Углубление колодца пластиковой трубой: Углубление колодца пластиковой трубой или бетонной конструкцией

Содержание

как сделать своими руками, на плывуне

Если колодец пересох или не наполняется, то вернуть воду поможет углубление колодца пластиковыми трубами. Однако перед этим нужно убедиться, что это не временное явление, сезонное, вызванное засухой либо заморозками, естественными подвижками грунтов или проведением объемных земляных работ поблизости. Если с момента пересыхания колодца прошел месяц, то стоит проводить углубление — вряд ли отсутствие воды связано с внешними факторами.

Способы проведения работ

Для начала из колодца необходимо насосом откачать воду и снять со дна донный фильтр. Прежде чем выполнять углубление колодца своими руками, следует надежно соединить друг с другом все имеющиеся в конструкции кольца, чтобы не произошло их смещения или разрыва в процессе проведения работ. Шахта должна быть отремонтирована и укреплена, а для этого потребуются металлические скобы (2 или более на каждый из имеющихся швов), а также анкерные болты.

Совет: Наиболее прочно соединяют между собой первое и второе кольцо, а все работы как по скреплению так и по углублению проводятся со страховкой.

После того, как этот этап будет пройден, начинают собственно углубление, для чего выбирают из следующих технологических возможностей:

  1. Углубление колодца пластиковыми трубами. Сам процесс практически идентичен бурению скважины. На одном из концов трубы выполняют фильтр из металлической сетки и помещают его в подготовленную яму на дне колодца. Используя специальное приспособление — желонку, выбирают землю из трубы так, чтобы она опустилась на нужную глубину. Вода из грунта станет поступать в трубу, проходя через металлический фильтр, а оттуда уже в колодец.
  2. Углубление с помощью колец меньшего диаметра. В плотном грунте обязательно проводят земляные работы, а затем выполняют операцию обсадки шахты кольцами. Но возможен и другой вариант, когда кольца устанавливают на дно колодца и изнутри выбирают почву под стенками. Кольцо будет проседать вниз под собственным весом, после чего на него нужно будет установить следующее. Работы ведут, пока не обнаружится стабильный водоносный слой.
  3. Работы можно также выполнить подкапыванием под нижним из колец. Подкоп в этом случае производится под основными, а не под ремонтными кольцами. При проведении таких работ необходимо действовать крайне аккуратно и выбирать землю под всем колодцем равномерно, чтобы не происходило перекосов при углублении, чтобы усадка проходила строго по вертикали. Иначе ствол шахты деформируется и разорвется. А когда основные кольца ствола опустятся вниз, их наращивают сверху ремонтными.
Углубление колодца кольцами из железобетона меньшего размера

Варианты с углублением под кольцами очень опасны для непрофессионалов. Ведь эти работы должны проходить с частыми выходами на поверхность и с обязательной страховкой. Да и не всегда можно выполнить этот подкоп — например, метод с углублением под основными кольцами возможен только в том случае, когда колодец построен не более года тому назад. Иначе попытки подкопа приведут к вертикальному разрыву шахты — кольца не будут снижаться под своим весом, поскольку земля ощутимо уплотнится. Потребуется также надавить на верхние бетонные кольца — иногда для создания усилия понадобится даже тяжелая техника. Потому углубление колодца пластиковой трубой — это лучшее решение в ряде случаев, ведь работы могут быть проведены своими руками.

Читайте также: Ремонт колодца из бетонных колец.

Как провести работы

Перед тем, как углубить колодец трубой, необходимо удостовериться, что проводить этот процесс вообще целесообразно. В колодце, подлежащем восстановлению, должно быть не менее десяти колец, чистая и пригодная для питья вода. Кроме того, шахта должна быть ровной, без ощутимых смещений (менее 40 мм между кольцами), и вся техническая конструкция должна находиться в пригодном для эксплуатации состоянии.

Если колодец не соответствует этим критериям, то логично провести строительство нового водозабора. Если же принято решение о восстановлении, то перед тем, как углубить колодец трубой, проводят подготовку. В обязательном порядке определяют глубину подземных вод, рассчитывают необходимый приток воды в сутки. Также обязательно нужно убедиться, что грунт сможет выдерживать все предусмотренные в конструкции кольца без усадочных процессов.

Совет: Удобнее всего проводить углубление колодца тогда, когда уровень подземных вод снижается. Происходит это в конце осени.

Последовательность выполнения работ такова:

  1. Выбирается пластиковая труба — такая, чтобы ее диаметр был меньше по сравнению с внутренним габаритом колодезной шахты. Труба должна свободно проходить через колодезную шахту. Здесь предпочтителен именно пластик, а не бетон, поскольку он легче и хорошо подходит для высверливания отверстий.
  2. Пластиковая труба подготавливается — здесь выполняется около пятидесяти отверстий в нижней ее части, а затем внутренние стенки затягиваются сеткой из нержавеющей стали. В результате в нижней части трубы получается фильтр.
  3. Используя желонку либо другие инструменты, бурят скважину и получившийся пластиковый фильтрующий элемент опускают в нее.
  4. Фильтр понадобится спускать вниз по мере углубления ямы, если имеется такая возможность, либо опустить его после того, как дополнительная шахта будет готова. Его обязательно располагают таким образом, чтобы через верх внутрь не могла попасть грязная вода.
  5. Углубление ведется, пока не начнет поступать внутрь колодца обильно нужное количество воды. Получается, что внутри шахты из бетона вам понадобится выкопать еще одну шахту, уже для трубы с меньшим диаметром из пластика.
Спуск пластиковой трубы в колодец

Если во время бурения в шахту будет прибывать вода, ее можно будет откачивать насосом. Если же в использовании насоса нет необходимости и вода поступает в шахту медленно, то вполне можно обойтись и желонкой — тогда ее используют, чтобы постоянно выбирать содержимое новой скважины, если это позволяет ее диаметр.

В процессе проведения ремонтных работ в колодце вам понадобится лестница. Как сделать веревочную лестницу своими руками читайте на нашем сайте.

Особенности пластиковых колодезных колец, а также способы их монтажа, описаны здесь.

О погружном насосе Ручеек мы рассказали в этой статье сайта. Его не очень высокая производительность компенсируется низкой ценой и достаточной надежностью в работе.

Проведение работ в плывунах

Если работы по углублению колодца проводятся в плывунах, то следует применять особенную технологию. Если использовать только ручную копку и поднимать грунт ведром, то пройти грунт становится невозможно — потребуются более эффективные специализированные механизмы. Как углубить колодец на плывуне? Сложный участок при копке можно пройти, если использовать ускоренную проходку с 4 ремонтными кольцами — еще одна секция здесь создает дополнительное нагружающее усилие.

Сама технология работ по углублению колодца на плывуне будет полностью идентична стандартной, и также проводится скрепление основной и ремонтной колонн, а единожды из шахты понадобится извлекать существенный объем жидкой земли, чтобы увеличить скорость опускания ремонтной конструкции.

Скоростная проходка может оказаться затруднена, если ремонтная колонна остановится на месте стыка твердых пород и плывуна. Если это произойдет (что, впрочем, возможно редко), то проходку останавливают, а на дно укладывают щит из твердых пород дерева, и отсыпают каменный фильтр. Когда в слое попались глиняные плывуны, используется аналогичная методика — в любом случае приток воды будет сильнее, чем до начала проведения ремонта.

Благодаря углублению колодца можно восстановить нормальный водозабор и сэкономить средства на строительстве нового колодца. Кроме того, произойдет тщательная очистка дна, так что вода станет еще лучше.

Вариант углубления колодца металлической трубой представлен на видео.

Углубление колодца пластиковой трубой цена в Москве, Углубим колодцы с помощью трубы

Для того, чтобы иметь чистую и бесплатную воду, не обойтись без колодца. Колодец незаменимая составляющая любого дачного участка.

Колодцами пользовались еще наши предки, которые разработали много способов их строительства.

  • Даем гарантию!

  • Заключаем договор!

  • Опыт больше 10 лет!

  • Докопали больше 63 колодцев!

  • Скидки до 50% на обслуживание!

  • Оплата после завершения работы!

  • Свой материал! Доставляем сами!

Но колодец нужно уметь не только правильно выкопать, но и в дальнейшем появится необходимость в правильном обслуживании. Также, может возникнуть необходимость в углублении и ремонте.

Даже в наше время, технология копки колодцев практически не изменилась. Добавились лишь только современные приспособления и материалы. Стенки до сих пор укрепляют камнем, деревом или же бетонными кольцами.

Но возникают ситуации, что с течением определенного времени, в колодце может снизиться уровень воды.

    Причины бывают разные:
  • долгое время не было осадков;
  • не докопали изначально;
  • выбрано не правильно время для копки колодца;
  • пробурены по близости питьевые скважины.

В таких ситуациях торопиться с ремонтом не надо, а следует подождать, и после чего принимать решение по углублению колодца. Очень хорошо при таких ситуациях подойдут пластиковые трубы.

Стоимость углубления колодцев пластиковой трубой

Узнайте точные цены по телефону +7 (903) 007-91-62

Мы ценим ваше время, закажите звонок мастера!

В наше время углубление колодцев в Московской области с помощью пластиковых труб, приобрело большую популярность за их качество и надежность.

Мы оказываем данные услуги по Москве и МО, уже долгое время. За этот период у нас хорошо отработаны технологии углубления колодца с помощью пластиковой трубы. Также, мы делаем углубление колодца ремонтными кольцами.

Нашими специалистами будет сделано тщательное обследование грунта, так как он имеет разные свойства. Грунт может состоять из различных смесей, песка, глины и это обстоятельство будет необходимо учитывать, когда будут выполняться работы.

Если работы будут сделаны качественно, то колодец прослужит еще длительное время.

Следует обратить ваше внимание на то, что самое подходящее время для углубления колодцев пластиковыми трубами – это октябрь и ноябрь, или август, все зависит от местности.

Наши специалисты имеют богатый опыт в проведении таких работ, и поэтому заказать данную услугу у нас, будет правильным решением.

Задайте вопрос мастеру

способы и рекомендации по технологии ремонта источника

Личный колодец на участке – это чистая питьевая вода без примесей хлора. Он служит бесплатным источником влаги для хозяйственных нужд и полива огорода. Со временем дебет скважины истощается и она пересыхает. В такой ситуации остается один выход – углубление колодца до следующего водоносного горизонта.

Причины пересыхания колодца

Уход воды из источника может быть связан с различными факторами:

  • сезонная засуха;
  • высокое водопотребление;
  • разгерметизация стыков колец;
  • заиливание донного фильтра.

Совет. Чтобы убедиться в причинах обмеления источника стоит подождать около месяца, не предпринимая активных действий.

Сезонный уход влаги вызывает отсутствие осадков в летний период или зимнее промерзание грунта. Он наблюдается сразу во всех соседних колодцах и не требует вмешательства извне. Ожидание может затянуться на несколько недель до ближайшего ливня. Если падение уровня вызвано повреждением шахты или заиливанием, то необходимо провести ремонтные работы.

Иногда уход воды связан со строительными работами на соседних участках. К примеру, устройство любого гидротехнического сооружения, большее по объему приведет к резкому уходу воды, но через некоторое время баланс установится и вода достигнет прежнего уровня. Но иногда строительство на соседнем участке может напрямую сказаться на качестве воды. Технические здания и сооружения, бани, туалеты, скотные дворы могут сделать воду не пригодной для питья. В этом случае необходимо проанализировать ситуацию и принять решение: углублять или выкопать колодец на новом месте, если позволяют размеры участка.

При отсутствии восстановления дебета после положенного ожидания приходится приступать к сложным и трудоемким мероприятиям по углублению колодца. Лучше поручить эту работу профессиональным бригадам, имеющим соответствующий опыт и оборудование. Но расценки на их услуги не всем доступны, поэтому владельцы источников часто действуют самостоятельно.

Пересохший колодец

В каких случаях оправдано углубление колодезной шахты?

Уход воды, связанный с изменением русла подземной реки или появлением производительной скважины на соседнем участке, придется углубить колодец.

Внимание. Затраты на восстановление пересохшего источника часто соизмеримы в оборудование нового. Перед началом работы следует хорошо взвесить все исходные данные и выбрать оптимальный вариант.

Прежде, чем приступать к трудоемкой работе. Следует изучить ее перспективы, обратившись к специалистам. Они определят глубину залегания следующего водоносного горизонта, дадут советы и рекомендации по ремонту колодца. Заниматься углублением шахты стоит при совпадении нескольких факторов:

  1. Нет возможности выкопать на участке новый колодец.
  2. Питьевая вода из источника отличается хорошим качеством.
  3. Шахта не имеет искривлений, трещин между бетонными кольцами.
  4. Размер действующей конструкции не превышает 10 колец.

Чтобы убедиться в удовлетворительном состоянии шахты, потребуется ее осмотреть. Если кольца не были скреплены металлическими скобами, то необходимо выполнить эту процедуру. На каждое кольцо потребуется 2 крепежа. При обнаружении трещин, выполняется замазывание специальными составами для гидропломбы.

Рекомендуемое увеличение глубины составляет 3 кольца (3 метра), но этот показатель зависит от плотности грунта, залегания водоносного слоя и других индивидуальных факторов. Необходимо оценить геологические условия, чтобы не попасть на грунт-плывун и удостовериться, что старые кольца удержатся на месте и не сползут.

План размещения ремонтных колец

Совет. Работы по заглублению источника воды стоит отложить до осени (октября—ноября), когда грунтовые воды уйдут на максимальную глубину.

Способы заглубления колодца

Работа начинается с поиска надежных помощников и приготовления инструментов:

  • дренажный насос;
  • ведро;
  • лопата с коротким черенком;
  • веревочная лестница;
  • лебедка;
  • осветительный прибор;
  • спецодежда, резиновые сапоги, каска.

Увеличить глубину источника можно с помощью установки бетонных колец меньшего диаметра, подкопа под шахтой или монтажа пластиковой трубы.

Подкапывание под нижними кольцами

О технологии, по которой происходит углубление колодца, говорит само название. Со дна колодца откачивается насосом вода, затем на веревочной страховке опускается человек с лопатой и ведром. Он начинает равномерно внимать грунт из под нижнего кольца, чтобы в последствии конструкция ровно просела. Землю и гальку со дна поднимает помощник. Дополнительные кольца в этом случае устанавливаются сверху. Бывают ситуации, когда кольца не опускаются, в этом случае их необходимо нагрузить. Не исключено, что кольца окажутся настолько зажаты грунтом, что нагружение не поможет. Рекомендуется обкопать их снаружи, а затем налить воду. После размокания грунта снова попробовать нагрузить кольца.

Схема углубления колодца

По окончанию основных работ выполняется засыпание донного фильтра. Для этого используется галька, гравий, песок. Чтобы очищение поступающей воды было более эффективным, можно выполнить многослойный фильтр.

Донный фильтр

Внимание. Копая землю под шахтой внутри колодца нельзя забывать об осторожности и технике безопасности.

Монтаж колец меньшего диаметра

Более прогрессивная технология предполагает углубление колодцев трубами или бетонными кольцами. Диаметр изделий не должен превышать 80 см, при размере основных колец 1 м, а если в шахте имеет сдвиг, то ремонтный ствол будет еще уже – 70 см. Работа происходит поэтапно:

  1. Демонтируется колодезный домик, мешающий свободному доступу в шахту.
  2. Со дна откачивается вода.
  3. Начинается выкапывание грунта, не под кольцами, а в середине колодца.
  4. Первое ремонтное кольцо устанавливается внахлест с действующей конструкцией.
  5. Железобетонные конструкции опускаются в шахту по мере заглубления. Они соединяются между собой скобами с забиванием анкеров. Работы ведутся, пока не обнаружится стабильный водоносный слой. Новую и старую конструкцию соединяют угловыми скобами.
  6. Места стыков замазываются специальным водостойким раствором из жидкого стекла и цемента.
  7. Расстояние между новой и старой шахтой засыпается гравием.

Опускание колец меньшего диаметра

Одна из модификаций такой технологии – использование фильтра. Для его изготовления потребуется металлическая или пластиковая труба сечением 50 см, длиной 1 м. В ней проделывают отверстия по всей поверхности (не менее 50 штук). Снаружи конструкция оборачивается сеткой из нержавеющей стали. Труба опускается в колодец, заглубление выполняется с помощью желонки, выбирающей грунт.

Информация. Желонка – инструмент, использующийся для вынимания ила, песка и грунта со дна колодца. В нижней части имеется клапан, открывающийся от удара о дно, верхняя часть закрывается сеткой из проволоки.

Соединение бетонных колец

Монтаж пластиковой трубы

Углубление колодца пластиковой трубой большого диаметра может проводиться только один раз. Такой способ имеет множество преимуществ:

  1. Гарантирует полноценное использование источника в течение 50 лет.
  2. Универсальный материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками, не поддается коррозии и деформации.
  3. Герметичные стенки трубы не пропускают внутрь колодца грязную воду.
  4. Она имеет гораздо меньший вес, чем бетонные кольца, это упрощает транспортировку и монтаж.

Для проведения ремонта выбирается полиэтиленовая или ПВХ труба с диаметром на 10-15% меньше, чем сечение железобетонных колец. Ее нижняя часть подвергается перфорации и обтягивается нержавеющей сеткой. Другой вариант – обмотать отверстия и нижний просвет геотекстилем, закрепив его пластиковыми хомутами. Этот участок будет исполнять роль фильтра.

Работы по установке пластиковой трубы в шахту источника проходят по следующей технологии:

  • выполняется ревизия стенок шахты – стыки колец соединяются скобами, особое внимание уделяется первому и второму;
  • шахта углубляется копанием вручную или желонкой;
  • труба при участии нескольких человек опускается внутрь колодца, после ее установки не требуется герметизировать стыки;
  • расстояние между пластиком и бетонными кольцами засыпают смесью песка и цемента в долях 5:1.

Монтаж пластиковой трубы

Внимание. Длина трубы должна доходить до верха шахты, при необходимости соединяется несколько изделий или специальных пластиковых колец. В этом случае на концах изделий есть резьба для соединения, а стыки обрабатываются водостойким герметиком.

Работа на плывуне

Плывун представляет собой смесь ила, песка и воды. Нестабильное образование существенно затрудняет работу, оно перемещается в водоносном слое и может появляться неожиданно. Обычная технология копания грунта ведром не будет эффективной из-за быстрого восстановления смеси песка и ила.

Схема плывуна

Существует несколько методов прохождения плывуна:

  • Чтобы углубить колодец на плывуне применяют ускоренную проходку. Она подразумевает установку ремонтных колец на ствол шахты, чтобы ускорить опускание конструкции.
  • Обеспечить выемку грунта позволяет установка шпунта – барьера из деревянных щитов. Изготавливается несколько щитов из досок, прочно соединенных между собой и заостренных на конце. Из них собирается короб, который забивается на дно с помощью каменной бабы. Грунт вынимается из короба, такая технология эффективна для небольших плывунов.

Завершающий этап

После того, как произошло углубление колодца пластиковой трубой или железобетонными кольцами, в шахту будет поступать грязная вода. Ее необходимо откачать глубинным насосом. Стенки пластиковой трубы и бетонной шахты обрабатываются раствором марганцовки или хлорной извести (10%). После дезинфекции стенки хорошо вымываются, а вода их источника откачивается. Завершающий этап работы – обустройство защитных сооружений и подъемного механизма (ворота).

Самостоятельное углубление источника реанимирует водоснабжение и позволит сэкономить на стоимости услуг специализированной бригады. Отремонтированный колодец будет давать влагу до 50 лет, пока не иссякнет водный горизонт.

Углубление колодцев | Как углубить колодец

 

Мало воды в колодце? Колодец пересох? Его можно углубить! Если ваш колодец выкопан недавно и грунт ещё не сильно обжал кольца — его можно докопать, добавляя наверх кольца такого же диаметра. Если колодец выкопан давно — углубление происходит путём вставки в основную шахту колец меньшего диаметра.

 

В песке углубляют колодец ж/б кольцами меньшего диаметра (ремонтные кольца). Происходит углубление методом подкопа, то есть в основную шахту вставляются ремонтные кольца и постепенно осаживаются за счёт выемки грунта со дна.

 

Углубление колодца в глине возможно и ремонтными кольцами и пластиковой двустенной трубой ПНД. Стоимость углубления колодца трубой дороже чем кольцами ж/б. Преимущества такой трубы: долгий срок службы (50 лет), лёгкий вес и простота в установке.

