Сруб колодца из бруса своими руками: Сруб для колодца своими руками: особенности, этапы работ

Содержание

Сруб для колодца своими руками: особенности, этапы работ

Колодец с питьевой водой на своём участке – большая ценность. Несмотря на то, что в наше время быстрее установить современную конструкцию, многих людей больше привлекает мысль о колодце из натуральной древесины.

Сделанный из экологически чистого материала, и, тому же, своими руками, колодец ценится гораздо выше, да и вода в нем будет более полезной и вкусной.

Первое, что приходит в голову, как сделать сруб для колодца самостоятельно, не обладая специальными знаниями, да и возможно ли это? Возможно, а знания всё-таки придётся почерпнуть.

Для этого рассмотрим отличительные особенности колодца из дерева, и как он устроен.

Устройство колодца

Каждый колодец имеет шахту и надземную часть, возвышающуюся над поверхностью земли. В случае сруба из бруса, ствол выполняется из дерева и продолжается в надземной части на высоте около 80 см – это база для верхней части. Для того чтобы вода в таком источнике была не только пригодной, но и вкусной, важно, чтобы подземные венцы (стены) не пропускали посторонние вещества из окружающего грунта, поэтому используемое дерево высушивают, после чего оно, вступая в контакт с водой, набухает и заполняет все зазоры.

Наиболее желательной породой дерева для этой цели служит дуб. Также подойдут такие виды древесины, как кедр, бук и вяз.

Условия постройки

  • Cтандартная глубина не должна превышать 14-15 метров. Более глубокая шахта – дело трудоёмкое, а в воду мелкой могут попасть загрязняющие почвенные воды.
  • Кроме того, постройку нельзя располагать близко к дому или другим постройкам на участке, во избежание проседания фундамента. В идеальном варианте строить его можно на расстоянии от 10 до 20 метров.
  • Необходимо также обратиться за рекомендацией в организацию гидравлического надзора – квалифицированные специалисты укажут вам оптимальное место для установки источника воды.
  • Следует запомнить, что заниматься таким строительством лучше всего в летнее время, после того, как сойдёт снег и поводок.

Прежде чем сооружать деревянный колодец, следует:

  • обеспечить себя нужными инструментами;
  • выбрать подходящие лесоматериалы для его обустройства;
  • определиться с местом нахождения вашей постройки.

Для работы понадобиться лопата, топор, болгарка, строительный отвес, молоток, рубанок, рулетка и прибор для определения состава смесей газа.

В качестве наиболее прочного материала, выбирайте морёный дуб – он прослужит бесконечно долго, вода в таком источнике будет отличаться отменным качеством.

Прежде чем делать колодец из бревна, проверьте качество материала.

  1. Брёвна должны быть чистыми, без гнили и повреждений, нанесённых насекомыми.
  2. Кора должна быть полностью очищена.
  3. Бревна нельзя обрабатывать никакими химическими растворами.
  4. Допускается стандартный диаметр 180 Х 200 мм.

Чтобы выяснить, как сделать сруб на колодец и его подземную часть, будем выяснять это поэтапно.

Дерево для сруба колодца

Древесина Срок службы, лет Склонность к загниванию Придание привкуса
Подводная часть Надводная часть
Береза 10 5 При периодическом увлажнении
Вяз
20
5 При периодическом увлажнении
Дуб 25 и более 20-25 Горьковатый, исчезает со временем
Дуб мореный 50 и более 50 и более
Лиственница 25 20
Осина 20 5
Ольха 15 5 При периодическом увлажнении
Сосна 15 5 Горьковатый, исчезает со временем

Рытье шахты

Котлован под шахту, обычно, имеет стандартные размеры – 120 Х 140 см.

Глубина корректируется в зависимости от района, но не бывает более 20 метров. Рытье заканчивают при оптимальной глубине, на дно шахты помещается щебень и песок.

Построение колодца

Строительство сруба проводится так же, как и строительство дома, то есть слоями в виде венцов.

