линии при помощи скрутки. Затем места соединения следует качественно заизолировать.

Популярное у читателей: , недостатки и преимущества устройства.

Техника безопасности

Выполняя подключение люстры, не стоит забывать о технике безопасности. Все работы следует проводить только с обесточенной проводкой. Причем просто отключения линии на выключателе недостаточно, ее следует обесточивать на распределительном щите.

Очень внимательно нужно относиться к распределению проводки перед подключением.

5 / 5 ( 1 голос )

Работа двухклавишного выключателя, режимы включения света. Схематическое подключение люстры на 3,4, 8 патронов. Разбиение проводов на группы, обозначение на потолке. Техника безопасности и следование советам электриков.

Как подключить люстру к двухклавишному выключателю

Имея желание или при необходимости, хозяева сталкиваются с заменой осветительных приборов. Однако, меняя светильник, выключатель оставляют тот же. Возникает проблема подключения. Есть различное количество проводов, торчащих из потолка, которое нужно соединить с осветительным прибором. Прежде чем разобраться как подключить люстру к двухклавишному выключателю, надо определиться насколько лампочек она будет.

Принцип работы двухклавишного выключателя

Выключатель с 2 клавишами – элемент регулировки освещения помещения. С его помощью можно включить одну лампу или группу.

Двухклавишный прибор состоит из:

  • клавиш – включаются одновременным нажатием или по одной;
  • рамка – снимают во время монтажа;
  • клеммников – места соединения.


В некоторые изделия встроена подсветка, расположенная на каждой клавише или внизу рамки. Если нет подсветки, в него входит фазный кабель, а выходит две фазы, включатель ставят в разрыв.

Принцип работы вмонтированного выключателя:

  1. Включена первая клавиша – горит одна лампа (первая группа).
  2. Включена 2 клавиша – изменится освещение. Будет гореть вторая группа, другая лампа или все подключенные осветительные приборы.

Есть двухклавишные модели, называемые модульными. Они изолированы, принцип действия одноклавишной модели.

Модель с 2-мя клавишами выполняет роль электросбережения, изменения общего фона.

Схема подключения выключателя:

Можно ли самостоятельно подключить люстру к двойному выключателю

Да. Но, прежде чем заняться работой с электрическими приборами, надо ознакомиться с техникой безопасности, различать кабели по цветам (PE, L, N), изучить схему подключения светильника, иметь под рукой инструменты, изоляцию.

Чтобы люстра украшала потолок комнаты, правильно работала, выполняют подключение к выключателю в строгой последовательности.

Перед подключением надо ознакомиться с техникой безопасности:

  1. Используемые инструменты должны иметь заизолированные рукоятки.
  2. Перед работой, связанной с электроэнергией, отключают питание щитка. То есть это счётчик (частный дом), электрощит квартиры. Отключить пробки (если там нет кнопок, они выкручиваются).

Нельзя заниматься работой с электроприборами под напряжением во влажных помещениях. Вода – это проводник электротока.

Как распознать провода

Все кабели частных домов, квартир имеют различия по цветам. Это своеобразная подсказка для неопытных людей.

Стандарты:


Кабель желтого тона — заземление, обозначение РЕ. Предназначен для того, чтобы во время работы электроприбора не было пробивания тока «мелкой дрожью».

Ноль – синий или голубой цвет, обозначение N.

Фаза – все иные цвета обозначают L.

В старых домах, квартирах вся электропроводка одинакового цвета. Заземление встречается крайне редко. Поэтому для определения фазы применяют оборудование, инструменты.

Из потолка выходит 3 или 4 кабеля. Это два фазных кабеля от каждой клавиши, один «ноль» – с распределительной коробки, заземление. Проверяют отверткой-индикатором. При проверке включают напряжение, клавиши поочередно находятся в положении «вкл». Провод без напряжения – ноль. Его обозначают. Остальные кабели – фазные.


В светильнике все проводки соединены по принадлежности. То есть современный осветительный прибор содержит выводы фаз каждого рожка, 1 ноль, 1 заземление.

В осветительном приборе с 2-мя лапочками фазы не соединены. Это означат, что можно сделать подключение так, что будет гореть либо по одной лампочке или все.

Заземление подсоединяют сразу. После этого нужно соединить ноль. Люстра-потолок. Фазы выводят с прибора, подключают к соответствующим из клавиш.

Обе лампы одновременно будут гореть при нажатых сразу 2-х клавишах.

Соединения следует заизолировать. Только после этого включить подачу электроэнергии со щитка или счетчика.

Трехрожковая люстра содержит 3 патрона для лапочек. У них 2 контакта: N, L. Подключение проводят по такому же алгоритму, как светильник с 2 рожками, только одна клавиша выключателя будет включать 1 лампу, а вторая – 2 лампочки.

Если одновременно нажать обе клавиши, загорятся все рожки.

Нулевые кабели с каждого рожка объединены, заземление подключают сразу.

Фазы разделены на 2 группы.

Схема подключения 4 лампочки

Из 2- клавишной модели выходит 2 фазы, а из потолка видны ноль, заземление, фазные кабели.

Подключение можно провести 2 способами:

  1. 1+3=поочередное включение 1 лампы-1 клавиша и 3 лампы-вторая клавиша.
  2. 2+2=поочередно включаются по 2 лампочки. Причем можно сделать так чтобы горели 2 лампы рядом расположенные или накрест.

Если включить обе клавиши одновременно – зажгутся 4 рожка.

Принцип подключения таков:

  1. Из осветительного прибора выходят различные цвета кабелей или все одинаковые. Тогда делают прозвон, намечают значение (N, L).
  2. Заземление – его сразу можно подсоединить с потолком.
  3. Синие соединяют одной клеммой – из потолка выходит 1 синий провод.
  4. Фазы делят по группам: первая – 3 провода, одна отдельно или 2 группы по 2 штуки.
  5. Далее применяют клеммы, соединяя скрутки на приборе света и потолке.

Скрутки изолируют, чтобы не соприкасались друг с другом.

При разделении на группы чтобы в скрутку «ноль» не попала фаза.

5-тирожковая люстра


Из пятирожковой люстры выходит общий «ноль». Его надо пометить (можно изолентой). Иногда есть несколько синих проводков, их объединяют одной скруткой.

Внимание. Различие можно сделать с помощью индикатора – есть или нет напряжение. Если напряжение есть – L, в противном случае – N.

Фазные провода делят на 2 группы:

  1. Первая скрутка будет из 3 фаз – одна клавиша включит 3 лампы.
  2. Вторая группа – 2 фазных скрутки-2 рожка, другой клавишей включения.

При единовременном включении клавиш горят 5 ламп.

После созданных групп люстру подключают к проводке. После проверки – если горят не те группы ламп (вразброс) можно повторно сделать скрутки 2х3 (группы), поменяв фазы.

Подключение прибора на 6 ламп требует наличие хорошей проводки. Далее, двухклавишная модель включения света обеспечивает работу в трех режимах: включение ламп по группам (2 режима) и общее включение лампочек. При этом из потолка должно выходить не меньше 3-х проводов.


Допустим, 1 группа – 2 лампы, 2-я – 4 лампы, третий режим все лампы в работающем состоянии.

Из люстры выходит 12 проводов, на каждый рожок 2 штуки.

Надо выбрать все провода голубого цвета или отмеченные при прозвоне, соединить их одной клеммой (1 скрутка). Оставшиеся кабели соединяют по группам (это фазные). 4 провода одна клемма и 2 другая.

Перед соединением проводов светильника к потолочным с помощью индикатор-отвертки определяют линию L, ноль N, а также назначение L1, L2 клавишам. Делают это индикатором при постоянном токе, поочередно включенных клавишах. Найденные провода обозначают маркером или изолентой. После этого надо обесточить сеть, подключить готовую люстру (нолевые соединить с нолевыми, а фазные с фазными). Заземление подключают сразу.

Схема по двойному подключению люстры на 8 лампочек с 4-мя проводами

Из потолка видны 4 проводка: 2 фазы (от клавиш), 1 ноль, заземление.

Из светильника иногда выходят провода одного тона. Для определения фазы, ноля необходимо провести прозвон мультиметром, обозначить их так же как на потолке (чтобы не спутать).

«Ноль» идет одной скруткой, потому что на потолке 1 нулевой кабель. Фазные проводки разбивают на 2 группы: 8 ламп – это 3 лампы и 5 или 4х4, 2х7 и так далее. После, созданные группы заизолированных проводов или помещенные в клеммы соединяют соответственно с намеченными на потолке.


Для подключения осветительного прибора к 2 клавишам надо руководствоваться некоторыми советами электриков. Это поможет избежать ошибок.

  1. Электроинструменты только с заизолированными ручками. Нельзя работать «голыми» пассатижами под напряжением.
  2. При разделении на группы, надо внимательно и следить за тем, чтобы в скрутку с фазой не попал ноль.
  3. Скрутки изолируют. При соприкасании оголенных скруток будет замыкание.
  4. Для точности работы осветительного прибора проверяют правильность установки выключателя. Ноль не входит, а провод фазы входит один – выходит на потолок 2 – от каждой клавиши.
  5. Для уверенности одинаковые провода прозванивают.

Если следовать советам, работа будет выполнена без ошибок. Осветительный прибор будет работать исправно.

Подключение люстры к двухклавишному выключателю не займет много времени даже у человека, выполняющего работу впервые. Главным фактором выступает правильное разбиение на группы, а также обозначение фазы и ноля на потолке. Надо в точности следовать технике безопасности. Изолировать оголенные скрутки, пошагово выполнять подсоединение.

Полезное видео

Из данной статьи вы узнаете, какое сечение проводов необходимо для подключения к люстре, как прозвонить и определить фазы на потолке: ищем провод заземления, ищем фазы и ноль, обозначение проводов люстры.

Как подключить люстру простым способом, правила соединения проводов, подключение люстры на 2,3,4,5, 6 к одинарному и двойному выключателю и много других вопросов.

Конструктивные особенности люстры

В качестве осветительных приборов в жилых помещениях чаще всего используются люстры – многоламповые светильники, предназначенные для монтажа на потолке.

Люстра представляет собой конструкцию, соединяющую между собой несколько осветительных элементов – лампочек, что позволяет обеспечить в комнате хорошее освещение.

Если в комнате использовать обычную лампочку, то для обеспечения должного освещения потребуется установка мощного осветительного элемента, да и то, при значительных объемах комнаты его будет недостаточно.

Но такой свет нужен не всегда, поэтому более оптимальным вариантом является использование нескольких ламп.

Но в случае использования обычных лампочек для питания каждой из них придется прокладывать свой провод или же проводить разветвление от распределительной коробки.

А вот если установить люстру, конструкция которой подразумевает установку нескольких лампочек, то подключение по сложности будет таким же, как и одной или нескольких лампочек.

Но при этом запитываться будут все осветительные элементы, входящие в конструкцию, причем с одного провода.

А все потому, что разветвление проводки происходит на входе в люстру, а не в распределительной коробке.

Ну и не стоит сбрасывать со счетов эстетическую сторону вопроса. Одинокая висящая на потолке лампочка выглядит уныло, то ли дело красивая люстра.

Чтобы получить хорошее освещение в комнате с прекрасным сочетанием осветительного прибора с интерьером, недостаточно только приобрести подходящую люстру, ее еще нужно повесить и правильно подключить.

Что учитывается перед проведением работ?

Сразу определим несколько ключевых моментов, которые обязательно следует учитывать:


И еще – одно дело просто снять старый осветительный прибор и вместо него подключить новый, и совсем другое – полностью создать линию питания освещения, включающую от распределительного щита, установку выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов с последующим соединением их в одну сеть.

Углубляться в особенности самостоятельной укладки ветви питания люстры не будем, поскольку больше интересует только способы подключения осветительных элементов, хотя некоторые моменты, касающиеся проводки затрагиваться будут.

Полезная информация

Сразу укажем некоторые особенности, которые могут помочь:

  • Разрыв цепи выключателем проводиться только по фазной линии, а нулевая жила и заземляющая (если есть) идут напрямую на потребителя;
  • Для каждой ветки на выходе их выключателя прокладывается свой фазный провод (Разделение его происходит в самом выключателе. У одноклавишного выключателя на выходе одна фазная жила, у двухклавишного – две, трехклавишного – три). Это влияет на используемый провод, ведущий от выключателя;
  • На клеммных колодках люстр можно найти обозначение выводов, что облегчает подключение (маркировка «L» указывает, что вывод фазный, «N» — нулевой, «РЕ» — заземление).

Теперь непосредственно, как же подключить люстру к выключателю.

Предположим, что линия сделана заранее, выключатель на месте, а из потолка торчат 2 или 3 провода (причем третий провод – «земля).

В общем, схема подключения самая простая – «одноклавишный выключатель – 1 осветительный прибор».

Если люстра – безрожковая (с 1 лампой) то способ подключения вообще не отличается от запитки простой лампочки.

Также в значительной мере подключение люстры на одну или несколько лампочек упрощает .

Одноклавишный выключатель – 1 люстра

Перед началом работ следует определить, где какой провод. Хорошо, если использовалась современная проводка с цветовым различием жил. На начальном этапе интересует только «земля».

Если электромонтажники ничего не напутали, то провод заземления будет иметь желто-зеленую оплетку.

А вот с фазой и нолем придется разбираться самостоятельно и для этого потребуется лишь индикаторная отвертка, но при этом следует соблюдать все меры предосторожности, поскольку проверка делается в проводке, находящейся под напряжением.

Поэтому перед подачей напряжения следует удостовериться, что концы проводов разведены в разные стороны и не касаются друг друга.

И только после этого можно подавать напряжение (также нужно перевести выключатель в положение «вкл»).

После касаемся жалом индикаторной отвертки концов проводки, загоревшаяся контрольная лампочка при касании будет указывать, что жила – фазная, а значит, вторая – ноль.

Если имеется три жилы на выводе, и непонятно какой из них ноль и «земля», для определения можно воспользоваться контрольной лампочкой (к обычной лампе 220 через патрон подсоединяем двухжильный провод). После выявляем фазу индикаторной отверткой.

Если лампа после подачи напряжения загорелась, то второй провод будет нолем (если не загорелась – к контрольке подключена «земля»). Для достоверности следует провода поменять местами.

После определения, где какая жила, остается только их подключить в соответствующие выводы клеммной колодки люстры, а затем ее закрепить на крючке потолка. В общем, все проще простого.

Схема подключения люстры к двум выводам такая:

Если же схема – трехпроводная, то подключение делается так:

Теперь предположим, что люстра – двухрожковая и подключить ее нужно к одноклавишному выключателю.

Каждый рожок – это ветка и от него должно идти два провода (фаза и ноль), «земля» же соединяется с корпусом, поэтому к ветвям она не идет.

Предположим, что с каждого рожка идет синий и коричневый провода.

Чтобы подключить люстру необходимо разделить провода рожков по цвету и скрутить их между собой (сине отдельно от коричневых).

Затем соединяем их с линией питания, причем не важно, провода какого цвета будут фазными и нулевыми.

К примеру, скрутку коричневых проводов через колодку соединяем с фазной жилой, а синюю – с нолем.

Затем все изолируем и проверяем работоспособность. Здесь отметим, что при таком подключении, сколько бы не было лампочек в люстре, при включении гореть они будут все.

Бывает так, что третий провод в люстре или проводке – лишний (в осветительном приборе или питающей линии «земля» не предусмотрена).

В случае с люстрой этот вывод просто игнорируем (на работоспособности это никак не скажется), а вот заземляющую жилу проводки нужно будет заизолировать.

В целом – это общая схема подключения люстры и она идентичная для всех, но при этом есть некоторые нюансы, которые будут указаны ниже.

Немного о соединения проводов. Для этого можно использовать как клеммные колодки, так и обычную скрутку с последующей изоляцией защитными колпачками.

В каждом из способов соединения есть свои достоинства и недостатки.

Клеммы более удобны для монтажа, но не всегда есть возможность ее установить.

Скрутка же более компактна по размерам, ноне всегда удается качественно скрутить провода.

Двухклавишный выключатель — люстра

Теперь о том, как произвести подключение люстры к двухклавишному выключателю.

Поскольку количество ламп и разделение их на группы может быть самым разным, то рассмотрим несколько вариантов:


Один выключатель – несколько люстр

Теперь рассмотрим, как подключить к одному выключателю несколько люстр. Здесь придется рассматривать и особенности линии питания.

Для примера возьмем одноклавишный выключатель, от которого будет запитываться сразу три люстры.

Схема линии освещения с этим выключателем такая: от щита к распределительной коробке идут фаза и ноль.

В нее от фазной жилы к выключателю идет провод, и снова в нее возвращается.

В итоге в мы в коробке имеем ноль и фазу (с включенным в цепь выключателем), к которым можно подключить проводку, ведущую на потребитель.

Поэтому, чтобы подключить сразу три люстры к этому выключателю, достаточно кинуть одну общую линию и произвести врезку в нее фазных и нулевых проводов осветительных приборов.

Причем подключение каждой люстры к общей линии лучше делать в распределительных коробках (их дополнительно нужно установить). А затем уже в самой люстре разделить ее на рожки (ветки).

Подключение люстры с дополнительным оборудованием

Теперь о подключении люстры, в которую вмонтирован вентилятор. Ничего сверхособенного для подключения этот осветительный прибор не требует, поскольку вентилятор – такой же потребитель, как и обычная лампочка (то есть, схема та же, что и у двухрожковой люстры).

Подключать ее следует к двухклавишному выключателю, чтобы была возможности при надобности свет или вентилятор отключать.

Также при подключении такой люстры следует почитать инструкцию, где должно быть указано, какой из проводов, идущих на запитку вентилятора, фазный, а какой – нулевой, и использовать эту информацию при подключении.

То же касается и люстр, у которых предусмотрено дистанционное управление при помощи пульта.

Внутри такого прибора будет иметься специальный исполнительный блок с контролером, который принимает сигналы с пульта.

Так вот, этот блок требует питания, и осуществляется оно по тому же принципу, что и лампочка.

А вот в люстрах со светодиодными лампами, осветительные элементы работают от сети 12В с прямым током. И для этого в конструкции осветительного прибора присутствует понижающий трансформатор, в котором имеются фазный и нулевой выводы.

Подключить эту люстру так же легко, как и обычную лампочку.

Иногда появляется надобность в установке комбинированного выключателя для питания люстры, совмещенного с розеткой.

И здесь вся особенность заключается именно в подключении самого рубильника, а не осветительного прибора.

Поскольку есть розетка, то для того, чтобы она функционировала, нужно чтобы к ней подводилась и фаза, и ноль.

И если к обычному выключателю проводилась только фазная жила, то в комбинированном придется еще прокладывать и нулевую жилу. Схема подключения такого рубильника представлена ниже.

Бывают случаи, когда выступающей из потолка части питающей проводки недостаточно, чтобы подключить люстру. В таком случае их можно просто нарастить.

Для этого можно взять два отрезка медного провода сечением не менее 1,5 мм. кв. и подсоединить их к выводам линии при помощи скрутки. Затем места соединения следует качественно заизолировать.

Популярное у читателей: , недостатки и преимущества устройства.

Техника безопасности

Выполняя подключение люстры, не стоит забывать о технике безопасности. Все работы следует проводить только с обесточенной проводкой. Причем просто отключения линии на выключателе недостаточно, ее следует обесточивать на распределительном щите.

Очень внимательно нужно относиться к распределению проводки перед подключением.

5 / 5 ( 1 голос )

Люстра представляет собой светильник, закреплённый на потолке. Для равномерного освещения она обычно крепится по центру комнаты. Сегодня производители предлагают люстры с разным количеством ламп, например с тремя или пятью. Для подключения таких люстр часто используется двойной (двухклавишный) выключатель. Благодаря подключению к двойному выключателю появляется возможность регулировать освещённость в комнате. Т.е. можно отдельно включать первую и вторую группу ламп, или же включать обе группы одновременно.

Общая схема подключения к двойному выключателю выглядит следующим образом: в соединительную коробку подводятся фазный и нулевой провода, проложенные обычно от общего щитка с автоматами. От соединительной коробки нулевой провод идёт к люстре напрямую, а фазный провод – на общий контакт двойного выключателя. Из выключателя выходят два провода на люстру.

По новым требованиям кроме фазного и нулевого провода, должен использоваться защитный PE-проводник («земля»), необходимый для заземления металлических корпусов электрической техники.

Подключение люстры может выполняться полностью с нуля, или при наличии уже проложенной проводки, установленной соединительной коробки и выключателя.

Подготовка

Подключение с нуля предусматривает несколько этапов электромонтажных работ. Для начала выбирается место для монтажа соединительной коробки. Соединительная (переходная) коробка должна находиться в верхней части стены возле потолка. Форму коробки можно выбрать круглую или квадратную. Затем выбирается место под двойной выключатель. Его желательно располагать в самой комнате прямо на входе. Что касается люстры, то она вешается на специальный крючок в центральной части потолка.

Монтаж проводки

После того, как определены места под коробку и выключатель, подготавливается трасса для прокладки проводов. Выполняется штробление в стене и в потолочной плите от соединительной коробки до выключателя и до люстры. Также выполняется штробление от общего щитка до соединительной коробки.

После работ по штроблению монтируется соединительная коробка. Затем укладываются провода по всей трассе. От общего щитка в соединительную коробку идут три провода (общий ноль, общая фаза и общая «земля»). Далее от коробки прокладывается ноль и «земля» напрямую к люстре, а фазный провод подводится на место, где будет установлен двойной выключатель. От двойного выключателя должны выходить два фазных провода, которые идут сначала в соединительную коробку, а затем от коробки к люстре (на две группы ламп).

