Как сделать радиаторный ключ своими руками: Радиаторный ключ — виды, размеры, как сделать своими руками: tvin270584 — LiveJournal

Содержание

Радиаторный ключ — виды, размеры, как сделать своими руками: tvin270584 — LiveJournal

Если собираетесь произвести ремонт радиатора, добавить или убрать у него лишние секции, тогда вам понадобится ниппельный ключ для радиатора. В статье мастер сантехник расскажет, о видах таких ключей, а также особенности изготовления их самодельных вариантов.

Виды работ с радиаторами отопления

В настоящее время во многих квартирах установлены современные биметаллические или алюминиевые радиаторы отопления. Такие агрегаты могут быть монолитными и секционными. Разница заключатся в том, что в секционных моделях возможен монтаж и демонтаж отдельных стандартных секций.

Подобные устройства специально спроектированы так, чтобы разбираться максимально легко.

Поэтому добавление/снятие отдельных участков можно осуществлять не только в целях ремонта и замены поврежденных элементов, но и для регулировки теплового баланса помещения. Добавление секций увеличит среднюю температуру в комнате, а их снятие – снизит.

Почти все модели старых чугунных радиаторов, устанавливавшихся еще в советское время, теоретически предусматривают возможность свободного съема или добавления отдельных модулей.

На практике за долгие годы эксплуатации таких изделий детали креплений под воздействием множества циклов нагрева/охлаждения и в результате реакций с теплоносителем «прикипают» к радиатору и друг к другу, поэтому снимать секции чугунных радиаторов целесообразно только с целью их замены или полного

демонтажа.


Особенности инструмента


Несмотря на многообразие моделей отопительных устройств, все они устроены по схожему принципу. Отдельные секции радиаторов крепятся между собой специальными ниппель-гайками со встречной резьбой.

При этом крепеж расположен глубоко внутри секции, а раскручивание гаек требует значительных физических усилий.

Поэтому для сборки и разборки секций радиаторов отопления применяется специальный инструмент, который в общем случае представляет собой достаточно длинный и прочный отрезок металла цилиндрического сечения с «лопаткой» правильных размеров на рабочем конце.

Классификация


По способу изготовления ключи для радиаторов отопления можно разделить на самодельные и изготавливаемые промышленным способом. Промышленные инструменты часто имеют на себе насечки, соответствующие стандартной длине секции и позволяющие легко осуществлять монтажные работы.

По форме различают прямые и Т-образные ключи. К нерабочему концу Т-образного инструмента присоединен отрезок металлического прута, который используется как рукоятка при вращении ключа. Прямые ключи на нерабочем конце имеют «петельку», применяемую для вставления металлического прута, позволяющего создать рычаг.

По виду радиаторов, для которых возможно применение ключа, они подразделяются на:

  • Используемые для современных радиаторов;
  • Используемые только для старых чугунных моделей;
  • Комбинированные (для монтажа ниппелей всех существующих на сегодня типоразмеров).

Различия по размеру рабочей части


Главным различием между ключами для разных типов радиаторов являются размеры рабочей части. «Лопатка» ключей, применяемых для современных отопительных устройств, рассчитана на ниппели с внутренним диаметром 25 мм и размером резьбы 1 дюйм, поэтому ее длина должна составлять не менее 30 мм, ширина – 23 мм, а толщина – 6 мм.


«Лопатка» для ключа, применяемого для чугунных батарей, рассчитана на ниппели с резьбой в 5/4 дюйма, поэтому должна иметь длину от 30 мм, ширину 25 мм и толщину 8 мм.

Комбинированные ключи обычно устанавливаются в «трещотку». Они имеют ступенчатую рабочую часть с несколькими стандартными размерами, например, 3/8, 1/2, 3/4, 1 и 5/4 дюйма, расположенными в форме «елочки». Такие ключи производятся только промышленным способом.


Как сделать самостоятельно

Чтобы сделать радиаторный ключ своими руками, сначала нужно найти подходящий отрезок металлической арматуры. Размер отрезка следует подбирать так, чтобы длина готового ключа составляла не менее половины длины радиатора, с которым предполагается работать, плюс 30 см (для демонтажа 7-секционных алюминиевых/биметаллических радиаторов достаточно ключа длиной 69 см).

Для изготовления инструмента понадобятся автоген, молот и наковальня. Предполагаемый рабочий конец заготовки нужно нагреть до белого каления. После этого на наковальне с помощью молота куют «лопатку». Операцию следует повторять несколько раз до формирования рабочей части нужных размеров. Доводку можно осуществлять с помощью болгарки или шлиф-машины.

Полезно при доводке иметь пример используемого в радиаторе ниппеля, «примеряя» к нему изготавливаемый инструмент.