  • Сначала монтируем сруб на поверхности. Первая секция должна содержать примерно 8 венцов – это квадрат из бруса с выровненными углами. Здесь понадобится строительный уровень.
  • Готовую секцию спускаем в вырытую заранее шахту, по мере собирания отдельных секций укладываем их поверх уже опущенных.
  • Соединяются квадраты по три штуки деревянными штырями через заблаговременно просверленные отверстия по диаметру нагелей. Для более плотной усадки всех звеньев используется киянка.
  • Важно обратить внимание на качество угловых соединений – от этого зависит прочность нашего колодца. При выборе сочленения проще использовать «вполдерева», тогда при накладывании элементов, все вырезы совпадут и дадут плотность и надёжность. При этом, угол должен составлять ровно 900.
  • Если вы не профессионал, и не очень хорошо понимаете, как сделать сруб колодца своими руками, не выбирайте соединение посредством коренного шипа. Это будет более сложной для вас задачей.
  • После опускания секций (иногда всей конструкции) в шахту, следует заняться гидроизоляцией. В этих целях обмазывают внутреннюю часть битумом, используются листы рубероида, все пустоты засыпаются землёй и плотно утрамбовываются.
  • Верхняя часть должна выступать над поверхностью.
  • Выход такого сруба обрабатывается посредством щебня и жидкого цемента.

В конце строительства устанавливают беседку или навес. Также необходимо сделать площадку для того, чтобы к колодцу можно было подойти и поставить ведро.

Остаётся только закрепить ворот с ручкой и колодцем можно пользоваться.

Сруб на колодец

Колодец из бруса своими руками: фото чертежей, видео

Многим хотелось бы иметь чистую воду и прямо у себя на даче. Для этого приходится бурить скважину или делать собственный колодец. Давайте поговорим о том, как сделать колодец из бруса самому.

Процесс строительства

О чём пойдет речь:

Преимущества

У колодцев есть важные преимущества перед скважинами:

  1. Стоимость;
  2. Экологичность материала постройки;
  3. Долговечность;
  4. Возможность сделать колодец своими руками и сделать его украшением своей дачи.
Колодец из сруба

Правила строительства

При строительстве сруба для колодца необходимо придерживаться проверенных временем правил. Тем более, что работа эта считается сложной:

  1. Техника безопасности. Обычно работают в паре на тот случай, если грунтовые воды начнут выходить достаточно бурно или на случай любых других непредвиденных обстоятельств. Это правило должно соблюдаться особенно жестко до того как определена глубина шахты. То есть до момента выхода грунтовых вод.
  2. Следует позаботиться о качестве материала несущей конструкции, потому что от этого будет зависеть и качество самой воды.
    Во всяком случае, довольно долго, пока из бруса не вымоются все находящиеся там нежелательные примеси.
  3. Природным фильтром, которым выстилают дно колодца, обычно служит щебень. Также используют речной песок. Требования к их качеству и чистоте тоже предъявляются высокие. Песок промывается.

Инструменты и материалы

Нам понадобятся:

  • Лопаты различных конструкций с укороченным черенком;
  • Прочные верёвки и вёдра;
  • Брёвна или брус для стенок самого колодца, а также доски;
  • Материал для укладки на дно колодца. В самый низ можно использовать кирпичи, но всё равно обязательны в качестве фильтра мелкие камешки и песок;
  • Топор;
  • Кувалда;
  • Защитная одежда и непромокаемая обувь;
  • При возможности нужен погружной насос.

Порядок работ

Порядок выполнения работ при строительстве колодезного сруба своими руками.

Выбор места

На этапе выбора места без помощи специалистов не обойтись. Глубину залегания грунтовых вод обычно определяют эхолокацией. А вот понять, где строить не надо вполне можно и самим. Рядом не должно быть свалок или каких-то иных загрязняющих почву и воду под ней мест. Хотя взять образец грунта на анализ тоже было бы неплохо.

Также нужно помнить, что колодец нельзя строить близко от дома, это может отразиться на влажности в помещении или даже привести к какому-то подтапливанию.

Закупка материала

Закупка качественного и годного строительного материала именно для постройки колодца. Брёвна должны быть не только определённых пород, но и специальным образом подготовленные. По сортам древесины подойдут лиственница, кедр или сосна, как на фото. В крайнем случае, из хвойных пород делают только верх колодца, а на нижнюю часть допустимо использовать ясень или бук.

Предъявляются требования так же к диаметру бруса — не менее 180 мм.

Для работ на нижнем венце потребуются доски. С их помощью временно скрепляют углы и поддерживают их прямыми.

Понадобится также и крепёж, забиваемый по углам колодца. Он должен быть с антикоррозийным покрытием.

