Шприц строительный для заполнения швов: Пистолет для затирки швов, необходимость данного инструменты

Содержание

Затирка для камня: критерии подбора и использование

MesterulManole

3198 0 0

Благодаря заполнению шва, декоративная кладка выглядит более аккуратной и завершенной

Каменная или кирпичная кладка получает все большее распространение при декорировании экстерьеров и интерьеров строительных объектов. Но, чтобы декоративная кладка по-настоящему украшала дом, нужно позаботиться о приобретении и использовании специального средства для заполнения швов.

Причины для использования специальных затирочных смесей

Специальные составы одинаково подходят и для декоративного и для натурального камня

Затирка или как ее ещё принято называть фуга — это пластичное однородное средство, которое наносится в полость кладочного шва и там застывает. В итоге каменная кладка зрительно воспринимается как целостная завершенная конструкция.

Почему для затирки швов в имитации каменной или кирпичной кладки нужно использовать специальные составы, а не подручные смеси?

Причин несколько и среди них:

  • Специальные затирочные составы после высыхания отличаются большей эластичностью в сравнении с цементопесчаной смесью или гипсовыми шпаклёвками. В итоге, используя правильно подобранное средство, вы будете застрахованы от растрескивания швов.
  • Специальные составы — бактерицидные, поэтому декоративный шов со временем не начнет плесневеть, что особо важно при отделке помещений с высокой степенью влажности.
  • В ассортименте специальных затирок есть модификации для разных эксплуатационных условий. В итоге, вы сможете подобрать средство для экстерьера или для интерьера здания или сможете приобрести универсальный вариант.

Из чего сделаны затирки

Только благодаря правильно подобранному составу затирка может быть эластичная, водоотталкивающая и морозостойкая

Известны ситуации, когда отделочники для упрощения работы заполняют швы той же смесью, которая применялась для поклейки плитки. Делать это категорически нельзя, так как клей не рассчитан на использование на открытых поверхностях. В итоге уже за первый год эксплуатации декоративный шов пойдет трещинами, а затем начнет крошиться. То же самое касается большинства кладочных цементных растворов.

Из чего же сделаны специализированные затирки для природного камня и какие ингредиенты позволяют им подолгу сохранять эластичность? Основа большинства смесей — это цементно-песчаная смесь (ЦПС) с добавлением эпоксидных смол, латексных, силиконовых или каучуковых пластификаторов. Наличие пластификаторов делает состав устойчивым к растрескиванию и устойчивым к температурным колебаниям, при которых шов изменяет свои первоначальные размеры.

Консистенция заполнителей швов

Иллюстрации Разновидности и их описание
Сухие смеси
. Это ЦПС с рядом добавок перемешанные в сухом виде и засыпанные в бумажные мешки по 5, 10 и 25 кг.

Недостаток такой консистенции в том, что состав на цементной основе придется затворять водой на объекте и качество заполнения швов будет зависеть от того насколько тщательно вы выполните замес. Преимущество такого решения в том, что сухую смесь можно подолгу хранить, замешивая ровно столько, сколько нужно для работы.

Готовые смеси. Такая консистенция характерна для фуги, расфасованной в пластиковые ведра.

Преимущество готового продукта в том, что его консистенция однородная, то есть, качественно перемешанная, а значит вам не придется ее вымешивать перед использованием. Недостаток решения — это цена, более высокая в сравнении с сухой смесью.

Готовую смесь желательно приобретать с тем расчётом, чтобы после использования ничего не осталось, так как при контакте с воздухом средство утрачивает продолжительную жизнеспособность.

Как приготовить раствор из сухих смесей

Иллюстрации Инструкция
Распаковываем смесь. Ничего сложного, просто стараемся вскрыть мешок, так, чтобы не рассыпать содержимое.
Подготавливаем емкость с водой
. Подойдет пластиковое ведро на 10-15 литров, которое заполняем примерно на треть чистой водой.
Насыпаем смесь. Сухую смесь засыпаем в воду в количестве, указанном производителем.

Большинству привычно заливать водой смесь, но правильно это делать наоборот, как того требует технология. По мнению изготовителя порядок затворения смеси водой сказывается на качестве готового материала.

Перемешивание. Раствор мешаем в течении 1-2 минут дрелью с насадкой миксером на малых оборотах. После того как добились однородной консистенции, даем раствору отстояться в течении 1-2 минут, после чего перемешиваем вновь. Затем раствор можно использовать по назначению.
Правильная консистенция. Проверить качество раствора несложно. В затирку с консистенцией густой сметаны втыкаем шпатель.

Если шпатель не падает, средство приготовлено правильно. Если шпатель заваливается, нужно подмешать сухой смеси.

Как применить фугу по назначению

Ширина швов определяется еще во время облицовки поверхности, поэтому, если зазор изначально узкий, исправить это количеством фуги не получится

Так как плитка, имитирующая каменную или кирпичную кладку, имеет неровные края и фактурную поверхность, наносить смесь в швы резиновым шпателем как на обычную плитку нельзя.

Поэтому в качестве основного инструмента используем штукатурный мешок с соплом или строительный шприц (пистолет).

Заполнение штукатурного мешка

Для начала, приготовленным раствором нужно заполнить инструмент, который вы будете использовать при заполнении швов. Если предполагается использовать пакет с наконечником, заворачиваем манжету и удерживая инструмент левой рукой, правой рукой закладываем замешанный раствор.

Заполнение строительного шприца

Если используется пистолет, отворачиваем с его задней части крышку и накладываем заранее приготовленную затирку. Далее закрываем крышку и инструмент готов к использованию.

Нанесение фуги штукатурным мешком

Работая штукатурным мешком, подносим сопло к шву, после чего начинаем выдавливать средство.

Толщина нанесения средства зависит от диаметра сменного сопла. Поэтому до начала работы подбираем насадку с нужным диаметром.

Нанесение фуги строительным шприцом

Работать со штукатурным шприцом так же просто, как и с мешком.

Единственное отличие — если мешок нужно постоянно сжимать, то на шприце придется подкачивать смесь нажатием рукояти.

Самый простой, но и самый эффективный способ формирования шва

После того как швы заполнены, ждем пару минут после чего формируем поверхность затирки. Проще всего сформировать шов пальцем, одев резиновую перчатку. Для того чтобы шов получался аккуратнее, смочите перчатку водой.

Готовая декоративная кладка под кирпич после обработки защитным лаком

После того как шов сформирован, оставьте имитацию кладки на пару суток. После того как смесь полностью высохнет, нанесите слой защитного лакового покрытия для искусственного камня.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, что такое затирка и как ее применить по назначению. Все вопросы по отделке каменной или кирпичной кладки можно задать в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Дзен 18 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Затирка швов после укладки тротуарной плитки

Вы уложили тротуарную плитку. Завершающий этап во время укладывания плитки – затирка для наружных работ.

Заполнять швы, после укладывания тротуарной плитки необходимо, потому что в весеннюю пору она будет трескаться, отрываться от основания. На это влияет влага, попадающая в шов.

В строительных супермаркетах большой выбор затирки. Она бывает разного состава, расцветки, имеет разные добавки. Для уличной плитки выбирайте затирочную смесь для наружных работ.

Она является морозоустойчивой и влагонепроницаемой, стоит она дорого. Если вы сделаете затирку сами, то это выйдет дешевле. Сухую строительную смесь для затирки швов называют фугой.

Для приготовления фуги возьмите простую внешнюю шпаклевку, изготовленную на основе цемента. Разводите ее на грунтовочной смеси, она должна получиться примерно как сметана.

Затем, как вы заполните швы этим раствором, они станут прочными и водонепроницаемыми. Шпаклевка продается двух цветов: серая и белая. Если вы приобрели цветную плитку, то затирку желательно купить под цвет.

На рынках продают затирку для тротуарной плитки разных цветов. Бывают в продаже особые вещества, если их добавить в раствор, то можно получить серебристые или золотистые блестки, а также добавки, которые светятся в темноте.

Специальных навыков для наложения затирки не нужно. Сначала подготовьте швы, очистите их от загрязнений. Можно применять шланг с неширокой насадкой, для получения сильного напора струи воды.

Направьте ее между плитками для удаления грязи. Подготовьте смесь, прочитайте инструкцию изготовителя. Можно использовать строительный шприц, для заполнения швов между плиткой.

Шприц продают в строительных магазинах. Сделайте самостоятельно дополнительное средство для затирки. Используйте пластиковый пакет из-под кефира.

Наполните его затирочной смесью, верхушку пакета перевяжите, чтобы не вытекал раствор. Внизу сделайте отверстие такое же, как шов. Тихонько давите на пакет. Затирочная смесь будет заполнять швы между плитками.

Над плиткой на 1 мм должен выступать раствор. Выполняйте работу аккуратно, чтобы не запачкать плитку. После окончания работы плитки помойте, пока все не засохло.

Если работы будут проведены качественно, то у плитки будет привлекательный вид, и она прослужит долго.

Фуговка швов клинкерных термопанелей на фасаде дома

В старые времена в процессе строительства зданий из кирпича швы в кладке «разделывались», то есть убирались излишки известкового или цементного раствора, а сам шов выравнивался фигурными инструментами. На некачественно выполненных участках приходилось затирать швы затирками на основе тех же кладочных смесей, что делало внешний вид фасадов более привлекательным и устойчивым к негативным воздействиям.

Даже если облицовку фасада выполняют приглашенные специалисты для заказчика очень важно хоть немного понимать технологию, чтобы фуговка швов не проводилась дешевыми некачественными смесями, а уж тем более правильно выбирать материалы и способы, если работы выполняются своими руками.

Правильный выбор затирки, чем и как затирать стены

Работая на больших площадях фасадов, профессионалы предпочитают использовать сухие смеси из одной партии, поставленной производителями, так как затирать стены большой площади лучше ими. Выгода в том, что есть возможность разводить объем смеси необходимой для фугования определенной площади фасада и при необходимости готовить следующую порцию смеси, которая ничем не будет отличаться от предыдущей затирки. Но вне зависимости от того, сухая или готовая смесь используется, главное, чтобы она была пластичной и легко укладывалась в швы различными способами. На рынке отделочных материалов предлагаются затирки гипсовые, цементные, силиконовые, латексные и более технологичные, но редко используемые в массовой отделке эпоксидная, каучуковая, полиуретановая затирка швов.

