Стояк горячий, а батарея холодная
Как только начинается отопительный сезон, успевшие замерзнуть обитатели квартир в надежде подходят к радиаторам и нередко с ужасом обнаруживают, что стояк горячий, а батарея холодная и не подает никаких признаков нагрева. Что делать в этой ситуации? Главное – не паниковать!
Причины проблем с отоплением ↑
Холодные отсеки радиаторов говорят о том, что в них нет теплоносителя – горячей воды, подающейся в квартиру по центральной системе. Корни этого явления известны, поэтому домашним мастерам остается только следовать советам и исправлять проблемы.
Чтобы наиболее безошибочно выявить причину холодного теплообменника, рекомендуется навестить соседей этажом выше и ниже, и поинтересоваться, как у них обстоят дела. Если в других квартирах аналогичная ситуация, то, вероятнее всего, виновниками являются неисправные или закрытые вентили в подвале, или засорение труб и стояков.
Радиаторы должны не только украшать, но и обогревать помещение
Если в квартире несколько стояков и все батареи прогреваются недостаточно хорошо, то винить в этом явлении следует невысокую температуру теплоносителя. В этом случае в соседних квартирах будут похожие жалобы, обращаться с которыми следует в ЖЭУ.
Печальнее обстоят дела, если в соседних квартирах все хорошо, а батареи, питающиеся от другого стояка, нагреваются без проблем. При таком раскладе, скорее всего, поступлению горячей воды мешают воздушные пробки, скапливающиеся в радиаторе, или засорения, находящиеся в трубах или в отсеках батарей.
Как устранить воздушные пробки в радиаторах ↑
Воздушная пробка – наиболее частая причина холодных радиаторов. Появление воздуха – естественный процесс, обусловленный нагревом воды, резким наполнением системы, нарушением герметичности. Устранить эту проблему не составит труда, если система оснащена выпускными клапанами. На современных радиаторах они расположены в верхней части изделий и работают без вмешательства, периодически спуская воздух из батарей. Если автоматика не предусмотрена, то вентиль открывают вручную и выпускают воздух до того момента, пока не появится вода.
Современные отопительные приборы оснащены специальными клапанами
В отопительных приборах старого типа такие краны отсутствуют. В этом случае придется немного потрудиться и снять заглушку. Перед тем, как начать откручивать, на пол следует обязательно поставить таз. Полностью выкручивать крышку ни в коем случае нельзя, ее лишь слегка откручивают до появления едва слышного шипения. В этот момент ключ нужно отложить в сторону и ждать, пока из системы выйдет весь лишний воздух и начнет сочиться вода. После этого заглушку необходимо аккуратно закрутить. Таз на всякий случай можно оставить на некоторое время, чтобы убедиться, что вода не капает.
Полностью откручивать заглушку не допускается! Это может стать причиной затопления квартиры!
Способы промывки радиаторов и новые методы очистки внутренней поверхности ↑
В процессе эксплуатации внутренняя поверхность системы отопления покрывается ржавчиной, солевым налетом, и другими примесями. Все это затрудняет циркуляцию горячей воды и заметно снижает температуру воздуха в квартире. Регулярная прочистка батарей отопления устраняет засоры и восстанавливает нормальную циркуляцию теплового носителя.
Прочистить теплообменник, оснащенный кранами на выход и вход, допускается даже в тот период, когда центральное отопление уже работает, но при горячем стояке батареи остаются холодными. В первую очередь оба крана перекрывают, затем снимают радиатор при помощи подходящего гаечного ключа и разделяют его на секции. Следующая часть работы не требует особых навыков – каждый элемент хорошо промывают под сильной струей воды. Если внутри скопилось много накипи и осадок просто так не удаляется, придется бороться с ним с помощью химических средств. После просушки вся конструкция собирается в первоначальный вид, а все стыки тщательно заделываются.
Такой налет не позволяет отопительной системе нормально работать
Тяжелые батареи, которые невозможно снять, промывают прямо на месте. Для этого удаляют одну заглушку, а затем наливают внутрь, желательно под напором, горячую воду, в которую добавлен химический растворитель, например, кальцинированная сода. В таком состоянии отопительный элемент оставляют на пару часов, затем раствор сливают и под напором наливают чистую воду. Желательно сделать несколько полосканий, а при необходимости можно повторить химическую обработку. Для усиления эффекта по отсекам можно слегка постучать перед тем, как будет заливаться вода, это поможет налету отойти от стенок.
В идеале промывкой следует заниматься перед началом отопительного сезона, когда коммунальные службы еще не залили в систему воду, но уже успели продуть стояки.
Для теплообменников, которые проблематично отключить и промыть, существуют профессиональное оборудование, позволяющее точечно удалять отложения в любой сезон, включая отопительный. Результат достигается посредством высокого давления, сжатого воздуха и ударных волн. Такое оборудование позволяет прочистить не только радиаторы, но и трубы.
Мощным прибором можно прочищать систему в любое время года
Кардинальная мера – замена батарей отопления ↑
К сожалению, старые радиаторы, десятки лет исправно обогревающие жилище, уже невозможно вернуть к жизни при помощи промывки. Если и после генеральной внутренней уборки батареи остаются холодными при нагревающемся стояке, их придется безжалостно заменить на новые. Для ванной комнаты идеальны радиаторы из нержавеющей стали или имеющие хромированное покрытие. При покупке окрашенного радиатора следует учитывать качество нанесения краски – в условиях повышенной влажности оно должно быть безупречным.
Новый радиатор решит проблему недостаточного отопления
Алюминиевые теплообменники отличаются низким рабочим давлением, поэтому их не рекомендуется устанавливать в квартирах, расположенных выше 8 этажа. Кроме этого недостатка у них есть еще один существенный минус – внутренняя поверхность этих изделий подвержена коррозии, поэтому долгих лет службы от них ждать не стоит.