Подключение выключателя

После прокладки проводов подключается двойной выключатель. Фазный провод от коробки подключается на общий контакт двойного выключателя. Два отходящих провода, идущих через коробку на люстру, подключаются к выходным контактам выключателя. Следует отметить, что функция комнатного выключателя – это разрыв фазы. Ни в коем случае нельзя подключать на выключатель ноль.

Подключение люстры

Для того, чтобы подключить люстру, сначала необходимо все её лампы условно разделить на группы. Например, если в люстре три лампы, то первая группа будет с одной лампой, а вторая – с двумя. Если люстра с пятью лампами, то существует два варианта разделения на группы.

  • Первый способ (наиболее часто применяемый) – первая группа с двумя лампами, вторая группа с тремя.
  • Второй способ – первая группа с одной лампой, вторая группа с четырьмя. Выбрать можно любой вариант по желанию.

После разделения ламп на группы, выполняется подключение в самой люстре. Для начала следует отметить один нюанс подключения проводов в патронах для ламп. Фазный провод необходимо подключать к центральному контакту патрона, а нулевой провод подключается к боковому контакту. Затем все нулевые провода со всех патронов люстры соединяются вместе и подключаются к нулевому проводу, подведённому от соединительной коробки.

Что касается фазных проводов, то отдельные группы подключаются отдельно друг от друга. Т.е. фазные провода, выходящие из патронов первой группы, соединяются между собой, а фазы из патронов второй группы тоже соединяются между собой, но отдельно от фазных проводов первой группы. Затем соединённые фазы первой и второй групп люстры соединяются с фазными проводами двойного выключателя, идущими через соединительную коробку. Первая группа к одному проводу, вторая – к другому проводу от выключателя.

Если в люстре предусмотрено заземление, то защитный PE-провод от коробки необходимо подключить на специальный контакт для заземления.

Подключение в распределительной коробке

После подключения и соединения проводов в люстре и выключателе, выполняется соединение всех проводов в соединительной коробке. Общий ноль от щитка соединяется с нулевым проводом, идущим на люстру, защитный PE-проводник соединяется с «землёй», идущей также на люстру. Общая фаза от щитка соединяется с фазным проводом на выключатель. Выходящие провода от выключателя соединяются с фазными проводами, идущими на каждую группу люстры.

Последний этап – это подключение общего нуля, фазы и «земли» в щитке. Фаза подключается на автоматический выключатель, ноль – на нулевую клемму, PE-проводник – на шину заземления. После этого подаётся напряжение включением автоматического выключателя, а затем включается двойной выключатель и проверяется наличие света.

Очень часто бывает, что на старое место необходимо подключить новую люстру. В этом случае уже установлен двойной выключатель, под потолком находится соединительная коробка, провода уже проложены и для подключения люстры достаточно определить, где какой провод.

  • Самый простой способ – это развести все выходящие из потолка провода в разные стороны и включить обе клавиши двойного выключателя. С помощью индикатора определить, на каких проводах есть напряжение. Провод, на котором напряжения не будет – это ноль, остальные два – это фазы.
  • Второй способ – это прозванивание всех проводов. Для этого придётся разбирать сам выключатель, а иногда и вскрывать соединительную коробку.

Подключение люстры и двойного выключателя необходимо выполнять только при отключенном напряжении.

Как правило, сам монтаж люстры особых сложностей ни у кого не вызывает — благо, что различных приспособлений для ее крепления более чем достаточно. Но вот вопрос, как ее подключить к сдвоенному выключателю, многих ставит в тупик. Расскажем, как это сделать самостоятельно, без помощи профессионального электрика.

Сначала нужно решить, сколько и каких ламп мы хотим включить одной или второй клавишей. Вариантов здесь немного. Одна клавиша включает одну лампу, а вторая – сразу две. Но вот какая (левая или правая) клавиша что будет включать, для некоторых очень важно (или удобно).

Потолок

С потолка свисают, как правило, 3 (или трехжильный провод). В домах новой постройки проводов может быть и 4. Один – это «земля», по евростандарту. Он окрашен в желтый цвет, и вдоль него идет зеленая полоса. Остальные проверяются индикатором. Нужно найти провод, на котором нет напряжения. Это – ноль. Остальные – фаза. Делается это при положении клавиш «вкл».

Люстра

Из люстры также выходят провода. Если на потолке есть провод «земля», то желто-зеленые можно смело соединять. В современных моделях люстр все соединения сделаны «внутри» люстры, наружу выходят только провода от каждой лампочки на «фазу», и один провод – это их общий ноль. Причем внутри люстры уже сделано соединение фазных проводов некоторых ламп. Для моделей из 3 ламп две уже соединены между собой и будут включаться одновременно. Другими словами, изготовитель за нас решил, как должна включаться люстра.

Итак, из люстры выходят 3 провода («земля» не в счет). Ноль «люстры» соединяем с нулем «потолка». Тут все ясно. Теперь фазы. Каждый из фазных проводов «потолка» идет на выключатель. Мы установили с двумя клавишами. Соответственно, соединяем провода фаз люстры и выключателя.

Потом проверяем. Если есть желание сделать, чтобы именно правая клавиша включала те лампы (или лампу), которые включает сейчас левая, то провода нужно поменять местами — ничего сложного. А при включении одновременно обеих клавиш загораться будут сразу все лампы.

Предупреждение:

В любом случае, независимо от цветовой окраски проводов, их следует проверить на наличие напряжения. Особенно – желто-зеленый. При монтаже электрики могли допустить ошибку, поэтому контроль обязателен. Соединение проводов делается при отключенном автомате защиты.

Перед присоединением проводов от люстры в обязательном порядке нужно ознакомиться с инструкцией изготовителя и посмотреть . Она бывает различной, как и количество проводов, выходящих из люстры.

Как подобрать сечение провода

Почему падает напряжение ленты, если блок питания расположен далеко от нее?

Поговорим немного об основах электротехники, которые помогут нам лучше разобраться в теме.

Сопротивление проводов.

Любой провод, как известно, обладает электрическим сопротивлением. У медных проводов сопротивление меньше, чем у алюминиевых, тем не менее оно есть. Оно будет зависеть от длины, толщины и материала провода.

Мощность, рассеиваемая в проводах. Нагрев проводов.

Так как абсолютно любой провод имеет сопротивление, то в любой цепи он тоже будет брать на себя часть нагрузки, а значит, будет рассеивать и определенную мощность, которая будет зависеть от сопротивления провода и величины протекающего через него тока. Куда же девается эта мощность, раз она не доходит до потребителя? Она превращается в тепло, то есть наши провода нагреваются. Если нагрев слишком сильный, то это может даже привести к расплавлению изоляции, короткому замыканию и даже пожару.

Подбор сечения кабеля.

Чтобы этого не произошло, нужно правильно подобрать сечение кабеля.
Кабели выпускаются нескольких стандартных сечений, а для подбора медного провода можно пользоваться простым соотношением:
На каждые 10А протекающего тока должно приходиться не менее 1 мм2 сечения провода. Таким образом, при токе 18А, нужно использовать кабель 2 мм2, а при токе 0,6А – 0,75 мм2 (выбираем сечение провода из представленных на рынке).

На рынке вы можете найти огромное разнообразие проводов, шнуров и кабелей, различающихся материалом, толщиной, количеством и расположением жил, толщиной и количеством слоев изоляции.

  • В первую очередь, обращайте внимание на материал кабеля. Медный — беспроигрышный вариант.
  • Второй по значимости параметр – это условия производства. Если кабель изготовлен по ГОСТ, то его сечение будет соответствовать заявленному. Если же он произведен согласно ТУ, то его сечение может быть до полутора раза меньше. Если по такому проводу пустить ток, на который вы его рассчитали, то он может перегреться со всеми вытекающими последствиями. Поэтому всегда лучше выбрать кабель, на упаковке которого есть знак ГОСТ.

Потери в проводах.

Теперь мы понимаем, что любые соединительные провода от источника до потребителя – это тоже, своего рода, потребители, а значит, напряжение будет распределяться между потребителем и проводами. То есть, если напряжение источника питания – 12В, то на проводах мы можем потерять несколько вольт, и чем длиннее провода и больше ток, тем меньше достанется нашему потребителю (например светодиодной ленте). Это значит, что светодиодная лента может светить неравномерно по своей длине или светить с меньшей яркостью, чем заявлено на упаковке.

  • Подбирайте толстые и короткие провода. Чем тоньше и длиннее провода, тем больше в них потери.
  • Можно использовать систему, рассчитанную на большее напряжение (например вместо 12В использовать 24В). При одинаковой мощности, чем выше напряжение, тем меньше ток. Этим активно пользуются энергетики, передавая электричество от электростанций на большие расстояния с помощью высоковольтных линий, а уже на месте понижая их до привычных 220В.

Источник. SWGshop.ru

Как подключить люстру с диодными лампочками. Как подключить светильник – советы по установке современных конструкций и варианты их креплений (105 фото)

С весны слушал жалобы домочадцев на люстру, что висит в зале. Сетовали на чрезмерно частое перегорание ламп накаливания, причём в определённых плафонах. Даже пометили эти плафоны маркером. Люстра в эксплуатации была уже лет пять, всё было нормально и чтобы вот так, ни с того ни с чего, с ней могло что-то случится, было не понятно. Поэтому быстрый выход из строя лампочек относил на счёт их плохого качества. Но меня «победили».

Ремонт люстры

Обесточив электропроводку в квартире, отсоединил от клеммника провода люстры и снял её с потолочного крюка. Отсоединённые плафоны сразу же позволили увидеть неприглядное состояние электропатронов. Края были деформированы и частично пообкрошились. Это побудило произвести полную разборку осветительного прибора.


Разборка комнатной люстры

Данные электрические патроны изготовлены из пластмассы и явно не предназначены для ламп «соток», которые туда любили вворачивать. Изоляция проводов ближе к местам их соединения с патроном превратилась в жёсткую корку поверх жил и растрескалась. Центральные контакты внутри патронов, которые изначально и так были не высокого качества, подгорели и «задавились» — потеряли какую-либо упругость.


5 патронов для ламп

Патроны, приобретённые на замену хоть и не были керамическими, однако смотрелись гораздо лучше прежних. Внешний диаметр 40 мм вместо 36 мм, что говорит о увеличении толщины стенок. Внутренние контакты из металла так же достаточной толщины да ещё со специальным покрытием. В подобной ситуации, если вы не профессионал в ремонте люстр, при подборе замены, как это не покажется забавным, в магазин электротоваров нужно идти с отсоединённым рожком и с плафоном от него, это самый простой и надёжный способ чтобы «не промахнуться» с сопряжением новых элементов конструкции со старыми.


Пластиковый патрон в люстру

К новым электропатронам новые провода и всё в несущие конструкции, которые собираются воедино при помощи крепления к общему центральному элементу. До соединения проводов внутри люстры разобрался с проводами, свисающими с потолка и к которым должна подключатся люстра, помогла в этом отвёртка – индикатор после подачи сетевого напряжения. Чёрный провод «0», серый фаза №1, жёлто-зелёный «земля», синий фаза №2.


Соединения проводов и переходник

Схема подключения люстры на 5 ламп


Принципиальная схема подключения люстры 5л к проводке

Вот собственно и сама схема соединения проводов как в самой люстре, так и её подсоединения к электрической сети, у неё нет вариантов, только нарисована может быть по-разному, но в зависимости от этого можно всё сделать правильно или нет.


Второй вариант схемы

Провода фаз №1 и №2 правильнее будет подсоединять к центральному контакту патрона, а «нулевые» провода к боковому контакту. С проводом «земля» не всё так просто, потому и нарисован знак вопроса. Если люстра металлическая и имеет установленный изготовителем «нулевой» провод, то соединять с ним обязательно, если нет, то соединение на усмотрение владельца. Если люстра из диэлектрика (то есть не металлическая), то соединение с «0» ни к чему.


Монтаж проводки люстры и ламп

Соединяются сначала «рожковые» провода, затем к ним присоединяются предназначенные для подключения к клеммнику. Скрутки стоит обработать активным флюсом, пропаять оловом и изолировать.


ЛЕД лампа 12 Вт и упаковка

После замены патронов решили не вворачивать в них лампы накаливания, ни большой мощности ни маленькой, а «разорились» и приобрели светодиодные по 200р за штуку, дороговато конечно, но производителем обещано 24 месяца гарантии + 25000 часов непрерывного горения + светоотдача от каждой лампы 1200 Лм (люменов) + тёплый свет. Паспортная мощность каждой лампочки обозначена в 12 Ватт и дополнительно указано, что она идентична 100 Вт накаливания.

Почему часто перегорают лампы

Ну а причиной частого перегорания электроламп до ремонта, которое действительно имело место (теперь признаю), полагаю надо считать совокупность плохих контактов электропатронов и высокого напряжения (в наличии всегда 230 В), да частое включение и выключение люстры.

При покупке нового светильника мало кто задумывается о том, как подключить люстру, сколько там приводов и какой выключатель нужен? В магазине продавец дал рекомендации по уходу за осветительным прибором, прочел наизусть рекламу производителя и на этом покупка считается завершенной. Но, придя домой, распаковав осветительный прибор, обнаруживаются провода разных цветов. Как быть? Что делать?

Ведь в магазине сказали, что в люстре возможно включение только двух ламп, а не всех пяти, и она подсоединяется к одноклавишному выключателю. В этой статье рассмотрены все варианты подключения, а также меры безопасности.

Техника безопасности

Перед тем как приступить к подключению люстры к электросети, установить выключатель, нужно ознакомиться с техникой безопасности в работе с электричеством. Для этого не требуется изучать талмуды «физики по электричеству», стоит ознакомиться с правилами:

  1. Во всем применяемом инструменте для работы с электроприборами, а также по электропроводке рукоятки заизолированы.
  2. Для проведения работы электроэнергия во всем помещении отключается на щитке. Для этого выключить выключатель света недостаточно. Требуется на электрощитке (счетчик в частном доме) отключить пробки, если же там нет кнопок, пробки выкручиваются.
  3. Выключатель для светильника устанавливается в разрыв провода «фаза».

Если соблюдать эти правила, тогда жизнедеятельности не будет ничего угрожать.

Проверка проводов индикатором

Как распознать провода?

Все провода выпускаются в нескольких цветах. Это значительно облегчает работу электрика, и дает подсказку новичку.

Общепринятый стандарт:

  • Заземление – желтый провод со светло-зеленой полоской (земля).

Внимание! Он не используется для подключения электроустройств. Это только заземление (чтобы в процессе работы электроприбора ток не пробивал «мелкой дрожью»).

  • Синий (голубой) провод – ноль.
  • Фазными выступают другие цвета, кроме перечисленных.

В домах и квартирах со старой проводкой все кабели одинаковы, заземления не было. Чтобы определиться с типом следует делать прозвон.

Чем грозит поменять местами фазу и ноль?

Есть мнение от людей, считающих себя профессионалами (поставил в доме 1 розетку), что при установке выключателя нет разницы в подсоединении проводов, потому как через разомкнутые контакты электричество в лампу не попадает. Это неверно . Следует точно знать, что является фазой, а какой провод идет «нулем». При разорванном ноле электрический ток не поступает, но во всех кабелях присутствует фазный ток. Что грозит поражением человека электротоком. В ином случае люминесцентные осветительные приборы, а также лампы «эконом» при фазном токе мерцают или же слабо светят.

Как соединить провода?

Скрутка – это очень кропотливое дело. Если она сделана неправильно, производится переделка. Поэтому следует это делать правильно, а также прочно изолировать ее. Если таких скруток много, а в сети большое напряжение или же плохой контакт соединения греются, тогда возможно скорое перегорание изоленты, что приведет к замыканию. Поэтому при скручивании проводов необходимо их хорошо прижимать и изолировать.

Сейчас применяются клеммные колодки. Они зарекомендовали себя как противопожарные элементы. С их помощью соединяется четыре и больше скруток. Одними из них являются WAGO. Для соединения не потребуется инструмент, монтаж происходит за короткое время. Для начала открываются рычажки, вставить туда провода и закрыть рычаг. При этом соединение будет надежным, противопожарным. Приобретенная новая люстра разбирается, проверяется качество колодок и винтов. При необходимости винты нужно хорошо затянуть. Особенно если люстра китайского производства.


Клеммные колодки использовать удобнее всего

Требуемый инструмент для монтажа люстры

Для того чтобы подключить люстру к проводам на потолке потребуются инструменты:

  1. Три различные отвертки: с плоским концом, фигурная, индикатор.
  2. Бокорез и плоскогубцы.
  3. Нож – должен быть заточенным.
  4. Вольтметр.
  5. Изолента.

Нож требуется для оголения одножильного провода, потому что пассатижи повредят или переломят саму жилу. Оголение делается острым лезвием ножа точно так же, как затачивается карандаш. Если остаются заусеницы – это ничем не грозит.

Индикатор нужен для поиска фазы. В такой отвертке наконечник сделан для закручивания шурупов. Делать этого не нужно, поскольку она непрактичная и в скором времени сломается.

Приборы измерения есть 2 видов: с цифровым экраном и со стрелками. Предпочтение отдается цифровым, поскольку их показания наиболее точны. Цифровые приборы противоударные, имеют защиту от перегруза. Стрелочный прибор используется в горизонтальном положении. Его достоинство – показывает измерение без дополнительного питания (аккумуляторы, батарейки).

Внимание! Во всех приборах диапазон переменного тока не больше 500–600 Ватт.

Для подключения осветительного прибора к электросети требуется выполнить пошаговый алгоритм действий с подробной инструкцией.

Подготовительные работы: прозвон – определение фазы на потолке

На данном этапе подготовки будет выяснено, что делать с проводом заземления и как отличить фазу и ноль на потолочном перекрытии? Как множество ниток проводов с люстры соединить с кабелями на потолочном перекрытии? Подключение осветительного прибора своими руками дело аккуратное, требующее минимальные знания по электричеству.


Найти нужный кабель поможет индикатор

Провод «заземление»

Если проводка уже сделана на потолке (разводка сделана, допустим, под гипсокартоном в каркасной основе), тогда среди них есть «ноль», остальные – это фаза и земля.

Внимание! Проводка с заземлением сделана в новостроях и в помещениях с проведенным ремонтом.

Провод «заземление» имеет желто-зеленый цвет. По международному стандарту обозначается РЕ. Он соединяется с таким же цветовым проводом на люстре. Просто так оставлять провод нельзя, поскольку это может привести к замыканию. Если же в люстре есть заземление, а на потолке старая проводка, тогда требуется сделать изоляцию РЕ в люстре. Изоляция заземления проводится на потолке, если в люстре его нет. Изоляция делается аккуратно и качественно изоляционной лентой. Недопустимо, чтобы край ленты торчал или отклеивался.


Правильная изоляция

Ищем фазы и ноль

Все провода проверяются – нужно определить, где фаза и ноль. Нельзя надеяться только на цветовую гамму по нескольким причинам. Во-первых, не известно (во многих случаях) как подсоединялись провода к распределительной коробке – квалификация электрика или соседа; во-вторых, цветовая гамма может меняться, и если человек уверен, что фаза красная по цвету, то это мнение может быть ошибочно.

Если с потолка выходит всего три провода, установлен выключатель с 2 клавишами, тогда может быть два питающих провода, на каждый отдел выключателя, и один ноль – общий. Прозвон делается при помощи мультиметра (тестер), индикатора.

Для прозвона требуется сделать следующее:

  1. Обуть обувь на резиновой подошве. Быть в сухом помещении. Руки и ноги также должны быть сухими. Вода является проводником тока.
  2. На счетчике или щитке включается напряжение, а выключатель поставить в режим «вкл.».
  3. Осторожно, чтобы провода не касались друг друга (чтобы не спалить всю проводку в доме) следует индикатором, краем отвертки, касаться каждого по очереди. Если отвертка зажигается – есть напряжение.
  4. При подсоединении измерительного прибора, тестер покажет, стрелочкой или цифрами на дисплее, какое напряжение в проводе.
  5. Для уверенности (если память плохая) маркером намечается фазу или все записывается на бумаге – какой цвет.
  6. После обнаружения фазы выключается выключатель, а после обесточивается квартира на электрощитке или на счетчике.

Для определения тестером проводов требуется на аппарате переключатель поставить на «вольты», выбрать шкалу «больше 220 В». После этого осторожно касаться щупами, держать надо за ручку, а не за оголенное железо, к проводке поэтапно, а не сразу ко всем. Два питающих провода между собой не дают прозвон. Если есть такая пара, тогда это провода фаз. А третий «ноль». Далее, требуется каждый провод, предполагаемая фаза, соединять щупами с нолем. На экране тестера выявиться 220 В. Кабели следует наметить маркером на изоляции или записать цвета. Работа с индикатором легче: светится – фаза, нет – ноль (обозначается буквой N). Фаза – буква L.

Если в потолке только 2 провода, однозначно один из них фаза. Выключатель при этом одноклавишный, а если есть вторая, тогда она нерабочая.

Схемы подключения люстры

На рынке предлагается большое множество люстр, которые поражают своей красотой и необычайностью.

  • Люстра с одним патроном.
  • С вращающейся платформой.
  • С большим количеством галогенных и светодиодных источников.
  • Есть модели со встроенными диммерами, драйверами, которые позволяют включать осветительный прибор пультом ДУ. А также при помощи ПДУ меняется яркость света и поочередность работы ламп.

Но, несмотря на столь обширную классификацию моделей люстр, все они подключатся по нижеприведенным схемам.

Одним из главных нюансов выступает правильное подсоединение кабелей на потолке с проводами из люстры. С необходимыми инструментами подсоединение производится быстро человеком, не имеющим опыта в работе с электроустройствами.


