Монтаж вагонки пвх своими руками: Вагонка ПВХ: монтаж своими руками

Содержание

Вагонка ПВХ: монтаж своими руками

Пластиковая вагонка, использованная для отделки внутренней части балкона

Вагонка пвх — материал, который подходит как для внутренней отделки помещений, так и для наружной отделки стен. Но необходимо знать ее некоторые особенности, чтобы после ремонта избежать неприятных моментов.

В отличие от деревянной вагонки, монтаж пластиковой значительно легче. Поэтому с отделкой стен пластиковой вагонкой справится любой, желающий сделать ремонт своими руками.

Особенности пластиковой вагонки

При помощи простой пластиковой вагонки тоже можно создавать интересные интерьеры. Например чередующиеся контрастные полосы, смотрятся очень оригинально

Вагонка сделана из пвх, вагонка для наружной отделки  имеет следующие преимущества:

  • Водостойкий материал.
  • Пластик не пропускает, и не впитывает воду.
  • Не деформируется от перепадов температуры.
  • Пожаробезопасен.
  • Пластиковые панели сделаны по современным технологиям.
    Они не воспламеняются, и не выделяют вредных веществ для здоровья.
  • Гигиеничны.
  • На пластике не образуется грибок и плесень. Во избежание образования грибка на поверхности, следует обрабатывать ее.
  • Не требует особого ухода.
  • Достаточно промыть водой.

Недостатков же у неё немного. Вагонка из пластика пвх — материал хрупкий. Даже небольшой удар может повредить панели. На ней остаются царапины. Если вы захотите удалить поврежденную панель, то придётся заменить всю стену.

Виды пластиковой вагонки

Пластиковая вагонка с имитацией натурального дерева, может стать настоящим украшением любого дизайна не в зависимости от его концепции

ПВХ вагонка пластик — бывает разная, поэтому перед покупкой, определитесь какая именно подходит для отделки (см. Как выбрать вагонку).

Она бывает:

  1. Со швами и без швов.
  2. Разная цветовая гамма. Производителями выпускается не менее 70 оттенков.
  3. Разная текстура.

Имитация под камень, дерево, кирпич, песок и много другой фактуры, и рисунка. Для отделки фасадов обычно выбирают пластиковую вагонку имитирующую дерево, камень или кирпич. Но при выборе, следует учесть хрупкость, поэтому стоит покупать качественную вагонку, предназначенную для наружных работ.

Монтаж вагонки ПВХ

Благодаря своим качественным характеристикам, пластиковую вагонку можно использовать и для отделки фасадов домов

Для отделки фасада (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) чаще всего потребителями используется вагонка пластик пвх. Обшивка стен пластиковой вагонкой значительно дешевле, чем другими материалами.

Если ее делать самостоятельно, то это будет ещё дешевле. Тем более, что монтаж панелей сделать несложно. Для этого потребуются необходимые для работы инструменты, пластиковые панели, комплектующие для вагонки пвх и некоторые знания.

Для наружной отделки следует провести подготовительные работы. Сначала очищаем стены от элементов, которые помешают в работе.

Удалите со стен:

  • Торчащие гвозди.
  • Старую обшивку.
  • Водосточные трубы.
  • Фонари или светильники.

Обрешетка

Горизонтальная обрешётка и слой отражающего утеплителя

После очистки, выровняйте изъяны на стенах и прикрепите обрешетку (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам). Она может быть как деревянная, так и алюминиевая.

Деревянная обрешетка состоит из брусков 50*50 мм. Они прикрепляются к стене с помощью саморезов или гвоздей. Расстояние между ними не более 50 см. Бруски обязательно обрабатывают противопожарными и антисептическими средствами. Они прибиваются строго по уровню и должны быть перпендикулярны направлению вагонку.

Металлическую обрешетку прикрепляют к стенам с помощью специального крепления. На него крепятся алюминиевые профили. Такая обрешетка более надёжна и долговечна.

Если требуется утеплить фасад, то расстояние между брусьями сделать по размеру утеплителя. Бруски соответственно будут выше, чем 5 см. Многие используют для этого контробрешетку. Такую обрешетку делать сложнее, но возможно.

Инструменты

Нашивка пластиковой вагонки на потолок. Не сложный процесс, который вполне можно выполнить самостоятельно

Для работы по обшивке пластиковыми панелями воспользуемся следующими инструментами:

  • Пластиковыми панелями для наружной отделки. Инструкция с информацией обычно входит в комплект.
  • Дополнительными элементами (молдинг, углы, плинтус).
  • Клеем или кляймерами (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж).
  • Саморезами или гвоздями.
  • Шуруповертом или дрелью.
  • Строительным уровнем.
  • Рулеткой.
  • Маркером.
  • Угольником.
  • Лобзиком.
  • Ножовкой.
  • Герметиком.

Сборка пластиковых панелей

Кляймер, используемый при монтаже панелей вагонки

В начале сборки крепится стартовая панель. Для этого отмеряем в 10 см от цоколя расстояние и вбиваем гвоздь. Таким образом проходим по всему периметру здания. Горизонтальность линии проверяем с помощью уровня.

Совет! Стартовая панель прикрепляется строго горизонтально. Иначе вся сборка будет иметь перекос и исправлять это при дальнейшей работе будет невозможно.

После того, как отметили линию, прикрепляется непосредственно панель. Крепление вагонки панели ПВХ происходит с помощью саморезов.

Она крепится к обрешетки. Между саморезами расстояние в 40-50 см. Затягивать саморезы не нужно. Следует оставить зазор в 0.1 см. Это делается для свободного перемещения панелей. В таком случае не возникает деформация при изменениях температуры окружающей среды.

Последующие панели вставляются в специальные затворы предыдущих панелей. Защелкиваются и закрепляются саморезами. Сборка ведётся снизу вверх.

Крепление вагонки на кляймеры при помощи самореза и шуруповёрта

Для создания красивого внешнего вида обшивки используйте стартовый уголок. По нему проще выравнивать панели. Поставьте уголок на угол здания. В него вставьте панель и закрепите. Таким образом закрепляются все панели.

Совет! Обшивку фасада следует начинать от дальнего угла от входа.

Вокруг оконных и дверных проемов так же крепятся уголки в которые вставляется вагонка. Излишки вагонки при этом отрезаются лобзиком или пилой с мелкими зубьями.

Завершить обшивку здания пластиковой вагонкой следует установкой софитов и финишных планок, а так же декоративными элементами. По цоколю укрепляется пвх вагонка под плитку.

Обшивка здания вагонкой ПВХ в разы дешевле, чем монтаж другим материалом. Высокая износоустойчивость, цена и легкость в сборке — вот что привлекает всех потребителей. Быстрота сборки обусловлена отличной подгонкой панелей. С обшивкой, может справиться любой желающий.

Для того, чтобы иметь полное представление о сборке вагонки ПВХ посмотрите видео в этой статье.

Узнаем как произвести монтаж панелей ПВХ своими руками?

Для установки поливинилхлоридных панелей не нужно иметь особых навыков в строительных работах. С этим может справиться даже новичок. Материал ПВХ сейчас очень часто используется благодаря своим эксплуатационным характеристикам. Например, потолки из поливинилхлорида не боятся солнечного света, и высокая влажность им не страшна. Благодаря данному материалу можно добиться отличных звуко- и теплоизоляций. Итак, что собой представляет монтаж панелей ПВХ своими руками?

Обшивка помещений пластиковыми панелями не включает в себя предварительную подготовку поверхностей. Не нужны выравнивание, зашкуривание старой краски или штукатурки. Монтаж ПВХ – это самый «чистый» и не очень трудоемкий способ отделки. Перед тем как приступить к установке конструкции, нужно позаботиться о необходимых инструментах. Вам пригодятся: уголки и направляющие, пластиковые панели, уровни, дрель, саморезы, клипсы, которыми будете крепить панели, ножовка, рулетка, карандаши и угольник.

Чтобы монтаж панелей ПВХ своими руками прошел качественно, необходимо определить направление установки панелей. Также нужно рассчитать общее число элементов ПВХ и профилей для отделки. Для этого вам надо измерить поверхность стен и потолка, непосредственно на которые будут крепиться панели. Следует покупать материал с некоторым запасом, потому что он будет обрезаться в процессе строительства.

Если поверхность, на которую мы монтируем панели, ровная, а помещение сухое, то монтаж панелей ПВХ своими руками можно производить сразу же на стены. К металлической обшивке их крепить необходимо саморезами. А к ПВХ обшивке клеим скобами. Сначала на подготовленный потолок монтируются направляющие из металла или пластика. Это вы должны сделать заранее, «отбив» уровень во избежание неровностей. Расстояние между профилями должно быть 60 сантиметров. Затем нужно поставить металлические подвесы, потому что именно к ним будут крепиться плиты ПВХ. В помещениях, где влажность повышенная, лучше использовать металлический каркас.

