Сливная яма своими руками из шифера: Сливная яма для бани из шифера: инструкция по созданию, материалы

Содержание

Чем заклеить трещину в волновом шифере? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах

Для данного способа потребуется: пенопласт, бензин, ветошь, вода, перчатки.
Часто можно столкнуться с довольно «неудобной» проблемой на шиферной крыше. И это – трещины. Они возникают от перенапряжения, проседания обрешетки, града…. Чтобы отремонтировать крышу, требуется заменить повреждённые листы. В зависимости от участка крыши, где находились повреждённые листы, может понадобиться и демонтаж соседних, целых листов. Не всегда именно в тот момент, когда проблема обнаружена, есть время и деньги на неожиданные работы. Но эту проблема решаема, если заделать трещину на шифере своими руками.
Готовим клей.
Для начала соберите ненужный пенопласт (упаковки от телевизора, холодильника, обрезки потолочной плитки…). Покрошите его на куски, налейте в банку бензин и постепенно добавляйте в него пенопласт, медленно помешивая. Пенопласт будет «таять» в бензине, а состав станет более густой и вязкий.

Добавлять пенопласт нужно до тех пор, пока смесь по консистенции не станет похожа на густой клей для обоев.
Подготовка.
Промойте трещину при помощи воды и ветоши, можно использовать щетку с капроновым ворсом, дождитесь полного высыхания. Если на шифере есть признаки биопоражений – например мох, при очистке используйте соду или другое подходящее средство. Перед началом работ обязательно оденьте перчатки. Клей, который у Вас получится, сложно удалить с кожи. Если этим способом Вы пользуетесь впервые, найдите кусок ненужного шифера и потренируйтесь наносить состав до того, как подниметесь на крышу.
Выполнение работ.
Нанесите кистью клей на трещину, заходя на поверхность шифера на 2-3 см от повреждения. Наносить можно шпателем и просто рукой в перчатке – правда, перчатку потом придётся выбросить. Если повреждение – пробитое отверстие от градины, проложите армирующую прокладку из синтетической ткани. Подождите, пока высохнет, и нанесите ещё один слой – главное в этом случае, чтобы поверхность получилась без провисания.
Так ремонтируется и примыкание к дымоходу. Полученный клей отлично липнет ко всему, кроме полиэтилена, но к нему вообще ничего не липнет.
Трещины ремонтируются и при помощи мастики – битумной, битумно-каучуковой, бутил-каучуковой, герметиком для наружных работ, цементным раствором с добавлением ПВА (для придания пластичности). Принцип работы с ними похож на описанный выше. Но все эти материалы нужно покупать, а для срочного ремонта немного бензина и кусочки пенопласта найдутся всегда.
Кроме того, отремонтированные места не так бросаются в глаза, как битумные черные «латки».
Полученный состав хорошо себя показывает в плане долговечности – капитальный ремонт отодвигается примерено на год, что позволит собрать необходимую сумму без спешки, а, может, и замахнуться на более дорогую крышу.
Удачного ремонта!
Кирпичная сливная яма для частного дома своими руками
Искусственный ручей своими руками
Что нужно знать при выборе цвета плинтуса для пола

Сливная яма в частном доме своими руками

При строительстве нового дома встает один важный вопрос – это сливная яма и ее обустройство.

Жители мегаполисов и даже малых городов не сталкиваются с вопросами обустройства канализации, но за пределами городов очень много мест, где эта проблема становится на первое место.

Наверное, у большинства людей есть загородные участки, будь то дом или дача.

И при обустройстве такого участка вы могли столкнуться с проблемой слива сточных вод ввиду отсутствия канализации. А без канализационной системы комфортное и приятное проживание невозможно.

Чтобы решить эту проблему, можно устроить сливную яму своими руками, тем более что сделать ее довольно легко и быстро, нужно только понять принцип ее работы, ознакомится с наиболее удобными вариантами устройства, и найти ответы на наиболее важные вопросы.

Все это вы найдете в этой статье.

Чтобы быстро устроить систему сбора нечистот, нужно сначала определить объем будущего сооружения, выбрать место для размещения.

Сделать сливную яму можно с привлечением бригады строителей, а можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

Весь процесс состоит в выкапывании ямы и укреплении стенок. Давайте разбираться детально, как сделать сливную яму.

Принцип работы сливной ямы

Современные загородные и дачные домики в значительной степени отличаются от старых построек.

Жильцы постепенно меняют деревянные туалеты во дворе на удобные унитазы, устанавливают душевые кабины в доме, ванны, полезную бытовую технику.

Но при отсутствии системы центральной канализации вопрос о том, куда должны стекать сточные грязные воды, решается обычно самым простым и удобным способом.

Устанавливаются водоотводящие трубы, по которым вода стекает в яму, которая находится за пределами дома на участке.

В качестве накопителя выступает самая обычная выгребная яма, которая известна с очень давних времен, оборудовать ее можно очень быстро многими способами, например, с помощью бетонных колец, кирпича, покрышек и многого другого.

При заполнении ямы отходы и нечистоты из нее выкачиваются при помощи специально оборудованной техники.

Для людей, кто выбирается за город в основном на летний сезон, самый простой и дешевый способ — это сливная яма своими руками, тем более что делается она обычно из самых простых подручных материалов, и такая установка по времени занимает всего лишь пару дней.

Как сделать сливную яму своими руками

Сначала определимся с расходом воды в доме, опираясь на данные таблицы:

Объекты потребления воды: жилые дома, индивидуальные постройкиСреднесуточное хозяйственно-питьевое потребление воды за год на одного человека, литров в сутки
Водопровод и канализация без ванны120
Водопровод и канализация без ванны, с газовым подключением150
Водопровод и канализация, ванна, котел на твердом топливе180
Водопровод и канализация, ванна, газовый или электрический бойлер190
Водопровод и канализация, быстродействующий газовый нагреватель (колонка), несколько ванн250

Чтобы правильно рассчитать наружные размеры септика, следует учитывать свободное пространство между крышкой и уровнем сточных вод в яме.

Минимальная высота септика должна быть не меньше 1,2 метра, в противном случае твердые взвеси не будут плотно осаждаться на дне сливной ямы.

Расположение будущей ямы

Итак, когда вы решили сделать сливную яму, первым делом нужно определиться с местом ее расположения, т. к. на этот счет существуют особые регламенты:

  • Располагаться сливная яма в частном доме должна только на прилегающей территории;
  • Устройство такой ямы должно быть на расстоянии 10 метров от фундамента вашего строения и других сооружений, в том числе расположенных на соседних участках. Из-за близости расположения негерметичной сливной ямы возможны разрушительные процессы в фундаменте, расположенных рядом домов и других построек;
  • Также выгребная яма должна располагаться не ближе 1-го метра до забора;
  • Глубина ямы должна быть не более 3-х метров. При этом важно учесть уровень залегания грунтовых вод;
  • Устройство ямы должно быть не ближе, чем на 30 метров от питьевых колодцев;
  • Если на участке имеются перепады высоты, то яму необходимо сооружать в низине;
  • выкачка сливных ям должна учитывать возможность подъезда к ней специальной техники.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Определяем будущий объем ямы

Перед тем как определиться с типом будущей ямы, необходимо решить, какие размеры будут у сливного накопителя. Объем необходимо рассчитывать с условиями использования водных ресурсов в доме.

Если жилище — это постоянное место нахождения всей семьи, то и накопитель должен быть предусмотрен на множество канализационных отводов.

Видео:

Но если ваш участок служит только для отдыха в летний сезон или по выходным, то в таком случае и яма может иметь меньший объем.

Тут имеет значение все, начиная от количества отдыхающих людей, до расчетов, будет ли использоваться сливная яма для бани.

Рассчитывая объем выгребной ямы, учтите также доступность подъезда к ней ассенизаторской машины, учитывая, что услуги откачки платные, при частом пользовании водными ресурсами и небольшом объеме вашей ямы она очень быстро наполняется, поэтому частый вызов влетит вам в «копеечку».

Выгребная яма с применением кирпича

Самый доступный и легкий способ обустройства стенок и дна сливной ямы — это выложить их кирпичной кладкой.

У такой системы имеется ряд своих плюсов и минусов, рассмотрим их подробнее.

Плюсы кирпичной сливной ямы:

  • экологичность — откачка сливных ям из кирпича быстро и с легкостью производится при помощи специальной ассенизаторской машины;
  • независимость от сезонных колебаний грунтовых вод;
  • не загрязняет прилегающую почву, поскольку яма большого объема оборудована дном и ограждена со всех сторон;
  • легкость сооружения — такую яму быстро и без больших физических затрат сможет сделать человек, не обладающий строительными навыками, с минимальными познаниями.

Минусы кирпичной сливной ямы:

  • Появление неприятного запаха при заполнении ямы сливными водами. С этим поможет справиться своевременная чистка накопителя;
  • Недолговечность — при воздействии неблагоприятной среды кирпич поддается разрушению. Так, средняя продолжительность срока службы составляет около 15 лет;
  • Стоимость очистки. Кирпичная яма требует вызова ассенизаторской машины один-два раза в месяц при условии постоянного проживания, это позволит избежать скопления иловой массы на дне, что в последующем сильно затруднит очистку накопителя.

Выгребная яма своими силами

Как сделать сливную яму в частном доме правильно?

Этим вопросом задаются многие обладатели частных и дачных загородных домов.

сливная яма в частном доме

  1. Сначала необходимо установить уровень расположения грунтовых вод на вашем участке, это можно сделать вполне самостоятельно, если вблизи участка расположен колодец. При уровне грунтовых вод, залегающих ниже поверхности на 6-8 метров, можно устроить сливную яму глубиной от 2-2,5 метра.
  2. Установив глубину ямы, стоить приниматься за расчет длины и ширины. При расчете во внимание берется средний показатель потребления воды на одного проживающего, которая составляет 300 литров. Вода в сливной яме пребывает около трех суток, и поэтому для семьи из 4-х человек объем будет составлять 4 м³. Исходя из этого, определяют ширину стороны ямы, которая будет составлять 1,8 метра. Также следует взять во внимание ширину перегородки, заливку бетоном или толщину кладки, при расчете она получится – 4 м³. Как правильно выкопать сливную яму? – Об этом вы узнаете, дочитав статью до конца. Выкопать яму можно вполне самостоятельно, если вы обладаете прекрасным самочувствием и хорошей физической силой. Септик
    А также можно заказать специальную технику – например, экскаватор. После того, как вы вырыли яму, можно подумать о том, как выложить сливную яму из кирпича. Это может быть неплохим вариантом обустройства сливной ямы. Для этого следует выполнить дренажную посыпку, которая делается из крупной фракции щебня.
  1. Сливная яма строится обычно из кирпича, рубероид укладывают на дно и бетонируют основание, оптимальный слой – 10 см.

  1. Яма с трубопроводом
    Стены выкладывают по периметру бетонной подложки и рекомендуют использовать для этого старый кирпич. Такой подход может значительно сэкономить на строительном материале, который будет отвечать требованиям прочности этой конструкции. Конструкцию выкладывают сплошной кладкой в полкирпича. Эту кладку следует поднять на метр в высоту, а также нужно подождать до полного застывания раствора. Затем между кладкой и землей закладывается рубероид и оставшийся промежуток заполняют бетоном и в результате для скопления ила получается прочное монолитное дно. Кирпичную или бетонную сливную яму можно поднять сантиметров на 30, а верхняя часть должна возводиться из кирпича, но в самой кладке должны присутствовать окна, и они должны достигнуть уровня, на котором планируют устройство потолка. Необходимо защитить окна от падания в них плавающих фракций. А после полного высыхания кладки, по периметру устанавливают щит с нишами. Желательно, чтобы щит был выполнен из пластикового или полимерного материала, а использование металлических материалов или оцинкованного листа крайне не рекомендуют, так как они под воздействием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

  1. Для этих целей можно применять волнистый шифер из пластика, который прикручивают при помощи грибков, которыми обычно крепят пенопласт. Вся вода по шиферным канавкам будет уходить в почву. Чтобы в окна не попадала земля, снаружи следует уложить сетку из пластика и прижать ее к кладке крупной фракцией щебня, предварительно уложив канализационную трубу.

Яма для канализации частного дома
Бывают сливные ямы с двойным отстойником. Их сооружают для того, чтобы они соответствовали санитарным нормам, для чего потребуется кирпича в два раза больше.

Такая конструкция может почти в два раза увеличить срок своей эксплуатации. Для строительства второй выгребной ямы используют такие же материалы и, отступив 30 см от первой стены, выкладывают сплошную стену в полкирпича по периметру.

Не доходя 2 ряда до трубы слива, устанавливают переливные каналы, которые изготавливают из пластиковых труб для канализации диаметром 95 мм.

Такая конструкция собирается в виде буквы «Н» и ее одевают на стену. Более длинными делают нижние торцы, длина которых составляет 30 см от перекладины горизонтальной.

На 20 см поднимают верхние патрубки. Такое сооружение предотвращает внутреннюю горизонтальную трубу от плавающих фракций.

На ее противоположные стороны устраивают два перелива, а после монтажа сама стена поднимается выше, и для обеспечения вентиляции не достигает потолка примерно в 2 кирпича.

Совет!

Потолок следует изготавливать из листов шифера, его волны передадут дополнительную прочность конструкции.

Сначала следует определиться с потолочными отверстиями, которые необходимы для выкачивания содержимого ямы, в случае ее заиливания вентиляционной трубы и выгребной ямы.

Теперь рассмотрим вопрос, чем накрыть сливную яму?

Вашему вниманию!

Всю конструкцию накрывают в основном волновым шифером. Если сливная яма широкая, то посередине следует установить из досок несколько опор.


Строительство ямы
Строительство сливной ямы с использованием бетонных колец используют не часто, так как этот вариант является более трудоемким.

Для его устройства нужна специальная техника, чтобы установить бетонные кольца друг на друга. При этом стыковые швы хорошо герметизируются.

Такой вариант имеет основное преимущество – долговечность и надежность. Кроме этого бетонный колодец не будет подвергаться влиянию вспучиваний грунта и другим неприятностям.

Еще один часто используемый вариант для устройства сливной ямы – это резервуары из пластика.

Этот материал обладает такими характеристиками, как устойчивость к разрушительному воздействию агрессивных сред, прочностью, а кроме этого имеет большой срок эксплуатации.

Резервуар не рекомендуют устанавливать на участке, если грунт склонен к движению.


Выгребная яма: санитарные нормы и требования, санпин

Самой сложной задачей является выбор места. Сливная яма – расстояние до постройки должно быть максимальное.

Какой бы конструкция не была герметичной, через определенное время будут накапливаться испарения, запах у которых не из приятных.

Если отодвинуть конструкцию поближе к соседям – это тоже не вариант, так как будут потом постоянные претензии с их стороны.

На сегодняшний день ландшафтный дизайн участков стал играть значимую роль.

У некоторых частных домах и коттеджах появились альпийские горки, каменные сады, искусственные пруды и еще очень много диковинок, и сливной яме с отходами и неприятными запахами совсем там не место.

Поэтому участок для этого следует выбирать так, чтобы не нарушить гармонию созданной обстановки.

А также для очистки выгребной ямы вызывают ассенизаторскую машину, поэтому необходимо подумать и о подъездных путях к ней.

Строительство сливной ямы из кирпича

Первым этапом необходимо выкопать яму. Это можно сделать двумя способами, своими руками или при помощи экскаватора.

Второй способ значительно дороже, но он поможет вам значительно сэкономить время и затрату сил.

Обычно яму делают шириной не более метра, длина выбирается в соответствии с объемом будущих сточных вод. Верхние слои выкапываемой земли можно оставить для засыпания огорода.

После того как вы выкопаете яму, необходимо засыпать дно песком слоем примерно 15 сантиметров, сверху на него укладывают слой бетона, такой же толщины.

Видео:

Поверх него еще производится стяжка слоем 2–3 сантиметра из песочно-цементного раствора. Конечно, лучшим вариантом будет расположить на днище железобетонную плиту с уклоном в 45 градусов.

Укладка кирпича делается в шахматном порядке, фиксируют их при помощи смеси песка и цемента.

Поверх кирпичной кладки можно произвести штукатурку, для продолжительности срока службы можно уложить слой армированной сетки, по которой и будет производиться оштукатуривание.