Схема подключения люстры

Если включатель установлен одинарный, а люстра двухпроводная (допустим, arion или бра), тогда требуется выполнить действия согласно схеме люстра – потолок 2х2. То есть на потолке имеется двужильный кабель. Этот вариант является простым и быстрым. После того как определена фаза и ноль, отключается электропитание. Нулевой провод на люстре (узнать это можно из инструкции к осветительному прибору, по цвету) требуется соединить с нужным «нолем» на потолке. Также делается и с «фазой». Все соединенные провода должны быть качественно заизолированы. Здесь нет затруднений, монтаж проводится быстро.

Если же люстра пятирожковая или трехрожковая, а выключатель с одной клавишей, тогда следует:

  1. Рассмотреть все провода в люстре. От каждого рожка выходит по 2 провода. Значит, к каждому подсоединяется фазу и ноль. Тогда зажгутся все лампочки.
  2. Подготовка проводов для соединения с общей проводкой дома. Каждый провод на люстре оголяется на 3 см. Поскольку они очень тонкие, делать все следует аккуратно. Далее, берутся все провода одного цвета (допустим, синий) и скручиваются в одну группу. Получилась скрутка по одной жиле от каждого патрона. Такая же скрутка делается и с оставшимися проводами другого цвета.
  3. Получилось 2 скрутки – на одну подходить будет ноль, а на вторую – фаза. После этого индикатором проверяется замкнутость цепи патрон – скрутка.
  4. Две скрутки проводов фиксируются к 2 проводам на потолке. Обязательно применяется изолента.

Внимание! Запрещается соединять провода из алюминия и меди. Эти 2 металла со временем окисляются и контакт пропадет. Для этого есть специальные переходники.


Подключение люстры к одноклавишному выключателю

Люстра имеет 2 провода, на потолке 3 провода (двойной выключатель)

Здесь есть 2 варианта: третий провод – заземление или вторая фаза, при выключателе на 2 клавиши. В такой ситуации требуется сделать так:

  1. Обязательно делается прозвон с помощью индикатора. При такой работе в сети должен быть электроток, а выключатель включен. Иначе индикатор не покажет вторую фазу. Поведение индикатора:
  • Первый случай, когда при касании отверткой 2 провода дают подсветку индикатору, а третий не светится. Это общий провод.
  • Второй случай – один светится, а остальные 2 нет. Тот провод, который дает свечение, является общим.

Если нет индикатора, тогда берутся любые 2 кабеля из потолка и подсоединяются к люстре. Включается электроэнергия на щитке и выключатель. Если лампы загорелись, значит, установка происходит правильно. И дальше переделывать не нужно.

  1. Обозначить фазы и ноль, если они одного цвета, выключить питание на считчике.
  2. После этого в клемме фиксируется общий провод и один из оставшихся двух на выбор. Также подсоединяются провода с люстры. Оголение обязательно изолируется.
  3. В случае если есть желание чтобы люстра зажигалась от любой из двух клавиш на выключателе, ставится перемычка.

После полной изоляции, включается электропитание и проверяется работа.

Если выключатель двухклавишный, а люстра пятиламповая, тогда:

  1. В люстре от каждого рожка с лампой выходит по 2 провода.
  2. Все собирается в один пучок и делится на группы (сдвоить): 2 питающие, 1 ноль. Одна расцветка – 1 группа. Остальные выходящие разбиваются на группы вразброс.
  3. Все группы проводов скручиваются с обозначенными на потолке.

Подключение люстры с тремя проводами к многоклавишному выключателю


Схема подключения к многоклавишному выключателю

Если люстра двухрожковая и больше, тогда возможны варианты подключения:

  • Если включить выключатель – зажгутся все лампочки.
  • При помощи одной клавиши включается группа лампочек на люстре (допустим, нижние патроны в многоярусном светильнике).
  • С помощью одной клавиши зажигаются 2–3 лампы, но не все.

На потолке 2 провода, значит, возможен только первый вариант – будут зажигаться все лампы одновременно. Для подключения люстры с тремя проводами к 2 на потолке, следует внимательно изучить технические характеристики люстры. В основном заводом-производителем все нити в люстре соединяются попарно. В этом случае подсоединение происходит элементарным образом: нахождение фазы и ноля, и подсоединение люстры.

Если в люстре каждый провод идет от плафона, тогда все провода соединяются параллельно при помощи установки дополнительного провода-перемычки.

Схема подключения люстры с несколькими проводами к трехжильному кабелю на потолке

В случае если требуется включение ламп группами в трехламповой люстре (пятипатронный carol), тогда проводится подключение согласно схеме. При этом установлен двух- или трехклавишный выключатель. Для этого на потолке определяется индикатором общий провод, ноль, фаза в трехжильном кабеле. При этом всем установлен выключатель минимум на 2 клавиши. К общему проводу подключается по 1 проводу их пары, идущей от каждого рожка люстры.

Останется 2 нити, присоединяющиеся к свободным проводам из пар от патронов.

Внимание! Перед тем как устанавливать много рожковую люстру к многоклавишному (тройному) выключателю, требуется внимательно изучить осветительное устройство, его технические характеристики и инструкцию применения.


Схема подключения к трехклавишному выключателю

Подключение люстры к блоку включателя с розеткой

В некоторых случаях требуется установка розетки и включателя рядом (это часто встречается на кухне). Данные две точки меняются на одну – блок «розетка-включатель» фирмы anam. При этом выключатель имеет от одной клавиши до четырех. Действуя согласно схеме, которая указывает на обычное подключение люстры к выключателю, монтаж пройдет быстро. В схеме есть один провод, который выходит из «ноль» и входит к выводу розетки. Схема приводится классическая, но на практике ноль и фаза часто поменяны местами.

Светодиодная люстра

Выделяется, потому как типовой точечный светильник содержит дополнительные элементы для бесперебойной работы, заложенной производителем. Такими элементами служат: диммеры, драйверы, преобразователи. Управление включения света идет с пульта ДУ.

К люстре приложен паспорт с указанием вариантов работы, техническими характеристиками, а также с электросхемой подключения ее к электросети. При подключении люстры требуется выполнение точной работы, согласно приведенной в паспорте схеме, иначе она будет работать неправильно или же сгорит. После подключения осветительного прибора к сети производится регулировка и проверка при помощи выключателя и пульта.

Перед началом работы по подключению люстры рекомендую ознакомиться с ее устройством .

Обозначение проводов люстры

Контакты для подключения к проводам электропроводки на люстре обозначается следующими латинскими буквами:

  • L – фаза,
  • N – нулевой провод,
  • РЕ – заземляющий проводник желто -зеленого цвета.

Наносить маркировку на люстрах стали совсем недавно, и в люстрах, выпущенных давно, обозначений может не быть. В таком случае придется разбираться самостоятельно.

О подключение в люстре заземляющего провода

В современных люстрах с металлической арматурой устанавливается заземляющий провод желто -зеленого цвета. Обозначается заземляющий провод латинскими буквами РЕ . Если в квартире электропроводка выполнена с заземляющим проводом (он должен быть желто -зеленым , но может быть и любого цвета), то его тоже нужно подсоединить к клемме, к которой подсоединен желто -зеленый провод люстры.

В домах старой постройки квартирная электропроводка обычно выполнена без заземляющего проводника. В старых люстрах или тех, арматура у которых из пластмассы, тоже нет заземляющего проводника. В таких случаях заземляющий проводник не подсоединяется, на работоспособность люстры он не повлияет, так как выполняет только защитную функцию.

На фотографиях провода, выходящие из потолка и люстры, изображены белым цветом, и это не случайно. Не существует единого международного стандарта на цветовую маркировку проводов в электрической сети, а в люстрах — тем более. Да и в России цветовая маркировка электропроводов с 1 января 2011 года изменилась. Только заземляющий провод РЕ в спецификациях всех стран маркируется желто -зеленым цветом.

Внимание! Перед подключением люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы .

Схемы подключения люстры

Несмотря на все многообразие моделей, все люстры, включая светодиодные люстры с пультом , подключаются по одной из схем, рассмотренных ниже. Для подключения достаточно провода, выходящие из потолка правильно соединить с выводами клеммы, установленной на корпусе люстры. Работа простая и по силам любому домашнему мастеру, даже без опыта работы в электрике.

Если из потолка и люстры выходит по 2 провода

Подключение одно рожковой люстры, состоящей из одной лампочки, и одноклавишного выключателя в электропроводке обычно не вызывает затруднений. Достаточно два провода, выходящие из потолка, соединить с помощью любого вида клеммной колодки с проводами, выходящими из основания люстры.

Хотя по требованиям ПУЭ скрутка проводов электропроводки в настоящее время запрещена, но в безвыходной ситуации, с учетом того, что люстра потребляет малый ток, можно временно подключить люстру методом скрутки с последующей изоляцией соединения.


Согласно требованиям ПУЭ, для повышения эксплуатационной безопасности фазный провод должен в электрическом патроне подсоединяться к центральному контакту, а выключатель должен размыкать фазный провод . Желательно это правило соблюдать. Но на практике об этом никто не задумывается, обычно подсоединяют выключатель и люстру как придется.

Если из потолка и многорожковой люстры выходит по 2 провода

Если люстра имеет несколько рожков, но из нее выходит только два провода, то значит, все лампочки внутри люстры соединены параллельно, и подключается такая люстра, по выше приведенной схеме.

Если из потолка выходит 2 провода, из люстры 3 и более

Рассмотрим более сложный вариант подключения люстры, провода в ней соединены для возможности включения каждой лампочки отдельно. Для нашего случая все пары проводов от патронов, вне зависимости от их количества, надо соединить параллельно. Один из вариантов — установка дополнительной перемычки из провода (на фото розового цвета).


Можно обойтись без установки перемычки. Достаточно отвинтить винты у первой и третьей клемм, вынуть провод, идущий от левого патрона из первой клеммы, и вставить в третью, вместе с правым проводом, идущим от правого патрона.

Если из потолка выходит 3 провода, а из люстры 2

Обычно три провода выходит из потолка в случае, если установлен двухклавишный выключатель. В первую очередь нужно разобраться с проводами, выходящими из потолка, – найти общий провод. Это легко сделать при наличии индикатора фазы .

Для поиска общего провода нужно включить обе клавиши на выключателе и последовательно прикоснуться к каждому проводу щупом-индикатором. В зависимости от того, какой провод размыкает выключатель, фазный или нулевой, возможны два варианта поведения индикатора.

  • При касании к двум проводам свечение есть, а к третьему нет. В этом случае провод, на котором свечения нет, – общий.
  • При касании к одному из проводов свечение есть, к двум другим нет. Тогда провод, на котором есть свечение, – общий.

Без индикатора фазы тоже несложно разобраться с подключением. Нужно подсоединить к люстре любые два провода из потолка и включить обе клавиши выключателя. Если свет зажигается, значит, соединение получилось с общим проводом и одним из идущих от выключателя. Можно так все и оставить. Если есть желание разобраться в проводах до конца, нужно перебором подключиться так, чтобы при включении обеих клавиш на выключателе свет не загорался. Таким образом получится найти провода, идущие от выключателя.


Остается зажать в клемме общий провод и любой другой, идущий из потолка с парой проводов люстры. Если нужно, подключить люстру, чтобы свет включался любой из двух клавиш выключателя, то ставим перемычку (на фото розового цвета) или зажимаем провода, которые на фото соединены перемычкой, в одной клемме. Перемычку можно установить и не в клеммной колодке, а в выключателе.

Если из потолка выходит 3 провода, из люстры – несколько

Если нужно, чтобы включались не все лампочки многорожковой люстры одновременно, а группами, то люстру нужно подключить по приведенной схеме. Обязательным условием является наличие двухклавишного выключателя. Подключать двух- или трехрожковую люстру нужно по методике, описанной выше. Определяется из трех выходящих из потолка общий провод. К нему подсоединяются по одному проводу из пар, идущих от каждого патрона люстры.


Оставшиеся два провода соединяются с оставшимся свободным проводникам из пар, идущих от патронов люстры. Гораздо легче будет справиться с подключением многорожковой люстры если ознакомиться с ее устройством .

Схема подключения 2-3 люстр


от одноклавишного выключателя

В помещении большой площади, или если установлен подвесной потолок, для хорошего освещения приходится устанавливать несколько люстр или точечных светильников вмонтированных в потолок, которые требуется включать одновременно одним одноклавишным выключателем.

Иногда необходимо подключить выключатель таким образом, чтобы можно было ним включать свет одновременно в двух, трех и более помещениях. В таком случае люстры или светильники подключаются параллельно, как несколько патронов в одной люстре, по следующей схеме.

Каждая люстра на схеме подключена к выключателю через отдельную распределительную коробку, но можно все соединения выполнить и в одной соединительной коробке, все зависит от схемы прокладки электропроводки в помещении. Если в каждой люстре много рожков, то они соединяются параллельно, как для рассмотренного выше случая подключения, когда из потолка выходит два провода, а из люстры — три или несколько.

Схема подключения трех люстр


от одного трехклавишного выключателя

Если в одном или нескольких помещениях нужно включать отдельно каждую люстру от одного трехклавишного выключателя, то следует подключение люстр выполнить по приведенной ниже схеме.

Такой вариант подключения светильников часто используется при управлении светильниками, установленными в ванной комнате, туалете и кухне. В коридоре устанавливается один трехклавишный выключатель, и перед входом в помещение включается соответствующая люстра.

Подключение люстры


к блоку выключателей Viko (Вико) с розеткой

Иногда рядом с выключателем требуется установить дополнительно розетку. При такой необходимости целесообразно поменять установленный выключатель на блок, состоящий из выключателей и розетки, например Viko (Вико), изображенного на фотографии. Выключателей для люстры в блоке бывает от одной клавиши до четырех. Так что есть возможность подобрать подходящий. На фотографии — двухклавишный блок со светодиодной подсветкой и одной розеткой.

Подключать блок выключателей с розеткой к люстре нужно по приведенной ниже схеме. Как видите, схема мало чем отличается от подключения люстры к обыкновенному выключателю, за исключением дополнительного провода, идущего от нулевого провода к левому выводу розетки.

На схеме подключение проводов приведено в соответствии с требованиям ПУЭ, в реальной проводке ноль и фаза могут быть подключены наоборот. Если стоял, например, двухклавишный выключатель, а нужен одноклавишный с розеткой, то можно не прокладывать дополнительный провод, а использовать свободный, переключив его в распределительной коробке к нулю или фазе, в зависимости от того, какой приходит провод на выключатель.

Наращивание или удлинение проводов


при подключении люстры

Сейчас при ремонте квартиры стали устанавливать подвесные потолки . Особенно популярны натяжные . Они имеют великолепный вид, практически не изнашиваются, бывают любых цветов с глянцевой и матовой поверхностью, не боятся воды. Натяжные потолки устанавливаются на расстоянии 5-10 см ниже от существующей плоскости потолка, поэтому длины проводников для подключения светильников становится недостаточно. Требуется нарастить их длину.

Сложность задачи заключается в том, что добраться до места сращивания проводов для подключения люстры или других светильников после монтажа потолка будет невозможно без его демонтажа. Значит, соединение должно быть выполнено максимально надежным способом. Соединение проводов в труднодоступных местах с помощью клеммной колодки не является надежным видом соединения. Винты в клеммной колодке могут со временем ослабнуть, и потребуется их подтянуть.

В статье сайта «Соединение перебитых в стене проводов» подробно в фотографиях рассмотрены способы соединения алюминиевых и медных проводов между собой, как раз подходящих и для случая удлинения проводов для подключения люстры или других светильников. Для надежного соединения при наращивании алюминиевых проводов медными рекомендую прочитать статью «Как соединять алюминиевые провода» . Для удлинения проводов для подключения люстры к подвесному потолку подойдет один из описанных в статье способов, на резьбе или неразъемное заклепкой.

Сечение провода для подключения люстры

Если в люстре установлено шесть стоваттных лампочек накаливания, рассчитанных на питающее напряжение 220 В, то ток потребления не превысит 3 А. Такой ток выдержит медный проводник сечением 0,5 мм 2 , а стандартная квартирная электропроводка обычно выполнена проводами сечением не менее 2,5 мм 2 . Так что при подключении люстры с лампочками на напряжение 220 В о сечении провода можно не задумываться. При подключении люстры со светодиодными лампами о сечении провода тоже можно не беспокоиться.

При подключении люстры или светильников с галогенными лампочками на напряжение 12 В ток потребления становится намного больше, и сечение провода на участке проводки от понижающего трансформатора или адаптера до ламп люстры нужно рассчитать с помощью приведенного ниже онлайн-калькулятора и проверить его соответствие.

Ток потребления которых в десятки раз меньше, чем у ламп накаливания.

Содержание:

Покупка новой люстры считается очень ответственным и волнующим событием. После ее сборки у многих возникают проблемы, особенно, если предстоит подключение люстры на 5 лампочек с использованием различных схем. С этой задачей может справиться далеко не каждый хозяин квартиры, если он не обладает хотя-бы минимальными знаниями в области электротехники. Но, при соблюдении определенных правил, вполне возможно подключить такую люстру самостоятельно, или воспользоваться .

Подключение люстры на пять лампочек к двойному выключателю

Подключить люстру к двойному выключателю можно несколькими способами. В большинстве современных домов подводка кабеля к осветительному прибору осуществляется через внутренние каналы плит перекрытий. Нормальное подключение будет возможно, если подведенный кабель имеет три жилы. В некоторых случаях может присутствовать двухжильный кабель, что делает невозможным использование двойного выключателя.

Поэтому следует изначально рассматривать классический вариант с 5-тирожковой люстрой, трехжильным кабелем и двойным выключателем. В первую очередь следует проверить, выведен ли фазный провод к выключателю. По техническим условиям подача фазы к светильникам осуществляется только через выключатель, что делает их ремонт и обслуживание безопасным.

В современных конструкциях люстр все провода выведены и соединены в отдельные пучки. В одном пучке собраны фазные проводники, а в другом — нулевые. В этом случае подключение будет очень простым. Пучок нулевых проводов соединяется с нулевой жилой кабеля, а фазные провода делятся на две группы, которые затем подключаются к соответствующим клавишам. Каждый двойной выключатель оборудуется одним общим контактом, к которому подводится фаза, и двумя клеммами, к которым подключаются группы лампочек. Если в верхней и нижней части стоят по две клеммы, то со стороны входа фазного провода устанавливается перемычка.

Если провода светильника заранее никак не обозначены, необходимо их предварительно прозвонить с помощью и затем сгруппировать. Существует еще одна рекомендация, позволяющая значительно продлить срок эксплуатации обычных ламп накаливания. Дело в том, что перегорание таких ламп происходит именно в момент включения. Нить накаливания находится в холодном состоянии, поэтому ее сопротивление невысокое. Во время включения происходит бросок тока, который приводит к выходу лампочки из строя.

Подобной ситуации можно избежать за счет диода, устанавливаемого внутри выключателя на первую клавишу. Через него подается напряжение, уменьшенное наполовину. В этом случае нить разогревается постепенно, сопротивление повышается и напряжение подается в полном объеме второй клавишей. Для такой схемы подходят диоды с любых выпрямительных устройств, которые поместятся внутри выключателя.

Подключение люстры на 5 лампочек к тройному выключателю

Повышение срока службы обычных ламп накаливания будет более эффективным с использованием трехклавишного выключателя. В нем один из полюсов специально предназначен для диода, обеспечивающего первоначальное включение в щадящем режиме.

Принцип работы этой схемы аналогичен действиям с двухклавишным выключателем. Однако здесь возможности более расширены. Кроме сбережения ламп, данный режим позволяет выделить один светильник в качестве ночного источника освещения. Использование люстры в качестве ночника позволяет существенно экономить электроэнергию.

Таким образом, двух- и трехклавишные выключатели, применяемые для управления и подключения люстры на пять лампочек, дают возможность разделять лампы на несколько независимых групп.

Как соединить провода в люстре

Содержание:

В каждом доме или квартире, периодически возникает необходимость в . Среди них, наиболее часто приходится решать вопрос, как подключить светильник через выключатель. Данная операция не представляет особой сложности, и вполне возможно выполнить ее собственноручно, не привлекая специалистов. Кроме минимальных знаний электротехники, необходимо соблюдать определенные правила, касающиеся подготовительных работ и самого монтажа. Рекомендуется еще до начала подключения продумать схему размещения электроприборов и нанести ее на стену. Только после этого можно начинать прокладку проводов и монтаж электрооборудования.

Подготовительные работы

Перед началом работ, прежде всего, необходимо отключить напряжение питающей сети. Для этого достаточно отключить автомат и проверить прибором отсутствие напряжения.

  • Выключатель. В зависимости от потребности, выбирается одно- или двухклавишная модель. Каждый выключатель для светильника будет немного отличаться друг от друга, поскольку схемы подключения обоих приборов разные.
  • Провод или кабель электрический. Выбирается в соответствии с техническими характеристиками действующей электрической сети. Следует обратить особое внимание на количество жил, их сечение, материал и маркировку.
  • Распределительная коробка. В домашних условиях как правило используются пластиковые пожаробезопасные изделия, не проводящие электрический ток, с небольшими компактными размерами.
  • Соединительные клеммы, изолента. Предусмотрены нормами ПУЭ для соединений и последующей изоляции контактов.
  • Крепежные детали. Необходимы для фиксации устанавливаемых изделий.
  • Тестер или индикаторная отвертка. С их помощью можно убедиться в отсутствии напряжения, так как электрическая сеть перед началом работ должна быть полностью обесточена.
  • Кусачки, пассатижи, плоскогубцы. Применяются для соединения проводников между собой.
  • Ударная дрель или перфоратор. Понадобятся при устройстве скрытой проводки в штукатурке.

Когда подключается одноклавишный выключатель, в распределительной коробке должно собраться три провода. Первый — питающий провод для светильника с выключателем, с напряжением 220 вольт, подведенный от пробок или автомата. Вторым будет двухжильный провод, подводимый к выключателю. Третий провод идет непосредственно к лампе или светильнику. Он может быть и с тремя жилами, если корпус светильника оборудован зажимом заземления.