Подготовка

Следующий этап — подготовка к работе, как показано на видео. Она включает в себя очищение сруба, нарезку по длине, пробную сборку и маркировку бруса или брёвен. Затем всё это разбирается и выкладывается на один или два года в реку. За это время брус разбухает, из него вымываются все активные вещества, способные повлиять на вкусовые качества воды и, кроме того, оно становится водонепроницаемым, что и требуется для материала колодца. Считается, что пролежавшее таким образом в проточной воде дерево, обладает антибактериальным эффектом.

По истечении времени этой водной обработки дерево вынимается и хорошо высушивается.

Яма

Теперь можно делать яму под колодец, как на фото. Здесь очень важно и обязательно соблюдение техники безопасности. Помимо затопления, отравления какими-то иногда живущими на глубине микроорганизмами, ещё может быть нехватка кислорода. Для проверки его наличия в шахту с собой берут свечу.

Углублённость колодца определяется глубиной залегания грунтовых вод. А вот на ширину существуют нормативы.

Этими размерами определяется и длина нарезания бруса. Делается чертёж.

Яма роется своими руками, при помощи лопат, грунт поднимается вёдрами. Так делают до момента появления грунтовых вод. После этого, проявляя осторожность и непременно с напарником, работают используя защитные костюмы и подставку для ног. Если есть возможность на этом этапе лучше использовать дренажный насос, особенно, если грунтовые воды идут обильно. Если возможности нет, то выкачивают воду своими руками, при помощи тех же вёдер.

Заглублять после появления контура водоносного слоя нужно не менее чем на метр. Вода должна очиститься, чтобы стать пригодной для питья.

Дно

Итак, яма вырыта и вода из неё выкачена. Теперь нужно сделать дно колодца. Здесь используются кирпичи, а затем слои щебня и речного песка. Затем можно приступать к сбору колодезного сруба.

Нижний венец заглубляют так, чтобы он частично был в воде. При этом скрепляющие вспомогательные доски ещё нужны.

Затем подрывают ниши под брус и как можно более плотно вгоняют кувалдой венец в стенки ямы. Выступающая над землёй часть сруба должна быть около полутора метров.

Опалубка

Завершающим этапом является постройка опалубки для гидроизоляции построенного своими руками колодца. Затем возводят крышу и устанавливают подъёмный механизм. Состоящий из ворота и цепи. Ещё желательно в целях безопасности установить на колодец крышку. Для этого создаются специальные чертежи, по которым и делают все детали завершающего этапа работы.

Откачивают грязную воду и затем сдают после небольшого периода времени получаемую воду на анализ. После отличных результатов можете заслуженно наслаждаться плодами своего труда!

Срубы для колодцев из бруса


Как сделать сруб для колодца из бруса? — expertbrusa.

ru

Колодец на загородном участке — это и необходимость, и практичность, и красота. Сруб для колодца из бруса объединяет все эти свойства, сохраняя исторические традиции тяги к использованию деревянных элементов в малой архитектуре. Обустройство колодца создает своеобразие и шарм всего участка. Важно, чтобы и вода, испитая из него, была чистой и вкусной.

Деревянный сруб для колодца выполняет несколько функций: предотвращает попадание мусора внутрь, защищает колодец от промерзания и украшает участок.

В настоящее время любые малые сооружения можно свободно приобрести в готовом виде, выбирая из множества разных предложений. Сруб для колодца из бруса, возведенный своими руками, обеспечит эксклюзивный вид и может стать визитной карточкой всего загородного владения. Кроме того, такое самодельное сооружение позволит сэкономить значительные средства, при этом станет необходимым и важным элементом хозяйства.

Особенности обустройства колодца и выбор материала

Колодец представляет собой сооружение для подъема воды из глубины, где она естественным образом прошла фильтрацию и очистку до состояния питьевой. Любой колодец включает в себя подземную и надземную часть. Подземная часть — это обустройство стенок ямы (скважины) для защиты от разрушения. Надземная конструкция должна обеспечить подъем жидкости и защиту от загрязнения сверху, в т.ч. от попадания осадков.

Рисунок 1. Схема колодца с деревянным срубом.

Традиционно в России колодцы обустраивались с помощью дерева. Наиболее подходящим материалом является деревянный брус, который способен обеспечить функциональное назначение сооружений, при этом он прост в монтаже и ремонтоспособен.