Специально для ванных выпускают радиаторы с вешалками для полотенец. Они не только выполняют свою основную функцию, но и позволяют аккуратно развесить полотенца для быстрой сушки. Для украшения санузла можно выбрать необычные радиаторы, найти которые сейчас не составляет труда.
Замена радиаторов – сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Естественно, планировать капитальный ремонт следует на сезон, когда отопление в доме отключено.
Хромированные поверхности рекомендуется устанавливать вдали от возможного попадания брызг, иначе они будут постоянно покрываться некрасивыми пятнами.
Типичные ошибки при подключении радиаторов и методы их устранения ↑
Иногда после замены батарей наблюдается нерадостная картина – новые радиаторы остаются холодными, притом, что старые элементы хоть как-то нагревались. Причиной в этом случае может быть неправильное подключение к стояку. Если верхняя труба, через которую подается вода, и нижняя, через которую она сливается, подключены с одной стороны, циркуляция теплоносителя может быть затруднена и часть секций в батарее не сможет достаточно прогреться. Такая проблема часто случается в домах, где наблюдается недостаточное давление воды в системе отопления.
Такой должна быть идеальная схема подключение батареи
Чтобы этого избежать, специалисты подключают вход и выход по диагонали (верху и внизу с разных сторон) – такой вариант позволяет горячей жидкости беспрепятственно циркулировать по всем отсекам радиатора. Если система уже подключена, то к кардинальным мерам прибегать необязательно. Для исправления ситуации можно использовать специальный удлинитель в виде конусовидной трубки. Его подключают к штуцеру трубы, подающей в батарею горячую воду. Данная мера позволяет сместить вход и заметно улучшить циркуляцию.
Идеальным подключением теплообменника считается диагональное расположение входящей и выходящей трубы – оно справляется с задачей при любом давлении.
Видео о монтаже отопления своими руками ↑
Занимаясь домашним ремонтом системы отопления, необходимо помнить о том, что горячая вода в квартиры подается под высоким давлением. По этой причине малейшее нарушение технологий может привести к серьезной аварии и непредвиденным тратам на ремонт в соседних квартирах. Если уверенности в собственном мастерстве нет, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам, которые быстро найдут причину неполадки и в два счета справятся с ней.
Как правильно подключить биметаллический радиатор?
Очень часто, а осенью практически ежедневно, на самом популярном форуме в рунете по теме монтажа mastergrad.com появляются темы или сообщения с вопросом о проблемах подключения биметаллических радиаторов в квартирах и мне очень жаль, что в наше время, когда есть доступ к любой информации в сети, множество людей сталкивается с данной проблемой обращаясь для замены радиаторов к «специалистам», которые не имеют ни малейшего представления о том, как выполняется данный монтаж. И вопрос не только в том, что радиаторы целиком или полностью не прогреваются, что ставит под сомнение целесообразность такой замены, но и в том, что также часто монтаж проводится с серьезными нарушениями проектных условий системы отопления, которые серьезно влияют на её надежность, тем самым жизнь и здоровье жильцов подвергается серьезной опасности. В этой теме, посредством выложенных фото своих работ, я постараюсь дать простые советы как необходимо подключать радиаторы, чтобы соблюдались все строительные нормы и новые отопительные приборы полностью прогревались.
Какие трубы выбрать для монтажа радиаторов?
Во-первых хотелось бы сразу определиться с типом материала трубопровода, которым подключается новый радиатор : если в доме по проекту стояки системы отопления выполнены из стальной черной трубы, то и подводы к радиатору должны быть выполнены из стали. Варианты из пластиковых труб (полипропилен, металлопластик) значительно уступают по надежности стальной трубе и категорически недопустимы в системах спроектированных из стали, тем более при открытой прокладке, что недопустимо согласно требованиям СНиП, подключение радиатора медными трубами и трубами из нержавеющей стали, лично я считаю нецелесообразными по экономическим и эстетическим соображениям, а также в силу понижения надежности трубы из-за значительно меньшей толщины стенки.
Во-вторых стоит определить тип соединения для трубопровода, трудно поспорить что оптимальным является газосварка, как из соображений надежности (при резьбовых соединениях всегда присутствует уязвимое место-сгон) так и с эстетической стороны в силу отсутствия резьбовых фитингов. А также немаловажно, что стояки смонтированные строителями дома редко отличаются правильной геометрией относительно стен и пола, при газосварке же, монтажники легко могут исправить все неровности оставшиеся от строителей.
Схемы подключения при установке радиаторов отопления.
Ну и также что касается самого подключения, если посмотреть ниже показанные схемы подключения радиатора, рекомендуемые производителем (каким именно не важно, они идентичны для любого типа биметаллического радиатора)
то станет ясно, что очень важно куда именно должна поступать подача на радиаторе, а откуда должен выходить остывший теплоноситель — обратка.
Однако самый популярный производитель радиаторов отопления в России Rifar добавил в своей инструкции и схему в которой остывший теплоноситель выходит из верхнего коллектора, снабдив правда ее комментарием, который ставит под сомнение целесообразность ее применения.
Типов подключения всего 3 для однотрубной системы : боковое, нижнее и диаганальное, но так как далеко не всегда теплоноситель двигается по стояку сверху вниз, а в старых домах чаще снизу вверх, то добавляется еще один вариант подключения — диагональ верх-низ (или низ-низ) для нижней подачи на однотрубной системе. Подробно и наглядно , посредством фото наших работ, я попытаюсь показать все возможные случаи встречающиеся в наших многоквартирных домах, а узнав о условиях в вашем доме (направление подачи), любой человек может просто распечатать фотографию и согласно этой схеме предложить выполнять монтаж радиатора приглашенным монтажникам либо перед монтажом сверится с ней и с той схемой которую ваши монтажники предлагают. От себя могу гарантировать что все приведенные схемы 100% рабочие, то есть радиаторы показанные на фото полностью прогреваются.