После того, как все провода собрались в распределительной коробке, с них нужно снять изоляцию и подготовить к последующей скрутке. После этого, можно переходить к сборке схемы и непосредственному подключению.

Подключение светильника и выключателя

Полная сборка схемы осуществляется следующим образом. Подключение выключателя осуществляется в разрыве фазы. В момент его выключения цепь размыкается и напряжение к лампочке уже не подается. Нулевой провод через распределительную коробку соединяется напрямую со светильником. Таким образом, фаза проходя через выключатель, дает возможность включения и выключения лампы, а также ремонта и обслуживания светильника.

Вводный фазный провод, идущий от автомата, соединяется с таким же проводом, идущим к выключателю. Для этого, лучше всего, использовать . Другая фаза, возвратившиеся из выключателя в распределительную коробку, соединяется с питающим проводом, подключаемым к лампе. Нулевые провода лампы и питания также соединяются в распределительной коробке.

После этого, визуально проверяется схема подключения. Провода должны быть правильно соединены между собой. В готовой схеме все скрутки дополнительно уплотняются с помощью плоскогубцев, а сверху надеваются ПХВ трубки и фиксируются изолентой. Скрученные провода аккуратно укладываются в коробку, после чего, она закрывается крышкой.

Размещение проводки в распределительной коробке выполняется следующим образом. Вначале к ней необходимо подвести общий питающий кабель, а затем остальные провода, идущие к . Один провод светильника соединяется с нулевой жилой основного провода, а другой — с проводом выключателя. Второй провод выключателя соединяется с проводником фазы общей сети. В итоге рабочие жилы лампы оказываются соединенными с общей электропроводкой через выключатель.

Таким образом, решается задача, как подключить светильник через выключатель с одной клавишей. Данная схема лежит в основе подключений других выключателей с большим количеством клавиш.

Схема подключения двойного выключателя

Неподготовленный человек при подключении двухклавишного выключателя испытывает определенные затруднения. Перед монтажом рекомендуется изучить инструкцию, как подсоединить выключатель к светильнику, чтобы избежать ошибок, допускаемых новичками.

В начале монтируется питающий трехжильный кабель с подключением его к защитному устройству. Один из проводов подключается к системе заземления, если она имеется в наличии. Перед началом работ вся электрическая сеть должна быть обесточена. От защитного устройства проводник запускается в распределительную коробку, после чего он подводится непосредственно к двухклавишному выключателю. Запас проводов в каждой точке соединения должен быть не менее 10 см. Далее в коробку заводятся провода, подключенные к светильнику.

Концы проводов необходимо очистить от изоляции, после чего соединить их между собой с учетом цветов изоляции токоведущих жил. В конце монтажа нужно проверить правильность всех подключений. Например, на входе в автомат фазные провода располагаются с левой стороны, а нулевые — с правой. После этого провода подключаются к контактам выключателя по схеме, нанесенной на обратной стороне механизма прибора.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Подключение светильника от розетки через выключатель осуществляется по стандартной схеме. То есть, прерывается фазный провод, а нулевой подключается непосредственно к источнику освещения.

Подключение выполняется в определенной последовательности:

  • Полностью обесточивается домашняя электрическая сеть.
  • Монтируется распределительная коробка, в которую заводятся провода от установленной розетки, жилы, подведенные к светильнику и выключателю.
  • Одна жила от светильника подключается к нулевому контакту, а фаза заходит к выключателю. Другая фаза, которая идет от распределительной коробки также подводится к другому контакту выключателя, образуя разрыв. За счет этого разрыва обеспечивается включение и выключение питания цепи.

Большое значение имеет правильный выбор сечения провода. Все зависит от величины нагрузки, то есть, от количества подключаемых светильников. Обязательным требованием является минимальное сечение медного провода, составляющее 1 мм2. Для алюминиевых жил это значение будет не менее 2,5 мм2. Кроме того, выбор сечения зависит от способа прокладки, поэтому рекомендуется воспользоваться , чтобы получить наиболее приемлемый результат.

(a) Какова минимальная площадь поперечного сечения вертикального стального троса, на котором подвешена люстра массой 310 кг? Примите коэффициент запаса 7,0. (b) Если кабель имеет длину 7,6 м, сколько doe

Упругость твердых тел: Лаборатория физики

Эластичность относится к способности объекта возвращаться к своей первоначальной форме и размеру при удалении воздействующей силы.Узнайте об эластичности и изучите этапы эксперимента в физической лаборатории, демонстрирующие эластичность твердых тел.

Поляризация света и закон Малюса

Поляризация, по сути, отфильтровывает хаотические колебания световых волн для достижения более четкого и «полярного» восприятия света.Узнайте, как поляризуются очки, экраны и радиоприемники, и поймите закон Малюса, который рассчитывает, как приглушить свет для эффективной поляризации.

Восстанавливающие силы и колебания: определение и примеры

Возвращающие силы создают колебания в системе.Исследуйте определяющие характеристики восстанавливающих сил, то, как они вызывают колебания, и примеры воздействия восстанавливающих сил на массы, связанные с пружинами и маятниками.

Формула напряжения сдвига при кручении

Строительная инженерия требует четкого понимания формулы напряжения сдвига при кручении.Ознакомьтесь с определением напряжения сдвига при кручении и найдите формулы, необходимые для расчета напряжения сдвига при кручении, полярного момента инерции и напряжения сдвига консольной балки.

Схема подключения 2-х контурных люстр. Как подключить люстру: советы по установке

Ситуаций, когда необходимо подключить два светильника к одной сети электропитания с помощью всего одного выключателя, может быть много.Чаще всего используются одноклавишные и двухклавишные выключатели, реже перекрестные. Если с подключением одной лампочки, как правило, не возникает сложностей, то наличие 2-х источников света заставляет домашних мастеров задуматься об их правильном подключении к сети. Однако хотелось бы перечислить все возможные способы, исходя не только из типа выключателя, но и из типов лампочек и способа их подключения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, предоставив все необходимые схемы установки.

Типы ламп и выключателей

Перед тем, как приступить непосредственно к установке, необходимо четко понимать, что существует несколько видов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через балластное или выпрямительно-понижающее оборудование. В любом случае каждый из них имеет свое рабочее напряжение и мощность, от которых соответственно зависит ток.

Типы искусственных источников света, часто используемых в быту:

  • Лампы накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних есть вакуум, а в других специальные галогенные пары, увеличивающие срок службы.
  • Люминесцентные, а также их разновидности, так называемые хозяйственные и натриевые.
  • Светодиод
  • питается от светодиодных систем и оснащен полупроводниковым диодом для излучения светового потока.

Часто возникает ситуация, когда необходимо, чтобы лампочки в одной из комнат включались с разных мест. На лестничных клетках для таких случаев есть проходные выключатели, которые сложно установить, поэтому в квартирах такие выключатели обычно устанавливать нецелесообразно.

Гораздо проще обеспечить включение нескольких лампочек от одного обычного выключателя.О том, как подключить две лампочки к одному выключателю, пойдет речь в этой статье.

Автоматический выключатель

Основным элементом выключателя является рабочая часть, которая монтируется в подрозетнике. Представляет собой металлическую конструкцию с прикрепленным приводом. С помощью привода устройство включается и выключается. Привод представляет собой подвижный контакт, который замыкает и размыкает электрическую цепь между двумя статическими контактами.

Первый контакт называется входящим: он подключен к фазе от сети.Второй контакт (отходящий) подключается к фазному проводу, идущему от осветительного прибора. При правильном положении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электрической сети ток поступает на лампочку, и она загорается.

Для обеспечения безопасности рабочая часть выключателя помещена в корпус из диэлектрического материала. Корпуса изготовлены из пластика или фарфора.

Другими компонентами переключателя являются рамка и клавиши. Эти элементы обычно изготавливаются из пластика. Ключи закреплены на приводе рабочей части. Перемещаясь за счет нажатия, клавиша меняет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.

Рамка предназначена для предотвращения случайного контакта человека с контактами выключателя. Другими словами, рама действует как барьер между энергетизированными элементами и человеком.Каркас фиксируется шурупами или защелками из пластика.

Единственным отличием двухклавишного устройства от одноклавишного является наличие пары отходящих контактов. Каждый контакт подключается к фазному проводу одной из ламп.

Обычный выключатель на одну лампу

На рисунке ниже показана схема подключения лампочки к обычному выключателю света.

Выключатель установлен в фазовом разрыве. Ноль направлен на осветительную арматуру.Если поставить переключатель на ноль, контакты скоро сгорят. Причина — повышенная нагрузка при прохождении электричества по нулевому контакту.

Еще одной причиной обрыва фазного провода является необходимость быстрого отключения напряжения от потребителя в случае возникновения аварийной ситуации. Ноль не позволяет обесточить систему, а только размыкает цепь.

Внимание! Электромонтажные работы следует проводить только в обесточенной сети. При невозможности определения фазного провода по цветовой схеме токоподвод допускается проводить «прозвонкой».Перед проверкой нужно убедиться в отсутствии коротких замыканий в оголенной проводке.

Две лампы на выключатель

Схема подключения двух ламп к одному выключателю аналогична правилам подключения одной лампы. Нулевой провод последовательно направляют от распределительной коробки через все источники света. Фазный провод, идущий через выключатель, подключается ко вторым контактам ламп.

Контакты должны быть соединены максимально надежно.Рекомендуется использовать клеммные колодки. Соединения выполняются винтами или блоками Wago (проводник прижимается пружиной).

Внимание! Недопустимо скручивание проводов из разных металлов (медь и алюминий). В противном случае результатом таких действий будет окислительный процесс, который приведет к ослаблению контакта и перегреву.

На приведенной ниже схеме показано подключение двух лампочек к однокнопочному выключателю.

На каждом источнике света указан предел нагрузки.Эту информацию необходимо иметь в виду при расчете суммарной мощности подключаемых осветительных приборов.

Двухкнопочный переключатель

Двухклавишные выключатели применяются в помещениях с раздельным освещением, когда необходимо подключить люстру с несколькими рожками. Такие выключатели используются в отдельных блоках (устанавливаются между дверями в ванную и туалет).

Выключатель двухкнопочный имеет более компактные размеры по сравнению с двумя однокнопочными, поэтому его установка оправдана во всех случаях, когда нужно сэкономить место на стене.

Отдельное освещение

Подобная схема часто применяется в офисных зданиях, где необходимо отдельно освещать множество придомовых территорий. Схема раздельного освещения не отличается особой сложностью, хотя и требует специальных знаний.

Переключатель находится в фазовом промежутке. Устройства оснащены одним входным и двумя выходными контактами напряжения. Фазные провода после выключателя идут к осветительным приборам. Нулевой проводник будет общим для всех источников света в помещении.

В результате нажатие одной из клавиш включает только устройства, подключенные к определенной фазе. Остальные источники света не включаются.

Многорожковая люстра

Для подключения многоконтактного осветительного прибора с помощью двухклавишного выключателя требуется трехжильный проводник. Одна жила укорачивается так, чтобы вывести ее в распределительную коробку, а еще пара жил должна доходить до выключателя.

Фазный провод направлен на выключатель. Отходящие жилы закрепляются в клеммниках выключателя.Комплект осветительного прибора имеет вывод из трех проводов: нулевого и двухфазного. Ноль от распределительной коробки направляется на нулевой контакт, а отходящие провода от выключателя подключаются к фазам многодорожечной люстры.

Схема подключения люстры с пятью рожками представлена ​​на рисунке ниже.

Это создает соединение, при котором нажатие одной клавиши включает только пару лампочек. Другая клавиша управляет тремя лампами. Если вы хотите включить все огни, вы должны нажать обе клавиши.В конечном итоге такая компоновка обеспечивает выбор из трех вариантов интенсивности света: с двумя, тремя или пятью лампочками.

В торговых сетях есть выключатели с тремя клавишами. Схема их подключения немного сложнее, но в целом аналогична приведенным ранее.

Подключение от розетки

В некоторых случаях необходимо подключение дополнительного светильника с отдельным выключателем. В такой ситуации подойдет подключение от существующей розетки.

При установке однокнопочного выключателя потребуется двухжильный кабель и коммутационное устройство. Для прерывателя напряжения, установленного над розеткой, ноль и фаза берутся от нее. Фазный провод прерывается внутри выключателя, а нулевой провод остается нетронутым. Питание других осветительных приборов в схеме осуществляется так же, как и в приведенных выше схемах.

Для электромонтажных работ потребуются три жилы (ноль и две фазы). Для трехкнопочного выключателя требуется еще один фазный проводник.

Подключение ламп с преобразователем

Для организации освещения точечными потребителями можно использовать сети 220 Вольт или преобразователи на 12 Вольт. Последние создают задержку включения на несколько секунд, после чего плавно пропускают ток к электроприборам.

Схема позволяет беречь лампы накаливания или галогенные источники света, так как защищает их от скачков напряжения.

Схема подключения показана на рисунке ниже.

В случае использования преобразователя переключатель устанавливается перед ним.Для этого есть две важные технологические причины:

  1. Пониженное напряжение связано со значительной силой тока. Прерыватели не рассчитаны на этот режим работы, вследствие чего возможно перегорание контактов.
  2. Преобразователь позволяет плавно включать лампу. Если после преобразователя поставить прерыватель, то не получится обеспечить плавный пуск, и электричество будет приходить скачками после нажатия на клавишу.

Если необходимо установить двухкнопочный переключатель, требуется второй преобразователь. Его питание будет поступать от второй линии. Нулевой проводник будет общим.

Электромонтаж требует особого внимания к безопасности. Приступать к работе следует только после отключения сети. Если вы не уверены в своих силах и хотя бы базовых знаниях электротехники, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

Перед началом работ по подключению люстры рекомендую ознакомиться с ее устройством.

Обозначение провода люстры

Контакты для подключения к проводам электропроводки на люстре обозначаются следующими латинскими буквами:

  • L — фаза,
  • N — нулевой провод,
  • ПЭ — заземлитель желто-зеленый цвета.

Люстры стали маркировать совсем недавно, а люстры, произведенные давно, могут не иметь маркировки. В этом случае придется разбираться самому.

О подключении провода заземления в люстре

В современных люстрах с металлической фурнитурой устанавливается заземляющий провод желто-зеленый цвета. Заземляющий провод обозначается латинскими буквами PE . Если электропроводка в квартире выполнена с заземляющим проводом (он должен быть желто-зеленый , но может быть любого цвета), то он также должен быть быть подключен к клемме, к которой подключен желто-зеленый люстровый провод.

В старых домах квартирная электропроводка обычно выполняется без заземлителя. Старые люстры или те, что с пластиковой фурнитурой, также не имеют заземляющего проводника. В таких случаях заземляющий проводник не подключается, на работоспособность люстры это не повлияет, так как он выполняет только защитную функцию.

На фотографиях провода, выходящие из потолка и люстры, показаны белым цветом, и это не случайно. Единого международного стандарта цветовой маркировки проводов в электрической сети, а тем более в люстрах, не существует.А в России цветовая маркировка электрических проводов изменилась с 1 января 2011 года. Только провод заземления РЕ в спецификациях всех стран маркируется желто-зеленым цветом .

Внимание! Перед подключением люстры, во избежание поражения электрическим током, необходимо обесточить проводку. Для этого отключите соответствующий автоматический выключатель в распределительном щите и проверьте надежность отключения по индикатору фаз.

Схемы подключения люстры

Несмотря на все разнообразие моделей, все люстры, в том числе и светодиодные с пультом, подключаются по одной из рассмотренных ниже схем.Для подключения достаточно проводов, выходящих из потолка, правильно подключить к выводам клеммы, установленной на корпусе люстры. Работа несложная и под силу любому домашнему мастеру, даже без опыта электромонтажных работ.

Если из потолка и люстры выходит 2 провода

Подключить однорожковую люстру, состоящую из одной лампочки, и однокнопочного выключателя в электропроводку обычно несложно. Достаточно соединить два провода, выходящие из потолка, с помощью любой клеммной колодки с проводами, выходящими из основания люстры.

Хотя согласно требованиям ПУЭ скрутка проводов электропроводки в настоящее время запрещена, но в безвыходной ситуации, учитывая, что люстра потребляет малый ток, возможно временное подключение люстры методом скрутки с последующим изоляция соединения.


Согласно требованиям ПУЭ, для повышения безопасности эксплуатации фазный провод в электропатроне должен быть подключен к центральному контакту, а выключатель должен размыкать фазный провод.Желательно соблюдать это правило. Но на практике об этом никто не задумывается, обычно подключают выключатель и люстру по необходимости.

Если из потолка выходят 2 провода и многорожковая люстра

Если люстра имеет несколько рожков, но из нее выходят только два провода, то все лампочки внутри люстры соединяются параллельно, и такая люстра подключается, согласно приведенной выше схеме.

Если из потолка выходит 2 провода, из люстры 3 и более провода

Рассмотрим более сложный вариант подключения люстры, провода в ней соединены для возможности включения каждой лампочки отдельно.Для нашего случая все пары проводов от патронов, вне зависимости от их количества, должны быть соединены параллельно. Один из вариантов — установка дополнительной перемычки из провода (на фото розовая).


Можно обойтись без установки перемычки. Достаточно открутить винты у первой и третьей клеммы, вывести из первой клеммы провод, идущий от левого патрона, и вставить его в третий, вместе с правым проводом, идущим от правого патрона.

Если из потолка выходит 3 провода, а из люстры 2 провода

Обычно из потолка выходит три провода, если установлен двухкнопочный выключатель.В первую очередь нужно разобраться с проводами, выходящими из потолка – найти общий провод. Это легко сделать с помощью фазового индикатора.

Для поиска общего провода нужно включить обе клавиши на выключателе и последовательно прикоснуться к каждому проводу щупом-индикатором. В зависимости от того, какой провод размыкает выключатель, фаза или нейтраль, возможны два варианта поведения индикатора.

  • При касании двух проводов свечение есть, а третьего нет. При этом провод, на котором нет накала, является общим.
  • При касании одного из проводов свечение есть, двух других нет. Тогда провод, на котором есть свечение, является общим.

Без указателя фаз тоже легко разобраться с подключением. Вам нужно подключить любые два провода от потолка к люстре и включить обе клавиши выключателя. Если лампочка загорится, значит, соединение было выполнено общим проводом и одним из идущих от выключателя. Можно оставить все так. Если вы хотите разобраться с проводами до конца, нужно перебором подключить так, чтобы при включении обеих клавиш на выключателе лампочка не загоралась.Таким образом, получится найти провода, идущие от выключателя.


Осталось зажать общий провод в клемме и любой другой провод, идущий от потолка парой проводов люстры. При необходимости подключите люстру так, чтобы свет включался любой из двух клавиш выключателя, затем поставьте перемычку (на фото розовая) или зажмите провода, которые на фото перемычены, в одну клемму. Перемычку можно установить не в клеммник, а в выключатель.

Если из потолка выходит 3 провода, то из люстры выходит несколько проводов.

Если необходимо, чтобы все лампы многорожковой люстры включались не одновременно, а группами, то люстру необходимо подключить по приведенной ниже схеме. Обязательным условием является наличие двухкнопочного выключателя. Подключать двух- или трехрожковую люстру нужно по описанной выше методике. Он определяется по трем общим проводам, выходящим из потолка. Подключается к одному проводу из пар, идущих от каждого держателя люстры.


Оставшиеся два провода соединяются с оставшимися свободными проводниками из пар, идущих от розеток люстры. Справиться с подключением многорожковой люстры будет гораздо проще, если вы ознакомитесь с ее устройством.

Схема подключения 2-3 люстр


от однокнопочного выключателя

В большом помещении, или если установлен натяжной потолок, для хорошего освещения приходится устанавливать несколько люстр или точечных светильников, вмонтированных в потолок, которые должны включаться одновременно одним однокнопочным выключателем.

Иногда необходимо подключить выключатель таким образом, чтобы можно было включать свет одновременно в двух, трех и более комнатах. В этом случае люстры или светильники подключаются параллельно, как несколько патронов в одной люстре, по следующей схеме.

Каждая люстра на схеме подключается к выключателю через отдельную распределительную коробку, но все подключения можно сделать в одной распределительной коробке, все зависит от схемы разводки в помещении.Если рожков в каждой люстре много, то их подключают параллельно, как и для рассмотренного выше случая подключения, когда из потолка выходит два провода, а из люстры три и более.

Схема подключения трех люстр


от одного трехкнопочного выключателя

Если в одной или нескольких комнатах необходимо включать каждую люстру отдельно от одного трехкнопочного выключателя, то люстры следует подключать по приведенной ниже схеме.

Этот вариант подключения светильников часто используется для управления светильниками, установленными в ванных, туалетах и ​​кухнях.В коридоре установлен один трехкнопочный выключатель, а перед входом в помещение включается соответствующая люстра.

Подключение люстры


к распределительной коробке Viko с розеткой

Иногда необходимо установить дополнительную розетку рядом с выключателем. При необходимости установленный выключатель целесообразно заменить на блок, состоящий из выключателей и розетки, например Вико, показанный на фото. В блоке имеется от одного до четырех выключателей для люстры.Так что есть возможность сделать правильный выбор. На фото двухкнопочный блок со светодиодной подсветкой и одной розеткой.

Подсоедините блок выключателей с розеткой к люстре согласно схеме ниже. Как видите, схема мало чем отличается от подключения люстры к обычному выключателю, за исключением дополнительного провода, идущего от нулевого провода к левому выводу розетки.