Самый сложный этап крепления, который включает в себя монтаж панелей ПВХ своими руками, – это создание обрешетки. Ведь она обязана подготовить идеально ровную поверхность. Обрешетку необходимо закреплять перпендикулярно по направлению к панелям. Для этого вам потребуется при помощи рулетки, мела и рейки нанести контуры для установки обшивки. Потом используем дрель, отвес и уровень, крепим рейки шурупами и дюбелями к поверхностям. Если стены и потолки не очень ровные, то обрешетка выравнивается прокладками из дерева и фанеры. После этого этапа работ следует приступить к обшивке пластиком каркаса, что легко делать при помощи саморезов. Также можно воспользоваться такой системой крепления, как «жидкие гвозди». Хотя их в основном применяют только в том случае, когда вес панелей небольшой. Начинать монтаж панелей ПВХ лучше с центральной части комнаты. Этим вы добьетесь того, что будет соблюдена симметрия потолка.

Панели крепятся между собой за счет специальных пазов. Поэтому в сборке нет ничего сложного. Когда закончите обшивку потолка ПВХ-плитами, то все стыки конструкции можно заделать при помощи небольших пластиковых плинтусов. На этом монтаж стеновых панелей своими руками можно считать завершенным. Подобным образом обшиваются панелями ПВХ и стены. Не рекомендуется делать монтаж панелей, когда температура меньше 0 °C. Распаковывать ПВХ-панели нужно при температуре выше 10 °C, иначе материал может деформироваться.

Отделка пластиковыми панелями своими руками

Пластиковые панели ПВХ относятся к категории современных материалов, которые довольно просто монтируются, а также неприхотливы в обслуживании и имеют большой срок службы. Благодаря своим замечательным свойствам эти материалы пользуются в настоящее время широкой популярностью у рядового потребителя и всё чаще приходят на смену традиционным видам отделки.

Сегодня многие владельцы квартир решаются на их отделку пластиковыми панелями своими руками, что не только повышает качество произведённых работ и способствует улучшению внешнего вида помещения, но и заметно снижает текущие расходы на ремонт.

Использовать пластиковые панели в качестве декоративного покрытия вы можете практически в любых комнатах вашей квартиры. Панелями ПВХ можно отделывать потолок и стены в ванной, в туалете, на кухне и даже в прихожей, чему в значительной степени способствует большой выбор различных расцветок этого пластикового материала.

Поскольку панели из пластика крепятся довольно плотно одна к другой, а зазоры между отдельными пластинами почти незаметны – поверхность с подобным покрытием кажется монолитной.

Выбор материала

Пластиковые панели фурнитура

Перед походом в магазин вам нужно точно рассчитать количество материала, которого с запасом хватило бы для отделки ваших помещений. Ширина панелей ПВХ варьируется в пределах от 250 до 500 мм, а их длина может иметь самые различные значения, начиная от 3-х метров и более. Пластиковые покрытия собираются, как известно, по типу «конструктора», так что для их монтажа вам потребуются не только панели, но и различные отделочные профили, к которым относятся следующие элементы конструкции:

  • «стартовые» и «финишные» профили, используемые для отделки дверных коробок и закрытия открытых обрезных краёв;
  • внутренние и наружные угловые профили, применяемые при монтаже углов;
  • уголки различного типа и плинтуса;
  • стыковочные профили (молдинги).
Монтаж пластиковых панелей

Специальные стыковочные профили необходимы для образования плавного перехода между декоративными панелями и покупаются также с небольшим запасом. Далее вам нужно будет побеспокоиться об инструменте и расходном материале, без которого никак не обойтись во время проведения монтажных операций. Стандартный рабочий набор включает в себя обычно следующие наименования:

  • деревянные бруски, используемые в качестве обрешётки;
  • монтажный уровень и строительная рулетка;
  • перфоратор и шуруповёрт;
  • ножовка;
  • острый нож, угольник, ножницы и карандаш.

Монтаж

Пластиковые панели в интерьере

Сразу заметим, что в сухом помещении с ровными поверхностями допускается крепление панелей прямо на стену или на потолок. В ванной комнате рекомендуется использовать для крепления панелей деревянный (металлический) каркас из специальных направляющих. Такой же каркас вам потребуется и в том случае, если поверхности стен или потолка в помещениях недостаточно ровные.

Для сборки каркаса вам необходимо приготовить рейки толщиной примерно 10-20 мм, которые крепятся на закрываемой поверхности при помощи дюбелей или саморезов. Вертикальные рейки устанавливаются обычно с шагом 50-70 см, а по горизонтали в квартирах стандартной высоты достаточно бывает 3-х рядов реек (вверху, внизу и посередине). Установка горизонтальных реек производится строго по уровню; при этом они должны быть параллельны одна другой.

Пластиковые панели в ванной

Для крепления пластиковых панелей к каркасу используются специальные держатели, которые закрепляются в стыковочной кромке устанавливаемой панели и прибиваются сразу вслед за этим к горизонтальным планкам каркаса (при помощи обыкновенных гвоздей).

Последовательно стыкуя новые панели ПВХ с уже закреплёнными заготовками и используя при этом молдинги, вы сможете постепенно закрыть всю обрабатываемую поверхность. На углах стен устанавливаются стыковочные угловые профили (внутренние или внешние, в зависимости от вида угла), а по их краям монтируются финишные молдинги. При установке панелей на кухне необходимо помнить о том, что в этом помещении следует учитывать тепловое расширение материала, установленного в районе газовой или электрической плиты. При стыковке таких панелей рекомендуется оставлять небольшие зазоры.

В том случае, если вы решили крепить панели прямо на стену – воспользуйтесь техникой, аналогичной известной методике укладки плитки на заранее подготовленную поверхность. Напомним, что при организации таких работ берётся длинная рейка, которая затем закрепляется на стене и выравнивается по уровню. После этого, ориентируясь на положение рейки, вы сможете начать последовательный монтаж панелей путём приклеивания их на жидкие гвозди.

Видео

Посмотрев данный видеоматериал, вы узнаете, как правильно устанавливать панели ПВХ:

Монтаж пластиковых панелей своими руками

Монтаж панелей ПВХ.

Расчёт материалов и подготовка поверхности.
Произведите замеры отделываемых поверхностей. Определите направление установки пластиковых панелей; при этом необходимо учитывать, что потребует дополнительного количества отделочных профилей на проемы и нестандартные поверхности помещения.

Подготовьте необходимое количество деревянных реек 30х10 мм для обрешётки, которые сгладят все неровности стены. Рейки крепятся перпендикулярно направлению пластиковых панелей с шагом 30-50 см в зависимости от предполагаемой интенсивности эксплуатации. В местах, где планируется расположить навесные предметы, для усиления несущей способности панелей устанавливают дополнительную обрешетку к которой эти предметы в будущем будут крепиться.

Установка панелей без обрешетки возможна только когда стены имеют совершенно ровную поверхность (например, прессованные панели или гипсовые плиты).

Монтаж.
В первую очередь установим деревянную обрешетку или ПВХ-планки, которые крепятся на отделываемую поверхность (дюбель-гвоздями или саморезами, в зависимостит от материала стен) перпендикулярно направлению монтажа панелей. Расстояние между ними должно составлять не менее 40-50 см, на потолке 30-40 см.

Монтаж панелей осуществляют от углов по направлению к стенным проемам предварительно установив комплектующие для панелей.

При работе с пластиковыми панелями чаще всего используются следующие аксессуары:

1.Внутренний угол на углы. Используется в углах помещения, крепятся на саморезы к брускам обрешетки.
2.Наружний угол. Используется для стыковки панелей в местах примыкания на наружных углах помещения.
3.Соединительный профиль (Н-профиль) . Используется для соединения панелей по длине.
4.Окантовка (так же называется П-профилем, начальным профилем). Универсальный элемент, способный заменить все прочие. Скрывает торцевые (короткие) стороны панелей при установке. Также используется для отделки панелей по боковой (длинной) стороне в дверных и оконных проёмах, нишах и т.п.
5.F-профиль. Используется как завершающий элемент для панелей в местах, где требуется скрыть полость образующуюся между стеной и панелями.

Итак, вернемся к монтажу. Устанавливаем в углах помещения внутренние углы. Затем начинаем сборку панелей по обе стороны от угла. Вставляем первую панель начиная с нижнего угла в паз углового элемента узкой полкой. Убедитесь, что панель расположена идеально ровно по отношению к углу отделываемой поверхности с помощью уровня или отвеса.
После чего следует прикрепить к брускам широкую полку с другой стороны панели при помощи гвоздей, саморезов, кляймеров для крепления панелей или металлических скоб. Крепеж следует располагать под прямым углом к рейкам обрешетки для предотвращения напряжения в панелях.
После того, как закрепили первую панель в угловом элементе плотно вставьте вторую панель узкой полкой в паз первой. Необходимо следить, чтобы первая от угла панель прилегала к смежной стене (была плотно вставлена в отделочный профиль), а очередная панель должна плотно прилегать к предыдущей. Вновь закрепите панель. Продолжайте аналогично крепить панели, пока не достигните конца стены. Последнюю панель нужно отпилить продольно, со стороны широкой полки, относительно центра крепежного элемента на 6-8 мм . После чего вставьте панель в паз углового элемента, затем под небольшим углом плотно вставьте ее в паз предыдущей панели и прижмите панель к обрешетке стены. В дополнительном креплении она не нуждается. Затем можно продолжать крепить панели с другой стороны углового элемента.