Россия – страна холодных зим, часто отопление квартиры или дома у нас – не просто обогрев, а именно спасение от низких морозных температур. Поэтому монтажу системы отопления всегда уделяется повышенное внимание. Иногда возникает необходимость замены радиаторов на квартире: вырабатывается ресурс, хочется увеличить температуру, скорость нагрева помещения и т п. Желательно, чтобы работы производил специалист. Но установку новых радиаторов можно произвести самостоятельно при наличии определённых навыков. При этом нужно избежать некоторых распространённых ошибок.
Неправильный выбор радиаторов
Часто встречающаяся ошибка – несоответствие типа радиаторов и давления системы отопления.
Радиаторы бывают нескольких типов:
- чугунные – до недавнего времени были самыми распространёнными для типовых квартир, их отличает большой объём циркуляции воды , соответственно, хороший нагрев, к недостаткам таких радиаторов можно отнести их высокую стоимость;
- металлические – применяются обычно на одноэтажном частном строительстве, давление теплоносителя в многоэтажных зданиях они попросту не выдерживают, зато изготовлены радиаторы из чёрного металла, поэтому стоят относительно недорого;
- алюминиевые – тоже стоят недорого, лёгкие при монтаже, имеют высокую теплоотдачу, но тоже не выдерживают сильного давления;
- биметаллические – двухслойный « бутерброд» из алюминия и металла, этот вариант для многоэтажек вполне подходит, но отличается высокой стоимостью.
Так что на частных домах можно обойтись металлическими или алюминиевыми конструкциями, но в многоэтажках их лучше не применять.
Неправильный расчёт количества секций
С помощью крана можно понизить температуру отопления, если она вдруг окажется слишком высокой для помещения, но повысить её выше той, которая достигается при полностью открытом кране, нельзя. На многоквартирных домах с централизованным отоплением температура теплоносителя бывает разной. Если она по каким-то причинам окажется невысокой (такое бывает нередко), поднять температуру воздуха внутри квартиры будет невозможно. Вот если бы секций в радиаторе было чуть больше…
Расчёт секций радиатора при замене производится, исходя из базового коэффициента, который равен 1,4 на кв м. Его можно произвести при помощи консультантов магазина при покупке радиатора. Но тут покупателей подстерегает следующая ошибка: расчёт проводится по усреднённой температуре нагрева теплоносителя, а бывают ситуации, как уже говорилось, когда температура воды внутри батарей падает ниже. Чтобы не испытывать дискомфорта, количество секций должно быть немного больше расчётной по среднему коэффициенту.
Неправильная глубина радиатора
Типовая глубина радиаторов отопления – от 7 до 10 см. Чем подобный показатель выше, тем выше теплоотдача. Но иногда при замене радиатора в квартире неожиданно выясняется, что ниша для её установки по ширине не вмещает количество секций, которые необходимы по расчётам в данном помещении.
Просто уменьшение секций в этом случае тоже будет ошибкой. Нужно приобрести радиаторы с максимальной глубиной, теплоотдача в них может оказаться в полтора раза выше, чем в типовых конструкциях.
Отсутствие перемычки
Ошибка по двум причинам. В случае замены или ремонта радиатора придётся перекрывать весь стояк. Вряд ли подобное понравится соседям зимой, да и разрешение на такие работы в ЖЭУ не дадут. Ещё при отсутствии крана невозможно будет регулировать силу потока теплоносителя.
Установка перемычки потребует дополнительных затрат, усилий. Но экономия позже выйдет боком.
Неправильный выбор производителя
Здесь особое внимание следует уделить качеству латунных вставок пластиковых конструкций для соединения с металлическими трубами при замене радиаторов. Толщина латуни у некачественных производителей может даже не превысить 2мм. А продукция фирм с репутацией – процентов на 75 больше.
Можно так же рассуждать и относительно витков резьбы. Их должно быть не менее 7. Обычно на использование порошковой тонкой латуни идут китайские производители. Такие соединения могут буквально рассыпаться уже при монтаже.
Неправильная установка
Теплоноситель подаётся в радиатор тремя способами:
- сбоку – этот вариант самый дешёвый, но полностью заполнение секций он обеспечивает редко;
- снизу – в этом случае верхние части секция часто остаются незаполненными;
- сверху – наиболее приемлемый вариант, если выход осуществляется снизу.
Самая большая ошибка – подвод снизу с выходом в противоположной верхней части.
Узкий диаметр
Некоторые для удешевления работ ставят зауженную перемычку прямо от стояка, а к радиатору при замене в квартире подводят трубы меньшего диаметра. В результате не только сокращается подача теплоносителя в квартиру, она становится меньшей дальше по системе.
Неправильный крепёж
Радиатор нужно прикрепить к стене так, чтобы исключить несущую нагрузку на трубы. Случается, что снова из-за удешевления работ радиатор крепят только на двух креплениях сверху, рассчитывая, что нижние трубы поддержат его в неподвижном состоянии. В результате ситуация приводит к тому, что конструкция начинает «ходить». А дальше – разрыв соединений или трещины на трубах.
При замене радиатора нужно устанавливать крепёж в 4 местах: и сверху, и снизу.
Кроме того, иногда стены, куда крепится новый радиатор, не отличаются прочностью. Это происходит, например, когда лёгкую батарею из алюминия заменяют на чугунный радиатор. Гипсокартон такую нагрузку может не выдержать. В подобных случаях в стену предварительно вживляются дополнительные крепёжные конструкции.