На схеме показано соединение проводов в соответствии с требованиями ПУЭ; в реальной проводке ноль и фаза могут быть подключены наоборот.Если, например, был двухкнопочный выключатель, а нужен однокнопочный с розеткой, то можно не прокладывать дополнительный провод, а использовать свободный, переключив его в распределительной коробке на ноль или фазу , в зависимости от того, какой провод подходит к выключателю.

Удлинение или удлинение проводов


при подключении люстры

Сейчас при ремонте квартиры стали устанавливать подвесные потолки. Особенно популярны натяжители. Они имеют прекрасный вид, практически не изнашиваются, бывают любого цвета с глянцевой и матовой поверхностью, не боятся воды.Натяжные потолки устанавливаются на расстоянии 5-10 см ниже существующей плоскости потолка, поэтому длина проводников для подключения светильников становится недостаточной. Требуется увеличить их длину.

Сложность задачи заключается в том, что добраться до места сращивания проводов для подключения люстры или других светильников после монтажа плафона без его демонтажа будет невозможно. Это означает, что соединение должно быть выполнено максимально надежным способом.Соединение проводов в труднодоступных местах с помощью клеммной колодки не является надежным видом соединения. Винты в клеммной колодке со временем могут ослабнуть, и их необходимо подтянуть.

В статье сайта «Соединение оборванных в стене проводов» подробно на фотографиях рассмотрены способы соединения алюминиевых и медных проводов между собой, как раз подходящие на случай удлинения проводов для подключения люстры или других светильников. Для надежного соединения при наращивании алюминиевых проводов с медными рекомендую прочитать статью «Как соединить алюминиевые провода».Для удлинения проводов подключения люстры к натяжному потолку подойдет один из описанных в статье способов, резьбовой или неразъемный с заклепкой.

Сечение провода для подключения люстры

Если в люстре установлены шестисотваттные лампы накаливания, рассчитанные на напряжение питания 220 В, то ток потребления не превысит 3 А. Такой ток выдержит медная жила сечением 0,5 мм 2 , а стандартная квартира разводку обычно выполняют проводами сечением не менее 2.5 мм 2. Так что при подключении люстры с лампочками на напряжение 220 В можно не думать о сечении провода. При подключении люстры со светодиодными лампами также можно не беспокоиться о сечении проводов.

При подключении люстры или светильников с галогенными лампочками 12 В потребляемый ток становится значительно больше, и сечение провода на участке проводки от понижающего трансформатора или переходника к лампам люстры необходимо рассчитывать с помощью онлайн-калькулятора ниже и проверьте его соответствие.

Потребляемый ток которых в десять раз меньше, чем у ламп накаливания.

Содержание:

Покупка новой люстры считается очень ответственным и волнующим событием. После его сборки у многих возникают проблемы, особенно если приходится подключать люстру на 5 лампочек по разным схемам. С этой задачей справится не каждый владелец квартиры, если не обладает хотя бы минимальными знаниями в области электротехники. Но, при соблюдении определенных правил, такую ​​люстру вполне можно подключить самостоятельно, либо использовать.

Подключение пятиламповой люстры к двойному выключателю

Существует несколько способов подключения люстры к двойному выключателю. В большинстве современных домов кабель к осветительному прибору проложен по внутренним каналам плит перекрытия. Нормальное подключение будет возможно, если прилагаемый кабель имеет три жилы. В некоторых случаях может присутствовать двухжильный кабель, что делает невозможным использование двойного выключателя.

Поэтому изначально следует рассматривать классический вариант с 5-полюсной люстрой, трехжильным кабелем и двойным выключателем.В первую очередь следует проверить, выведен ли фазный провод на выключатель. По техническим условиям подача фаз к светильникам осуществляется только через выключатель, что делает их ремонт и обслуживание безопасным.

В современных конструкциях люстр все провода выведены и соединены отдельными жгутами. Фазные жилы собираются в один пучок, а нулевые – в другой. В этом случае подключение будет очень простым. Пучок нулевых проводов подключается к нулевой жиле кабеля, а фазные провода делятся на две группы, которые затем подключаются к соответствующим ключам.Каждый двойной выключатель снабжен одним общим контактом, к которому подключается фаза, и двумя выводами, к которым подключаются группы ламп. Если клемм две в верхней и нижней части, то со стороны ввода фазного провода устанавливается перемычка.

Если провода светильника заранее никак не обозначены, необходимо сначала прозвонить их с помощью, а затем сгруппировать. Есть еще одна рекомендация, позволяющая значительно продлить срок службы обычных ламп накаливания.Дело в том, что перегорание таких ламп происходит именно в момент включения. Нить накала находится в холодном состоянии, поэтому ее сопротивление низкое. Во время включения возникает пусковой ток, что приводит к выходу из строя лампочки.

Этой ситуации можно избежать благодаря диоду, установленному внутри переключателя на первой клавише. Через него подается напряжение, уменьшенное вдвое. При этом нить нагревается постепенно, сопротивление увеличивается и вторым ключом напряжение подается в полном объеме.Для такой схемы подойдут диоды от любых выпрямительных устройств, которые помещаются внутрь выключателя.

Подключение люстры на 5 ламп к тройному выключателю

Продлить срок службы обычных ламп накаливания будет эффективнее с помощью трехкнопочного выключателя. В нем один из полюсов специально предназначен для диода, обеспечивающего начальное включение в щадящем режиме.

Принцип работы этой схемы аналогичен действиям с двухкнопочным выключателем.Однако здесь возможности более расширены. Помимо экономии ламп, этот режим позволяет выбрать одну лампу в качестве источника ночного света. Использование люстры в качестве ночника позволяет значительно сэкономить электроэнергию.

Так, двух- и трехкнопочные выключатели, используемые для управления и подключения люстры на пять лампочек, позволяют разделить светильники на несколько независимых групп.

Как соединить провода в люстре

Содержание:

У человека, не знакомого с основами электротехники, даже простая операция может вызвать серьезные затруднения.Довольно часто люди сталкиваются с необходимостью подключить люстру к двойному выключателю разными способами. В таких случаях нужно хорошо ориентироваться в большом количестве разноцветных проводов. В противном случае люстра не будет работать должным образом и не обеспечит необходимого уюта и комфорта. Однако это не такая сложная задача, если знать и соблюдать определенные правила и процедуры.

Подключение люстры к двойному выключателю на 2 лампы

С потолка из отверстия в плите перекрытия может выходить три-четыре провода.По современным меркам четвертая жила служит заземлением и окрашена в желтый цвет с идущей по ней зеленой полосой. Остальные провода проверяются с помощью индикаторной отвертки при включенном выключателе. Провод, на котором нет напряжения, считается нулевым, а все остальные фазными.

Как подключить люстру на 3 провода? Желто-зеленые провода заземления можно сразу соединить. Остальные провода следует заранее отнести к аксессуарам. В современных люстрах все внутренние соединения уже сделаны заранее.Снаружи имеются выводы фазных проводов от каждой лампочки и один общий нулевой провод. В светильнике с двумя лампами фазные проводники между собой не соединены, что позволяет включать лампы попеременно или одновременно двухкнопочным выключателем.

Далее выполняется процедура подключения. Ноль, выходящий из люстры, подключается к соответствующему нулевому проводу, выходящему из потолка. Фазы от каждой лампочки подаются на выключатель и подключаются к определенным клавишам.В каждом из них есть лампа. При необходимости их можно поменять местами. Одновременное включение обоих светильников производится нажатием сразу двух кнопок. Все соединения должны выполняться при отключенном автоматическом выключателе.

Как подключить люстру на 3 лампочки к двойному выключателю

Каждый плафон трехрожковой люстры имеет гнездо для вкручивания лампочки с двумя контактами — под. Фазные провода окрашены в разные цвета, а ноль чаще всего синий.

Люстра подключается так же, как и с двумя лампочками, только одна из клавиш включает одну лампу, а другая — сразу два рожка.Назначение клавиш при желании можно изменить. В случае одновременного включения загораются сразу все лампы.

Для достижения желаемого результата все действия следует выполнять по определенной схеме. Как обычно, нулевые провода от каждого патрона объединены по центру, а фазные разделены на две группы. Провода люстры подключаются к потолочным проводникам при отключении напряжения. Заземление осуществляется соответствующими проводами.

Схема подключения люстры с двойным выключателем на 4 лампочки

В классическом варианте рассматривается люстра с четырьмя лампочками, двухкнопочный выключатель и три провода, выходящие из отверстия в потолке. В новых домах предусмотрен и четвертый — заземляющий провод, используемый при наличии такого же проводника в люстре. Все соединения выполняются скруткой, а затем тщательно изолируются.

Соединение можно выполнить двумя способами. В первом случае схема будет иметь вид 1+3, то есть поочередно включаются одна или три лампочки.Вторая схема — 2+2, когда поочередно включаются две лампочки. Этот способ не совсем экономичен и используется для освещения больших помещений, когда одной лампы мало, а трех слишком много. Одновременное нажатие обеих клавиш позволяет включить все четыре гудка одновременно.

Для этого существуют определенные схемы подключения. Провод приходящей фазы от сети через распределительную коробку подключается к проводнику, идущему к выключателю. Далее он подключается к входному контакту, где находится постоянно.Вторая жила, подключенная к контакту кнопки, идет в распределительную коробку и подключается к проводу, подведенному к месту установки люстры. В этот момент провода сети и светильника соединяются друг с другом.

Аналогично подключается контакт другого ключа. Разница между правой и левой клавишами заключается в количестве фазных проводов от люстры, подключаемых к каждому из проводов сети. Нейтральные провода также соединяются друг с другом.Варианты подключения можно настроить так, чтобы использование светильника было максимально удобным.

Подключение люстры к двойному выключателю на 5 ламп

Схема считается более сложной из-за большого количества проводов, с которыми нужно правильно обращаться. Используемый в данном случае двухкнопочный переключатель позволяет регулировать освещение, в том числе и степень его интенсивности. Лампы работают отдельными группами одна за другой, что позволяет значительно экономить электроэнергию.

Схема подключения предполагает определенный порядок действий.В первую очередь нужно определиться с общим проводом, выходящим из люстры, который нулевой. Его необходимо пометить изолентой, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими проводниками.

Из отверстия в потолке также выходит нулевой провод, на котором нет напряжения. Каждый проводник проверяется с помощью индикатора. Провода под напряжением будут фазами. Нулевая жила также должна быть помечена изолентой. После этого люстру можно повесить на крючок и подключить провода.

Сначала подключаются нулевые жилы, а потом фазные. При включении первой клавиши загораются две лампочки, а вторая клавиша включает остальные три лампочки. Их можно включать по одному или все вместе. Если желаемый результат не был достигнут с первого раза, необходимо снова отключить электричество и изменить порядок подключения фазных проводов.

Эта схема подключения позволяет легко управлять освещением в помещении. Многое зависит от мощности и типа используемых ламп.Размеры люстры должны соответствовать площади помещения, где ее планируется установить.

Подключение люстры к двойному выключателю на 6 ламп

Подключение люстры с шестью лампочками имеет свою специфику и требует наличия в квартире соответствующей электропроводки. Это позволит использовать разные режимы работы люстры. Поэтому следует сразу выяснить, сможет ли люстра нормально работать при имеющейся проводке.

Если старая люстра аналогичной конструкции ранее нормально функционировала, то и новый светильник будет работать без проблем. Следует помнить, что двухкнопочный выключатель обеспечивает всего три режима работы: включение 1-й группы, включение 2-й группы и включение всех ламп сразу. К отверстию в потолке должно подходить не менее трех проводов, только в этом случае люстра сможет работать в нескольких режимах.

В качестве примера рассмотрим шестирожковый светильник.Одним из вариантов схемы подключения будет установка трех режимов работы: 1 группа — две лампочки, 2 группа — четыре лампочки, третий режим — включаются все шесть лампочек.

Большинство люстр продаются с уже собранной электрической частью. Если нет, то вам нужно сделать сборку самостоятельно. В каждом таком устройстве двенадцать проводков, из расчета по две на каждую лампочку. Их нужно изначально правильно подключить непосредственно в люстре. Шесть нейтральных проводников подключаются к одной клемме.Остальные фазные жилы подключаются группами в отдельные клеммы, например, две и четыре.

Перед тем, как выполнить подключение к проводам на потолке, следует определить и разделить нулевой и фазный проводники с помощью специальной индикаторной отвертки. Этот процесс происходит, когда переключатель включен. Ядра проверяются по одному. Проводник, в котором нет тока, считается нулевым, остальные проводники – фазными. Далее нужно проверить, какой из проводов подключен к той или иной клавише, чтобы определить последовательность их работы.Для этого каждый ключ по очереди выключается, после чего проверяется наличие тока. Если тока нет, то это правильный провод.

После того, как все проводники определены, люстра подключается к двойному выключателю. Электричество в квартире должно быть отключено во избежание поражения электрическим током. Нулевой провод потолка подключается к нулевой клемме люстры, а фазные – к соответствующим группам фазных проводов, распределенным заранее.

Руководство по осветительным и силовым кабелям

Чтобы мы могли использовать наши светильники и бытовые приборы, нам необходимо подключить их к основному источнику питания. В этом посте мы обсудим различные типы кабелей и их типичное применение.

Стационарная проводка, которая проходит через стены/потолки между светильником и источником питания, называется «кабелем», тогда как провод, используемый для подключения портативных приборов, таких как лампы и т. д., к стенной розетке, называется «гибким» или «гибкий кабель».

Кабели плоские с изогнутыми сторонами и имеют 2-4 жилы внутри. Flex (гибкий кабель) имеет круглую форму с 2-3 жилами внутри.

Поперечное сечение кабеля Гибкий вид в поперечном сечении

Отдельные медные провода внутри кабеля/гибкого кабеля называются сердечниками. Каждая из жил (за исключением жилы заземления в кабелях) покрыта изоляцией из ПВХ с цветовой маркировкой, которая обеспечивает защиту и упрощает идентификацию. (Зелено-желтая изоляционная втулка натягивается на открытую заземляющую жилу во время установки кабеля). Затем все жилы окружены последним слоем изоляции из ПВХ, называемой оболочкой, которая обычно имеет серый или белый цвет.

Цвет жил был изменен в марте 2006 года, чтобы привести его в соответствие с требованиями Европейского Союза. Старые цвета были

Красный – Живой
Черный – Нейтральный

Они были заменены следующими цветами

Коричневый – Живой
Синий – Нейтральный

Важно помнить, что в зданиях, построенных до 2006 года, часто можно увидеть смесь цветового кодирования нового и старого стиля.

Кабели

бывают разных размеров, размер относится к площади поперечного сечения жил и зависит от силы тока, протекающего по ним. Кабель с жилами 2,5 мм 2 обычно используется для силовых цепей, а кабель с жилами 1 мм 2 обычно используется для цепей освещения.

Однофазные силовые кабели

Двухжильный и заземляющий кабель:  Этот кабель соединяет потребительский блок (блок предохранителей) с розетками и подает электричество к приборам, которые подключены к сети.Кабель имеет три жилы: жилу под напряжением, нейтральную жилу и жилу заземления. Активные и нейтральные жилы изолированы и передают ток к розетке и от нее. Заземляющий проводник или проводник заземления (ECC) не изолирован, за исключением внешней оболочки, и обеспечивает путь для протекания тока на землю в случае возникновения неисправности.

Двухжильный и заземляющий кабель — новые цвета Двухжильный и заземляющий кабель — старые цвета

Трехжильный гибкий кабель: Этот тип кабеля используется для подключения таких приборов, как лампы или удлинители, к розеткам электросети.Гибкий кабель (гибкий шнур/кабель) имеет три жилы: под напряжением, заземление и нейтраль. Каждая из жил изолирована слоем ПВХ с цветовой маркировкой, затем все три жилы окружены дополнительным внешним слоем ПВХ, известным как оболочка.

Трехъядерный гибкий

Двухжильный гибкий кабель: Этот тип кабеля используется для подключения небольших приборов, которые имеют двойную изоляцию и не нуждаются в заземлении. В кабеле всего две жилы, живая и нейтральная. Поскольку это гибкий кабель, он будет иметь круглую форму с внешней оболочкой и двумя жилами с ПВХ-изоляцией, окрашенными в разные цвета.

Двухъядерный гибкий

 Трехфазные силовые кабели

Трехфазный и нейтральный: обычно вы не найдете трехфазные кабели в жилых помещениях, если они не очень большие, но вы обычно найдете их в промышленных и высотных зданиях, поскольку они могут обеспечивать гораздо большую мощность, чем однофазный кабель. . Трехфазные кабели обычно имеют круглую форму и содержат 4 жилы, 3 из которых находятся под напряжением, а 1 — нейтраль. Каждая из жил покрыта изоляцией из ПВХ с цветовой кодировкой, а затем сгруппирована вместе и покрыта слоем, известным как оболочка (внутренняя оболочка), затем она окружена слоем скрученной оцинкованной стальной проволоки, которая имеет двойную цель обеспечения бронированной защиты. а также в качестве защитного проводника цепи (CPC).Затем армированный слой покрывается дополнительным слоем изоляции из ПВХ, который защищает броню от ржавчины.

Трехфазный и нейтральный кабель — новая цветовая маркировка Трехфазный и нейтральный кабель — старая цветовая маркировка

Цвет трехфазных жил изменен, чтобы привести его в соответствие с требованиями Европейского Союза. Старые цвета были

Черный – Нейтральный
Синий –
Под напряжением (L3)
Желтый –
Под напряжением (L2)
Красный
– Под напряжением (L1)

Они были заменены следующими цветами

Синий — Нейтральный
Серый —
Под напряжением (L3)
Черный —
Под напряжением (L2)
Коричневый —
Под напряжением (L1)

Важно помнить, что вы часто будете видеть смесь нового и старого цветового кодирования в коммерческих и промышленных зданиях, хотя должна быть предупреждающая наклейка, а также маркировка фаз.

Кабели освещения

Трехжильный кабель с заземлением: Этот тип кабеля используется для подключения двухпозиционных выключателей света. Кабель состоит из 4 жил, одна из которых является нейтральной, а остальные три потенциально находятся под напряжением, в зависимости от того, как спроектирована цепь освещения и в каком положении находятся выключатели. Каждая из жил (кроме земли) покрыта слоем Изоляция из ПВХ с цветовой маркировкой для идентификации, затем эти жилы покрываются внешним слоем из ПВХ, известным как оболочка.

Трехжильный и заземляющий кабель новых цветов Три основных и земляных старых цвета

Двухжильный гибкий кабель:  Этот тип кабеля используется для подключения осветительных приборов с пластиковыми патронами, не требующих заземления. В кабеле всего две жилы, живая и нейтральная. Поскольку это гибкий кабель, он будет иметь круглую форму с внешней оболочкой и двумя жилами с ПВХ-изоляцией, окрашенными в разные цвета.

%PDF-1.5 % 143 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 143 89 0000000016 00000 н 0000002672 00000 н 0000002774 00000 н 0000003391 00000 н 0000003523 00000 н 0000004103 00000 н 0000004421 00000 н 0000004816 00000 н 0000004930 00000 н 0000004967 00000 н 0000005219 00000 н 0000005331 00000 н 0000005699 00000 н 0000006024 00000 н 0000006565 00000 н 0000006592 00000 н 0000007147 00000 н 0000007231 00000 н 0000007839 00000 н 0000008235 00000 н 0000010482 00000 н 0000012870 00000 н 0000013164 00000 н 0000013513 00000 н 0000013792 00000 н 0000014768 00000 н 0000015119 00000 н 0000015243 00000 н 0000015367 00000 н 0000015788 00000 н 0000016148 00000 н 0000017337 00000 н 0000017614 00000 н 0000017872 00000 н 0000018209 00000 н 0000019889 00000 н 0000020924 00000 н 0000021599 00000 н 0000021903 00000 н 0000022184 00000 н 0000023069 00000 н 0000023139 00000 н 0000038054 00000 н 0000040704 00000 н 0000045306 00000 н 0000046790 00000 н 0000047056 00000 н 0000063722 00000 н 0000070623 00000 н 0000072394 00000 н 0000072813 00000 н 0000072897 00000 н 0000076839 00000 н 0000077094 00000 н 0000077175 00000 н 0000089716 00000 н 0000089791 00000 н 00000

00000 н 00000

00000 н 00000 00000 н 00000

00000 н 00000 00000 н 00000 00000 н 0000092360 00000 н 0000092574 00000 н 0000092964 00000 н 0000093039 00000 н 0000093517 00000 н 0000093948 00000 н 0000094302 00000 н 0000094607 00000 н 0000094910 00000 н 0000095113 00000 н 0000096587 00000 н 0000096662 00000 н 0000096972 00000 н 0000097215 00000 н 0000097602 00000 н 0000097677 00000 н 0000097988 00000 н 0000098221 00000 н 0000098607 00000 н 0000098682 00000 н 0000098996 00000 н 0000099271 00000 н 0000099622 00000 н 0000099987 00000 н 0000100496 00000 н 0000002076 00000 н трейлер ]/предыдущая 442677>> startxref 0 %%EOF 231 0 объект >поток hb«e`hb`c`T`[email protected]

Схема подключения проводов в люстре.Подключение люстры к двухклавишному выключателю по схеме. Схема с двухклавишным выключателем

Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя нужно сначала определиться, для чего он вообще нужен? И предназначен для управления двумя цепями освещения с одной точки.

Не путайте с проходными коммутаторами, которые играют другие роли. Они отличаются друг от друга количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите в первую очередь не на переднюю панель, а на заднюю часть коммутатора.

двухклавишный выключатель света

двухклавишный простой выключатель

Допустим, если у вас в люстре 2 и более лампочек, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй — все отдых сразу.

Также можно управлять двумя разными светильниками, расположенными в отдельных точках друг от друга — например, осветительные бра в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

Двухклавишный выключатель отличается от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но самое главное, количеством контактов. Здесь их всего 3. Один общий и два исходящих. Через них фаза отделяется и затем отдельными проводами возвращается в распределительную коробку или идет напрямую к светильникам.