Другое дело — какую выбрать древесину. Основные требования к материалу — водостойкость, устойчивость к гниению, безвредность для человека и отсутствие негативного влияния на качество воды.

Многовековой опыт обустройства колодцев показывает следующие результаты: береза, сосна, осина, ольха имеют пониженную долговечность, особенно на участке, прилегающем к водной поверхности; а дуб при его высокой водостойкости придает воде горьковатый привкус (такой же эффект наблюдается при использовании сосны и осины).

Наилучшие показатели древесины выявлены у лиственницы и кедра: долговечность в подводных и надводных условиях более 20 лет, а также отсутствие негативного воздействия на качество жидкости. Еще лучше показатели у дуба (долговечность до 50 лет), но при обязательной его обработке (мореный дуб).

Рисунок 2. Схема домика для колодца.

При изготовлении сруба и домика для колодца потребуется следующий инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • шлифовальная машина;
  • электрический рубанок;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • напильник;
  • отвес;
  • рулетка;
  • уровень.

Конструктивные особенности

На рис. 1 приведена схема классического обустройства колодца. Его сооружение начинается с рытья ямы нужной глубины: слой воды (3) должен составлять порядка 1,5 м. На дно засыпается натуральный фильтр — песок, гравий (1, 2). Подземная часть выполняется в виде сруба с выходом на поверхность на высоту 0,7-1,5 м. На участке перехода подземной части в наземную обычно делается защитный откос (6), который сверху покрывается гидроизоляцией (5) и обшивается брусом (4). Наземная часть — домик для колодца — обязательно содержит ворот (7) для подъема емкости с водой и защитный навес. Конструкция наземной части может быть различной по размерам и дизайну.

Изготовление колодца

Схема домика из бруса.

Колодец может обустраиваться разными способами, в т.ч. с применением кирпича, камня и других стройматериалов. Однако наибольшее распространение находит изготовление сруба из бруса. С этой целью вполне достаточно применить простой прямоугольный брус естественной влажности или оцилиндрованный брус.

Подземная часть колодца делается в виде рядовой укладки брусчатых венцов, которые изготавливаются на поверхности, а затем набором из нескольких рядов (доступных для ручного подъема) опускаются в колодезную шахту. Сруб монтируется из бруса толщиной 10 см — 10х10 или 10х15 см. Углы формируются соединением без остатка по методу с коренным шипом, вполдерева или встык.

Наибольшее распространение находит соединение вполдерева, когда на сочленяемых торцах выпиливается половина бруса. Венец собирается в виде квадрата необходимого размера. Венцы плотно укладываются друг на друга и соединяются деревянными нагелями. Для этого устанавливаются 3 венца друг на друга и насквозь просверливаются для получения отверстия диаметром 20-25 мм. Расстояние между отверстиями порядка 40-50 см. Нагель (деревянный стержень диаметром 20-25 мм) туго забивается в отверстие так, чтобы его начало соответствовало середине нижнего бруса, сам он проходил через весь средний ряд и заканчивался на середине верхнего венца.

Собранные вместе части сруба поочередно опускаются в шахту и соединяются между собой вертикальными досками. Конопатить стык не рекомендуется, так как это может повлиять на качество воды. При укладке сруба контролируется горизонтальность расположения венцов при помощи строительного уровня.

Надземная часть может иметь разные конструктивные решения. Она выполняется как в закрытом варианте, исключающем доступ посторонних лиц (с замыкающейся дверью), так и в открытом виде со свободным доступом.

Простой вариант конструкции

Соединение угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — нагель.

Один из самых простых вариантов надземной части — домик для колодца в виде шатра (рис. 2).

Монтаж конструкции производится в следующем порядке:

  1. Собирается и устанавливается основание на выход сруба, используется брус 10х8 см.
  2. Крепятся 2 вертикальные стойки и усиливаются металлическими уголками для установки двери, стойки соединяются горизонтальным брусом 5х5 см.
  3. Крепятся стропила, образующие вверху угол 45º, используется брус 8х10 см, стропила укрепляются укосинами.
  4. Крепится обрешетка на стропила из доски толщиной 2-2,5 см, между досками оставляется зазор 10-15 см.
  5. Изготавливается и устанавливается дверь, выполненная в виде дощатого щита, скрепленного брусьями 25х30 мм.
  6. Настилается покрытие крыши — рубероид, шифер, черепица, профнастил и т. д.
  7. Облицовываются вагонкой боковые стенки домика.