Неправильный выбор крана
На первый взгляд, латунные краны лучше подходят для установки, например, системы Маевского для удаления воздушной пробки. Они долговечнее, прочнее, не подвержены механическим воздействиям. Но соединения таких кранов с другими частями конструкции, особенно пластиковыми, часто допускают протечки, особенно когда для уплотнения соединений используют не паклю, а популярный сегодня силикон.
Неправильное размещение
Очень частая ошибка – неправильное расстояние устанавливаемого радиатора от стены. Когда трубы отопления располагаются слишком близко к стене, так же близко приходится устанавливать и радиатор. В результате отапливается больше стена, чем воздух помещения, циркуляция которого за радиатором отсутствует, а значит, тёплые потоки воздуха значительно ослабевают. Применение отражателей в этом случае помогает мало.
Расстояние радиатора от стены должно быть около 2 см, это оптимальный вариант.
Большое значение имеет и высота расположения радиатора. Если установить его близко к полу, циркуляция воздуха снизу тоже будет нарушена. Да и для ламината, например, такой перегрев явно вреден. Не стоит располагать радиатор и высоко под подоконником. В этом случае пресекаются уже верхние потоки.
В последнее время стало модным устанавливать на радиаторы, особенно установленные в нише, декоративные элементы. Такая конструкция тоже ограничивает поток тёплого воздуха и значительно сокращает КПД радиатора. Лучше от такой красоты отказаться. Можно и чугунные радиаторы покрасить так, чтобы конструкция выглядела привлекательно. А алюминиевые конструкции и вовсе сами по себе отличаются хорошим дизайном. Их окраска даже подбирается с учётом цветовой гаммы комнатных стен.
Если замену радиатора в отопительной системе произвести без этих ошибок, эффективность и долговечность таких конструкций увеличится наверняка. Не стоит экономить и на приглашении мастера – подготовленные специалисты выполнят работу качественнее и быстрее. Нужно учитывать и то, что перерасход платы за отопление при неправильной установке радиаторов тоже будет значительным.
Читайте так же:Практически любые работы, связанные с отоплением, требуют отключения батареи отопления, а иногда и стояка. Если потребуется слив системы, то нужно помнить, что система заполнена теплоносителем круглый год. Если и сливается на время, то только для проведения ремонтных работ. Во всяком случае, так должно быть.
Это связано с тем, что по трубам отопления циркулирует определенный объем теплоносителя (вода с добавками или антифриз).
Коррозия — главный враг отопления
При нормальной работе «свежий» кислород в него не поступает: системы сейчас делают закрытыми, чтобы он не «добавлялся». Потому, через определенный промежуток времени, кислород, который был растворен в теплоносителе, вступает в реакцию с элементами системы. А это значит, что больше металлы не разрушаются (не коррозируют).
Если же воду слить, в воздухе, который заполнит систему, будет большое его количество. Будут там и водяные пары. Идеальная атмосфера для активного окисления (ржавления). Потому, для продления срока эксплуатации, система постоянно наполнена водой.
Как перекрыть батарею
Для выполнения некоторых работ требуется только отключение радиатора:
Если установлена запорная арматура — шаровые краны, сделать это просто: нужно повернуть рукоятку крана до упора на подающей и на обратной трубе. Поток теплоносителя перекрыт, отопительный прибор можно снимать.
Если перед радиатором стоят шаровые краны, их закрывают, и радиатор снимают
Иногда на подаче устанавливают ручной регулирующий вентиль. Он тоже может перекрывать подачу теплоносителя, но его основная функция — регулировать: его ставят для поддержания постоянной температуры в помещении.
Если отопительный сезон окончен, закрыв краны, можете смело снимать радиатор. Если возникла необходимость в выполнении работ в отопительный период, необходимо учесть особенность установки. В однотрубной системе с вертикальной разводкой отключение без останова системы возможно только при наличии байпаса.
Однотрубная система с вертикальной разводкой выглядит так: из потолка выходит одна труба, заходит на радиатор, вторая выходит из другого отверстия батареи и уходит в пол.
Байпас — это перемычка, стоящая перед радиатором. Она соединяет подающую и обратную трубу. Выполняется, как правило, размером трубы, на один шаг меньшим, чем диаметр подводки.
Если байпас есть, то при отключении радиатора теплоноситель продолжает циркулировать по стояку, но уже идет по этой перемычке. В результате никто не страдает: соседям тепло, вы проводите требуемые работы.
Байпас — это перемычка перед батареей. На фото справа, хоть байпас и есть, батарею перекрыть нечем: нет шаровых кранов
При подключении по двухтрубной схеме никаких проблем нет: есть краны, закрыли их, снимаете радиатор. При однотрубной системе, но с горизонтальной разводкой, перемычки тоже нужны. Но, при их отсутствии, морозить вы будете свою квартиру.
Вообще, байпас — очень нужный элемент: он позволяет при необходимости установить на входе в радиатор термостат (терморегулятор), с помощью которого можно поддерживать постоянную температуру в комнате. Без этой перемычки установка регулирующих устройств запрещена. Просто без нее получается, что вы регулируете не только температуру своей батареи, но и всего стояка, что вряд ли понравится соседям.
Если байпас стоит, шаровые краны имеются, вы можете снять батарею в любое время: для того чтобы ее покрасить, промыть или поставить на ее место новую. Пригодится перемычка на батарее и при запуске системы: часть потока пойдет через него, а не через радиатор, и большая часть взвеси, которую при опрессовке несет теплоноситель, пройдет мимо.
Но только наличие байпаса не гарантирует возможность отключения батареи в отопительный сезон. Должны стоять еще и шаровые краны на подаче и обратке. Причем краны на батареи отопления лучше брать полнопроходные. Есть еще стандартные. В них просвет в открытом положении составляет примерно 70-80% от диаметра. В полнопроходных моделях он 100%. Для обеспечения нормальной теплоотдачи нужны именно они.