Все стыки панелей заделываются внешними или внутренними уголками. П-образные или F-образные профили используют в местах примыкания панелей с окном или стеной из другого материала. Стык с полом скрывается при помощи напольного плинтуса. Стык с потолком можно обрамить потолочным плинтусом.

Монтаж ПВХ – панелей своими руками

Подробности
Опубликовано 10.03.2013 12:03

Ранее уже был описан метод установки МДФ-панелей, которые принципиально похожи на ПВХ-панели, но монтаж последних имеет свои особенности. Поэтому мы решили поговорить об этом в отдельной статье. Причем мы будем говорить о том, как это осуществить своими руками. Заметим, что облицовка стен и потолка ПВХ-панелями уместна в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной.

Существуют различные варианты облицовки стен и потолка ПВХ-панелями, поэтому остановимся на каждом из них более подробно.

Самым распространённым способом монтажа ПВХ-панелей является  каркасный. Он так называется, потому что в этом случае подразумевается изготовление каркаса (обрешетки), на который в дальнейшем и будут укрепляться непосредственно сами панели. Обычно рекомендуют изготовление такого каркаса из деревянных брусков (реек), но мы бы не советовали применять этот материал и вот почему: если вы помните, то при обшивке стен МДФ-панелями (с применением деревянной обрешетки ) стык не прячется. Поэтому стена получается полосатая и,  в случае небольшого смещения панели,  визуально это даже не будет заметно. Но при монтаже ПВХ-панелей (если он, конечно, выполнен правильно) стыки между ними практически незаметны. Поэтому, если с течением времени от температурных и влажностных нагрузок деревянный каркас даже немного «поведёт», то любая образовавшаяся щель на стене (даже самая незначительная)  будет сразу бросаться в глаза, а внешний вид всей стены будет испорчен. Поэтому лучше всего для создания каркаса использовать металлические профили, которые применяются для создания каркаса при монтаже гипсокартонных листов. Хотя можно использовать и специальный ПВХ-профиль, но у нас он незаслуженно (на наш взгляд) не пользуется популярностью и потому очень редко бывает в продаже. А металлический профиль всегда имеется в любом магазине строительных материалов в любом количестве.

Изготовление каркаса из металлического профиля нужно начинать с разметки стены с применением уровня (разметку, как обычно, нужно производить от самой выступающей точки на стене). Нам понадобятся два горизонтальных уровня профиля:

• нижний, который будет проходить вдоль самого пола, чтобы в дальнейшем к нему можно было закрепить плинтус;

• верхний, высота на которой он буде укреплён, зависит оттого, на каком уровне у вас будет расположен потолок (если же потолок останется прежний, то профиль нужно укрепить под самым потолком). В данном случае нужно всё-таки смотреть, каким будет ваш потолок, чтобы определиться какой профиль тут лучше использовать: если профиль крепится вплотную к основному потолку, то здесь подойдёт деревянная рейка, крепить которую нужно так же, как описано в статье « Отделка стен панелями МДФ своими руками ». Ну, а если потолок будет также облицовываться панелями ПВХ, то профиль будет крепиться ниже основного потолка и в этом случае лучше применять металлический  профиль 60х27, который необходимо закрепить на обычные прямые подвесы. Эти профили на нижнем и верхнем уровне выполняются всегда, независимо от того, каким образом вы будете в дальнейшем монтировать плиты ПВХ: горизонтально или вертикально. А вот профили основного каркаса крепятся всегда перпендикулярно расположению панелей ПВХ с шагом 400 мм с помощью всё тех же прямых подвесов, которые применяются для создания каркаса для  монтажа листов гипсокартона. При этом учтите, что в случае вертикального расположения ПВХ-панелей горизонтальные перемычки в каркасе делать не нужно. В этом случае после установки вертикальных профилей каркаса можно просто приступать непосредственно к монтажу ПВХ-панелей. Ну, а если было принято решение монтировать ПВХ-панели горизонтально, то вам понадобится закрепить по углам ещё по профилю, к которым в дальнейшем будут крепиться внутренние уголки или завершающий элемент.

Однако вы можете не ограничиваться только монтажём в вертикальном либо горизонтальном направлениях, поскольку можно выполнить комбинированный рисунок, применяя ПВХ-панели различного цвета. В этом случае каркас будет изготавливаться немного иначе, так как это показано на рисунке. То есть при вертикальном монтаже отдельных фрагментов ПВХ-плит основные профили каркаса должны крепиться горизонтально, а по линии стыка ПВХ-панелей различного цвета нужно будет по всей длине периметра каркаса пустить перемычку.

После выполнения каркаса можно приступить непосредственно к монтажу ПВХ-панелей. Начинать нужно с крепежа потолочного плинтуса и завершающего элемента или внутреннего уголка (это будет напрямую зависеть от того, какой вид отделки вы будете выполнять на примыкающей стене). Установку этих элементов в обязательном порядке контролируйте, используя уровень. После этого отмеряете необходимую высоту панели и отрезаете от неё  лишнюю часть. Затем эту панель вставляете во внутренний угол или завершающий элемент той стороной, с которой располагается узкая полка, а верхняя часть этой панели одновременно с этим должна вставляться в потолочный плинтус. Вертикальное расположение этой панели- ПВХ, пять же,  контролируете, используя уровень. После этого панель может быть закреплена на каркасе либо   с помощью кляймеров (в случае использования для создания каркаса ПВХ-профилей), либо (в случае использования для создания каркаса металлических профилей) с помощью саморезов с пресс-шайбой, вкручиваемых со стороны широкой полки. Каждая последующая панель, подготовленная по высоте, вставляется узкой полкой в паз предыдущей панели до упора, чтобы был незаметен стык между ними, а после этого панель крепится к каркасу точно таким же образом, как было описано выше. Выполняете эту операцию до тех пор, пока не закроется вся стена, но, как обычно, последняя панель у примыкающей стены не помещается в оставшийся промежуток. Поэтому последнюю панель придётся разрезать вдоль для получения элемента необходимой ширины. Правда при этом учтите, что ширина этого элемента должна быть примерно на 1 см меньше  расстояния от предпоследней ПВХ-панели до внутреннего уголка либо завершающего элемента. После этого вставляете подогнанную панель сначала в паз завершающего элемента (внутреннего уголка), а потом – в паз предпоследней панели. Эту последнюю панель вам крепить уже никак не потребуется, поскольку с двух сторон она  уже зафиксирована и никуда не денется. Правда, может появиться щель на стыке последней и предпоследней панелей. В этом случае убрать этот зазор можно, вставив клинья в паз завершающего элемента (внутреннего уголка) между торцом последней панели и внутренней полкой паза.

При использовании комбинированного монтажа панелей по линии стыковки панелей различного цвета одновременно с установкой потолочного плинтуса и завершающего элемента (внутреннего уголка) необходимо установить соединительный элемент. Дальше монтаж панелей происходит точно также, как это описывалось выше, за исключением того, что обрезать каждую панель нужно будет не только по длине, но ещё и под углом необходимой величины. Для этого, проще всего, приложить отрезок панели к тому месту, где он будет  крепиться на стене, сделать необходимые отметки по линии стыковки, а затем отрезать по этой линии ненужную часть с помощью ножа для резки гипсокартона, проводя им вдоль приложенной по этой линии металлической линейки,  или ножовки по металлу. Очерёдность монтажа различных частей облицовки  значения не имеет, какую часть выполнять первой – решать только вам.

Теперь рассмотрим следующий способ монтажа ПВХ-панелей – путём приклеивания .

Для приклеивания панелей применяют, так называемые,  «жидкие гвозди». Но в этом случае  при наличии неровностей на стене вы не сможете их скрыть, как это можно было сделать при бескаркасной облицовке стен с применением ГВЛ или ГКЛ, для крепления которых на стене применяется клей на гипсовой основе, толщину слоя которого можно сделать какой угодно. Поэтому применять способ крепления ПВХ-плит на стену путём приклеивания можно только в том случае, когда поверхность стены, на которую они клеятся идеально ровная. Правда такие стены в нашей стране, к сожалению, не встречаются. Но если ваши стены оказались исключением из правила и имеют ровную поверхность, то вы можете использовать способ приклеивания панелей ПВХ.  Необходимо подготовить стены перед началом монтажа. Если стены были окрашены (побелены) или оклеены обоями, то эти материалы нужно тщательно удалить со стены, после чего стены понадобится очень хорошо загрунтовать с применением адгезивной грунтовки. Если же стены у вас были окрашены масляной краской, что было обычным в санузлах или ванных комнатах, то подойдёт и обычная грунтовка, а саму краску в этом случае можно не удалять со стен. Во всём остальном дальнейший процесс монтажа панелей на стене путём приклеивания ничем не отличается от монтажа при каркасном методе, но только панели в этом случае крепятся не с помощью кляймеров или саморезов, а с помощью клея.