Типовой проект сруба

Этапы сборки домика для колодца.

Классическим считается домик открытого типа в виде крыши (навеса) на столбах. Основными элементами такой конструкции являются две стойки из бруса 15х15 см или оцилиндрованного бруса диаметром 15 см; откосины вверху стоек; крыша и полка-подставка.

Монтаж домика для колодца производится в следующем порядке:

  1. Установка вертикальных стоек путем крепления их к срубу подземной части колодца.
  2. Монтаж горизонтальной балки, соединяющей стойки между собой.
  3. Установка и крепление откосин для крыши в виде жесткого треугольника.
  4. Монтаж каркаса крыши из бруса 5х5 см.
  5. Обшивка крыши доской.
  6. Облицовка крыши кровельным материалом.
  7. Изготовление полки-подставки: обрешетка из бруса 5х5 см, крепление доски толщиной 25-30 мм и шириной 20-30 см по всему периметру сруба.
  8. Установка ворота.

Колодезный ворот

Важным элементом любого колодца является ворот для подъема ведра с водой. Он изготавливается из бревна диаметром не менее 20 см и длиной примерно 120 см. С торцов бревна сверлятся отверстия глубиной 10-15 см и диаметром не менее 3 см. С одной стороны ворота устанавливается металлическая ось, с другой — ось с изогнутой ручкой.

Место крепления осей упрочняется металлической пластиной, которая прочно закрепляется с обоих торцов.

На торце, где предусмотрена ручка, рекомендуется установка сдвоенной пластины. Отверстие в пластинах должно точно соответствовать диаметру осей. Крепление ворота на стойках колодца необходимо производить с помощью металлических кронштейнов, позволяющих осуществлять многократное вращательное движение осей, а высота установки должна соответствовать среднему росту человека.

Как построить бревенчатую хижину (… с нуля и вручную)

Жизнь в прекрасной бревенчатой ​​хижине, сделанной вручную, сделает много прислугами, и мечты вне сети сбываются…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для тех, кто хочет построить бревенчатый дом с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик обеспечивает уникальный характер, сочетающийся с мастерством, деревенским шармом и природой.

Выполнение задачи по строительству бревенчатой ​​хижины очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не обязательно требует огромного количества опыта, навыков или таланта, но требует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Руководство, приведенное ниже, подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки вашей собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если вы хотите знать, как построить бревенчатый дом…

В приведенном ниже руководстве будут обсуждаться основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветными диаграммами и экспертным руководством, тогда читайте;
Как построить бревенчатый дом — Полное руководство по созданию дома вашей мечты.
Включенные шаги

Вот пять этапов строительства, которые вы должны будете выполнить, чтобы построить бревенчатый дом:

  1. Планирование бревенчатой ​​хижины
  2. Сбор и подготовка бревен
  3. Строительство фундамента
  4. Укладка бревен
  5. Бревенчатый экстерьер и техническое обслуживание
Инфографика

Top-tip
Вы можете нажать на инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графику с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
a > Инфографика от — Хижина из бревенчатого хижины .

Как построить сруб

Строительство бревенчатой ​​хижины требует много физической и тяжелой работы.Большая часть вашей работы будет рубить, резать, очищать, вырубать и поднимать бревна, пока вы строите кабину. Многие начинающие часто спрашивают:

  • Сколько нужно времени, чтобы построить бревенчатый дом?
  • Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
  • Где вы должны построить бревенчатый дом?
  • Может кто-то без опыта мастерства построить бревенчатый дом?
  • и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы . .. и что более важно, оно покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