 

Углублять колодец в известняке желательно пластиковой трубой, так как обычные железобетонные кольца при установке могут застрять и поправить их довольно проблематично.

 

Чтобы произвести углубление колодца необходимо чтобы ствол шахты был ровный, то есть без горизонтальных смещений колец. Перед тем как приступать к работам нужно скреплять всю шахту металлическими скобами.

 

Углубление колодцев довольно тяжёлая и опасная работа. Не пытайтесь сами углубить колодец. Для этого существует множество компаний таких как наша.

Углубление колодцев по всему Подмосковью: Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Волоколамск, Видное, Воскресенск, Высоковск, Дзержинский, Дедовск, Дмитров, Дрезна, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зеленоград, Ивантеевка, Зарайск, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королев, Красноармейск, Котельники, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулево, Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайск, Москва, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Ожерелье, Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Павловский Посад, Пересвет, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Руза, Рошаль, Сергиев Посад, Серпухов, Ступино, Старая Купавна, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома.

Поделитесь с друзьями в Соц. сетях

Углубление колодца своими руками

В процессе эксплуатации колодца, в качестве источника питьевой воды на даче или приусадебном участке частного владения, обыденной является ситуация, когда количество притока и объем накопления, уменьшаются с течением времени, переставая удовлетворять потребности владельцев. В таком случае спасти ситуацию может углубление колодца, которое позволит достичь, более насыщенного водой, слоя почвы, а также увеличить глубину сооружения, а значит его объём, при условии сохранения неизменного диаметра шахты. От состояния существующей шахты и её материального исполнения будет зависеть то, как следует углубить колодец и можно ли будет это выполнить своими руками.

Незначительное углубление дна

При загрязнении донного фильтра или заиливании низа шахты водозаборного гидротехнического сооружения ввиду его отсутствия, может потребоваться чистка отложений и, сопровождающее её, углубление колодца, которое позволит достичь большего притока воды и обустроить более толстый и полноценный слой гравийной отсыпки.

Планируя подобные работы, следует приурочивать углубление колодца к периоду наименьшего стояния воды, которое характерно для конца августа или начала ноября, что позволит наиболее комфортно производить работы с наименьшим количеством откачек. Откачка воды является обязательным условием производства работ, если углубление колодцев производится своими руками, подразумевая спуск в шахту и ручную выработку гравийного фильтра и грунта до требуемой отметки.

Докопка, которая допустима для конкретных колодцев без укрепления шахты, определяется плотностью грунта на уровне дна гидротехнического сооружения и может составлять несколько метров для суглинков или ограничиваться 0,5 метра, необходимой для обустройства донного фильтрующего слоя, при песчаной структуре пласта. Решив углубить колодец без обсадки стенок, следует помнить о необходимости сохранения опорной поверхности для шахты, делая выборку грунта с меньшей площади, чем внутренний размер укрепляющей конструкции, и оставляя запас не менее 10 см.

Изменение водоносного слоя

При небольшой глубине водозабора, составляющего 5 – 6 метров, и прекращении поступления воды, следует выполнить углубление колодца дополнительно на 5 – 10 метров, чтобы сместить зону притока до следующего водоносного слоя, являющегося более насыщенным и гарантирующим больший дебет. Принимая решение о том, как правильно организовать работы, чтобы углубить колодец без обрушения существующей шахты, следует рассматривать три технологии, имеющие наибольшую применимость:

  • осаждение существующей шахты путем подкапывания с последующим наращиванием оголовка;
  • углубление колодца бетонными кольцами меньшего диаметра;
  • увеличение глубины колодца с последующей обсадкой при помощи пластиковой трубы или песчано-полимерных колец.

Осаживание обсадки

Способ подразумевающий постепенное опускание ствола колодезной шахты применим только при сочетании следующих факторов:

  • в качестве конструктивных элементов укрепления стенок колодца выбраны железобетонные кольца;
  • сборка из колец не имеет значительных смещений отдельных элементов, ввиду жесткого скрепления между собой или из-за отсутствия подвижек слоев почвы;
  • кольца скреплены между собой, при помощи приварных элементов снаружи в процессе первичного монтажа или посредством закрепления металлических пластин изнутри, перед опусканием ствола шахты;
  • глубина проходки не превышает 10 метров, а грунт на уровне основания колодца имеет высокую плотность и гарантирует плавное опускание колонны;
  • существует возможность принудительного притока воздуха в колодец, механизированного подъема грунта с глубины и искусственного освещения рабочего пространства;
  • стояние воды достаточно низкое для того, чтобы обеспечить длительное производство работ без непрерывного обводнения и необходимости постоянного её откачивания;
  • сборка из железобетонных колец и проходка в земле имеют небольшой зазор, засыпанный гравием, что обеспечит отсутствие всасывания сооружения в грунт и возможность опускания.

Как видно из обширного перечня «если», сочетание всех необходимых условий для того, чтобы выполнить углубление колодца своими руками методом осаживания шахты с последующим наращиванием, является практически нереальным и потому достаточно редко применяется на практике.

Применение бетонных колец

Если необходимо углубить колодец, который и без того достиг отметки 10 метров и более от поверхности земли, а пласты литосферы характеризуются подвижностью, что можно определить по наличию смещения установленных ранее конструктивных элементов, то рациональным решением будет использование буровой установки и железобетонных колец меньшего диаметра.

Перед тем, как принимать решение углубить колодец из бетонных колец, следует оценить целесообразность выполнения указанной операции, путем проверки совокупности следующих факторов:

  • нет возможности обустройства нового гидротехнического сооружения, из-за нехватки свободного пространства или отсутствия иных подъездных путей;
  • глубина существующего водозабора превышает 10-тиметровый уровень заглубления;
  • вода имеет питьевое качество, а состояние шахты не вызывает нареканий;
  • существенные сдвиги колец отсутствуют, а ствол проходки имеет относительно ровный вертикальный профиль;
  • суточное поступление воды составляет менее 1 метра от уровня дна или прекратилось полностью.

При сочетании всех перечисленных факторов, следует принимать решение об углублении существующего водозабора посредством привлечения специализированной организации, так как ручное производство работ на такой глубине крайне трудоемкий, утомительный и дорогостоящий процесс, не сопоставимый по цене с обустройством новой скважины на воду, способной удовлетворить насущные потребности.

При производстве работ осуществляется заглубление колодца до следующего водоносного горизонта, глубина залегания которого не должна при этом превышать 15 – 18 метров, потому что в противном случае выполнение работ становится не целесообразным и углублению колодца следует предпочесть бурение скважины, имеющей при равной глубине несоизмеримо меньший диаметр. Калибр колец, используемых при углублении колодца следует выбрать меньше на 0,2 – 0,3 м, в зависимости от степени относительного смещения установленных элементов и отклонения шахты от вертикали, определяющих допустимый диаметр бурового инструмента, который беспрепятственно сможет быть опущен до дна. Свободный проход бура, размер которого должен быть на 50 – 100 мм больше калибра используемых колец, гарантирует их свободное опускание, требующее использование крана.

Углубление колодца пластиковой трубой

Более экономичным способом углубления колодца, является обсадка ствола пластиковой гофрированной трубой, сравнительно недавно появившейся на рынке строительных материалов и только завоевывающей себе достойное место. Очевидным преимуществом при использовании полимерного материала является его вес, который при вдвое большей высоте составляет на порядок меньшую величину, что допускает использование подручных грузоподъемных средств, в виде треноги и блока, для опускания и монтажа конструктивных элементов.

Перед тем, как принять решение углубить колодец полимерной трубой, следует оценить действующие нагрузки пластов литосферы в месте водозабора, так как существенные сдвигающие усилия могут стать причиной повреждения стенок колодца при значительной его глубине.

Использование долговечных полимерных конструктивных элементов можно рекомендовать не только для того, чтобы углубить колодец, но и в качестве сборки новой шахты пластиковой гофрированной трубой на всю высоту проходки. Подобное решение позволит обустроить колодец со стабильным притоком, который гарантируется его углублением, повышенным сроком службы и отсутствием примесей в воде, обеспечиваемыми использованием пластика в качестве материала шахты.

Прежде, чем принимать решение об углублении колодца следует оценить затраты на производство работ и сопоставить их с обустройством скважины, которая при том же уровне затрат позволит получить более эргономичное гидротехническое сооружение, занимающее меньше места и позволяющее получить более высокое качество воды.

Читайте также:

ᐅ Углубление колодца в Москве: цена докопки металлической или пластиковой трубой

Закажите углубление колодца на даче в Москве или Московской области у частных специалистов, зарегистрированных на Юду. Профессионалы выполнят докопку ямы в удобное вам время, соблюдая технологические требования.

Работы по углублению колодцев проводятся с гарантией качества на выгодных для вас условиях. Заявки на докопку ямы принимаются круглосуточно и без выходных. Возможен выезд специалистов по Подмосковью.

Когда требуется докопка

Если вам требуется недорогое углубление колодца автономного водоснабжения, обращайтесь к профессионалам, зарегистрированным на Юду. Оптимальное время выполнения данных работ – осенние месяцы, когда уровень грунтовых вод минимальный. Современное оснащение и инструменты, которыми пользуются частные мастера, позволяют углублять колодцы весной без риска подтопления. Причинами для обязательного углубления колодцев является следующее:

  • недостаточная глубина шахты (менее десяти колец)
  • снижение уровня воды
  • полное пересыхание воды в колодце
  • небольшая площадь участка, не позволяющая обустроить новый колодец

Докопка колодезной ямы осуществляется на максимальную глубину 3 метра. Делать углубление колодца можно только один раз. Предварительно перед этим нужно провести тщательный анализ почвы и состояния бетонных колец.

Причины пересыхания воды

Работы по углублению колодцев проводить самостоятельно не рекомендуется. Неправильные расчеты и оценка состояния грунта может привести к полному пересыханию водозабора. Частичное пересыхание воды в колодцах происходит по следующим причинам:

  • вскрытие маломощного источника
  • проведение недалеко от участка строительных работ
  • весеннее снижение уровня грунтовых вод
  • строительство загрязняющих объектов (скотных дворов, туалетов, бань) рядом с водозабором

Во всех перечисленных случаях докопка колодезных ям является обязательной. Особенно, если рядом с колодцем расположены объекты, загрязняющие грунтовые воды. Если в воду будет постоянно просачиваться загрязняющие вещества, она станет непригодной к употреблению.

Особенности докопки водозабора

Закажите услуги по углублению колодцев у частных специалистов, зарегистрированных на Юду. Опытные мастера имеют профессиональные навыки по докопке водозаборов различными способами, определяя оптимальный вариант следующим образом:

  • бурение разведочной скважины на дне водозабора
  • откачка воды и грунта
  • удаление фильтрующего устройства
  • бурение разведочного шурфа

Далее специалисты оценивают интенсивность поступление воды в водозабор, определяют глубину докопки и метод выполнения работ.

Монтаж дополнительных колец

Если предварительное бурение показало, что следующий водоносный слой расположен близко, то углубление колодца можно сделать дополнительными бетонными кольцами. При выборе колец необходимо учитывать диаметр водозабора, поскольку в противном случае может произойти разрыв обсадной колонны. Последовательность работ по установке дополнительных колец следующая:

  • анализ состояния установленных колец
  • проверка креплений колец
  • установка скоб в количестве не менее трех штук на каждое
  • копка
  • установка дополнительных колец

Если углубление проводится в колодце, который уже много лет в эксплуатации, дополнительные бетонные кольца нужно выбирать меньшего диаметра. При этом первое кольцо устанавливается по центру колодца и только после его крепления скобами проводятся дальнейшие работы.

Бурение скважины

Такой метод углубления колодцев проводится в случаях, когда при монтаже водозабора использовались бетонные кольца маленького диаметра или водоносный слой залегает на большой глубине по отношению ко дну. Последовательность работ следующая:

  • укрепление установленных колец
  • бурение скважины до вскрытия водоносного слоя
  • установка пластиковой или металлической трубы

Увеличение глубины колодцев металлической или пластиковой трубой производится с помощью шурфа, диаметр которого составляет не менее 60 сантиметров. При этом труба оборудуется специальным фильтром, который устанавливается следующим образом:

  • на стенках трубы просверливаются отверстия (не менее четырех)
  • конец трубы с отверстиями оборачивается геотекстилем
  • геоткань фиксируется обычной проволокой

Далее конец трубы с фильтром опускается в скважину. Отверстия между стенками трубы и водозабора подсыпаются грунтом. Диаметр самой трубы должен быть не менее 50 сантиметров, чтобы вода свободно попадала в русло колодца под высоким напором.

Обязательные работы при увеличении глубины водозабора

Закажите углубление колодцев у частных специалистов, зарегистрированных на Юду. Работы проводятся различными способами, но существует общий порядок действий, благодаря которым достигается качественный результат. Порядок обязательных работ следующий:

  • демонтаж шайбы над оголовками колодцев
  • откачивание всей воды из колодцев
  • герметизация и укрепление колец
  • чистка дна водозабора от ила и песка

Только после этого приступают к углублению колодцев выбранным методом.

Сколько стоит докопка водозабора?

Если вам требуется докопка колодца недорого, закажите услуги специалистов, зарегистрированных на Юду. Мастера выполняют ремонт и обслуживание колодцев по низкой цене, учитывая при расчетах следующие параметры:

  • стоимость оборудования
  • глубина залегания следующего водоносного слоя
  • тип и объем работ
  • цена на металлические или пластиковые трубы
  • стоимость расходных материалов
  • цена на дополнительное обслуживание

Цена на все услуги исполнителей Юду определяется индивидуально. Чтобы узнать точную стоимость работ и заказать услуги опытных специалистов, изучите предложения на сайте. Заказывайте углубление колодца у исполнителей, которые предлагают лучшие условия.

Когда требуется углубление колодцев и почему данный вид работ необходим?

Иногда случается так, что вода сама по себе возвращается на прежний уровень, однако чаще всего эта ситуация носит временный характер и не является решением проблемы. Чтобы окончательно убедиться в необходимости исправления обстоятельств, а в данном случае это будет углубление колодца, можно посмотреть на конструкции у соседей. Если там дела обстоят точно так же, то, скорее всего, причиной явления стали заморозки или же наоборот – засухи. В этом случае можно немного повременить и дать колодцу возможность наполнится самостоятельно, однако если этого не происходит – приступайте к решению проблемы не теряя времени.

Какова же цена углубления колодцев? Это первый вопрос, возникающий при необходимости данной манипуляции. И он вполне обоснован, т.к. процедура эта не из дешевых и требует достаточных временных и денежных затрат, поэтому его проводят в следующих случаях:

  • Нет возможности построить новый колодец.
  • Глубина колодца составляет более 10 колец.
  • Конструкция колодца находится в отличном состоянии, а вода имеет отменное качество.

Углубление колодцев пластикой трубой – это один из самых оптимальных вариантов для решения проблемы. В процессе выполнения работ глубину колодца увеличивают на максимально возможный в конкретной ситуации метраж. Повлиять на размеры может и характер почвы, и расположение глубоководных слоев, и другие геологические особенности грунта.

После окончания работ колодезная вода должна начать прибывать, если этого не произошло, значит необходимо приступить к строительству новой конструкции.

Углубление колодцев в Московской области, как и в других регионах страны, выполняется с предварительным обследованием кольцовых швов с установлением специальных скоб, чтобы исключить возможность их расхождения или разрыва. Кроме того, нужно убедиться в том, что колодезный домик и водоподъемный механизм являются съемными.

Безусловно, подобные виды работ  необходимо доверять только профессионалам и ни в коем случае не стараться провести их самостоятельно.

Предыдущий пост

Чистка колодца в Дмитровском районе (д.Подосинки)

Следующий пост

Строительство колодцев «под ключ»

Горячая линия водяной скважины

Горячая линия водяной скважины
Недорогая самодельная скважина малого диаметра для воды

Проблемы? Нужен совет? Попробуйте доску объявлений горячей линии Water Well.


Если вы можете забить гвоздь в доску, у вас есть навыки, чтобы увеличить запас воды. Буровые компании берут тысячи долларов за использование источников подземных вод, до которых вы часто можете добраться самостоятельно с помощью нескольких обычных инструментов и работы примерно за два уик-энда.

Чтобы добраться до подземного слоя пресной воды, находящегося под сушей, используются самые разные методы, от земляных работ до взрывных работ. Большинство из них слишком техничны, дороги или опасны для обычного человека. Однако на рубеже веков армия США разработала быстрый и эффективный метод снабжения бивуаков водой, не требующий большого количества дорогостоящего и громоздкого оборудования. Солдаты просто кувалдой вбивали в землю трубу, пока не доходили до водоносного горизонта.Впоследствии он оказался идеальным для снабжения водой приусадебных участков, вторых домов и отдаленных деревень в развивающихся странах.

Если прокладка трубы на 75 футов или около того в землю звучит как работа для Супермена, у меня сложилось неправильное впечатление. Слишком сильный удар может повредить резьбу трубы. Перед началом работы лучше максимально размягчить землю. Рекомендую выкопать яму на выбранном вами участке и дать отстояться в ней воде в течение недели. Чем мягче грунт, тем легче работа.Неглубокая яма (от 5 до 10 футов) лучше всего подходит, потому что глубокие слишком часто нуждаются в укреплении, чтобы предотвратить их обрушение.

Выберите место как можно дальше от септиктенков, канализационных линий, резервуаров для хранения химикатов, загонов для животных и других потенциальных загрязнителей. Проконсультируйтесь с должностными лицами здравоохранения округа относительно правил и требований к разрешениям. Должностные лица округа имеют доступ к каротажным диаграммам и другим геологическим данным и могут посоветовать вам состав недр (ил, песок и разложившийся гранит подходят для забивных колодцев; твердая глина или камень могут оказаться трудными или невозможными для проникновения), примерную глубину на где вы можете ожидать найти воду, и качество водоносного горизонта под вашим участком.

Вы также можете узнать у своих соседей. Груз на конце веревки, брошенный в колодец соседа, может дать вам приблизительную оценку того, как далеко вам придется спускаться (измеряйте до точки, где веревка намокнет). Соседи, особенно старожилы, часто могут дать вам некоторое представление о том, что лежит под землей. Если это не работает для вас, выберите место за пределами капельной линии большого дерева гикори, грецкого ореха, ореха, белого дуба или граба, которое не поливают.Поскольку эти типы деревьев имеют стержневые корни (клены, в частности, не имеют), тот факт, что они хорошо себя чувствуют без орошения, указывает на то, что их стержневые корни закреплены в водоносном горизонте. Я живу в районе, где уличные деревья огромны, несмотря на то, что на них выпадает ничтожное количество осадков и довольно часто их не поливают. Здравый смысл подсказывал мне, что уровень грунтовых вод не может быть ниже поверхности более чем на 80 футов.

Вам понадобится 2-дюймовая приводная точка с сеткой (полая металлическая насадка конической формы, соединенная с мелкоячеистой сеткой), несколько катушек тефлоновой ленты, 2-дюймовые оцинкованные муфты для соединения отрезков труб вместе, 5- 2-дюймовые отрезки с резьбой 2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40, 2-дюймовые оцинкованные заглушки для трубы, бетонная смесь, груз, обратный клапан и 85 футов внутреннего диаметра 1/2 дюйма, толстостенные, гибкие, Устойчивая к ультрафиолетовому излучению гибкая полиэтиленовая трубка (я использовал ирригационную трубку Toro «funny pipe»).

Выкопайте яму глубиной 5 футов, наполните ее водой и дайте воде просочиться в землю, чтобы смягчить/смазать недра. Убедитесь, что точка привода перпендикулярна земле — часто проверяйте ее с помощью уровня. Если он не прямой, вытащите его и начните заново. Наклонная скважина истощает трубу и может быть затруднена откачкой.

С помощью тяжелого деревянного молотка или молотка забейте оцинкованную трубу в землю. Ударяйте трубу с крышкой как можно более равномерно по центру крышки и избегайте раскачивания трубы из стороны в сторону.Удачный удар произведет глухой звук, а не звон. Когда на крышке появляются трещины или вмятины, выбросьте ее и навинтите новую. Установите устойчивый ритм, и работа пойдет легче. Когда крышка окажется примерно на одном уровне с дном приямка, открутите ее и наверните муфту и новый отрезок трубы. Используйте тефлоновую ленту на трубной резьбе и убедитесь, что все соединения надежно затянуты с помощью трубного ключа. Иногда вам может понадобиться работать со стремянки, чтобы добраться до крышки молотком.При проходе через глину или сланец вам может быть проще использовать кувалду, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.