Как видите ничего сложного в облицовке стен ванной комнаты или санузла (возможно балкона или любого другого помещения) нет. Поэтому будем надеяться, что  воспользовавшись нашими рекомендациями, описанными в данной статье, вы останетесь довольны результатом своей работы. Удачи!

Предыдущие статьи:

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

 

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

 

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень. 

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

 

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

 

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры. 

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

пластиковые, установка с видео своими руками, способы ремонта сэндвич потолка

Правильно смонтированные панели ПВХ украсят потолок любого помещения

Любой ремонт или отделка помещения предусматривает финишную обработку потолочных поверхностей. В ряде случаев для этих целей целесообразно использовать сэндвич панели, или поливинилхлоридные панели, представляющие собою пластиковый отделочный материал, который просто и быстро монтируется своими руками. Следует отметить, что монтаж панелей ПВХ на потолке предусматривает ряд подготовительных операций, включающих, прежде всего, геометрически правильную установку каркаса (обрешетки) для крепления ПВХ панелей.

Содержание материала:

Сэндвич-потолок: монтаж и особенности ПВХ панелей

ПВХ, или поливинилхлоридные панели для потолка – современный недорогой отделочный материал, обладающий рядом полезных свойств.

Сэндвич-панели являются достаточно популярными, поскольку они практичны и легко устанавливаются на потолок

Так, сэндвич панели обладают следующими качествами:

  • Не накапливают и не впитывают влагу и запахи;
  • Просты и легки в установке;
  • Легко поддаются чистке с помощью жидких бытовых моющих средств;
  • Имеют широкую гамму расцветок;
  • Поврежденную панель всегда можно заменить идентичной;
  • Имеют относительно низкую стоимость.

Как правило, сэндвич-панели чаще всего используют в складских и подсобных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Установка пластиковых потолочных панелей имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать в процессе монтажа этих отделочных элементов.

Монтаж ПВХ панелей на потолок

В целом, порядок установки ПВХ панелей не сложный, он делится на несколько главных этапов, заключающихся в подготовительных работах, непосредственном монтаже и финишных штрихах. Рассмотрим этапы установки более подробно.

Смонтировать ПВХ панели несложно, главное — придерживаться основных принципов работы с этим материалом

Подготовка обрешетки

Подготовка потолка включает нанесение грунтовки и прикрепление обрешетки. Чаще всего для обрешетки используется брус, к примеру, сечением 20*40 мм, а в качестве крепления используются саморезы. Рейки обрешетки располагаются перпендикулярно направлению монтажа сэндвич панелей на расстоянии 0,4 м друг от друга. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать каркас из металлического профиля.

Дополнительное усиление каркаса под светильники

В местах, где будут расположены осветительные приборы, следует выполнить усиление каркаса. Для этого дополнительные рейки из бруса крепятся с помощью саморезов к потолку и направляющим рейкам обрешетки.

Монтаж крепежной планки (молдинга) потолочного плинтуса

В сечении крепежная планка немного напоминает прямоугольный треугольник, один из катетов которого крепится к обрешетке. Второй «катет» планки имеет специальное углубление, куда без труда вставляется потолочный плинтус. Крепежную планку необходимо закрепить по периметру помещения. При этом саморезы с пресс-шайбой следует вкручивать прямо посередине боковой поверхности крепежного молдинга с шагом примерно 0,25 м.

Потолочный плинтус крепится, как правило, по всему периметру комнаты

Монтирование потолочного плинтуса

К плинтусу, заранее отрезанному по ширине стены, следует прикрепить уголки. Далее необходимо вставить плинтус в паз крепежного молдинга. При креплении плинтуса в молдинг образуется зазор, в который удобно фиксируются панели.

Установка ПВХ панелей

В процессе установки панели задвигаются между плинтусом и крепежным молдингом, при этом по центру их следует выровнять. Крепление панелей к рейкам обрешетки проводится посредством саморезов с пресс-шайбой. Следующие панели легко вставляются в паз предыдущих и крепятся к обрешетке. После этого необходимо при помощи дрели сделать в панелях отверстия для выведения провода освещения.

Как монтировать последнюю панель

Панель, являющаяся заключительной, перед монтажом предварительно разрезается пилой с мелкими зубцами до необходимой ширины. После этого сверлятся отверстия под саморезы в тех местах, где пластиковый отделочный элемент будет крепиться к каркасу. Затем последняя панель монтируется аналогично предыдущим.

Последнюю панель лучше всего монтировать в углу комнаты, где она будет менее заметна

Монтаж потолочного плинтуса

После установки последней панели ПВХ плинтус крепится на уголок и вставляется в паз крепежной планки.

Необходимо сказать, что устанавливать пластиковые потолочные панели следует с обязательным соблюдением перпендикулярности поверхностей панелей и реек каркаса.

Способы монтажа панелей на потолке

Следует отметить, что в целом, алгоритм монтажа потолочных ПВХ панелей у разных мастеров-ремонтников имеет одинаковые основные этапы.

Для создания каркаса зачастую используется металлический профиль

В основном, разница в способах установки сэндвич панелей состоит в следующем:

  1. Используются различные материалы для создания каркаса (обрешетки). Это может быть брус или металлический профиль в зависимости от температурно-влажностных условий помещения, где монтируется потолок из ПВХ панелей.
  2. Способы крепления последней панели, как правило, различаются. Так, ряд специалистов, советует корректировать ее размер перед тем, как установить вплотную к стене. С другой стороны, некоторые мастера рекомендуют начинать укладку панелей одновременно с противоположных сторон стены и последнюю панель укладывать между уже уложенными элементами. В этом случае иногда удается избежать коррекции размера и, соответственно, обрезки панели.
  3. Шаг между рейками обрешетки может колебаться от 0,4 до 0,6 м. Большую величину шага делать нецелесообразно во избежание провисания панелей.

Способы монтажа панелей на потолке должны учитывать температурно-влажностные условия помещения и особенности геометрии панелей.

Ремонт провисших потолков из ПВХ панелей

Провисание ПВХ панелей возможно, если имеют место следующие факторы или их сочетание.

А именно:

  1. Каркас для крепления сэндвич-панелей закреплен не по уровню, таким образом, основа панельного потолка перекошена.
  2. Обрешетка для крепления пластиковых панелей выполнена с шагом более 60 см.
  3. Выбранные ПВХ панели некачественные и имеют неодинаковую геометрию.

Для того чтобы потолок был ровным и не провисал, необходимо аккуратно и качественно устанавливать ПВХ панели

Итак, если имеют место погрешности крепления каркаса или превышен предельный рекомендуемый шаг крепления реек, то провисание ПВХ панелей устраняется только путем демонтажа всей конструкции и создания ее заново. В том случае, если сами по себе панели имеют неодинаковую форму, что приводит к появлению щелей, особенно у стеновых стыков, то, тогда, для устранения зазоров, целесообразно использовать акриловый клей.

В целом, для монтажа потолка, который выглядит эстетично, обеспечивает работу светильников и не провисает, необходимо правильно смонтировать обрешетку и приобрести качественные ПВХ панели.

Монтаж пластиковых панелей на потолок (видео)

Конечно, при отделке потолочных поверхностей с помощью ПВХ-панелей необходимо учитывать ряд нюансов. Однако базовые требования – это соблюдение строительной геометрии и выбор качественных сэндвич-панелей. Выполнение этих требований обеспечит отличный конечный результат – красивый, практичный и недорогой потолок из ПВХ панелей.

Примеры ремонта потолка панелями (фото в интерьере)

установка вкладыша для душа из пвх

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но добавят некоторую комиссию.

Этот пост является частью полной серии, объясняющей, как сделать поддон своими руками от начала до конца. Включая обрамление и подготовительные работы, установку вкладыша для душа, сборку поддона, предварительный уклон, установку водостока и плитки. Вы также можете начать с подготовки и планирования столба или с создания предварительного уклона.

Хорошо, мы возвращаемся к проекту душевого поддона.И это хорошо, потому что плитка официально в пути. Что одновременно и волнительно, и нервно. Я не знаю почему. Плитка кажется такой огромной частью финальной комнаты, что кажется таким большим шагом. Мы так готовы к этому, но то, что оно уже в пути, напоминает мне обо всем, что еще есть в списке дел. Итак, давайте взломать.

А теперь, ребята. Я думал, что этот шаг будет легким. Я имею в виду, что это прямоугольный кусок пластика, а у меня в основном квадратный душ.Уложить, обернуть, прибить, готово. Верно?

Не так быстро.

Вся эта сделка с лайнером заняла у меня около 3 часов от начала до конца, включая время, потраченное на дополнительные фотографии и обеденный перерыв. Видимо, эта задача тоже заставляет проголодаться. 🙂  Если вы хотите узнать, как сделать весь поддон для душа своими руками, вы можете начать с шагов подготовки и планирования, а затем создать предварительный уклон (и если он вам вообще нужен), если вы еще этого не сделали. С этими шагами за плечами пришло время заняться кривой обучения тому, как установить вкладыш для душа из ПВХ.

Определите, сколько лайнера вам нужно.