Чтобы сделать Т-образный ключ, достаточно приварить перпендикулярно к противоположному от рабочего концу пруток длиной от 20 см. Для самостоятельного изготовления ключа с «петелькой» нужно взять чуть более длинную заготовку и, нагрев автогеном, изогнуть ее с помощью клещей. Не забывайте приварить изогнутый край.


Видео
В сюжете — Пошаговая инструкция скручивания и раскручивания алюминиевого радиатора автономного отопления состоящей из нескольких секций

В сюжете — Делаем ключ для сборки радиаторов отопления своими руками

В сюжете — Как выковать ключ для батарей-радиаторов

В сюжете — Как сделать ключ для разборки радиаторов отопления

Советы по применению


Учтите, что демонтаж секций современных радиаторов требует меньше усилий, чем работа с их чугунными аналогами. Если крепления чугунных радиаторов слишком сильно «прикипели», перед демонтажем стоит разогреть их паяльной лампой. Также помните, что уже изготовленный ключ всегда можно довести «по месту» с помощью болгарки.


В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как устранить засор радиатора отопления

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/02/Radiatornyy-klyuch.html

Как снять секцию с алюминиевого радиатора

Приемы ремонта радиатора своими руками

Если система отопления собрана грамотно, то работать она будет эффективно и долго. Но проходит время и даже такие прочные приборы как радиаторы начинают преподносить неприятные сюрпризы. Теплоноситель может просачиваться между стыками секций батареи или через свищ, который образуется на стенках приборов.

Если нет возможности заменить прибор, можно попробовать выполнить ремонт радиатора своими руками. Но так как на рынке присутствуют разные модели из различных материалов, соответственно и подход к работе будет неодинаковым. Разберем подробнее ремонт двух популярных типов: чугунных и алюминиевых батарей .

Чугунный отопительный прибор

В первую очередь определяется место протечки. Если это стык между секциями, то радиатор придется снимать, потому что потребуется разборка секций, чистка плоскостей соприкосновения и установка прокладки.

Если необходимо заделать свищ, то работу можно выполнить, не снимая прибора отопления.

Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

  • специальный радиаторный ключ;
  • газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми. Основное внимание обратите на резьбу.

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели. Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться. Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить. Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

  1. Просто разбить секцию батареи кувалдой. Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
  2. Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.

Ремонт свища

Отремонтировать свищ, чтобы это была стопроцентная гарантия, невозможно. Все способы считаются временными. Оптимальный вариант – заменить секцию батареи новой. Вот несколько способов:

  • залепить свищ пластилином;
  • нанести герметик;
  • обмотать бинтом с краской.

Все эти операции необходимо проводить на холодном радиаторе. То есть отключаете его от отопительного контура, когда он остынет, заделываете свищ. Кстати, все эти методы подойдут, чтобы временно устранить течь в стыках между секциями. Таким образом, можно подождать до весны, когда закончится отопительный сезон. После чего провести полномасштабный ремонт системы отопления .

Прибор из алюминия

Алюминиевые батареи имеют точно такую же конструкцию, как и чугунные. Здесь секции также соединяются ниппелями, только они изготовлены из стали. Поэтому разборка и сборка секций повторяет вышеописанную технологию.

Но что делать, если образовался свищ? Как и с чугунными приборами отопления, можно воспользоваться временными методами. Но есть более сложные варианты ремонта, в которых используются сварочные технологии. Сделать это своими руками нельзя. Просто обозначим их:

  • пайка с помощью специального припоя для алюминиевых изделий;
  • аргонная сварка (самая надежная).

Полезные советы

Вся конструкция радиаторов (чугунных или алюминиевых) соединяется элементами с правой и левой резьбой. Обычно футорки с правой, а заглушки с левой. Поэтому первые откручивать надо по часовой стрелке, вторые – против часовой. При демонтаже обоих элементов необходимо обозначить, с какой стороны они снимаются. Это делается для того, чтобы не перепутать при сборке место установки.

К тому же с помощью мела или маркера устанавливается точное место вкручивания заглушек и футорок. Для этого, когда радиатор находится еще в сборе, мелом проводится черта по секции и заглушке (футорке). При сборке две части одной линии должны совпасть.

Что касается ниппелей, то здесь сложнее определить, какая у них резьба со стороны установки радиаторного ключа. Если с этим вы сталкивались неоднократно, то можно определить визуально. Если опыта в этом деле мало, то придется действовать методом «тыка». В том случае если ниппель одной из секций оказался снаружи, то на него можно накрутить футорку или заглушки, определив вид резьбы.

Чтобы легче было проводить разборку чугунного радиатора отопления, необходимо места резьбовых соединений прогреть до высоких температур. При этом ржавчина, которая создает монолит стыка, разрушается. Прогревать можно разными способами: газовой горелкой, паяльной лампой и другими доступными способами. При этом в процессе прогрева надо постукивать по одной из деталей молотком.

Обратите внимание, что сильно перегревать металл тоже нет смысла. Он достаточно хрупкий, так что можно повредить конструкцию.