Не забудьте сделать систему вентиляции, это, пожалуй, самый главный этап.

Почему так обязательно необходимо обустройство вентиляции?

Чтобы был отток для вывода газов метана, которыми наполняется яма в процессах разложений. Вентиляцию производят через отверстие люка или монтируют дополнительную вентиляционную трубу.

Устройство сливной ямы при помощи бетонных колец

Монтирование выгребной ямы при помощи бетонных колец выполняется таким образом.

Если предполагается использование бетонных колец без дна, то для начала нужно залить дно ямы смесью щебенки и цемента, толщиной около 10-ти сантиметров.

После полного застывания образовавшиеся трещины необходимо дополнительно заполнить раствором цемента.

Установка бетонных колец производится быстро при помощи специальной техники, если же нет возможности ее привлечения, то можно уложить вручную с обязательной помощью других лиц.

Все стыки бетонных колец в обязательном порядке необходимо загерметизировать. Также можно дополнительно сделать гидроизоляцию бетонных колец и дна нашей ямы.

Перед прокладкой труб необходимо сделать отверстия для установки внутрь бетонных колец.

Траншею для труб необходимо выкопать глубиной не меньше метра, чтобы избежать промерзания в минусовую температуру. Также уклон труб должен быть около 3-х процентов.

Сливная яма из автопокрышек

Если сливная яма на даче или участке планируется небольшого объема, то самым дешевым и простым способом монтажа будет сливная яма своими руками из покрышек.

Обычно необходимо около 10-ти покрышек, которые можно найти бесплатно в практически любом шиномонтаже.

Когда яма подготовлена, в центре садовым буром проделывается отверстие для того, чтобы сточные воды могли просочиться сквозь слои грунта после того, как яма наполняется.

В это отверстие монтируется дренажная труба, располагать ее следует примерно на 1 метр выше дна сливной ямы, чтобы она не засорялась крупными сливными отходами.

Видео:

Дно ямы необходимо засыпать слоем щебенки примерно в 10 сантиметров. После этих этапов можно начинать укладывать автошины, предварительно нужно срезать внутреннюю часть.

Стыки, образованные между шинами необходимо загерметизировать, а пустоты между покрышками и стенами самой ямы засыпаются глиной.

После этого необходимо установить трубу, по которой будет происходить отвод сливов. Сливная яма из покрышек довольно популярный вариант.

Типы устройства выгребной ямы для частного дома

Выгребные ямы классифицируются по материалу, из которого они выполнены, конструкции и принципу работы.

По материалу можно выделить следующие виды:

  1. Пластиковые. Обустраиваются из профессиональных пластиковых резервуаров. Объем ямы до 1 кубического метра, то допускается использование полипропиленовой бочки;


    Пластиковая выгребная яма

  2. Металлические. Аналогично пластиковым, строятся из готовых металлических резервуаров;


    Металлическая бочка

  3. Бетонные. Это выгребные ямы из бетонных колец. Такая конструкция отличается долговечностью и неприхотливостью в уходе. Бетон устойчив к воздействию каловых масс и агрессивных жидкостей, сливающихся в сток;


    Сооружение из бетонных колец

  4. Из покрышек. Один из «кустарных» способов обустройства выгребной ямы. Для создания выгребной ямы из автомобильных шин используются покрышки от легковых и грузовых автомобилей. Они соединяются между собой при помощи болтов;


    Подготовка котлована для ямы из покрышек

  5. Кирпичные. Отлично подходят для обустройства выгребных ям большого объема. Полностью герметичны. Керамические строительные материалы хорошо переносят длительный контакт с водой и не поддаются деформации под воздействием земляных масс.


    Кирпичная выгребная яма

По конструкции выгребные ямы классифицируются, как:

  1. Закрытые. Полностью герметичные конструкции. Состоят из закрытого дна и прочных стенок. Такие емкости безопасны для окружающей среды и подходят для установки на небольших участках;
  2. Открытые или негерметичные. Согласно правилам Санитарного контроля, такое устройство допускается только в том случае, если суммарный объем стоков за сутки не превышает 1 кубический метр. Эти ямы не имеют дна и некоторая часть отходов уходит в почву и грунтовые воды. Это позволяет проводить ассенизаторские чистки реже, чем у закрытых резервуаров, но угрожает экологии.


Принцип работы открытого отстойника
По принципу работы все выгребные ямы делятся на однокамерные, многокамерные и септики. Однокамерные – стандартные сооружения, состоящие из одного отсека. Он одновременно черновой сток и отстойник. Это самый простой вариант, как можно оборудовать слив, но он требует регулярно чистки. В нём стоки просто хранятся определенное время до ассенизаторской чистки.

Многокамерные – выгребные ямы, состоящие из нескольких отсеков. Стандартная схема представляет собой соединение патрубками однокамерных резервуаров. В один сбрасываются отходы из дома или других потребительских пунктов, во второй перетекают предварительно очищенные отходы. В отстойнике стоки находятся несколько дней после чего дополнительно очищаются и сливаются за пределы участка.

Септики – это профессиональные многокамерные устройства. Они состоят из резервуаров, разделенных патрубками и фильтрами, насосов, перекачивающих стоки с определенной скоростью и очистительных сооружений (биологических фильтров). Главным преимуществом использования септика для выгребной ямы является его эффективность. Это не просто накопитель жидкости, но и очиститель. Многие владельцы отстоянную воду в дальнейшем используют для технических нужд.


Схема работы септика

Яма при помощи бочки

При выкапывании ямы для бочки необходимо делать ее на 15–20 сантиметров больше диаметра емкости.

Дно ямы засыпается слоем песка, составляющим 15 сантиметров, если прилегание грунтовых вод находится очень близко к поверхности, необходимо произвести стяжку из раствора песка и цемента.

После того как подушка готова, можно начинать установку бочки в яму. Оставшаяся земля пойдет для засыпания щелей вокруг стенок ямы и бочки. Но такая сточная яма очень быстро наполняется.

На этом статья о том, как правильно сделать сливную яму, завершена. Руководствуясь всеми правилами и советами, посмотрев фото инструкции, построить такую систему самостоятельно не составит никакого труда.

как правильно сделать своими руками

Сливная яма типа «септик» применяется в условиях частного дома или дачи, в тех кварталах или районах, где по каким-то причинам отсутствует централизованная канализация. Постройка сливной ямы локального характера – очень важное мероприятие, и осуществлять его конечно, лучше всего, с помощью профессионалов, которые подскажут вам основные аспекты правильного обустройства ямы на участке.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм ( по СНиП ), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Подобный тип канализации чаще всего можно встретить на дачах, а также в частных домах, где на временной основе проживают два-три человека. Такое количество жильцов равномерно использует воду, поэтому систематическая чистка выгребного колодца не понадобится.

Варианты декора септиков

Украсить канализационные люки можно природными материалами, или цветами. Чаще всего при украшении цветами подбирается невысокий ящик, или какая-то ёмкость, которая затем устанавливается сверху на люк, или септик. Кроме цветов декором может стать искусственный мох, вьющиеся растения, декоративные бочки, срезы дерева, стилизованные под пни.

Безусловно, самым интересным решением для декора септиков являются: искусственный камень, фигурная крышка из стеклопластика, фигурки для сада. Это могут быть герои сказок, объёмные фигуры, смешные животные, и целые композиции.Декоративная крышка на люк может быть природным элементом. Люки-клумбы застилают рулонным газоном, или ещё одной крышкой, на которую насыпается земля. Чтобы украсить люк, используются также и различные деревянные элементы. Можно сделать деревянный колодец, повозку, мельницу, небольшой мостик.

Рулонный газон экономичнее уложить только на летнее время, а осенью его лучше снимать. Если использовать настоящий газон из травы, то вначале необходимо насыпать на деревянную крышку, или ящик грунт, иначе трава засохнет. На крышку также можно установить низкий вазон с цветами.

Сейчас, в обстановке кризиса, не все могут позволить себе дорогостоящий декор участка, поэтому для украшения нам может подойти всё: пластиковые бутылки, бочки, использованные шины, материалы, оставшиеся от стройки. Главное, чтобы это нравилось хозяевам дома.

Искусственные камни на люки считаются одними из самых востребованных, и долговечных вариантов. Искусственный камень — это декоративная крышка на канализационные люки. Хоть он и выглядит внешне очень массивно, на самом деле искусственный камень не слишком тяжёлый, так как внутри он совершенно пустой. Искусственный камень, который можно купить в магазине, декорируют под кобальт, гранит, степной валун, песчаник, кобальт, яшма, известняк. Производят такие декоративные камни из полимеров, и крошки натуральных камней.

Вокруг места, где находится искусственный камень, лучше посеять траву, или положить рулонный газон. Хорошо смотрится это место, если окружить искусственный камень растениями, высадить рядом кустики. Не забудьте укрепить искусственный камень крепежом к основанию, или даже к земле, чтобы при сильном ветре конструкция осталась на месте.

Виды конструкций

Самые безопасные, но затратные, — это герметичные. Такая конструкция не имеет дна и пригодна лишь для определенных условий. Выбор данного сооружения напрямую зависит от типа грунтового основания.

Более сложной конструкцией считаются бетонные или кирпичные. В свою очередь, такая постройка исключает возможность попадания сточных вод в грунт. Объем отстойника будет зависеть исключительно от нужд пользователя.

Примечание. Рассчитать их можно по ежедневному использованию воды и вариантам очистки.

Устройство простого резервуара

Эксплуатация герметичных резервуаров возможна с применением специализированных биологических активаторов. Они будут способствовать устранению неприятного запаха, и сделают процесс очистки значительно проще. На территории, где преобладает песчаная почва, можно обойтись самым простым вариантом.

При сооружении конструкции без дна в ход идёт совершено другая технология. Вместо бетонного или кирпичного дна, применяется обычный щебень.

Примечание. Таким образом, можно получить естественный фильтр для всей поступающей из дома жидкости.

Такая конструкция предусматривает нюансы, связанные с количеством поступающей воды.

Как и где правильно расположить?

От того, где будет расположен отстойник, зависит удобство его использования и безопасность для здоровья окружающих.

При выборе расположения ямы стоит учесть несколько важных аспектов:

  • это изначально расстояние от скважины до выгребной ямы и от жилого здания;
  • её удаленность от ближайшего места забора воды;
  • возможность свободно подъехать для очистки.

Принимая во внимание санитарные стандарты, резервуар для сточных вод размещается на расстоянии примерно семи метров от дома. Однако в эти расчёты следует включить и вид накопителя, который будет использован.

Таким образом, герметичная яма в частном доме должна располагаться на расстоянии 5-7 метров, в то время как отстойник без дна нужно делать как можно дальше. Это позволит свести к минимуму появление любых неприятных запахов внутри помещения и не нарушить санитарные нормы .

Если участок оборудован колодцем или скважиной, отстойник следует разместить в 25-50 метрах от них. Придерживаясь таких норм, удастся избежать попадания в воду вредных микроорганизмов.

Совет. Из-за постоянной работы накопителя понадобится частое обслуживание . Поэтому стоит заранее позаботиться об удобном доступе машины ассенизаторов.

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

  • герметичную;
  • с проницаемыми стенками;
  • без дна;
  • разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.


Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Галерея изображений

Фото из

Сливная яма с фильтрующими стенками

Многосекционный вариант накопителя

Кирпичный септик из трех камер

Особенности обустройства многокамерных объектов

Санитарные нормы


Чтобы впоследствии не возникало проблем, необходимо соблюдать санитарные нормы:

  • Сливная яма должна находится от колодца не менее чем за 35 метров.
  • Нельзя использовать накопительную систему без дна, если наблюдается превышение отходов (более 1 куб.м).
  • Крышка должна прикрывать яму плотно, особенно зимой, чтобы избежать промерзания резервуара. А лучше всего, если крышка с дополнительным утеплителем.

Основные нормативы

Устройство предусматривает в первую очередь оптимальное место. Следует учитывать, что при обустройстве канализации, трубы не должны проходить рядом с домом, но и большое расстояние не подойдет.

Перечень основных требований в частном доме:

РасстояниеРасстояние от соседей должно составлять минимум 5 м, расстояние до грунтовых вод и забора — не меньше чем по 1 м
По правилам, рядом с отстойником не должно быть скважины питьевой водыЕсли почва глинистая, следует обеспечить расстояние между ними не менее 20 м. Для суглинка и супеси предусмотрены другие минимальные значения — 30 и 50 м соответственно
Расчет объема , в зависимости от количества проживающих людейНа каждого человека надо выделять минимум 0,5 м 3 от общего объема ямы. При соблюдении данного правила удается существенно продлить срок использования отстойника.К примеру, при использовании глинистой почвы, скорость фильтрации самая низкая, потому что в течение одного года способность к очищению сохраняется на достаточном уровне, а затем постепенно нарушается
Уклон трубПрокладывая трубы, следует их размещать под уклоном 2-3%. То есть угол должен составлять 2-3 см на погонный метр трубы

Совет. Вызов ассенизационной машины оплачивается независимо от уровня заполнения бака, потому, при создании сливной ямы на своей даче имеет смысл обеспечить запас объема. Например, если в доме будут проживать три человека, оптимальный объем отстойника составляет 6 кубических метров.

Для работ вам понадобятся инструменты:

  • перчатки или верхонки;
  • ведра и лопаты;
  • трос или веревка;
  • тачка;
  • уровень и рулетка;
  • лестница; Соблюдайте технику безопасности, по возможности работайте не один.

Метки: смотровая яма, гараж, строительство гаража, гидроизоляция ямы

Комментарии 100

Взял за основу ваш пример, скоро начну заливать. Спасибо за отчёт.

это лучшее что я видел в своей короткой жизни. У меня те же проблемы при строительстве, начиная с высокого УГВ. и в строительстве я пешка начинающая рости до слона))) А Вы манна сегодня для меня с неба, спасибо за букварь.

Еще забыл написать. Опалубка у меня будет на несколько миллиметров ниже уголка, а доски по которым ходят — внутри опалубки. Именно такое расположение уголка как у меня позволяет это сделать. Правило можно взять любой длины, а не изготавливать определенной длины. Можно правилом опираться на обе стороны уголка (если это нужно).

уголок так лежит потому, что мне нужен колесоотбойник. В гараж крутой въезд и я буквально запрыгиваю в него. При заливке он (уголок) послужит центральным маяком (маяки вдоль стен тоже будут), после заливки я приварю еще один уголок полкой вверх, который и будет колесоотбойником. Залитый раствор я собираюсь уплотнять так же как и вы — вибратором. Его голова спокойно проходит между краем уголка и бетонным полом (я его резал чтобы сделать яму). На фото не видно, но уголок возвышается над полом от 4 до 8 см. Пол тоже буду приподнимать. Обратите внимание слева. Там у меня будет карман. Трудоёмкое дело! и еще неизвестно как там уплотнится бетон.

Здравствуйте! Нет, я не упустил из вида, что сначала заливался пол. Я просто не могу понять, как вы могли обойтись без точек крепления опалубки к уже залитому бетонному полу? Хотя вопрос уже потерял актуальность (но интерес остался), т.к. я себе уже сделал брус по периметру прикрученный к полу, а к брусу уже будет крепится фанера.

Здравствуйте. Брус к полу — это лишнее. Вот здесь четко видно, что перегородки из фанеры прикручены уголками к основному периметру опалубки и все это дело ещё укреплялось дополнительными распорками. Вверх опалубку никак выдавить бы не смогло. =)

Здравствуйте! Нет, я не упустил из вида, что сначала заливался пол. Я просто не могу понять, как вы могли обойтись без точек крепления опалубки к уже залитому бетонному полу? Хотя вопрос уже потерял актуальность (но интерес остался), т.к. я себе уже сделал брус по периметру прикрученный к полу, а к брусу уже будет крепится фанера.

Кстати, по Вашей фотографии я не совсем понял, как вы собираетесь залитый раствор уплотнять? И почему уголок по периметру вниз полкой лежит?

Здравствуйте! Нет, я не упустил из вида, что сначала заливался пол. Я просто не могу понять, как вы могли обойтись без точек крепления опалубки к уже залитому бетонному полу? Хотя вопрос уже потерял актуальность (но интерес остался), т.к. я себе уже сделал брус по периметру прикрученный к полу, а к брусу уже будет крепится фанера.

классная у вас яма, а отчета нету случайно с фотками?