Что оказалось для меня немного сложным. #GoFigure  Если у вас нет скамьи, это довольно просто. Просто добавьте около 1 фута к длине и ширине душевого поддона. Так что, если размер вашего поддона для душа 3 х 3 фута, купите вкладыш размером 4 х 4 фута. Если у вас есть скамья, вам нужно, чтобы вкладыш поднимался над скамьей, а затем снова поднимался по стене примерно на 6 дюймов … так что вы делаете математику. 🙂  Наш душевой поддон размером примерно 4 х 4 фута со скамьей высотой 18 дюймов, и я купил вкладыш размером 5 х 7 футов, и это сработало.

Соберите свои припасы.

Некоторые рекомендуют использовать клей под прокладкой, некоторые нет. Я взяла ванну и клей для ванны, которые у нас были под рукой, но так и не воспользовались ими. Я полагаю, что пластиковый вкладыш, зажатый под плиткой, раствором, цементным поддоном для душа и еще одним слоем цемента, может просто остаться на месте. 🙂  Кроме этого, вот несколько партнерских ссылок на то, что вам нужно:

Совет!!!  Не надевайте обувь, пока выполняете этот шаг. Тогда вы не наступите на что-нибудь неожиданно, не отследите его на своем новом вкладыше и ненароком не проткнете его.(А теперь я приношу свои извинения за все босые ноги, видимые в этом посте.)

Прикончи свой бордюр.

Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что ваш бордюр имеет высоту не менее двух 2×4, и добавьте блоки между стойками стены. Я использовал комбинацию 1 x 4s и 2 x 6s (просто обрезки, которые у нас были под рукой), чтобы заблокировать между стойками стены.

Вы, наверное, помните, что я только что установил один слой 2 x 4 для бордюра, поэтому я просто прибил еще 2 прямо сверху. Насколько высокий вам нужен бордюр, будет зависеть от того, насколько большой ваш душ и какой наклон вы собираетесь добавить.Добавление 4 1/2 дюйма бордюра для нашего душа размером 4 фута на 4 фута должно оставить нам около 1 дюйма бордюра, когда все сказано и сделано из-за неровностей нашего старого пола. Глубина душевого поддона быстро увеличивается, поэтому я говорю, что ошибаюсь на высокой стороне, когда дело доходит до бордюра.

Разложите вкладыш.

Положите его на предварительный уклон, чтобы увидеть, с чем вы работаете.

Эмпирическое правило заключается в том, что вы хотите, чтобы лайнер поднимался на каждую стену примерно на 6 дюймов и полностью оборачивался вокруг бордюра.Наш местный Home Depot продал только вкладыш шириной 5 футов, поэтому для нашего глубокого душа шириной 4 фута вкладыш поднимается примерно на 5 дюймов и не наматывается на нижнюю часть внешней стороны бордюра.

Я полагаю, если у нас есть проблемы с водой «снаружи» нашего душевого ограждения, эти проблемы в любом случае больше, чем вкладыш. 🙂

Решите, за какой угол браться первым.

Могу я вам сказать, что я прочитал немало бесполезных туториалов по этой теме. Советы варьируются от «никогда не обрезайте подкладку», «просто сложите ее, как будто вы заворачиваете подарок» и до моего любимого «заправьте ее между стойками стены в углу».

Что ж, я призываю всех, у кого есть открытые стойки на стенах, проверить их и точно увидеть, у многих ли из вас есть идеальная небольшая щель в углу, чтобы просто заправить свой ПВХ-вкладыш.

Что ж, этот угол стал моей первой жертвой, и в попытке засунуть более толстый, чем кажется, вкладыш в маленькую щель, которая у меня была, я остановился на этом.

Далек от идеала, но помните, что сверху вы будете устанавливать цементную плиту толщиной 1/2″, так что в углу у вас будет небольшая дополнительная свобода действий.А лайнер я не резал, так что успехов мало.

Совет!!! Прибейте лайнер как можно выше, чтобы не проколоть отверстия возле основания.

Обходите каждый угол.

Мне пришлось сделать что-то свое для каждого угла. Небольшая игра за игрой… этот угол вышел худшим, я думаю, это была идея «сложить его, как будто вы заворачиваете подарок», которую я пробовал. Честно говоря, складки создают такой громоздкий вид задним числом, что я бы хотел просто разрезать их и использовать клей.Но это только я.

Я использовал канцелярский нож, чтобы срезать угол, чтобы он ровно лежал на бордюре и над ним.

А вот как далеко он заезжает за бордюр. Вы также можете увидеть, насколько он громоздкий в сгибе на этой картинке.

Совет!!! . Используйте эти босые ноги, чтобы плотно прижать подкладку к склону, пока вы тянете ее вверх по стене и по углам и прибиваете гвоздями.

Угол, который только что поднялся вокруг бордюра, был моим первым использованием клея.Я попробовал другую небольшую технику «сложить как упаковочную бумагу», и мне просто не понравилась ее громоздкость, поэтому я сделал минимальное количество надрезов, чтобы заставить ее лежать ровно.

А клей оказался очень удобным. Он поставляется с аппликатором, поэтому я просто следовала инструкциям на банке. Нанесите на обе стороны, дайте высохнуть в течение одной минуты, прежде чем соединить две части вместе, а затем держите их плотно в течение примерно 30 секунд. Моим причудливым прибором для хронометража был телефон.🙂

Советы по установке ПВХ покрытия вокруг душевой скамьи.

Другим сложным местом, где мне пришлось использовать клей, была сторона скамейки. Идея, которую я держал в голове, заключалась в том, чтобы всегда перекрывать подкладку из ПВХ, чтобы верхняя часть была обращена в сторону от источника воды. Поэтому у меня не было боковой панели вкладыша над частью на верхней части скамьи, я засунул ее под нее. Придерживаясь теории, что если вода каким-то образом попадет под плитку на скамье и стекает по стенке, то она дойдет до ската поддона и до слива, а не проникнет каким-то образом в клеевой шов.

Я начал, но вырезал кусок странной формы из ПВХ-вкладыша, чтобы он загибался по краям скамейки. Две свисающие верхние створки (отмеченные крестиком) были обрезаны после того, как я сделал снимок, я думал, что их не нужно обрезать полностью. Я был неправ.

Затем я приклеил только один край за один раз. Верх было довольно легко заправить, но сторона внутри душа была самой жесткой. Вы можете видеть, что верх уже готов, пока я приклеиваю боковую часть.

Вырежьте отверстие для слива.

Просто нащупайте сливное отверстие и канцелярским ножом сделайте крестообразные надрезы над каждой головкой болта и в сливном отверстии.

Затем вы можете надеть вкладыш из ПВХ прямо на болты и затянуть их, как только вы добавите вторую часть регулируемого водостока. А потом просто закончите вырезать водосток.

Выполнение этого шага кажется большим успехом. Если у вас подключены дренажные трубы, вы даже можете проверить герметичность прямо сейчас, наполнив душевой поддон водой и оставив его на ночь.У нас не подключены наши дренажные линии, поэтому мы исходим из теории, что мы доверяем клею, и я не проколол вкладыш. 🙂

Остался всего один шаг в этом испытании душевого поддона, и тогда мы будем готовы к цементной плите и отделке гипсокартона в комнате.

Многие из вас говорили, что со временем займутся собственным проектом поддона для душа. Если у вас есть более конкретные вопросы, просто дайте мне знать. Некоторые детали легко упустить из виду при вводе текста.Например, тот задний угол, где скамейка встречается с задней стеной… На самом деле я сделал этот угол дважды. После того, как я сделал этот снимок, я заметил, что он громоздкий…

Итак, я удалил 2 x 6, которые я добавил, они как бы спрятаны за стрелкой на картинке, и засунул туда вкладыш, а затем добавил 2 x 6 обратно. И эта картина напоминает мне, что это был довольно трудный процесс, чтобы выяснить, где обрезать скамейку и не полностью испортить лайнер. Так что да, просто кричите, если вы делаете это, иногда полезно просто поговорить об этом.

Обновление: серия душевых поддонов завершена. Вот другие посты, которые могут пригодиться, если вы делаете свой собственный поддон для душа.

И чтобы увидеть, в каком направлении мы движемся с плиткой, просто нажмите здесь.

Вот еще раз список расходных материалов для начала:

Насколько доступна бестраншейная прокладка труб по сравнению с другими видами ремонта?

 

Когда дело доходит до этого, на самом деле нет простого способа справиться с повреждением трубы или, что еще хуже, с серьезной поломкой трубы.

Тем не менее, вам не обязательно тратить десятки тысяч долларов на ремонт трубы или канализационных линий в вашем доме. Благодаря инновационным бестраншейным технологиям в значительной степени избегаются земляные работы и последующее благоустройство территории.

Используя жидкие растворы эпоксидной смолы, специалисты по бестраншейному монтажу могут вылечить на месте целые новые секции трубы в пределах поврежденной линии через небольшие или даже уже существующие точки ввода.