И последний совет. Если вы уж начали разбирать радиатор отопления, то лучше разобрать все его секции и заменить на них прокладки. Это займет много времени, но ремонт будет стопроцентный.

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Естественно, что спрос на них был огромен, но лишь спустя десятилетие первые алюминиевые батареи проявили свои недостатки.

К настоящему моменту производители значительно улучшили показатели батарей из алюминия, поэтому положительных качеств теперь в них значительно больше, чем ранее. Так же упростилась сборка алюминиевых радиаторов отопления и теперь их можно устанавливать или разбирать без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

  1. Алюминий является одним из лучших проводников тепла. отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
  2. Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
  3. Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер. что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
  4. Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
  5. Они легко регулируются. что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
  6. Они обладают привлекательным дизайном. который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

  1. Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
  2. Батареи этого вида склонны к завоздушиванию. поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
  3. Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

  1. Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
  2. Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

  • Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.
  • Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.
  • На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.
  • Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.
  • После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

    Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

    Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

    1. Когда система меняется полностью.
    2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
    3. Устранить течь.

    Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

    Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

    1. Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
    2. При помощи гаечного ключа откручиваем муфту. которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
    3. Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
    4. Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
    5. Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

    После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

    Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

    Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:

    Заключение

    Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

    Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

    Полезное видео

    Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

    Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи

    Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления. Конечно, можно для выполнения такой операции вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В данной статье мы рассмотрим, как разобрать батарею самостоятельно.

    Разборка радиатора отопления своими руками

    Поэтапное описание демонтажных работ

    Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

    • В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
    • При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
    • При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

    Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

    Шаг №1: подготовка инструментов

    Фото ниппельного ключа

    Образец газового ключа

    Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат.
    Это позволит сэкономить семейный бюджет.

    Шаг №2: отсоединение батареи

    Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

    Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

    Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

    1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
    2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

    Отсоединение новых стальных труб

    1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

    Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

    После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

    Шаг №3: разборка радиатора

    Схема отсоединения секций батареи

    Отрезок трубы или ломик

    Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

    Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

    1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:
      • Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
      • Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
      • Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
      • Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
      • Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

    Разобранная старая чугунная батарея отопления

    1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый?
      Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
      • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
      • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
      • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
      • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

    Разборка алюминиевой батареи

    После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

    Заключение

    Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются.

    Разделение биметаллической батареи на секции

    Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, которые обладают непосредственным отношением к изложенной теме.Будьте аккуратны и внимательны, и у вас всё получится.

    Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/batarei-radiatory/remont-svoimi-rukami.html, http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/sborka-i-razborka.html, http://o-trubah.ru/prednaznachenie/dlya-otopleniya/kak-razobrat-radiator-505

    способы соединения и можно ли это делать?

    Даже выполнив правильно все расчеты по определению количества секций батареи отопления, может случиться так, что они дают недостаточно тепла.

    Так происходит, если производитель завысил параметры изделия в техпаспорте или потребитель не учел всех теплопотерь в помещении.

    Добавление секций на алюминиевые радиаторы позволяет решить эту проблему.

    Типы подключения батареи к отопительной системе

    Когда возникает необходимость нарастить радиатор, очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%. Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

    Важным фактором является то, каким способом подключена батарея к отопительной системе, потому что нарушение схемы всегда приводит к теплопотерям. Как правило, алюминиевые радиаторы отопления подключаются:

    • Последовательным подсоединением, которое применяется в однотрубных системах отопления. Считается самым финансово выгодным типом подключения, так как при нем задействовано меньше стройматериалов, но менее эффективным в качестве обогрева жилья. Как правило, в этом случае те обогреватели, что находятся ближе к котлу, будут горячими, а по мере удаления от него все холоднее.
    • При параллельном типе используются две трубы, которые подсоединяются к радиатору через верхний и нижний отделы. Обеспечивает самый лучший нагрев, так как теплоноситель равномерно распределяется по всем элементам системы. Этот тип подключения позволяет устанавливать терморегуляторы, что дает пользователю возможность самому решать, какое количество тепла ему нужно.
    • Сквозное подсоединение обеспечивает теплоносителю беспрепятственный проход через всю систему без «остановок» в батареях отопления.

    Соединение секций алюминиевых радиаторов и последующее подключение к теплосети должны проводиться строго по схеме в определенной последовательности, чтобы они были не только эффективными, но и экономичными.

    Необходимые для работы инструменты

    Если наращивание производить своими руками, то предварительно следует позаботиться о наличии необходимых инструментов. В набор входят:

    • Радиаторный ключ, стандартный для всех типов батарей.
    • Специальные ниппеля, с помощью которых производится соединение алюминиевых радиаторов отопления между собой.
    • Трубный ключ.
    • Заглушки для боковых отделов с левой и правой нарезкой.
    • Паронитовые или другие межсекционные сальники для батарей отопления.
    • Наждачная шкурка.

    Приобрести эти инструменты можно в любом магазине стройматериалов.