Здравствуйте! У меня к вам еще 2 вопроса: 1.почему вы яму перекрыли досками, хотя у вас после опалубки осталось много фанеры из которой можно было бы сделать широкие щиты, которые удобно ставить-снимать? 2.Вы мне ответили, что не крепили опалубку к полу, а только распорки в стену. Я до сих пор не могу понять как это возможно, ведь опалубка будет хотеть всплыть? для аналогии: если в большой стакан поставить маленький и начать между ними заливать воду, то внутренний стакан всплывёт. Вряд ли этот процесс можно задавить горизонтальными распорками. Я строю себе яму в гараже и хочу крепить по периметру сначала брус к дну ямы, а к брусу уже стены опалубки, хотя конечно дырявить дно ямы не хочется. По моим подсчетам понадобиться никак не меньше 20 точек крепления. Сомневаюсь, что без этого можно обойтись!

1. Яма перекрыта досками по соображениям сопромата. =) Фанера не выдержит. Кроме того, данная фанера использована на другие цели. Изготовлены полки, мебель и утеплены ворота. 2. Вы упустили из вида, что сначала заливался пол в яме. А уже потом монтировалась опалубка.

Здравствуйте! У меня к вам ещё 3 вопроса: 1.Резиновые прокладки вы ложили по всему периметру гаража или только у ворот? 2.Чем вы посыпаете из сита отмостку перед гаражом? 3.И еще по освещению: у вас проложен кабель для освещения в стене ямы. А сколько точек выхода этого кабеля на поверхность вы заложили? Одну или несколько? (одна круговая лента освещения будет или несколько самостоятельных светильников?)

Приветствую. 1. Резиновые прокладки только у ворот. Это типа температурного компенсатора. 2.Это называется железнение, посыпается стяжка сухим цементом после выдавливания жидкости из раствора наружу. Делается это для придания влагозащитных свойств бетонному покрытию. 3. Точка входа одна. Предполагается целиковая незамкнутая светодиодная лент по периметру. Выключатель вне ямы.

Приятно видеть, что кто-то строит гараж на профессиональном уровне! У меня к вам несколько вопросов:

1.Какой размер фанеры вы использовали? Спрашиваю т.к. видно что она от пола в яме до пола в гараже. 3х1,5? 2.торцы фанеры разбухли хотя бы немного? 3.Чем крепили фанеру к бетонному полу в яме? 4.Как вы собираетесь освещать яму?

1. Фанера ламинированная, влагостойкая (опалубочная), 3х1,5 толщина 18 мм. 2. Нет, нисколько не разбухли 3. К полу фанеру не крепил. Распорки между стен 4. Для прокладки освещения предварительно подготовлены каналы. Планируется светодиодное освещение. Герметичное, типа дюралайта.

Подскажите плз пропорции компонентов при приготовлении бетона для предварительной изоляции и как жидкое стекло добавляли в бетон, в какой пропорции.

Офигенный отчет по ссылке )) Скажи пожалуйста, во сколько обошлось строительство всего гаража?

На сегодняшний момент потрачено около 300 000 р. Но, это за три года. Работы (и затраты) по обустройству продолжаются…

Спасибо )) Такой гараж, за такие деньги мега здорово ))

Сколько сантиметров песка насыпал ? и сколько толщина бетона вышла?

В среднем, толщина — 10 см песка, 10 см бетона.

А толщина стен в яме тоже 10 см бетона ?

В яме получилось по-больше. Примерно 20 см.

Каков шаг арматуры?

Спасибо. Арматура 10-ка?

Всё по технологии! Всё чётко! Аж глаз радует, что люди постройке гаража столько внимания и финансов уделяют. Зачёт!

сколько ушло арматуры ? работа супер ))) сам планирую такую работу провести местность болотная

Особенности углублений, для которых не предусмотрено дно


Этапы работ:

  1. Сначала копают котлован. 1,5 м 3 почвы применяют для теплоизоляции над перекрытием, верхний слой и остальной грунт распределяют по территории участка.
  2. Затем делают подушку на дне (щебень, песок), через которую будут уходить нечистоты.
  3. Одновременно укладывают под углом трубы, что позволяет избежать застоя жидкости, и возводят стены, которые могут быть как из бетонных колец , так и кирпичных.
  4. После укладки второго кольца в его верхней части устанавливают трубу, ведущую в колодец.
  5. Когда проложен трубопровод, установлены кольца и крышки, переходят к монтажу люков.
  6. Если кладка кирпичная, делают окопку, при этом нужно соблюдать размеры выгребной ямы (ширина составляет 30 см, высота соответствует уровню стен).
  7. Не забудьте обработать от влаги.

В данном случае бетонная плита будет лежать не только на стенах колодца, но и на слое грунта, доступ к люку оставляют открытым.

Правильная эксплуатация смотровой ямы

Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith3007 дает свои предложения.

Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.

Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.

Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи.

Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.

Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть.

Смотровая яма в готовом гараже

Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками.

  1. Выкопал яму.
  2. Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста.
  3. Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх.
  4. Забетонировал пол (5-10 см бетона).
  5. Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда.
  6. Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой.

fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной.

Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию.

Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже. Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные решения для владельцев дачного транспорта. А в этой теме форума вы можете проследить за строительством каркасного гаража.

Способы установки своими руками

Есть несколько методов по устройству , многое зависит от размеров и уровня сложности.

Как сделать поглощающую модель?

Поглощающая сливная яма подходит для владельцев небольших загородных домов. Простое устройство, не сложное обслуживание и выбор места расположения.


Стеновые покрытия можно выполнить из нескольких материалов, но самый простой вариант — из покрышек или бетонных изделий:

  1. Выкапывается яма, диаметром 800 мм: учтите, она должна быть больше размера кольца.
  2. По периметру котлована делается бетонная стяжка, которая и будет надежным основанием для колец.
  3. В самом нижнем кольце делаются отверстия через каждые 100 мм для выхода воды.
  4. Диаметр фильтрующих отверстий делается размером 50 мм.

Совет. Глубина отстойника не должна превышать 300 см, чтобы не сложно было извлечь осадок.

  1. На 100 см сооруженный котлован должен быть заполнен битым кирпичом, гравием или щебнем. Точно таким же материалом, наполняется котлован и снаружи.
  2. Перед засыпкой необходимо выполнить все гидроизоляционные работы, которые смогут блокировать внешнюю агрессивную среду.

На конечном этапе работ устанавливается плита с несколькими отверстиями (для вентиляционной трубы и люка).

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

  • Дно нужно забетонировать.
  • Не требуются отверстия для инфильтрации.

Подготавливаем материал

Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах.

Какие строительные материалы потребуются:

НазначениеМатериалы
Для армирования стенметаллическая сетка; стальные уголки для надежности конструкции, их сваривают в раму и крепят в яму сверху и по периметру; стальные пруты, ими соединяют усы в раме.
Для заливки стен и пола (если яма в гараже будет делаться из бетона монолитом)цемент (ПЦ марки 400), щебень, песок (крупный и без примесей).
Чтобы обложить стены кирпичом (если принято решение сэкономить)Можно использовать кирпич б/у – выйдет дешевле, а для ямы в гараже это не принципиально. Кладку желательно также армировать – 6-8 мм арматурой в шов и/или кладочной сеткой. При желании стены можно заштукатурить.

Для этого понадобится рубероид и глина.

domk, владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит.

Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.

Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии».

Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.

Как из кирпича конусом выложить яму. Выгребная яма из кирпича: достоинства и недостатки

Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по .

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

  • герметичную;
  • с проницаемыми стенками;
  • без дна;
  • разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы , предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделенная на несколько секций . Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Галерея изображений

После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.

Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов

Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие

На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – .

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.

Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.

Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.

Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения

Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.

Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.

После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности эксплуатации устройства

Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать , предназначенные для выгребных ям.

Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.

Выкачку отходов из сливной ямы лучше всего производить с помощью специальной техники. Удалять стоки следует, когда их количество займет две треть емкости

Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.

Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.

Кирпичная выгребная яма – надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся, поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы .

Вы используете в качестве накопителя стоков кирпичную яму, изготовленную своими руками? Или только планируете сооружение выгреба? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задавайте их в комментариях к нашей статье – постараемся прояснить сложные моменты.

1.
2.
3.
4.

Когда сливная яма из кирпича или другого материала наполняется, ее необходимо очистить либо собственными силами, либо вызвать ассенизаторскую машину (прочитайте также: » «).

Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Локальные канализационные системы обладают рядом преимуществ и недостатков, это же касается выгребных отстойников.

Кирпичная выгребная яма имеет следующие достоинства:

  • экологичность. Нечистоты, которые собираются в ней, эффективно очищаются или утилизируются ассенизаторами на специально оборудованных сливных станциях;
  • предотвращается загрязнение на участке грунтовых вод и почвы, поскольку, когда суточный объем стоков превышает один кубометр, не разрешается обустройство накопителя без дна. Это объясняется тем, что при незначительном объеме отходов находящиеся в почве бактерии в состоянии справляться с естественной очисткой;
  • простой монтаж и несложное функционирование. Создается выгребная яма из кирпича своими руками даже людьми, не имеющими профессиональных строительных навыков. Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;
  • отстойник не зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.

Недостатки выгребной ямы из кирпича

  • нередки случаи появления зловония. С данной проблемой помогут легко справиться современные специальные биопрепараты или химические средства, значительно ускоряющие процесс переработки отходов;
  • когда делается выгребная яма из кирпича своими руками или с привлечением специалистов, она прослужит примерно 15 лет. Постепенно конструкция начнет приходить в негодность по причине разложения деревянных распорок и кладки из кирпича (она под длительным воздействием воды и влаги превращается в глину). Но если кирпичную выгребную яму периодически ремонтировать, тогда срок ее эксплуатации продлится на срок до 50 лет;
  • необходимо часто обращаться за услугами к ассенизаторам. Если в частном доме семья проживает постоянно, владельцу недвижимости приходится заказывать очистку накопителя не реже двух раз в неделю, иначе возникнет проблема с заиливанием сливной ямы и тогда ее устранение потребует больших временных и физических затрат (прочитайте также: » «).

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Строится кирпичный септик или сливная яма своими руками в несколько этапов:

Прежде, чем приступить к обустройству накопителя, нужно выбрать на участке место для него с учетом существующих санитарных требований. Расстояние от отстойника до жилых построек должно превышать 5 метров, до забора составлять не менее 2-х метров.

До того, как выложить сливную яму из кирпича, необходимо обратить внимание на то, где находятся источники питьевой воды, поскольку очистная конструкция не может располагаться близко к ним. Также накопители нечистот следует обустраивать ниже уровня колодцев. При несоблюдении требований существует вероятность заражения водоносных слоев. Кроме этого, при выборе места для канавы нужно обеспечить подъезд ассенизаторской спецтехники к ней на расстояние менее 4-х метров. Иначе длины шланга для очистки объекта может не хватить.

На данном этапе необходимо подготовить инструменты и приобрести стройматериалы.

Для обустройства очистного строения потребуются:

  • лопата штыковая с обычным и длинным черенком;
  • лопата совковая, имеющая специальные бортики и длинный черенок;
  • лестница;
  • рулетка и строительный уровень;
  • ведра;
  • мастерок;
  • колышки для выполнения разметки и строительства ограждения.
Дальше выполняют проектирование канализационных каналов. Одновременно определяют необходимый объем накопителя: на одного члена семьи требуется минимум 0,5 кубометра. В итоге при постоянном проживании в доме пяти человек требуемый параметр (по мнению специалистов) должен составлять не менее 8 кубометров.
Существует еще один вариант расчетов. На одного проживающего в домовладении тратится в сутки около 150 литров. Если в домовладении имеются водопотребляющие бытовые приборы, планируемый объем увеличивают до 180 литров. Отсюда получается, что среднестатистическая семья будет потреблять в день около 0,7 кубометра.

Примерно размеры котлована должны составлять: длина и глубина по 3 метра, ширина – 1 метр. Также не следует забывать, что яму следует заполнять так, чтобы стоки располагались на метр ниже, чем уровень почвы. Иначе нарушается дренаж выгребного накопителя, и стоки могут покинуть пределы ямы. Глубина котлована не должна быть более трех метров, поскольку тогда спецтехника не сможет полностью откачать нечистоты.

Затем приступают к копке котлована. Самый верхний, наиболее плодородный выкопанный слой грунта задействуют для устройства грядок. Примерно 1,5 кубометров оставляют для засыпки перекрытия конструкции сверху, чтобы тем самым исключить промерзание содержимого ямы. Оставшуюся землю лучше вывезти за пределы участка.

При необходимости устанавливают септик, который обеспечит более эффективную переработку отходов.

В обязательном порядке обустраивают вентиляцию, требуемую для отвода метана, который выделяется в процессе разложения отходов. Если газ не выводить, велика вероятность взрыва. Обустраивают вентиляцию через люк, свободный от грунта или посредством вентиляционной трубы.

Как выложить сливную яму из кирпича

Чтобы значительно облегчить выполнение земляных работ, некоторые домовладельцы копают котлован для выгребной ямы одновременно с созданием фундамента под дом, для чего нанимают экскаватор. Также желательно заранее решить, чем выложить сливную яму.

Стены котлована следует выровнять и защитить от возможности обрушения. Дно делают с уклоном в сторону люка, который устанавливают, когда стены готовы. Легче всего выполняется кладка септика из кирпича квадратной или прямоугольной формы. На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: » «.

Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.

Кирпич для сливной ямы кладут толщиной не менее 25 сантиметров, а перегородку – не меньше 12 сантиметров. При выполнении данной работы обычно используют метод перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда с использованием прочного цементного раствора.

Чтобы кирпич для выгребной ямы имел меньшую водопроницаемость и тем самым был увеличен срок эксплуатации накопителя, стены покрывают слоем гидроизоляции, применяя битумную мастику или модифицированный битум. Наносить такой гидроизоляционный слой нужно исключительно на сухую кирпичную поверхность.

После того, как стены накопителя готовы, приступают к установке перекрытия. Его нужно сделать надежным и прочным, поскольку на него оказывается большая нагрузка. Перекрытие лучше всего сделать из железобетонного изделия, такого как на фото.

Выгребную яму с боков перекрывают минимум на 30 сантиметров. В перекрытии нужно сделать отверстие для люка, через которое производят откачку содержимого и очистку от нечистот. Когда крышку для ямы домашний умелец решил сделать самостоятельно, потребуется сооружение опалубки, при этом ее размер должен минимум на 30 сантиметров превышать параметры самого накопителя.

Опалубку заливают бетонным раствором в два слоя: первый равен 7 сантиметрам, потом следует арматура с расстоянием между прутьями, равным 10 сантиметрам. Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции.

Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.

Первую из крышек устанавливают на уровне с землей, а вторую, ориентируясь на перекрытие. В пространство между этими крышками насыпают керамзит, шлак или помещают утеплитель (пенопласт или минеральную вату). Верхняя крышка на люке должна быть водонепроницаемой.

Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.

Плюсы использования

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

  • простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
  • можно изготавливать любую удобную форму;
  • устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

  • расстояние от дома должно равняться 5 м;
  • дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
  • глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
  • до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м 3 , то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м 3 (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор , она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал — битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

При создании сливной ямы можно использовать бетонные кольца, шифер на металлическом каркасе, старые шины либо кирпич. Кирпичная кладка имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства:

  • Для монтажа не требуется профессиональных навыков. Укладкой кирпича сможет заняться даже новичок в строительном деле. Особенно простота изготовления кирпичной ямы выделяется на фоне производственных затрат у аналогичных выгребных ям из другого материала. Бетонные кольца требуется доставить до места строительства, затем опустить в яму. Для этого нужно специальное оборудование. Для крепления шифера в яме сначала нужно сварить металлический каркас, что добавляет сложностей, если вы не владеете соответствующим умением. При использовании старых покрышек диаметр резервуара будет строго ограничен, к тому же потребуется делать яму с запасом пространства. Размер ямы для кирпичной кладки не требует подобных ограничений.
  • Экологичность. Собираемые в кирпичной сливной яме отходы можно легко откачать ассенизаторской машиной.
  • Отсутствие загрязнения грунтовых вод и почвы. Небольшой объём позволит бактериям, находящимся в почве, выполнять очистку самостоятельно. Но это не относится к сливным ямам объёмом более 1 кубометра – отсутствие дна в таком случае запрещено.
  • Тип грунта абсолютно не важен.