Самыми дорогими компонентами традиционного ремонта трубы методом «копать и заменить» являются не используемые материалы или инструменты, а тяжелый труд, перемещение земли и долгие часы, затрачиваемые на восстановление рассматриваемой трубы.Эти дополнительные расходы являются причиной того, что традиционный ремонт труб обычно стоит на 25-30% дороже, чем труба с вулканизацией на месте.

Анализ затрат: бестраншейный и традиционный

Проще говоря, оборудование и навыки, необходимые для бестраншейного ремонта труб, как правило, будут стоить немного больше, чем предварительный ремонт методом «копать и заменить» (80-250 долларов за фут по сравнению с 50-250 долларов).

Средняя стоимость бестраншейного ремонта трубы обычно составляет около 6 000–12 000 долларов США, в то время как ремонт методом «копать и заменить» обычно составляет от 4 000 до 13 000 долларов США (больший диапазон затрат приходится на ручное рытье, глубину и расположение трубы).

Однако эта стоимость может удвоиться, если улицы, инженерные коммуникации, тротуары или подъездные пути пролегают над сломанной трубой. Перемещение или восстановление этих приспособлений на уровне земли может привести к традиционным затратам на ремонт труб до 25 000 долларов, если не больше, за одну операцию. В этих случаях стоимость бестраншейных работ остается прежней; так как копать больше не нужно, специалисты по бестраншейным работам могут полностью отремонтировать или заменить вашу поврежденную трубу, не выкапывая ни сантиметра почвы.

Когда дело доходит до ремонта труб, самыми дорогими факторами являются не используемые машины или материалы, а выкорчевывание, благоустройство и повреждение газона.

Неопровержимые факты о стоимости ремонта труб

Более подробный взгляд на стоимость ремонта труб и средние значения выглядит следующим образом:

  • Традиционный ремонт труб методом копания и замены: 50-250 долларов США за фут, в результате чего получается примерно 3000-6000 долларов США для небольших работ и 5000-13000 долларов США для ремонта более 50 футов. Любое дополнительное озеленение, перекрытие дорог и трудозатраты значительно увеличат стоимость.
  • Бестраншейный монтаж Разрыв трубы : Один из наиболее распространенных методов ремонта труб без земляных работ, разрыв трубы стоит примерно 60-200 долларов за фут, в результате чего весь ремонт обходится в 3500-20 000 долларов.Разрыв — это, по сути, замена подземной трубы, и стоимость зависит от длины и глубины существующей поврежденной трубы. Используя конусообразную разрывную головку, специалисты по бестраншейным работам обычно могут заменить всю трубу за один день.
  • Бестраншейная прокладка трубы: Замена поврежденной боковой или канализационной трубы обычно стоит 80-250 долларов за фут, в среднем около 160 долларов за фут. Для стандартных канализационных линий стоимость ремонта может варьироваться от 4000 до 20 000 долларов, в зависимости от обстоятельств.В большинстве случаев домовладельцы платят от 6 000 до 12 000 долларов за ремонт важных канализационных соединений.
  • Облицовка небольших труб: Для поврежденных труб длиной менее 50 футов стоимость облицовки обычно составляет около 3000-4000 долларов США, опять же в зависимости от местоположения и глубины трубы.

Решение о том, подходит ли вам разрыв трубы или футеровка, зависит от вашей ситуации; насколько глубока ваша труба, ее расположение на вашей территории и насколько обширны повреждения.

Для неглубоких труб без инженерных коммуникаций или препятствий вручную прокопать и заменить трубу, вероятно, будет более доступным способом, чем перебазировать ее внутри. Однако, если ваша поврежденная труба проходит под подъездной дорожкой, большими деревьями или тротуарами, облицовка трубы без выкапывания может сэкономить вам до 10 000 долларов на ремонте, если не больше.

Поскольку общая стоимость ремонта является косвенной, первым и наиболее важным шагом в поиске подходящего ремонта для вашего дома является обращение к специалисту по бестраншейному ремонту труб в вашем районе для осмотра ваших труб.

После ненавязчивой видеоинспекции вы можете определить наиболее доступный вариант ремонта вашего дома и потенциально сэкономить себе тысячи долларов на ненужных затратах на благоустройство.

Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, вы хотите провести оценку или вам необходимо отремонтировать или заменить канализационные линии в вашем доме или офисе, свяжитесь с нами по адресу Express Sewer & Drain. Мы являемся экспертами в области бестраншейной замены труб и можем помочь вам решить проблемы вашего дома, бизнеса или муниципалитета и помочь предотвратить проблемы в будущем.

Большая пленка для пруда Часто задаваемые вопросы — The Pond Guy

Пруды добавляют красоту ландшафту и обеспечивают отличное место для отдыха на заднем дворе, но не всем повезло иметь почву, которая позволит им сделать земляное дно. Для землевладельцев, которые не могут удерживать воду только с помощью почвы, вкладыши представляют собой отличный вариант для удержания воды.

Небольшие пруды (менее 5000 кв. футов)

Для водных садов и небольших рыбных прудов Резиновые вкладыши для пруда 45 мил EPDM — отличный выбор.Эти вкладыши доступны в предварительно нарезанных размерах до 50 футов x 100 футов. Материал EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) безопасен для рыбы, устойчив к ультрафиолетовому излучению и легко помещается на полках с растениями. Для защиты облицовки от камней и обеспечения выхода газа под облицовку следует установить подложку для пруда. Для получения дополнительной информации о том, как установить вкладыши из этилен-пропиленового каучука, щелкните здесь, чтобы просмотреть короткое видео об установке водного сада.

Большие пруды (более 5000 кв. футов)

Использование вкладышей из EPDM для больших прудов может потребовать большого количества швов в полевых условиях, а материал недостаточно прочен для использования в больших прудах.Вместо этого для прудов площадью более 5000 кв. футов The Pond Guy рекомендует использовать Подкладка для большого пруда нестандартного размера. При установке этих вкладышей рекомендуется засыпать 12 дюймов мягкой почвы или песка под вкладыш, чтобы он служил подстилкой. Большие вкладыши для прудов изготавливаются из ПВХ (поливинилхлорида) или RPE (армированного полиэтилена) и изготавливаются по индивидуальному заказу для уменьшения образования швов в полевых условиях.

Большой Варианты лайнера

  • ПВХ широко используется в ирригационных резервуарах, прудах-отстойниках и прудах на полях для гольфа.Этот вкладыш очень гибкий и экономичный; однако он может разлагаться под воздействием солнечного света. Чтобы защитить его, вкладыш должен быть покрыт слоем мягкого песка или почвы толщиной не менее 12 дюймов.
  • RPE более прочный благодаря своему армированию и рекомендуется для участков с водными видами спорта, прудов для животных или диких животных, оросительных резервуаров и прудов на полях для гольфа. RPE более устойчив к солнечному свету, но мы предлагаем покрыть его одним футом мягкого песка или почвы в местах, где он может подвергаться воздействию солнечного света (например,г., край прудов).
  • Толщина вкладыша зависит от типа материала. Вкладыши из ПВХ доступны толщиной 20 и 30 миллиметров, тогда как RPE доступен толщиной 36 и 45 миллиметров. Чем выше число, тем прочнее и устойчивее к проколам лайнер.

Подходит ли вам вкладыш?

При определении того, является ли вкладыш лучшим вариантом для вас, следует принять во внимание некоторые соображения:

  1. Существующая вода – Многие пруды сохраняют некоторое количество воды; тем не менее, мы не рекомендуем облицовывать пруд, заполненный более чем на 25 %, в течение длительного периода времени.Если ваш пруд заполнен более чем на 25% и вы хотите использовать пленку, вам нужно будет осушить пруд перед укладкой пленки или положить по крайней мере 2 фута почвы поверх пленки.
  2. Размер пруда. Для измерения пруда лучше всего использовать гибкую рулетку (продается в местных хозяйственных магазинах). Растяните рулетку от ватерлинии до ватерлинии, чтобы рулетка очертила дно пруда. Как правило, мы рекомендуем добавить к этому числу дополнительные 15–20 футов, чтобы компенсировать осадку облицовки и анкерную траншею.При монтаже анкерная траншея будет удерживать дополнительную облицовку и обеспечивать ее надежность; он расположен в 5 футах от края пруда.
  3. Уклон — Крутые уклоны могут создавать слишком большую нагрузку на гильзу и вызывать преждевременный износ. Вкладыши из ПВХ и RPE предназначены для использования в прудах с коэффициентом крутизны не более 3:1. Например, в пруду с уклоном 3:1, если вы проведете воображаемую горизонтальную линию длиной 3 фута от края пруда, глубина пруда в конце вашей линии составит 1 фут.

Все еще не уверены в лучшем варианте? Позвоните нам по телефону 866-766-3435, и один из наших экспертов по прудам будет рад помочь вам с вашими вопросами.

Правильный выбор покрытия для вашего пруда

Выбор правильного покрытия для вашего пруда может показаться сложным, но это не обязательно…

Каждый пруд нуждается в покрытии, чтобы предотвратить утечку воды через дно пруда. Есть натуральное дно прудов из глины, а есть искусственные вкладыши для прудов. Оба эффективны по-своему и каждый со своими преимуществами.