    Подготовка к работе

    Чтобы присоединить секции алюминиевого радиатора, владельцам квартир с централизованной системой обогрева придется подать заявление в управляющее хозяйство с просьбой на проведение работ. Обладателям автономного обогрева подобная процедура не нужна.

    Перед тем, как соединять секции, следует провести подготовительные работы.

    • Во-первых, слить весь теплоноситель из батареи.
    • Во-вторых, демонтировать ее.
    • В-третьих, проверить на наличие мусора или накипи, и в случае обнаружения удалить их.
    • В-четвертых, проверить места соединения радиатора с трубой отопительной системы. Если есть какая-либо накипь или наросты, их следует удалить при помощи наждачной бумаги.

    Только после проведения подготовительных работ можно приступать к наращиванию радиатора с полной уверенностью, что все его элементы будут соединены герметично.

    Соединение секций

    Чтобы все элементы были подсоединены правильно, радиатор нужно положить на ровную поверхность внешней стороной к себе. Последовательность действий наращивания следующая:

    • Заглушки откручиваются от торцевых соединительных отделений.
    • На ту часть ниппеля, где нет резьбы, нужно надеть прокладку.
    • Вставить ниппель в коллектор алюминиевого радиатора и слегка провернуть несколько раз.
    • Подготовленную для подсоединения секцию соединить с другой стороной ниппеля.
    • Взять ключ и не спеша затянуть ниппель. Благодаря тому, что у него на разных концах находится противоположная резьба, его стороны будут закручиваться одновременно.
    • Довести закручивание до предела, пока он не упрется в прокладку.

    Следует ниппеля верхнего и нижнего коллектора закрутить одинаковое количество раз, чтобы не получился перекос в одну из сторон. Для этого подсчитывается, сколько было сделано витков.

    Перед тем как монтировать увеличенный радиатор к трубе отопления, нужно проверить, насколько герметично проведено наращивание. Для этого необходимо наполнить батарею подкрашенной водой и пару часов проследить, нет ли утечки.

    Повесив конструкцию на стену, можно приступать к последнему этапу работ.

    Испытательные работы

    Как правило, при каждом ремонте или демонтаже (установке) радиаторов, они должны пройти тестирование на качество проделанной работы и целостность системы. Для этого места соединения батареи с трубопроводом плотно закручиваются трубным ключом, и система тщательно проверяется на наличие дефектов, после чего можно пускать теплоноситель.

    Первичная проверка проводится под небольшим напором, чтобы проследить, не проявится ли где-то течь. Если будет обнаружен дефект, то теплоноситель отключается, и проводятся работы по его устранению.

    При следующей попытке вода в систему подается под обычным напором и остается в ней на пару-тройку часов. Когда они пройдут, нужно проверить все места соединений на герметичность.

    Без специальных навыков иногда демонтаж и наращивание новых секций трудно правильно произвести с первого раза, поэтому этап проверки качества сделанной работы игнорировать нельзя. В целом, при наличии всех инструментов и выполнении последовательности работ, можно даже соединить два алюминиевых радиатора между собой своими руками.

    Полезное видео

    Установка чугунного радиатора: группировка, гидравлические испытания, монтаж | 5energy

    Радиатор — один из самых важных элементов отопительной системы дома. Несмотря на все свое разнообразие, чугунные батареи идут наравне с биметаллическими, стальными и алюминиевыми радиаторами (подробнее о видах радиаторов читайте в блоге). Хотя чугунные батареи и имеют значительно больший вес, эстетически менее привлекательные, требуют для нормальной работы большое количество теплопроводника, эффективность радиатора ничуть не меньше своих ближайших конкурентов. 

    В этой статье речь пойдет о том, как дать вторую жизнь старым чугунным радиаторам.

    Ключевые преимущества чугунных батарей

    Несмотря на свою старовизну, чугунные батареи используют достаточно часто. В отличие от более новых радиаторов, чугунная батарея не привередлива к теплопроводнику. 

    Более современные типы радиаторов несмотря на все свои преимущества, не отличаются долговечностью. Подверженность коррозии, более высокая вероятность разрыва и снижение теплоэффективности. Чугунные радиаторы лишены всех этих недостатков.

    Найти на рынке новые чугунные батареи достаточно сложно. Как правило, их используют по второму кругу, покупая в состоянии б/у и т.д. Если для вас качество и эффективность важнее эстетики, то данный вид радиаторов подойдет для вас как никогда лучше.

    Группирование секций

    Для группировки секций необходимо установить радиатор на специальный верстак, в ниппельные открытия вставить два ключа для радиатора. Радиаторный ключ с одной стороны имеет специальную отвертку, ширина которой позволяет свободно проходить в ниппельное отверстие, с другой стороны — ушко для ручки.

    Секции радиатора устанавливаются одновременно, по этому группировать должно два человека одновременно, что бы избежать возникновение перекосов. Верхняя и нижняя резьба как правило имеет два разных направления (они противоположные). 