Недостатки:

  • Вероятность появления неприятного запаха. Избавиться от этого поможет своевременная чистка или использование веществ для ускоренного разложения отходов.
  • Не очень большая долговечность. Без ремонта кирпичная сливная яма прослужит около 15 лет, так как при постоянном контакте с влагой медленное размягчение стен неминуемо.
  • Частота опустошения резервуара. Во избежание заиливания колодца требуется вызов сливной машины примерно 2 раза в месяц.

Особенности и варианты конструкций

При создании ямы из кирпича можно использовать один из двух вариантов исполнения:

  • Негерметичная яма. Благодаря уходу вод в почву частота откачки с помощью ассенизаторов ограничивается. Но при этом ежедневный объём используемой воды не должен превышать 1 кубометр. Устройство ямы начинается с выкапывания котлована. Дно покрывается дренажным слоем из битого кирпича, песка и щебня. Основание – не менее 20 сантиметров в толщину. Кирпич укладывается в шахматном порядке, между кирпичами остаются зазоры. Это обеспечит отток жидкости. В котлован вокруг кладки насыпается щебень. По периметру ямы выкапывается траншея под бетонное перекрытие. Промежуток между кирпичной кладкой и земляной стенкой заливается бетоном.
  • Яма с гидроизоляцией стен. Большую часть строительства представляют земляные работы. Для семьи из трёх человек потребуется котлован стандартного размера в 1,8 кубометра. Требуется сделать небольшой наклон конструкции в сторону размещения люка. Основание котлована засыпается песком и утрамбовывается, затем заливается бетоном. Толщина бетонного дна – 10 см. Кирпич также укладывается в шахматном порядке с использованием песчано-цементного раствора. Толщина стенки – 25 см. После постройки поверхность ямы штукатурится изнутри и покрывается гидроизоляционным слоем, вокруг неё делается прослойка – глиняный замок.

Выбор месторасположения и размера

Для нормального функционирования выгребной ямы из кирпича при планировании места требуется соблюсти определённые санитарные нормы:

  • Расстояние до ближайшего источника питьевой воды – не менее 30 м. Если почва песчаная – 50 м.
  • Минимальное расстояние до жилой постройки – 5 м.
  • Расстояние до забора не менее 2 м.
  • Глубина ямы не должна превышать 3 м.
  • При выборе месторасположения необходимо учитывать пространство для подъезда ассенизаторской машины и расстояние до неё не более 4 метров.
  • Рельеф участка выбирается таким образом, чтобы сточные воды двигались по трубам самотёком.
  • Грунтовые воды не должны попасть в яму и заполнить её во избежание загрязнения почвы.

Пошаговая инструкция строительства

  1. Выкапывание ямы. Наиболее трудоёмкий процесс. Большое влияние имеет тип почвы. В песчаной яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м два человека могут выкопать за день. В глинистом грунте задача значительно усложняется, и наверняка потребуется использование техники. Нужно обеспечить подход для экскаватора с двух сторон для возможности равномерного выкапывания. Также требуется заранее спланировать, куда деть выкопанную землю – разровнять по территории, свалить в стороне для последующего вывоза или вывезти сразу. Часть земли следует оставить для возвышенности возле люка.
  2. Форма должна напоминать слегка расширяющийся кверху стакан. Дно делается с небольшим уклоном в сторону люка. Заранее требуется продумать расположение идущей от дома трубы и то, планируется ли её утеплять.
  3. Основание ямы – то, на чём не стоит экономить. Оно должно состоять из слоёв песка и гравия, после засыпки заливается бетон. На его толщину влияет диаметр ямы – чем он больше, тем толще дно (приблизительно 15-20 см).
  4. Обустройство стен зависит от типа ямы – негерметичный или с гидроизоляцией. Последний может потребовать даже покрытие битумной мастикой.
  5. Для перекрытия можно использовать готовый бетонный блин, обязательно наличие отверстия для люка. Диаметр перекрытия на полметра больше диаметра кладки. Также можно залить перекрытие самостоятельно, потребуется деревянный щит, служащий опалубкой. Трубу для отдушины можно влить в перекрытие. Поверхность крышки засыпается слоем грунта.

Накопитель отходов сооружают под землей. В процессе строительства к нему подводят трубу для транспортировки отходов в яму. К основной магистрали подключают с помощью специальных деталей другие трубы из бани, кухни, туалета и прочих построек, которые имеются на участке.

Общая сливная яма — это только один из вариантов создания системы канализации на участке. Отдельные небольшие резервуары можно изготавливать для каждого из помещений. Это удобно, если, к примеру, туалет или баня располагаются на большом удалении от других построек участка.

Отходы, поступающие в выгреб по трубам из разных источников, постепенно накапливаются, проходя при этом частичную утилизацию, возможность которой зависит от конструкции отстойника. Рано или поздно выгребную яму придется полностью очистить от стоков, для того чтобы избежать ее переполнения и разлива нечистот по участку. Современные методы позволяют выполнять такую очистку достаточно эффективно.

С помощью кирпичной кладки можно изготовить отстойник любого типа — без дна или герметичный, двух-трех-секционный или имеющий проницаемые стенки. Каждое из таких сооружений обладает индивидуальными характеристиками.

Герметичная яма сооружается на участке с повышенным уровнем почвенных вод. Ее конструкция исключает при наличии таких условий загрязнение природной среды нечистотами.

В ямах без дна основание сооружения не бетонируется. Кирпичную кладку стен возводят на ленточном фундаменте. Свободную середину днища колодца обустраивают фильтром из песка и щебня. Через него жидкая фракция стоков медленно просачивается в грунт, где проходит окончательную очистку. Такая конструкция выгребных ям из кирпича довольно популярна, но назвать ее экологически безопасной нельзя.

Аналогичным образом устроены и проницаемые ямы . В дополнение к фильтрующему дну они имеют небольшие отверстия в кирпичной кладке стен, предназначенные для утилизации через них жидкой фракции нечистот, если фильтрующая способность дна недостаточна.

Если выгребную яму разделить на секции кирпичными перегородками, а в них расположить переливные короткие трубы, получится септик. Такое устройство выгреба позволяет отделить жидкие отходы от твердых и повысить эффективность их утилизации с использованием микробиологических препаратов.


В отличие от выгребных ям, изготовленных из бетонных колец или монолитного бетона, кирпичные сооружения подобного типа отличаются доступностью и дешевизной. Для их устройства не требуется опалубка или заказ грузоподъемной техники. Благодаря небольшому весу и размерам штучных материалов, из них можно построить резервуар любой формы. Тем более что для этой цели совершенно не обязательно использовать новые кирпичи. Материал, бывший ранее в употреблении, тоже подойдет.

Кирпичный резервуар устойчив и на песчаных, и на глинистых грунтах, превосходно сопротивляется их вспучиванию при промерзании зимой. Материал сооружения химически стоек, он прекрасно удерживает нечистоты, которые являются агрессивной средой.

Однако в процессе эксплуатации ямы за состоянием ее кирпичной кладки необходимо периодически наблюдать. Если вовремя ремонтировать поврежденные участки стенок с помощью бетонных «заплаток», срок эксплуатации сооружения можно увеличить до 30-ти лет.

Немаловажной особенностью кирпичного выгреба является возможность выполнить каменную кладку собственноручно. Причем особые навыки в строительном деле не потребуются. Даже если стенки окажутся немного кривыми, все огрехи скроет земля при обратной засыпке пазух котлована.

Планирование строительства выгребной ямы из кирпича


До того как выложить выгребную яму из кирпича, следует найти для нее подходящее место и определить размеры планируемого сооружения.

При выборе участка для строительства выгреба необходимо учитывать действующие санитарные нормы, чтобы в дальнейшем не было проблем с государственными инстанциями.


Основные требования таковы:
  • Расстояние от сливной ямы до жилой постройки должно быть более 5 м, до забора — более двух метров, до колодца или скважины — более 25 м.
  • Если рельеф участка неоднороден, систему канализации нужно располагать ниже источника воды.
  • Подъездной путь к выгребной яме должен обеспечивать стоянку ассенизаторской машины на расстоянии не дальше 4 м от места откачивания стоков.
Соблюдение действующих нормативов позволяет предотвратить загрязнение естественных водоемов и колодцев стоками выгребных ям.

Вычисляя размер отстойника, следует учитывать, что его переполнение выше уровня на 0,5-0,8 м от горловины нежелательно. Поэтому габариты котлована рекомендуется немного увеличить.

Планируя размеры, важно помнить, что выгребные ямы глубиной более 3-х метров ассенизаторская техника не обслуживает. При достижении максимально приемлемой глубины дальнейшее увеличение выгреба должно производиться за счет ширины его дна.


Объем, а потом и размеры выгребной ямы можно вычислить, зная суточный объем стоков, который зависит от состава семьи и единиц бытовой техники, потребляющей воду. В среднем на человека приходится 150 л стоков за сутки. Если к этому добавить наличие стиральной машины или агрегата для мойки посуды, число возрастет до 180-240 л/сутки/чел. По данным статистики, для обеспечения нужд семьи, состоящей из 3-х человек, активно пользующихся бытовой техникой, понадобится сточный резервуар объемом 7-9 м 3 .

Определив желаемый объем сливной ямы из кирпича и зная ее глубину, совершенно не сложно вычислить площадь дна сооружения, а потом варьировать его размерами. При этом следует учитывать толщину кладки, которая по нормативам составляет 250 мм для наружных стен отстойника и 130 мм для перегородок с переливами.

Если загородный дом не используется для круглогодичного проживания, то на участке выгребной кирпичной ямы без герметичного дна будет достаточно. В течение сезона большая часть грязных стоков через дренажный фильтрующий слой просочится в грунт. Оставшееся количество нечистот можно утилизировать с помощью специальных бактерий и превратить в удобрение. При постоянном проживании семьи в доме целесообразнее изготовить герметичную яму и периодически откачивать ее содержимое ассенизаторской машиной.

Как сделать выгребную яму из кирпича?

После определения размеров и глубины будущего выгреба можно приступать к реализации основной цели. Работа по строительству кирпичного отстойника состоит из последовательных шагов. Давайте их вместе пройдем.

Земельные и бетонные работы


Это первое, с чего следует начать. Для устройства кирпичной ямы потребуется котлован, который можно вырыть лопатой вручную или экскаватором. Первый вариант годится, если требуется отстойник небольшого размера и сильно хочется сэкономить на заказе техники. В этом случае нужна лопата, веревка с ведром и лестница. При ручной копке котлована, по мере его углубления, вынутый грунт следует отбрасывать на сторону сначала лопатой, а потом ведром, поднимая его из ямы на веревке.

В котловане обязательно должна быть лестница. С ее помощью проще выбираться из ямы и выполнять выравнивание стенок. Они должны быть вертикальными, а дну нужно придать определенный уклон для того, чтобы остатки содержимого при откачке скапливались в пониженной части выемки. Это позволит в будущем облегчить удаление нечистот из отстойника с помощью напорного рукава ассенизаторской машины.

Если при строительстве своими руками выгребной ямы из кирпича ее дно планируется изготовить герметичным, то основанием такой конструкции должна служить заводская плита или монолитный железобетон. В первом случае потребуется грузоподъемный механизм. Здесь все просто: следует выбрать бетонную плиту нужного размера и с его помощью установить изделие на место.

Если дно ямы планируется бетонировать, то вначале его необходимо снабдить песчаной подушкой т. 150 мм. Песок следует разровнять с соблюдением уклона дна, а потом утрамбовать. После этого сверху нужно уложить стальную армирующую сетку, а затем выполнить по ней цементную стяжку. Через неделю после заливки основания работы в выгребной яме можно продолжить. Полную прочность бетон наберет через месяц.

Если выгребная яма планируется без герметичного дна, бетонную стяжку можно выполнять только на линии возведения стен. Она будет служить кирпичной кладке своеобразным фундаментом. Для такого бетонирования потребуется опалубка. В центре основания остается открытый грунт. Впоследствии на него следует уложить послойно песок и щебень в качестве фильтрующего дренажа.

Кирпичная кладка сливной ямы


Для выполнения каменной кладки понадобится строительный раствор и кирпич. Состав раствора такой: портланд-цемент М400 — 1 часть, песок речной — 3 части, глина — 0,5 части, вода — 0,8 части.

Сыпучие ингредиенты раствора перед замешиванием следует просеять. Это повысит однородность смеси и облегчит работу с ней.

Перед началом кладки стен важно определить для себя, какой кирпич для сливной ямы лучше всего подойдет. Можно использовать и глиняный, и силикатный материал. Однако красный кирпич более устойчив к влаге, которая является постоянной средой выгребной ямы. А емкость, выложенная из силикатного, менее влагостойкого кирпича, сможет прослужить не более 7 лет.


Для приготовления раствора сухие компоненты необходимо тщательно перемешать в подходящей для этого емкости, а потом постепенно добавлять воду до получения желаемой консистенции кладочной смеси.

Перед началом основной работы по углам котлована на его бетонном основании необходимо установить кирпичи-маяки в одном уровне горизонта. Это можно сделать с помощью строительной рейки — правила. После этого кладку надо вести по шнуру, который можно натягивать через углы на каждом ряду. Вертикальность монтируемой стенки следует проверять отвесом.

Перевязку швов кладки следует выполнять в обычном шахматном порядке, стараясь делать так, чтобы они не совпадали по вертикали.

Выгребную яму с проницаемыми стенками надо сооружать немного иначе. Кладку основной стены здесь необходимо вести в 1/2 кирпича, оставляя между изделиями просветы. Через них жидкие стоки смогут просачиваться в наружный грунт и проходить в нем фильтрацию. Отстойники с проницаемыми стенками и днищем реже нуждаются в услугах ассенизаторских машин, но более опасны для окружающей нас природы.

По поводу того, как выложить выгребную яму из кирпича, есть несколько дельных советов:

  1. Толщина цементных швов между штучными изделиями кирпичной кладки должна быть в пределах 6-8 мм.
  2. Для удобства и экономии времени заготовленный кирпич лучше раскладывать небольшими кучками вдоль стен, тогда не придется каждый раз отрываться от кладки для его доставки из общей кучи.
  3. Если материал предварительно намочить, это повысит его адгезию к раствору.
  4. Через каждый пятый ряд кирпичную кладку выгреба нужно армировать стальной сеткой.
  5. После окончания кирпичной кладки стены ямы желательно оштукатурить.
В процессе ведения кладки стен к отстойнику необходимо подвести сточную канализационную трубу. Ее нужно располагать в предварительно вырытой траншее с соблюдением требуемого уклона 1-2% к резервуару. Трубу перед засыпкой следует тщательно утеплить во избежание промерзания ее содержимого зимой. Место входа канализационной магистрали в выгребную яму надо заделать раствором так, чтобы протечки были исключены.

Оштукатуренные стены кирпичной сливной ямы необходимо в целях ее долговечности покрыть гидроизоляционным материалом. Отлично для этого подойдет битумная мастика. Однако следует знать, что ее адгезия возможна только с сухим основанием. Поэтому перед гидроизоляцией штукатурный слой должен успеть просохнуть. Наружную часть выгреба со стороны грунта рекомендуется дополнительно утеплить пенопластом.

Перекрытие выгребной ямы


Для установки перекрытия ямы можно купить бетонную плиту, оснащенную горловиной и крышкой. Если готовый вариант перекрытия не устраивает, такую конструкцию можно изготовить из дерева или бетона самостоятельно. Деревянную конструкцию придется каждые 3-5 лет менять, она не прочна для условий выгребной ямы.

Если бетонное перекрытие планируется изготовить самостоятельно, эту работу нужно выполнять одновременно с устройством основания, тем более что обе технологии схожи. Заливку бетонной смеси необходимо проводить в опалубку из деревянных щитов. Размеры перекрытия должны быть больше ширины и длины верха ямы на 300-400 мм.

Отверстие в перекрытии должно быть настолько просторным, чтобы человек смог через него проникнуть в яму для ее осмотра или обслуживания.


Для изготовления бетонной плиты в опалубку нужно залить цементный раствор слоем в 4-5 см, затем расположить в ней арматурный каркас с сеткой и залить оставшуюся смесь, чтобы она полностью покрыла металлические детали. Бетонное изделие будет высыхать четыре недели.