Если точка привода натыкается на большой камень, вытащите точку и начните заново в новом месте. Для вытаскивания привода установите два автомобильных гидравлических домкрата с противоположных сторон трубы. Прикрепите трубный хомут к трубе, чтобы домкраты могли подниматься. Как только приводная точка поднимется на несколько дюймов, ее будет легко снять.

Когда вы почувствуете, что достигли воды, привяжите груз к веревке и опустите его в трубу.Если он окажется мокрым, повторите тест несколько раз в течение следующих двух дней, и если результаты будут одинаковыми, вы нашли воду. Опустите трубу еще немного, чтобы компенсировать сезонные колебания и периоды засухи.

 

Последним шагом является добавление санитарного уплотнения для предотвращения загрязнения водоносного горизонта поверхностными стоками. Удлините трубу до высоты примерно 3 фута над поверхностью земли и заполните яму исходной почвой. Чтобы защитить ваше водоснабжение и закрепить колодец, залейте небольшую бетонную плиту в формы, сделанные из использованных труб размером 2 на 4 или 2 на 6, по центру вокруг трубы на поверхности.Установите изоляцию вокруг труб, чтобы защитить колодец от повреждений, если зимой температура в вашем доме опустится ниже нуля.

Питчерные насосы, подобные показанному на фотографии в начале этой статьи, идеально подходят для неглубоких колодцев. Однако на глубине более 25 футов они перестают работать из-за ограничений атмосферного давления. Инерционные насосы (одноходовые донные клапаны, прикрепленные к гибкой ирригационной трубке), подобные насосу на следующей фотографии, являются самыми простыми (они содержат только одну движущуюся часть) и наименее дорогими (менее 20 долларов США) ручными глубинными насосами.

 

Если у вас есть внутренняя сантехника или разбрызгиватели, вам понадобится насос с электроприводом. Если расход и/или давление окажутся недостаточными, вы можете либо соединить несколько колодцев последовательно, либо установить накопительный бак. Доступны недорогие насосы на солнечных батареях, но я не могу поручиться за их надежность.


Точки привода из нержавеющей стали
Удлинители привода из нержавеющей стали
Иллюстрация с изображением забивных скважин
Иллюстрация и установка Инструкции для DrivePoint

Проползные PVC Приводные точки / WellScreens
Химический Удаление железа
Другое DO-IT-сам Методы
Америка (FM 5-484)
Lifewater Canada, некоммерческая организация с большим количеством информации о водозаборных скважинах
Как промыть скважину
Картриджи с активированным углем Удаление запахов серы/тухлых яиц
Планы строительства буровой установки для тяжелых условий эксплуатации
Переносная буровая установка для одного человека
Фильтры Spin-Down, удаляющие минералы и не требующие замены Материалы для самодельной водяной скважины
одна приводная головка диаметром 2 дюйма с экраном (от дилера по снабжению скважин), 80 долл. США
два катушки с тефлоновой лентой для трубной резьбы, 2 доллара США
пятнадцать 2-дюймовых оцинкованных муфт, 68 долларов США.70
пятнадцать 5-футовых отрезков 2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40 с резьбой, 140 долл. США
пять 2-дюймовых оцинкованных колпачков, 14,45 долл. США

Всего предполагаемая стоимостью: $ 316.15

Необходимые инструменты:

1 уровень

1 Уровень
1 Ladder
1 тяжелый деревянный Maul / Mallet и / или кувалда
2 Большой (18 дюймов или больше) трубные ключи

КОМПАНИИ, ПРОДАЮЩИЕ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ:

  • ПРИВОДНЫЕ ТОЧКИ: Northern Tool и Дин Беннетт Поставка
  • РУЛОНЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (FUNNY PIPE): Ирригация Торо Недорогой самодельный глубинный насос
    В 1991 году я выкопал колодец глубиной 67 футов и диаметром 1 1/4 дюйма на своем заднем дворе.К моему крайнему разочарованию, они больше не производили насос, который подходил бы для скважин такого типа. Я мог либо спасти ручной насос из старой скважины (сложная сборка с толкателем и кожей), либо придумать свою конструкцию. Таким образом, инерционный насос родился по необходимости. Хотя он может перекачивать скважины любого размера, он исключительно хорошо работает с глубокими скважинами диаметром 1 1/4 дюйма, а также скважинами со смещением от центра или наклонными скважинами.

    Поскольку инерционные насосы содержат только одну подвижную часть и изготовлены из прочных материалов, они чрезвычайно надежны.Они работают в ситуациях, когда более сложные насосы выходят из строя и не теряют своей производительности. Инерционные насосы идеально подходят для снабжения палаточных лагерей и домиков, строительства новых колодцев (ничто не заклинит насос с электроприводом быстрее, чем перекачка грязной воды) или для аварийного водоснабжения в случае отключения электроэнергии. К сожалению, инерционные насосы не обеспечивают достаточной скорости потока или достаточного давления воды для подачи воды в спринклерные системы и внутреннюю сантехнику.

    Для сборки инерционного насоса вам потребуется следующее: шар из твердой латуни или нержавеющей стали диаметром 1/2 дюйма, извлеченный из шарикоподшипника, латунная трубная резьба 1/2 дюйма с наружной трубной резьбой и внутренним диаметром 1/2 дюйма, латунная внутренняя трубная резьба 1/2 дюйма, латунный трубный фитинг 1/2 дюйма (выбросить вставку, гайку и втулку) и две неопреновые шайбы 1/4 л (все три фитинга можно приобрести в ближайшем магазине сантехники — общая стоимость, примерно 5 долларов).Вам также понадобится 100-футовый рулон с внутренним диаметром 1/2 дюйма, устойчивый к ультрафиолетовому излучению (можно приобрести в отделе сантехники в магазине строительных материалов).

    Существует два типа латунной внутренней трубной резьбы 1/2 дюйма с компрессионными фитингами 1/2 дюйма: один имеет плоскую внутреннюю часть, а другой — скошенную внутреннюю часть. Для правильной посадки цельного металлического шара внутренняя часть компрессионного фитинга ДОЛЖНА быть скошена. В противном случае это не сработает.

    Осторожно расширьте отверстия в неопреновых шайбах до диаметра 3/8 дюйма с помощью напильника или рашпиля. Вставьте шайбы в широкий конец штуцера шланга до плотного прилегания (если они не прилегают плотно, попробуйте использовать шайбы 3/8 или 3/8M). Оберните наружную трубную резьбу тефлоновой лентой. Поместите металлический шарик диаметром 1/2 дюйма поверх шайб. Затем накрутите два латунных фитинга друг на друга. Собранное вами устройство называется донным клапаном. Если вы его правильно собрали, металлический шарик будет дребезжать при встряхивании клапана.

    Поскольку единственным стандартом латунных сантехнических приборов является резьба, может потребоваться некоторая регулировка для достижения максимального расхода.Отрежьте кусок трубки длиной в фут, натрите внутренний край вазелином и аккуратно наденьте его на штуцер шланга. Затем возьмитесь за верхнюю часть трубки, дергая донный клапан вверх и вниз в ведре с водой. Подсчитайте количество качков, которое требуется, прежде чем вода потечет из верхней части трубки. Теперь отвинтите донный клапан на один полный оборот и повторите эксперимент. Попробуйте еще раз, сняв одну из неопреновых шайб. Чем меньше ходов, тем лучше регулировка.

    Донные клапаны представляют собой односторонние обратные клапаны, работающие по принципу инерции, позволяющие воде поступать в трубу с внутренним диаметром 1/2 дюйма во время хода вниз, но предотвращая ее слив обратно в колодец при ходе вверх.Вместе клапан и трубка образуют инерционный ручной насос, который практически не требует обслуживания. В случае засорения песком или илом донный клапан легко отвинчивается для очистки. Используя эту систему, требуется примерно 15 минут труда, чтобы перекачать 5 галлонов воды с глубины 65 футов.

    Теперь, когда вы отрегулировали донный клапан, пришло время собрать инерционный насос. Наденьте один конец трубки на зазубренный конец всасывающего клапана. Если вы сделали это правильно, то при рывке он не оторвется.Ваш колодец должен простираться примерно на два фута над уровнем земли и должен заканчиваться внутренней резьбой. Если он заканчивается наружной резьбой, навинтите муфту. Купите 1/2-дюймовую оцинкованную втулку того же диаметра, что и ваш колодец. Но прежде чем прикрутить его, используйте небольшой рашпиль или напильник, чтобы избавиться от 1/2-дюймовой резьбы на шестигранном конце втулки. Отполируйте их до гладкости. Теперь оберните резьбу на большом конце тефлоновой лентой и вставьте свободный конец трубки в отверстие диаметром 1/2 дюйма.Опустите донный клапан в колодец и навинтите оцинкованную втулку на внутреннюю резьбу в верхней части колодца. Затем вбейте деревянную доску размером 2 дюйма на 3 или 4 дюйма в землю на расстоянии 36 дюймов от колодца. Сформируйте свободную петлю длиной от 7 до 8 футов (см. фото скважины) и прикрепите трубку к доске с помощью 1/2-дюймового хомута, закрепленного шурупами. Отсоедините лишнюю трубку ножом или канцелярским ножом так, чтобы конец был достаточно высоким, чтобы под него можно было поставить ведро. Используйте хомут для шланга, чтобы прикрепить патрубок (это удержит насекомых от попадания в колодец).

    Использование инерционного насоса схоже со взбиванием сливочного масла или очисткой слива вантузом. Представьте, что колодец — это поле для теста, и примите удобную позу. Вытянитесь и крепко возьмите трубку обеими руками примерно на уровне талии. Поднимите донный клапан со дна колодца и начните быстро дергать трубку вверх и вниз, стараясь избежать контакта между донным клапаном и дном колодца. Сначала может потребоваться до 200 качков, прежде чем вода начнет течь из открытого конца трубки.Однако, если утечек нет, инерционный насос останется заполненным, и в следующий раз будет легче.

    Добавление противовеса, соединенного с инерционным насосом тросом и двумя шкивами, упростит перекачку. Используйте холщовый мешок, наполненный песком, в качестве противовеса и вычитайте песок до тех пор, пока мешок не будет весить немного меньше, чем вес инерционного насоса, когда он содержит воду. Отрегулируйте количество песка в мешке так, чтобы сумку можно было без труда опустить и чтобы она возвращалась в верхнее положение, когда вы отпускаете ее.

     

    Струйные насосы
    Струйный насос представляет собой комбинацию двух насосов, инжекторного струйного и центробежного (диффузорного) насоса, который используется для подачи воды из колодцев в жилые дома. Если струя расположена в самом насосе, она называется насосом для неглубокой скважины и поднимает воду примерно на 25 футов. Если струя расположена в колодце ниже уровня воды, то это глубинный насос, который при правильной установке может поднимать воду на высоту от 25 до 120 футов. В струйных насосах используется рабочее колесо, установленное на приводном валу, которое вращается и толкает воду из впускной трубы в выпускную, как в центробежном насосе, но с повышенным давлением.Во входном патрубке, прежде чем вода достигнет рабочего колеса, она проходит через трубку Вентури, представляющую собой коническое сужение в трубе. Когда вода проходит через это сужение, в ней создается давление, и скорость воды увеличивается. Когда вода попадает в расширяющуюся часть трубки Вентури, давление падает, создавая эффект всасывания в сужении и увеличивая поток воды в трубу. Диффузор, следующий за смесительной камерой, замедляет поток воды и преобразует скоростной напор в напорный.

    Струйные насосы самовсасывающие, не имеют движущихся частей и не требуют смазки. Их КПД ниже, чем у погружного насоса (в среднем около 40 процентов). Струйные насосы обычно обеспечивают низкую скорость потока при высоком давлении. Поскольку двигатели находятся над водой, струйные насосы легче обслуживать, чем погружные.

     

    Напорные баки
    Если вы не можете одновременно принимать душ и стирать, не заканчивая воду, подумайте о приобретении напорного бака.Напорный бак заполняется в то время, когда вы не используете воду, и хранит ее до тех пор, пока она вам не понадобится. Имея резервуар с воздухом под давлением до уровня вашей внутренней сантехники, у вас есть запас давления, который позволяет водяному насосу работать реже. В случае отключения электроэнергии вы сможете набрать несколько галлонов воды до того, как система высохнет. Кроме того, воздух в резервуаре амортизирует скачки, что обеспечивает более плавный поток воды из ваших приборов.

    Существует два типа напорных баков.Во многих старых домах используется простой резервуар с одним отсеком, который содержит как воздух, так и воду. Эти баки имеют стандартный воздушный клапан велосипедного типа для добавления воздуха. В новых домах обычно есть резервуар с внутренней камерой. Этот пузырь похож на воздушный шар, наполненный воздухом, который разделяет воздух и воду. Чтобы узнать, испортился ли мочевой пузырь, нажмите на клапан надувания (обычно он находится сбоку резервуара где-то ближе к верху). Если вода выходит, мочевой пузырь разорвался, и вам необходимо заменить резервуар.

    Со временем воздух в однокамерном резервуаре будет поглощаться водой. По мере того, как количество воздуха в резервуаре уменьшается, резервуар теряет способность удерживать давление, и время цикла включения-выключения скважинного насоса уменьшается до тех пор, пока цикл насоса не вызовет помпаж на арматуре. Такая непрерывная работа потенциально может повредить помпу и сократить срок ее службы. Годовой износ может произойти в течение нескольких дней, когда ваш насос будет включаться и выключаться без остановки, пытаясь поддерживать давление в вашей системе водоснабжения.

    Чтобы перезарядить безбаллонный колодезный бак, из бака должна быть полностью слита вода. Возможно, вам придется использовать воздушный компрессор, чтобы выдуть воздух из бака, если ваш бак находится ниже уровня земли без удобного слива. Вот как это сделать. Сначала выключите выключатель скважинного насоса или включите автоматический выключатель. Затем откройте кран, который находится выше уровня бака, чтобы сбросить давление из системы. Подсоедините шланг компрессора к воздушному клапану на гидробаке и накачайте в него воздух.Когда через открытый патрубок начнет поступать воздух, отсоедините компрессор. Включите скважинный насос, и в баке автоматически создастся давление. Закройте кран после выпуска воздуха из системы. Вы можете испытывать внезапные выбросы воздуха из кранов и унитазов на короткое время, поскольку система освобождается от воздуха, введенного в результате частичного слива воды из системы.

    Если у вас есть баллонный бак, в баке должно быть предварительное давление на два фунта выше настройки низкого давления на вашем насосе.Чтобы отрегулировать давление в резервуаре баллонного типа, выберите низкое давление, которое вы хотите для своей системы (обычно около 30 фунтов на квадратный дюйм), и добавьте или удалите воздух через клапан для накачивания.

    Давление воды
    Ваш насос определяет давление воды. Новые дома должны соответствовать определенным правилам в отношении давления и потока. Ваша внутренняя сантехника должна быть минимум 3/4 дюйма до точки, где она ответвляется к приспособлению, в которой разрешена точка 1/2 дюйма. Обычно сразу после напорного бака имеется выпускной/запорный клапан.Большинство новых домов оснащены реле давления 30/50, что означает, что насос включается, когда давление в резервуаре достигает 30 фунтов на квадратный дюйм, и выключается, когда давление достигает 50 фунтов на квадратный дюйм. Если вы чувствуете, что вам нужно большее давление, выключите автоматический выключатель, снимите крышку с переключателя, а затем с помощью гаечного ключа затяните большую гайку (которая сжимает пружину), пока насос не достигнет коэффициента включения/выключения 40/60, как показано на рис. показывает манометр. Если вы попытаетесь установить его выше 60, вы делаете это на свой страх и риск. Как сделать привод из трубы
    Вы можете сделать привод из трубы.Вот как это сделать:

    1. Сплющите конец трубы до постепенного сужения, похожего на рабочий конец холодного долота.
    2. Вырежьте V-образный вырез на сплющенном конце.
    3. Соедините две точки вместе, чтобы сформировать одну точку.
    4. Сварите две стороны наконечника вместе.
    5. Спилите все заусенцы и неровности.

    В качестве альтернативы наконечник может быть отлит из железа и приварен к концу трубы. Он должен иметь край на задней части острия, который надежно прилегает к концу трубы.Чтобы предотвратить повреждение трубных муфт, сделайте наибольший диаметр наконечника больше диаметра трубных муфт.

    Чтобы сделать фильтр скважины, либо просверлите отверстия нужного размера фильтра (если вы не уверены, какой размер вам нужен, 1/100 дюйма будет отсеивать песок), либо сделайте серию коротких диагональных надрезов ножовкой. Делая отверстия, имейте в виду, что в трубе должна сохраняться прочность, иначе она не выдержит забивания. Лучше всего это можно обеспечить в случае распила, оставив несколько продольных полос неперфорированными.В качестве альтернативного метода можно было бы вырезать отверстия большего размера, а затем закрыть их проволочной сеткой нужного размера, припаянной вокруг трубы. Экранирование должно быть защищено от прорезания или обдирания, когда наконечник вбивается в землю. Вы можете сделать это, (а) обернув и припаяв листовой металл с крупной перфорацией вокруг экрана и (б) сделав это так, чтобы либо наконечник, либо воротник, прикрепленный к трубе под экраном, имел внешний диаметр больше, чем внешний диаметр скрининга.

     

    Новая жизнь старых колодцев
    Нет ничего более неприятного, чем пересыхание колодца. Обычно все, что нужно, чтобы ваша скважина снова стала хорошей, — это углубиться на десять или пятнадцать футов, но большинство бурильщиков предпочитают бурить новую скважину, которая легко может обойтись в месячную зарплату или больше.

    Здесь приводная точка может спасти положение. При надлежащих условиях вы можете опустить точку привода (также называемую точкой песка или точкой колодца, в зависимости от того, откуда вы находитесь) на дно сухой обсаженной скважины и вести ее вниз, пока не достигнете воды.Скорее всего, вам не придется далеко ходить.

    Каждая скважина, конечно, разная. Но вот как Деннис Мейер сделал это на каком-то участке на берегу озера, который он купил в Брейнерде, Миннесота:

    «Этот дом был с хижиной и колодцем и находится рядом с другой хижиной, которой мы владели некоторое время. Колодец состоял из подставки. насос, хорошая обсадная труба с внутренним диаметром 4 дюйма и точка песка размером 1 x 3 фута под обсадной трубой. У него было 3 подъемных цилиндра, опущенных примерно на 25 градусов внутри корпуса, и предыдущий владелец сказал, что уровень грунтовых вод был примерно на 37 градусов ниже поверхности.Кожух был установлен предыдущим владельцем в попытке опустить точку и поднять цилиндр как можно ниже, чтобы получить более качественную воду.

    С добавлением насосной станции эта скважина снабжала водой около 20 лет, однако в последнее время объем воды стал довольно низким. Поскольку это была запасная каюта, которую мы использовали просто как дополнительное спальное место, мне действительно не нужно было погружаться в воду под давлением. Однако моя вечно любящая жена думала, что я могу соорудить что-нибудь получше, чем внешний насос.Будучи инженером-электриком (настоящий недостаток здесь) и мало что зная о водяных колодцах, мне пришлось воскресить свои старые учебники по гидрологии, изучить их, поговорить с некоторыми экспертами, а затем посмотреть, что я могу сделать. Я начал с того, что подтянул старую трубу/стрелку с помощью трехточечного подъемника на моем тракторе и заметил, что 3-футовая точка была опущена примерно на 41 фут и была сильно покрыта коркой кальция и магния, что свидетельствует о жесткой воде. Я определил, что 4 i.d. обсадная колонна опустилась ровно на 34 м. Озеро находится на расстоянии 110 м от колодца, поверхность озера – на 37 м ниже верхней части скважины, а скважина – на 1 190 м над уровнем моря.Имея эту информацию, я определил, что максимальное расстояние, на которое вода может быть поднята всасыванием, составляет 23 фута, что недостаточно для моих нужд.

    Я немного подумал и решил создать гибридную скважину, состоящую из трансформируемого двухтрубного струйного насоса с инжектором/струей, расположенным в нижней части обсадной колонны, и приводными хвостовиками, обратным клапаном и 5-футовым длинный, на 1 песочницу ниже струи. Затем я бы соединил инжектор с насосом на поверхности. Поскольку я планировал опустить песочницу, хвостовики, обратный клапан и форсунку, а напорную трубу полностью смонтировать в корпусе, я решил использовать только высококачественные компоненты, которые, как я был уверен, выдержат вождение.Я хотел расположить струю как можно ближе к уровню грунтовых вод, чтобы свести к минимуму подъемную силу и максимизировать поток. Я также хотел использовать 1, а не 2 трубы, чтобы я мог проехать как можно дальше в надежде получить мягкую воду, которую мы имели в другой хижине поблизости. Для меня качество воды было важнее количества.