    Между секциями в местах стыка устанавливается специальная прокладка, а также смазываются олифой, во избежание возникновения течи. 

    Гидравлические испытания радиатора

    После группировки, радиатор нужно испытать на предмет наличия протеканий и т.д. Для этого используется специальный стенд. В систему заливается вода, после чего аппарат создает давление порядка 4 — 8 кгс/см. кв. Если радиатор имеет какие-то слабые стороны — он обязательно это проявит на стенде. В случае обнаружения неисправной секции поджимаются крепления или заменяется секция в случае наличия пробоин. 

    Грунтовка и покраска

    Перед установкой, необходимо позаботиться о покрытии радиатора. Старое покрытие необходимо удалить, сверху нанести слой грунтовки и краски. Сложная форму утяжеляет процесс грунтовки и покраски. Для покраски используются специальные кисточки для радиаторов, с продолговатой ручкой. Купить такую можно в любом строительном магазине. 

    Что касается краски, она должна быть устойчива до высоких температур. В магазинах продаются специальные составы, которые сделаны специально для радиаторов. Подробнее о том, как покрасить радиатор своими руками читайте в статье по вышеуказанной ссылке.

    Установка чугунного радиатора

    Устанавливают батарею как правило под окном. Секции должны находиться вертикально, и никак иначе. 

    Для радиатора необходимо сделать 4 специальных крепления (как правило, используют простые крепежи в виде крюков), на которые он и будет установлен. Кронштейны должны быть рассчитаны на вес порядка 100 кг и более. Помните, теплоноситель значительно увеличивает вес конструкции.

    При установке, расстояние до пола должно быть не менее 6 сантиметров, до подоконника — не мене 4 см. На стенку, за радиатором, рекомендуется установить специальный тепловой экран, который будет отражать тепло, тем самым направив его на отопление помещения, а не стенки. Трубы необходимо крепить после того, как радиатор установлен на кронштейны.

     

    Установка батарей отопления в квартире своими руками

    Как бы вы ни назвали отопительные приборы, служащие обогревать ваши жилища, радиаторы, регистры отопления, стальные радиаторы, всё это объединяется в одно, знакомое для многих людей понятие — батареи. Когда задают вопрос о тепле в квартире, спрашивают: «У вас батареи тёплые или холодные?». Установка батарей отопления связана с особенностями российской отопительной системы в многоэтажных жилых домах. Установка может быть выполнена приглашенными мастерами или сделана своими руками.

    Многообразие видов радиаторов

    Особенности систем отопления

    В собственных коттеджах — проще, там что построишь, тем и будешь отапливать. В домах с центральным обогревом необходимо подчиняться единым правилам.

    Однотрубная система

    Основная особенность поступления тепла в квартиры россиян – это однотрубная система обогрева квартир. К одной трубе, последовательно подключаются отопительные приборы. Это ведёт к тому, что для нагрева радиатора необходимо поступление большого количества горячей воды в определённый отрезок времени. Следует вывод, радиаторы должны быть надёжны. Они должны выдержать сильные перепады температур и давления. В однотрубной системе сложно регулировать количества тепла. Если вы изменяете рабочие характеристики одного прибора, изменяются и условия работы других отопительных приборов, подключенных последовательно. В системе постоянно должна быть вода, чтобы уберечь батареи от коррозии. Запускать тепло необходимо плавно, иначе могут возникнуть гидравлические удары. Гидравлические удары могут разрушить батарею отопления. Эти моменты мы наблюдаем тогда, когда городские теплосети начинают переходить на отопительный режим.

    Двухтрубная система

    А вот в других странах существует двухтрубная система. Это когда по одной трубе вода поступает, по другой уходит. Это гораздо удобнее. Но мы живём в другой действительности, поэтому будем рассматривать монтаж батарей отопления с точки зрения российской реалии. Предположим, что делаем подключение своими руками.

    Варианты подключения

    В зависимости от системы существуют два способа: последовательное подключение и параллельное подключение. В квартирах выбирать не приходится, там уже есть предложенная система. А вот в частном доме выбор зависит от того какие радиаторы вы хотите установить. Например, для алюминиевых и биметаллических лучше выбрать параллельный вариант, а чугунные лучше устанавливать последовательно, так улучшается теплоотдача.

    Электрические батареи

    В этих радиаторах носителем тепла является тен. Они работают по принципу электрической печи. В настоящее время такой вид батарей очень редко используется, так как достаточно дорогой в эксплуатации. Они потребляют большое количество электричества. Очень сушат воздух.

    Батареи водяного отопления

    К этому виду относятся чугунные отопительные приборы, конвекторные, стальные, панельные, биметаллические, алюминиевые, тепловые регистры.

    При таком многообразии тепловых конструкций существуют различные способы их установки.