Гипсовые и цементные затирки с добавление мытого мелкозернистого песка дешевы, просты в разведении и использовании, но гипс не подходит для наружных работ, а цементно-песчаная смесь склонна к растрескиванию.

Фуга на основе силикона, латекса и цемента с пластификаторами отличаются: 

  • пластичностью;

  • высокой адгезией с окружающими поверхностями

  • надежной защитой от проникновения влаги к утеплителю и поверхности стен;

  • простотой заполнения швов разными типами отделочного инструмента.

Инструменты и технологии затирки швов

Качественно затирать швы затиркой можно используя несколько технологий и определенных инструментов для каждой из них, но перед и в процессе заполнения швов требуется проведение ряда операций, гарантирующих надежную и долговечную расшивку.

Последовательность необходимых действий:

  • Тщательная очистка швов от пыли грязи, посторонних включений с применением грубой щетки.

  • Перемешивание готовой и приготовление сухой смеси до состояния густой сметанообразной однородной массы.

  • Увлажнение кромок декоративной плитки для лучшего проникновения затирочной смеси в микропоры и лучшей адгезии с контактными точками.

  • Расшивка швов с помощью шприц-пистолета, шпателя, терки на резиновой основе.

  • Удаление затирочной смеси с поверхности декоративных покрытий, не допуская ее застывания.

Для домашнего начинающего мастера-любителя подходит затирка швов шламованием, когда смесь накладывается на резиновую терку и затирается определенный участок стены с тщательным заполнением всех швов. При такой технологии очень важно своевременно очистить плитку от лишней смеси влажной губкой, перемещая ее по диагонали и нельзя работать с шероховатыми или рифлеными поверхностями плитки и декоративного камня.

Профессионалы работают со шприц-пистолетами, заполненными смесью, которая ровно выдавливается в шов, но для полного его заполнения уложенную фугу требуется загладить специальным инструментом или рукой. При умелом использовании шприца швы заполняются чисто, почти без излишков на плитке и шов выглядит идеально ровным.

Среди мастеров также распространена затирка швов шпателем, но выполнение операции требует определенной сноровки и опыта. Сложность в том, что заполненный шов необходимо подравнивать и выполнять затирку можно только участками, чтобы, не допуская схватывания смесей сразу же удалять излишки с поверхности плитки.

Технологию правильной расшивки швов можно освоить, но с плохой затиркой невозможно выполнить работу качественно и сделать фасад привлекательным, поэтому необходим серьезный подход к выбору.

Как правильно выбрать затирку

В Торговом Доме МЭС представлен значительный ассортимент доступных для всех категорий потребителей сухих смесей различного назначения, среди которых достойное место занимает фуга ЮССА с большим разнообразием цветов и оттенков. Затирка с маркировкой MQ изготавливается на основе портландцемента с добавлением пластификаторов и минеральных красителей, что делает ее устойчивой ко всем негативным воздействиям. После полного становления через 28 дней затирка ЮССА придает декоративному покрытию фасада неповторимый вид и полностью сглаживает все возможные дефекты.

Наряду с многими известными брендами ТД МЭС предлагает фугу HAGASTAPEL, которые являются небольшой частью строительных и отделочных смесей, выпускаемых совместным швейцарско-российским предприятием с 2012 года. Добровольно сертифицированная затирка ХАГАШТАПЕЛЬ изготавливается из цемента марки не ниже М400 с добавлением пластификаторов, повышающих морозостойкость, адгезию, водоотталкивание и другие характеристики. Мытый песок крупных фракций и минеральные пигменты, добавленные в смесь, делают швы, клинкерную плитку, искусственный и натуральный камень, термопанели и другие фасадные покрытия, имитирующие реальную кладку более декоративными и привлекательными.

Компания HAGASTAPEL представлена в ТД МЭС еще одним высококачественным продуктом, которым является цементная декоративная фуга ХАГА СТ, выпускаемая для расшивки швов облицовки из искусственного и натурального камня и термопанелей с клинкерной плиткой. Потребители могут выбрать в ТД широкую гамму цветов и оттенков летней и зимней смеси под маркой Verfugen VS, которая полностью соответствует справедливому принципу цена/качество.

У посетителей Торгового Дома есть прекрасная возможность выбрать эти или любые другие затирки, а также строительные и отделочные материалы в ассортименте. Для клиентов работает система скидок, проводятся акции и организована доставка по Московской области и другим регионам России.

Сотрудничать с ТД МЭС удобно, выгодно и престижно, потому что коллектив внимательно относится ко всем проблемам клиентов.

Заделка швов тротуарной плитки | Компания «Абат»

Если вы укладывали тротуарную плитку самостоятельно уже не раз, то наверняка знаете, что финишные работы (затирка швов) при укладке тротуарной плитки обязательны. Ведь если пренебречь этими манипуляциями, в межплиточные щели попадет вода первого же дождя. Замерзая, влага деформирует тротуарное покрытие, которое в этом случае прослужит до обидного мало.

Какие же материалы выбрать для этой технологической операции? Учитывая, что укладка тротуарной плитки делается на долгие годы, целесообразнее не экономить на мелочах. Следует прислушаться к мнению бывалых строителей, советы которых гласят, что для этой операции готовить песчано-цементный состав или использовать специальную смесь для тротуарной плитки, продаваемую в магазинах стройматериалов, гораздо предпочтительнее, чем заполнять швы брусчатки одним песком.

Возможно Вас также заинтересует следующее:

Чтобы узнать всю интересующую информацию, обращайтесь по телефону или электронной почте.

Готовая полимерная затирка, ее состав и преимущества при использовании

Предлагаемая к реализации торговлей современная затирка представляет собой сыпучую массу, которую разводят непосредственно перед применением. Встречается в продаже и готовая к употреблению затирка, расфасованная в ведра.

Благодаря специальным добавкам на полимерной основе, готовые затирочные смеси имеют более высокие эксплуатационные характеристики (морозостойкость, сопротивление истиранию, прочность).

Кроме того, применение эластичных трассовых растворов помогает избежать пятен на пористом материале (брусчатке). Так как готовая затирка довольно дорога, применяется она для укладки тротуарной плитки и, особенно, брусчатки, в местах интенсивной эксплуатации.

Необходимые инструменты и приспособления

Особых инструментов, чтобы затереть швы между отдельными фрагментами тротуарной плитки вам приобретать не придется, однако тачка, штыковые лопаты, носилки и сито для просеивания песка будут задействованы. Если же вы собираетесь заполнять швы готовой затиркой, то экономнее всего будет выполнять эту работу методом шприцевания. Профессионалы обязательно имеют в своем арсенале строительный шприц для раствора, позволяющий предельно аккуратно вводить массу в межплиточные щели.

Строительный шприц представляет собой устройство, состоящее из пластикового или металлического цилиндра, поршня для выдавливания раствора и сопла. Если же такого специального приспособления у вас нет, можно заполнить смесью плотный конусообразный пакет, срезав его на конце. После выдавливания массы между швами, рубец разравнивается плоской кистью с грубым ворсом. Понятно, что подобная операция достаточно трудоемка и может выполняться лишь на малых площадях. В остальных случаях, в качестве затирки после укладки тротуарной плитки лучше в целях экономии использовать песчано-цементную смесь.

Три этапа проведения работ при использовании песчано-цементной смеси

Все работы по затирке швов песчано-цементной смеси можно подразделить на три этапа:

  • Когда операции по укладке окончены, прежде чем будет выполняться затирка, межшовное пространство в плитке необходимо тщательно очистить от различного мусора и пыли. Проще всего эту операцию выполнить, используя водяную струю под давлением и узкое сопло, надетое на шланг. Если для укладки используется брусчатка, чтобы избежать попадания цемента в поры, материал покрытия придется еще и пропитать специальными составами, изготовленными с применением модифицированных полиуретановых смол.
  • На втором этапе плитка тщательно высушивается и заполняется подготовленной песчано-цементной смесью. Для получения смеси просеянный песок тщательно перемешивается с цементом в равных долях. Готовая смесь засыпается в щели между плитками и тщательно разметается по поверхности при помощи жесткой щетки или обычного веника. При выполнении этой несложной операции необходима известная тщательность и скрупулезность, ведь никаких пустот в швах остаться не должно.
  • Теперь вам остается лишь пролить каждый шов водой для самоцементирования.

На последнем этапе следует отрегулировать напор воды так, чтобы он не вымывал частицы смеси из межплиточных проемов. Для дополнительной очистки плитку, если цемент придал ей сероватый налет, используйте широкую кисть. Ну вот работа и выполнена! Теперь вы можете быть уверены, что плитка прослужит вам долгие годы, сохраняя свое безупречное и яркое покрытие!

Смотрите видео по правильному заполнению швов при укладке тротуарной плитки:

Затирка швов кирпичной кладки: инструменты, материалы

Правильная затирка швов кирпичной кладки поможет предупредить появление трещин и преждевременное разрушение кирпичных стен. Пока дефекты между кирпичами небольшие, устранить их можно самостоятельно, приготовив качественную смесь для затирки. Но если кирпичная кладка сильно разрушена, без помощи бригады строителей не обойтись, ведь самому проводить такие работы опасно, так как высок риск разрушения всей конструкции здания.

Зачем затирать швы в кирпичной кладке?

Во время кладки наружных кирпичных стен дома может остаться не заделанный шов. Основная причина дефекта — некачественная работа бригады каменщиков, потому как при формировании порядовки строительным раствором необходимо обработать всю поверхность кладки. Однако иногда эта технология не соблюдается, в результате остается пустой шов, который не только портит внешний вид фасада, но и становится причиной образования трещин и разломов в стене. Заполнение швов кирпичной кладки проводится с целью предупредить такие проблемы и не допустить дальнейшее разрушение конструкции.