    Хитрость здесь заключалась в том, чтобы иметь возможность довести всю сборку до того места, где, как я думал, была мягкая вода, не повредив и не сломав что-нибудь, и вот тут-то и вступает в дело водитель.На аукционе я нашел хорошо сделанный почтальон. Он был сделан из нержавеющей трубы 3 с толщиной стенки 7/16 и длиной 40. У него были две симпатичные ручки диаметром 1, параллельные водителю, каждая длиной около 12, по одной с каждой стороны, и толстая пластина, приваренная прямо внутри верхней части. Этот драйвер выглядит так, как будто он был профессионально сделан для работы в тяжелых условиях, однако сделать его было бы относительно легко. Я расплавил около 12 сантехнических проводов в верхней части драйвера. Свинец является ключом в том, что он дает хороший мягкий удар, чтобы предотвратить повреждение всей сборки.В освинцованную трубу передается такое же количество энергии, как и в неосвинцованном драйвере того же веса, просто энергия распределяется в течение более длительного периода времени. Что касается трубной резьбы, обратного клапана и форсунки, то лучше максимально ограничить удары от ударов. Слово предостережения в порядке. Поскольку известно, что свинец токсичен, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания свинца в колодец.

    Для того, чтобы убедиться, что у меня есть хорошие прочные соединения, я начал с сборки узла привода, хвостовых труб, обратного клапана, форсунки и напорной трубы на поверхности с помощью тефлоновой ленты.Для большей прочности я использовал приводные муфты. Конечно, я старался не допустить попадания в систему посторонних материалов, которые могли бы забить жиклер. Я опустил эту сборку вниз в кожух, используя зажимы, сделанные из стальной ленты 5/16″ x 1, и болты 3/8″, чтобы прикрепить ленты к обеим сторонам трубы. Соблюдая осторожность, чтобы не уронить его, я опустил узел в корпус и, когда инжектор/форсунка с зажимом под ним уперлись в верхнюю часть корпуса, я добавил 10-футовые секции оцинкованной трубы сортамента 40 над форсункой до тех пор, пока точка достигла песка на 35 футов.Затем я смог загнать всю сборку, добавляя по мере необходимости 1 трубу, пока точка привода не достигла глубины 50.  Несмотря на то, что у меня была 35-футовая фора и умелая помощь моего друга Хью Макмиллана, мне потребовалось время и терпение, чтобы погрузите собранные компоненты на глубину 50 футов, ничего не расшатывая.

    Снизу вверх, начиная с 50, у меня есть следующее: 5 приводных звеньев из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, обратный клапан из нержавеющей стали, 5 секций оцинкованной трубы, линейный инжектор с соплом глубины 20-90 и трубкой Вентури.[Инжектор находится в нижней части кожуха.] Затем идут 35 1-дюймовых напорных труб из ПВХ Schedule 40 и 35 всасывающих труб из оцинкованной стали Schedule 40 (три 10-секционных и одна 5-секционная). Пластиковая труба и 1 оцинкованная труба проходит через корпус и соединяется с насосом высокого давления у поверхности. Я использовал инжектор Red Lion, потому что он соединяет хвостовую и стояковую трубы на одной линии, чтобы избежать повреждений во время движения, и они также довольно прочные. Насос представляет собой лошадиных сил Red Lion. И насос, и инжектор производятся компанией Monarch Industries в Виннипеге, Манитоба, и их можно приобрести в магазинах товаров для ферм и ранчо.Приводные муфты и обратный клапан из нержавеющей стали продаются в магазинах сантехники и/или у дилеров по снабжению скважин.

    Я разговаривал с несколькими бурильщиками скважин и экспертами по насосам, прежде чем начать, и никто из них никогда не слышал, чтобы кто-то делал это, но думал, что это сработает, и призвал меня попробовать. Я попробовал, и эта установка действительно работает».

    Деннис говорит, что не стал бы рекомендовать этот метод всем, поскольку он предполагает предварительную сборку компонентов на поверхности перед тем, как они будут помещены в скважину.Я мог бы добавить, что это никогда не следует делать на каменистой почве или на очень глубоких колодцах. Опустите точку привода на дно колодца и скрепите оцинкованную трубу сверху брусьями. Когда вы закончите, сделайте прочную крышку, чтобы предотвратить попадание загрязнений.

     

    Вырытые колодцы

    Нет ничего проще, чем вырыть колодец. Это не более чем дыра в земле. При облицовке кирпичом, камнем, канализационной трубой или другим непроницаемым материалом участок, находящийся ниже уровня грунтовых вод, должен иметь отверстия для входа воды из водоносного горизонта.Во избежание загрязнения поверхностным стоком стенки колодца должны выступать над поверхностью, а также должна быть добавлена ​​крышка или крыша.

    Вырытый колодец на самом деле имеет несколько преимуществ перед другими типами колодцев. Требуются только простые ручные инструменты — кирка и лопата. Кроме того, скважина действует как собственный резервуар, что устраняет необходимость в резервуаре для хранения. Поскольку диаметр больше, чем у других типов колодцев, скорость потока будет больше (на каждые 100 процентов увеличения диаметра колодца количество воды, поступающей в колодец в любой данный момент, — скорость потока — увеличится на примерно десять процентов).

    Даже опытные строители иногда оказываются в ловушке, когда обрушиваются стены котлована. Ради безопасности никогда не входите в отверстие глубже вашей талии, не закрепив его по бокам. Один из самых простых и недорогих способов укрепить колодец — использовать бетонную канализационную трубу. Выбирайте такой диаметр, который позволит вам размахивать киркой изнутри, не задев стенки. Поместите первую секцию вертикально на землю, где вы хотите сделать колодец. Вам понадобятся две лестницы — одна, чтобы подняться наверх трубы, а другая, чтобы добраться до дна.Используйте лопату, чтобы подорвать трубу. Когда вы уберете грязь из-под трубы, ее значительный вес заставит ее осесть. Это работает лучше всего, если вы копаете на несколько дюймов дальше внешнего края трубы. Будьте осторожны — никогда не просовывайте ноги или пальцы под трубу. Чем больше вы копаете, тем дальше он утонет. Когда верхняя часть трубы окажется на одном уровне с землей, наденьте сверху еще одну секцию трубы. Продолжайте в том же духе, пока не дойдете до воды, затем спуститесь еще на несколько футов, чтобы компенсировать сезонные колебания уровня грунтовых вод.Вырежьте несколько отверстий в нижней части трубы, чтобы грунтовые воды могли попасть в ваш колодец. Последним шагом является набивка последнего фута или около того колодца тонким слоем камней и гальки, а затем толстым слоем гравия.

    Удаление грязи может быть проблемой. Таскать грязь ведром на веревке — каторжный труд. Изготовьте временный штатив со шкивом наверху колодца, и вы добьетесь более быстрого прогресса. Объем грязи, который вам придется вывезти, может быть больше, чем вы думаете.

    Вырытые колодцы существуют с древних времен. В Ветхом Завете дважды упоминается Вифлеемский колодец, расположенный у городских ворот (Цар. 23:15 и 1 Паралипоменон 11:17). Многие из этих колодцев, некоторые из которых используются до сих пор, были вырыты на склоне с широкими продолговатыми каменными ступенями, плавно ведущими в подземную камеру, на дне которой находился подземный бассейн с водой. Кувшины и кувшины наполняли водой у края бассейна и балансировали на изголовье по пути вверх.Такие колодцы практичны только в засушливом климате, где нет большого риска загрязнения поверхностными стоками.

    Буровые скважины

    Бурение скважины похоже на сверление отверстия в дереве или ламинате с помощью дрели. При вращении режущая кромка шнека срезает небольшой кусочек почвы, который поднимается вверх и высыпается при извлечении шнека из отверстия. Существуют как ручные шнеки малого диаметра, так и механизированные шнеки большого диаметра. Навесное оборудование шнека доступно для экскаваторов, тракторов и экскаваторов.Используя расширения, можно бурить до уровня грунтовых вод практически в любых пластах, за исключением коренных пород. Этот тип колодца должен быть обсажен трубой меньшего размера, чем отверстие. Песок, ил и разложившийся гранит вряд ли подходят для бурения, поскольку скважина имеет тенденцию разрушаться при извлечении бура. Как только уровень грунтовых вод достигнут, необходимо использовать какой-либо другой метод, например, приводную точку, чтобы углубиться, поскольку невозможно пробурить устойчивую яму в насыщенной почве.

    В дополнение к спиральным бурам, существуют различные другие типы землеройных буров, такие как ковшовый бур (более известный как копатель ямы для столбов) и трубчатый бур, который состоит из длинной полой трубы с прорезями и зубьями, врезанными в нижний конец. Трубчатый шнек нужно воткнуть в землю на конце стержня и повернуть, чтобы выполнить свою задачу. Этот тип бура хорошо работает практически с любым типом глины.

    Спринклерные системы
    Если у вас есть городская вода, и ваш ежемесячный счет превышает то, что вы можете себе позволить, вы можете подумать о переходе на точку привода для поливной воды.Там, где я живу (округ Риверсайд в Южной Калифорнии), округ взимает меньшую плату за разрешения на ирригационные колодцы, чем за разрешения на питьевую воду. Огороды, деревья, цветущие растения и газоны часто растут на воде, которая не является чистой. Большинству спринклеров требуется не менее 40 фунтов на квадратный дюйм. Чем большее давление вы сможете развить, тем лучше. Если у вас много разбрызгивателей, вам нужно будет построить коллектор и купить таймер станции. Установите обратный клапан непосредственно перед насосом. Это предотвратит слив воды обратно в колодец, когда насос выключен.Если производительность насоса меньше объема воды, необходимого для работы спринклеров, достаточно большой напорный бак компенсирует разницу. Вычтите галлоны воды, которые производит насос, из количества галлонов, требуемого вашими разбрызгивателями, и остаток покажет, насколько большим должен быть ваш резервуар. Разработка колодца

    Удалите песок или грязь из колодца, опустив садовый шланг на дно колодца и промыв его водой. Поток воды с высокой скоростью разрыхляет грязь, застрявшую в сетке в процессе забивания наконечника, и вымывает более мелкие частицы вверх и из трубы.Обратная промывка под давлением может помочь увеличить приток воды в скважину.

    Чтобы очистить колодец от любых оставшихся частиц, используйте донный клапан на нижнем конце длинной полиэтиленовой трубки (он называется инерционным насосом), чтобы вручную перекачивать воду до тех пор, пока она не будет очищена от ила. Донный клапан (усиленный латунный клапан можно заказать у автора, нажав на кнопку заказа под этим текстом) — это односторонний обратный клапан, который позволяет воде поступать в трубку, когда она вручную дергается вверх и вниз.Поскольку вода не может быть сжата, уровень воды в трубке поднимается с каждым ударом, пока не выйдет в верхней части. Поскольку даже мельчайшие песчинки могут вызвать перегорание насоса, лучше не использовать насос с электрическим приводом для выполнения этой задачи.

    Хотя инерционный насос не может обеспечить достаточный объем и давление для работы бытового водопровода, его низкая стоимость, долговечность и простота обслуживания делают его идеальным выбором в тех случаях, когда низкое давление и объем не представляют проблемы.

    Обычные вакуумные насосы не работают со скважинами глубиной более 25 футов из-за ограничений атмосферного давления. Электрические глубинные насосы бывают цилиндрическими, струйными и погружными. Подержанные или восстановленные насосы можно приобрести за небольшую часть стоимости нового насоса. Поскольку каждая скважина имеет уникальные характеристики, которые могут сильно повлиять на ваш выбор, часто лучше подождать, пока скважина не будет завершена, прежде чем покупать насос.

    Профессиональный бурильщик кладет горсть таблеток хлора в каждую новую скважину, чтобы убить бактерии, попавшие в водоносный горизонт во время бурения.Полгаллона обычного бытового отбеливателя является жидким эквивалентом и дешевле. Немедленно прокачайте скважину, пока не исчезнет запах и вкус хлора.

    Если объем воды в вашем колодце слишком мал для ваших нужд, два или более приводных колодца можно соединить последовательно. Добавление резервуара для хранения в вашу систему также поможет повысить ее эффективность в периоды пиковой нагрузки.

    Проверка колодца

    Коммерческие лабораторные испытания стоят дорого, но их целесообразно проводить, если колодец будет вашим основным источником питьевой (питьевой) воды.Однако, если ваш колодец будет использоваться в сельскохозяйственных или ирригационных целях, есть более дешевые методы определения его ценности. Тесты на кислотность и щелочность можно проводить с помощью лакмусовой бумаги или наборов, купленных у поставщика бассейна. Капля колодезной воды, помещенная на агар в чашке Петри и проинкубированная, может указывать на наличие или отсутствие бактерий. Содержание самца бета (сиамской бойцовской рыбки) в миске с колодезной водой — красочный способ проверить ее качество.

    Здравый смысл, пожалуй, лучший тест из всех.Насколько ясно это выглядит? Есть ли у него запах? Вкус тухлых яиц указывает на наличие серы (которую можно существенно уменьшить путем аэрации и пропускания воды через канистру, наполненную активированным углем). Соленость тоже можно попробовать. Жесткая вода (т. е. вода, содержащая значительное количество растворенных минералов) образует кольцо вокруг емкостей и отложения на арматуре. Два моих лабрадора на самом деле предпочитают воду из нашей скважины воде из городской сети (скорее всего из-за отсутствия хлора).

    Water Pik производит фильтрационные устройства для домашнего использования.Они удаляют примеси, улучшают вкус и устраняют запахи.

    Если у вас есть какие-либо сомнения относительно качества вашей воды, я предлагаю вам пить и готовить на бутилированной воде, пока проблема не будет решена.

     

    Вопросы и ответы о бурении скважины
    (подробнее на http://www.voy.com/102731/)
От: The Ouellettes
Кому: [email protected]
Отправлено: воскресенье, 9 декабря 2007 г., 7:02
Тема: размер шрифта

Привет,

Я не знаю, активен ли этот адрес, так как большая часть электронные письма, которые я читал на вашем сайте, были старше 5 лет.Но вот: есть ли какое-либо преимущество в использовании 2-дюймового колодца по сравнению с 1 1/2-дюймовым? Я подумываю о том, чтобы переместить свою точку, и мне было интересно, будет ли поток из 2-дюймовой скважины больше, чем из 1 1/2-дюймовой скважины. Я буду использовать бак-дозатор со струйным насосом для неглубокой скважины мощностью 3/4 л.с. Кроме того, допустимо ли использовать черную трубу из ПВХ для отвода от насоса и можно ли разместить насос в подвале, который будет располагаться на некотором расстоянии от колодца? Я знаю, что это довольно много, но сейчас середина зимы, и у меня много времени для планирования.

Спасибо, Барни.

 

От: Fred Dungan
Кому: Ouellettes
Отправлено: Воскресенье, 9 декабря 2007 г., 16:52
Тема: Re: Размер точки

Barney,

Черная труба из АБС-пластика предназначена для сточных вод и не выдерживает давления. Если вы хотите использовать что-то другое, кроме ПВХ, вы всегда можете выбрать гибкий поли. Для неглубокой скважины нет большой разницы между точками привода диаметром 1 1/2 дюйма и 2 дюйма (увеличение скорости потока на 4%). Если вы все еще на стадии планирования, почему бы не поставить колодец в подвале? Бетонная плита не пострадает, если вы все сделаете правильно.Для колодца нет лучшего места, чем подвал, потому что:

1. Он не замерзнет.
2. Когда вы начинаете, вы уже находитесь на глубине 8 футов от поверхности.
3. Для работы не нужно выходить на улицу.
4. Понижает уровень грунтовых вод и помогает предотвратить повреждение подвала влагой.
5. Нет необходимости в дренажном насосе.

Электронным письмам уже 5 лет из-за соображений конфиденциальности. Если бы все, кто писал мне за советом, были бы завалены потоком электронных писем, они бы не решились писать мне снова.Это случалось несколько раз, и мне пришлось обновить свой сайт из-за этого. Единственным другим способом было бы замаскировать имена и отредактировать адреса, чтобы это выглядело так, как будто я придумал электронные письма.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Вождение скважины
Дата: понедельник, 8 октября 2001 г., 9:32

 

Фред,

С большим интересом прочитал вашу статью о бурении скважины.Я пытаюсь сделать то же самое. Следуя вашим инструкциям, Я нахожусь в точке «вождения» колодца. Однако в моем возрасте и то, что я целыми днями сижу за столом, размахивая кувалдой сказывается на всем моем теле. Я слышал об устройствах которые имеют приводные грузы, прикрепленные к шкиву(ам) на штативе. Я связался с несколькими местными арендодателями и поставщиками, и сказал, что индустрия бурения скважин вынудила Dig Safe запретить использование этих устройств в Массачусетсе. Ты хоть представляешь, где Могу ли я попросить, одолжить или украсть (купить) что-то подобное? Колодец планируется использовать для полива газона.

Любая помощь будет принята с благодарностью.

Спасибо,

Рон

 


От кого: [email protected]
Кому: [email protected] Дорогой Рон,

Как я уже сказал в начале статьи, бурение колодца — не работа для Супермена. Точность ударов гораздо важнее силы. Делать полный ход на самом деле не обязательно или, если уж на то пошло, желательно, поскольку неуместные сильные удары могут повредить резьбу трубы.Это не карнавальная игра, вам не нужно звонить в колокольчик, чтобы выиграть, и для этого нет сигары или куклы-купи.

Если тебе это не по душе, почему бы не нанять молодого мускулистого парня, который сделает это за тебя? Там, где я живу, много недавних иммигрантов, которые зарабатывают себе на жизнь таким трудом, и по большей части они благодарны за эту работу.

Самодельные треножники обычно использовались для проходки скважин в начале 20-го века. Тот факт, что они больше не популярны, должен говорить вам о том, что они рискованны.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Курт Mueller
Кому: [email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г. 9:08
Тема: удаление

Фред,

Ваш сайт интересный и информативный. Вот небольшая история и несколько запросов на предложения по проблеме, с которой я столкнулся.

Сначала немного истории….. Я живу на северо-востоке Висконсина, и у меня есть земля на озере дальше на север.Скважины Sandpoint распространены в моем районе, и у меня есть значительный опыт в их установке. Большинство скважин имеют глубину от 28 до 33 футов и работают как артезианские. Грунт в основном представляет собой смесь глины с небольшим количеством песка и, конечно же, камня.

Мы используем метод штатива/шкива со специальным грузом в 75 фунтов и направляющим валом, который перемещается внутри трубы. Недавно я начал бурение новой скважины, и мне не повезло, так как я сейчас на четвертом месте после неудачи с тремя другими попытками.Три провала в первую очередь были вызваны наездом на какой-то камень??? а затем разрыв трубы на разной глубине либо во время забивки, либо в процессе извлечения, оставляя точку в земле$$$$. Для удаления трубы я сконструировал специальное крепление, состоящее из 4-дюймовых квадратных стальных труб длиной около двух футов. С одной стороны трубы я приварил посередине стальную пластину размером 3/8 x 4 x 6 дюймов. В середине пластины и, следовательно, в стенках трубы я просверлил отверстие диаметром 1 1/4 дюйма, которое плотно прилегает к стандартной приводной трубе 1 1/4 дюйма.Я размещаю его над трубой, а затем устанавливаю муфту или колпачок. Используя большие секции железнодорожных шпал в качестве основы, я затем использую гидравлические домкраты для бутылок, чтобы создать давление. Вы можете спросить, зачем строить это хомут, если вы можете использовать описанный вами метод с помощью хомута. Мы обнаружили, что сила захвата недостаточна и будет скользить по трубе, поскольку нам обычно приходится прилагать немного больше усилий, чтобы извлечь трубы из глинистой/каменистой почвы. На самом деле, в настоящее время у меня есть двухдюймовая семифутовая секция трубы со стандартной трехфутовой точкой песка в земле, которая не будет перемещаться ни вниз, ни вверх!…всего десять футов вниз!