Удаление водорослей из пруда — процесс не из приятных, так что сэкономьте время и выберите подходящую пленку для вашей конкретной среды обитания.Подумайте об этом, открывая пруд на весну.

Хорошая пленка не только удерживает воду в вашем пруду, но также помогает удерживать осадок и другой мусор, облегчая уход за ним. Сегодняшние современные материалы разработаны так, чтобы противостоять стихиям и могут служить годами, но более тонкие материалы могут стать хрупкими.

Примите во внимание предполагаемых обитателей вашего пруда на протяжении всего срока его службы. Возможно, вам не всегда нужны только золотые рыбки и несколько папоротников. У рыб кои другие потребности, чем у простого водного сада на заднем дворе, и более доступные варианты могут привести к чрезмерному росту водорослей в будущем.

Популярная пленка для пруда из ПВХ и резины

Примеры различной толщины от 0,5 мм до 1 мм, выберите в зависимости от размера вашего пруда и погодных условий.

Не знаете размер своего пруда? Вот удобный калькулятор:

Калькулятор размера пруда

Калькулятор размера пруда и дозировки с ценами

НЕ УВЕРЕН, КАКОЙ РАЗМЕР КУПИТЬ? Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы определить рекомендуемую недельную дозировку для вашего пруда.

Обычно рекомендуется заказывать вкладыш немного большего размера, чем вы ожидаете. Это даст вам дополнительную слабину для работы во время строительства. Если вы не уверены в правильности размера, хороший продавец водных товаров, такой как Swell UK, может помочь вам определить правильный размер и подходит для вашего искусственного покрытия для пруда.

0,5 мм/вкладыш из ПВХ

Самый доступный вкладыш 0.ПВХ толщиной 5 мм. Отлично подходит для людей с ограниченным бюджетом, и его легко починить с помощью заплаты, если он порвется. Однако у него есть свои недостатки. В более холодную погоду ниже 8⁰C он может стать очень хрупким и разорвать при обращении с ним, поэтому старайтесь избегать обслуживания «в пруду» в зимний сезон. Этот тип вкладыша отлично подходит, если у вас есть очень небольшой объект или пруд, и он более податлив в теплую погоду.

0,75 мм/подкладка для пруда Greenseal

Толщина около 0,75 мм, эта резиновая пленка для пруда более прочная и гибкая, чем ПВХ.Это дороже, чем ПВХ , но с меньшей вероятностью порвется или порвется во время установки или обслуживания. В зимние месяцы он может выдерживать температуру около -40⁰C, поэтому может выдержать самую холодную погоду.

1 мм/лайнер Firestone

Идеально подходит для больших прудов, этот толстый резиновый вкладыш имеет толщину около 1 мм. Его могут проткнуть только самые острые предметы, поэтому он вряд ли порвется. Кроме того, у него долгий срок службы и гарантия на 20 лет, так что, несмотря на то, что он самый дорогой, вы получаете фантастическое соотношение цены и качества.Так как подкладка очень толстая, она может выдерживать отрицательные температуры около -49⁰C , так что вы можете быть уверены, что она прослужит даже в самую холодную погоду.

Большинство пленок для прудов также можно использовать для создания искусственных ручьев, протекающих через ваш сад.

Зачем использовать подложку для пруда?

Подложка

для пруда продлит срок службы вашего лайнера.

Чтобы добавить дополнительный слой защиты пленке для пруда, рекомендуется использовать подложку. Он обеспечивает «подушку» между вкладышем и дном пруда.Материалы, как правило, долговечны и не гниют и не разлагаются, обеспечивая долгие годы использования. Многие из них достаточно прочны, чтобы корни деревьев и другие острые предметы не проткнули дно пруда.

Если почва в вашем саду особенно каменистая, то использование подложки является важным геотекстильным материалом, включенным в процесс строительства вашего пруда.

Целесообразно выбирать вкладыши с УФ-обработкой.

Глиняное, грязевое и натуральное дно пруда для рыб кои

Натуральный — ключевое слово в этом предложении.Рыбы кои прекрасно себя чувствуют в местах с естественным дном, таким как глина. Часто может показаться мутным, если рыба постоянно перемешивает ил, но польза этого материала для здоровья делает его выгодным решением для всех, кто серьезно относится к выращиванию и разведению рыб кои. Лучшие фермы выращивают кои в грязевых прудах, чтобы вырастить более здоровую, крупную и яркую рыбу.

Грязевые пруды обычно имеют глубину не менее 5 футов и являются идеальным источником для лечения и питания кои.

Живя в богатых ионами минеральных грязевых прудах, кои будет:

  • Расти больше и быстрее
  • Будь бодрым
  • Лучше противостоять болезням
  • Создание более яркой темной окраски

Наблюдение за карпами кои в дикой природе показывает нам, что мутная вода — это то, что они ищут больше всего на свете.Особенно, если кои ранены или имеют паразитарные раздражители, они будут искать глинистую и грязную среду.

Создавая среду обитания, в которой кои чувствуют себя комфортно, они будут демонстрировать наиболее игривое поведение. Рыба получает минеральные питательные вещества, необходимые для развития глубоких и ярких цветов по мере взросления.

Используйте добавку для пруда с подстилкой для более здоровой рыбы кои

Грязевые пруды в целом являются лучшим выбором для содержания и выращивания здоровых карпов карпов с основным недостатком, заключающимся в том, что вы не можете постоянно видеть кои, так как они любят играть в грязи.Если вы решите использовать пленку для пруда, окажите кои услугу, регулярно добавляя в пруд кальциевую монтмориллонитовую глину.

Что бы вы ни выбрали для дна пруда, убедитесь, что вы заранее спланировали необходимые процедуры обслуживания и связанные с этим расходы. Использование грязевого пруда может уменьшить потребность в дополнительных добавках или бактериях для пруда, чтобы сохранить вашу среду обитания здоровой.

Nualgi Ponds содержит 12 основных элементов, сходных по составу с глинистым и грязевым дном прудов

Сбалансируйте пищевую цепочку и уменьшите количество вредных водорослей для кристально чистого пруда с помощью этой простой добавки.Воспроизведите качество воды заводчика кои, не вкладывая все средства в особенности вашего пруда. Рост обычных водорослей, таких как нитчатые водоросли, заметен на пластиковых вкладышах, но их нельзя удалить с помощью альгицида, когда есть рыба. Используйте Nualgi в ​​качестве альтернативы очистке вашего пруда, защищая всех обитателей от вредных химикатов. Это также важный актив против синдрома нового водоема — попробуйте Nualgi сегодня!

Примеры использования Nualgi

Наш процесс установки труб из ПВХ

Состояние старения конструкций канализационных и водопроводных труб, ежедневно используемых людьми во всем мире, потребовало разработки прочного, простого в установке и долговечного продукта, который может заменить старые и поврежденные трубы. .В компании Thermoform Liner у нас есть ответ. Наши гибкие и опалубочные вкладыши для труб из ПВХ позволяют производить замену футеровки изношенных труб без больших раскопок, без беспорядка и за небольшую часть стоимости традиционных методов ремонта или замены.

Процесс Thermoform Liner не требует землеройной техники и длинных глубоких траншей. Вместо этого мы используем два отверстия для доступа, по одному на каждом конце подозрительной трубы. Наша фальцованная и формованная подложка из ПВХ доставляется на место работы на больших катушках и изначально имеет С- или Н-образную форму для транспортировки.Перед использованием продукт нагревается паром, чтобы сделать его достаточно гибким, чтобы его можно было протащить через основную трубу.

После установки изделие нагревается дополнительным количеством пара и подвергается давлению, заставляя его идеально прилегать к внутренней части трубы. Складывающиеся и формирующие вкладыши для труб достаточно пластичны и гибки, чтобы соответствовать любой внутренней части трубы, даже если это связано с изменением формы или диаметра. Вкладыши Thermoform доступны для использования в трубах диаметром от 4 дюймов до 36 дюймов, а толщина может быть адаптирована в зависимости от применения.

Наша трубная обшивка из ПВХ содержит запатентованный ПВХ-сплав, обладающий достаточной гибкостью и пластичностью, чтобы расширяться и плотно входить в основную трубу. Он безвреден для окружающей среды и не содержит водорастворимых химикатов, которые могут попасть в окружающую почву и вызвать загрязнение. Во время установки и отверждения не происходит химической реакции и запаха. А наши продукты Thermoform Liner можно легко снять в тех редких случаях, когда это необходимо.

Подрядчики, работающие с Thermoform Liner, проходят тщательную подготовку по нашим методам бестраншейной прокладки труб из ПВХ и постоянно проходят испытания.Прежде чем стать аккредитованным подрядчиком Thermoform Liner, необходимо пройти обучение и первоначальное тестирование, и только аккредитованные подрядчики могут устанавливать наш продукт.

Если вы хотите узнать больше о системах облицовки труб из ПВХ Thermoform Liner или хотите стать аккредитованным подрядчиком, позвоните нам сегодня. Наш услужливый и знающий персонал всегда готов ответить на ваши вопросы и предоставить вам необходимую информацию о наших продуктах.