Вернуться к оглавлению

Инструмент и материалы

Для выполнения фуговальных работ потребуется такой инструмент для затирки швов кирпичной кладки:

  • шпатель;
  • дугообразное приспособление;
  • перфоратор и насадка-вертушка;
  • емкость для замешивания цементной затирки;
  • шприц или строительный пистолет.
Для выполнения такой работы можно использовать специальную сухую смесь.

Инъецирование проводится с помощью таких материалов, как:

  • цементно-песочная смесь;
  • специальная сухая смесь для замазки;
  • вода.
Вернуться к оглавлению

Магазинные замазки

Готовая сухая затирка для кирпича обеспечивает не только укрепление кладки. Если замазкой правильно заполнить пустоты, удастся добиться таких эффектов, как:

  • устойчивость к влиянию погодных и механических факторов;
  • морозостойкость;
  • гидроизоляция;
  • высокая эластичность.

Этими качествами обладает магазинная замазка Quick Mix FM. «Квик микс ФМ» — высококачественная вяжущая смесь для инъекции кирпичных шовных пустот. Раствор для затирки обеспечивает усиление кирпичной кладки, используется для внутренних и наружных работ.

Вернуться к оглавлению

Расход материала

Минимальный расход смесей, которыми проводится заделка швов, представлен в таблице:

Вид кирпичаФорматРазмеры, ммРасход, кг
ПолнотелыйАта NF240×715,0
ПустотелыйАта DF240×527,5
Вернуться к оглавлению

Технология восстановления швов своими руками

Подготовка стены

В холодное время года очистительную процедуру можно выполнить болгаркой.

Перед инъектировочными работами необходимо тщательно очистить кладку от грязи, плесени и старого цементного раствора. Для этого поверхность рекомендуется помыть мыльным раствором, а все загрязнения оттереть железным скребком. Таким методом пользуются в сухую погоду, когда есть возможность просушить и хорошо приготовить стену к затирке. Если на улице холодно, очистить красный кирпич можно с помощью болгарки. Но важно иметь в виду, что если кирпичики крошатся, этот метод не подойдет, так как он еще больше разрушит стену, и тогда одна инъекция не поможет предупредить разрушение.

Вернуться к оглавлению

Удаляем старый раствор

Чтобы инъектирование кирпичной кладки было качественным, сначала важно избавиться от старой кладочной смеси. Для работы рекомендуется воспользоваться молотком-киркой и приспособлением-крюком. Удаление раствора проводят на глубину до 25 мм. После того как крупные кусочки будут удалены, проводится дополнительная зачистка образовавшихся пустот при помощи металлической щетки. В конце все промывается водой под напором. Фуговка швов проводится на слегка влажную поверхность, но без наличия в пустотах капель воды.

Вернуться к оглавлению

Заполнение пустот новым раствором

Технология инъектирования трещин в кирпичной кладке включает такие этапы:

Через установленные пакеры швы заполняются подготовленным раствором.
  1. В основания швов по всей длине помещается полиэтиленовый профиль.
  2. Второй профиль размещается в шов на расстоянии 30—40 мм от верхнего края плиты и хорошо обрабатывается герметиком.
  3. Далее, в шахматном порядке по обе стороны шва готовятся отверстия под инъекции. Готовые отверстия необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, затем поместить в них пакеры.
  4. Когда шов будет полностью заполнен, на поверхность начнет вытекать избыток состава. Его необходимо удалить шпателем, а после затереть швы герметиком.
  5. Все пакеры удаляются, а оставшиеся отверстия нужно замазать раствором.

Когда пустоты полностью заполнены, приступают к процедуре расшивки швов. Расшивка проводится строго по аналогии с предыдущей, в противном случае внешний вид поверхности получится неаккуратным и потеряет эстетичную привлекательность. Если кладка фасада или на балконе выполнена из белого кирпича, новые швы рекомендуется побелить. Стена из красных блоков в дополнительной отделке не нуждается.

Вернуться к оглавлению

Заделка раствором печных стен

Если швы кирпичных печей прохудились и начали постепенно разрушаться, внутрь помещения начнет проступать угарный газ, который считается опасным для здоровья. Чтобы определить, где именно швы ослабели, печь затапливают, и то место, откуда будет просачиваться дым, отмечается. Для решения такой проблемы сначала проводится тщательная очистка старых пустот на глубину 20—30 мм. Далее кладка моется мыльной водой, все грубые участки оттираются металлической щеткой.

Для дополнительной прочности в раствор добавляется соль.

Для заделки печных шовных пустот потребуется огнеупорная смесь, которая готовится из красной глины. Чтобы раствор был максимально прочным и жароустойчивым, на ведро готовой растворной смеси рекомендуется добавить 350—400 г соли. Если щели очень большие, перед заделкой они дополнительно уплотняются огнеупорным шнуром. Когда раствор подсохнет проводится расшивка стен, при необходимости поверхность белится, окрашивается или вскрывается жиронепроницаемым лаком.

Вернуться к оглавлению

Заключение

При обнаружении даже небольшого дефекта в кирпичной кладке, рекомендуется немедленно заделать швы специальной затиркой. Таким образом удастся предупредить дальнейшее распространение дефекта и повреждения конструкции. Если разрушения не сильные, все работы несложно провести своими руками. При повреждениях более объемных рекомендуется нанять бригаду строителей, дабы избежать опасности разрушения конструкции.

Как удалить клей в швах | На главную Руководства

Клей несложно удалить с деревянного соединения с помощью долота или дрели, но отделить соединение, чтобы его можно было удалить, может быть значительно сложнее. Даже если соединение ослаблено, вы можете сломать древесину, если попытаетесь разъединить ее силой. Однако, если вам повезет, и плотник, который собирал соединение, использовал поливинилацетатный (ПВА) клей, что делает большинство плотников, вы можете смягчить его водой. Однако расшатать стык будет не так просто, если он был собран на водостойкий полиуретановый клей.

  1. Оберните влажным полотенцем шов, скрепленный клеем ПВА, и оставьте на 24-48 часов. Часто проверяйте его и повторно увлажняйте, если он высыхает. После того, как вода просочится в стык и размягчит клей, пошевелите деревяшку и аккуратно раздвиньте стык.

  2. Просверлите отверстия в стыке 1/8-дюймовым сверлом, если конфигурация не позволяет обернуть вокруг него полотенце. Расположите предмет мебели так, чтобы отверстия были вертикальными, а отверстия были обращены вверх, а затем впрысните в них белый уксус с помощью шприца.Дайте уксусу впитаться и смягчить клей, затем осторожно раздвиньте соединение.

  3. Следуйте процедуре шага 2, чтобы ослабить соединение, собранное с помощью полиуретанового клея, но заполните отверстия ацетоном или растворителем для лака вместо уксуса. Заполняйте отверстия каждый час или около того, пока соединение не ослабнет, а затем разъедините его.

  4. Нагрейте соединение с помощью тепловой пушки в качестве альтернативы растворителю или уксусу. Тепло может размягчить клей настолько, что вы сможете его отделить.Не используйте тепло, если вы уже просверлили отверстия и залили их ацетоном или растворителем для лака. Оба легко воспламеняются и могут загореться.

  5. Удалите старый клей изнутри больших пазов с помощью острого долота после разделения стыков. Вы также можете использовать долото для удаления клея с шипа или охватываемой части соединения, а также со шпинделей и дюбелей.

  6. Очистить от клея внутренние пазы и отверстия под дюбели, которые слишком малы для стамески, с помощью дрели и сверла диаметром чуть меньше диаметра отверстия. Включите дрель на половинной скорости и протрите сверлом все стороны отверстия.

  7. Используйте вращающийся инструмент с круглой шлифовальной насадкой в ​​качестве альтернативы дрели для удаления клея из отверстий под дюбели. Используйте инструмент примерно на половинной скорости и применяйте легкое давление, чтобы избежать расширения отверстия. Вы также можете удалить клей с шипов, дюбелей и шпинделей с помощью вращающегося инструмента.

  8. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 100 для удаления клея с шипов, штифтов и шпинделей, которые невозможно удалить с помощью долота или вращающегося инструмента.

Структурные клеи — Henkel Adhesives

Конструкционные клеи, разработанные для инженерных применений в самых разных отраслях, обеспечивают надежное, долговечное соединение и герметизацию там, где требуются несущие и другие структурные условия. Это включает в себя ряд продуктов, предназначенных для различных поверхностей, материалов и областей применения. Эти усиленные акриловые, полиуретановые, цианоакрилатные, анаэробные, фенольные, винилацетатные и эпоксидные конструкционные клеи предлагают широкий спектр применения в промышленном и коммерческом дизайне.

Преимущества конструкционных клеев с рецептурой включают следующее:

  • Устранение или значительное сокращение дорогостоящих методов механического крепления
  • Улучшенный внешний вид по сравнению с механическими креплениями
  • Равномерное распределение веса по основанию
  • Склеивание нескольких подложек: соединение различных (разнородных) материалов подложки
  • Высокая скорость обработки
  • Идеально подходит для приложений с малым весом или снижением веса
  • Снижение затрат на оплату труда
  • Заполнение больших зазоров между деталями
  • Удобная упаковка и аппликаторы

Сегодня количество продуктов, доступных производителям и проектировщикам, а также степень пересечения с промышленными герметиками и PSA означает, что поиск подходящего конструкционного клея для ваших нужд может быть сложной задачей. Кроме того, выбор правильного аппликатора или клея как для ручных, так и для автоматизированных процессов может быть одинаково сложной задачей, в то время как обеспечение того, чтобы выбранный продукт можно было эффективно интегрировать в существующие процессы, очень важно для производителей.