В любом случае, это еще один проект дня, так как я с тех пор перешел на другое место, и у меня ~34 фута 1 1/4 приводной трубы вниз. В этот момент он больше не хочет опускаться. У нас было немного воды на глубине около 24 футов, но ее нельзя было поддерживать ручным насосом, поэтому мы продолжали ехать, чтобы добраться туда, где мы сейчас. Согласно истории на соседних сайтах, мы испытали очень похожие условия… наткнулись на твердый слой около 22 футов (мы прошли и прошли)… натолкнулись на другой твердый слой примерно на 28-32 фута…(что мы и сделали) и через это мы должны найти артезианский пласт. Моя дилемма заключается в том, что мы не можем больше продвигаться вперед при вождении, и мы думаем, что точка в какой-то степени разрушилась, возможно, в процессе вождения второго твердого слоя. Мы убедились, что у нас есть непрерывная неразрывная труба длиной около 30 футов, сбрасывая веревку и болт, а также спуская садовый шланг. На протяжении всего процесса вождения, особенно в местах, где, как мы подозреваем, может быть вода, мы устанавливали ручной насос и пытались качать воду.В этот момент, как и на глубине около 24 футов, мы можем поднять немного воды, но теперь вместе с ней появляется и довольно много песка. Облом!!… это то, что приводит нас к мысли, что мы каким-то образом сломали точку песка. Мы думаем, что было бы лучше вытащить все это и осмотреть точку на наличие повреждений. Мы сделали одну трещину с помощью хомута, который я описал ранее, но дважды сломали верхнюю трубу. Нам не хватило открытой приводной трубы, поэтому мы добавили двухфутовый кусок стандартной трубы, а не приводную трубу.

Завтра мы попробуем еще раз, используя приводную трубу для двухфутовой части, а также приложим некоторую индуцированную вибрацию к скважинной трубе с помощью электрического ударного гайковерта. Мы применим этот метод и к другому участку (труба два дюйма десять футов).

У вас есть другие предложения по процессу удаления?

Курт

P.S. Извините за сумбурность.

 

От кого: Фред Дунганский

Кому: Курт[email protected]
Отправлено: Пятница, 19 сентября 2003 г. 19:38
Тема: Re: удаление

Курт,

Я вижу это немного по-другому. Вместо того, чтобы работать над лучшим способом удаления точки привода, я бы сначала поработал над тем, чтобы предотвратить разрыв трубы. Я согласен с вами, что проблема, скорее всего, в том, что вы натыкаетесь на камни. Когда приводная точка соприкасается с камнем, она издает другой звук — скорее глухой стук, чем обычный звон.К тому же не опускается. Когда вы услышите глухой стук и увидите, что он не опускается, немедленно остановитесь . Невыполнение этого требования может стоить вам оборудования на сотни долларов. Но не бросайте яму. Используйте шнек с удлинителем, чтобы повернуть камень, затем снова вставьте привод и продолжайте. Используете ли вы приводные головки с чугунными наконечниками? Если нет, Supermike (его адрес электронной почты) в компании Utica Pump Company в Ютике, штат Нью-Йорк, сообщает мне, что они продаются по 52 доллара за штуку (плюс доставка). Где происходят разрывы? Они в трубе или в муфтах? Если обрывы происходят в муфтах, наденьте муфту на привод.Хомут немного расширяет отверстие, что предотвращает зацепление фитингов за края отверстия. Если труба порвется прямо под поверхностью, вам не всегда нужно тянуть за точку. Выкопайте яму и обнажите сломанный конец трубы. Очистите конец и спилите все заусенцы. Отрезок 1 1/2-дюймовой оцинкованной трубы сортамента 40 должен плотно прилегать к сломанной 1 1/4-дюймовой оцинкованной трубе сортамента 40. Есть несколько способов соединить их вместе. Если вы выбрали дуговую сварку, будьте осторожны, так как пары могут быть токсичными.

С уважением,

Фред Дунган

 

 

—— Исходное сообщение ——
От: «El Lobito»
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 29 января 2002 г., 00:24
Тема: Sandpoint well.

Привет, Фред,

Чудом я наткнулся на ваш сайт. мне не повезло в поиск любой информации о колодцах Sandpoint. В доме моих родителей есть Sandpoint хорошо, и кажется, что он может высохнуть. я планирую посмотрите, как сложно самому установить еще одну песочницу.я просто хотел найти время, чтобы поблагодарить вас за эту информацию доступный. Мне было интересно, есть ли еще какие-нибудь советы или вещи, которые я должен примите во внимание с sandpoint хорошо. Я укажу, что единственный источник воды в доме моих родителей.

Спасибо за ваше время.

Куко Анайя
[email protected] — электронная почта

 

От кого: Фред Дунган
Кому: Эль Лобито
Отправлено: вторник, 29 января 2002 г., 17:35
. Тема: Re: Скважина Sandpoint.

Cuco,

Как писатель, я должен был научиться обходиться скудным бюджетом. Если бы это был мой колодец и он высох, я бы взял молот и забил его на несколько футов глубже. Конечно, есть шанс, что дальше она не пойдет или будет поврежден фильтр. Но это то, что я бы сделал, прежде чем тратить деньги на установку новой скважины. Что тебе терять?

С уважением,
Фред

 

От: Тим Ховард
Кому: Фред Дунган
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г. 8:53 утра
Тема: RE: Wellscreens:

Фред,

    Извините за еще одно вторжение, но когда дело доходит до «открытия» экрана ( размер ячейки), я предполагаю, что меньший размер лучше, поскольку меньше частиц попадает в трубу.Это точно?

Спасибо,
TJH

От: Фред Дунган
Кому: Тиму Ховарду
Отправлено: вторник, 5 февраля 2002 г., 18:20
Тема: Re: Wellscreens

Уважаемый Тим,

Это никогда не вторжение. Вот что я делаю.

Размер частиц зависит от водоносного горизонта. Там, где я живу, недра состоят из разложившегося гранита вплоть до коренной породы — частицы крупнее песчинки. Но если вы ожидаете встретить песок или ил, лучше использовать мелкую сетку.Более крупные частицы в водоносном горизонте прилипают к фильтру скважины и действуют как барьер для более мелких частиц. Это означает, что чем сильнее выкачивается скважина, тем чище становится вода.

Но ведь это был не прямой ответ, не так ли? Это потому, что никогда нельзя быть абсолютно уверенным, какой размер сетки использовать, но если есть сомнения, шансы будут лучше, если вы выберете мелкую сетку. Самая большая проблема с мелкой сеткой заключается в том, что по мере ее коррозии поток уменьшается. Вот почему я рекомендую использовать колодезный фильтр из нержавеющей стали (латунь на втором месте).

С уважением,

Фред Дунган

 

От кого: Питер Шмид
Кому: [email protected]
Отправлено: 4 марта 2002 г., 18:54
Тема: Ну вопрос (из вашей статьи)

Фред,

Какую функцию выполняет полиэтиленовая трубка, и что вы подключаете к каждому концу?

Ваша статья была для меня отличным ресурсом, большое спасибо.

Питер Шмид
Флорида

 

От кого: Фред Дунган
Кому: Питер Шмид
Отправлено: понедельник, 04 марта 2002 г., 20:37
Тема: Re: Ну, вопрос (из вашей статьи)

Уважаемый Питер,

Спасибо, что напомнили мне, что мне нужно изменить свой веб-сайт, чтобы указать, что трубка не является обязательной.При следующем посещении вы обнаружите, что изменения были внесены.

Трубка, присоединенная одним концом к донному клапану, представляет собой самый простой (всего одна подвижная часть) и самый надежный (использую его каждый день в течение 11 лет) ручной водяной насос КАК для мелкого, так и для глубокого малого диаметра водяные скважины. Он называется инерционным насосом, и самое приятное в нем то, что он надежен. Даже под прямыми солнечными лучами (я живу на краю пустыни Мохаве, где летом температура нередко поднимается выше 110 градусов) и под воздействием песка и грязи, которые могут привести к выходу из строя большинства насосов, насос продолжает качать. .Однако, поскольку он управляется вручную, он требует усилий и не для всех.

Моим первоначальным намерением было разработать недорогой метод (менее 500 долларов) добычи подземных вод на глубине до 80 футов для использования в слаборазвитых странах. Идея заключалась в том, чтобы сделать его настолько простым, чтобы для установки можно было использовать местную рабочую силу, и настолько прочным, чтобы не требовалось никакого обслуживания. Я превзошел все мои самые смелые мечты. Однако, когда я попытался передать его Организации Объединенных Наций бесплатно, я столкнулся с консорциумом буровых компаний, которым не понравилось мое вмешательство в их выгодные контракты.

У вас, скорее всего, есть доступ к электричеству, и вы бы предпочли удобство насоса с электроприводом. Однако, если у вас возникнут трудности при удалении песка и грязи из новой скважины вы можете рассмотреть возможность использования инерционных насосов, поскольку они быстрее, дешевле и намного надежнее, чем баллоны и желонки, которые в настоящее время используются для этой цели.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Nord, Russ (MED, LUNAR)
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 28 мая 2002 г., 14:02
Тема: Ну (что еще?)

Фред,

Я только что нашел ваш веб-сайт и прочитал его с большим количеством интерес. Особенно раздел вопросов и ответов. Вы можете быть в состоянии чтобы помочь мне решить, что делать с моим домом хорошо.

Я не хочу делать новый колодец, я хочу восстановить тот, который у нас есть. Это где-то порядка 50 лет, вбитая песчаная точка по словам человека, который построил дом. Это в нашем подвале и идет вниз всего на 15 футов ниже пола, опять же, по словам строителя.То проблема в том, что он стал очень медленным. Я не думаю, что уровень грунтовых вод изменился, поэтому предполагаю, что точка засорилась. я слышал о восстановление скважины путем закапывания каких-либо кислотных таблеток; я слышал о закачивании и откачивании воды, чтобы переместить песчинки; я даже слышал о «стрельбе» колодца из винтовки 22-го калибра. Какие слова мудрости у вас есть на это?

Русс Норд
Фт. Аткинсон, Висконсин

 

От: Фред Дунган
Кому: Норд, Расс (МЕД, ЛУНАР)
Отправлено: Среда, 29 мая 2002 г. 21:35
Тема: Re: Ну (что еще?)

Расс,

Я бы оценил риск в следующем порядке возрастания:

1.сжатый воздух
2. химикаты
3. пуля
Давайте возьмем худший сценарий и предположим, что вы каким-то образом проделали большую дыру в экране колодца. По крайней мере, он больше не забит. Опустите трубу меньшего диаметра Schedule 40 с недорогим приводом из ПВХ на одном конце внутрь скважины, и вы получите скважину немного меньшего размера, но более эффективную. Однако это крайняя мера. Я бы сначала попробовал сжатый воздух и кислоту.

Что касается пули….

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Хеберт, Тим
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г. 7:39
Тема: Испытание скважинного насоса

Дорогой Фред,

Я покупаю дом со скважиной. Я хотел бы знать, как я могу протестировать gpm самостоятельно, не нанимая подрядчика.

С уважением,
Тим Хеберт

 

От: Фред Дунган
Кому: Хеберт, Тим
Отправлено: вторник, 26 марта 2002 г. 17:23
Тема: Re: Испытание скважинного насоса

Тим,

Приобретите несколько 5- или 10-галлонных контейнеров. Запустите насос на полную мощность на 2 минуты и наполните емкости водой.Отметьте время секундной стрелкой на часах. Когда закончите, подсчитайте количество галлонов, которые у вас есть, и разделите на два. Это даст вам приблизительную оценку галлонов в минуту. Однако при оценке качества скважины большинство людей считают, что скорость извлечения не менее важна, чем скорость потока. Скорость извлечения — это время, которое требуется скважине, чтобы вернуться к нормальному уровню, когда вы ее откачиваете. Вы также можете оценить качество воды. Забавно пахнет? Как это на вкус? Если вы сомневаетесь, вы можете отправить образец в лабораторию.Я бы также проверил сантехнику внутри дома. Имеются ли тяжелые минеральные отложения или пятна? Если это так, вы можете попросить продавца принять во внимание, что вам нужно будет приобрести смягчитель воды.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: «Аллен Борлоуг»
Кому: «Фред Дунган»
Отправлено: Понедельник, 22 апреля 2002 г., 16:31
Тема: Ну, адрес

Дорогой Фред,
Мне повезло, и я нашел вашу статью в сети.Я только что купил кусок собственности на севере Айовы и надеемся установить скважину с песком. новый пробуренная скважина была только что пробурена через дорогу от моей собственности и
    Голубая глина
    20–45 футов Песчаная голубая глина
    45–83 фута Голубая глина
    83–85 футов Лаймерок
    Сланец от 85 до 101 фута
    От 101 до 118 футов Лимерок
    Сланец от 118 до 120 футов воды на основе этого журнала? Есть песчаная скважина, которая работала примерно в 1/4 мили вниз по дороге на другой стороне небольшого ручья.

Спасибо за беспокойство.

С уважением,

Аллен Борлоуг

 

От кого: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: понедельник, 22 апреля 2002 г., 19:37
. Тема:  Re: Местонахождение скважины

Уважаемый Аллен,

Вы, очевидно, один из тех редких людей, которые тратят время и усилия на исследование, прежде чем приступить к проекту. Каротаж определенно рассказывает историю, из которой вы можете извлечь пользу.

Давайте начнем с небольшой инсайдерской информации о бизнесе бурения.Стандартной практикой в ​​буровой промышленности является погружение не менее чем на 100 футов, независимо от того, сколько воды может быть обойдено на меньшей глубине. Это преследует двоякую цель: во-первых, это помогает оправдать огромные затраты (поскольку буровая установка стоит более 100 000 долларов, подрядчик часто берет тысячи долларов просто за установку своего оборудования на площадке), а во-вторых, чем глубже скважина. , тем меньше шансов, что он пересохнет во время сезонных колебаний или засух.

Теперь перейдем к анализу каротажа.Я удивлен, что подрядчик не отметил глубину и скорость потока любой воды, встречающейся на более мелких глубинах. Конечно, возможно (но маловероятно), что он не сталкивался с водой, пока не достиг второго слоя глины. Но если бы он это сделал, это было бы поверх голубой глины или известняка. Я предлагаю вам посетить песчаный колодец и узнать, насколько он глубок, так как есть большая вероятность, что вы найдете воду примерно на том же уровне на вашем участке. Не пытайтесь пробить голубую глину или известняк буровой головкой, так как такие пласты практически невозможно пробить без буровой установки.

Желаю вам успеха,

Фред Дунган

 

От: Мартин, Майкл D MMC(SS) (CSS16 N405) [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: вторник, 29 апреля , 2003 11:57
Тема: Уэллс

Мистер Дунган,

Я отправил вам электронное письмо с веб-сайта, но не был уверен, что оно прошло. Я прошел немного истории, но позвольте мне еще немного поплакать у вас на плече. я старший Начальник УСН (Извините) Я вижу, как вы гордитесь своим сыном, я надеюсь, что это находит его хорошо.У меня есть дом на холмах Северной Га, и я чертовски много времени, чтобы моя жена была счастлива, и по 10 долларов за фут вещи становятся дорогой. Как я уже сказал, у меня было 3 бурения на 5 акрах, расстояние между ближайшими примерно 200. самый дальний — 500 футов, все 600 или больше и имеют гидроразрывы на все. Я думаю, что два из них в конечном итоге заполнятся, но я не знаю наверняка. Бурильщик сказал мне, что они были около двух галлонов в минуту, но через месяц мы их закачали. сухой. Мой пси-бак всего 5 галлонов, и я читал, что вы рекомендуете большой бак для приспособиться к медленной перезарядке.Я думаю, что путь, по которому я хотел бы пойти, состоит в том, чтобы настроить мой неглубокий колодец. Тот, который я упомянул в другом письме, и откачать мой просверлил скважину, пока он не потерял всасывание, затем дайте ему перезарядиться и посмотрите, как долго нужно заполнить ?? Мой неглубокий колодец находится по дороге на другом участке собственности около 500 ярдов вниз по улице. Он имеет глубину 18 футов и диаметр 36 дюймов и вмещает 5 футов воды. Если его накачать до 6 дюймов, он перезарядится на 3 фута за 1 час. Я могу вижу, как вода заполняет его, как только я перестаю качать, поэтому я думаю, что все будет в порядке. ??? А ты??

Дин

 

—— Исходное сообщение ——
От: Фред Дунган
Кому: «Martin, Michael D MMC(SS) (CSS16 N405)»
Отправлено: вторник, 29 апреля 2003 г., 22:43
Тема: Уэллс

Дин,

Мой отец был кадровым военно-морским флотом , главный квартирмейстер, участвовавший во Второй мировой войне и в Корее.Его последним кораблем был тяжелый крейсер USS Helena. Я родился в военно-морском госпитале США по адресу 7th and Bellflower в Лонг-Бич, Калифорния. Нашим базовым жильем была большая хижина в стиле квонсет, которая определенно лучше маленького трейлера без ванной, в котором мы жили до этого.

Я открою тебе секрет, но сначала ты должен пообещать распространить его повсюду. Бурильщики вкладывают огромные средства в свои буровые установки, стоимость некоторых из которых превышает четверть миллиона долларов. Их бригады хорошо зарабатывают. Чтобы окупить свои инвестиции и оправдать то, что он взимает с клиента, бурильщику выгодно идти как можно глубже, часто в обход лучших водоносных горизонтов, чем тот, в который он в конечном итоге войдет на полпути к Аиду.И эта более глубокая скважина будет стоить вам еще больше в долгосрочной перспективе, потому что потребуется больше электроэнергии, чтобы поднять грунтовые воды на поверхность.

Все больше и больше владельцев недвижимости обращаются к альтернативным вариантам строительства колодца своими руками. Об этом я и мой веб-сайт Water Well Helpline. Я показываю таким людям, как вы, как они могут выполнять работу за меньшие деньги. В вашем случае, если вы предпочитаете не тратиться на покупку напорного резервуара большего размера, вы можете добиться того же, увеличив диаметр скважины.Чем больше диаметр, тем больше воды он вмещает. Излишне говорить, что подземный резервуар менее громоздкий и намного дешевле, чем покупка напорного бака. Тем не менее, я должен упомянуть, что у напорного бака есть преимущество, заключающееся в том, что он снимает часть нагрузки с вашего насоса и, таким образом, продлевает его срок службы.

С уважением,

Фред Дунган

 

От: Томас Tidwell
Кому: [email protected]
Отправлено: Четверг, 20 июня 2002 г. 8:38 AM
Тема: OLD WELL

ДОРОГОЙ ФРЕД,

МНЕ ПОНРАВИЛСЯ ВЕБ-САЙТ, И БЫЛ РАДА ЕСТЬ КОМУ ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.У МЕНЯ ЕСТЬ СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 20 ФУТОВ ГЛУБИНА И ВОДА НА 17 футах или около того. В КОЛОДЦЕ ТЕПЕРЬ ТОНКАЯ СТЕНКА 4 ДЮЙМА. ПОЭТОМУ Я УСТАНОВИЛ СТРУЙНЫЙ НАСОС С 1,5-ДЮЙМОВОЙ НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ ИЗ ПВХ, И ЭТО НИЧЕГО НЕ ПРИНЕСЛО ВВЕРХ. КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ, 4-ФУТОВЫЙ ПВХ В СКВАЖИНЕ РАЗЛОМАЕТСЯ НА ДНЕ И МУСОР В НЁМ. ДРУГ СКАЗАЛ ВСТАВИТЬ ВОЗДУХОПРОВОД В КОЛОДЦУ И «УДАРЬ» В КОЛОДЦА. ОН СКАЗАЛ, ЧТО ВОЗДУХ СОЗДАЕТ ВОЗДУШНУЮ КАРМАНУ, КОТОРУЮ ВЗРЫВ БЫЛ СТРЕЛЯТЬ ГРЯЗЬ И МЕЛКИЙ МУСОР ИЗ КОЛОДЦА, И ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ДНИ, СОЗДАЙТЕ ПЕСОЧНУЮ ПОЛОСТЬ.

2 ВОПРОСА.

1, ПОДХОДИТ ЛИ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ СДЕЛАТЬ ПОЛОСТЬ?

2, ЕСЛИ Я ПОСТАВЛЯЮ МЕНЬШЕ (3″) ТРУБУ ИЗ ПВХ ВНУТРИ СТАРОЙ 4″ ДЛЯ НОВОЙ СТЕНЫ, ИЛИ ЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТДЕЛЕНО ОТ СТАРЫЙ ХОРОШО СТЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ.