Кроме люка для обслуживания, в перекрытии необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Оно в дальнейшем пригодится, когда накопленные стоки начнут выделять газ метан, который очень вреден и опасен.

Для организации вентилирования сливной ямы из кирпича своими руками понадобится пластиковая труба д. 100 мм. Ее необходимо вставить в вентиляционное отверстие. Наружный конец трубы нужно защитить специальным козырьком, а внутренний — решеткой.

После монтажа перекрытия его нужно защитить гидроизоляцией. Подойдет обычный рубероид или толстая непроницаемая пленка для теплиц. На изоляцию можно уложить ранее снятый растительный слой почвы, который защитит выгреб от зимнего промерзания и облагородит участок летом.

Как сделать выгребную яму из кирпича — смотрите на видео:


Надеемся, наш материал оказался для вас информативным и полезным. Удачи!

Сливная яма из пластиковой бочки своими руками. Как устраивается сливная яма для бани. Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Самым надёжным и простым вариантом является приобретение готовой пластиковой конструкции, в которую уже включены такие необходимые элементы, как люк и вентиляционное отверстие. В зависимости от объёмов стока нужно подобрать количество таких бочек, которые в процессе установки будут объединяться между собой. Отсутствие возможности приобрести готовую ёмкость не представляет особой проблемы. Можно использовать вариант конструкции на основе металлических бочек с объёмом в двести литров.

Лучший вариант такой бочки представлен ёмкостями, которые используются на железной дороге при перевозке химических жидкостей или бензина. Именно такие бочки обладают толщиной в шестнадцать миллиметров и могут эксплуатироваться не менее пяти лет.

Выгребные ямы из бочек обладают достаточно простой и интуитивно понятной конструкцией. Для её самостоятельной установки требуется выполнить следующие последовательные действия:

На заключительном этапе следует осуществить засыпку грунта, оставив снаружи свободными только люк, а также вентиляционную трубу. Если бочка наполнялась водой, то перед засыпкой воду следует откачать насосом.

При использовании металлической бочки, перед погружением на ёмкости следует при помощи болгарки прорезать дренажные отверстия в шахматном порядке, а также смонтировать приёмный патрубок и обработать все места стыков герметиком с последующей обмоткой геотекстилем.

Очистка загрязненных емкостей – не самое любимое занятие многих, особенно если эти емкости больших размеров. По ссылке вы найдете больше информации как облегчить эту процедуру.

Эксплуатация частной выгребной ямы, которая оборудована посредством пластиковых бочек, сложности совершенно не представляет.

Необходимо проводить регулярное откачивание стоков, а также периодические визуальные осмотры конструкции на герметичность. Такое же правило актуально для эксплуатации металлической конструкции. очень важна!

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

  1. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там…

Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»

    спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?

    1. Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.

    1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
    2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
    3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
    4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?

    1. Ответы, Владимир.
      1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
      Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
      2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
      «Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
      4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
      В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

      Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.

    Спасибо за ответы. Буду думать.
    И последний вопрос:
    Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
    Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
    А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.

    1. Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
      В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
      И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.

    Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
    А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой

    1. Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.

    Спасибо за консультации!
    Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
    Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
    Ещё раз спасибо за оказанное внимание.

    1. И снова здравствуйте, Владимир.
      Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
      Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…

    Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.

Блага цивилизации привели сегодня к тому, что хозяева частных домов вынуждены пересматривать свои взгляды на устройство автономной канализации. Если раньше самым выгодным вариантом выгребной ямы были колодцы без дна, которые и откачивать-то не приходилось, то в нынешних условиях о такой установке можно забыть. Вряд ли найдутся хозяева, которые используют менее одного куба воды за день (таков максимальный объем стоков по СНИПу для септиков без дна), а значит, необходимо продумывать, как сделать канализацию герметичной. Самый простой вариант — выгребная яма из бочки.

Что представляет собой такая система?

Герметичная выгребная яма собирает в себе все стоки, которые затем откачиваются ассенизаторской машиной

Вся канализация состоит из:

  • системы труб в доме, через которые выводятся сточные воды;
  • герметичной бочки, в которой стоки накапливаются.

Когда емкость наполнена – вызывают машину-ассенизатора и с помощью ее выкачивают содержимое выгребной ямы.

Какие моменты следует учитывать при строительстве?

    • Место расположения бочки по СНИПу должно быть удалено от дома не менее, чем на 5 м, от забора — не менее, чем на 2 м.
    • Глубина ямы под емкость не должна превышать трех метров, потому что шланг машины-ассенизатора – семиметровый. Четыре метра будут находиться на поверхности и только три погружаются в бочку. Более глубокое размещение приведет к тому, что ассенизатор сможет откачать лишь верхнюю часть стоков, ведь шланг просто-напросто не достанет до дна.
    • Перед погружением бочки в яму нужно ее развернуть так, чтобы люк получился рядом с дорожкой или подъездом на участок. Одним словом, обеспечить ассенизаторской машине свободный доступ к люку.

Если люк закрывает бочку слишком герметично, необходимо предусмотреть вентиляционную трубу с Ø100 мм. Выводят ее примерно на полметра выше уровня земли. Такая предосторожность нужна для вывода метана, появляющегося при реакции разложения нечистот. В условиях полной герметичности газ может взорваться.

При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты

  • Лучше подбирать бочку, рассчитанную на большой объем сточных вод. Емкости малого веса рискуют быть вытолкнутыми грунтом, особенно пучинистым. Избежать такой неприятности можно только установив бочку на жесткую поверхность (бетонную подушку) и тщательно закрепив.

Где найти подходящую бочку?

Самый простой вариант – купить готовую из пластика.

В ней уже заложены все необходимые элементы для септика: люк, вентиляционное отверстие и пр. К тому же, пластик не подвержен гниению или коррозии. При слишком большом расходе воды рекомендуется устанавливать несколько бочек, соединив их между собой.

Готовые пластиковые емкости различаются по кубатуре, поэтому найти подходящий размер несложно

Если средства не позволяют «раскошелиться» на готовую емкость, то можно обойтись и металлической бочкой на 200 литров. Но будьте готовы, что в условиях биологических реакций железо быстро выйдет из строя, и вам придется искать новую емкость. К тому же, при активном использовании воды такая яма наполняется моментально, и как минимум раз в неделю придется ее откачивать.

Лучшим вариантом будет поиск готовой емкости от списанного транспорта. Как правило, бочки, которые использовались на железной дороге или в автомобилях для перевозки химических жидкостей, бензина и пр., имеют толщину стенок 16 мм.

Такая выгребная яма способна пережить несколько поколений своих владельцев.

Этапы монтажа конструкции

  1. Выкопать яму, форма которой совпадает с формой емкости, а размер стенок на 10-20 см больше.
  2. Утрамбовать дно и засыпать слоем песка в 20 см.
  3. Песок пролить водой и утрамбовать.
  4. Если грунт подвержен пучению, залить бетонную подушку.
  5. Опустить бочку так, чтобы входной патрубок совпал с местом расположения канализационной трубы.
  6. Засыпать зазоры между ямой и стенками бочки песком (не землей!), утрамбовывая каждый слой.
  7. Если емкость из пластика, то, чтобы избежать вдавливания стенок внутрь, лучше сначала заполнить бочку водой, а после засыпать песком.
  8. Соединить канализационную трубу и приемный патрубок из бочки двусторонней муфтой.
  9. Верх выгребной ямы засыпать землей, оставив только трубу для вентиляции и люк.

Выгребную яму из нескольких бочек сделать сложнее, но в итоге она окажется более экономичной, так как не требует частого откачивания.

Чтобы посещение Вашей бани приносило Вам одно только удовольствие, позаботьтесь о том, чтобы сливная яма для бани была устроена правильно. Она будет осуществлять, в первую очередь, функции канализации, то есть отводить из сооружения сточные воды. Проведение водопровода в баню – дело несложное: достаточно проложить трубы из металлопластика от электрического водонагревателя к месту подачи горячей воды, а для этого специфические навыки не требуются. Что касается отведения стоков, тут важно соблюсти все строительные нормы. Более подробно обо всем – в статье.

Как проложить сливную трубу

По правилам сливная труба должна закладываться еще при сооружении фундамента. Ее располагают в нижней его части под к сливной яме.

Сливная яма в бане выкапывается в 3 метрах от фундамента. Особенности прокладки сливной трубы:

  1. Края ямы защищаются от обвала опалубкой и бетонированием либо .
  2. Низ сливной ямы оставляется свободным, чтобы обеспечить беспрепятственное впитывание воды в грунт, а верх снабжается надежным перекрытием с отверстием для сливной трубы.

  1. Стыки и загибы при проведении трубы не допускаются, в противном случае возможно возникновение засоров.
  2. После монтажа сливной трубы и водопровода пол в бане заливается бетоном. При этом нужно выдержать уклон пола в сторону трубы.
  3. Сливное отверстие закрывается специальной сеткой, которая создаст дополнительную защиту от засорений трубы.
  4. После полного высыхания цемента, его облагораживают кафельной плиткой, поверх которой выкладываются съемные решетки из дерева. Они предотвратят дискомфорт и возможные ожоги от контакта с горячим кафелем. К тому же, при необходимости решетки легко снимаются для просушки и антисептической обработки, а в случае износа – для их замены.

Утепление такому полу не потребуется – залитый по всем правилам бетонный пол и выложенная на нем добротная плитка быстро нагреваются при топке бани и не пропускают холодный воздух извне.

Совет от профессионала: Если уклон при проведении сливной трубы в бане в сторону выгребной ямы предусмотрен достаточный, утепление трубы также не требуется.

Варианты устройства сливной ямы для бани

Сливная яма из металлической бочки

Конструкция такой сливной ямы подобна строению . В качестве сосуда для слива можно использовать металлическую бочку емкостью 200 литров. Процесс создания конструкции довольно прост:

  1. На боковой поверхности емкости прорезаются дренажные отверстия с помощью «болгарки». Отверстия располагают в шахматном порядке, используя шаг 15-20 см.

  1. В дно бочки устанавливается патрубок, подсоединяемый муфтой к канализационной трубе. В месте стыка проводится тщательная герметизация силиконовым герметиком. Герметизация должна быть как наружной, так и внутренней.
  2. Всю поверхность бочки оборачивают геотекстилем – нетканым материалом, состоящим из полиэфирных волокон и обладающим защитными свойствами. Он будет дренировать стоки, не пропуская внутрь сливной бочки крупные элементы.
  3. Прочное закрепление геотекстиля на бочке осуществляется посредством бечевки или липкой ленты. Им оборачивается бока и днище емкости с тем расчетом, чтобы остался проем для патрубка. Верх бочки накрывается отдельным отрезком геотекстиля, который плотно фиксируется.
  1. Выкапывание сливной ямы производится в непосредственной близости от мест, где будет происходить слив воды (душ, умывальник, биде и т. д.). Ее глубина и ширина должна быть немного больше размеров бочки.
  2. Дно котлована покрывается слоем щебня или гравия толщиной 20-30 см. На образовавшуюся подушку устанавливается бочка таким образом, чтобы патрубок оказался вверху.

  1. Пустоты в яме заполняются гравием.
  2. К патрубку подводится канализационная труба.

Выгребная яма из бочки готова!

Двухкамерный септик из полиэтиленовых бочек

Полиэтиленовые бочки также можно использовать как баки для выгребных ям. Конструкция двухкамерного септика представляет собой систему из двух бочек:

  • первая приемная, служащая для отстаивания твердых частиц из стоков;
  • вторая дополнительно профильтрует воду, отстоявшуюся в первой бочке.

Вода поступает из первой бочки во вторую через специально оборудованный зазор между почвой и бочками, заполненный смесью гравия и песка. Этот зазор является биологическим фильтром, проходя через который очищенная вода попадает в грунт. Верхняя часть септика закрывается крышкой, трижды пропитанной биозащитным составом.

Двухкамерный септик предполагает проведение в фундаменте бани из парного отделения и душевой, объединенных тройником с коллектором, который, в свою очередь, подводится к септику. В предбаннике устанавливается люк для доступа к трубам с целью ремонта и осмотра. Если все перечисленные условия выполнены, канализация будет работать безупречно и исправно.

Совет от профессионала:

Преимуществом использования полимерных бочек при строительстве двухкамерного септика является их стойкость к гниению, разрушению коррозией и грибком. Поэтому, применяя их, Вы обеспечиваете длительное время службы очистного сооружения без замены и ремонта.

Поля подземной фильтрации

Для слива сточной воды из бани могут быть использованы поля подземной фильтрации. С их помощью стоки очищаются и распределяются в толще почвы через систему оросительных трубопроводов по всей площади дачного участка. Конструкция состоит из септика-отстойника, снабженного дозирующим устройством, водоотводящей трубы и распределительного колодца.

Вода через трубу попадает в сеть оросительных каналов – в закопанные в грунт дренажные трубы. Глубина прокладывания труб – от 0,8 до 1,5 метров, но они не должна расположены на расстоянии менее 1 метра от уровня грунтовых вод. К недостаткам полей подземной фильтрации относятся сложность и трудоемкость монтажа, а также высокая стоимость.

Теперь, ознакомившись с тремя вариантами организации канализационного отвода стоков из бани, вы можете остановить свой выбор на наиболее подходящем в вашей конкретной ситуации, исходя из материальных возможностях, а также частоты использования помещения.

Как установить французский водосток во дворе

Французские водостоки

— очень эффективный способ решить проблемы с водой… которые могут стать злейшим врагом домовладельцев. Я боролся со своей справедливой долей проблем с водой, поэтому я могу понять разочарование, которое вы можете испытывать прямо сейчас, пытаясь решить эту проблему.

Что такое французский дренаж и как он может помочь?

Французский водосток — это подземная траншея или труба, предназначенная для сбора воды и перенаправления ее в другое место на вашем участке.Французские водостоки могут решить проблемы скопления воды или стока воды, которые могут повредить вашу собственность.

Некоторые причины, по которым вам может понадобиться установка французского дренажа:

  • Если возле фундамента скапливается вода.
  • , если вода не стекает с твердой поверхности, например, с подъездной дорожки или патио.
  • , если сток воды со склона на вашем участке создает реку во дворе, смывая весь ваш ландшафт.
Установка французского водостока — отличный проект, который должен выполнить владелец дома своими руками.

Вам также может быть интересно, как выглядит французский слив.

В большинстве случаев вы не увидите французского водостока, потому что траншея находится под землей и ее легко скрыть с помощью дерна или даже гравия. Иногда французский водосток маскируется под высохшее русло ручья, что делает его функциональным и красивым центром ландшафта.

Если вы хотите установить французскую канализацию дома, то это самодельный проект, с которым большинство домовладельцев справятся, приложив немного усилий. Вот шаги, которые я подробно расскажу:

  1. Определите, где будет начинаться и заканчиваться водосток
  2. Создать устье для сбора воды в начале водостока
  3. Выкопать траншею
  4. Выстелить траншею ландшафтной тканью и закрепить на месте
  5. Добавить дренажную трубу на дно
  6. Проверка водостока
  7. Засыпка траншеи камнем
  8. Накройте камень ландшафтной тканью, чтобы скрыть водосток (опционально)
  9. Установите ландшафтную окантовку по бокам траншеи (опционально)

Французский слив на расстоянии от дома

Вам может быть интересно, как далеко от дома должен быть дренаж.В идеальном мире у вас должен быть сток , по крайней мере, в футе от фундамента … но это не обязательно, если вы работаете в очень ограниченном пространстве.

Я видел, как ландшафтные дизайнеры устанавливают французские водостоки прямо напротив дома, заподлицо с фундаментом ! Однако, если вы хотите провести канализацию так близко к дому, вам следует сначала подготовить фундамент вашего дома. Вы можете сделать это, нанеся смолу на основу, чтобы запечатать ее. Это создает барьер между проточной водой и пористым бетонным основанием, чтобы вы не создавали себе еще больше проблем с водой.

Таким образом, не имеет большого значения, находится ли он рядом с фундаментом или в футе или двух от него. Хотя, если бы у меня была возможность, я бы не стал ставить французскую канализацию впритык к дому… просто на всякий случай.

Также имейте в виду, что если вы установите французский водосток на расстоянии более двух футов от фундамента, может возникнуть градиент уровня грунтовых вод, который будет повышаться по мере приближения к фундаменту. Таким образом, вы должны оставаться в пределах этого расстояния 1-2 фута, чтобы правильно вытеснять воду, скопившуюся возле вашего фундамента.