Чтобы решить эти проблемы, в каталоге Henkel представлены исчерпывающие наборы информации о каждом из наших конструкционных клеев, а также проверенные случаи для конкретных промышленных применений склеивания, герметизации и сборки. Кроме того, доступны простые в использовании упаковки для ручного, ручного и полуавтоматического применения, включая картриджи, шприцы, флаконы с мягким сжатием и двойные картриджи для двухкомпонентных составов.Какими бы ни были ваши требования, команда Henkel готова дать совет и рекомендации по выбору лучшего конструкционного клея для вашего проекта, процесса или отрасли.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше обо всех наших конструкционных клеях

Ремонт штукатурки: гибридный подход

В 2014 году, когда мы переехали в дом, стены в комнатах для мальчиков были в беспорядке, и заделка трещин в штукатурке была практически нашей первой работой, сделанной своими руками. Затем в 2015 году у нас был небольшой обвал потолка в гостиной, но в целом мы выиграли в лотерею старого дома в этом отделе.Из всех проблем, которые у нас есть в BHH, благополучно поврежденная штукатурка не была одной из основных. Так как это так, я использовал гибридный подход к ремонту штукатурки.

В прошлом месяце я начал красить книжные полки в гостиной и обнаружил несколько поврежденных участков штукатурки. Я упомянул об этом в Instagram, и было несколько просьб поделиться процессом ремонта штукатурки. Этот пост с практическими рекомендациями должен помочь вам начать с правильной ноги, хотите ли вы использовать мой гибридный подход или придерживаться только традиционных материалов.

Отредактировано 24.06.20 – У меня был отличный разговор с Phoenix Restoration. Когда я писал этот пост, я не особо обратил внимание на то, что Plaster of Paris — это гипсовая штукатурка против известковой штукатурки. Гипсовая штукатурка не работает так же, как старомодная известковая штукатурка. Он просто смоется, если возникнет проблема с водой, в то время как известковая штукатурка держится. Поскольку теперь я знаю лучше, я бы не рекомендовал Plaster of Paris для какой-либо крупной работы — может быть, дырки от гвоздя или двух.Если честно, я в основном использую герметик для мелкого ремонта. Тем не менее, я добавлю немного известковой штукатурки от Limeworks.us на свои полки в подвале. Приношу свои извинения за предоставление не самой лучшей информации, и спасибо Джону из Phoenix Restoration за помощь в обучении.

Как отремонтировать штукатурку

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Расходные материалы:

Шаг 1:

Удалите всю отслоившуюся штукатурку. Для этой задачи я часто использую магазинный пылесос и скребок.

Шаг 2:

С помощью сверла 3/16″ просверлите отверстия через каждые 2-3 дюйма, примерно на расстоянии 1″ от трещины с обеих сторон и вокруг всех отсутствующих кусков штукатурки. Во время этого процесса вы можете потерять больше гипса, но это нормально. Просто включите новые разделы в ремонт.

Бит каменной кладки пройдет сквозь штукатурку и ударится о рейку. Если ваше сверло проходит между планками, используйте карандаш, чтобы отметить это отверстие знаком X.

Шаг 3:

Смешайте в небольшой емкости клей ПВА и воду в пропорции 50/50. Наполните шприц или бутылку с распылителем клеевой смесью и выдавите или распылите ее в отверстия. Если трещины на штукатурке совсем незначительные, я часто пропускаю этот шаг.

Идея использования водно-клеевой смеси ПВА заключается в том, что она заставляет пыль и мусор за гипсом застывать, так что клей прилипает с наиболее прочной связью.

Этот шаг может быть грязным, особенно если вы работаете с потолком. Клеевая смесь может вылиться из отверстий, поэтому держите под рукой влажные тряпки.

Дайте клеевой смеси высохнуть в течение нескольких часов.

Шаг 4:

Выдавите большое количество строительного клея в каждое отверстие, обозначенное , а не , как X .

Обильно нанесите клей по всему периметру отсутствующих кусков гипса.

После нанесения клея закрепите шурупы и заглушки гипса через щель в планку, слегка затянув .

Добавьте винты и заглушки по краям больших отсутствующих секций, чтобы зафиксировать края и прочно приклеить планку.

По мере того, как колпачки затягиваются на гипсе и притягивают его к планке, некоторое количество клея может вытекать. Вытрите его со стены тряпкой, пока он не высох.

Когда клей высохнет, снимите винты и заглушки. Вы можете повторно использовать их много раз.

Шаг 5:

Смешайте порошок пластыря с водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Я использую UGL (показан ниже), продукт на основе клея, который не дает усадки.

Не могу поверить, что не сделал фотографии для демонстрации следующей части этого проекта. Я сожалею. Когда-нибудь я разберусь с этим блогом. Надеюсь, моих указаний будет достаточно.

Для гладких стен нанесите штукатурку только на недостающие участки, вдавливая ее через рейку, как старомодное покрытие для царапин. Вы можете забить, если хотите. Для текстурированных стен вы также можете вдавить штукатурку в просверленные отверстия.

Когда «начальный слой» высохнет, нанесите второй слой почти вровень со стеной. Это пальто работает как ваше коричневое пальто.

Если ваши оштукатуренные стены текстурированы, вы можете использовать штукатурку UGL в качестве финишного покрытия.У него ощущение песка. Если у вас гладкие стены, как у меня, финишным слоем будет шовный герметик, который определенно является , а не продуктом для реставрации гипса ИЛИ гипсовой штукатуркой, что может быть.

Для финишного покрытия заделайте все отверстия и трещины, чтобы весь отремонтированный участок выровнялся с гладкими стенами. Используйте длинные, уверенные штрихи и сглаживайте следы от шпателя по ходу дела. Дефекты можно отшлифовать, но чем меньше шлифовки, тем лучше.

Совет: Plaster of Paris высыхает молниеносно. Сначала замешивайте небольшую порцию, пока не привыкнете к процессу смешивания, нанесения и сушки.

После того, как финишный слой высохнет, при необходимости нанесите еще слой или отшлифуйте всю поверхность вручную до получения гладкой поверхности.

Когда ремонт будет завершен, продолжайте свои планы по покраске или поклейке обоев. Для этих книжных полок я нарисовал эффект искусственного леса.

Последние мысли

Некоторым людям нравится использовать шпатель для отделки и шпатель в качестве инструментов для нанесения последнего слоя.Я считаю, что оба слишком велики и тяжелы для моих изящных женских рук и рук тираннозавра. Вместо этого я использую 4-дюймовый шпатель. Для полной стены или большой секции, вероятно, пришло время ужесточить лютик , потому что использование 4-дюймового шпателя было бы смехотворной тратой времени.

Для гораздо более крупного ремонта штукатурки, включая стены и потолки, есть отличные системы реставрации, такие как Big Wally’s и Plaster Magic. Эти брендовые товары стоят довольно дорого. Вот почему для небольших работ, таких как задняя часть моих книжных полок, я использую этот недорогой гибридный подход.

Если у вас есть какие-либо вопросы, дайте мне знать, если комментарии.

Закрепите на потом!

Переклейка стульев с дюбелями | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Стул, который я переклеиваю, изготовлен в заводских условиях, склеен клеем для шкур животных и обработан шеллаком. На дюбелях спиральные канавки, а гвозди, используемые в подрамниках, проволочные, а не «квадратные».Так что стул, вероятно, 1920-х или начала 1930-х годов. После того, как вы очистили все соединения и заменили дюбели, как описано в статье, нанесите клей и сожмите стул вместе.

Практические способы фиксации обычного шатающегося стула.

Вас, столяра, время от времени просят подклеить разболтавшиеся соединения стульев. Стулья – это самая злоупотребляемая из всей мебели, а также одна из самых сложных. Тема повторного склеивания стульев обширна и, насколько мне известно, никогда не освещалась в достаточной мере в литературе по деревообработке.

Я люблю переклеивать стулья. Назовите меня странным, но я действительно глубоко разбираюсь в тонких различиях конструкции. Даже имея набор из шести-восьми стульев заводского изготовления, я могу запутаться в мельчайших вариациях. Я не знаю, сколько стульев я переклеил за последние три десятилетия, но, должно быть, тысячи.

Существует два основных типа столярных изделий, используемых при изготовлении стульев с прямой спинкой: врезные шипы или дюбеля. Столярные изделия с врезными шипами относятся к доиндустриальному периоду, хотя многие столяры и очень немногие фабрики все еще используют их для соединения ножек и рельсов. Дюбели устарели, потому что сами дюбели обрабатываются.

Столярные изделия с дюбелями намного легче и быстрее резать, чем врезные и шиповые. Но шпоночные соединения не имеют почти такой же клеевой поверхности, боковые волокна к боковым волокнам, поэтому эти соединения также не выдерживают.

Поскольку большинство стульев, изготовленных с середины 19 века, крепятся на шпильки, а стулья на шпильках не так прочны, как столярные изделия с врезным и шиповым соединением, стулья, которые вам попросят переклеить, скорее всего, будут на шпильках.Итак, эта статья о стульях с дюбелями.

Для наглядности я выбрал простой стул с дюбелями 1920-х или 30-х годов с проблемами, типичными для фабричных стульев.

Философия повторного склеивания

К сожалению, стало обычным делом повторно склеивать или «подтягивать» стулья, вставляя в стыки какой-либо клей, чтобы избежать необходимости их разборки. Иногда это делается с помощью шприца, поднесенного прямо к суставу, в надежде, что клей впитается внутрь. Иногда в суставе просверливают крошечные отверстия под углом и с помощью шприца вводят клей. Иногда в стыки вводят «волшебные» продукты набухания, вызывающие набухание древесины и временное уплотнение.

Ни один из этих способов не работает долго. Злой клей сцепляется только со старым клеем, который уже поддался. Он не сцепляется с древесиной, до которой не может добраться через старый клей. Набухшая древесина снова сжимается при сезонных изменениях влажности, а также при использовании стула на стеллажах.

Единственный способ восстановить первоначальную прочность соединений — это разобрать стул, счистить старый клей, нанести новый клей, а затем снова собрать стул. В случае шпоночных соединений часто лучше заменить шпонки.

Иногда вы можете найти соединения, которые сопротивляются разделению. Затем вам нужно решить, оставить ли их прикрепленными, делая ставку на то, что они сохранят свою прочность, пока другие соединения, которые вы повторно склеиваете, или найти способ их разъединить.