Быстро и легко переоборудуйте ванну с помощью вкладыша для ванны

Если вы подумываете о замене существующей ванны — будь то из-за того, что появляются волосяные трещины, становится все труднее чистить или из-за прекрасного зеленого цвета авокадо, — вы можете рассмотреть вариант с вкладышем для ванны.

Что такое вкладыш для ванны?

Посмотрите одноразовые вкладыши для ванной на Amazon.

Подкладка для ванны — это изготовленная на заказ подкладка, которая буквально надевается прямо на существующую ванну. Обычно они изготавливаются из акрила, но некоторые доступны из пластика или ПВХ (поливинилхлорида). Вкладыши бывают самых разных цветов, поэтому они могут вписаться практически в любые новые идеи декора, которые вы можете придумать для своей ванной комнаты. Сообщается, что твердые поверхности легко чистить, их трудно повредить, и они служат годами.

Облицовка ванны (и окантовка ванны) надевается прямо на существующую ванну и стены, и вам не нужно ничего снимать, кроме ручек на сантехнических приборах. Вы по-прежнему можете использовать всю существующую сантехнику, и все это обычно можно установить за день.

Почему бы просто не заменить ванну?

Замена ванны — это серьезная ремонтная работа. Для начала вам нужно будет снять старую ванну. Тогда более чем вероятно, что вам нужно будет удалить хотя бы часть плитки со стен вокруг ванны и, конечно же, переустановить их после установки новой ванны.В зависимости от дизайна вашей новой ванны вам также может понадобиться переместить сантехнику. Хуже всего то, что вам, возможно, придется открыть стену и удалить несколько шпилек, чтобы убрать старую ванну из комнаты. Все это займет как минимум несколько дней, а может и больше недели!

Могу ли я самостоятельно установить вкладыш для ванны?

В то время как в домашних магазинах доступны стандартные вкладыши, которые домашние мастера могут установить самостоятельно, изготовленные на заказ вкладыши устанавливаются профессионалами. Процесс установки обычно начинается с выезда монтажной компании на дом.Во время этого визита они сделают точные замеры вашей существующей ванны и ее окантовки. Эти измерения отправляются производителю, который изготавливает вкладыш в точном соответствии с размерами.

Производственный процесс занимает около двух недель, но после доставки сам вкладыш для ванны можно установить менее чем за один день.

Изготовленный на заказ вкладыш звучит дорого — сколько все это стоит?

Изготовленный на заказ вкладыш для ванны будет стоить от 700 до 1000 долларов США с установкой, в то время как вкладыш и окантовка ванны должны стоить около 2000 долларов США.Это недешево, но если учесть быстроту выполнения работ и удобство установки, то стоит задуматься. Замена самой ванны, вероятно, будет стоить значительно дороже (от 3000 до 5000 долларов США), если вы включите стоимость замены стен и плитки. К тому же, кто может рассчитать дополнительные личные расходы, связанные с пребыванием без ванны в течение недели?

Могу ли я просто обновить мою существующую ванну?

Да, возможно повторное остекление. Стоимость профессионального повторного остекления составляет около 500 долларов, и обычно его можно выполнить за день, что делает его таким же удобным, как установка вкладыша для ванны.Тем не менее, некоторые люди утверждают, что запах химикатов, используемых для очистки и подготовки поверхности ванны перед повторным остеклением, остается в доме в течение нескольких дней, так что это может быть проблемой.

Гостиничная индустрия в целом решила, что вкладыши для ванн и окантовка ванны — лучший способ отремонтировать и обновить их ванные комнаты. Адаптивность, долговечность и удобство установки акриловых вкладышей, несомненно, являются решающими факторами в этом решении.

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как установить французский дренаж

Эта запись была опубликована 11 февраля 2020 г. автором Korey.

Установка французского дренажа может оказаться на удивление простой даже для тех, кто не знает, что такое французский дренаж. По своей сути французский дренаж представляет собой трубу, окруженную гравием, закопанным под землю, для отвода воды из мест, где она может нанести ущерб, если ее оставить в покое, в места, где ее легче слить. Основной процесс установки французского водостока выглядит следующим образом:

  1. Определение размещения
  2. Разметка и рытье траншеи
  3. Добавление материалов и трубопроводов в траншею
  4. Сокрытие и маскировка водостока.

Материалы, необходимые для установки французского дренажа

     • Лопата

     • Верхний слой почвы

     • Песок

     • Гравий

     • Дерн

     • Пейзажная ткань

     • Камни для ландшафтного дизайна

     • Разметочная аэрозольная краска

     • Дренажная труба (длина и материалы будут различаться в зависимости от того, используете ли вы черный гофрированный трубопровод или белый сплошной ПВХ-трубопровод — в этом посте основное внимание уделяется трубопроводу из ПВХ сортамента 40).Прочтите наш другой пост, чтобы узнать о разнице между использованием гофрированных труб и труб из ПВХ для французских водостоков.

     • Дополнительно: дополнительные фитинги из ПВХ для легкой очистки (например, эти). См. примечания ниже.

Шаги по установке французского дренажа

  1. Первым шагом при установке французского водостока является определение места, куда будет перенаправляться вода. В идеале французские водостоки должны быть установлены на участках с нисходящим уклоном, примерно в 1 метре от любых стен или заборов без препятствий, таких как деревья или кустарники.Используя аэрозольную краску, отметьте путь, по которому будет проходить французский водосток.
  2. Судя по отметинам от краски, выкопайте лопатой траншею шириной 6 дюймов. Траншеи должны проходить параллельно зданиям и горизонтально поперек склонов.
  3. После того, как траншея будет вырыта, добавьте примерно 3 дюйма гравия на дно. Используйте ткань для ландшафтного дизайна, чтобы выровнять траншею, оставляя 10 дюймов ткани открытыми с обеих сторон траншеи.
  4. Затем вставьте трубу из ПВХ в желоб поверх тканевой подкладки. Полностью покройте трубу гравием, оставив около 5 дюймов пространства между верхней частью гравия и уровнем земли.Сложите оставшуюся ткань для ландшафтного дизайна поверх гравия, чтобы защитить трубу.
  5. Используя лопату, заполните траншею сначала песком, а затем верхним слоем почвы. Покройте это дерном и добавьте камни вокруг открытого конца трубы, и ваш французский водосток установлен!

Распространенные ситуации, когда требуется французский дренаж

Существует ряд различных сценариев, в которых может потребоваться установка французского дренажа, причем некоторые ситуации встречаются чаще, чем другие.Для большинства есть три возможных сценария, которые потребуют установки французского водостока:

Поверхностные воды

Поверхностные воды — это проблема, которая обычно вызывает появление мокрых, мокрых газонов или размытых подъездных путей. Если это является источником ваших проблем, ответом может быть неглубокий французский слив, также называемый шторным сливом. Занавесные водостоки предназначены для горизонтального прохождения по газону или подъездной дорожке прямо вверх по склону от участка, требующего осушения. Затем дренаж направляет воду вокруг затопленной или влажной зоны.Занавесные стоки обычно находятся на мелкой стороне, обычно всего 2 фута в глубину и 1,5 фута в ширину.

Влажный подвал

Когда дело доходит до дренажа в сыром подвале, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете установить глубокую французскую сливную трубу или водосточную трубу. Этот тип стока проходит по периметру вашего дома и останавливает воду до того, как она попадет в подвал. Этот тип водостока легко установить при строительстве дома, но его сложнее и дороже установить в уже построенном доме.Кроме того, если уклон недостаточен для того, чтобы слив работал сам по себе, вам, возможно, придется провести воду в бассейн в подвале. Из этого бассейна водоотливной насос будет поднимать воду и направлять ее через дренажную систему.

Еще один вариант борьбы с мокрым подвалом – установка внутреннего французского водостока. Этот тип дренажа часто является лучшим вариантом, чем слив в фундаменте, и перехватывает воду, когда она попадает в ваш подвал. Если у вас есть готовый подвал, для установки системы придется демонтировать внутренние стены.Обратите внимание, что если в вашем подвале есть вода, она в любом случае может повредить стены. Для установки системы по периметру цокольного этажа прорезается канал, по всему периметру монтируются трубы. Вода стекает в резервуар под полом, откуда дренажный насос отправляет ее в ливневую канализацию.

Подпорная стена на холме

Если вы строите подпорную стену на склоне холма, подумайте о том, чтобы добавить французский водосток за первым набором камней или блоков, чтобы вода не скапливалась за стеной и не подмывала ее.Идеальным расположением водостока является то, что труба опирается на то же основание или основание, которое поддерживает стену. Чтобы предотвратить засорение трубы, накройте трубу и гравий тканью для ландшафтного дизайна, затем сложите ткань поверх гравия, прежде чем добавить сверху почву.

Что нужно помнить

Когда дело доходит до установки французского водостока, необходимо помнить о нескольких вещах.

Убедитесь, что у вас есть надлежащий уклон для дренажа: Для большинства французских водостоков идеальным является уклон примерно в дюйм каждые 8 ​​футов.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.