Уклон французского водостока

Очевидно, что конец вашего французского водостока должен быть ниже, чем место, где начинается водосток … но каков соответствующий уклон французского водостока? Как правило, французский водосток должен иметь уклон вниз не менее 1 дюйма на каждые 8 ​​футов длины.

Насколько глубоким должен быть дренаж?

Гораздо важнее, чем расстояние от дренажа до фундамента, является то, чтобы дно дренажа было по крайней мере на шесть дюймов ниже максимального уровня грунтовых вод, который вы готовы допустить.Если возможно, дно водостока должно быть примерно на 12 дюймов ниже базовой отметки вашего дома.

Но это не жесткое правило, и критерии глубины можно немного изменить в соответствии с вашей конкретной ситуацией. Это просто эмпирическое правило, которому нужно следовать, если это возможно.

Лучший материал трубы для французского водостока

Одним из наиболее распространенных материалов для труб, используемых для создания французского водостока, является 4-дюймовая пластиковая труба из-за ее долговечности. Трубы для французского водостока также имеют отверстия, которые позволяют воде просачиваться в канализацию.Отверстия должны быть направлены вверх. Надеюсь, это очевидно, но стоит упомянуть!

Вот два наиболее распространенных типа пластика, используемых для французских водостоков.

Для французских водостоков лучше всего использовать пластиковые трубы диаметром 4 дюйма: ПВХ или гофрированные. Гофрированная труба
  • – легкий и гибкий пластик.
  • Труба из ПВХ – более прочный и жесткий пластик, но при этом легкий.

Просто имейте в виду, что французский слив НЕ ДОЛЖЕН включать трубу , чтобы быть эффективным.Вы можете создать траншею, используя только ландшафтную ткань и засыпав ее камнем, если хотите.

Использование ландшафтной ткани для безтрубного французского водостока

Вы также можете сделать французский слив, который вообще не содержит трубы! Для этого вы просто выкапываете траншею, выстилаете траншею тканью для ландшафтного дизайна и засыпаете гравием/камнем. Некоторые люди называют это французским сливом без труб, и он так же эффективен, как французский слив с трубой для подачи воды.

Владельцы домов могут реализовать этот тип французского водостока двумя способами.В обоих случаях траншея выкапывается на глубину около 16-18 дюймов, затем на дно траншеи укладывается ландшафтная ткань. Затем вы засыпаете траншею гравием. В одном варианте французский водосток остается открытым, чтобы вы могли видеть все камни. В другом случае дренаж будет покрыт верхним слоем почвы и дерном или травой (подробнее об этом позже).

Реградация: альтернатива установке французского трапа

Если у вас есть вода, которая скапливается у вашего дома, вы можете изменить наклон газона, чтобы отвести воду от вашего дома.Это отличное решение, которое вы можете попробовать, если у вас есть подходящие условия!

Но, если вы решите, что вам нужен французский дренаж, продолжайте читать пошаговые инструкции, чтобы сделать это, не нанимая профессионала.

Материалы, необходимые для установки французского трапа

  • Лопата (для рытья канавы) — мне нравится квадратная садовая лопата Fiskars с D-образной ручкой, которую можно купить на Amazon
  • Ткань для ландшафтного дизайна коммерческого класса (ширина 6 футов) — мне нравится эта геотекстильная ткань, которую можно купить на Amazon
  • Ландшафтные скобы, чтобы прикрепить брезент к стенкам траншей (купить на Amazon)
  • Известняк для засыпки водостока
  • Ландшафтный бордюрный материал — для создания аккуратного и чистого края по бокам французского водостока.Это не обязательно, но если вы хотите это сделать, мне нравится эта пластиковая окантовка, которую вы можете купить на Amazon.

Французский слив своими руками (шаг за шагом)

Определите, где будет начинаться и заканчиваться слив

Первое, что вам нужно учитывать при установке французского водостока, это , где вода скапливается и куда вы будете перенаправлять воду. Вам нужно убедиться, что вода движется вниз по склону, иначе это не сработает. Поэтому, когда вы выбираете место на своем участке для «завершения» слива, оно должно быть ниже того места, где вы начали спуск.Слив должен идти вниз.

Создать горловину для сбора воды в начале слива

Источник изображения: Скриншот из этого видео

В начале стока, где в настоящее время собирается вода, вам нужно будет создать рот или отверстие для сбора воды. Это хорошая идея сделать это отверстие немного шире, чем остальная часть вашего стока, чтобы он мог собирать больше воды.

Вы также можете установить водосборник или сливную коробку в устье французского водостока, чтобы облегчить сбор воды.Но с траншеей с V-образным вырезом, которую мы будем копать, это не обязательно делать на 100%. При правильном расположении слива вода может поступать в него по всей длине слива. Вода не обязательно должна поступать в слив в «устье» или в начале.

Копать траншею

Большинство людей выполнили бы этот проект, выкопав БОЛЬШУЮ канаву вручную или с помощью траншеекопателя. Но на самом деле есть более эффективный (и менее трудоемкий) способ создать французскую канализацию во дворе.Вы можете сделать эффективный французский водосток , выкопав канаву треугольной (или заостренной) формы .

Чтобы создать треугольную траншею, или V-образную выемку , копайте под углом 45 градусов к центру водостока. Затем идите по другой стороне водостока и проделайте то же самое. В результате у вас получится перевернутый треугольник, как на фото ниже.

Источник изображения: Скриншот из этого видео

При этом методе «вершина» треугольника находится в самой глубокой точке слива, что составляет примерно 16-18″.С этим довольно легко справиться, используя квадратную лопату или траншейную лопату.

После того, как выкопаете траншею, очистите ее от рыхлой почвы и мусора, чтобы подготовить ее для ландшафтной фильтрующей ткани.

Покрытие траншеи ландшафтной тканью

Расстелите ландшафтную фильтрующую ткань поперек траншеи и закрепите ее ландшафтными скобами с одной стороны. Потяните ткань вниз в нижнюю часть буквы «V»… вы можете добавить еще одну скобу внизу, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем поднимите ткань на другую сторону и снова скрепите ее скобами.Вы просто оборачиваете сток тканью.

Источник изображения: Скриншот из этого видео

Если вы планируете полностью покрыть водосток землей и травой, убедитесь, что вы начали с края ткани и у вас осталась приличная ширина ткани, чтобы вы могли ее сложить. поверх гравия. Вроде как лаваш или тако будут держать мясо (или, в данном случае, камни).

Добавьте дренажную трубу на дно траншеи (дополнительно)

Когда ткань закреплена, вы можете добавить дренажную трубу на дно траншеи. Это необязательно. — французскому сливу НЕ обязательно иметь трубу, чтобы он был эффективным.

Проверьте свой французский слив

Вы можете использовать свой садовый шланг, чтобы налить воду в новую французскую канализацию, чтобы убедиться, что она течет должным образом. Я бы порекомендовал протестировать водосток сразу после установки ландшафтной ткани, чтобы убедиться, что у вас правильный уклон водостока.

Засыпать траншею камнем

После того, как ткань будет закреплена в траншее, вы просто заполните всю траншею гравием.Если вы планируете создать невидимый французский водосток, убедитесь, что вы не забиваете водосток полностью доверху камнем. Вам понадобится дополнительное пространство для верхнего слоя почвы и дерна, которые будут размещены сверху. Если вы планируете оставить камень открытым, вы можете заполнить его доверху.

Источник изображения: Скриншот из этого видео

Вы можете закрыть камень, который вы только что положили, чтобы сделать ваш французский водосток невидимым. Но это необязательный шаг. Вы также можете оставить камень открытым, чтобы придать вашему сливу вид «сухого русла ручья», что добавит интереса к вашему ландшафту.

Быстрый совет: Чтобы узнать больше об «эстетичных» ландшафтных идеях, ознакомьтесь с моим постом о многослойности ландшафта.

Создание невидимого французского водостока
Источник изображения: Скриншот из этого видео

. Если вы хотите полностью покрыть французский водосток почвой и травой, чтобы вы даже не могли видеть, где он находится на вашем участке, я бы рекомендовал использовать ландшафтную ткань шириной 6 футов. При такой ширине вы можете выровнять дно траншеи, приколоть ее, заполнить дренаж гравием, а затем сложить лишнюю ткань, чтобы покрыть камень.Таким образом, вам нужно иметь дело только с одним соединенным куском ландшафтной ткани, а не складывать камень между двумя отдельными частями.

После того, как ткань будет уложена поверх гравия, вы можете покрыть ткань слоем почвы и посадить траву. Или, если вы предпочитаете использовать дерн, покройте ткань очень тонким слоем верхнего слоя почвы, утопленного в канализацию. Затем покройте верхний слой почвы дерном, убедившись, что дерн находится на одном уровне с остальной частью газона.

Создание французского водостока в виде сухого ручья

Некоторые люди предпочитают не засыпать французскую воронку землей и травой.Так что это тоже вариант. Вы можете выкопать траншею и застелить ее тканью для ландшафтного дизайна. Затем заполните траншею гравием и просто оставьте ее открытой во дворе в качестве декоративного «сухого русла ручья».

Если вы выберете этот метод, вам не понадобится ландшафтная ткань шириной 6 футов, потому что вы не будете «дублировать» ткань поверх гравия. Таким образом, вы, вероятно, можете сэкономить немного денег, купив ткань шириной 3 или 4 фута.

Затем вы можете использовать эти дополнительные деньги, чтобы купить более красивый камень, чтобы использовать его поверх французского водостока, чтобы высохшее русло ручья выглядело действительно естественно.

Установка окантовки по бокам траншеи (дополнительно)

Это необязательный шаг, но добавление ландшафтной окантовки вдоль французского водостока заставит все выглядеть красиво и аккуратно. Я бы порекомендовал этот шаг, если вы планируете оставить слив открытым в стиле сухого русла ручья. Это потому, что окантовка предотвратит попадание травы в зону слива.

Если вы планируете полностью закрыть слив, чтобы сделать его невидимым, нет причин, по которым вам может понадобиться окантовка.

V-образный французский дренаж Видеоурок

Установка французского водостока во дворе для дренажа с помощью «V-образной выемки»

Большинство изображений, используемых в этом посте, являются скриншотами из этого действительно информативного видео. Я действительно рекомендую вам посмотреть это, прежде чем приступить к установке французского водостока.

Подведение итогов

Как видите, установка французского водостока не так пугает, как вы могли подумать. Если вы будете следовать этим шагам, вы сможете завершить этот проект самостоятельно… хотя вам будет полезно иметь друзей, которые помогут вам с проектом.

Если вы ищете другой способ перенаправить воду, которая скапливается рядом с вашим домом, вам следует ознакомиться с моей популярной публикацией, в которой показано, как изменить уклон газона.


В магазине Amazon вы найдете мои основные книги по садоводству и рекомендации по инструментам!

Еще посты о ландшафтном дизайне, которые вам понравятся

Не забудьте закрепить этот пост на потом: Как установить французский водосток во дворе

Что с чем цветет?

Никогда не знаешь, что посадить вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

5 ответов на ваши вопросы об огненной яме + бонус

Ямы для костра — одни из самых популярных приспособлений для жизни на заднем дворе, которые вы найдете сегодня. Но существует много разных типов, и это может вызвать много вопросов. Мы ответим на некоторые из наиболее распространенных вопросов о костровищах, а также предоставим дополнительную информацию, которая поможет вам спланировать отличный костер на своем заднем дворе.

Взорвется ли пожарная яма или это безопасно?

Вариантов ответа на этот вопрос множество, но чаще всего задают вопрос о том, мог ли быть взрыв.

Ответ: да, он может взорваться, если для его изготовления будут использованы неподходящие материалы. Бетонные блоки, мелкий гравий, речные камни и другие материалы, которые часто используются в ямах для костра своими руками, могут задерживать воду внутри. Когда они нагреваются, это может привести к взрыву.

Вот демонстрация того, что может произойти, когда строительные материалы содержат слишком много воды и внутри создается давление.

Правильно построенная яма для костра безопасна в использовании.Распространенными решениями являются огнеупорный кирпич или металлическая облицовка ямы внутри с блокирующей брусчаткой или натуральным камнем снаружи. Существуют также комплекты бетоноукладчиков, которые предназначены для использования в качестве газовых или дровяных костровых ям. Ямы для костра на газу или пропане на самом деле горят при более низких температурах, чем дрова, но имеют дополнительные проблемы с безопасностью, связанные с правильным использованием газа.

При соблюдении правил пожарной безопасности вы можете проводить много ночей, наслаждаясь огнём, не беспокоясь. Большинство взрывов в костровых ямах, которые вы можете увидеть в новостях, на самом деле происходят из-за того, что люди заливают бензин или бросают в огонь другие опасные материалы.

Чтобы повысить безопасность, когда вы наслаждаетесь согревающим пламенем, лучше всего иметь поблизости противопожарное одеяло и огнетушитель на случай, если произойдет что-то неожиданное.

Можно ли использовать кострище на траве?

Никто не хочет испортить свой бетонный, каменный или мощеный внутренний дворик, установив на нем металлическую яму для костра, только чтобы обнаружить, что жар от огня причиняет ущерб. Таким образом, очевидный ответ при использовании портативного — поставить его во дворе.

Да, вы получите мертвую траву, хотя маловероятно, что трава загорится.Тепла от костра всего в нескольких дюймах над ним достаточно, чтобы повредить и убить участки травы под ним, даже если температура остается достаточно низкой, чтобы трава не загорелась.

Можно ли использовать кострище на палубе?

Не дровяной. Большинство пропановых ям для костра можно использовать на деревянной палубе. Древесина горит при гораздо более высокой температуре и образует тлеющие угли, которые могут воспламенить древесину. Так что использование дровяной чаши на деревянной террасе тоже не лучшая идея.

Композитный настил также может быть поврежден при нагревании.На самом деле, в то время как в маркетинговых материалах Trex показаны элементы огня, компания заявляет, что они создаются путем вырезания настила из этой области настила, а не установки чего-либо поверх него. Для предотвращения повреждения настила используется дополнительная огнезащита.

Если вы хотите разместить переносную яму для костра на террасе, и это разрешено законом в вашем районе, то лучшим решением будет использование под ней огнеупорного коврика. Эти коврики помогают предотвратить повреждение деревянных и композитных настилов.

Повредит ли пожар или растрескается бетон?

Если вы не хотите уничтожать траву или поджигать террасу, следующим логическим местом на открытом воздухе может быть бетонный внутренний дворик или дорожка. Хотя бетон является огнеупорным, в ответе на первый вопрос мы рассмотрели некоторую опасность воздействия огня на него. Бетонные компании склонны соглашаться с тем, что дальнейшее использование переносной пожарной ямы в конечном итоге приведет к повреждению бетона. Большинство предлагает тот же подход, что и в случае с настилом, когда под ним укладывают огнеупорный мат.

Можно ли использовать переносную яму для костра на брусчатке?

Когда дело доходит до кострища на террасе, идеальным решением будет построить стационарное, а не использовать переносное. Тем не менее, нет никаких причин, по которым вы не можете использовать портативный на вершине вашего внутреннего дворика из асфальтоукладчика. Однако брусчатка сделана из бетона, и, хотя она, как правило, прочнее, чем литой бетон, вы можете обесцветить или иным образом повредить ее слишком сильным нагревом. Чтобы предотвратить любые долгосрочные повреждения, хорошей идеей будет противопожарный коврик, если вы собираетесь использовать чашу для дров на своем внутреннем дворике.Это просто гораздо более дешевое решение, чем ремонт поврежденного патио.

Бонус

— зачем постоянно устанавливать пожарную яму?

Постоянная яма для костра может быть построена с учетом всех вышеперечисленных факторов безопасности, а также других вещей, которые сделают ваш отдых на природе лучше. Вы сможете выбирать из множества вариантов внешнего вида материалов, он прослужит долго и, если все сделано правильно, повысит ценность вашего дома, когда вы пойдете на продажу.

Элементы постоянного огня могут работать на природном газе, который обеспечивает практически бесконечный запас тепла и пылающего пламени в ваш вечер.Они также могут быть спроектированы как ямы для сжигания дров.