Если вы определили, что клей представляет собой клей для шкур животных (он становится липким, когда вы протираете его водой или слюной), вы обычно можете разъединить соединения, вставив денатурированный спирт.Если стыки скрепляются современным клеем, например, белым или желтым клеем, эпоксидной смолой, полиуретаном или мочевино-формальдегидной смолой (пластмассовая смола), вы, возможно, не сможете их разъединить, если они еще этого не сделали. Возможно, вам придется обойти их.

Говоря как ремонтник, я ненавижу все клеи, кроме клея для шкур животных, потому что с ними очень трудно работать.

Разбивание

Первым шагом при переклеивании стула является удаление угловых блоков, вставленных для поддержки сиденья.Удалите винты, а затем блоки с помощью безударного молотка. Если блоки сопротивляются, попробуйте ввести денатурированный спирт в соединение с помощью шприца. Если эти блоки были прикреплены клеем для шкур животных, спирт кристаллизует клей, и их будет легко выбить.

Первый шаг к тому, чтобы заново склеить расшатавшийся стул, — это разбить его на части. Однако, прежде чем вы сможете это сделать, вам необходимо удалить угловые блоки и все гвозди или другие удерживающие устройства, которые были вставлены.

Клей, скрепляющий стыки кресла, а не уголки, гвозди (проволочные, квадратные или «деревянные»), шурупы или металлические скобы, применяемые при изготовлении или реставрации.Это базовая работа по дереву, но многие люди, кажется, не понимают этого. Эти устройства могут препятствовать разъединению суставов, но они не предотвращают расшатывание суставов.

Это важный момент, потому что очень часто ремонт стула выполняется путем добавления металлических приспособлений, которые мало что дают, но затрудняют возможную повторную склейку, потому что их приходится снимать. Во многих случаях устройства вызывают серьезные повреждения, в том числе расколы и поломки, которые иногда трудно восстановить.

Гвозди часто вставляют в носилки заводских стульев. Чтобы удалить гвозди, сначала выкопайте часть дерева с двух сторон каждой, используя долото 1⁄8″.

В этом кресле при изготовлении были вставлены угловые блоки для поддержки сиденья кресла. Гвозди также были вставлены во все соединения носилок. Это типично для заводских стульев, но я никогда не понимал причин. Гвозди не препятствуют тому, чтобы клей рассыпался, и их очень сложно удалить, что необходимо для того, чтобы разобрать стул.

Чтобы снять угловые блоки, сначала выверните винты.Затем попробуйте выбить блоки молотком. Мой фаворит — безотбойный молоток из пластика с полым патронником, в котором находится дробь. Я считаю, что этот широко доступный молоток гораздо более эффективен для разборки мебели, чем резиновые или кожаные молотки. (Если вы используете металлический столярный молоток, не забудьте смягчить удары кожаными брусками или брусками из мягкой древесины, чтобы не оставить вмятин на дереве.)

Сняв достаточно древесины, чтобы можно было захватить каждый гвоздь парой боковых кусачек электрика, вытащите их из дерева. Заполните повреждение замазкой для дерева, если вы занимаетесь ремонтом, или восковым мелком соответствующего цвета после повторной сборки стула, если вы этого не сделали.

Угловые блоки обычно отделяются от одной из направляющих, поэтому вы также можете подождать, пока кресло не будет разобрано, чтобы снять их.

Удаление ногтей — проблема. Мне не нравится портить дерево и отделку, но я отказался от гвоздей. Единственный эффективный способ их удаления — выкопать. Сначала я срезаю часть древесины с двух сторон гвоздя с помощью 1/8-дюймового долота, которое я не делаю острым и которое я посвящаю этой операции.Затем я выковыриваю гвоздь каким-то инструментом. Мой фаворит — плоскогубцы электрика.

Иногда можно разбить суставы, приложив достаточное усилие, чтобы гвозди погнулись. Но вы всегда рискуете что-то сломать или расколоть. В большинстве случаев я сначала удаляю ногти. Достаточно легко заполнить повреждение цветным восковым мелком после того, как стул будет снова собран. (Я не вставляю гвозди обратно, если не вижу для этого цели.)

Когда все устройства сняты, обычно легко разобрать расшатанный стул несколькими ударами молотка.Чтобы снизить риск поломки, приподнимите деталь, по которой вы ударяетесь, на долю дюйма над поверхностью стола или верстака и ударьте по дереву как можно ближе к суставу. Вы должны положить одеяла или другие мягкие материалы на поверхность, чтобы избежать повреждений, когда деталь ударяется о нее.

Сняв все удерживающие устройства, разбейте кресло. Наиболее эффективным инструментом является отбойный молоток. Держите детали на расстоянии доли дюйма от мягкой поверхности и ударяйте по ним как можно ближе к суставу, чтобы не сломать или не расколоть что-либо.

Если вы ударяете по детали далеко от сустава, рычаг увеличивает риск что-то сломать. Если вы держите детали высоко над поверхностью, что-то может сломаться, когда они бесконтрольно отделятся.

Если стыки сопротивляются и они склеены клеем для кожи (почти вся мебель, изготовленная или отреставрированная до 1950-х годов), вы можете вызвать кристаллизацию клея, что облегчит его отделение, впитав немного денатурированного спирта. Шприц — удобный инструмент, потому что он концентрирует алкоголь там, где вам нужно.

Спирт может привести к побелению покрытия. Если вы не выполняете повторную отделку, вы можете легко удалить этот «румянец», протирая стальной мочалкой № 0000. Почти во всех случаях лучше выполнять повторную склейку до зачистки и повторной отделки, а не после. Вы же не хотите, чтобы клей попал на голую древесину или повредил только что нанесенную отделку.

При разборке деталей следите за ними, чтобы не собрать их неправильно. Есть два простых метода. Пронумеруйте или напишите их либо непосредственно на детали, либо на кусочке ленты, прикрепленном к каждой детали.Или разложите детали на столе в том порядке, в котором они будут собираться.

Я предпочитаю второй способ, потому что он быстрее. Но я делал это много раз, поэтому у меня есть система, которой я могу доверять. Вы, вероятно, должны сделать и то, и другое для начала. В конце концов, вы поверите, что ваша система выкладки надежна.

Подготовка соединений

Если соединение сопротивляется разделению, попробуйте ввести денатурированный спирт в соединение с помощью шприца. Если клей представляет собой клей для шкур животных, спирт заставит его кристаллизоваться, что облегчит разделение.Если спирт не помогает, попробуйте белый уксус (белый, чтобы не оставить пятен). Он размягчит белый и желтый клей, если попадет на клей.

Разделив детали, вы можете подготовить каждое соединение к повторной склейке. Чтобы добиться успеха при склеивании деревянных деталей, каждая деталь должна быть чистой, и вы должны добиться плотного контакта дерева с деревом. При склеивании новой древесины чистота не является проблемой, поскольку детали только что обработаны или вырезаны. Чтобы переклеить, сначала нужно удалить старый клей.

Исключением является использование горячего клея для шкур животных поверх старого клея для шкур.Из-за тепла и влаги новый клей растворяет старый, и они становятся одним целым. Я люблю использовать горячий клей для кожи из-за этого преимущества экономии времени; в большинстве случаев мне не нужно счищать старый клей.

Разделяя детали стула, маркируйте их, чтобы не перепутать.

Но горячий клей для кожи требует усилий для приготовления и практики, чтобы научиться его использовать, поэтому в этой статье я предполагаю, что вы будете использовать белый или желтый клей. Поэтому вам нужно будет удалить старый клей.(Белый клей обеспечивает больше рабочего времени и при этом создает более прочную связь, чем сама древесина; я никогда не понимал смысла использования наружных клеев для внутренних работ.)

Возможно, вам также придется заменить некоторые или все штифты.

Основное правило столярного дела заключается в том, что древесина хорошо сцепляется боковыми волокнами с боковыми волокнами и плохо торцевыми волокнами с торцевыми волокнами или боковыми волокнами с торцевыми волокнами. (Одна из причин, по которой угловые блоки нельзя использовать для укрепления швов, заключается в том, что блоки обрезаются под углом 45°. )

Обратите внимание, что дюбели, вставленные параллельно в рельсы, имеют 100-процентное поперечное сечение волокон, в то время как дюбели, вставленные перпендикулярно в опоры, контактируют с торцевыми волокнами с двух сторон, сверху и снизу. Таким образом, сторона штифта с ножкой слабее, чем сторона с рельсом, и штифты обычно отделяются от ножки задолго до рельса.

Предполагая, что это произойдет со стулом, который вы переклеиваете, вы можете оставить дюбели прикрепленными к направляющим и надеяться, что они останутся прочными так же долго, как и в переклеенных ножках.Или вы можете не рисковать и заменить их. Я обычно удаляю все дюбеля и заменяю их. Но я исключение в профессиональной реставрации.

Если какие-либо дюбели отделяются от рельсов из-за их теоретически более прочного соединения между боковыми волокнами, лучше заменить все дюбели, потому что вы не можете доверять ни одному из соединений. Если дюбели отделяются только от перпендикулярных ножек, вы можете очистить дюбели и отверстия и не заменять их.

Иногда, как в случае со стулом, который я использую для иллюстрации, стул подскажет вам, какой путь лучше.Обратите внимание (выше), что некоторые дюбели отделились от рейки, а не от ножки. Это указывает на то, что связи на стороне рельса нельзя доверять. Я всегда выбираю замену всех дюбелей в этой ситуации.

Что бы вы ни решили, единственное, в чем вы не можете пойти на компромисс, это очистить старый клей, в том числе из отверстий, прежде чем переклеивать кресло. Это можно сделать двумя способами: соскоблить клей или растворить и смыть.

Если старый клей представляет собой мездровый клей, его легко смыть горячей водой.Это лучший метод, потому что соскабливание удаляет часть древесины, что может уменьшить контакт дерева с деревом.

Вы также можете разрушить белый и желтый клей, замочив их в горячей воде. Можно добавить в воду уксус, чтобы немного ускорить процесс. Другие клеи должны быть очищены. Сделайте все возможное, чтобы удалить как можно больше клея и как можно меньше древесины.