Батарею можно отключить в любое время, если на входе и выходе ее стоят шаровые краны. Но чтобы теплоотдача при этом не падала, необходимо ставить полнопроходные модели
Если байпаса нет, для проведения всех этих работ придется отключать стояк, а это делается нескоро, да еще и платно.
Как перекрыть стояк отопления
Стояк отопления относится к общедомовой собственности. Перекрывать его должны работники обслуживающей организации, имеющие на это право.
Если следовать букве закона, вы должны прийти в ДЭЗ, ЖЭК, ДЭУ и т.д., написать заявление, оплатить услугу в кассу. В определенное время (указываете в заявлении) должен прийти представитель обслуживающей организации и перекрыть в подвале вентиль.
Сколько стоит отключение стояка отопления? Это вопрос непростой. Дело в том, что фиксированных цен нет. Есть прайс на услуги, но он носит только рекомендательный характер. В действительности каждая организация устанавливает свои расценки. В среднем за эту операцию придется заплатить от 15$ до 20$.
Вентиль, перекрывающий подачу отопления находится в подвале дома
Есть обходной путь. Договориться с соседями и самостоятельно перекрыть стояк без ведома кампании. Но вы знаете, что такое не всегда возможно: соседи разные бывают. Если летом, когда отопление отключено, такие действия и могут встретить понимание, то во время сезона — вряд ли. Есть и еще одна сложность: вентиль отопления найти не всегда легко. Нужно или иметь схему коммуникаций, или просто знать, где он находится. Знают обычно слесаря. Но перекрывать стояк даром они не будут, и потребуют не меньше 10-15$. Экономия, вроде и есть, но небольшая. А если данный факт станет известен управляющей или эксплуатационной кампании, вам грозят солидные штрафы.
Кому доверить выполнение работ
Так как платить все равно придется, то лучше сделать все и сразу. Во всяком случае, со всеми радиаторами на одном стояке. И тут возникает вопрос: кто будет эти работы проводить. Для начала можете сходить в ЖЭК или ДЭУ, поинтересоваться их расценками. Как правило, цены там немаленькие, а качество работ не на высоте. Чтобы убедиться в этом можете поинтересоваться у соседей, которые уже имели с ними дело.
Можно найти частника. Только не из объявлений, а по рекомендациям знакомых, коллег, друзей. Их расценки редко выше, чем у эксплуатационников. А качество лучше — это их хлеб: если они плохо сделают работу, клиентов не будет. Потому и стараются (если они вменяемые) делать все на совесть.
Выбрать исполнителя — нелегкая задача
Есть еще возможность договориться с работником ЖЭКа в обход кассы. Но тут вариант спорный. Во-первых, они имеют обыкновения цену запрашивать исходя из достатка клиента и далеко не факт, что они потребуют меньше, чем по прайсу. Скорее — больше. А зачем, скажите, за то же качество работ (вряд ли они станут прилежнее работать, чем на основной работе) платить больше?
Еще один вариант — обратиться в специализированную организацию. И снова-таки желательно по рекомендациям. Хотя, организации вынуждены следить за качеством работ по причинам прозаическим: им нужны клиенты. Если у них репутация будет плохая, никто к ним не пойдет. Потому, если организацию не знаете, рекомендаций нет, можно обратить внимание на срок ее существования на рынке. Если это уже не год, и не два, то однозначно, что-то они делать умеют, иначе столько бы не просуществовали. Естественно, обращайте внимание, на услуги, которые они предоставляют. Многие предлагают вопросы с разрешением и отключением стояков, согласование с управляющей или эксплуатационной организацией взять «на себя». Вы только оговариваете перечень работ и время. Насколько дорого это будет стоить? По-разному: организации, как и их руководители, разные. Может и дороже, чем работа слесаря из ЖЭКа, но вам хоть претензии будет кому предъявить в случае проблем: вы подписываете договор, в котором будет четко расписано, кто и что делает.
И самый экономный вариант: делать все самому, своими руками. Дело непростое, но не боги горшки обжигают. Только предварительно нужно выяснить все до мелочей, приобрести все необходимое, подготовить инструмент и оборудование и только после этого писать заявление на отключение стояка.
Это все касалось плановых ремонтных или профилактических работ. Если радиатор или труба течет, точно приходится действовать самому. Как устранить течь радиатора, читайте тут.
Можно ли перекрывать радиатор на лето
Все эксплуатационные организации заявляют, что на лето систему не сливают, а «гоняют» холодный теплоноситель. В действительности систему таки сливают: для ремонта, замены труб или оборудования и т.д. И хотя все производители радиаторов говорят, что две недели (или неделю) в году он может стоять без воды, никто гарантий не дает, что систему заполнят через две недели. Некритично такое положение для медных и медно-алюминиевых радиаторов — меди вообще все равно есть кислород, или нет — она на его наличие никак практически не реагирует (после того, как на поверхности образовалась оксидная пленка).
Чтобы избежать порчи радиаторов многие после окончания сезона перекрывают радиаторы шаровыми кранами. Но этого делать нельзя: батарею может попросту разорвать.
Если на лето перекрыть радиатор и не открыть воздухоотводчик, батарею может просто разорвать
Дело в том, что при наличии воды в радиаторе происходят химические процессы, которые сопровождаются выделением газов. При закрытых кранах отсекается возможность их выхода. Газы все больше накапливаются внутри, создавая избыточное давление. Как только оно превысит предел прочности, батарею разорвет. И гарантийным случаем это не будет: нарушены условия эксплуатации.