Преимущество профессиональной установки стационарной ямы для костра заключается в том, что вы можете построить ее так, как хотите. И вы можете убедиться, что вода стекает, когда идет дождь, что не всегда работает для готовых мисок и наборов.

Не забудьте насладиться

Независимо от того, используете ли вы в конечном итоге переносную чашу для костра или встроенную функцию пожаротушения, наиболее важной частью является то, что вы выходите во двор и наслаждаетесь жизнью на свежем воздухе.Привлекательность — это одно, но если ваш задний двор выглядит великолепно, а вы не пользуетесь этим, то вы упускаете все удовольствие от костровой ямы.

Так что найдите вечер, чтобы расслабиться и отдохнуть, особенно когда температура немного понизилась, и вы обычно не выходите на улицу. Уют теплого огня продлит использование вашего внутреннего дворика поздней осенью и, возможно, даже зимними месяцами.

5 материалов для размещения на дне костра

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, я могу получить комиссию. Кроме того, как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. —

Создание костровой ямы на заднем дворе или в саду — отличный способ создать удобное пространство на свежем воздухе.

Тем не менее, вы должны знать, что создание ямы для костра — непростая задача. Существует целый ряд различных факторов, которые необходимо учитывать, и важно обратить внимание на всю настройку.

Создание каменной ямы для костра может показаться фантастической идеей, и это может стать идеальным местом для всех ваших друзей и членов семьи, чтобы посидеть в эти холодные зимние ночи. Хотя каменная яма для костра — отличная идея, вы должны понимать, что создать ее не так просто, как вы думаете.

Хотя каменная яма для костра намного лучше, чем традиционная печь, вы должны знать, что для ее создания требуется немного опыта. Если вы впервые создаете место для костра, вы должны понимать, что все материалы, которые вы используете, будут играть важную роль.

Каменные костровые ямы — отличный способ поделиться историями с друзьями и членами семьи. Однако что вы собираетесь положить на дно ямы для костра?

Хотя у вас есть выбор из нескольких материалов, важно сделать правильный выбор. Одним из лучших материалов, которые вы можете использовать для дна вашей ямы для костра, является песок.

Почему стоит выбрать песок?

На самом деле есть довольно простая причина, по которой вам следует подумать об использовании песка в яме для костра .

По сути, слой песка, который вы кладете на дно очага для костра, предназначен для защиты металла, который используется на дне чаши. Чрезмерное тепло, выделяемое огнем, должно быть поглощено, и песок отлично справляется с этой задачей.

Песок в пустыне на самом деле хорошо поглощает тепло и может легко поглощать тепло. Мало того, тепло также равномерно распределяется по всему основанию вокруг песка.

Если вы не используете песок, тепло будет концентрироваться в определенной области.Как вы, возможно, знаете, это, вероятно, приведет к тому, что металл, лежащий на дне костра, испортится и полностью прогорит.

Думайте о песке как о теплоизоляторе, так как он будет предотвращать основные уровни тепла, а также поможет рассеять все тепло по всему основанию и предотвратит износ одной конкретной части костра.

Одна из вещей, которую вы должны знать, это то, что огню нужен кислород, чтобы загореться. Без кислорода не может быть огня.Для этой цели существуют различные виды костровых ям, которые вы можете построить на своем участке.

Некоторые кострища имеют отверстия на дне, так как они обеспечивают приличный приток воздуха снизу. Воздух сверху также позволяет легко правильно разжечь огонь.

Даже если отверстий нет, воздух будет проходить должным образом из-за чашеобразной формы очага для костра. Некоторые люди думают, что, добавляя песок на дно костровой ямы, вы на самом деле ограничиваете количество воздуха, который может проходить должным образом.

В конечном счете, это помешает нормальному разгоранию огня.

Имейте в виду, что многие владельцы ям для костра не любят использовать песок. Причина этого проста: древесную золу можно использовать в качестве удобрения. Можно использовать эту золу и разбросать ее по саду, чтобы улучшить качество почвы.

Итак, если вы хотите выращивать древесную золу и использовать ее в своем саду, использование песка в яме для костра может быть не такой уж мудрой идеей.По сути, все зависит от вашего личного выбора.

Использование песка

Первое, что вам нужно сделать при покупке пожарной ямы, это ознакомиться с инструкцией производителя.

Вы должны обязательно ознакомиться с инструкциями, потому что каждый производитель дает свои собственные инструкции и советы для своей продукции. Категорически не следует игнорировать инструкции.

Например, большинство производителей обычно утверждают, что вы должны использовать по крайней мере один или два дюйма песка в нижнем слое, чтобы покрыть яму для костра.

С другой стороны, некоторые производители будут просить вас вообще избегать использования песка. Это может сэкономить вам немало денег и времени, особенно если яма для костра спроектирована таким образом.

Вы должны знать, что очистить песок через некоторое время может быть довольно сложно. Это тем более сложно, если вы хотите очистить песок, но хотите сохранить золу.

Несмотря на то, что песок — отличный способ защитить основание костра от непоправимого ущерба, который может быть нанесен из-за высокой температуры.

Вы должны знать, что есть несколько причин, по которым песок не подходит для использования на дне ямы. Прежде всего, следует знать, что песок имеет свойство удерживать влагу.

Таким образом, даже если вы используете песок для защиты дна костра, вы должны знать, что он может вызвать ускоренную коррозию дна чаши.

Если чаша регулярно подвергается воздействию влаги, это может привести к серьезным повреждениям. Еще одна причина, по которой вам следует избегать использования песка, заключается в том, что некоторые ямы для костра уже имеют встроенные отверстия на дне.

Они предназначены для облегчения циркуляции и дренажа, поэтому добавление песка на дно фактически приведет к забиванию этих отверстий. В конечном итоге это будет препятствовать первоначальной цели, для которой сделаны эти отверстия.

Защита ямы

Вы также должны понимать, что простого использования песка может быть недостаточно для защиты костровой ямы. Хотя он будет защищать дно ямы от сильного тепла, выделяемого огнем, вы должны знать, что это почти вся защита, которую может предложить песок.

Некоторые производители пропагандируют использование песка, в то время как другие предпочитают хранить молчание. Если производитель огня рекомендует использовать песок, это не проблема. Просто возьмите немного и вылейте на дно ямы.

Однако, если вы думаете, что этого будет достаточно для защиты костра, вы ошибаетесь. Вам также придется принять дополнительные меры для защиты дна костровой ямы.

Одной из самых больших проблем, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, является наличие ржавчины на дне топки.

Ржавчина не только испортит вид костровой ямы, но и со временем из-за ржавчины изнашивается металл на дне костровой ямы. Это приведет к появлению дыр и участков, которые со временем начнут трескаться и отваливаться.

Единственный способ защитить дно костровой ямы — правильно за ним ухаживать. Вы должны максимально защитить костровую яму.

Например, вам не следует оставлять место для костра снаружи, так как оно будет подвержено воздействию стихии.Чем больше подвергается воздействию яма для костра, тем быстрее она поддастся ржавчине и в конечном итоге развалится.

Вы захотите убрать кострище, когда оно не используется, или вам следует подумать о покупке сверхпрочного покрытия для костра, которым вы сможете закрыть яму, когда оно не используется.

Для людей, которые не хотят время от времени передвигать кострище, использование крышки — отличная идея. Это позволит вам держать место для костра в вашем патио или на заднем дворе, и оно останется абсолютно безопасным от всех элементов.

Кроме того, вам также следует подумать о приобретении высокотемпературного спрея, устойчивого к ржавчине. Эти спреи, как правило, предназначены для создания защитного слоя на поверхности, на которую они распыляются.

В конечном счете, они защитят место для костра и предотвратят образование ржавчины внутри и снаружи чаши.

Это гарантирует, что ваша яма для костра будет выглядеть хорошо, а также правильно функционировать. Наконец, вы должны знать, что если вы собираетесь добавить песок на дно ямы для костра, было бы разумно следить за уровнем влажности на дне ямы.В идеале, вы должны проверять уровень влажности один раз в месяц.

В первую очередь это зависит от климата, в котором вы живете. Если вы живете в более влажном регионе, ржавчина будет накапливаться намного быстрее. Если песок чрезмерно влажный, возможно, вы захотите избавиться от него целиком и полностью заменить его.

Это просто дополнительный слой защиты, который сохранит вашу кострище в отличном состоянии и гарантирует, что в нем не будет пыли в течение более длительного периода времени.

Грязь

Другим вариантом, доступным для использования на дне очага, является грязь. Грязь не стоит ни копейки и легкодоступна; вам просто нужно выкопать его снаружи.

Однако, хотя грязь невероятно удобна и проста в использовании, вы должны знать, что термостойкость, которую она обеспечивает, немного меньше по сравнению с песком.

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при использовании грязи, заключается в том, что она имеет тенденцию плотно смешиваться с песком.Это создаст для вас серьезную проблему, когда дело дойдет до очистки всего этого после этого. Вам придется использовать лопату, чтобы очистить костровую яму.

Это несложно, но требует немалых усилий. Мало того, вам придется пополнять грязь каждый раз, когда вы собираетесь зажечь огонь в яме.

Кроме того, если на дне ямы для костра уже есть отверстия, использовать грязь — ужасная идея. Он просто закроет отверстия и перекроет поток воздуха.

Гравий

Еще один отличный вариант — гравий. Гравий — отличный вариант, потому что он широко доступен, и если у вас есть место для костра и вам нужен недорогой вариант, вам обязательно стоит подумать об его использовании.

Если вы не хотите быть особенно требовательным к использованию гравия, вы должны просто положить достаточно, чтобы покрыть 10% ямы для костра.

Это гарантирует, что яма для костра будет работать идеально, и у вас всегда будет возможность добавить еще немного позже.Но одна из вещей, которые вы должны знать о гравии, заключается в том, что он не предназначен для использования при высоких температурах, особенно если учесть другие материалы, такие как песок.

Например, если вы собираетесь добавить в смесь огнеупорное стекло или лавовые камни, возможно, вы не захотите использовать гравий. Есть большая вероятность, что они тоже могут взорваться.

Поэтому лучше всего использовать материалы, специально предназначенные для работы с гравием.

Лавовые скалы магмы

Камни лавы магмы на самом деле фантастический вариант. Тем не менее, их может быть немного трудно найти. В идеале вы должны выбрать натуральный лавовый камень, так как он дает наилучшие результаты. Они будут идеального оттенка розового, и вы можете легко использовать их на дне очага.

Одна из причин, по которой лавовые камни — отличный выбор, заключается в том, что они придают вам очень экзотический и стильный вид.

Яма для костра, безусловно, будет играть важную роль в том, как будет выглядеть ваш двор, и крайне важно, чтобы вы выбрали подходящий дизайн.Тем не менее, вы должны быть особенно осторожны, когда дело доходит до использования камней лавы магмы.

Тем не менее, вам не о чем беспокоиться, потому что, если эти камни могут выдержать жар на дне ямы с лавой, они могут легко остаться в безопасности и в огненной яме. Если вы ищете надежный вариант, который прослужит какое-то время и не потребует замены, вам обязательно стоит подумать о магма-лавовых породах.

Но вы должны знать, что у этого есть и обратная сторона.Во-первых, магма-лавовые породы немного дороже, и вам будет трудно их найти. В большинстве случаев было бы разумно заказать лавовые камни из магмы в Интернете.

Есть много интернет-магазинов, которые предлагают камни лавы магмы по доступным ценам, и они относительно доступны.

Даже тогда вы должны знать, что цены на лавовые камни из магмы явно выше по сравнению с песком, грязью или гравием, которые практически бесплатны.

Огнеупорное стекло

К настоящему времени вы знаете, что существует довольно много различных материалов, которые можно использовать под ямой.Большинство из этих материалов также относительно недороги.

Но, если вы ищете что-то более экзотическое и уникальное, вам следует подумать об использовании огнеупорного стекла. Огнеупорное стекло, несмотря на свою стоимость, является одним из лучших материалов, которые можно использовать под яму.

На рынке доступны различные виды рисунков и цветов, поэтому найти подходящее стекло для камина не будет проблемой.

Имейте в виду, что они немного дороже по сравнению с другими материалами, такими как магматические камни или песок, но они также являются гораздо более безопасным вариантом.

Нужно понимать, что противопожарное стекло специально предназначено для использования в приямке. Их термостойкость зашкаливает, и вероятность того, что огнеупорное стекло взорвется в результате высокой температуры, практически нулевая. Если вы можете позволить себе совершить покупку, вам обязательно стоит остановить свой выбор на огнеупорном стекле.

Без сомнения, огнеупорное стекло — лучший материал, который вы можете использовать для защиты очага. Вы также должны знать, что на рынке доступно несколько разновидностей огнеупорного стекла, поэтому выбор правильного может быть немного сложным.

Чтобы облегчить себе задачу, было бы разумно проверить в Интернете различные варианты, а затем выбрать подходящий. Для вас важно убедиться, что вы выбираете огнеупорное стекло, которое на самом деле имеет цветовую схему, аналогичную зоне для костра, которую вы разработали.

Это лишь некоторые из наиболее распространенных материалов, из которых вы можете выбрать подходящие материалы для своего камина.

8 советов по изготовлению каменной ямы для костра своими руками

Ах, каменная яма для костра: собирает друзей и готовит вкусняшки.Ямы для костра намного эффективнее и проще в обслуживании, чем традиционные 3 каменные печи, не говоря уже о том, что они гораздо более эстетичны.

Но это руководство «Сделай сам» предназначено не только для разведения простого костра. Вы можете избавить себя от хлопот и сесть рядом с поддельным в ближайшем Starbucks — если это все, что вы пытаетесь сделать. Это руководство поможет вам собрать друзей и спланировать поездку!

Получите план игры
Прежде всего убедитесь, что вы знаете, что собираетесь делать, что вам нужно и где вы собираетесь это делать.Не торопитесь, сделайте небольшое исследование того, как вы хотите, чтобы ваша яма для костра выглядела. В этом руководстве мы сосредоточимся на строительстве круглой каменной ямы, но вы определенно можете изменить ее по своему вкусу, используя эти концепции в качестве основы. Проверьте строительные нормы и правила в вашем районе, чтобы быстро ознакомиться с надлежащими спецификациями и правилами, и составьте список инструментов и материалов, необходимых для строительства костра вашей мечты.

Материалы
Для создания простой бетонной ямы вам необходимо посетить местный хозяйственный магазин и приобрести следующие материалы:

  • бетоноукладчики — планируют закупить достаточно, чтобы построить круглую стену высотой не менее 12 дюймов и диаметром 36–44
  • мешок с песком
  • лопата
  • рулетка
  • уровень
  • стальные грабли

Нужна помощь? Поговорите с кем-нибудь в местном хозяйственном магазине, чтобы решить, какие материалы лучше всего подходят для вашей конкретной среды.

Выберите идеальное место…
Подумайте над тем, чтобы выбрать место для костра, и найдите время, чтобы понаблюдать за своим двором, местностью и местом, где вы будете чаще всего проводить время холодными зимними вечерами. В целях безопасности найдите открытую площадку вдали от дома, низко висящих ветвей деревьев, инженерных коммуникаций и других растений и сооружений. Теперь пришло время подготовить выбранную область.

Dig It
Используйте грабли или другие садовые инструменты, чтобы выровнять и убрать сорняки, камни и сгладить ухабистую, неровную поверхность, чтобы получить плоскую твердую поверхность.Поднимите безопасность на новый уровень и выкопайте неглубокую яму, удалив верхний слой почвы. Вы хотите выкопать умеренную, 12-дюймовую глубокую яму прямо в середине круга, который будет окружен брусчаткой. Не забудьте остерегаться этих надоедливых инженерных коммуникаций!

Измерьте окружность ямы
Уложите брусчатку по кругу диаметром от 36 до 44 дюймов и измерьте ее рулеткой и уровнем. Попробуйте использовать круглую решетку для барбекю в качестве ориентира при укладке брусчатки.Далее продолжайте укладывать брусчатку по кругу. Вы можете либо укладывать их друг на друга, оставляя зазор между ними, либо укладывать брусчатку бок о бок. Вы можете сделать яму больше или меньше в зависимости от того, что вы хотите. Если вы используете решетку в качестве ориентира, просто уложите брусчатку вокруг нее, чтобы она выглядела как солнечный диск с лучами.