    В большинстве квартир россиян в настоящее время установлены чугунные радиаторы или, если сдаётся новый дом, конвекторные стальные радиаторы с овальными оребренными трубками.

    Чугунные батареи

    Рассмотрим, как происходит замена батарей отопления, если радиаторы чугунные. Уже много лет для обогрева наших квартир применяется модель «МС-140». Всем нам хорошо знакомая. Достаточно прочная конструкция. Выдерживает опрессовочное давление до 15 атмосфер.

    Красивая и стильная чугунная батарея

    Минусы и плюсы чугунных конструкций

    Чугунные приборы обладают большой теплопроводностью, а также не вступают в реакцию с различными примесями, находящимися в теплоносителе. Известно, что в чугунных отопительных приборах можно использовать загрязненную воду. Эти конструкции меньше всего подвержены коррозии. Очень немаловажна цена чугунных батарей, она невысокая. Минусом этих тепловых приборов можно считать то, что чугун – достаточно хрупкий материал. Если неправильно эксплуатировать тепловую систему, они могут лопнуть, испытав гидравлический удар. Хотя этот недостаток относится к радиаторам старых советских конструкций. Современные батареи из чугуна имеют достаточно толстые стенки и такой удар им не страшен. К недостаткам чугунных приборов относятся сложность и достаточно высокая стоимость монтажа. Также чугунные батареи тяжёлые. Для облагораживания их внешнего вида, требуется закрыть радиаторы специальным экраном. После установки их необходимо покрасить. Словом, создать декор батареи отопления. Но ещё можно приобрести стильные чугунные батареи, такие своими руками не сделать.

    Замена чугунных батарей

    Замена и подключение может происходить в любое время года, но лучше выбрать период, когда отопление будет выключено. Начиная замену любых радиаторов водяного отопления, надо следовать определённой очерёдности.

    Сначала надо определить, где низ и верх конструкции. В нижней части каждой секции выбиты значки. Поэтому определив низ, мы поймем, с какой стороны ставить правые, а с какой левые заглушки. Установка батареи отопления требует тщательной подготовки. А так как это вы делаете своими руками,то все надо продумать до начала работ.

    Динамометрические ключи

    Динамометрические ключи

    Вам надо купить или взять напрокат динамометрические ключи. Наверное, не все знают, что это такое. Динамометрические ключи – это гаечные ключи для максимально точной затяжки резьбовых соединений. Для этого они оснащены динамометром. Эти ключи позволят вам докрутить и не перекрутить резьбовые соединения в отопительной системе.

    Последовательность работ

    • Перекрыть воду в системе. Лучше всего делать замену радиаторов в летний период. Летом нет постоянного давления воды. Но вода присутствует. Её надо «вытравить» с помощью насоса. Начиная монтаж, необходимо согласовать это с ЖЭКом.
    • Перекрыть воду непосредственно около самого прибора.
    • Слить воду из самого радиатора. Объем этой воды будет зависеть от его размеров.
    • Демонтаж батареи.
    • Раскрутить контргайки с помощью рычажного трубного ключа. Этот ключ используется для всех сантехнических работ.
    • Если трубу нельзя открутить, то её можно обрезать с помощью трубореза. Резать трубу необходимо около контргайки.
    • Снять старый радиатор с кронштейнов.

    Делая подключение важно не перепутать подачу воды с обраткой.

    В настоящее время можно приобрести чугунные приборы с любым количеством секций. По желанию лишние секции можно убрать.

    Разборка

    Если вы будете убирать секции, то отопительный прибор перед установкой рекомендуется разобрать. Это лучше всего делать с применением двух радиаторных ключей. Эти ключи вставляются в два ниппельных отверстия. Ниппели надо повернуть оба одновременно. Эту работу лучше делать вдвоём, чтобы избежать перекоса секций. Ниппели по краям радиатора снабжены различной резьбой — левой и правой. Радиаторные ключи вращают в сторону, противоположную резьбе. При левой – вправо и наоборот. Затем на ниппели наносят слой олифы и надевают прокладки. При помощи всё тех же радиаторных ключей ввинчиваем ниппели обратно. Крутим одновременно.

    Опрессовка

    После этого обязательно надо сделать опрессовку батареи. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что ваши радиаторы не потекут. Опрессовка заключается в том, что прибор заполняется водой. Затем с помощью ручного или механического насоса поднимают давление. Поэтому если у чугунных батарей рабочее давление – 8-9 атмосфер, то опрессовочное – 15 атмосфер. Если конструкция выдерживает это давление, то она готова к эксплуатации. Давление определяют по манометру.

    Но необязательно радиатор разбирать. Замена и подключение батарей отопления возможна сразу, если вас устраивает количество секций. Тем более вы это делаете без посторонней помощи, своими руками.