Эта проблема актуальна для алюминиевых, чугунных, биметаллических и стальных радиаторов. То есть, для всех. Но что же делать? И так нехорошо, и так — плохо. А выход такой: перекрыть батарею, но при этом открыть воздухоотводчик.
Если отключаете радиатор на лето, позаботьтесь, чтобы воздухоотводчики были открыты и находились в рабочем состоянии
Сегодня на каждом современном радиаторе стоит это устройство. Чаще всего — кран «Маевского». Это небольшая шайба с отверстием, при помощи которой после пуска системы и на протяжении отопительного сезона необходимо спускать воздух. В ручных моделях для этого нужно ключом или отверткой повернуть винт против часовой стрелки. В автоматических стравливание происходит по мере появления воздуха. Но и тут есть закручивающийся колпачок, который перекрывает выход газов. Так вот. Если вы решили перекрыть батарею на лето, позаботьтесь о том, чтобы воздухоотводчики были открыты и воздух стравливали (не засорились). Не мешает также хотя-бы раз в месяц убедиться в том, что все еще открыт воздухоотводчик, а то мало ли: дети поиграли, или кто-то по рассеянности покрутил…
Итоги
Теперь вы знаете, как правильно отключить батарею и стояк отопления. И даже знаете, как грамотно это сделать на летний период.
К чему относить радиаторы отопления в квартире
Минстрой РФ опубликовал разъяснительное письмо, в котором ссылаясь на Жилищный Кодекс, Постановление Правительства №491 и решение Верховного Суда РФ, определил, что внутриквартирные радиаторы отопления могут относиться к общему имуществу собственников помещений в МКД, если на них не установлена запорная арматура. Обо всём подробнее поговорим в сегодняшней статье.
Разъяснения Минстроя
В одной из предыдущих статей мы поднимали тему ремонта оборудования в квартире собственника. Тогда мы разбирались в вопросе, за чей счёт: собственника или управляющей организации, — должен выполняться ремонт внутриквартирного инженерного оборудования.
В частности затрагивался и момент с ремонтом радиаторов отопления в квартире. В подтверждение наших доводов 1 апреля 2016 года опубликовано письмо Минстроя, которое расставляет все точки над i.
В Ялте проведут «бал дворников» для поднятия престижа профессии
В Ялте проведут «бал дворников» для поднятия престижа профессииВ своём Письме №9506-АЧ/04 от 01.04.2016 года “По вопросу отнесения обогревающих элементов системы отопления, находящихся внутри помещений многоквартирных домов, к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов” Минстрой России попытался донести до управляющих организаций, являются ли квартирные радиаторы отопления общим или личным имуществом собственников.
Так, министерство ссылается на п.3 ч.1 ст.36 ЖК РФ и п.2 Правил содержания общего имущества (ПП РФ №491 от 13.08.2006), согласно которым к составу общего имущества собственников помещений в МКД относится “механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры)”.
Также ведомство в своём письме ссылается на п.6 Правил содержания общего имущества, в соответствии с которым в состав общего имущества входит “внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях”.
Основываясь на вышеизложенном, ведомство приходит к выводу, что внутридомовая система отопления состоит из совокупности стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, ОДПУ теплоэнергии и прочего оборудования, расположенного на этих сетях.
В Челябинске стартовал форум-выставка, посвящённый «Умному городу»Позиция Верховного Суда РФ
Минстрой в этом вопросе ссылается также на позицию, отражённую в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. №ГКПИ09-725. Суд даёт заключение о том, что отопительное оборудование в МКД, включая внутриквартирные радиаторы отопления, может быть отнесено к общему имуществу только, если оно обслуживает более одного жилого или нежилого помещения.
Верховный Суд РФ в своём заключении ссылается на пп.«д» п.2 Правил содержания общего имущества, в котором также говорится о включении в состав общего имущества МКД механического, электрического, санитарно-технического и прочего оборудования в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений, которое обслуживает более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).
Аналогичная норма содержится и в п.5 Правил содержания общего имущества. Она утверждает факт, что в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы вместе со стояками и ответвлениями от них до первого отключающего устройства, ОДПУ, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, механического, электрического, санитарно-технического и прочего оборудования, расположенного на этих сетях.
Все эти вместе взятые пункты Правил во взаимосвязи с ч.1 ст.36 ЖК РФ дают основания полагать, что в состав общего имущества собственников помещений в МКД могут быть включены только те обогревающие элементы (радиаторы) отопительной системы, которые обслуживают более одной квартиры.
Радиаторы отопления, установленные в квартирах собственников помещений в МКД, имеющие отключающие устройства на ответвлениях от стояков внутридомовой отопительной системы, которые обслуживают только одну квартиру и могут быть демонтированы собственником после получения разрешения на переустройство жилого помещения (ст.26 ЖК РФ), не входят в состав общего имущества в МКД.
Основываясь на вышеизложенных нормах жилищного законодательства, Верховный Суд РФ пришёл к выводу, что обогревающие элементы внутридомовой отопительной системы, обслуживающие только одну квартиру, не включаются в состав общего имущества собственников помещений в МКД.
Необходимость определения состава общего имущества собственников помещений в МКД
Выводы
Взяв за основу данное решение Верховного Суда, а также нормы ст.36 ЖК РФ и пункты Правил содержания общего имущества, Минстрой обобщил и сделал вывод, что в состав общего имущества собственников помещений в МКД включаются “обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые обслуживают более одного жилого помещения, в том числе не имеющие отключающих устройств (запорной арматуры), расположенных на ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления, находящихся внутри квартир”.
Однако министерство сделало оговорку, что в соответствии с пп «а» п.1 Правил содержания общего имущества состав общего имущества МКД в целях исполнения обязанности по его содержанию может определяться собственниками на общем собрании.