Просто добавь песок
А теперь песчаная часть. Насыпьте на дно слой песка и утрамбуйте до уровня. Вам не обязательно использовать только песок — гравий тоже подойдет.Покройте центр ямы толстым слоем песка/гравия.

Сложите эти камни
Как только песок будет уложен, продолжайте свой квест. Сложите по кругу столько брусчатки, сколько вам нравится, на высоте не менее 12 дюймов над землей. Вы можете построить стену такой высоты, какой захотите, но убедитесь, что вокруг неглубокой выемки есть как минимум два слоя. Насыпьте в круг второй слой песка, полностью покрывая первый слой. Убедитесь, что в целом песок имеет глубину не менее четырех дюймов.

Наслаждайтесь безопасно
Теперь, когда ваш кострище готов, пришло время взять горячего сидра и зажечь его! Просто будьте в безопасности при работе с огнем и ответственно следите за пламенем.

Яма для костра своими руками | Жизнь на свежем воздухе

Ямы для костра создают идеальную атмосферу для ночного отдыха, созерцания или приятного времяпрепровождения с семьей и друзьями. Они помогают парировать холод и создают красивый свет. Ямы для костра можно добавить в любую обстановку на заднем дворе, если у вас есть нужные материалы и знания, чтобы воплотить их в жизнь.Следуйте этим шагам, чтобы сделать своими руками собственную яму для костра.

1. Соберите материалы

Прежде чем вы соберете материалы, пожарный должен проверить ваш район и выдать разрешение на строительство. Для пожарных ям нужны негорючие материалы, и они гарантированно создадут безопасное ограждение:

  • Стеновой блок или камень; количество этих материалов меняется в зависимости от размера вашей костровища
  • Стальное ямочное кольцо с выступами
  • Металлическая решетка
  • Песок
  • Гравий

2.Выкопать яму

Прежде чем вырыть яму для костра, определите ее размеры, включая 2 фута для гриля. Большинство костровых ям обычно имеют ширину 7 футов. Чтобы отверстие было красивым и круглым, следуйте этим профессиональным советам: Вбейте кол, чтобы отметить центр ямы для костра. Затем привяжите веревку (обычно длиной около 3,5 футов) к колышку и отметьте круг, вдавив лопату в землю. Затем выкопайте круг (около фута почвы должно хватить).

Наконечник Liquidus Pro-Tip; Формы для костра

Если вам нужен еще более точный способ убедиться, что отверстие для вашего очага правильно измерено, вы можете сконструировать форму.Вам нужно будет приобрести две картонные формы для бетонных труб в компании по поставке бетона или в ближайшем хозяйственном магазине. Убедитесь, что ваша форма имеет правильные размеры, а затем поместите ее там, где вы хотите, чтобы был очаг для костра. Затем возьмите баллончик с краской и распылите вокруг формы, таким образом, вы готовы вырыть отверстие посередине. Ваше отверстие должно быть около 8 дюймов в глубину и на три фута больше в диаметре для формы. Это нужно для того, чтобы освободить место для гриля и кирпичной стены, которые будут установлены.

3. Заполните отверстие

Затем заполните отверстие огнезащитным материалом. Используйте около 4 дюймов гравия и 4 дюйма песка. Затем аккуратно разотрите эту смесь. Это послужит основой и защитным покрытием для вашего костра.

4. Построить базу

Каждому сильному кострищу нужна надежная основа. Положите первый набор блоков/камней вокруг места для костра, убедившись, что он ровный. Если она будет неровной, ваша яма для костра будет несбалансированной, что повредит целостность ее стенок.Чтобы укрепить основание от падения, насыпьте гравий снаружи блоков.

Наконечник Liquidus Pro-Tip; Бетонное основание и дренаж

Если вы хотите построить место для костра, как профессионалы из Liquidus Pool Services, мы рекомендуем залить нижний этаж из бетона в качестве основания, а не использовать песок или гравий. Вес вашего нового очага вызовет смещение почвы под ним. Чтобы предотвратить полный обвал, вам понадобится крепкий и прочный фундамент. Прежде чем залить бетон, убедитесь, что вы добавили 4-дюймовую трубу из ПВХ в центр.Это позволит дождевой воде легко стекать из очага для костра, оставляя его сухим. Когда вы заливаете бетон, следите за тем, чтобы не залить бетоном сливное отверстие. Это можно сделать, вытащив часть трубы из ПВХ из земли, а затем обрезав ее после высыхания бетона.

5. Постройте стену

Добавьте строительный раствор, чтобы не повредить стену ямы для костра. Затем добавьте следующие слои камня/блоков, работая как минимум с шестью слоями. После третьего слоя камней/блоков разрыхлите оставшийся гравий внутри ямы для костра и выровняйте его, избегая, таким образом, подъема тяжелого мешка с гравием над полностью построенной стеной ямы для костра.

Продолжая возводить стену, удаляйте мусор или грязь с каждого слоя перед добавлением раствора и следующего слоя. Это гарантирует, что ваша яма для костра будет иметь красивый чистый вид после завершения. Также важно оставлять три-четыре небольших зазора между камнями в каждом слое. Промежутки позволяют огню дышать, и вы можете контролировать, насколько большим и как долго он остается горящим.

Наконечник Liquidus Pro-Tip; Вентс для костра

Правильная циркуляция воздуха необходима для успешного разведения костра.Убедитесь, что есть по крайней мере три-четыре небольших зазора, чтобы ваш огонь мог дышать в яме. Без него ваш огонь быстро погаснет. Вместо того, чтобы просто полагаться на щели, которые могут быть заполнены или заблокированы мусором, или на сдвиг кирпичей по мере их оседания, наши эксперты рекомендуют добавить вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия вписываются в зазор (который вы, естественно, покидаете), делая кострище более устойчивым и давая хороший воздуховод для дыхания вашего огня.

6. Установите решетку

Прежде чем уложить последний слой камней/блоков, установите решетку, чтобы лучше сдерживать огонь и обеспечивать приток воздуха.Вдавите кольцо в землю и прижмите его к стене ямы для костра. Затем добавьте последний слой камня/блоков.

7. Дайте раствору высохнуть

Завершив последний слой, вы технически закончили свою яму, но еще не запускаете ее! Дайте раствору не менее 24 часов, чтобы он полностью высох и затвердел. Затем вы можете испытать свою новую яму для костра!

Наконечник Liquidus Pro-Tip; Оденься!

Теперь, когда у вас есть функциональный очаг, вы захотите сделать его красивым, чтобы по-настоящему удивить своих соседей.Мы настоятельно рекомендуем установить шпон или плитку снаружи и закрыть верхнюю часть кирпичей. Это не только преображает внешний вид вашего очага, но и помогает сохранить тепло внутри очага, позволяя вам и вашим гостям удобно расположиться вокруг него.

Ямы для костра — великолепное дополнение к любому дому. Для получения готовых решений и профессиональной установки обращайтесь в Liquidus Pool Services. Liquidus гордится тем, что служит жителям Техаса и создает великолепные открытые пространства. Позвоните нам сегодня для бесплатной консультации.

Построить каменную яму для костра своими руками за 2 часа

Сегодня я рассказываю, как мы легко построили каменную яму для костра своими руками на заднем дворе менее чем за 140 долларов и менее чем за 2 часа. Продолжайте читать, чтобы узнать список расходных материалов и пошаговые инструкции.

Эта каменная яма для костра своими руками — мой самый первый проект 2020 года!

Мы проводим много времени на заднем дворе, и наш новый кострище дает нам еще одну причину проводить больше времени на улице. Я был удивлен тем, как легко было собраться вместе.От начала до конца этот проект занял у нас с мужем менее 2 часов, и он выглядит так красиво!

Мы пошли дальше и зажгли первый костер в ту же ночь, когда построили яму. (Мы должны были дать клею высохнуть? Упс!) И я могу сказать, что мы будем проводить здесь много вечеров. Я уже мечтаю об уличной мебели, которую я могу построить вокруг ямы, чтобы сделать ее еще более уютной и привлекательной.

Сохранить в Pinterest!

Если вы ищете больше проектов на открытом воздухе, вам может понравиться моя садовая шпалера Honeycomb или коллекция проектов в моем бюджетном макияже переднего крыльца.

Как построить каменную яму для костра своими руками

Во-первых, вам нужно будет купить материалы, чтобы построить каменную яму для костра своими руками.

Мы купили все в местном магазине товаров для дома. Мы не были уверены, сколько брусчатки нам понадобится для этого проекта, поэтому выложили брусчатку кругом прямо в проходе магазина. После того, как у нас была подходящая установка, мы пересчитали наши асфальтоукладчики и начали добавлять их в корзину.

Мы также приобрели клей для бетона для использования между слоями камней.Клей для бетона поставляется в нескольких цветах, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашим камням.

Вот весь список поставок:

Расходные материалы

  • брусчатка
  • клей для бетона (мы использовали 4 тюбика)
  • песок для брусчатки
  • лавовые камни
  • лопата
  • уровень

ориентировочная стоимость

Мы потратили на этот проект менее 140 долларов. Стоимость будет варьироваться в зависимости от выбранных вами камней и цен на материалы в вашем регионе.

Мы рассматривали возможность покупки комплекта, включающего все материалы для постройки костровой ямы, но, сравнив затраты, мы обнаружили, что покупка материалов по отдельности обходится значительно дешевле.

Соберите каменную яму для костра своими руками

Убрать траву

Положите брусчатку по кругу там, где вы хотите построить каменную яму для костра своими руками. Используйте лопату, чтобы отметить внешнюю часть круга вокруг брусчатки. Затем выньте их из круга и положите в сторону.

Теперь у вас есть контур области, где вам нужно убрать траву. Используйте лопату, чтобы выкопать траву внутри круга. Старайтесь копать неглубоко, чтобы не удалить слишком много почвы под травой.

Добавить песок для асфальта

После того, как трава будет выкопана, вы можете высыпать в круг немного песка для брусчатки. Мы использовали только один мешок. После высыпания песка для брусчатки мы использовали лопаты и наши руки, чтобы попытаться выровнять землю, особенно на внешних краях круга, где будет лежать камень.

Первый слой камней

Затем мы добавили первый слой камней для нашей каменной ямы для костра своими руками.

Нам пришлось немного приспособиться к внешней стороне круга, чтобы камни плотно прилегали друг к другу. Это означало раскопать круг немного дальше в нескольких местах.

Когда круг будет готов, используйте длинный уровень, чтобы выровнять брусчатку. Отрегулируйте глубину брусчатки по мере необходимости, пока круг не станет ровным. Мы проверили уровень в нескольких местах и ​​отрегулировали, пока все брусчатки не стали одинаковой высоты.

Добавить больше слоев

Разместив и выровняв первый слой камней, пришло время добавить еще несколько слоев.

Во-первых, очистите все крупные куски грязи или песка с верхнего слоя первого слоя брусчатки. Затем добавьте бетонный клей поверх брусчатки, стараясь покрыть как можно большую поверхность. Если ваша брусчатка неровная, обязательно нанесите клей для бетона на выступающие участки каменной поверхности. Положите следующий слой брусчатки поверх бетонного клея.

Продолжайте добавлять слои, пока ваша каменная яма для костра не станет нужной высоты. Мы сделали нашу четырехслойную.

Заполните пробелы

После того, как наша каменная яма для костра своими руками была построена, мы все еще немного беспокоились о ее устойчивости. Итак, мы взяли еще немного строительного клея и заполнили им щели между камнями внутри кострища.

Всего через несколько часов высыхания чаша для костра стала очень крепкой и прочной!

Добавить лавовые камни

Последнее, что мы сделали, это добавили два мешка лавовых камней в яму для костра.Лавовые камни являются хорошим наполнителем ям для костра, потому что они помогают с дренажом и могут выдерживать высокую температуру огня, не трескаясь.

Каменная яма для костра своими руками

Возможно, это один из самых простых проектов «сделай сам», которые мы когда-либо делали. Соорудить эту каменную яму для костра своими руками было так просто и быстро! И мы уже получили от этого некоторую пользу.

Затем я мечтаю об удобном сидении, возможно, о каком-нибудь освещении и о нескольких других способах, которыми я могу сделать эту яму для костра на заднем дворе похожей на уютное уединение.

Сделай сам: построй свой собственный летний костер

Ямы для костра на заднем дворе стали обязательными для летнего отдыха, и это неудивительно — просто есть что-то в сборе вокруг ревущего пламени, которое создает сближающие впечатления и прекрасные летние воспоминания. В то время как костры когда-то были источником тепла и необходимости для предыдущих поколений, теперь они функционируют в основном как развлекательные функции и популярные элементы ландшафтного дизайна. Являясь уличным камином и продолжением вашей кухни, место для костра расширяет ваши обеденные и развлекательные возможности и позволяет вам есть и развлекаться на свежем воздухе.

 Зачем делать самому?

Несмотря на то, что многие магазины товаров для дома продают готовые металлические кострища для покупки, растущая тенденция заключалась в том, чтобы спроектировать и построить свои собственные. Недорогие костры, купленные в магазине, со временем могут заржаветь и развалиться. Если вы хотите наслаждаться костром на заднем дворе долгие годы, сооружение собственного — из камня или дерева — может быть выгодным вложением. Кроме того, строительство собственной ямы для костра не должно обходиться в кругленькую сумму — многие люди сделали это за несколько долларов или меньше, используя изделия из натурального камня или валуны.

Типы костров, которые можно построить самостоятельно

Место для костра, сделанное своими руками, может варьироваться от невероятно простого до довольно богато украшенного, в зависимости от пожеланий и видений домовладельца относительно использования места для костра. Хотите знать, как построить яму для костра, и какой сделать? Подумайте, какую среду вы хотите создать, сколько времени вы хотите потратить, сколько вы хотите потратить на расходные материалы и постоянство конструкции, которую вы хотите сделать. Ниже приведены несколько замечательных идей с использованием четырех различных типов материалов.

Простые камни.  Одну из этих кострищ будет легко и быстро создать, она будет выглядеть очень непринужденно и не будет стоить очень дорого. Расположив кольцо из камней по кругу на негорючей поверхности, вы можете быстро приготовить место для костра.

Натуральный камень. Многим покупателям нравится более продуманный вид очага для костра, который по-прежнему сохраняет естественный внешний вид. Яму для костра и окружающий пейзаж, изображенный ниже, можно легко создать из натуральных валунов Fra-Dor.Мы предлагаем различные размеры, которые вы можете выбрать в зависимости от ландшафта, который вы хотите создать.

Кирпич или блоки.  Если вы готовы вкладывать больше времени и денег в свое место для костра и окружающий ландшафт, подумайте о том, чтобы сделать место для костра из огнеупорного кирпича или блоков подпорной стены. Хотя брусчатка и блоки для подпорных стен могут быть более дорогими, конечный результат часто нравится домовладельцам, которые ищут более совершенный конечный продукт. Отличная идея — создать своего рода каменный или каменный «патио», на котором вы сможете построить место для костра, создав ландшафт, который будет для вас одновременно полезным и приятным.Эти кострища займут больше времени, но они прослужат долгие годы.

Яма для костра из стали/металла.  Уникальный и более современный вариант. Если вы умеете сваривать или знаете кого-то, кто может сварить для вас, вы можете сварить своего рода холодное огненное «кольцо» из стали или металла. Создайте во дворе каменную или гравийную дорожку и оставьте свободное место, где вы сможете разместить огненное кольцо.

Прежде чем приступить к сборке, обязательно примите во внимание несколько советов по безопасности:
  • Убедитесь, что место для костра находится на расстоянии не менее 10 футов от вашего дома или любой постройки во дворе.
  • Стройте на негорючих материалах, таких как бетон, гравий, грязь или поверхность из мощеного камня.
  • Не строить под деревьями с низко висящими ветвями! Оставьте много вертикального пространства над ямой для костра.

Готовы построить собственную яму для костра? Широкий ассортимент садовых принадлежностей Fra-Dor — идеальное место для начала. Позвоните нам или просмотрите нашу страницу продуктов, и мы позаботимся о том, чтобы у вас было то, что вам нужно — камень, камень, песок, гравий, грязь и т. д., — чтобы вы могли воплотить свою мечту в реальность и наслаждаться ею все лето!

Фото предоставлено: www.firepit-and-grilling-guru.com

Фото: landscapingnetwork.com

Фото: www.mbakso.info

Фото: www.the-brick-house.com

.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.