    • Демонтируем старые кронштейны, если они вам не нравятся. Можно вешать отопительный прибор на старые крючки.
    • Определяем место, где будет установлен радиатор.
    • Наращиваем стояк или изменяем размещение патрубков стояка, если это необходимо. Это делается в том случае, когда новая батарея отопления имеет иное межосевое расстояние.
    • Монтируем запорный шаровой кран.
    • Навешиваем батарею на новые (или старые) кронштейны.
    • Делаем опрессовку собранной системы отопления.
    • Монтаж батареи отопления закончен.

    Даже если вы вызвали специалиста, а не проделываете комплекс работ своими руками, знание как совершается установка, поможет вам контролировать процесс.

    Кран Маевского

    Кран Маевского

    В чугунных приборах не всегда используют такое приспособление, как кран Маевского. В старых отопительных системах такого устройства не было. Этот кран выпускает воздушные пробки из батарей. Эти пробки возникают при длительном простое системы. Обычно при установке чугунных батарей воздушные пробки удаляются просто – сливают воду.

      Лен

    Для надежности при монтаже резьбовых соединений труб применяется лен. Его используют совместно с уплотнительной пастой. Такая паста имеет силиконовый или специальный термостойкий состав.

    Декорирование

    Внешний вид, особенно чугунных батарей, оставляет желать лучшего. Поэтому декор отопительных приборов очень важная часть монтажа. Декор можно продумать так, что ваш радиатор превратится в предмет интерьера, или, по крайней мере, будет незаметен. Например, можно покрасить отопительный прибор под цвет обоев, тогда он сольется с цветом стен. Или, наоборот, декор может быть совершенно отличным, выделенным, с эффектом росписи. Это очень подойдет для детской комнаты или для кухни. Такая роспись своими руками наверняка вызовет восторг у детей.

    Так, может выглядеть ваш кухонный радиатор

    Декор можно сделать при помощи плотной и длинной портьеры, которая закроет неприглядный радиатор.

    Штора и чугунный радиатор вместе составили стильную композицию

    В качестве декора может выступать специальная панель, экран. Его можно установить на любой вид радиаторов отопления. Экран украсит комнату и старый или не очень красивый прибор будет выглядеть более стильно. Также экран защитит конструкцию от пыли.

    Экран под дерево

    Такой экран можно купить. А можно сделать экран для батареи отопления самостоятельно. В качестве материала подойдёт ЛДСП. Выпиливаются листы, соразмерные с размером вашей батареи, которые соединяются между собой. В качестве соединения можно использовать уголки. Затем экран нужно оклеить декоративной плёнкой. Можно подобрать деревянную панель под цвет мебели только надо помнить, что в ней должны быть вентиляционные отверстия. Если их нет, то можно их сделать своими руками.

    Экран может скрыть недостатки конструкции

    Вот такие советы хотелось бы дать вам по установке батарей дома. Если они вам помогут, мы будем рады. Тёплый дом — уютный дом!

    Ключи для сборки радиаторов отопления

    Ключи радиаторные

    Сортировка: Без сортировкиПопулярныеНовинкиСначала дешевлеСначала дорожеПо размеру скидкиНазванию, по возрастаниюНазванию, по убыванию

    Всего найдено: 2

    Ключи радиаторные

    Для сборки и разборки секционных биметаллических и чугунных радиаторов используются специализированные инструменты – ключи радиаторные. Конструктивно они представляют собой Т-образное устройство из стали с тремя элементами: головкой, держаком и воротом.

    Радиатор в стандартной скрутке не всегда подходит для конкретной отопительной системы. Используя радиаторный ключ, можно убрать или добавить секции, выбрав оптимальный вариант. Это упрощает монтаж и экономит средства. Также необходимость разобрать конструкцию возникает, когда одно из ребер батареи подтекает.

    Виды и конструкция радиаторных ключей

    В продаже в интернет-магазине ТЕРМА-МСК представлены изделия для работы с чугунными и биметаллическими батареями. Процесс разборки конструкций отличается мало, но инструменты для алюминиевых радиаторов имеют более короткий рычаг. Другие отличия:

    • диаметр ключа радиаторного для чугунных конструкций – 5/4 дюйма;
    • для биметаллических – 1 дюйм.

    Инструменты выполняются из высококачественных марок стали, они прочные и долговечные. Т-образная конструкция удобна при производстве работ в непосредственной близости от стены, не затрудняет транспортировку и складирование. На рабочем конце радиаторного ключа есть головка. Раскручивание и скручивание секций производится посредством вращения инструмента, в результате которого происходит отделение секций батарей или обратный процесс.

    Заказать приспособления для работы с секциями радиаторов можно по каталогу, с доставкой, выбором удобных вариантов оплаты. Мы приглашаем к сотрудничеству частных лиц и организации, отпускаем продукцию оптом и в розницу. Звоните, чтобы сделать заказ! На весь ассортимент продукции есть сертификаты качества.