Замена дюбелей: сначала избавьтесь от старого

Наряду с маркировкой деталей или вместо нее вы можете расположить их в понятном вам порядке, чтобы отслеживать, как они будут собираться вместе.

Замена дюбелей требует сначала удаления старых дюбелей из стыков. Иногда можно ударить по концам дюбелей металлическим молотком или скрутить плоскогубцами, чтобы разорвать клеевые связи. Ослабив дюбели, поверните и вытащите их с помощью плоскогубцев.

Если дюбели не оторвутся, но вы все равно хотите их снять, выполните следующую процедуру.

Зажав деталь в тисках, отпилите дюбель примерно на 1⁄16 дюйма над поверхностью. Затем, используя сверло с острием на 1⁄16 дюйма меньше диаметра дюбеля, просверлите центр дюбеля, пока не достигнете воздушного кармана внизу.Вы почувствуете легкую отдачу, когда нажмете на нее.

Обычно легко отделить оставшуюся часть дюбеля от исходного отверстия с помощью долота 1/8 дюйма с относительно тупым краем; вы не хотите резать по бокам. (Я использую то же специальное долото, которое использую для удаления гвоздей.)

Удалите части дюбелей и очистите отверстие, высверлив все оставшиеся части дюбелей с помощью спирального сверла, диаметр которого соответствует отверстию. Затем вы можете промыть отверстие горячей водой или поскоблить рашпилем с иглой.Я почти всегда использую рашпиль, потому что рашпиль быстрее, а новые дюбеля со спиральными канавками обычно немного толще, чем необходимо.

Сборка

Первым шагом при замене дюбелей является их удаление. Если вы не можете выбить или скрутить их и вытащить, отпилите их примерно на 1⁄16″ над перекладиной или ногой и просверлите центр каждого дюбеля (не обязательно точно центрировать), используя стержень. точечное сверло на 1⁄16″ меньше в диаметре, чем толщина дюбеля.Просверлите до основания дюбеля, где вы почувствуете легкое ослабление при попадании в воздушный карман.

После очистки швов можно приступать к повторному склеиванию. Это легкий шаг; это тот же процесс, что и приклеивание нового стула.

Во многих случаях, в том числе и в этом, спинки стульев тугие и не требуют переклейки (редко стеллажируются). Порядок повторного склеивания большинства конструкций стульев с дюбелями следующий: сначала спинка (при необходимости), затем передние ножки и перекладина, и, наконец, соедините их вместе одновременно с боковыми перекладинами и подрамниками.

При замене дюбелей очень важно, чтобы новые дюбели не были слишком длинными. Вы можете использовать штангенциркуль или просто спичку или другой тонкий предмет, чтобы определить глубину отверстий. Сложите длины двух соответствующих отверстий и либо обрежьте дюбели по размеру, либо просверлите отверстия в рейке глубже, чтобы соответствовать длине.

С отверстием, просверленным в центре дюбеля, удалите остатки по бокам с помощью долота 1⁄8″.

Лучшие дюбели со спиральными канавками, которые можно приобрести у большинства поставщиков деревообрабатывающей промышленности.Дюбели с прямыми канавками имеют очень небольшую деревянную поверхность, фактически контактирующую с древесиной в отверстии, поэтому они также плохо держатся.

Когда вы отделите оставшийся дюбель от боковых сторон отверстий, вытащите кусочки.

Шканты, вырезанные из более длинных стержней, имеют две проблемы. Во-первых, наиболее распространенные стержни больше не вырезаются из клена и не соответствуют указанным размерам. Они слишком тонкие, поэтому им не удается обеспечить плотный контакт дерева с деревом. Во-вторых, даже при вырезании из клена они не имеют канавок, поэтому не дают вытекать лишнему клею при зажатии.Если вы нанесете избыток клея в отверстие, дюбель не войдет так глубоко, как вы ожидали, и соединение может не стянуться полностью.

Чтобы очистить отверстие от клея и любых оставшихся мелких частей дюбеля и подготовить его к повторному приклеиванию, сначала просверлите его спиральным сверлом соответствующего размера, обычно 3⁄8″ или 7⁄16″. Затем очистите края отверстия рашпилем с игольчатым концом. Вы можете почувствовать и услышать разницу между соскабливанием клея и соскабливанием дерева.

Чтобы добавить канавки на кленовый стержень нужного размера, очистите их 90-градусным углом стамески или сделайте приспособление, чтобы добавить их. Просверлите отверстие чуть больше диаметра дюбеля (я использую метрические сверла) в небольшом деревянном бруске и вставьте шуруп сбоку, чтобы он выступал в отверстие примерно на 1⁄32 дюйма. Затем вставьте дюбели без канавок в отверстие несколько раз каждый, чтобы шуруп сделал в них несколько канавок.

Чтобы очистить отверстие от клея и любых оставшихся мелких частей дюбеля и подготовить его к повторному приклеиванию, сначала просверлите его спиральным сверлом соответствующего размера, обычно 3⁄8″ или 7⁄16″.Затем очистите края отверстия рашпилем с игольчатым концом. Вы можете почувствовать и услышать разницу между соскабливанием клея и соскабливанием дерева.

Во всех случаях дюбели должны быть скошены на концах, чтобы они быстро выровнялись в отверстиях, когда вы их вставляете. Вы можете снять фаску с дюбелей, используя рашпиль, долото, большую точилку для карандашей или наждачную бумагу, идеально подсоединенную к шлифовальному станку.

Слева дюбель со спиральным пазом, дюбель с прямым пазом, дюбель, вырезанный из кленового дюбельного стержня, и кленовый дюбельный стержень с гладкой поверхностью. Дюбели со спиральными канавками являются лучшими, потому что они обеспечивают большую поверхность клея вместе с канавками, которые позволяют излишкам клея выходить из отверстия. Дюбели с прямыми канавками слабы, потому что они не обеспечивают достаточную клеевую поверхность. Чтобы проткнуть дюбельные штифты, вырезанные из дюбельного стержня, вставьте штифты через отверстие, просверленное в блоке твердой древесины, вставив шуруп так, чтобы он выступал из отверстия примерно на 1⁄32″. Имейте в виду, что обработанные дюбели и отверстия часто немного отличаются по размеру, поэтому вам может потребоваться внести некоторые коррективы.

Обычно лучше сначала вставить в направляющие новые дюбели. Другими словами, в параллельную часть перед перпендикулярной. Не имеет значения, выходит ли дюбель из нижней части параллельного отверстия, но вы должны оставить по крайней мере 1/32 дюйма в нижней части перпендикулярного отверстия, чтобы учесть поперечную усадку волокон. Если этого не сделать, нога может расколоться.

Шкурный клей легко очищается от швов. Просто вымойте или вытрите его горячей водой. Для горячей воды в моем магазине я использую коммерческую кофеварку, которую купил на распродаже.Чтобы удалить белый или желтый клей, вам может понадобиться протереть поверхность горячей водой и специальной губкой из нержавеющей стали из супермаркета. Клеи, которые не размягчаются в воде, необходимо соскоблить или соскоблить с дерева.

Возможно, вам придется обрезать дюбели до нужной длины, прежде чем вставлять их в ножки.

Все поверхности должны быть покрыты клеем. Это означает стороны как отверстий, так и дюбелей. Проще всего это сделать узкой кистью, работая из стеклянной или пластиковой емкости.

При зажиме спинки и передней части кресла важно, чтобы детали были квадратными. Проверить это можно, измерив диагонали — то есть от верха одной ноги до низа другой. Две диагонали должны быть одинаковыми. Если это не так, отрегулируйте зажимы под углами, чтобы они были такими. Посмотрите на фото на первой странице этой статьи, чтобы увидеть пример. Опускаю переднюю ногу, поднимая хомут на ней и опуская хомут на задней ноге. Я сделал наоборот на дальней стороне.Я преувеличил углы, чтобы вам было лучше видно.

Нанесите клей на штифты и отверстия перед их соединением. Единственный способ сделать это эффективно — с помощью кисти.

При креплении передней части к задней важно, чтобы все четыре ножки касались плоской поверхности, чтобы кресло не качалось. С зажимами на стуле поместите его на плоскую поверхность, например, на стол, пол или настольную пилу. При необходимости отрегулируйте зажимы, поднимая и опуская противоположные стороны, пока кресло не перестанет качаться. .


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Хронология (TOP Corporation)