ТОМАС ТИДВЕЛЛ

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕХАС GULF

Thomas,

Любая работа, которую стоит делать, стоит делать правильно. Ваш колодец имеет мука на дне. Помните, речь идет о вашей питьевой воде. о. Если поблизости есть компания, занимающаяся откачкой септиков, спросите у них если они также делают хорошо.В противном случае вам придется сделать это трудно способ. Избавьтесь от этой 4-дюймовой тонкой стенки и замените ее любой График 40 или График 80 ПВХ.

Идея со сжатым воздухом может сработать. Опять же, это может нет. Ваш друг вполне может быть гением, но в этом гениальность дела может быть помехой.

С уважением,

Фред Дунган

 

От кого: Рэндалл Рейхинг
Кому: [email protected]
Отправлено: пятница, 16 августа 2002 г., 10:20
Тема: Point Well

Уважаемый г-н.Дунган:

Исследуя информацию о точечных колодцах, потому что прошлой ночью мой вышел из строя, я наткнулся на ваше имя. Надеюсь, у вас будет время для ответа. моя жена и две дочери оценят это почти так же, как и я. Женщины, которые не могут душ почти так же разочарованы, как и те, у кого недостаточно места в туалете. К сожалению, теперь у меня есть все три. Нет воды, мало места в туалете, и три разочарованные и расстроенные женщины. Только собака сочувствующая. Он мог бы заботится меньше и в настоящее время является лучшим другом, чем я знал.

Каждый август, в течение последних четырех лет, наша скважина 1979 года, кажется, воды, и мы теряем заправку насоса. Если нас нет дома, насос работает пока не выйдет из строя. Мы думали, что у нас неисправен обратный клапан или что-то в этом роде. в связи с этим, так в прошлом году вся система над землей была перестроена с новыми трубами, новым обратным клапаном и новым двигателем Wayne 3/4 л.с. струйный насос. Он отлично работал с потоком около 2-3 галлонов в минуту при 25-40 фунтов на квадратный дюйм для прошлый год.

Прошлой ночью включился насос.По какой-то причине давление воды было упал и больше не восстановился.

Нам снова понадобится новый насос. Теперь я думаю, есть ли смысл дефектный. Я открыл верхнюю часть 1-1/4-дюймового кожуха и бросил утяжеленный струна вниз. Ударил воду примерно на 8 футах. Струна достигла 15 футов до того, как перестал двигаться.

У меня было несколько человек в нашем маленьком городке, аппаратное обеспечение, скажите мне 1979 год точка, скорее всего, подверглась коррозии, и просто «примять» новую точку. «Его просто, — говорят они, — всего несколько часов».Но местный бурильщик хочет $ 2500,00, чтобы сделать это. И 4500 долларов за бурение скважины. Итак, я подумываю о замене точки сам. Но, я не смог найти подробная информация о пошаговой инструкции по «замывке» точки хорошо. Вы можете помочь?

Надеюсь, у вас будет время ответить.

С уважением,

Рэндалл Райхинг

 

От: Фред Дунган
Кому: Рэндалл Рейхинг
Отправлено: Пятница, 16 августа 2002 г. 18:47
Тема: Re: Point Well

Рэндалл,

По крайней мере, у тебя все еще ЕСТЬ женщина.Мой ушел 20 лет назад, и я до сих пор не нашел замену. От отчаяния я стал одним из тех людей, которые разговаривают с собаками. Неудивительно, что соседи смотрят на меня смешно.

Похоже, у вас серьезные сезонные колебания. Симптомы заключаются в том, что уровень грунтовых вод падает каждый август и оставляет вас без воды. Да, в трубе есть вода, однако скорость восстановления (сколько времени требуется, чтобы труба снова наполнилась) гроша ломаного не стоит. Обычно я бы посоветовал вам снять насос, навинтить крышку и пару раз ударить по нему кувалдой, чтобы протолкнуть его на несколько футов глубже.Однако, учитывая, как долго он находился в земле, это, вероятно, не очень хорошая идея. Альтернативой, конечно, является установка новой скважины. Но это тоже не имеет особого смысла, учитывая, что скважина, которая у вас уже есть, работает большую часть времени. Итак, вот что я рекомендую: поставить новый колодец рядом со старым колодцем и углубиться как минимум на семь футов (но не глубже 25 футов, потому что это предел для всасывающих насосов) и соединить оба колодца последовательно (соединить трубы вверху и используйте один насос для откачки обеих скважин).Установите шаровой кран, который позволит вам перекрывать старую скважину, когда она не работает. Если это не сделает женщин счастливыми, укажите им направление ко мне. Проведя день со мной, они узнают, что в жизни есть вещи похуже, чем обходиться без душа.

С уважением,

Фред Дунган

 

—- Исходное сообщение ——
От: [email protected]
Кому: [email protected]
Отправлено: Суббота, 29 мая 2004 г., 6:27 утра
Тема: Простой вопрос

Как дела? точно знать, что вы забили свой колодец достаточно глубоко? мне сказали загнать его на 10 футов, залить водой, и если он останется, идите дальше, продолжайте ехать до тех пор, пока вода больше не задерживается в трубе.Есть ли к этому обоснованность? Попробую установить точка песка скоро. Спасибо за любую помощь. Я посмотрел на ваш сайт, и это очень познавательно (распечатал все 38 страниц), но инфы по этому поводу не нашел.

Райан Вудхаус

 

От: «Фред Дунган» [email protected]
Кому: [email protected]
Тема: Re: Простой вопрос
Дата: Сб, 29 мая 2004 г. 22:30:40 -0700

Райан,

Я не был Я не знал, что мой сайт вырос до 38 страниц, пока не прочитал ваше сообщение.В 1997 году, когда я начинал, это было не больше страницы или двух. Иногда я беспокоюсь, что это стало слишком сложным. Когда я служил в армии, нам говорили KISS (аббревиатура от Keep It Simple, Stupid). Чем сложнее я это сделаю, тем больше вероятность, что это запутает людей, вместо того, чтобы помочь им.

Когда я был маленьким мальчиком, моя мать (едва закончившая начальную школу) говорила мне, что «вода всегда ищет свой уровень». Под этим она подразумевала, что когда два отдельных водоема соединяются, вскоре они оба окажутся на одном уровне, даже если один будет намного выше другого.Если вы наполните трубу водой, она будет стекать до уровня водоносного горизонта вскоре после того, как экран колодца соприкоснется с водоносным горизонтом. Так что да, утверждение справедливо. Есть также ряд других веских причин для наполнения его водой, главная из которых заключается в том, что вода служит смазкой для острия: чем меньше трение, тем меньше работа.

С уважением,

Фред Дунган

 

—— Исходное сообщение ——
От: Чад Альтман
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 19:17
Тема: Уже хорошо ездишь Еще одна проблема

Фред,

Спасибо за ваш сайт, он очень информативный. Но у меня есть один вопрос, касающийся уже пробуренной скважины. Это то, что у меня 3 корпуса с 1 всасывающей (отводной) трубой. Каким-то образом всасывающая труба сломалась около 7 ноги внутри кожуха, как или какой самый простой способ снять мою всасывающую трубу? Примечание** Общая длина составляет около 60 футов. всасывающей трубы. Спасибо за любую помощь, которую вы можете дать мне в этом.

Чад Альтман
Панама-Сити, Флорида.

 

От кого: Фред Дунган
Кому: [email protected]
Отправлено: Воскресенье, 9 октября 2005 г., 19:31
Тема: Re: Уже хорошо водили, еще одна проблема труба, потому что, если бы это был ПВХ, вы, вероятно, уже вытащили бы ее. Семь футов — это не так уж и далеко. Купите 10-футовую оцинкованную трубу диаметром 1 ½ дюйма и попробуйте надеть ее поверх трубы 1 ¼ дюйма (потренируйтесь делать это над землей с небольшой оцинкованной трубой длиной 1 ¼ дюйма, прежде чем пытаться сделать это в колодце).Вбейте 1 ½ дюйма вниз до упора (используйте кувалду). Надеюсь, он застрянет на 1 ¼ дюйма, и вы сможете его вытащить. Однако 60-футовая стальная труба будет довольно тяжелой, и я предлагаю вам использовать для этого штатив или подъемник. Если это не сработает, выкопайте вокруг трубы яму глубиной 7 футов, чтобы добраться до нее.

С уважением,

Фред Дунган

 

ФИЛ И ТРИСИЯ ХОРОШО ПИШУТ О СВОЕМ СОСУНЕ

—— Исходное сообщение ——
От: Фил и Триша ДеВрис [email protected]ком
Кому: [email protected] Дата: Четверг, 13 мая 1999 г., 22:02
Тема: Вождение скважины

Фред,

Спасибо за вашу домашнюю страницу раздел по сооружению собственной скважины. Я искал в Интернете информацию, когда я интересовался этим, и ваша страница была единственной на предмет! Я действительно использовал вашу поддержку, чтобы начать. я закончил тем, что сделал то, что называется «высасывание песка» из моего колодца, чтобы сбить его. я начал с копателя отверстий в стиле шнека, чтобы добраться до уровня грунтовых вод (всего около 20 футов здесь, в Весеннем озере).Затем дыра продолжает падать на себя, когда вы, наконец, попали в воду. На этом этапе вы отправляете 3-дюймовую трубу из ПВХ. вниз и начните «всасывать песок» в свою 3-дюймовую трубу. который просто вписывается в 3-дюймовую трубу. Он открыт с обоих концов с верхней стороной воронка внизу. В трубе стальной шарик (труба около 2 1/2 футов в длину), который пропускает песок и гравий, но вода пузырится наверху. Вы продолжаете поднимать и опускать песочницу, пока она не немного песка в нем, а затем вытащите его и опорожните.Тем временем, 3-дюймовая труба имеет тенденцию оседать все дальше и дальше, пока вы не окажетесь ниже уровень грунтовых вод, как вы хотите пойти. Я ударился о воду примерно с 20 футов и отсосал 3-дюймовая труба опущена до 29 футов. В этот момент я установил 2-дюймовую трубу из ПВХ с 5-футовым точка, прикрепленная к 3-дюймовой трубе, и присоединенные секции 2-дюймовой трубы до точки отдыхал на дне колодца. Затем я вытащил 3-дюймовую трубу до обнажите 2-дюймовую точку ПВХ (5 футов или более). Затем вы отрезаете 3-дюймовый и 2-дюймовый трубу на поверхности и прикрепите кувшинный насос, чтобы очистить хорошо.

Я планирую использовать наш колодец за полив нашего газона, потому что я не хочу платить городу за его воду. Я купил струйный насос на 1 1/2 л.с. С трубой 1 1/2 дюйма на выходе из струйный насос Я получаю 60 галлонов воды в минуту! Это МНОГО вода для моего маленького участка 100 на 150 футов. Я кладу автоматические разбрызгиватели в эти выходные.

Прилагаю фото скважина в процессе. Я один во фланелевой рубашке, другой мой дружище Скип.

На фото моей жены и Скипа можно см. Не держите присоску для песка.3-х дюймовая труба сильно торчит. на самом деле слишком далеко, чтобы работать пескососом. Мы закончили тем, что сократили его до управляемые 5-футовые секции, чтобы мы могли работать с земли, а не на лестница. Наша собака Манго (джек-рассел-терьер) также находится в картина. Ей понравятся разбрызгиватели, так как она любит гоняться воды…

Еще раз спасибо за ваш информация,

Фил и Триша DeVries

Spring Lake, MI          
Скважина имеет скорость потока 60 галлонов в минуту, и Фил говорит, что он может одновременно использовать в два раза больше разбрызгивателей, чем его соседи, которые зависят от муниципальной системы.Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с Филом и Тришей, нажав на адрес в верхней части сообщения. Они живут в Спринг-Лейк, штат Мичиган.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОВОЙ СКВАЖИНЫ — ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

—— Исходное сообщение ——
От: Фил и Триша ДеВрис [email protected]
Кому: Брент Кук
Копия: Фред Дунган
Отправлено: Воскресенье, 10 октября 1999 г., 12:34
Тема: RE: Вопрос

Фил,

Я наткнулся на вашу статью о вашем Sand Sucker. хорошо.Я, очевидно, изучаю возможности установки колодца себя. В отличие от вас я в Грузии. Здесь повсюду колодцы поэтому я уверен, что найду воду. Ваша статья очень короткая и поднимает пару вопросов, я надеюсь, вы можете ответить для меня.

1. Вы только что спускались вниз, пока не обнаружили мокрый песок?

Да. Уровень грунтовых вод здесь составляет 20 футов. я просверлил и продолжал добавлять 5-футовые секции на мой шнек, пока я не наткнулся на мокрый песок.

2. Вы упомянул: «В этот момент я поместил 2-дюймовую трубу из ПВХ с 5-футовым наконечником из ПВХ. в 3-дюймовую трубу и прикрепленные секции 2-дюймовой трубы до тех пор, пока точка не упрется в дно колодца.” Не могли бы вы дать мне больше информации об этом? (т.е. 2-дюймовая труба вклеена в 3-дюймовую или как?)

Нет, 3-дюймовая труба из ПВХ это то, что я работал в земле (до 29 футов) с помощью пескососа. Первый Я просверлил отверстие до 20 футов. Затем я поместил 3-дюймовую трубу в отверстие (я собрал вместе две 10-футовые секции и одну 5-футовую секцию для начала). Затем я песок засосал 3-дюймовую трубу до 29 футов (я добавил
еще одну 5-футовую секцию, когда конец трубы опущены до уровня земли). Присоска для песка просто заполняется с песком через движение вверх-вниз, которое вы создаете, потянув его вверх и вниз рукой веревкой, которую вы к нему привязали.Когда он полон, ты вытаскиваешь его, опорожняешь, и повторить…). Это позволяет 3-дюймовой трубе постепенно «качаться» вниз. немного, пока он не окажется на желаемой глубине (обычно так, что верхняя точка будет как минимум на 4-5 футов ниже уровня грунтовых вод) Затем я поместил 2-дюймовый трубу (с 5-футовым наконечником из ПВХ, прикрепленным к ее нижней части) в 3-дюймовый трубка. Теперь у вас есть обе трубы, сидящие в отверстии. Они не прикреплены друг к другу любым способом, просто один внутри другого с помощью 5′ точку внизу внутри 3-дюймовой трубы.Главное, что вы должны тянуть 3-дюймовую трубу вверх. Потяните ее вверх на 5 футов, чтобы 2-дюймовый наконечник из ПВХ полностью земля (и вода). Отрежьте обе трубы вверху. Отрежьте 3 » труба примерно на уровне земли, и отрежьте 2-дюймовую трубу достаточно высоко над землей так что вы можете прикрепить свой насос к нему. 3-дюймовая труба остается частью вашего ну хотя и не используется ни для чего другого
кроме форы если ты когда-либо приходилось вытягивать 2-дюймовую трубу для ее обслуживания.

3. Приходилось ли вам создавать пакет фильтров, и если да, то что вы использовали (гравий, песок, смесь…)?

Нет. Почва здесь состоит из песка и гравия. поэтому фильтрующий элемент не требуется.

4. Где в Интернете вы найти любую дополнительную информацию, которую вы использовали? Вещи все еще несколько ограниченное.

Вы правы, информация ограничена! Я пошел к местному хозяйственный магазин, где мне помог хозяин (у него была пескососка, которую он дал мне взять взаймы). Я был убежден, что смогу это сделать, основываясь на странице Фреда (страница на котором есть моя информация, которую вы читали). Если у вас есть почва, состоящая из песок/легкий гравий, тогда вам может подойти пескоуловитель.В противном случае вы вероятно, лучше было бы забить стальной наконечник с 2-дюймовым оцинкованным трубка. Вы все еще можете бурить скважину так далеко, как только можете; скорее всего уменьшите работу обстрела совсем немного. Если вы хотите получить информацию о песке сосунок, я могу дать вам название хозяйственного магазина, в который я ходил в Ми. Он может быть в состоянии помочь вам.

Спасибо за любую помощь, которую вы можете предложение. Колодец отлично подойдет для моего газона и для аварийного водоснабжения в случае есть отключение. Да, ураган Флойд мог нам навредить плохой!

Брент Кук
Хайнсвилл, Джорджия.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ударе молотком приводные точки из ПВХ могут разбиться.


ФОТОГРАФИЯ СЛЕВА: Точка привода из ПВХ   ФОТО СПРАВА: Точка привода, пескоотсос, шнек и удлинитель шнека

 

Увлекательно, не так ли? Если у вас есть доступ к механическому цеху, вы можете построить свой собственный пескосос, следуя схеме Фила:

 



Вот она снова в более крупном и подробном формате:

Последнее изменение этой страницы: 24 октября 2011 г.

Производитель и поставщик обсадных труб в Китае

Типы колонн обсадных труб, доступные на рынке, определяются Американским институтом нефти (API).

Существует пять типов колонн или сегментов обсадных труб;

  • Кожух проводника
  • Поверхностный кожух
  • Промежуточный кожух
  • Вкладыш кожуха
  • Производственный кожух

Различные характеристики кожуха

900Они устанавливаются вместе послойно и с уменьшением диаметра, в результате чего получается целая обсадная труба.

Чтобы лучше понять всю концепцию колонн обсадных труб, рассмотрим каждый тип.

Кожух кондуктора

Перед прибытием буровой установки сначала устанавливается кожух кондуктора. Это означает, что перед бурением корпус кондуктора цементируется.

Обычно отверстие, в котором должен быть закреплен кожух проводника, просверливается с помощью небольшой шнековой дрели, прикрепленной к кузову грузовика.

Длина кожуха проводника не должна превышать 20–50 футов.

Диаметр кожуха проводника варьируется от 16 до 20 дюймов для наземного применения, а диаметр для морского применения составляет от 30 до 42 дюймов.

Важнейшие роли кожуха проводника включают в себя;

  • Предотвращение обрушения стенки
  • Способствует циркуляции бурового раствора со дна скважины.

Поверхностный кожух

Поверхностный кожух устанавливается сразу после кожуха проводника.Подобно корпусу проводника, он цементируется на месте.

Примечательно, что толщина цемента имеет жизненно важное значение для сведения к минимуму возможности загрязнения пресной воды.

По сравнению с корпусом проводника имеет меньший диаметр. Однако его длина может варьироваться от 100 футов до 2000 футов.

При установке накладной кожух должен входить в верхнюю часть кожуха проводника.

Основные функции обсадной колонны заключаются в следующем:

  • Защита отложений пресной воды вблизи поверхности скважины от загрязнения просачивающейся соленой водой или углеводородами из-под земли.
  • Действует как проход для бурового раствора, возвращающегося на поверхность.
  • Предотвращает повреждение отверстия в процессе сверления.

Промежуточная обсадная труба

Примечательно, что промежуточная обсадная труба является самой длинной частью обсадной трубы скважины.

Как правило, их также можно закрепить цементом для повышения защиты, но цементирование не является обязательным.

В первую очередь, промежуточная обсадная труба минимизирует потенциальные опасности, сопровождающие подземные пласты.

Эти опасности могут повредить скважину. Они включают;

  • Подземная алевритовая порода
  • Подземные зоны давления
  • Образования, которые могут привести к загрязнению скважины, такие как подземные отложения соленой воды

Хотя подземные формации и связанные с ними опасности встречаются редко, промежуточная обсадная колонна обеспечивает сохранность скважины в контакте независимо.

Обсадные колонны хвостовиков

Обсадные колонны хвостовиков могут использоваться в качестве альтернативы промежуточным обсадным колоннам.

Примечательно, что они не цементируются, а вместо этого крепятся к предыдущей обсадной колонне с помощью «подвесок». Следовательно, они менее долговечны, чем промежуточные обсадные трубы.

По расположению эти обсадные трубы проходят от дна другой обсадной колонны до открытой зоны скважины.

Эксплуатационная колонна

И последнее, но не менее важное, это эксплуатационная колонна, также называемая длинной колонной или нефтяной колонной. Это самая глубокая часть обсадной трубы и устанавливается в последнюю очередь.

В частности, эксплуатационная колонна обеспечивает переход с поверхности скважины в нефтеносный пласт/зону.

Размер кожуха этого типа зависит от;

  • Применяемое грузоподъемное оборудование
  • Возможность углубления скважины в будущем
  • Необходимое количество заканчиваний

Рассмотрим в качестве примера один из вышеперечисленных факторов. Если вы планируете углублять скважину в ближайшем будущем, эксплуатационная колонна должна быть достаточно широкой, чтобы в нее мог пройти бур.