,

% PDF-1.4 % 1167 0 объектов > endobj Xref 1167 407 0000000016 00000 n 0000010807 00000 n 0000010998 00000 n 0000011052 00000 n 0000011325 00000 n 0000016450 00000 n 0000016872 00000 n 0000017393 00000 n 0000017432 00000 n 0000017488 00000 n 0000017539 00000 n 0000017590 00000 n 0000017742 00000 n 0000017821 00000 n 0000018419 00000 n 0000018659 00000 n 0000018810 00000 n 0000018887 00000 n 0000019122 00000 n 0000019274 00000 n 0000019365 00000 n 0000019517 00000 n 0000019666 00000 n 0000019817 00000 n 0000019969 00000 n 0000020121 00000 n 0000020272 00000 n 0000020424 00000 n 0000020576 00000 n 0000020727 00000 n 0000020879 00000 n 0000021030 00000 n 0000021181 00000 n 0000021333 00000 n 0000021485 00000 n 0000021637 00000 n 0000021789 00000 n 0000021941 00000 n 0000022093 00000 n 0000022244 00000 n 0000022396 00000 n 0000022547 00000 n 0000022699 00000 n 0000022851 00000 n 0000023003 00000 n 0000023154 00000 n 0000023306 00000 n 0000023458 00000 n 0000023609 00000 n 0000023761 00000 n 0000023913 00000 n 0000024063 00000 n 0000024215 00000 n 0000024366 00000 n 0000024518 00000 n 0000024669 00000 n 0000024820 00000 n 0000024972 00000 n 0000025122 00000 n 0000025273 00000 n 0000025423 00000 n 0000025575 00000 n 0000025726 00000 n 0000025878 00000 n 0000026030 00000 n 0000026182 00000 n 0000026334 00000 n 0000026485 00000 n 0000026637 00000 n 0000026787 00000 n 0000026939 00000 n 0000027090 00000 n 0000027242 00000 n 0000027393 00000 n 0000027991 00000 n 0000028143 00000 n 0000028741 00000 n 0000028892 00000 n 0000029490 00000 n 0000029640 00000 n 0000030238 00000 n 0000030391 00000 n 0000030989 00000 n 0000031140 00000 n 0000031738 00000 n 0000031890 00000 n 0000032041 00000 n 0000032193 00000 n 0000032344 00000 n 0000032496 00000 n 0000032648 00000 n 0000032800 00000 n 0000032951 00000 n 0000033103 00000 n 0000033254 00000 n 0000033405 00000 n 0000033557 00000 n 0000033709 00000 n 0000033861 00000 n 0000034012 00000 n 0000034164 00000 n 0000034316 00000 n 0000034468 00000 n 0000035424 00000 n 0000035576 00000 n 0000036069 00000 n 0000036219 00000 n 0000036712 00000 n 0000036862 00000 n 0000037355 00000 n 0000037506 00000 n 0000038104 00000 n 0000038253 00000 n 0000038661 00000 n 0000038812 00000 n 0000039353 00000 n 0000039505 00000 n 0000040097 00000 n 0000040247 00000 n 0000040601 00000 n 0000040752 00000 n 0000040904 00000 n 0000041056 00000 n 0000041207 00000 n 0000041359 00000 n 0000041511 00000 n 0000041663 00000 n 0000041815 00000 n 0000041964 00000 n 0000042114 00000 n 0000042265 00000 n 0000042417 00000 n 0000042568 00000 n 0000042719 00000 n 0000042871 00000 n 0000043023 00000 n 0000043173 00000 n 0000043325 00000 n 0000043477 00000 n 0000043629 00000 n 0000043781 00000 n 0000043933 00000 n 0000044084 00000 n 0000044235 00000 n 0000044386 00000 n 0000044538 00000 n 0000044690 00000 n 0000044842 00000 n 0000044994 00000 n 0000045146 00000 n 0000045298 00000 n 0000045450 00000 n 0000045602 00000 n 0000045754 00000 n 0000045905 00000 n 0000046056 00000 n 0000046208 00000 n 0000046359 00000 n 0000046511 00000 n 0000046663 00000 n 0000046815 00000 n 0000046967 00000 n 0000047117 00000 n 0000047269 00000 n 0000047421 00000 n 0000047573 00000 n 0000047725 00000 n 0000047875 00000 n 0000048027 00000 n 0000048179 00000 n 0000048331 00000 n 0000048483 00000 n 0000048635 00000 n 0000048787 00000 n 0000048939 00000 n 0000049091 00000 n 0000049242 00000 n 0000049394 00000 n 0000049545 00000 n 0000049694 00000 n 0000049845 00000 n 0000049997 00000 n 0000050149 00000 n 0000050301 00000 n 0000050452 00000 n 0000050603 00000 n 0000050755 00000 n 0000050907 00000 n 0000051058 00000 n 0000051210 00000 n 0000051361 00000 n 0000051513 00000 n 0000051663 00000 n 0000051815 00000 n 0000051967 00000 n 0000052119 00000 n 0000052271 00000 n 0000052423 00000 n 0000052575 00000 n 0000052726 00000 n 0000052877 00000 n 0000053029 00000 n 0000053180 00000 n 0000053332 00000 n 0000053484 00000 