Учтите, что для установки двойного выключателя вам понадобится как минимум трехжильный провод, даже если в вашей квартирной проводке нет защитного заземления PE.

Установка двухклавишного выключателя света и подключение проводов

Ничего сложного в схеме подключения и в процессе установки, установки и подключения проводов к контактам выключателя нет. Прежде всего, переключатель необходимо разобрать. Для этого демонтируйте сами клавиши. Если не получится сделать это вручную, просто потянув их на себя, используйте обычную отвертку, поддев клавиши сбоку.

В итоге у вас в руках сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть.Основной задачей является подача напряжения с фазного провода на общий контакт. Далее при замыкании двух ключей эта фаза будет расходиться на ту или иную цепь освещения.

Чтобы найти центральный контакт, посмотрите на маркировку, так как он не всегда может быть расположен ровно один и по центру.

А что делать, если вы не понимаете надписи или они стерты и закрашены? Затем нужно использовать контактную отвертку с тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставьте любой металлический предмет (шпильку, винт) в предполагаемый общий контакт. Вы обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включить одну — проверить, затем выключить первую и включить вторую — проверить, каждый раз должен загораться светодиод отвертки. Если этого не происходит, то это не общий контакт.

Для подключения общего контакта используйте фазный проводник, идущий от распределительной коробки серого цвета.Зачищаешь конец жилы, вставляешь между контактными пластинами и затягиваешь винт отверткой.

Затем подключите два других провода кабеля к отходящим штыревым разъемам.

На этом подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю завершено. Вставьте корпус в монтажную коробку и затяните крепежные винты.

Затем затягиваете два распорных винта, которые помогают крепежной вилке с зубьями максимально упираться в стенки коробки и прочно удерживать внутри нее корпус выключателя.
После этого можно вернуться на место всех декоративных рамок и самих ключей.

Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распределительной коробке

В распределительную коробку или распределительную коробку могут входить следующие кабели:

  • силовой кабель от машины в щитке
  • Кабель идущий к выключателю
  • один (если у вас люстра с двумя цепями освещения) или два кабеля (если точки освещения находятся в разных местах) к отходящим светильникам

Чтобы не запутаться, следуйте следующему порядку:

Сначала подключите все нейтральные проводники.Обычно они синие. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка к лампе, через соединения в распределительной коробке.

Все зачищенные жилы можно подключать с помощью быстрозажимных клемм Wago.
Хотя отношение к ним у всех разное, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками они идеальны.

Далее по порядку защитное заземление. Это зелено-желтый провод. Если у вас в квартире нет заземлителя или корпус светильника изолирован, а кабель двухжильный, то, соответственно, этого соединения в распределительной коробке не будет.

Осталось подключить фазные провода. Здесь нужно быть предельно осторожным. Сначала зажимаем фазу в клеммнике Ваго, которая идет от блока питания. Затем в эту же клемму вставить жилу, идущую от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободных неподключенных провода. Два из них — проводка, идущая к люстре или бра, а два других провода — фазы, подсоединенные к нижним отходящим контактам двухклавишного.
Возьмите еще два зажима и ОТДЕЛЬНО соедините через них эти проводники. Таким образом, вы будете подключать к светильникам две цепи освещения независимо друг от друга.

Подключение к люстре или лампе

В светильнике или люстре для подключения обычно используются клеммные колодки. Пропустите по ним жилы кабеля, выходящего из распределительной коробки, в соответствии с цветовой маркировкой.

Заводская лампа должна иметь провода именно того цвета, который прописан в правилах.Фаза — проводник серого или темного цвета должен идти к центральному контакту лампы, а ноль — синий к самому цоколю лампочки.

Заземление желто-зеленого цвета может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка, которую может совершить неграмотный специалист, это поставить на выключатель не фазу, а ноль.

Помните: выключатель всегда должен обрывать фазный провод, и ни в коем случае не ноль.

В противном случае фаза всегда будет дежурить на основании люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Кстати, есть еще один нюанс, из-за которого даже опытные электрики могут поломать голову. Например, вы захотели проверить прямо на контактах люстры — туда приходит фаза через выключатель или ноль. Выключите двухклавишный, коснитесь контакта на люстре с китайским чувствительным индикатором — и он светится! Хотя схему вы собрали правильно.

Что может быть не так? И причина кроется в подсветке, которая все чаще оснащается выключателями.

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно протекает через светодиод, подавая потенциал на контакты лампы.

Кстати, это одна из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать в статье « ». Чтобы избежать такой ошибки, нужно использовать не китайский индикатор, а мультиметр в режиме измерения напряжения.

Вторая ошибка, когда фазный питающий провод подключается не к общему контакту выключателя, а к одному из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все индикаторы загорятся только при одновременном нажатии двух клавиш. А вот если нажать только ту клавишу, на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится.

Если вы переехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и она ведет себя так странно, то есть не реагирует как надо на двухклавишные выключатели, то дело в скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов.Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

Если у вас есть выключатель света, косвенным признаком такого неправильного подключения может быть не работоспособность неоновой лампочки. Почему непрямой? Так как здесь все зависит от того, на какой клавише вы будете запускать фазу.

Третья распространенная ошибка — подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распределительной коробке, а к одному из фазных проводов.
Во избежание этого используйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше, если вы не доверяете цветам, перед включением лампы проверьте подачу напряжения с помощью качественного индикатора или мультиметра.

После покупки люстры возникает вопрос, связанный с ее подключением. Эта процедура требует особой внимательности и серьезности, так как связана с электричеством. Следуя простым рекомендациям по подключению люстры, это вполне под силу сделать даже новичку.

Подключение люстры к выключателю: особенности

В каждом жилом доме или квартире есть люстры. Они представляют собой объект в виде многолампового светильника, который устанавливается на потолке, ближе к его центральной части.Люстра обеспечивает освещение всей комнаты, в зависимости от ее площади подбирается прибор определенной мощности.

Когда место для установки люстры выбрано, то на нем закрепляется крюк, на который люстра подвешивается скобами или специальным кольцом. Они расположены над люстрой.

При отсутствии данного крючка потребуется его самостоятельная установка с помощью специального инструмента. Следующий вопрос предполагает подключение люстры к электрической сети.

От места установки люстры выводится два, три или четыре кабеля. Количество кабелей влияет на тип включения люстры, например, два кабеля отвечают за одновременное включение всех ламп. Чем больше проводов, тем больше вариантов включения люстры.

Схема подключения люстры с выключателем

Если у люстры два кабеля и такие же кабели находятся на потолке, то процесс подключения упрощается.Подключение люстры в данном случае предполагает сопряжение двух проводов, в любой последовательности.

В схеме подключения люстры люстра с одной лампой подключается к одноклавишному выключателю, то есть устройству, предназначенному для установки одной лампы.

Для данного типа подключения требуется подключить распределительную коробку к питающему синему проводу, то есть ноль с нулем.

Второй провод, чаще всего имеет коричневый цвет, обозначающий его фазу, прокладывается по трассе: распределительная коробка — выключатель — фазный провод самой люстры.

Винтовые клеммы используются для соединения проводов. При их отсутствии провода аккуратно скручиваются пассатижами и изолируются при помощи специальных колпачков.

Некоторые конструкции светильников предполагают наличие двух вертикальных трубок, в которых располагаются провода.

При наличии в конструкции светильника нескольких ламп для его подключения все кабели нулевого назначения следует соединить между собой и подключить к нулевому кабелю от сети. Кроме того, затем все фазные провода подсоединяются и подключаются к основному электроснабжению.

В процессе подключения происходит постепенное скручивание всех проводов, имеющих одинаковый цвет. Все скрутки подключаются к проводам, которые идут через потолок к одноклавишному выключателю.

Как подключить люстру к двойному выключателю: технология работы

Для проведения современной электропроводки в большинстве жилых помещений используется трехжильный кабель, имеющий разноцветные жилы. В месте, где будет крепиться светильник, идут три провода, которые идут от двухклавишного выключателя.

В этом случае возникает вопрос, который предполагает определение назначения каждого из проводов. Один кабель является нейтральным проводником, к которому подключаются все лампы. Второй и третий провода являются фазными, они подключаются к каждой из клавиш выключателя.

Обратите внимание, что цвет кабеля в данном случае не имеет значения, и перед проведением работ четко определите конкретное назначение кабеля. Для этого подготовьте индикатор, и с его помощью измерьте напряжение на проводах в момент включения выключателя.Если на кабеле нет фазы, то он нулевой, остальные два провода — фазные.

Если индикатор отсутствует, то потребуется обесточить квартиру и разобрать конструкцию выключателя. После снятия крышки будет хорошо видно, какие провода подходят к люстре, они же фазные.

Нейтральный проводник не может пройти через ключи, а фазный провод при проходе разделяется на две части.

Провода на люстре подключаются так же, как и при подключении к одноклавишному выключателю.Хотя провода, идущие от светильника, разделены на несколько групп, от каждой из них отходит нулевой провод, требующий подключения к нулевому кабелю электросети.

Подключение люстры к двойному выключателю предполагает поэтапную регулировку освещения в комнате.

Как подключить пятирожковую люстру к двойному выключателю

Пятирожковая люстра состоит из пяти лампочек, сгруппированных вместе. Такая люстра подразумевает наличие сразу десяти кабелей, в подключении которых порой сложно разобраться.

Чаще всего пять проводов окрашивают в синий цвет, а остальные пять — в коричневый. Для подключения следует позаботиться о подключении контактов к домашней электросети, то есть тремя кабелями вводного, нулевого и фазного назначения.

Есть две основные схемы, по которым подключается люстра такого плана:

  • с помощью выключателя с несколькими клавишами, каждая из которых включает одновременно одну или несколько ламп, в данной ситуации наиболее оптимальным будет использование двухкнопочного выключателя, предполагающего включение одной, двух, трех или пять светильников одновременно;

Схема подключения люстры с двойным выключателем:

  • если в этом случае использовать одноклавишный выключатель, то все лампочки на люстре будут гореть одновременно.

Лучше выбрать первый вариант, так как он используется для регулировки освещения и его интенсивности. Кроме того, когда будут включены не все лампы, появится возможность существенно сэкономить электроэнергию и сократить расходы на ее оплату.

  • в случае обрыва на него устанавливается фазный провод, так как при подведении нулевого кабеля к фазе есть риск поражения электрическим током;
  • автомобильные клеммники
  • позволяют скрепить все провода между собой, они просты в использовании и быстро соединяют до пяти проводов;
  • для вашей безопасности перед началом работы позаботьтесь об отключении электричества;
  • при отсутствии цветовой маркировки проводов определить входную и нулевую фазы поможет индикатор, если есть лампочка, то провод фазный, иначе нулевой;
  • при использовании светильника с металлическим корпусом позаботьтесь об обязательном заземлении во избежание утечки тока.

Пятирожковая люстра с двойным выключателем — инструкция по подключению:

1. Выбрать для себя общий провод, который выходит из люстры. Это нужно сделать до установки люстры на потолок. Предварительно разбирается люстра и определяется провод, который подключается ко всем общим контактам и патронам. Пометьте этот кабель изолентой. Далее собираем люстру и подвешиваем к потолку.

2. Также на потолке есть провод общего назначения.Для того, чтобы его найти, следует включить выключатель (если он двухклавишный, то включаются оба ключа) с помощью индикатора, проверить все провода. Кабель, на котором нет напряжения и он общий. При работе с индикатором не допускается касание каких-либо тонкопроводящих частей.

3. После отключения электричества пометьте этот провод изолентой. При подключении люстры общий провод потолка соединяется с ранее размеченным общим проводом люстры.Все оставшиеся после этого провода подсоедините к свободным контактам клеммной колодки. Обратите внимание, что это не должно привести к короткому замыканию.

4. Проверить прочность крепления люстры к потолку. Установите лампочки такой мощности, как указано в инструкции. Включите электропитание в помещении и проверьте работу устройства.

5. Одна клавиша должна включать две лампочки, а вторая — три. Если вы получили неудовлетворительный результат – отключите электричество и подключите провода в другом порядке.

Подключение трехламповой люстры к двухклавишному выключателю

Перед выполнением этой операции определитесь с назначением клавиш: какая из них будет отвечать за включение двух ламп, а какая — за одну. От этого зависит удобство использования переключателя.

На потолке, как правило, три кабеля, либо один провод с тремя жилами. Некоторые новостройки имеют сразу четыре кабеля. Четвертый провод отвечает за заземление. Они желто-зеленого цвета.Для проверки остальных проводов воспользуйтесь индикатором. Найдите провод с нулевым напряжением, а остальное будет фаза. При этом не забудьте включить выключатель.

У люстры тоже есть провода, если есть заземление, то оно подключается к тому же проводу, что и на люстре. Их цвета должны совпадать.

Современные модели люстр отличаются наличием только проводов, соединения которых спрятаны внутри прибора. Один из проводов имеет общее нулевое назначение, а остальные фазные.

Если в модели люстры три лампы, то две из них будут включаться одной клавишей, а одна – другой.

Нулевой провод люстры подключается к заданному нулевому проводу от сети. Каждый фазный провод, расположенный на потолке, подключается к выключателю. Они подключаются к фазным проводам, идущим от люстры.

После выполнения подключения включить электричество и проверить люстру на работоспособность. Если вам нужно изменить параметры выключателя, поменяйте местами провода, отвечающие за включение двух или одной из лампочек.

Если включить сразу две клавиши, то загорятся все лампочки. Обратите внимание, что все провода можно проверить на наличие в них напряжения. Даже провод, отвечающий за заземление. Так как есть риск ошибки монтажников, в процессе подключения блока питания. Во избежание неприятных ситуаций, связанных с риском для здоровья человека, выполняющего работу, лучше проверить все провода.

Кроме того, если есть инструкция по эксплуатации люстры, ее следует предварительно прочитать.

Люстра – достаточно важный предмет интерьера, от которого напрямую зависит его атмосфера. Правильно подобранное освещение способно сделать интерьер как мягким, так и холодным, как тусклым, так и ярким.

Первый критерий выбора люстры предполагает определение типа этого прибора. В стилистическом плане различают классические, модернистские, натуралистичные люстры, люстры в стиле хай-тек, кантри-люстры и т.д.

По отношению к материалу, из которого изготовлена ​​люстра, они бывают:

  • металл;
  • пластик;
  • кристалл;
  • стекло
  • ;
  • комбинированный.

Кроме того, люстры различаются по форме, они бывают:

  • раунд;
  • полукруглый;
  • кв.м.;
  • прямоугольный;
  • цилиндрический.

Выбор того или иного типа люстры зависит от общего стиля помещения и отделочных материалов, которые используются в процессе проектирования.

Люстра должна гармонично вписываться в интерьер, для этого следует сопоставить ее размеры с площадью помещения, в котором она будет установлена.Слишком большая люстра сделает обстановку перегруженной, а маленькая даст недостаточно света и комната будет казаться унылой.

Мощность люстры зависит от количества плафонов и лампочек. Стандартная люстра состоит из одного, трех или пяти плафонов. При этом главной функцией люстры является не только эстетичный и привлекательный внешний вид, но и практичность ее использования.

Кроме того, порядок выбора люстры зависит от назначения помещения, в котором она будет установлена.

Люстра в гостиной должна быть шикарной, большой, привлекательной – для этой комнаты лучше всего подойдет люстра, выполненная в классическом стиле.

Потолочный вид люстры как нельзя лучше подходит для комнаты, в которой живут дети. Это безопаснее и удобнее.

В ванной должна быть установлена ​​водонепроницаемая люстра. Кроме того, он должен иметь закрытую крышку для предотвращения попадания воды в электропроводку.

Люстра для спальни должна наполнять комнату уютом, теплом и комфортом.Не стоит останавливаться на ярких и слишком мощных осветительных приборах. Кроме люстры на стену лучше установить бра или дополнительный светильник.

Потолочные светильники также подходят для кухни. Так как это помещение требует много места.

Прочитав заголовок статьи, наверняка кто-то обязательно скажет – «зачем про е то-то и так-то писать, с такой работой справится и сам любой хозяин». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако и эти процессы имеют определенные нюансы, от которых, кстати, зависит безопасность проживания в квартире.

Люстра подключена к электричеству, и все электроприборы при неправильной установке становятся источником опасности — поражения электрическим током или даже возгорания. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может доставить немало хлопот, если не будет надежно закреплен на потолке. Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно делится на два направления – обеспечение ее правильного подключения к электросети и ее надежное и максимально красивое размещение на плоскости потолка.

узнайте полезную информацию из нашей новой статьи.

На что обратить внимание при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, полагаясь в первую очередь на его внешний дизайн, чтобы он соответствовал общему дизайну интерьера помещения. Однако при этом не следует забывать и о некоторых других аспектах выбора.

  • Суммарная световая мощность люстры должна соответствовать размеру и типу помещения, для которого она предназначена.Существуют определенные стандарты освещенности, которые можно резюмировать следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример — спальня) из расчета 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещенности (кухня, санузел, санузел) или где планируется установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для помещений с ярким освещением (гостиная) этот показатель принимается равным 20 Вт/м².

В соответствии с расчетной мощностью необходимо подобрать светильник с необходимым количеством рупоров. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя увеличивать общую освещенность, используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, а это приведет к поломке устройства или даже к пожароопасности.


  • Размеры светильника должны гармонировать с габаритными размерами помещения.Огромная люстра будет нелепо смотреться в достаточно тесном помещении или, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала. Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно приблизительно определить по формуле:

Д = ( Л+ S)×10

Д- диаметр люстры в сантиметрах

Л и S- длина и ширина комнаты соответственно в метрах.

Так, например, для комнаты размерами 5×3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

  • Тип люстры зависит от высоты помещения. Если потолки в помещении низкие, около 2,5 м, то лучше отдать предпочтение потолочному варианту устройства освещения, чтобы от пола до него было не менее 2,0÷2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только эстетическими соображениями.
  • Обязательно сравните тип и материал плафона с весом люстры и способом ее подвешивания — об этом речь пойдет ниже.
  • Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание обращайте на комплектность, соответствие резьбы на всех сборно-разборных частях, целостность декоративных элементов. Обязательно ознакомьтесь с четкими и понятными инструкциями по установке продукта.
  • К сожалению, рынок светотехники буквально перенасыщен дешевыми и некачественными товарами и откровенными подделками под известные бренды.На такие изделия могут устанавливаться картриджи из низкосортного пластика, не рассчитанного на высокие температуры. Выдадут контрафактный некачественный монтаж электрической части, скручивание проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п. Часто приходится самостоятельно проводить коммутацию проводов, их распайку и изоляцию по всем правилам. В частности, это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными цепями, источниками питания или трансформаторами тока, устройствами дистанционного управления и т.п.Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше выбрать товар с действительно качественной кабельной и электрической «начинкой», потребовать сборки и тестирования товара в магазине.
Цены на люстры и потолочные светильники

Люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Мы не будем рассматривать в этой статье сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев обязательно потребует услуг специалиста соответствующей квалификации.Но подключить обычную люстру самостоятельно должен уметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов из области домашней электропроводки. Как известно, электроснабжение в нашем районе организовано со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая электропроводка выполняется двумя проводами – фазным и нулевым. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и, чаще всего, этот вопрос предвидится в новостройках), то в проводку включается третий провод, соединенный с шиной заземления.

Общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:


Характерный нюанс — если нулевой провод всегда имеет синий или синий цвет, а контакт заземления желто-зеленый, то цвет фазного провода может варьироваться:


Часто в один кабель могут быть собраны несколько фазных проводов одного или нескольких цветов — это используется, в том числе, при подключении осветительных приборов, для переключения между разными режимами их работы:


В идеале эта цветовая маркировка должна использоваться как для люстры, так и для проводки в доме.Однако практика показывает, что в обоих случаях это правило не всегда соблюдается. Например, в старых домах для разводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае вам придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание следует уделять технике безопасности при работе с электропроводкой. Категорически запрещается прикасаться голыми руками к оголенным проводам, если не отключено общее электропитание. Вы должны носить обувь с резиновой подошвой. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежное основание — неустойчивый табурет или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травмам.Для этих целей оптимальным вариантом будет стремянка, закрепленная на резиновом коврике.

1. Итак, самый простой вариант — кабель с двумя проводами, выходящим из отверстия в потолке. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам ноль должен идти прямо в распределительную коробку, а фаза прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не помешает – очень часто электрики «не заморачивались» с этими вопросами.


  • Для проверки необходимо иметь специальный прибор — фазовращатель.Чаще всего он выполнен в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другие конструкции, включая даже индикацию значения фазного напряжения.
  • В первую очередь необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щите. Это необходимо для того, чтобы тщательно очистить провода от изоляции и окислов на длину 5÷8 мм. После зачистки провода максимально разводят в стороны, чтобы предотвратить их короткое замыкание.После этого включите автомат на щите.
  • Затем при выключенном выключателе последовательно проверяются оба провода. Ни один из них не должен показывать наличие фазы. Если на одном проводе есть фаза, то разводка в доме сделана не правильно — на выключателе, видимо, «ноль» оборван. Изменить что-либо в этом случае очень сложно – это следует просто иметь в виду, проявляя особую осторожность в дальнейшей работе.

  • Таким же образом проверяется фаза при включенном выключателе.В результате будет выделен фазный провод, который можно определенным образом пометить (маркером или цветной лентой).

2. Если в помещении установлен выключатель с двумя и более клавишами, то от потолочных отверстий должно быть как соответствующего количества фазных проводов. Проверка осуществляется так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш переключателя.