Как углубить колодец пластиковой трубой. Пластиковые трубы для колодца

Пластиковые трубы свариваются методом диффузии.Это означает, что материал соединяемых элементов нагревается до тех пор, пока не расплавится. Затем края прижимаются друг к другу, и частицы одной из частей проникают в структуру другой. В результате получается монолитное соединение. Этот принцип используется в различных сварочных аппаратах и ​​является основным для всех видов сварки пластиковых деталей.

Стандартные размеры пластиковых труб малого и среднего диаметра — до 75 мм. Размер канализационной трубы 110 мм, стояков 220 мм.Это большие диаметры. Хотя в строительстве и промышленности принято считать большие размеры от 500 мм и выше. Крупные трубопроводы не встречаются внутри квартир и в комнатах частных домов. Однако трубы большого диаметра используются, например, при обсадке артезианских скважин.

Особенности сварки больших труб

Пластмассовые материалы сделали трубную технологию менее трудоемкой. Поэтому монтаж больших труб можно провести и без участия специалистов.Сварка пластиковых труб большого диаметра своими руками – задача далеко не из легких. Процесс потребует использования сборочно-сварочной установки для соединения фрагментов. Лучше всего сваривать детали встык, так как большие муфты, устанавливаемые вручную, не всегда обеспечивают прочное соединение. Обе сопрягаемые детали должны быть абсолютно идентичными по составу, то есть изготовлены из одного и того же пластика.

Машины для стыковой сварки сложны и дороги. Они могут иметь гидравлический или механический привод.Это оборудование проще взять напрокат, чем купить в магазине. Сварочный аппарат такого уровня потребуется тем, кто постоянно и профессионально занимается подобными работами. Качество сварки зависит от уровня аппарата. Опытный консультант поможет выбрать такое оборудование при покупке. Всемирно известная немецкая компания ROTHENBERGER производит машины, оснащенные программным управлением, для сварки крупногабаритных изделий из пластика. Для бытовых нужд лучше выбирать более простые, механические установки.Они обеспечат нужное качество соединения в диапазоне диаметров изделий до 200 мм.

Перед началом процесса сварки максимально ровно обрежьте края фрагментов. При этом крайне нежелательно проявление бочкообразного эффекта, то есть загиба краев разреза внутрь. Эта деформация, к сожалению, встречается довольно часто. Большая труба под действием собственного веса может принимать овальную форму, что также затрудняет сварку.Для точной резки кусков больших пластиковых труб существуют специальные приспособления. Но это скорее промышленное оборудование. При выполнении работы своими руками достаточно будет выровнять торцы. Выравнивание осуществляется триммером, входящим в состав сварочного аппарата.

Последовательность работ на сварочном аппарате для габаритных пластиковых элементов

В комплекте аппарата должны быть подвижные прихваты, центратор с прихватами, сварочное зеркало для подогрева торцов. Инструкция к устройству поможет вам выполнить работу правильно.Очень полезным может оказаться видео из интернета, наглядно демонстрирующее этапы процесса.

  1. Свариваемые детали закрепляются в центраторе. Одна часть закреплена неподвижно, другая может перемещаться по раме аппарата. Это важно для создания необходимого усилия при соединении деталей.
  2. Концы выравниваются до образования плоской поверхности соединения. Эта процедура также предусматривает очистку соединяемых поверхностей. После этого обработанные детали нельзя трогать руками.
  3. Концы прижимаются к сварочному зеркалу для нагрева. При оптимальном давлении на краях фрагментов образуется заусенец, наплыв расплавленного пластика. Это необходимо для формирования прочного шва. После создания заусенца давление сводится к минимуму и продолжается нагрев. Скорость нагрева 1 мм за 10 секунд. Зная толщину стенки изделия, можно рассчитать время прогрева.
  4. Решающим моментом является быстрое снятие поверхности нагрева и выравнивание швов.Связь происходит на молекулярном уровне. Качественно сваривать детали можно только в том случае, если поверхности полностью очищены от загрязнений.
  5. Затем сварную конструкцию охлаждают на воздухе, формируя ровный и симметричный шов.

Последовательность действий сварщика хорошо изучить по видео в интернете. Эти уроки очень полезны для людей, которые не имеют этих навыков. Рекомендуется внимательное изучение инструкции по работе с оборудованием и строгое соблюдение техники безопасности.Как показывает практика, сварка больших полимерных труб своими руками – задача сложная, но выполнимая.

Значение колодца на дачном участке сложно переоценить, ведь это доступ к чистой воде, не зависящий от каких-либо служб. Единственным недостатком такого водопровода является лишь необходимость периодического обслуживания и ремонта конструкции, однако его зачастую можно выполнить своими силами. В этой статье мы рассмотрим, как углубить колодец с помощью пластиковой трубы, и что может понадобиться, если ее дренировать.

На фото — углубление колодца пластиковой трубой

Часто углубление – единственный способ «вернуть» воду в колодец. Однако, прежде чем приступать к этой процедуре, нужно убедиться, что сушка не носит сезонный характер.

Дело в том, что на уровень воды в шахте могут влиять следующие факторы:

  • Сухая погода;
  • морозов;
  • Естественные колебания почвы;
  • Устройство рядом питьевых колодцев или колодца с большим водоизмещением.

Поэтому, прежде чем углублять колодец с трубой, нужно подождать месяц. Если за это время в нем не появилась вода, то, скорее всего, без стороннего вмешательства она там больше не появится.

Сразу стоит сказать, что процесс углубления достаточно сложен, поэтому перед началом работ необходимо убедиться, что скважина соответствует следующим требованиям:

  • Глубина не менее 10 колец ;
  • Шахта плоская ;
  • Кольца со смещением не более 4 см ;
  • Вода родниковая питьевая ;
  • Здание в хорошем техническом состоянии. .

Если выяснится, что скважина не соответствует вышеперечисленным требованиям, то целесообразнее построить новый источник воды. Как это делается, мы рассмотрим ниже.

Если конструкция в порядке, необходимо выполнить подготовительные работы:

  • Определить глубину залегания грунтовых вод;
  • Рассчитать приток воды в сутки;
  • Убедитесь, что грунт способен удерживать кольца конструкции без усадки.

Работы по углублению шахты лучше всего проводить в октябре-ноябре, так как уровень грунтовых вод в этот период самый низкий.

Трубы пластиковые большого диаметра для колодца с ребрами жесткости

Для выполнения этой операции вам понадобится пластиковая труба. Его диаметр должен быть немного меньше внутреннего диаметра вала, чтобы он свободно проходил в нем. Надо сказать, что бетонная труба для колодца в данном случае не подходит, так как она имеет большой вес, вследствие чего с ней сложно работать, кроме того, в ней труднее делать отверстия .

Дальнейшие инструкции:

  • В первую очередь нужно подготовить пластиковую трубу, а именно сделать в ней около 50 небольших отверстий и затянуть внутренние стенки сеткой из нержавеющей стали. Результат — фильтр.
  • Затем с помощью желонки следует пробурить скважину и опустить в нее пластиковый фильтр.
  • По мере углубления колодца необходимо перемещать в него фильтр. Он должен быть установлен таким образом, чтобы грязная вода не могла попасть через верхнее отверстие.
  • Операция проводится до тех пор, пока не начнет поступать большое количество воды. Таким образом, внутри бетонной шахты выкапывается еще один колодец из пластиковой трубы меньшего диаметра.

Насос можно использовать для откачки воды во время бурения.

Если вода поступает медленно, то можно обойтись и без нее, подобрав содержимое колодца с желонкой.

Если по каким-то причинам нет возможности углубить шахту, например, сооружение находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то самый быстрый и доступный способ организовать автономное водоснабжение – это сделать абиссинскую скважину своими руками из пластика трубы диаметром полтора дюйма или даже дюйм.

Для устройства данной конструкции в первую очередь необходимо изготовить фильтрующую иглу, выполнив следующие действия:

  • В первую очередь необходимо вставить в трубу сетку из нержавеющей стали.
  • Затем сетку необходимо зафиксировать наплавлением.
  • По окончании работ трубу необходимо перфорировать, сделав в ней прорези ножовкой.

Схема устройства абиссинского колодца

После того, как фильтр готов, можно приступать к устройству колодца:

  • На месте будущего колодца необходимо выкопать яму объемом около одного кубометра.
  • Затем выполняется бурение в центре шурфа. Для этого можно использовать садовый бур со складными штангами, что позволит увеличить его глубину.
  • По достижении водоносного горизонта в колодец опускается пластиковая труба с прикрепленным к ней фильтром.
  • Затем подключается помповый ручной насос или опускается патрубок электронасоса, после чего откачивается грязная вода.
  • После этого в котлован засыпается некоторое количество грунта, который тщательно утрамбовывается.
  • Далее вокруг трубы заливают бетон, что помогает предотвратить попадание стока в колодец.

Когда конструкция готова, ее можно подключить к системе водоснабжения дома. Вот и готов абиссинский колодец из пластиковых труб.

Сразу следует отметить, что такой источник воды можно сделать только в том случае, если глубина залегания грунтовых вод не превышает 8-10 метров, что является его основным недостатком. Но зато цена такого колодца будет значительно ниже традиционных вариантов, выполненных с использованием бетонных колец.(См. также статью Особенности водосточной трубы.)

Если в колодце пропала вода, в большинстве случаев ее можно «вернуть» самостоятельно, углубив шахту пластиковой трубой. Правда, работу нужно производить очень аккуратно, чтобы не повредить имеющуюся мину. Как альтернативу такому ремонту можно рассмотреть устройство абиссинского колодца.

Дополнительные сведения по этой теме см. в видеоролике в этой статье.

Каждому владельцу большого садового участка или небольшого коттеджа хоть раз в жизни (как минимум) может понадобиться трубогиб — приспособление для гибки профильной трубы.

Например, это может быть заготовка для каркаса теплицы или навеса, беседки или любой другой металлоконструкции.

На базах по продаже металла, да и в других отраслях обычно используются устройства заводского изготовления, но это удовольствие далеко не из дешевых. Чтобы сэкономить бюджет для более приятных трат, выгоднее изготовить устройство вручную, самостоятельно.

Для этой конструкции, как говорится, «ума много не надо», да и в деталях недостатка тоже не будет, чертежи трубогиба можно собственноручно создать самостоятельно.

Опции трубогиба

Можно согнуть трубу в домашних условиях, заполнить трубу песком, нагреть докрасна паяльной лампой или газовой горелкой, затем согнуть трубу. Этот метод не признан среди мастеров приоритетным, он трудоемок и не обеспечивает достаточной точности, также могут появиться заломы и деформации.

Чтобы получить идеально изогнутую трубу, с соблюдением норм и заданных параметров, без нанесения ущерба исходному материалу, мастера используют в своей работе специализированные трубогибы.

Большую популярность приобрели трубогибы рычажного типа. Это элементарное изобретение работает по принципу «рычага» — усилие концентрируется в определенном месте, а изгиб сливается с формой созданного вами шаблона, который чаще всего можно снять и заменить другим.

Чаще всего в комплекте таких конструкций сразу предусмотрена пара дополнительных шаблонов для труб разного диаметра. Есть похожие по конструкции агрегаты, ручные трубогибы, дрон или арбалет, они позволяют гнуть короткие отрезки круглых стальных труб, подвергая только наклепу.

Арбалетные устройства очень компактны и ценятся в области установки и коммунальных услуг.

В чем заключается работа трубогиба

Принцип действия достаточно прост, он заключается в нагреве трубы, труба нагревается до красна и становится очень пластичной, податливой к изменениям. Каждый тип трубогиба имеет свой спектр возможностей.

Основные функции — качество гибки и возможность гибки труб разных размеров и диаметров.

С помощью дополнительных прокатных приспособлений достигается гибка большего диаметра. Устройство функционирует с помощью валов, в комплекте их три.

Направляющие и давление. Труба проходит через подвижные элементы, степень изгиба задается усилием прижимного ролика. Если радиус закругления готового изделия оказался маленьким, процедуру следует повторить.

Отвод трубы по шаблону

В большинстве случаев самым простым вариантом, подходящим абсолютно всем мастерам, даже начинающим, является выкройка под дерево.Доски подбираются по толщине изгибаемых труб, обязательно оставляйте запас доски в пару сантиметров.

Чтобы во время работы профиль не съезжал с шаблона, на концах оставляют уклон. Шаблон жестко закрепляется на полу или другой устойчивой поверхности, а рядом монтируется упор для трубы.

Профиль вставляют в зазор между шаблоном и упором, плавно и плавно нажимают на другой его конец, прижимая трубу к шаблону.Лебедка или рычаг облегчат работу.

Огромный плюс этого процесса – экономия средств и простота исполнения.

Внимание!

У любого устройства есть недостатки, и этот способ не исключение. Изгиб не точный, некачественный, да и шаблон будет одноразовым (применяется только к одному диаметру трубы).

Трубогиб-улитка

При штамповке одинаковых заготовок с большим тиражом, малым радиусом закругления незаменимым станет трубогиб-улитка.

Преимуществом является небольшой размер и простота в эксплуатации. Недостатком будет ограничение радиуса закругления, но не большие размеры.

Трубогибочные станки

Нишу универсальности и практичности заняли самодельные приспособления — прокатные трубогибы (гибочные станки), на таких станках можно сделать любой угол гибки.

Комплектация особо не отличается от других моделей, так же имеют основание и валы.Подвижный ролик прижимает трубу и вытягивает ее за счет вращения приводных валов.

Внимание!

Давление можно увеличить с помощью лебедки, рычагов или электропривода. Однако для производства дома такая конструкция достаточно сложна в исполнении.

Для воспроизведения такого узла потребуется много токарных и сварочных работ. Если вы все-таки решили сделать такую ​​модель, она прослужит вам долго и будет радовать функциональностью.

Как сделать трубогиб своими руками, вопрос в современном мире достаточно актуален. Для облегчения задачи можно найти в интернете фото трубогиба, чтобы примерно понимать, как он должен выглядеть.

Существует также множество чертежей трубогиба, которые просты в использовании. Ознакомившись со всей информацией и оценив свои силы и наличие необходимых компонентов, спокойно приступайте к работе.

Трубогиб своими руками фото

Внимание!

Владельцы дачных или приусадебных участков при ремонте трубопровода или любого строительного робота часто сталкиваются с необходимостью согнуть круглую или профильную трубу под определенным углом.

Если такой процесс приходится проводить часто, лучше приобрести специальное оборудование. Но если такая необходимость возникает редко, то путем нехитрых манипуляций можно сделать трубогибы для круглой трубы своими руками, видео уроки и чертежи этой конструкции будут представлены в статье ниже.

В этой публикации мы расскажем о том, как сделать трубогиб в домашних условиях из подручных средств для гибки круглых и профильных труб. Однако прежде чем приступить к описанию поэтапного производства, во вводной части давайте рассмотрим, что это за орудие и для каких целей оно используется в хозяйстве.

Что такое трубогиб и зачем он нужен

Это конструкция, позволяющая сгибать профильные или круглые материалы трубы под нужным углом. Они делятся на:

Первый тип справляется с гибкой больших размеров, механические модели используются для средних размеров, а ручные считаются идеальными для диаметров до 3 см и профилей до 4 см.

По своим конструктивным особенностям, функциональным возможностям и принципу действия делятся на:

Технология любого трубогиба заключается в умении правильно согнуть изделие до необходимого радиуса.Если при гибке не уделять особого внимания качеству результата, то самодельные конструкции справятся с этой задачей на все 100%.

Делаем из металлической трубы и гайки

Этот вид гибочного приспособления считается самым элементарным. Он изготовлен из куска жесткой круглой трубы (металлического стержня) с прикрепленной к основанию гайкой.

  1. Делаем шаблон будущего изгиба из проволоки;
  2. Измеряем шаблон и переносим их на трубу;
  3. Труба укладывается на ровный пол с твердым покрытием;
  4. Труба вставляется в гайку трубогиба, сравнивая ее направление с размерами на трубе;
  5. Ногой, упираясь в трубу, которая стоит на полу, сильнее надавливаем на нее, и загибаем второй край, медленно потянув ручку трубогиба на себя.Такие манипуляции позволяют согнуть его на 10˚.
  6. Перемещая трубу вдоль отверстия под гайку, процедура повторяется несколько раз, пока изгиб в итоге не примет нужную форму.

Трубогиб по дереву

Для самостоятельного изгиба круглой трубы можно сделать своими руками трубогиб из дерева. С технической точки зрения такое устройство самое простое; для работы не требуются дополнительные детали, такие как, например, гидроцилиндр.

Начинаем с того, что сколачиваем несколько досок из плотного дерева и вырезаем полукруг соответствующего диаметра.Для резки можно использовать самую простую ручную пилу, главное следить, чтобы уклон соблюдался ближе к основанию.

Полученная заготовка крепится к прочному основанию в виде столешницы или стены. Также к основанию крепится дополнительный брусок дерева для создания дополнительного упора.

При выборе дерева обратите внимание на то, что его толщина должна быть больше диаметра трубы, иначе при изгибе образца оно может соскользнуть и нанести травму.

Чтобы легко сделать деревянный трубогиб для круглой трубы своими руками, вы можете ознакомиться с видео уроками ниже. Это поможет вам разобраться во всех нюансах этого процесса.

Как с ним работать?

Помещаем трубу в углубление между деревянным полукругом и упорной планкой и начинаем аккуратно давить на нее с обратной стороны, выгибая до нужной формы.

Главное, чтобы он легко входил в проем. Это деревянное приспособление хорошо гнет алюминиевые и стальные изделия.При этом его производство требует минимальных затрат.

Трубогиб из металлических крючков

Для его изготовления необходимо выполнить следующие простые действия:

  • купить качественные металлические крючки в любом хозяйственном магазине;
  • крепим их на устойчивое основание с шагом не более 5 см. Однако расстояние одного крючка от другого будет зависеть от размера сгибаемого изделия;
  • в итоге получаем полукруглый узор;
  • дополнительный упор крепится к одной стороне устройства.

Процесс гибки будет напоминать работу с деревянным шаблоном, но в этом случае не стоит делать новый шаблон под другой диаметр, достаточно сдвинуть расстояние между крючками.

Трубогиб из баллона и роликов

Видео 1. Делаем ручной гидравлический трубогиб для прокатки круглых труб своими руками

Видео 2. Схема — чертеж.

Видео 3. Своими руками

Состоит из роликов и цилиндра и является уже более сложным узлом.Зато дает возможность изгибаться под любым углом до 360˚. На самом деле можно создать трубогиб для профильной трубы своими руками, максимально похожий по техническим характеристикам на гидравлическое оборудование.

Образец удерживается на месте роликами, а свободно движущийся цилиндр осторожно изгибает его под нужным углом. Для изготовления подобного узла своими руками вам потребуются:

  • две стальные пластины длиной 30 см и толщиной не более 10 мм;
  • четыре уголка из стали с полками размером 5х5 см;
  • из деревянных досок сбивается шаблон, толщина которого не должна превышать 3 см;
  • стальная пластина крепится к нижней стороне деревянного шаблона;
  • на основе, для придания большей прочности конструкции желательно прикрепить уголки;
  • вторая стальная пластина крепится сверху;
  • в последнем делается отверстие того же диаметра, что и у винта, который будет туда устанавливаться;
  • болт служит опорой для изогнутой трубы;
  • уголки и ролики крепятся к верхней плите, которые ориентированы внутрь трубогиба;

Такой тип конструкции позволяет сгибать любое профильное изделие под любым углом.

Видео 4. Самодельный гидравлический трубогиб. Уголок с домкратом

Правила пользования самодельными ручными трубогибами

Чтобы изготовленное приспособление качественно и правильно выполняло свою работу, необходимо соблюдать несколько простых правил его эксплуатации.

Безопасна ли вода в моем колодце, если она выглядит синей Проверьте свою воду на безопасность

В раннем возрасте мы узнаём, что цвет воды в наших озерах, реках и прудах голубой, но мы ожидаем, что вода в нашем стакане для питья будет будь понятен.Когда домовладельцы обнаруживают, что питьевая вода в их доме имеет легкий голубой оттенок, это вызывает беспокойство.

Голубая или сине-зеленая вода, вероятно, означает, что она содержит медь. При стоянии воды в медных трубах медь иногда растворяется, что вызывает синеватый оттенок при взаимодействии с водой. Это также может придать воде металлический привкус или оставить сине-зеленые пятна на фарфоровой сантехнике.