n 0000053635 00000 n 0000053787 00000 n 0000053938 00000 n 0000054089 00000 n 0000054240 00000 n 0000054392 00000 n 0000054544 00000 n 0000054696 00000 n 0000054847 00000 n 0000054999 00000 n 0000055149 00000 n 0000055298 00000 n 0000055449 00000 n 0000055601 00000 n 0000055753 00000 n 0000055905 00000 n 0000056057 00000 n 0000056209 00000 n 0000056360 00000 n 0000056512 00000 n 0000056664 00000 n 0000056815 00000 n 0000056966 00000 n 0000057118 00000 n 0000057269 00000 n 0000057861 00000 n 0000058012 00000 n 0000058604 00000 n 0000058755 00000 n 0000059347 00000 n 0000059498 00000 n 0000059852 00000 n 0000060001 00000 n 0000060878 00000 n 0000061028 00000 n 0000061382 00000 n 0000061533 00000 n 0000061624 00000 n 0000061775 00000 n 0000061925 00000 n 0000062077 00000 n 0000062229 00000 n 0000062381 00000 n 0000062533 00000 n 0000062683 00000 n 0000062835 00000 n 0000062984 00000 n 0000063134 00000 n 0000063285 00000 n 0000063437 00000 n 0000063589 00000 n 0000063740 00000 n 0000063892 00000 n 0000064043 00000 n 0000064194 00000 n 0000064346 00000 n 0000064498 00000 n 0000064649 00000 n 0000064800 00000 n 0000064951 00000 n 0000065102 00000 n 0000065254 00000 n 0000065406 00000 n 0000065558 00000 n 0000065710 00000 n 0000065862 00000 n 0000066014 00000 n 0000066166 00000 n 0000066318 00000 n 0000066468 00000 n 0000066619 00000 n 0000066771 00000 n 0000066922 00000 n 0000067074 00000 n 0000067225 00000 n 0000067375 00000 n 0000067527 00000 n 0000067679 00000 n 0000067831 00000 n 0000067983 00000 n 0000068134 00000 n 0000068286 00000 n 0000068437 00000 n 0000068589 00000 n 0000068740 00000 n 0000068891 00000 n 0000069042 00000 n 0000069194 00000 n 0000069346 00000 n 0000069497 00000 n 0000069647 00000 n 0000069798 00000 n 0000069950 00000 n 0000070102 00000 n 0000070253 00000 n 0000070405 00000 n 0000070557 00000 n 0000070709 00000 n 0000070861 00000 n 0000071012 00000 n 0000071163 00000 n 0000071314 00000 n 0000071466 00000 n 0000071618 00000 n 0000071769 00000 n 0000071920 00000 n 0000072072 00000 n 0000072220 00000 n 0000072372 00000 n 0000072524 00000 n 0000072676 00000 n 0000072828 00000 n 0000072978 00000 n 0000073130 00000 n 0000073282 00000 n 0000073433 00000 n 0000073584 00000 n 0000073736 00000 n 0000073886 00000 n 0000074038 00000 n 0000074190 00000 n 0000074341 00000 n 0000074493 00000 n 0000074644 00000 n 0000074796 00000 n 0000074948 00000 n 0000075100 00000 n 0000075252 00000 n 0000075850 00000 n 0000076001 00000 n 0000076152 00000 n 0000076750 00000 n 0000076901 00000 n 0000077053 00000 n 0000077651 00000 n 0000077795 00000 n 0000077947 00000 n 0000078545 00000 n 0000078697 00000 n 0000078849 00000 n 0000079447 00000 n 0000079599 00000 n 0000079751 00000 n 0000080349 00000 n 0000080494 00000 n 0000080646 00000 n 0000081244 00000 n 0000081389 00000 n 0000081987 00000 n 0000082139 00000 n 0000082291 00000 n 0000082889 00000 n 0000083041 00000 n 0000169661 00000 n 0000244972 00000 n 0000328867 00000 n 0000420041 00000 n 0000506236 00000 n 0000599497 00000 n 0000687763 00000 n 0000763308 00000 n 0000766003 00000 n 0000766961 00000 n 0000767039 00000 n 0000767109 00000 n 0000767171 00000 n 0000768317 00000 n 0000772391 00000 n 0000776219 00000 n 0000780247 00000 n 0000783909 00000 n 0000785856 00000 n 0000787131 00000 n 0000787339 00000 n 0000789444 00000 n 0000791053 00000 n 0000792679 00000 n 0000797397 00000 n 0000800916 00000 n 0000801555 00000 n 0000807856 00000 n 0000808451 00000 n 0000809809 00000 n 0000812430 00000 n 0000812838 00000 n 0000812988 00000 n 0000813370 00000 n 0000813520 00000 n 0000813927 00000 n 0000814075 00000 n 0000814450 00000 n 0000814598 00000 n 0000815110 00000 n 0000815219 00000 n 0000838791 00000 n 0000838832 00000 n 0000875112 00000 n 0000875153 00000 n 0000921923 00000 n 0000921964 00000 n 0000922056 00000 n 0000008436 00000 n прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 1573 0 объектов > поток xXyPSw $ `0 CcD (D \ 8RuE n