Подобную проверку следует проводить и в том случае, если установлена ​​проводка с цветовой маркировкой – просто для исключения ошибок электрика, который когда-то ее устанавливал.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.


  • Проще всего, когда люстра одно- или двух-трехрожковая, без деления их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактные группы — нулевая и фазная. Если есть заземляющий провод, то он обычно крепится к металлическому корпусу светильника.

  • В случае, когда необходимо разделить рожки с патронами на две и более группы, то все синие «нулевые» провода соединяют в один пучок, а фазные провода делят на несколько, по номеру ключей на выключателе.

Очень часто это достаточно хорошо видно на люстрах, и такое переключение не составит труда.


Самый простой случай: все провода на виду
  • В обоих случаях жгуты витых проводов должны быть тщательно спаяны и помещены в винтовую клеммную колодку или отдельные пружинные клеммы.

  • Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку.Впрочем, тут можно разобраться, прозвонив все отходящие провода с помощью мультитестера. Для этого можно последовательно вкрутить в патроны лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная лампа в этом случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рупор питается от какого провода. После этого будет легко распределить рожки по группам.

Для «прозвонки» скрытых проводов необходим мультитестер

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на расчете сопротивления цепи с лампами одного номинала, вкрученными во все патроны, но на практике все же наверное проще просто звонить в каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в помещении должно быть четкое понимание схемы, подготовленных к коммутации и маркированных проводов на потолке и группы контактов на самом светильнике.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

Крепление люстры к потолку комнаты

Если с электрической частью все стало понятно, необходимо убедиться, что люстра надежно закреплена на потолке.Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от типа потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крючок

Это старый и проверенный способ крепления люстр, которые имеют для этого специальную петлю, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если оно того стоит, то проблем меньше, однако проверить его на прочность не помешает.Для этого необходимо подвесить груз общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка легко выдерживается, то особых опасений быть не должно.

Но что делать, если старый крюк ненадежен или его состояние не внушает уверенности, что он выдержит нагрузку? Нет проблем, вы можете установить его самостоятельно.

В принципе, с деревянным потолком проблем быть не должно — туда легко вкручивается крюк-шуруп.


Для бетонной плиты перекрытия возможны различные решения:

— Можно повесить крюк на поперечный стальной стержень, который вставляется в кабельный канал пластины. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить проходящую там проводку штоком.


— Еще один вариант со старой дырой в потолке — вставить в нее крюк с замком «бабочка». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления расправятся и создадут необходимую опору, и останется только зафиксировать всю подвеску с помощью шайбы и гайки.


Крюк с пружинным фиксатором — «бабочка»

— Если такой вариант невозможен, например, в случае, когда нет «штатного» отверстия для крюка, то необходимо будет просверлить в бетонном полу отверстие для пластиковый дюбель, но все же лучше — для металлического анкера с кольцом или крючком.

Перед сверлением полезно оценить направление проводки от распределительной коробки к розетке на потолке, чтобы случайно не сломать дрелью кабель или не сломать его изоляцию.

Если во время сверления зацепится внутренняя полость плиты, специальный металлический дюбель для пустотелых конструкций – при ввинчивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепеж в потолке.


После установки любого типа крюка его следует проверить на нагрузку, как описано выше. После этого рекомендуется изолировать выступающую металлическую часть, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим нагревом.

Если крючок надежный, можно подвесить люстру на штатное крепление. Обязательно отключите общее электроснабжение помещения, чтобы подключить контактную часть. Провода соединяются клеммными соединителями — скручивание не допускается, так как на них может возникнуть искра с расплавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой подключения, о которой было написано выше.


Место контактного соединения проводов и подвеса на крючок обычно закрывается декоративным стаканом (заглушкой).

После завершения установки включите питание на панели, затем на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все в порядке, то при выключенных ключах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая работоспособность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно переходить к окончательной установке люстры — установка плафонов, навешивание всех съемных декоративных деталей и т.д., согласно инструкции по сборке, прилагаемой к изделию.

Установка люстры на монтажную пластину

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для низких помещений, не подвешиваются на крюки, а устанавливаются с помощью винтовых креплений на специальную монтажную пластину, закрепленную на потолке. Это значительно повышает надежность всей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.


Конструкция монтажной пластины может быть разной — все зависит от конкретной модели люстры и ее массы.Штанга может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора, либо с выступающими шпильками или шурупами.


Особо тяжелые люстры могут поставляться с крестообразными планками или в виде усиленного двутаврового профиля.

Штанга может иметь отверстие с краями, закрытыми изолирующей втулкой, для прохода проводов, выходящих из потолка. Можно разместить штангу в непосредственной близости от вывода кабеля — корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и проводку.


Монтажная пластина крепится к плоскости потолка различными способами в зависимости от конкретных условий. По сути, это описано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крючком используются обычные, с прижимной головкой «под шкуру».

Так же, как и при использовании крюка, должна быть проверена надежность крепления под нагрузкой.


Крепление необходимо проверять под нагрузкой — во избежание подобных ситуаций

Довольно часто возникает ситуация, когда слишком близкое расположение дюбелей к старому отверстию в потолке не обеспечивает надежность монтажа — край бетона может треснуть или рассыпаться.Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все равно остается за непосредственным исполнителем работ.

Крепление самой люстры к монтажной пластине тоже может иметь свои особенности. Возможно, в этом случае потребуется помощь – лампу придется держать на весу, пока коммутируется кабельная часть. После подключения проводов корпус люстры крепится к планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая работа по мониторингу производительности и окончательной установке ничем не отличается от того, что было описано выше.

Особенности крепления люстры к гипсокартонному потолку

По большому счету размещение люстры не следует планировать еще до ее установки. Никаких проблем в этом случае не предвидится – заранее предусмотрен один или несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки или установлен крюк, который потом легко будет нарастить с помощью цепи или стержня. В листе гипсокартона сразу размечается и сверлится в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

А что, если этот вопрос о подвешивании люстры возник позже?

  • В случае, когда светильник подвесного типа, нельзя устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ — его прочности вряд ли хватит на точечную нагрузку. Вы можете сделать это так:

В потолке просверливается отверстие диаметром меньше декоративного колпака светильника.

Точно по центру этого проема в плите перекрытия сверлится отверстие по анкерному креплению длинным сверлом, установленным в перфораторе.


Анкер с длинной резьбовой шпилькой вставляется и закрепляется до упора в проделанное отверстие, так чтобы шпилька вышла за плоскость гипсокартона.


На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, на которую в дальнейшем будет подвешиваться сама люстра. Лишняя шпилька аккуратно срезается ножовкой.


Пружина «бабочка» со шпилькой

Если в потолке есть пустота или старая дыра — все так же, как и при работе на обычном потолке, только у креплений не кольцо, а длинная резьбовая часть, поэтому что выходит.

  • Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную пластину, то многое зависит от ее массы.

— В случае, когда общий вес светильника не превышает 3 — 5 кг, можно крепить штангу непосредственно к листу ГВЛ. Для этого используются специальные дюбели для гипсокартона – «бабочки» или улитки.


Дюбели «бабочка» и «улитка» для крепления деталей на гипсокартон

Первые удерживаются в результате расширения пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вкручивании самореза.Второй принцип работы иной – очень высокая и острая резьба с большой плоскостью контакта с листовым материалом создает надежное соединение при ввинчивании. «Улитка» вкручивается полностью, заподлицо с поверхностью ГВЛ, в правую место, а в его центре остается отверстие, в которое легко входит обычный саморез.

— Если люстра тяжелее, то для фиксации монтажной пластины придется прибегнуть к способу с анкерами со шпильками. — как описано выше.Выступающие резьбовые части двух и более шпилек станут креплениями для реечной или крестообразной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычный потолок.

Видео: крепление люстры к потолку из гипсокартона
Цены на разные виды анкеров

Анкеры

Монтаж люстры на тяжелый потолок

Никаких дельных советов по самостоятельному монтажу люстры на тяжелый потолок давать не буду – это должны делать только мастера и исключительно перед навешиванием потолочного полотна.

Подробную информацию о том, что важно знать, читайте в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовят и подвешивают к плите перекрытия монтажную площадку, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натяжного полотна. Исходя из расположения этой закладной площадки, мастера должны сами вырезать и правильно обработать отверстия, армировав их края, через которые будут проходить провода и крепеж.


Попытки самостоятельно вырезать отверстия, чтобы повесить люстру на уже установленный натяжной потолок, методами работы типа гипсокартонного потолка ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на провал. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того, как «потолочные» мастера закончат свою работу, оставив необходимые отверстия, усиленные специальными люверсами для люстры и креплений, монтаж светильника производится с максимальной осторожностью, чтобы ни в коем случае не сломать и не проколоть поверхность.

На тяжелый потолок предпочтительнее использовать подвесной, чтобы светильники не находились в непосредственной близости от полотна. Кроме того, для этих целей не подходят обычные лампы накаливания, «галогенки» или люминесцентные «экономки» — они быстро испортят декоративный эффект потолочного покрытия. Поэтому, чтобы потолок как можно дольше сохранял свою привлекательность, нужны только светодиодные модели.

Видео: пример монтажа люстры на тяжелый потолок

Из этой статьи вы узнаете какое сечение проводов нужно для подключения к люстре, как прозвонить и определить фазы на потолке: ищем провод заземления, ищем фазы и ноль, обозначение люстровых проводов.

Как подключить люстру простым способом, правила подключения проводов, подключение люстры на 2,3,4,5,6 к одиночному и двойному выключателю и многие другие вопросы.

Конструктивные особенности люстры

В качестве светильников в жилых помещениях чаще всего используются люстры — многоламповые светильники, предназначенные для потолочного монтажа.

Люстра — это конструкция, соединяющая несколько осветительных элементов — лампочек, что позволяет обеспечить хорошее освещение в помещении.

Если использовать в комнате обычную лампочку, то для обеспечения должного освещения потребуется установить мощный осветительный элемент, да и то при значительных объемах помещения его будет недостаточно.

Но такой свет нужен не всегда, поэтому лучший вариант — использовать несколько ламп.

Но в случае использования обычных лампочек для питания каждой из них придется прокладывать свой провод или ответвление от распределительной коробки.

А вот если установить люстру, конструкция которой предполагает установку нескольких лампочек, то подключение по сложности будет такое же, как одна или несколько лампочек.

Но при этом все элементы освещения, входящие в конструкцию, будут питаться, причем от одного провода.

А все потому, что разветвление проводки происходит на вводе в люстру, а не в распределительной коробке.

Ну и не стоит сбрасывать со счетов эстетическую сторону вопроса. Одинокая лампочка, висящая на потолке, выглядит скучно или красивая люстра.

Чтобы получить хорошее освещение в помещении при идеальном сочетании осветительного прибора с интерьером, недостаточно просто приобрести подходящую люстру, ее еще нужно правильно повесить и подключить.

Что учитывается перед выполнением работ?

Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:


И еще — одно дело просто снять старый светильник и подключить вместо него новый, и совсем другое — полностью создать линию питания освещения, в том числе от распределительного щита, установка выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов с последующим подключением их к одной сети.

Не будем углубляться в особенности самостоятельной прокладки силовой ветки люстры, так как нас больше интересуют только способы подключения осветительных элементов, хотя некоторые моменты, касающиеся проводки, будут затронуты.

Полезная информация

Вот некоторые особенности, которые могут помочь:

  • Размыкание цепи выключателем осуществляется только по фазной линии, а нулевая жила и провод заземления (при наличии) идут непосредственно на потребитель;
  • Для каждой ветки на выходе их выключателя прокладывается отдельный фазный провод (Разводится в самом выключателе. Одноклавишный выключатель имеет на выходе один фазный провод, двухклавишный — два, трехклавишный -клавишный переключатель имеет три).Это влияет на используемый провод, идущий от выключателя;
  • На клеммниках люстр можно найти обозначение клемм, облегчающее подключение (маркировка «L» означает, что клемма фазная, «N» — ноль, «PE» — земля).

Теперь непосредственно, как подключить люстру к выключателю.

Предположим, что линия сделана заранее, выключатель на месте, а из потолка торчат 2 или 3 провода (и третий провод «земля»).

В целом схема подключения самая простая — «одноклавишный выключатель — 1 осветительный прибор».

Если люстра безрожковая (с 1 лампой), то способ подключения ничем не отличается от питания простой лампочки.

Также в значительной степени упрощается подключение люстры к одной или нескольким лампочкам.

Выключатель однокнопочный — 1 люстра

Перед началом работы следует определить, где какой провод. Хорошо, если использовалась современная проводка с разницей в цвете.На начальном этапе интересует только земля.

Если электрики ничего не напутали, то провод заземления будет с желто-зеленой оплёткой.

А вот с фазой и нулем вам придется разобраться самостоятельно и для этого вам понадобится только индикаторная отвертка, но при этом следует соблюдать все меры предосторожности, так как проверка производится в проводке под напряжением.

Поэтому перед подачей напряжения убедитесь, что концы проводов разведены в разные стороны и не касаются друг друга.

И только после этого можно подавать напряжение (также нужно повернуть переключатель в положение «включено»).

После того, как коснемся кончиков проводки жалом индикаторной отвертки, горящая контрольная лампочка при прикосновении будет указывать, что жила фаза, а значит вторая нулевая.

Если на выходе три провода, и непонятно какой из них ноль и «земля» можно определить с помощью контрольной лампочки (двухжильный провод подключаем к обычной 220 лампе через картридж).После вскрываем фазу индикаторной отверткой.

Если лампа загорается после подачи напряжения, то второй провод будет нулевым (если не загорается, то к управлению подключена «масса»). Для надежности провода следует поменять местами.

После определения какая жила какая, остается только соединить их с соответствующими выводами клеммника люстры, после чего закрепить на потолочном крюке. В общем, все просто.

Схема подключения люстры к двум клеммам следующая:

Если схема трехпроводная, то подключение делается так:

Теперь предположим, что люстра двухрожковая и вы необходимо подключить его к одноклавишному выключателю.

Каждый рупор является ответвлением и от него должны идти два провода (фаза и ноль), при этом «земля» подключается к корпусу, поэтому на ответвления не идет.

Предположим, что от каждого рупора идут синий и коричневый провода.

Для подключения люстры нужно разделить провода рожков по цветам и скрутить их между собой (синий отдельно от коричневого).

Затем подключаем их к ЛЭП, причем не важно какого цвета провода будут фаза и ноль.

Например, скрутку коричневых проводов через колодку подключаем к фазному проводу, а синий к нулю.

Потом все изолируем и проверяем работоспособность. Здесь отметим, что при таком подключении, сколько бы лампочек ни было в люстре, при включении они все загорятся.

Бывает, что третий провод в люстре или электропроводке лишний (не предусмотрена «земля» в светильнике или ЛЭП).

В случае с люстрой этот вывод просто игнорируем (на работоспособность это никак не повлияет), а вот провод заземления проводки нужно будет изолировать.

В целом это общая схема подключения люстры и она у всех идентична, но есть некоторые нюансы, которые будут указаны ниже.

Немного о проводке. Для этого можно использовать как клеммники, так и обычную скрутку с последующей изоляцией защитными колпачками.

Каждый метод подключения имеет свои преимущества и недостатки.

Терминалы удобнее для установки, но не всегда есть возможность установить.

Скрутка более компактна по размерам, но не всегда получается качественно скрутить провода.

Двухклавишный выключатель — люстра

Теперь о том, как подключить люстру к двухклавишному выключателю.

Так как количество светильников и их разделение на группы может быть самым разным, рассмотрим несколько вариантов:


Один выключатель — несколько люстр

Теперь рассмотрим, как подключить несколько люстр к одному выключателю.Здесь придется учитывать особенности линии электропередач.

Для примера возьмем одноклавишный выключатель, от которого будет питаться сразу три люстры.

Схема линии освещения с этим выключателем следующая: фаза и ноль идут от щитка к распределительной коробке.

В него входит провод от фазной жилы к выключателю, и снова к нему возвращается.

В итоге имеем в коробке ноль и фазу (с включенным в цепь выключателем), к которым можно подключить проводку, ведущую к потребителю.

Поэтому, чтобы подключить к этому выключателю сразу три люстры, достаточно кинуть одну общую линию и вставить в нее фазный и нулевой провода осветительных приборов.

Причем подключение каждой люстры к общей линии лучше производить в распределительных коробках (их необходимо дополнительно установить). А потом в самой люстре разделить на рожки (ветви).

Подключение люстры с дополнительным оборудованием

Теперь о подключении люстры, в которой установлен вентилятор.Этот осветительный прибор не требует ничего лишнего специального для подключения, так как вентилятор является таким же потребителем, как и обычная лампочка (то есть схема такая же, как и у двухрожковой люстры).

Подключается к двухклавишному выключателю, чтобы при необходимости можно было выключить свет или вентилятор.

Также при подключении такой люстры следует ознакомиться с инструкцией, в которой должно быть указано, какой из проводов, идущих на питание вентилятора, фаза, а какой нулевой, и использовать эту информацию при подключении.

То же самое относится к люстрам, для которых предусмотрено дистанционное управление с помощью пульта дистанционного управления.

Внутри такого устройства будет специальный исполнительный блок с контроллером, принимающим сигналы с пульта.

Итак, этот блок требует питания, и осуществляется он по тому же принципу, что и лампочка.

А вот в люстрах со светодиодными лампами осветительные элементы работают от сети 12В постоянного тока. И для этого в конструкции осветительного прибора присутствует понижающий трансформатор, в котором есть выводы фазы и нуля.

Подключить эту люстру так же просто, как подключить обычную лампочку.

Иногда возникает необходимость установки комбинированного выключателя для питания люстры, совмещенного с розеткой.

И тут вся фишка заключается именно в подключении самого рубильника, а не осветительного прибора.

Поскольку розетка есть, то для ее функционирования к ней должны быть подключены и фаза, и ноль.

И если к обычному выключателю подключался только фазный провод, то в комбинированном придется прокладывать еще и нулевой провод.Схема подключения такого выключателя показана ниже.

Бывают случаи, когда части питающей проводки, выступающей из-под потолка, недостаточно для подключения люстры. В этом случае их можно просто увеличить.

Для этого можно взять два отрезка медного провода сечением не менее 1,5 мм. кв. и подключить их к линейным клеммам скруткой. Затем стыки следует качественно утеплить.

Популярны у читателей: недостатки и достоинства устройства.

Безопасность

При подключении люстры не забывайте о безопасности. Все работы следует проводить только при обесточенной проводке. Причем просто отключить линию на выключателе недостаточно, ее следует обесточить на щите.

Перед подключением будьте очень внимательны к прокладке проводки.

5 / 5 ( 1 голос )

Люстра — это светильник, закрепленный на потолке. Для равномерного освещения его обычно монтируют в центре комнаты.Сегодня производители предлагают люстры с разным количеством ламп, например с тремя или пятью. Для подключения таких люстр часто используется двойной (двухклавишный) выключатель. Подключив к двойному выключателю, появляется возможность регулировать освещение в комнате. Те. вы можете включить первую и вторую группу ламп по отдельности или включить обе группы одновременно.

Общая схема подключения к двойному выключателю следующая: фазный и нулевой провода подключаются к распределительной коробке, проложенной обычно от общего щитка с автоматами.От распределительной коробки нулевой провод идет непосредственно на люстру, а фазный – на общий контакт двойного выключателя. Из выключателя на люстру выходят два провода.

Согласно новым требованиям, помимо фазного и нулевого проводов, должен использоваться защитный РЕ-проводник («земля»), необходимый для заземления металлических корпусов электрооборудования.

Подключение люстры можно сделать полностью с нуля, либо при наличии уже проложенной проводки, установленной распределительной коробки и выключателя.

Обучение

Подключение с нуля предполагает несколько этапов электромонтажных работ. Для начала выбирается место для монтажа распределительной коробки. Распределительная (переходная) коробка должна располагаться в верхней части стены у потолка. Форма коробки может быть круглой или квадратной. Затем выбирается место для двойного выключателя. Желательно разместить его в самой комнате, прямо у входа. Что касается люстры, то она подвешивается на специальный крючок в центральной части потолка.

Проводка

После того, как определены места для коробки и выключателя, готовится маршрут для прокладки проводов. Штробление осуществляется в стене и в потолочной плите от распределительной коробки до выключателя и до люстры. Также выполняется штробление от общего щитка до распределительной коробки.

После литниковых работ монтируется распределительная коробка. Затем провода прокладываются по всей трассе. От общего щитка к распределительной коробке идут три провода (общий ноль, общая фаза и общая земля).Далее от коробки прямо к люстре прокладывается ноль и «земля», а фазный провод подводится к месту установки двойного выключателя. Из двойного выключателя должны выходить два фазных провода, которые идут сначала в распределительную коробку, а затем из коробки в люстру (для двух групп светильников).

Соединение переключателя

После прокладки проводов подключается двойной выключатель. Фазный провод от коробки подключается к общему контакту двойного выключателя.Два отходящих провода, идущих через коробку к люстре, подключаются к выходным контактам выключателя. Следует отметить, что функцией комнатного выключателя является разрыв фазы. Ни в коем случае нельзя подключать к выключателю ноль.

Соединение для люстры

Для того, чтобы подключить люстру, нужно сначала условно разделить все ее лампы на группы. Например, если в люстре три лампы, то в первой группе будет одна лампа, а во второй — две.Если люстра с пятью лампами, то возможны два варианта разделения на группы.

  • Первый метод (наиболее часто используемый) — первая группа с двумя лампами, вторая группа с тремя.
  • Второй способ — первая группа с одной лампой, вторая группа с четырьмя. Вы можете выбрать любой вариант, который вы хотите.

После разделения ламп на группы подключение производится в самой люстре. Для начала следует отметить один нюанс подключения проводов в патронах ламп.Фазный провод необходимо подключить к центральному контакту патрона, а нулевой провод – к боковому контакту. Затем все нулевые провода от всех патронов люстры соединяются между собой и подключаются к нулевому проводу, выведенному из распределительной коробки.