    Как удалить воздух из радиатора без ключа

    Удаление воздуха из радиатора — одна из самых простых задач, которые вы можете выполнить своими руками, когда речь идет о центральном отоплении. Если ваша система отопления включена, но один из ваших радиаторов кажется холодным вверху или вообще не нагревается, вполне вероятно, что воздух попал в верхнюю часть радиатора, и удаление воздуха может решить вашу проблему.

    Но что, если вы потеряли ключ от радиатора и беспокоитесь, что у вас нет подходящего инструмента для стравливания радиации? Хотя ключи от радиатора легко доступны во всех магазинах DIY, и большинство из них имеют одинаковый размер, это не поможет, если вам нужно решить проблему с отоплением прямо сейчас! К счастью, есть еще один метод, который можно использовать на многих радиаторах, нуждающихся в удалении воздуха.

    Альтернативные методы прокачки радиатора

    Если у вас нет под рукой ключа от радиатора, значит, не все потеряно, так как в вашем ящике с инструментами может быть что-то еще, что поможет стравить ваш рад. Это важно знать, поскольку возможность выпуска воздуха из радиаторов может помочь мгновенно решить проблемы холодного радиатора.

    Наиболее популярной альтернативой радиаторному ключу является использование отвертки с плоской головкой. Большинство современных радиаторов, выпущенных за последние 5-10 лет, имеют небольшую выемку, позволяющую вставить плоскую отвертку в сливную пробку.Взяв сосуд или ткань, чтобы собрать капли, прорезь на конце отвертки осторожно поверните против часовой стрелки. Если у вас в радиаторах остался воздух, вы услышите шипение выходящего воздуха. Как только шипение прекратится и начнет выходить вода, вы можете быстро закрутить сливную пробку, повернув отвертку по часовой стрелке.

    Не для всех радиаторов можно использовать отвертку с плоской головкой, особенно для довольно старых конвекторов. В этой ситуации прокачать радиатор сложнее, но не невозможно — вы можете попробовать другие инструменты, такие как шестигранный ключ, небольшой гаечный ключ или плоскогубцы.Тем не менее, будьте очень осторожны перед использованием любого из этих приспособлений, так как вы можете нанести непоправимый ущерб сливной пробке. Даже если вам удастся открыть выпускной клапан и позволить воздуху выйти, вы можете с трудом закрыть его снова.

    Если у вас нет ключа для прокачки радиатора и ваш радиатор не позволяет использовать отвертку с плоской головкой, подумайте, может ли эта проблема подождать, пока вы не получите ключ для прокачки. Хотя невозможность решить проблему сразу разочаровывает, ключ для прокачки разработан специально для этой работы и поможет вам решить проблему, не повредив радиатор.Это действительно может стоить немного более длительного ожидания, чем выбор краткосрочного жесткого решения.

    Все ли ключи для прокачки радиатора одинаковые?

    Радиаторы, установленные за последние 30–35 лет, как правило, имеют стандартные метрические размеры, и вы можете купить радиаторный ключ, который подойдет ко всем радиаторам в вашем доме. Обычно у них есть один плоский конец, который вы можете держать между большим и указательным пальцами, а другой конец будет квадратным, чтобы вы могли вставить его в выпускной клапан.

    В редких случаях в некоторых домах с очень старыми системами центрального отопления радиаторы имеют дюймовые пробки для выпуска воздуха, к которым не подходят современные ключи от радиаторов. Эти старые радиаторы все еще можно прокачать с помощью ключей имперских часов (ключи, традиционно связанные с заводом часов). Размер часового ключа 12 (4,8 мм), вероятно, будет подходящим размером для очень старого радиатора, хотя стоит приобрести ключи размером 8–12, чтобы убедиться, что вы защищены.

    Какой бы тип радиатора у вас ни был, стоит потратиться на один или два ключа для прокачки радиатора.Они не дорогие, но могут быть жизненно важным инструментом для правильной работы ваших радиаторов и повторного удовлетворительного обогрева вашей комнаты.

     

    Как прокачать радиатор без ключа

    Прокачка радиатора без ключа — это то, что действительно можно сделать во многих случаях. Хотя использование ключа, очевидно, рекомендуется, без него вы не будете безнадежны. Всякий раз, когда вы находитесь в затруднительном положении, есть несколько других методов, которые вы все еще можете использовать для выполнения работы.

    Шаг 1. Выключите переключатель обогрева

    Убедитесь, что нагрев отключен. Для этой работы вам нужно, чтобы ваш радиатор был как можно более холодным, чтобы вы могли избежать травм. Важно соблюдать особую осторожность при обращении с водой внутри радиатора. То, что радиатор охлаждается, не обязательно означает, что охлаждается сама вода. Будьте готовы работать с обжигающе горячей водой. Накройте штуцер для выпуска воздуха и инструменты плотной тканью или полотенцем, чтобы не обжечься горячей водой.

    Шаг 2. Попробуйте отвертку