Попадание меди в воду может произойти, когда трубе меньше года, и со временем это может исчезнуть.Однако более вероятно, что в вашем доме есть агрессивная вода. Причиной коррозии является низкий рН воды. Это усугубляется, когда вода более горячая, и может привести к физическому повреждению трубопровода и ускорить необходимость замены сантехники. Промывка трубок перед каждым использованием уменьшит металлический привкус, но не предотвратит повреждение трубок.

Чрезмерное потребление меди может иметь неблагоприятные последствия для здоровья, но что более тревожно, так это то, что медь иногда также указывает на наличие свинца в воде.Когда агрессивная вода взаимодействует со свинцом, используемым для герметизации соединений труб, он растворяется в системе водоснабжения дома. Свинец не имеет цвета, запаха и вкуса в воде и, как известно, вызывает неврологические повреждения, поэтому после 1986 года соединения свинцовой пломбы не использовались в домашней сантехнике.

При наличии медных труб или фитингов необходимо провести тесты для измерения уровня меди, свинца и других металлов в воде. Если имеется более одного типа труб, найдите, какие из них обслуживают краны, которые чаще всего используются для питья.Если по пластиковым трубам из ПВХ течет и горячая, и холодная вода, опасности для здоровья практически нет, кроме свинца из кранов или скважинных насосов.


При тестировании на коррозионную активность образцы необходимо брать после того, как вода простояла в ваших трубах в течение как минимум предыдущих шести часов, например, первым делом утром. Пробу следует брать из крана, который чаще всего используется для питья.

Ключевым тестом для определения коррозионной активности является рН. Если pH 6 или ниже, это очень агрессивно, и, вероятно, потребуется обработка.Если pH составляет от 6 до 6,9, вода несколько агрессивна, и может потребоваться дополнительное тестирование. Более высокие значения pH означают, что вода, скорее всего, не вызывает коррозии, но в зависимости от случая могут потребоваться дальнейшие испытания.

КАК МОЖНО УДАЛИТЬ КОРРОЗИОННУЮ ВОДУ?

Борьба с агрессивной водой заключается в корректировке уровня pH воды, поступающей в ваш дом. Есть несколько методов, от простых до дорогих.

  • Кальцитовая крошка: Добавление кальцитовой крошки на дно существующей скважины может снизить коррозионную активность при низких затратах, но также может вызвать жесткость и изменить вкус воды.
  • Насос для подачи химикатов: этот подход работает путем закачивания в воду раствора кальцинированной соды или пищевой соды. Это не увеличивает жесткость, и раствор можно менять в зависимости от pH воды. Однако это может привести к повреждению некоторых механических устройств и требует плановых осмотров и заливки химического раствора каждые несколько недель.
  • Нейтрализующие фильтры: Этот фильтр имеет резервуар под давлением, содержащий фильтрующий слой из карбоната кальция или кальцита.Когда кислая вода проходит через фильтр, карбонат кальция нейтрализует кислотность. Этот метод увеличивает жесткость воды.
  • Дозатор фосфата: Дозатор фосфата, установленный перед медным трубопроводом, будет закачивать фосфат в систему водоснабжения и покрывать трубопровод для уменьшения или замедления коррозии.

Skillings & Sons, Inc. может посоветовать вам, следует ли проводить тест на коррозионную воду и подвержен ли ваш дом риску негативного воздействия коррозионной среды.Свяжитесь с нами сегодня.

Город Джорджтаун, Массачусетс Строительство скважин

Кольцевое пространство между защитным кожухом колодца и стенкой пробуренная скважина или наземная обсадная колонна должны быть эффективно герметизированы для защиты от загрязнения или загрязнения поверхностными и/или мелководными подземными водами. Это должно быть выполнено в соответствии с инструкциями, изложенными ниже:

A.

Глубина уплотнения.

(1) 

Ниже указана минимальная глубина уплотнения ниже поверхности земли. для различного назначения колодцев:

Тип

Глубина поверхностного уплотнения

(футы)

Колодцы местного водоснабжения

20

Бытовые колодцы

6

(2) 

Исключение составляют неглубокие колодцы, в которых вода глубина менее 20 футов.В этом случае глубина уплотнения может быть уменьшена, и особые меры предосторожности должны быть приняты при размещении колодца в отношении возможные источники загрязнения.

(3) Кольцевое пространство должно быть герметизировано на глубину не менее 20 футов от поверхности земли, когда колодец находится рядом с отдельными бытовыми колодцами или источниками загрязнения или загрязнения, описанными в § 480-8. Местные условия, такие как наличие неглубоких подземных вод нежелательного качества, могут потребовать рассмотрения вопроса об герметизации кольцевого пространства вокруг сельскохозяйственных колодцев.B.

Условия уплотнения. Ниже приведены требования к герметизации. кожух защитный колодца:

(1)

Скважины, вскрывающие рыхлый материал.

(а) Забивные скважины или строительство скважин канатно-инструментальным способом. Временные кожухи для защиты поверхности могут выполнять функции уплотнения при условии, что длина кожуха соответствует глубине уплотнения, указанной в подразделе А настоящего параграфа. (b) Конструкция роторной, шнековой или струйной скважины. Кольцевое пространство между отверстием или поверхностью или временным кожухом и защитным кожухом должно быть заполнено герметизирующим материалом на глубину, указанную в подразделе А настоящего параграфа.(2) Скважины, проникающие в непроницаемые пласты. Если сплоченный пласт или непроницаемый неконсолидированный пласт встречается в пределах пяти футов от указанной глубины уплотнения, описанной в подразделе А настоящего раздела, уплотнение должно простираться не менее чем на пять футов вглубь непроницаемого пласта. (3)

Скважины с гравийным наполнителем. Гравийный фильтр гравийно-набивной скважины должны заканчиваться у основания защитного уплотнения.

(4)

Скважины, вскрывающие сцементированные породы. Отверстие достаточно диаметр для размещения защитного кожуха должен быть сконструирован, а кольцевой пространство между породой и обсадной трубой, заделанное на глубину, указанную в этом разделе:

(а)

Уплотнительный материал.

[1]

Уплотнительный материал должен состоять из чистого цемента, цемента строительный раствор, глиняная лужа или бетон. Органополимерные растворы не допускаются. Чистая цементная смесь должна состоять из одного мешка портландцемента (94 фунтов) до пяти-семи галлонов чистой воды. Быстросхватывающийся цемент, антипирены к отвердителям и другим добавкам, включая гашеную известь, чтобы сделать смесь более жидкости (до 10% объема цемента) и бентонита (до 5%) до сделать смесь более текучей и уменьшить усадку.Используемый бетон должны быть класса B (шесть мешков на кубический ярд) или класса B (пять мешков на кубический ярд). кубический ярд).

[2]

Глина в виде грязевой жидкости аналогична и имеет преимущество чистого цемента и цементного раствора. Есть недостаток в том, что глина может отделиться от жидкости. Бентонитово-студенистая грязь рекомендуемые. Бетон полезен для герметизации колодцев большого диаметра, особенно где ширина кольцевого кольца составляет несколько дюймов и более. Однако если будьте осторожны во время укладки, крупный заполнитель может отделиться из цемента.

(b)

Толщина уплотнения. Толщина уплотнения должна быть не менее одного дюйма и не менее трехкратного размера самого крупного агрегат, используемый в уплотнительном материале.

(c) 

Установка пломбы. Уплотнительный материал должен быть установлен за одну непрерывную операцию от дна герметизируемого интервала до вершина.

(d)

Герметизация обсадной трубы в коренной породе. Для всех заканчивающихся скважин в коренных породах постоянная обсадная труба должна выступать на высоте шести дюймов над землей или дно ямы в коренную породу не менее чем на 10 футов ниже поверхности коренной породы.

Скважина, установленная в рыхлом песчано-гравийном водоносном горизонте, обычно есть экран. Отверстия сита должны иметь правильный размер на основе ситового анализа. материала на глубину экрана. Скважина должна быть надлежащим образом разработана для получения вода без песка на скорости откачки стационарного насоса.

Если скважина проходит через водоносные горизонты, разделенные водоупорными слоями и любыми водоносных горизонтов содержат воду, которая была бы загрязняющим веществом, загрязненные пласты должны быть герметизированы для предотвращения попадания воды в колодец или ее миграции к другим водоносным горизонтам.

А.

Загрязненный пласт должен быть герметизирован путем размещения непроницаемой материала в кольцевом пространстве между защитным кожухом и загрязненным слой. Уплотнение должно распространяться на верхнюю и нижнюю ограничивающие формации. на достаточном вертикальном расстоянии, чтобы предотвратить вертикальное движение воды из продуктивного пласта. Необходимо установить достаточное количество уплотнительного материала для заполнения кольцевого пространства между обсадной колонной и стенкой в ​​пробуренной скважине вдоль герметизированного интервала и для заполнения пустот, которые могут поглощать герметизирующий слой материал.Уплотнительный материал укладывается снизу вверх. закрытый интервал.

B. Герметизирующий материал должен состоять из чистого цемента, цементного раствора или другого подходящего непроницаемого материала. См. § 480-10B(4)(а).

Все местные водопроводные, бытовые и промышленные колодцы подлежат дезинфекции после строительства, реабилитации и ремонта скважинных насосов перед скважиной ставится на вооружение. Скважина должна быть откачана до тех пор, пока вода не будет максимально ясно. После этого скважину и насосное оборудование необходимо продезинфицировать. раствором, содержащим не менее 50 частей на миллион хлора.То хорошо должен оставаться в контакте с раствором хлора не менее 24 часов до того, как скважина будет откачана в отходы и хлор вымыт из системы распределения система. Вся вода, используемая при бурении скважин, должна быть обеззаражена.

Колодец должен быть отвесным, чтобы обеспечить правильную установку и работу насоса.

Всякий раз, когда есть перерыв в работе на скважине, например, на ночь отключение, ненастная погода, периоды ожидания установки пломб материалы или бетон, испытания, установка насоса и т. д., открытие скважины должны быть закрыты крышкой для обеспечения общественной безопасности. Во время перерывов одной недели или более, должно быть установлено полупостоянное покрытие. Для колодца со стальным кожухом, стальная крышка, приваренная к верхней части кожуха, адекватный.

Вода, используемая для охлаждения деталей двигателей, воздушных компрессоров или другого оборудования или вода, используемая для кондиционирования воздуха, не должна возвращаться ни в какую часть система питьевой воды или водоносный горизонт, за исключением случаев, когда вода была получена из тот же водоносный горизонт, в который он сбрасывается, и сбрасываемая вода имеет такое же или лучшее минералогическое и бактериологическое качество, как источник.

Все углубления или ремонт колодцев должны соответствовать всем требованиям, включенным в настоящих правилах и осуществляется с разрешения.

Установка резервуара для хранения воды, но не одобренного бак под давлением, требует одобрения и разрешения Департамента здравоохранения или его агент.

Владелец или жилец, использующий загрязненную воду или источник, представляет опасность для здоровья, должен быть уведомлен об опасности для здоровья в письменной форме, Департаментом здравоохранения или его агентом (MGL C.111, § 122А).

Разрешение может быть предоставлено Департаментом здравоохранения или его агентом на использование источники, линии инфильтрационной плитки или другие источники в качестве источника воды или для установить водоочистные сооружения. Планы и спецификации таких объектов, вместе с рабочими процедурами утверждается Департаментом здравоохранения. Не допускается физическое соединение между водопроводом, отвечающим требованиям настоящих правил и другого водопровода, не отвечающего такие требования без предварительного одобрения Департамента здравоохранения.

Корпус хочет, чтобы трубопроводы International Paper были перемещены перед углублением гавани

Мэри Ландерс | Bluffton Today

Компания International Paper оценивает трубопроводы под рекой Саванна, которые Инженерный корпус армии США хочет удалить и заменить, чтобы они не мешали дноуглубительным работам по мере углубления гавани.

Трубопроводы, построенные в 1972 и 1989 годах, соединяют мельницу на Латроп-авеню с ее очистным сооружением на острове Хатчинсон.

Самая старая пластиковая труба диаметром более трех футов больше не используется.Но еще одна стальная труба диаметром 3,5 фута до сих пор несет промышленные сточные воды завода в очистные пруды через реку. Также есть активный 10-дюймовый электрический провод.

«У International Paper есть несколько инженерных сетей, которые пересекают дно реки и обслуживают их аэрационную лагуну», — сказал представитель корпорации Билли Бёрдуэлл. «Некоторые из них необходимо будет переместить, чтобы обеспечить углубление внутренней гавани».

В рамках совместного федерально-штатного проекта расширения гавани глубина гавани увеличится с нынешних 42 футов до 47 футов.Дополнительные пять футов разрешены в качестве перегрузки. Корпус хочет очистить реку от всего, что погребено на глубине менее 64 футов.

«Мы должны быть уверены, что случайно ни во что не врежемся; мы должны убедиться, что там есть разрешение», — сказал Бёрдвелл. «Дноуглубление — не точная наука. Они работают в полной темноте, основываясь на приборах».

IP-трубопроводы — единственные, о которых известно корпусу и которые должны быть перемещены. Вскоре он опубликует публичное уведомление, призывающее общественность сообщить, существуют ли другие такие линии.

«Мы отправили аналогичный запрос несколько лет назад и хотим подтвердить, что у нас есть самая последняя информация», — сказал Бёрдвелл.

В планах Департамента природных ресурсов требуется удалить старую трубу и установить почти треть мили пятифутового стального кожуха с 42-дюймовым стальным держателем и связкой трубопроводов.

Все работы будут проводиться в пределах сервитута на реку, предоставленного ИП Грузией в 1972 году за 5000 долларов. Тот же самый сервитут запрещает IP требовать компенсации на уровне штата или на федеральном уровне за необходимость переноса линий.Коммерческое судоходство имеет приоритет.

— Они должны убраться с нашего пути, — сказал Бёрдвелл.

Представитель IP отказался сообщить, сколько будет стоить переезд, платит ли компания и даже согласна ли компания с тем, что трубы должны быть перемещены.

«В настоящее время мы оцениваем, как проект расширения Саванна-Харбор может повлиять на существующую инфраструктуру нашей фабрики в Саванне», — сказала пресс-секретарь Карен Боганс.

«В настоящее время мы используем трубы под рекой для транспортировки наших сточных вод в систему очистки.Мы определяем, как расположение этих труб связано с планами проекта. Если потребуются какие-либо модификации, мы разработаем конкретные планы, возможные затраты и график реализации любых необходимых модификаций».

31 июля Управление прибрежных ресурсов ДНР Грузии направило компании International Paper письмо с разрешением, в котором изложено, как должен осуществляться проект.

Для вскрытия 42-дюймового (пластикового) трубопровода 1972 года требуется буровая установка с грейферным ковшом, установленная на барже. Выкопанные отложения будут оставлены на дне реки и использованы в качестве наполнителя для траншеи трубопровода, оставшейся после удаления трубы.

Пластиковая труба будет сниматься по частям, так как ожидается, что она легко сломается. Бетонные кольца и блоки также будут удалены. Стальные линии 1989 года, скорее всего, будут удалены с помощью оборудования, похожего на буровую установку, для проталкивания и вытягивания линий как единого целого. Если это не сработает, регулирующие органы предписывают IP использовать для этой операции буровую установку с грейферным ковшом.

Новый газопровод будет проложен бестраншейным горизонтально-направленным, или микротоннельным, способом. По словам Карла Берджесса из отдела прибрежных ресурсов, поскольку это туннель под землей, а не рытье траншеи, он не влияет на болото и, следовательно, не требует разрешения DNR или письменного разрешения.

Работы должны быть завершены к 1 февраля. Это значительно опережает углубление гавани.

«Исходя из текущего графика, дноуглубительные работы во внутренней гавани могут начаться в конце 2018 года, и, если мы будем придерживаться графика, ожидается, что они завершатся в начале 2022 года», — сказал представитель Инженерного корпуса армии США Рассел Вик.

Письма-разрешения являются своего рода «разрешительным светом», предназначенным для оптимизации процесса регулирования. Принятые в 2013 году в качестве поправок к Закону о защите прибрежных болот и Закону об охране берегов, они разрешают деятельность быстрее и с меньшими возможностями для общественного контроля и возражений, чем с разрешениями на пляж или болото.

Чтобы получить письмо-разрешение, проект должен находиться в пределах физического периметра существующего обслуживаемого проекта или быть временной деятельностью.

Дэйв Кайлер, исполнительный директор Центра устойчивого развития побережья, сказал, что, хотя период удаления и замены трубы короткий, его последствия могут быть значительными.

«Для меня это и есть то, почему LOP, которые сейчас преобладают в гораздо большем количестве, чем фактические разрешения в CRD, могут быть настолько пагубными», — написал он в электронном письме.

«Стандарты и прозрачность, с помощью которых определяется «минимальное влияние» на соответствие требованиям LOP, остаются неясными и уязвимыми для высокой степени субъективности (т. Е. Политического влияния) без какого-либо участия общественности или проверки таких определений».

Как пробурить собственную скважину, используя только трубы из ПВХ |

Колодец с водой

Есть что-то, что было у всех наших предков в собственности, чего сегодня не так много. Нет, я не имею в виду сарай, хотя это было бы правдой.Я имею в виду скважину с водой.

Городская вода — это что-то относительно новое, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем. До этого людям приходилось во всем полагаться на колодезную воду. Если они не жили достаточно близко от своих соседей, чтобы иметь общий колодец, им приходилось иметь свой собственный.

Сегодня колодец — редкость. Немногие могут позволить себе стоимость бурения скважины в коммерческих целях, и еще меньше людей пытаются сделать это самостоятельно. Но есть способы сделать это самостоятельно, не прибегая к проверенному временем методу использования кирки и лопаты.

Проблема использования кирки и лопаты для рытья колодца, помимо непосильной работы, заключается в том, что колодец должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и работать. Это означает вытеснение гораздо большего количества грязи, чтобы спуститься на уровень воды. Колодец также должен быть подкреплен во время работы, чтобы предотвратить его обрушение во время работы.

Но есть способ проще. На самом деле вы можете довольно легко пробурить скважину, используя только трубу из ПВХ и воду. Нет, это не я изобрел, это придумал кто-то другой; но его метод настолько прост, что им стоит поделиться.

Правильная почва

Для начала у вас должна быть правильная почва. Не всякая почва одинакова, и неправильная почва сделает бурение скважины чрезвычайно трудным. Земля под нашими ногами разделена на слои, и состав этих слоев сильно влияет на то, насколько легко их бурить. Мы можем иметь слои:

  • Почва
  • Песок
  • Глина
  • Рок
  • Гравий

Почва и песок действительно единственные, которые легко просверлить.Конечно, если посреди почвы есть корни деревьев, у вас могут возникнуть проблемы с их просверливанием. Глина распадается очень медленно, а камень и гравий… ну, они говорят сами за себя.

Слои песка и гравия улавливают воду. Таким образом, вы в конечном итоге хотите попасть в один из них, предпочтительно в песок. Если вы наткнетесь на гравий с водой, это может вызвать проблемы, так как вам действительно нужно спуститься в слой, чтобы иметь хороший поток воды.

На большей части страны воду можно найти в слое песка всего на 20 футов ниже поверхности.Профессиональные бурильщики скважин на воду не остановятся на этом, так как они хотят заработать больше денег и берут плату за ногу. Кроме того, вообще говоря, более глубокая вода будет более качественной.

Изготовление сверла из ПВХ

Сверло для ПВХ очень легко сделать. Все, что вам нужно, это двухдюймовая труба из ПВХ и несколько фитингов. Само «буровое долото» делается из трубы путем ее разрезания. Это можно сделать практически любым типом пилы, но проще всего это сделать с помощью болгарки.

На самом деле все, что он собирается сделать, это соскребать грязь, разбивая ее так, чтобы ее можно было удалить из отверстия. Но это все, что нужно сделать. Вы также будете закачивать воду в эту скважину, которая будет постоянно вымывать ее, удаляя грязь и песок, которые разрушает сверло.

То же самое можно сделать из оцинкованной водопроводной трубы. Это останется более твердым, что позволит вам просверлить корни деревьев и даже некоторые мягкие камни.

Эта же труба из ПВХ может служить обсадной трубой для водяной скважины с небольшими изменениями.Все колодцы нуждаются в «скважинном экране» на дне. Цель этого экрана — позволить воде просачиваться через обсадную трубу, не допуская попадания песка. Чтобы ваша труба также функционировала как экран для колодца, сделайте несколько тонких щелей сбоку трубы, располагая их в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. Это проще всего сделать с помощью пневматической шлифовальной машины или отрезного инструмента (по сути, это одно и то же) и небольшого, очень тонкого отрезного лезвия…….

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.