Что касается фазных проводов, то отдельные группы подключаются отдельно друг от друга. Те. фазные провода, выходящие из патронов первой группы, соединяются между собой, а фазы от патронов второй группы также соединяются между собой, но отдельно от фазных проводов первой группы.Затем соединенные фазы первой и второй групп люстры подключаются к фазным проводам двойного выключателя, идущим через распределительную коробку. Первая группа на один провод, вторая — на другой провод от выключателя.

Если в люстре предусмотрено заземление, то защитный провод РЕ от коробки необходимо подключить к специальному заземляющему контакту.

Соединение в соединительной коробке

После подключения и подключения проводов в люстре и выключателе все провода в распределительной коробке подключены.Общий ноль от щитка подключается к нулевому проводу, идущему на люстру, защитный РЕ-проводник подключается к «земле», также идущей к люстре. Общая фаза от щитка подключается фазным проводом к выключателю. Отходящие от выключателя провода соединяются с фазными проводами, идущими к каждой группе люстр.

Последний этап — подключение общего нуля, фазы и «земли» в щитке. Фаза подключается к автомату защиты, ноль — к нулевой клемме, РЕ-проводник — к шине заземления.После этого подается напряжение путем включения автоматического выключателя, а затем включается двойной выключатель и проверяется наличие света.

Часто бывает, что новую люстру нужно подключить на старое место. В данном случае уже установлен двойной выключатель, под потолком есть распределительная коробка, провода уже проложены, и для подключения люстры достаточно определить, где какой провод.

  • Самый простой способ — это развести все провода выходящие из потолка в разные стороны и включить обе клавиши двойного выключателя.С помощью индикатора определить, на каких проводах есть напряжение. Провод, на котором не будет напряжения, — нулевой, два других — фазы.
  • Второй способ — это прозвонка всех проводов. Для этого придется разбирать сам выключатель, а иногда и вскрывать распределительную коробку.

Соединение люстры и двойного выключателя необходимо производить только при отключенном напряжении.

Перетин электропроводка. Перетин дроту для электропроводки

Как будто вы сами думаете о замене проводки будки, запомните ее на новую.Во всем виновата власть, что вы берёте за початок, какую перетину можно разводить на розетки? На сам початок надо дивиться: если снова вспомнить дротики — это один вариант, или бить тот, якє, а в случае оного создавать новые сокеты и вимикачи — другой вариант. Другой вариант легче, проще и дешевле (хотя гарантий нет, что лучше).

Выходячи з цгого, разглядимо вариант номер один. На обороте необходимо разработать проект (это надо сделать в Энергонагляде).

Вы можете подключить дома к жизни двумя способами. Например, все приложения подключаются к электрическому выключателю с помощью одной машины, розетки подключаются к другой, или можно (лучший вариант) подключить скин к электричеству с помощью автономной машины. Автоматы вешаются на рекламный щит личника. Положительная сила этого растения заключается в том, что если обвинить в несправедливости или других нуждах, то можно включить комнату, а в помещениях, оставшихся за бортом, появится электричество.


Вы можете повесить табличку на стену, нужна ли вам для работы электрическая розетка, что вимикачи. В остальном по стандарту вимикачи розташовывают на расстоянии 80-90 см от низа, а, наоборот, значительно опускают руки вверху (для удобства). Лежать надо, чтобы розетки не менялись за стенкой мебели и под картинами. Вонючки монтируются примерно в 30 см от бревен Банкет впереди с полицией за взятку.

Почему бы варто не сэкономить на розетках

Нельзя заощаджувати для розеток рахунок. В одной комнате они растут по 2-3 штуки, старый вид кімнати от такого не страдают. На кухне розетки крепятся над кухонным столом, но не над газовой плитой, а над рукавицами.


Дали, обходите камни и радуйтесь, сколько «пятнышек» вышло. Для одного пункта необходимо купить коробку, в которой будут розетки и вимикачи. Не забывайте о тех, которые необходимо снабдить вымикачами и розетками, как одиночными, так и подвесными, а также розетками с заземляющим проводом и без него, розетками с наружными колпачками).

Как правильно подобрать вилки для розеток

Сразу можем посмотреть на дротики. Какой разрез я могу использовать для розеток? Лучше всего пойти на этот провод с багетом средних размеров с висящей изоляцией, типа ВВГ. К розетке подключается провод диаметром более 2,5 мм2, а к розеткам с заземлением подключается третий провод этого диаметра. Проводник для подвешивания проводник диаметром 1,5 мм2. ВАЖНО: для облегчения розеток вытяните ее из коробки-розетки.На энергостационарных электроприборах, таких как электроплита, уборочная машина, необходимо протянуть окременные заземляющие стержни. Электрическая плита или духовка подключается дротиком диаметром более 4 мм2.


Нам дали нужные коробки роз, так как они установлены в приложении скина. Как было назначено ранее, при запуске машины основной осмотр будет проводиться при нанесении на кожу. розовая коробка.Двигайтесь вперед, скилки и какие-то приспособления, экономящие электроэнергию, будут разбросаны в кожевенной комнате и откроют глубокое истощение. В зависимости от того, какой показатель залежал, какого диаметра головной провод нужно протянуть через электрощит к электрокоробке. Большинство головных дротиков берут диаметром 2,5 мм2. Такой идеальный пидид для жилого помещения с теплотой горения не менее 3 кВт. Какую перепроводку можно использовать для розеток на нижней кухне, где количество электроприборов слишком велико, основной провод нужно брать диаметром 4 — 6 мм2, а при установке на кухне электроприбора печка — диаметр проволоки берется по ТУ, покажем в паспорте на пичку.


Подмешки Подъемно, разорвана герметичность, определен диаметр проводов. Затем нужно было проколоть провода от днища коробов и пути их протяжки до крепления пусковых установок на щите. Выполнить нужно взять на 1-2 метра больше старого, опустить розетку так, чтобы сплошная вытачка торчала по всей старой прокладке. Строго огражденные використы основных дротиков, скрученных из шматков.


Яку дайте пожалуйста додатково? Если вы живете в багатоверховце и электрочиллер стоит в щитке на Майданчике, то необходимо установить в квартире автономный электрощиток, как написано выше.

Подборка подробных сведений о резису:

  • Работы с электрикой ремонтные с лучшими (добавление отверстий под короба и под розетки, вимики, рассыпные коробки, штробление пазов под вытачки) и доделка остального (установка светильников, розеток и тд).
  • выбирая розетку, поражаюсь тому, как крепятся провода. В импортные розетки втыкать насадку для хомута, в як провода вставляются элементарно. Эти розетки просты в установке и выдерживают большое давление.
  • в едином блоке допускается размещение розеток и розеток одновременно.
  • для санузла необходимо установить отдельный СНН с струей змеевика 10 мА.
  • Если вы сами не занимаетесь электромонтажными работами, то все необходимые работы с электротехникой следует отдавать высококвалифицированным фаховцам или организациям, у которых могут потребоваться лицензии.


Видеоогляд виброотсекателя над дротом

Какой кабель для розеток можно использовать в квартире? Еще важнее питание, если всю проводку поменять на медную вместо старой алюминиевой.И важно, чтобы на дротиках были видны все электроприборы, как у твоего ослика. А в текущем году он богатый, очевидно, и электроэнергия от больших обязательств не спасется. А для этого сначала поставьте питание, как подключить кабель к розетке, важно понимать, сколько розеток вам нужно.

Как только вы разберетесь, как пользоваться всеми этими блоками питания, можно будет говорить о выборе кабеля для протяжки. Crazy, сами лучшие варианты, цепочка дроти от миди.Некоторые из них злые, ну и в экстремальном настроении, насыщенные жизнью, а также изолирующим винилом. Радует, что сегодня в магазины или на рынок можно принести эти продукты, к тому же они продаются в широчайшем ассортименте. Для соединения внутренних раструбов виноваты стержни но диаметр выреза два с половиной квадратных мм. А с разными розетками, в которых есть заземления, нужны дротики в трехжильные, и с той же перетиной. Выбирают сетчатый кабель для проводов, освещающих помещение, диаметром подъезда на втором квадрате.мм.


Перетин жил на кабеле — де та як використовувати?

Провод для освещения комнаты, который идет через розеточную коробку, прокладывается вокруг провода, пока не потребуется подключение самих розеток, вонючие осколки экономят больше электроэнергии, за счет чего слишком сильно нагреваются. Очевидно, они подключены к еще более жестким электроприборам. Если вам несложно развернуть кабель-розгонок кабеля, не смущайтесь. На самом деле, неважно, почему, в таком случае вам поможет наш стол для резки кабеля!



Если речь идет о стационарных электроприборах, которые могут иметь большое напряжение, то необходимо прокладывать окремиум, с большим перетеном.Здесь вы можете прочитать про электроплиту, духовку и микропечь, чистящую машину. Ну, во-первых, купить дротики, важно ровно отрастить гады нужного метража. Давай потеряем трох, не коли его.


Чтобы не тратить время и нервы, бери, десятьсот «про запас».


Для ухода за кожей в вашем доме нужна одна коробка. Вовремя правильно провести проход самой счетной машины в скин бокс, ладно.


Сужение в розовых коробках

При кожных сгустках скользит жало, которое соединено с дном коробки, герметичность. Це допоможе, чтобы распознать, насколько глубока их напряженность, а также распознать, какой перетин нужно выбрать, среди них Щит розы- К розовому ящику.


На самом деле герметичность арматуры должна быть установлена ​​максимум на три киловатта, требуемый диаметр два с половиной миллиметра.Сколько стоит кухонное помещение, в котором много жестких электроприборов, дротик может быть 6 кв.м. мм.


Замена электропроводки — складная справа, и совсем не приятная для кожи. Например, вас ставят в тишину, кто может усомниться в ваших силах, чтобы вы могли прокормить цепочку, тоди однозначно, нанять специалиста, который будет работать и работать максимально быстро.

Розетка кабеля перетина для проводной электропроводки

Расстояние между кабелями, мм² середина .Здесь цены на брюхт миди в Москве более чем приемлемые. алюминий
барабан А кВт барабан А кВт
220 В 380 В 220 В 380 В
1,0 14 3,0 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2,5 21 4,6 7,9 16,0 3,5 6,0
4,0 27 5,9 10,0 21,0 4,6 7,9
6,0 34 7,4 12,0 26,0 5,7 9,8
10,0 50 11,0 19,0 38,0 8,3 14,0
16,0 80 17,0 30,0 55,0 12,0 20,0
25,0 100 22,0 38,0 65,0 14,0 24,0
35,0 135 29,0 51,0 75,0 16,0 28,0

Розетка кабеля перетина для наружной электропроводки

Расстояние между кабелями, мм² середина алюминий
барабан А кВт барабан А кВт
220 В 380 В 220 В 380 В
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1,0 17 3,7 6,4
1,5 23 5,0 8,7
2,5 30 6,6 11,0 24 5,2 9,1
4,0 41 9,0 15,0 32 7,0 12,0
6,0 50 11,0 19,0 39 8,5 14,0
10,0 80 17,0 30,0 60 13,0 22,0
16,0 100 22,0 38,0 75 16,0 28,0
25,0 140 30,0 53,0 105 23,0 39,0
35,0 170 37,0 64,0 130 28,0 49,0


Средние дротики
Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
бренчание, А Мощность, кВт бренчание, А Мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66,0 260 171,6
Перетин токопровод жил, кв.мм Алюминиевые дротики
Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
бренчание, А Мощность, кВт бренчание, А Мощность, кВт
2,5 20 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11,0 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22,0 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44,0 170 112,2
120 230 50,6 200 132,0

Гарний, надёжный паркан от Джерел недорогой на бе-яком дильянце.Вин не просто охраняет территорию, а создает ощущение психологического комфорта.

Такие владыки частных дач и приусадебных участков выращивают свою законную володинню, это не просто территория для праведников для работы на плантациях и…

Габиони – это емкости из плетеной лозы, наполненные крупнозернистым камнем. На самом деле без напоминания эти элементы особо не становятся…

В наше время садовая тачка — предмет быта — удобна для використана, долго служит и недорого стоит.Когда вы благословлены, вы можете стать сильнее.

Что будет с ценой нафты во второй половине 2017 года Сегодня нафта стала одним из основных спекулятивных инструментов на рынке. И все завдяки с высокой волатильностью. Сегодня Nafta стала более политической.

Баня горячая и не центр дома, но все же занимает в жизни современных людей важное место. І если пришло время работать капитальный ремо.

Под час выконання монтаж электропроводки Деяк «грамотные» депутаты спрашивают почему я поставил 2.Провод 5 мм² на розетки, а не 1,5 мм² на лампы, и почему в таких случаях я кладу 4 мм² викорного провода с перьевой проволокой. Вонь возникает не от запаха, а от того, что больше растягивается Дроти жив, Тим Вин Дорожчий. В этой статье я приведу мнения не только для них, но мы хотим знать, почему и как выбрать дротик для тієї чи иншої делянки электропроводка возле квартиры в частную будку.

В зависимости от того, что правильно и правильно установить провода и кабели, которые устанавливаются, настилы поверхностные и долгосрочные pracciuvatimut наших электрических амортизаторов.

Как известно, вся электропроводка ремонтируется от вводного кабеля — кабеля, проложенного через ЛЭП (ЛЭП) до ввода (ввода) чи электроличника. На этом собрании и заключается вся неразбериха всех смотрителей, которые они меняют на квартире на будку. Для того, чтобы определить длину вводного кабеля, необходимо знать суммарную мощность (Вт) всех электроприборов, установленных в вашем доме — микроволновая печь, кондиционер, моечная машина, водонагреватель, электрическая плита и т.д.Надо брать дополнительную жесткую фурнитуру, не обманешь, она как бритва, кавомолка, маленький телевизор тонкий. Сжимая герметичность фурнитуры, убираем общую герметичность ушей. Умножьте эту цифру на коэффициент 0,75 и возьмите отрезок фазного (или фазного) провода вводного кабеля. Перетин ноль жил позволил трохе меньше, или столько же.

Еще один аспект: при тотальном напряжении необходимо лечить напряжение тихих людей, так как они сразу будут включены в электрическую цепь.Иначе ваши розрахунки могут довести до выбора дротик из маленького дерева!

Герметичность однокнопочной электроприставки можно узнать либо на корпусе, либо в техническом паспорте, который актуален.

Ниже представлена ​​таблица, с помощью которой вы сможете определить необходимый вам разрез, зная напряжение на данной линии электропроводки. Но теперь, если ты знаешь, что перетин жив, ты можешь назвать бренчание и тесноту вин, ты можешь пропустить тот витримати. В таблице указано значение медового дротика, так как алюминиевые дротики ограждены Правилами устройства электроустановок (ПВЕ).

Таблица для выбора отрезка троса и дротика



Затем нам нужно будет открыть провода и кабели для розеток и линии освещения.

Если посмотреть только нашу таблицу или формулы перекровли, то мы видим, что для линии розеток будет достаточно диаметра 1,5 мм², а для линии подсветки — менее 1,5 мм². Но на практике монтируют ось такого разреза: для розеток — не менее 2,5 мм², для освещения — не менее 1.5 мм². Зачем так есть?

Если есть линия освещения, то нельзя монтировать провод с пролетом менее 1,5 мм². Это обусловлено тем, что вина не подвергаются механическим воздействиям и химическим реакциям (окислению). А прокладку стержня для розеток с перемычкой не менее 2,5 мм² перенесли для того, чтобы в них можно было включать электроприборы большего напряжения, меньшего одновременно. Например, у вас есть праска на 1,5 кВт, она вон расстроена, вы купили новую на 2.5 кВт. Нельзя ли через цэ варто поменять всю цепочку электропроводки на эту розетку?

Перед перемонтажом проводов в электропроводке и автоматике их монтаж также показан в этой таблице. Например, для розеток на кухне протянули провод с перетиной 2,5 мм, на которой указана электрическая струя 27 Ампер и блок питания 5,9 кВт. Устанавливается в электрощите по данной линии электропроводки с розеткой автоматического выключателя или ЭЛН с максимальным бренчанием не более 25 Ампер.

Также при проектировании электропроводки необходимо защитить основу магистрали, чтобы дожить до конца жизни. электрический зоб. Так что под час проектирования, и то, не забывайте про избирательность автоматов. Селективность — это специфическое свойство релейной защиты обнаруживать неисправности элемента электропроводки (мигание, переключение) и включение его соседними вимиками, не привязывая нормальную работу других зон электрощита.


Прежде чем купить винтажный светильник, вам нужно знать несколько вещей.


Старинный светильник в доме автора. (Энни Шлехтер)

Я люблю покупать винтажные светильники — бра, фонари, подвески и люстры — для своих проектов по декорированию. Я считаю, что старинные светильники часто лучше сделаны, чем новые, я предпочитаю их патину и ценю характерное, единственное в своем роде качество, которое они придают помещению. Платформы онлайн-покупок, такие как 1stDibs, Etsy и One Kings Lane, упростили поиск всего, от французской хрустальной люстры начала 20-го века до спутника 60-х годов.Но прежде чем вы нажмете кнопку «купить» на винтажном светильнике, вам нужно знать пару вещей.

Во-первых, всегда спрашивайте, была ли перемонтирована проводка прибора. Иногда продавцы отмечают это в описании товара, но если это не так, позвоните или напишите продавцу, чтобы узнать. Причин для переделки проводки может быть несколько. Возможно, проводка европейская, и в этом случае она не совместима с напряжением в США, или провод высох и стал ломким — потенциальная опасность возгорания.

Замена проводки не представляет большого труда; это просто означает больше времени и денег, которые вам придется инвестировать в приспособление. Любой авторитетный магазин осветительных приборов может сделать эту работу за вас. Artisan Lamp занимается продажей, переделкой и ремонтом старинных светильников в округе Колумбия в течение 37 лет и является фаворитом многих местных дизайнеров и торговцев антиквариатом. По словам владельца магазина Сайруса Манафа, замена проводки начинается примерно с 15 долларов за прибор.

Во-вторых, если вы планируете использовать светильник в строящемся доме, вам, вероятно, понадобится сертификат UL, иначе вы не пройдете проверку электрических характеристик.Я узнал об этом на собственном горьком опыте, когда электрик отказался установить в доме клиента винтажный светильник, не одобренный UL.

UL означает Underwriters Laboratories, 122-летнюю компанию, которая тестирует не только осветительные приборы, но и многие другие предметы, включая блендеры и подвесные потолочные плиты, на безопасность. По словам директора UL по безопасности потребителей Джона Дренгенберга, более 22 миллиардов товаров имеют печать UL.

Старинный светильник в доме одного из клиентов Элизабет Мэйхью.(Пегги Андерсон)

Чтобы получить одобрение UL для светильника, вам необходимо отправить его тому, кто подписан на услуги UL. (Перевод: лицо или компания платит UL абонентскую плату.) Как правило, подписчиками UL являются крупные производители. Вот как это работает: производитель отправляет свой продукт в UL, и UL проводит серию тестов на безопасность. Испытания UL позволяют убедиться, что все компоненты работают правильно, что прибор заземлен и что используется провод надлежащего качества. Как только предмет считается безопасным, производителю разрешается использовать штамп UL на всем будущем производстве этого предмета.(Для ясности: не каждый товар, получивший отметку, был протестирован.) Компании продолжают платить UL ежегодные сборы для поддержания отношений, и, в свою очередь, UL оставляет за собой право выборочно проверять объекты производителей всякий раз, когда это необходимо. хочет.

В случае освещения электрики, инспекторы, дизайнеры и архитекторы используют штамп UL в качестве условного обозначения безопасности; они рассматривают это как защиту от привлечения к ответственности, если что-то пойдет не так. Для нового строительства сертификация UL становится все более важной, когда инспекторы по строительству оценивают новый проект для получения сертификата о вводе в эксплуатацию.Это была ситуация, когда нанятый мной электрик отказался повесить винтажный светильник моего клиента; он не видел на нем штампа UL, поэтому не стал его вешать, опасаясь, что его процитирует строительный инспектор и тем самым поставит под угрозу его лицензию.

Проблема в том, что нелегко найти кого-то, кто может предоставить одобрение UL для винтажного светильника. Хотя Манаф использует первоклассные детали, одобренные UL (розетки, провода и т. д.), для переделки светильников, он не сертифицирован для прикрепления наклеек, одобренных UL, к этим светильникам.

К сожалению, на сайте UL нет адекватного поиска по ресурсам. У него есть каталог подписчиков, но нет географического фильтра. Справочник полезен только для подтверждения того, что кто-то, кто говорит, что может дать одобрение UL, действительно может это сделать. Если вы найдете кого-то, кто говорит, что может пройти сертификацию UL, Дренгенберг предлагает перепроверить название компании в каталоге UL. Он предупреждает: «Остерегайтесь людей, которые утверждают, что могут выдать сертификат. Они могут быть поддельными.”

Существование бутлегеров UL неудивительно: получение одобрения UL на одно приспособление может обойтись дорого. Недавно я спросил трех сертифицированных UL инспекторов, сколько будет стоить сертификация светильника с пятью розетками. Их цена варьировалась от 195 до 650 долларов.

В конечном счете, только вы можете решить, согласны ли вы отказаться от сертификации UL для светильника. Продавать, покупать и устанавливать светильники, не одобренные UL, абсолютно законно, и большой процент дизайнеров, торговцев антиквариатом и электриков отвергает требования UL, говоря, что они излишне строгие.На самом деле, когда я разговаривал с несколькими торговцами антиквариатом, все они сказали, что им невыгодно иметь приспособления, одобренные UL, потому что клиенты требуют этого только примерно в 5 % случаев.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.