Кроме того, утверждённый состав общего имущества МКД, в отношении которого осуществляется управление, является существенным условием договора управления МКД (п.1 ч.3 ст.162 ЖК РФ). Собственники и управляющая организация в приложении к договору управления МКД могут прописать разграничение зоны эксплуатационной ответственности по границам отопительной системе. Таким образом, ответственность за обогревающие элементы (радиаторы) в жилом (нежилом) помещении и обслуживающие одно помещение, может быть возложена на собственника помещения.
Ответственность же за стояки, отключающие устройства на ответвлениях от них в помещении собственника, но обслуживающие несколько помещений, берёт на себя управляющая организация. Поэтому важно указать в договоре управления состав общего имущества МКД, в отношении которого осуществляется управление.
Таким образом, Минстрой ещё раз подтвердил тот факт, что если на радиаторах (батареях) отопления внутри квартир имеются отключающие устройства (запорная арматура), то они не относятся к общему имущества собственников помещений МКД. Если таких отключающих устройств нет, то радиаторы (батареи) отопления включаются в состав общего имущества собственников помещений МКД.
В конце письма Минстрой с делал небольшую ремарку о том, что согласно п.2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации (ПП РФ №1009 от 13.08.1997), письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами.
Поэтому письма Минстроя разъяснительного свойства по вопросам применения нормативно-правовых актов носят чисто информационный характер, не являются призывом к действию и не направлены на установление, изменение или отмену действующих правовых норм. Содержащиеся в письмах разъяснения не могут являться общеобязательными государственными предписаниями постоянного или временного характера.
Законна ли установка «заглушек» в канализацию при ограничении водоотведения должникам за КУ
| Конфигурация Райзера 0 (без подступенка) | Нет слотов PCIe (только задняя память) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Райзер конфигурация 1 (1B + 2B) | Четыре слоты x8 | Слот 1: полная высота x8, полная длина | Процессор 1 | Слот 4: х8 низкий профиль, половина длины | Процессор 1 | N / A | N / A |
| Слот 2: полная высота x8, полная длина | Процессор 1 | ||||||
| Слот 3: x8 в полный рост, половина длины | Процессор 1 | ||||||
| Конфигурация райзера 2 (1B + 2C) | Три слота x8 и один слот x16 | Слот 1: полная высота x8, полная длина | Процессор 1 | Слот 4: низкий профиль x16, половина длины | Процессор 2 | N / A | N / A |
| Слот 2: полная высота x8, полная длина | Процессор 1 | ||||||
| Слот 3: x8 в полный рост, половина длины | Процессор 1 | ||||||
| Конфигурация райзера 3 (1А + 2А) | Два слота x8 и три слота x16 | Слот 1: полная высота x16, полная длина | Процессор 1 | Слот 4: x16 в полный рост, полная длина | Процессор 2 | N / A | N / A |
| N / A | N / A | Слот 5: полная высота x8, полная длина | Процессор 2 | ||||
| Слот 3: x16 в полный рост, половина длины | Процессор 1 | Слот 6: х8 низкий профиль, половина длины | Процессор 1 | ||||
| Конфигурация райзера 4 (1А + 2А + 3А) | Три x8 и четыре x16 слота | Слот 1: полная высота x16, полная длина | Процессор 1 | Слот 4: x16 в полный рост, полная длина | Процессор 2 | Слот 7: x8 в полный рост, полная длина | Процессор 2 |
| N / A | N / A | Слот 5: полная высота x8, полная длина | Процессор 2 | Слот 8: x16 в полный рост, полная длина | Процессор 2 | ||
| Слот 3: x16 в полный рост, половина длины | Процессор 1 | Слот 6: х8 низкий профиль, половина длины | Процессор 1 | ||||
| Конфигурация райзера 5 (1В + 2А + 3А) | шесть слотов x8 и два слота x16 | Слот 1: полная высота x8, полная длина | Процессор 1 | Слот 4: x16 в полный рост, полная длина | Процессор 2 | Слот 7: x8 в полный рост, полная длина | Процессор 2 |
| Слот 2: полная высота x8, полная длина | Процессор 1 | Слот 5: полная высота x8, полная длина | Процессор 2 | Слот 8: x16 в полный рост, полная длина | Процессор 2 | ||
| Слот 3: x8 в полный рост, половина длины | Процессор 1 | Слот 6: х8 низкий профиль, половина длины | Процессор 1 | ||||
| Конфигурация райзера 6 (1D + 2A + 3A) | Пять слотов x8 и три слота x16 | Слот1: полная высота x16, полная длина | Процессор 1 | Слот 4: x16 в полный рост, полная длина | Процессор 2 | Слот 7: x8 в полный рост, полная длина | Процессор 2 |
| Слот 2: полная высота x8, полная длина | Процессор 1 | Слот 5: полная высота x8, полная длина | Процессор 2 | Слот 8: x16 в полный рост, полная длина | Процессор 2 | ||
| Слот 3: x8 в полный рост, половина длины | Процессор 1 | Слот 6: х8 низкий профиль, половина длины | Процессор 1 |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
лучших PCIe Riser Cards
Если вы недавно попали в майнинг на GPU Ethereum или какую-то другую криптовалюту, то вы, вероятно, задались вопросом, почему все эти хардкор-майнеры использовали карты Riser! Ответ, конечно, в три раза. Им необходимо: 1) разместить больше графических процессоров на одной материнской плате, 2) раздвинуть их для охлаждения и 3) преобразовать 16-кратные карты для работы в 1-кратных слотах. Как только это будет установлено, следующим будет следующий вопрос: какие карты PCIe лучше всего подходят? Поэтому в этом посте я расскажу о самых популярных картах PCIe Riser, а также о своих плюсах и минусах для каждой из них!