Создано товарищество с ограниченной ответственностью Открыто Открыто
1940 Фабрика Ватанабэ начинает производство шприцев.
1948 .Начинаются продажи продукции с торговой маркой TOP.
1953 Зарегистрировано как акционерное общество. Разрешено Министерством здравоохранения и социального обеспечения для использования знака японских промышленных стандартов (JIS).
1956 Завершено строительство здания головного офиса.
1961 Строит современный, частично автоматизированный завод по производству стеклянных шприцев в Косигая.
1962 Строит второй завод в Косигая. Компания создает систему массового производства сменных шприцев и завоевывает солидную репутацию благодаря превосходному качеству и национальному лидерству в производстве и продаже шприцев.
1963 Название компании изменено на TOP Corporation. Открывает филиал в районе Хонго. В центре Токио.
1965 Строит завод по производству одноразового медицинского оборудования в Симоцуме и открывает филиал в Осаке.
1967 Открытие филиалов в городах Сендай, Саппоро и Фукуока.
1968 Расширение завода в Симоцуме и открытие филиала в Нагое.
1969 Открывает филиал в Хиросиме.
1970 Строит завод в Ивасэ, чтобы удовлетворить возросший спрос на стеклянные шприцы. Создает корпорацию TOP KASEI в ответ на растущий спрос на одноразовую продукцию.
1971 Строит завод по производству шприцев в Оомасу.
1972 Завершено строительство нового шестиэтажного здания Головного офиса.Филиалы открылись в Такамацу и Иокогаме.
1973 строит завод в Ишиге для обработки большего количества типов одноразовых изделий.
1975 Филиал открыт в Канадзаве.
1976 Открыты новые филиалы в Кобе, Ниигате и Кагосиме.
1977 Строит восьмиэтажное железобетонное здание в Токио, превращая филиал в Хонго в штаб-квартиру по продажам и обслуживанию в районе Канто.Открывает филиал в Тибе.
1979 филиалов в Киото и Сидзуоке.
1980 Открывает филиал в северной части Канто.
1982 Строит 3-этажную лабораторию исследований и разработок на земле, прилегающей к головному офису.
1983 Завершает строительство завода по производству одноразовых изделий и основывает TOP Surgical Corporation на Тайване.
1985 Завершает строительство нового 7-этажного здания головного офиса в текущем местоположении.
1987 региональных офисов в Токио, Осаке и Нагое.
1990 Завершает строительство завода по производству одноразовых изделий и основывает MEDITOP Corporation (M) SDN. БХД. в Малайзии.
1991 Строит новое производственное предприятие рядом с заводом в Ивасэ в ответ на быстро растущий спрос на предварительно заполненные шприцы.
1995 Завершает работу распределительного центра на территории завода Симоцума.
1998 Сертификация ISO 9002 и EN 46002.
2001 Корпорация МЕДИТОП (М) SDN. БХД. получает сертификат ISO 14001.
2002 Проходит сертификацию ISO9001 и ISO13485.
2003 Завершение строительства второго завода в корпорации «МЕДИТОП».
2004 Установка электронно-лучевой стерилизации завершена в корпорации MEDITOP. Открывается сервисный центр в Осаке по ремонту и обслуживанию медицинских электронных устройств.
2005
|
2010
Фукуока(2005 г.),Саппоро(2006 г.),Сендай(2007 г.),Хиросима(2009 г.),Нагоя(2010 г.),Открывается сервисный центр по ремонту и обслуживанию медицинских электронных устройств.
2011 Расширяется Корпорация МЕДИТОП (М) SDN.BHD.Завод-2.
2012 Создает распределительный центр в Кобе.
2013 Создает распределительный центр в Фукуоке и Лабораторию Цукуба.
2015 Расширяет завод в Ивасэ.
2017 Создание нового распределительного центра в городе Симоцума (1-й этап).
2019 Расширение нового распределительного центра Симоцума (2-я фаза).
2020 Учреждение MEDIJOY INTERNATIONAL SDN. БХД. в Малайзии.
80 лет со дня основания.

10 проблем с мебелью, которые можно решить самостоятельно

Гетти Изображений

Crystal Dvorak ремонтирует, создает, реставрирует и перерабатывает мебель уже более 20 лет.Владелец Urban Patina в Шакопи, Миннесота, она видела все проблемы, которые могут возникнуть у предмета мебели. И она их починила. Вот некоторые из ее проверенных методов ремонта, которые выдержали испытание временем.

Реклама — продолжить чтение ниже

Ослабленные перекладины на ваших стульях

После многих лет, когда их толкали и тянули к обеденному столу, деревянные соединения стульев могут разболтаться.Первыми жертвами часто становятся перекладины, выскакивающие из ног. «Это происходит даже чаще с новой мебелью, которая не так прочна, как старая», — говорит Дворжак.

Эти незакрепленные перекладины необходимо переклеить. Сначала удалите старый клей. «Отшлифуйте конец перекладины начисто, вплоть до дерева», — говорит Дворжак. «Затем используйте шприц, чтобы ввести столярный клей в отверстие в ножке. Шприц позволяет вам получить клей прямо там, где это необходимо, без необходимости полностью снимать перекладину.Затем вставьте перекладину и крепко закрепите стул, пока клей не высохнет. «Имейте в виду, что не все клеи для дерева работают одинаково, — говорит она. — Я пробовала почти все клеи для дерева, и я использую Titebond III . Я покупаю его галлонами.»

Шаткие стулья

Мало что может нервировать сильнее, чем сидение на шатком стуле. Если приклеивание свободных перекладин и затягивание фурнитуры не работает, добавьте угловые скобки под прямым углом. Вы можете купить брекеты в магазинах бытовой техники и товаров для дома всего за пару долларов за упаковку из четырех штук.Если вы хотите покрасить скобы в тон стулу, обязательно купите краску.

«Добавьте распорку в том месте, где каждая ножка соприкасается с сиденьем. Возможно, вам придется немного согнуть распорку, чтобы она была на одном уровне с ножкой стула — вам не нужен зазор между распоркой и ножкой», — говорит она. «Обязательно просверлите направляющие отверстия, прежде чем вставлять шурупы в распорку. Это предотвратит расщепление дерева».

Части разошлись по швам

Если мебель начинает расходиться по швам, где соединяются два куска дерева, простое решение — добавить плоские угловые скобы, которые можно приобрести в хозяйственных и хозяйственных центрах менее чем за 1 доллар за штуку.Это избавляет от необходимости вкручивать винты через шов в надежде закрыть зазор. Добавьте скобу в незаметном месте, например, на задней части изделия. «Поместите скобу на стык, где древесина самая толстая, чтобы шурупы сильнее закусывали», — советует Дворжак. «Используйте зажимы, чтобы затянуть шов, затем просверлите направляющие отверстия в кронштейне, вверните винты, и все готово».

Свободные ноги

«Когда люди перетаскивают мебель вместо того, чтобы поднимать ее, они оказывают сильное давление на ногу и могут привести к тому, что она оторвется», — говорит Дворжак.Некоторые люди усугубляют проблему, пытаясь вкрутить несколько шурупов через мебель в ножку, чтобы закрепить ее. Это вызывает больше проблем, раскалывая древесину.

Вместо этого Дворжак шлифует ту часть ножки, которая обращена к мебели, чтобы клей образовал более прочную связь. Затем она наносит столярный клей и надежно фиксирует ножку на месте. «Вы также должны использовать крепеж. Вы должны предварительно просверлить древесину, чтобы не расколоть ее, а затем вкрутить два шурупа, которые вгрызаются в ножку не менее чем на два дюйма.» Зенкуйте шурупы, заполните отверстия шпатлевкой по дереву, отшлифуйте поверхность до гладкости и нанесите финишное покрытие.

Сломанные углы ящика

Ящики комода обычно сделаны из тонких, непрочных кусков древесины, а углы в форме ласточкиного хвоста печально известны тем, что они разваливаются. «У меня много комодов, где люди пытались приколоть углы острыми гвоздями», — говорит Дворжак. «Это не сработает. Древесина слишком тонкая, чтобы ее можно было прибить гвоздями, и при ее скреплении трескается или ломается древесина, что еще больше затрудняет соединение соединений.Кроме того, гвозди обычно вонзаются в дерево под углом, а затем застревают в вашем ящике.»

Лучшее решение проблемы начинается с удаления всех гвоздей из углов. Затем осторожно отделите угол до конца и отшлифуйте. любой оставшийся старый клей. Нанесите столярный клей, соберите угол и зажмите ящик, пока клей не высохнет. «Если ящик прилипает, нанесите пчелиный воск вдоль нижней направляющей, чтобы помочь ему скользить», — говорит она.

Шпон, который видел лучшие дни

Большая часть мебели покрыта шпоном.Даже комоды, столы и письменные столы из натурального дерева, вероятно, также имеют шпон. Со временем шпон может отслоиться от основной поверхности дерева или отколоться.

«Когда он поднимается, сначала очистите весь мусор между шпоном и поверхностью под ним», — говорит Дворжак. «Используйте шприц, чтобы впрыснуть немного столярного клея под шпон, затем прижмите шпон. Поместите древесный лом или прокладку поверх шпона и зажмите его. Кусок дерева удерживает зажим от повреждения шпона и обеспечивает равномерное давление.Если не к чему прижиматься, поместите дерево поверх шпона и придавите его банками с краской или чем-нибудь тяжелым». краска или морилка. Убедитесь, что наполнитель можно красить или морить. «В противном случае вам придется заменить поврежденный шпон, — указывает Дворжак. — Вам понадобится шпон той же породы и той же древесины». зернистость, как у вас сейчас, затем поиграйте в игру «Смешай и подбери», чтобы найти пятно, которое очень близко соответствует вашему текущему покрытию.»

Неровный стол

Если одна ножка стола короче других (или, может быть, ваш пол немного волнистый), то мебель будет раскачиваться вверх и вниз. К счастью, это одна из самых простых проблем с мебелью, и она не требует засовывания спичечных коробков под ножки стола. Дворжак рекомендует прикрепить гвозди на концах ножек. Скольжения — это в основном подушки, прикрепленные к гвоздю, который вы втыкаете в ногу.Они предназначены для того, чтобы ножки не царапали пол, но их также можно использовать для выравнивания стола. Скольжения стоят около 2 долларов за упаковку из четырех штук.

Измерьте зазор между короткой ногой и полом. Затем просверлите направляющее отверстие и вставьте планку в три не проблемные ноги. «Используйте шайбы, чтобы проложить последнюю», — говорит Дворжак. «Поместите шайбы на последнюю ногу, чтобы получить необходимую толщину, затем вставьте скользящую часть».

Сломанные ручки

Когда отверстия для винтов в деревянных ручках зачищены, вы не сможете затянуть ручку, как бы вы ни старались.Вам нужно будет заполнить отверстия замазкой для дерева, чтобы шурупам было во что врезаться. «Убедитесь, что на этикетке шпаклевки указано, что ее можно сверлить», — говорит Дворжак. «Они не все одинаковые, и некоторые плохо переносят бурение».

Когда шпаклевка высохнет, просверлите направляющее отверстие и снова прикрепите ручку с помощью винта. «Вы не хотите использовать гвоздь,» говорит она. «Гвоздь не будет держать так, как шуруп».

Эти надоедливые царапины

Дворжак говорит, что не использует маркеры для дерева или шпаклевки, чтобы заполнить царапины, потому что процесс включает в себя множество проб и ошибок, чтобы получить правильное соответствие, и, несмотря на все доступные варианты, получить идеальный цвет может быть почти невозможно.Вместо этого она предпочитает пастообразный воск для финишной обработки, стоимость которого начинается от 6 долларов за 1 фунт в магазинах скобяных изделий и товаров для дома. «Вы можете использовать прозрачный воск или тот, который близок к цвету мебели», — говорит она. «Вы можете отшлифовать мелкие царапины и сделать поверхность гладкой, не беспокоясь о соответствии цвета».