Многие компании начинают производство райзеров PCIe, и добыча становится таким быстро развивающимся бизнесом.Когда это происходит, происходит скачок в цене. Некоторые из этих PCIe-райзеров являются абсолютным дерьмом с очень высокой частотой отказов и низкой сопоставимостью с некоторыми графическими процессорами. Добыча полезных ископаемых в целом привела многих к тому, чтобы тратить абсолютную наименьшую сумму на компоненты. Это имеет большой смысл для некоторых компонентов. Нет смысла покупать Intel Core i7 за 300 долларов, когда Celeron за 35 долларов будет работать с точно такой же производительностью.
Тем не менее, при покупке некоторых видов оборудования для майнинга, таких как стояки или сам GPU, лучше всего получить высококачественные компоненты, которые будут перечислены.Поиск лучших карт PCIe имеет смысл! Итак, давайте перечислим их.
Обновление : март 2018 г. — Теперь мы продаем наши собственные стояки под брендом Geek Pub!
ВЫБОР— Geek Pub PCIe Risers
После множества откликов от нашей уважаемой аудитории мы решили продать нашу собственную линейку PCIe USB-райзеров для майнинга на GPU. Мы хотели убедиться, что предлагаем лучший продукт на рынке и объединяем все замечательные функции в одном продукте.
Представляем фирменные PCIe райзеры Geek Pub для майнинга! Эти переходники включают три различных варианта питания, в том числе 6-контактный PCIe, 15-контактный SATA и 4-контактный MOLEX.Это устраняет необходимость в адаптерах питания, которые являются известными причинами пожаров (см. Примечания внизу статьи). Наши USB PCIe райзеры изготовлены из компонентов высочайшего качества и включают в себя обслуживание и поддержку в США. Получите это здесь! или на амазоне!
- Высокая надежность, использование высококачественных компонентов
- Установка без драйверов и нулевая конфигурация
- Высококачественные кабели USB3
- Пенная подложка для безопасного монтажа в металлических шкафах
- Монтажные отверстия для постоянного монтажа в шкафах и стойках для горнодобывающей промышленности
# 2 — VICTONY PCIe Risers
Первым в моем списке лучших адаптеров PCIe Riser являются VICTONY PCIe Riser.VICTONY получил плохой рэп, когда они впервые выпустили эти карты, потому что у них был высокий процент отказов. Тем не менее, они быстро исправили проблемы со стояками второго поколения, решающими проблемы. Новые райзеры VICTONY PCIe имеют очень высокую надежность и должны легко прослужить вам.
Детали, включенные в этот комплект, имеют высочайшее качество, даже USB-кабели. Получите их здесь!
- Высокая надежность
- Высококачественные конденсаторы
- Драйверы не нужны
- Высококачественный USB 3.0 кабелей
- Включает адаптер питания SATA
- Пена для защиты от коротких замыканий
# 3 — Подъемники Mailiya PCIe
Подставки Mailiya PCIe — вторые в моем списке. Вероятно, моя любимая особенность этих PCIe Riser — это то, что все на плате позолочено, даже разъемы USB! Как и другие, они также включают пенопластовую подложку для предотвращения короткого замыкания стояка.
Единственным недостатком переходных плат Mailiya PCIe является тот факт, что их USB-кабель очень короткий по сравнению с некоторыми другими брендами.Они также продаются по несколько более высокой цене. Получите их здесь!
- Позолоченные контакты
- Высококачественные конденсаторы
- Высококачественные кабели USB 3.0
- Включает адаптер питания SATA
- Пена с изоляцией
# 4 — переходники Ubit PCIe
Переходники Ubit PCIe находятся под номером 3 на Мой список лучших карт PCIe для майнинга. Номер три не плохое место, и эти стояки Ubit имеют некоторые довольно убедительные особенности.
Одной из супер отличных особенностей этих переходников Ubit PCIe является то, что они предлагают три порта питания, что упрощает использование их вариантов питания. Они включают в себя стандартный 4-контактный разъем Molex, порт SATA и 6-контактный порт PCIe. Это особенность, которую я действительно предложил бы с остальными картами в этом списке. Вместо этого большинство других поставляется с переходными кабелями (см. Наше примечание ниже об использовании адаптеров питания).
Единственная причина, по которой эти карты не являются № 1 в нашем списке, заключается в том, что из 4-х заказов (по шесть на каждый заказ) по прибытии умерла как минимум одна из карт, что потребовало от нас вернуть их в Amazon для замены.Получите их здесь!
- Компоненты низкого качества
- SATA, 4-контактный Molex и 6-контактный PCIe варианты питания
- Включает в себя USB-кабели
Некоторые замечания о PCIe Riser для майнинга
Есть некоторые вещи, которые вы должны знать при выборе и использование райзеров PCIe (для майнинга или других задач).
На самом деле не USB
Многие ошибочно полагают, что эти переходные платы фактически преобразуют сигнал PCIe в протокол USB. Это на самом деле не тот случай.Эти стояки просто используют форм-фактор USB и передают сигналы PCIe по кабелям. Подключение этих карт к существующему USB-порту на вашем компьютере не будет работать и может повредить стояк и / или шину USB вашего компьютера. Не подключайте стояки к USB-портам! Подключайте только стояки к адаптеру PCIe, который прилагается к нему.
Избегайте использования адаптеров питания
Я настоятельно рекомендую избегать использования кабелей адаптера питания. Эти вещи печально известны своей дешевизной и известны своими пожарами.Хотя я считаю, что те, которые поставляются с наборами выше, имеют лучшее качество, все же имеет смысл избегать их использования, если это вообще возможно. Я рекомендую получить блок питания, который является модульным. Это позволит вам использовать правильный кабель питания с самого начала и полностью избегать адаптеров.