Глубокое поверхностное повреждение

Иногда, например, при повреждении водой или ожогах на поверхности, проблема настолько серьезна, что ее нельзя устранить. «Нет быстрого и простого решения этой проблемы», — говорит Дворжак.«Чтобы сделать это правильно, вы должны отполировать кусок». Это влечет за собой удаление отделки и шлифование поверхности, а затем нанесение новой отделки. «Это требует времени, но в итоге вы получите качественную поверхность», — говорит она.

Ознакомьтесь с нашими инструкциями по ремонту мебели.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на фортепиано.ио

Реклама — продолжить чтение ниже

Создание искусственной руки — Scientific American

Ключевые понятия
Машиностроение
Робот
Анатомия
Захват

Введение
Человеческая рука довольно удивительна. Вы можете делать такие вещи, как брать карандаш, использовать контроллер видеоигры или карабкаться в тренажерный зал джунглей, не задумываясь об этом.Создать искусственную руку, которая может делать все эти вещи, довольно сложно! В этом проекте вы попытаетесь построить простой искусственный захват, который может поднимать мелкие предметы.

Фон
На человеческой руке пять пальцев, каждый из которых имеет несколько суставов. Эти суставы контролируются мышцами и сухожилиями — мышцы тянут сухожилия, которые тянут суставы и заставляют их сгибаться. Человеческая рука имеет так много различных суставов, что делает ее очень гибкой, универсальной и легко адаптируемой к широкому спектру различных задач.Вы учитесь пользоваться руками в детстве, а к тому времени, когда вырастете, вам почти не придется об этом думать!

Инженеры годами пытались построить роботизированные руки, но оказалось, что это очень сложно. Мы достаточно хорошо научились создавать роботизированные руки, которые хороши в одной конкретной вещи . Например, роботизированный захват на заводе может быть предназначен для захвата определенной детали и прикрепления ее болтами к автомобилю. Однако если вы попытаетесь заставить этот захват поднять теннисный мяч или стакан воды, это вообще не сработает! Создание механической руки, столь же универсальной, как человеческая рука, остается огромной проблемой.

В этом проекте вы соберете простой искусственный захват, используя соломинки для питья и веревку. Вы сделаете надрезы в соломинках, которые будут действовать как «суставы», и проденете веревки через соломинки, чтобы они действовали как «сухожилия». Потянув за струны, суставы сгибаются. Вы можете поэкспериментировать с созданием различных типов захватов, например, простой захват, похожий на когти, который имеет только два пальца с одним суставом каждый или полную человеческую руку с индивидуальным контролем нескольких суставов.

Материалы

  • Пластиковые соломинки для питья
  • Игла (Соблюдайте осторожность и помогайте взрослым при обращении с острыми предметами.)
  • Строка
  • Скрепки
  • Пластилин для лепки
  • Различные мелкие предметы, которые нужно подобрать
  • Ножницы
  • Пинцет (дополнительно)
  • Маленькие резинки (по желанию)
  • Трубка для бумажных полотенец (дополнительно)

Подготовка

  • Соберите все свои материалы на плоской рабочей поверхности, где достаточно места, чтобы создать и протестировать свое творение.

Процедура

  • Сначала вы потренируетесь делать один «палец». С помощью ножниц (и при необходимости с помощью взрослых) аккуратно сделайте небольшой треугольный вырез в середине соломинки для питья. Убедитесь, что вы не разрезаете соломинку насквозь. Это должно позволить вам «перегнуть» соломинку в этой точке, но после того, как вы отпустите соломинку, она должна вернуться к своей первоначальной форме. Эта выемка является «суставом» на пальце.
  • Проденьте один конец веревки через игольное ушко.
  • Аккуратно проколите соломинку иглой чуть выше вырезанной выемки. Убедитесь, что вы прокалываете соломинку с той же стороны, где вырезали выемку, а не с «обратной» стороны.
  • Полностью вставьте иглу в соломинку за прорезь, которую вы вырезали, и проденьте ее через нижнюю часть соломинки. Это может помочь использовать пару пинцетов, чтобы добраться до соломинки (либо через выемку, либо снизу), чтобы захватить иглу и протянуть ее через соломинку. Вы также можете держать соломинку вертикально и встряхивать ее, чтобы игла упала вниз.
  • Продолжайте тянуть иглу, пока около 10 сантиметров нити не выйдет из нижней части соломинки. Эта струна будет действовать как «сухожилие», помогающее пальцу сгибаться.
  • Обрежьте другой конец веревки, оставив достаточно, чтобы можно было завязать узел. Убедитесь, что узел достаточно большой, чтобы его нельзя было протянуть через отверстие, проколотое иглой.
  • Развяжите или отрежьте нить от игольного ушка.
  • Привяжите нижний конец веревки к скрепке.
  • Вы только что создали свой первый «палец». Держите основание соломинки одной рукой. Другой рукой потяните за скрепку. Это должно привести к тому, что соломинка согнется в надрезе, подобно пальцу, сгибающемуся в суставе. Что можно было подобрать одним этим пальцем? Чем поможет большее количество пальцев?
  • Теперь пришло время построить больше пальцев! Повторите описанные выше шаги, чтобы сделать хотя бы еще один палец. Вы также можете решить, имеет ли каждый палец несколько суставов или только один.Если на пальце есть несколько суставов, вы можете использовать одну струну для управления ими всеми (завязав ее над последним суставом) или отдельные струны для управления каждым из них (пропустив несколько струн через соломинку над каждым суставом).
  • Поэкспериментируйте с созданием разных типов пальцев и управлением ими, дергая за струны.
  • Теперь пришло время соединить пальцы в захват! Тип руки, которую вы проектируете и строите, полностью зависит от вас. Имейте в виду, что вам не нужно проектировать человеческую руку с пятью пальцами.Например, вы можете сделать клешню с двумя клешнями (как у краба или омара) или клешню с тремя или четырьмя симметричными пальцами (как в аркадных автоматах, которые поднимают мягкую игрушку).
  • Попробуйте объединить несколько пальцев. Используйте глину для лепки, чтобы сформировать основу или «ладонь» вашей руки, сформировав ее вокруг основания соломинок. Убедитесь, что вы не закрываете нижнее отверстие соломинки, чтобы вы могли потянуть за веревку. Регулировка пластилина для лепки позволяет изменять положение и ориентацию пальцев относительно друг друга.
  • В зависимости от типа пластилина, который у вас есть, вы можете дать ему высохнуть на воздухе и затвердеть, чтобы ваша рука работала лучше. (Возможно, будет сложно работать рукой, пока глина еще мягкая. Некоторые типы глины могут быть достаточно твердыми для начала, поэтому они сразу же начнут работать.)
  • Попробуйте потянуть за веревку(и), чтобы управлять пальцами, как только они будут закреплены на ладони. Возможно, вам придется внести некоторые коррективы, чтобы все работало правильно. Как вы думаете, какие изменения вы можете внести, чтобы улучшить производительность вашей руки?
  • Теперь попробуйте взять рукой несколько мелких предметов. Имейте в виду, что ваша рука сделана из соломинок, поэтому она не очень сильная, поэтому вы должны использовать ее только для подъема легких предметов (например, пустых пластиковых бутылок, а не наполненных жидкостью).
  • Ваша рука лучше берет одни предметы, чем другие? Не могли бы вы разработать руку, специально предназначенную для захвата определенных предметов? Например, одним типом рук можно брать цилиндрические предметы, такие как бутылки, а другим — сферическими, такими как теннисные мячи? Как вы думаете, было бы сложно создать что-то столь же адаптивное, как человеческая рука, которая может легко брать предметы самой разной формы?
  • Дополнительно: Установите ладонь механической руки на конец картонной трубки от бумажных полотенец и проденьте веревки через трубку.Теперь у вас есть захват с увеличенным радиусом действия, который вы можете использовать, чтобы поднимать предметы!
  • Дополнительно: Пластиковые соломинки могут быть скользкими, поэтому постарайтесь улучшить «хват» вашей механической руки. Например, оберните соломинку небольшими резинками. Облегчает ли улучшение сцепления соломинок подъем предметов?

Наблюдения и результаты
Вы должны быть в состоянии построить искусственную руку, которая может поднимать легкие предметы, такие как мячи для пинг-понга, пустые пластиковые бутылки или маленькие мягкие игрушки.Будет сложно построить руку из соломинок и пластилина для лепки, которая может хватать более тяжелые предметы. Если вы хотите сделать руку более сильной, вы можете заменить соломинки и глину более прочными материалами из хозяйственного магазина (например, пластиковыми трубками для пальцев, металлическим тросом для сухожилий и деревянной основой с просверленными в ней отверстиями). для ладони).

Гораздо проще построить и управлять рукой, в которой все пальцы и суставы управляются одной струной (аналогично клешне в стиле «аркадного автомата», где все пальцы открываются и закрываются одновременно).Гораздо труднее построить шарнирную руку с несколькими суставами, которые контролируются индивидуально, но это не должно отговаривать вас от попыток! Помните, что ваши собственные руки очень сложны, и профессиональные инженеры до сих пор пытаются создать полностью функциональную роботизированную руку, эквивалентную человеческой.

Поскольку это работа по инженерному проектированию, нет конкретной формулы, которой нужно следовать при создании руки. Дизайн может быть самым разным, и нет «правильного» или «неправильного» способа его сделать.Вы можете обнаружить, что некоторые конструкции лучше выполняют различные функции. Если бы вы построили разные руки с разным количеством пальцев, какая из них показалась бы вам наиболее универсальной?

Еще для изучения
Хватание с соломинкой: сделайте руку робота из соломинки для питья, от Science Buddies
Ваши чудесные руки, от Kids’ Health
Научные занятия для всех возрастов, от Science Buddies

Это задание было предложено вам в сотрудничестве с Science Buddies

.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.