.

Династия Дровосека — Основы лесозаготовок

Основные приемы и символы для входа в Династию Дровосека.

Лесозаготовка 101

Определение зоны рубки и какие деревья рубить

Вокруг зоны, где можно рубить деревья, будет желтая граница:

Желтая граница для зоны для чистки деревьев

Использование взгляда инженера, чтобы определить, какие деревья безопасны для рубки:

Не рубите этот символ дерева

  • Внимание: рубка этого дерева снизит ваши социальные очки и приведет к серьезным финансовым штрафам.

Безопасное дерево для срезки символ

Вырубка деревьев

Определение траектории падения:

Деревья обычно падают прямо в направлении, с которым вы сталкиваетесь при резке. Но такие вещи, как здания, деревья или другие препятствия могут отвлечь их от этого пути.

Используйте ЛКМ для вырубки дерева:

ЛКМ — вырубите дерево

Удерживайте ЛКМ, затем переместите мышь вправо или влево, чтобы сохранить символ пилы в области оранжевой полосы:

Удерживайте ЛКМ, затем переместите мышь вправо или влево держать в области оранжевой полосы

Примечание. Контроллеры используют другую привязку для перемещения символа резака вправо или влево.

Очистка срубленных деревьев

Затем вам нужно будет очистить срубленное дерево, чтобы подготовить его к вывозу из леса и подготовить к мельнице.

Используйте Взгляд инженера (RMB), чтобы просмотреть различные символы для этого процесса.

Обрезать все ветки:

Обрезать ветки символ

Обрезать бревно до нужной длины для прицепов:

Обрезать бревно

Некоторые деревья слишком высокие, поэтому нужно обрезанные концы:

Примечание: это часто является причиной, по которой вы не можете забрать некоторые журналы, так как они имеют неправильную длину.Так что просто используйте Взгляд инженера, чтобы убедиться, что никаких дополнительных разрезов не требуется.

Ручные переносы бревен в точку хранения

Многие из ранних квестов потребуют от вас вручную перенести разделы бревен в место хранения, указанное заказчиком.

Захватите бревно по центру, чтобы он был правильно сбалансирован:

Захватите бревно, чтобы вы могли его взять и перенести:

Символ переноса бревна

Перенос бревен в хранилище:

Когда в хранилище нажмите E, чтобы сбросить журнал.

Использование трейлера и крана для перемещения бревен

Установите трейлер рядом с бревнами, чтобы кран мог повернуться, чтобы добраться до них:

Перемещать кран над бревном, пока он не станет зеленым:

Бросьте бревно в трейлер:

После того, как трейлер загружен, вы можете перевезти бревна на самосвалы, которых много на карте. ПРИМЕЧАНИЕ. Сбрасывание бревен в реке в местах, отличных от площадок для разгрузки, может привести к их застреванию там.Лучше всего использовать назначенные журналы дамп сайтов.

Переместите загрузку бревен на площадку свалки журналов:

Переверните бревно и бросьте его в воду:

Бревна, плавающие на лесопилке:

Журналы появятся в ближайшее время на подъемнике бревна на лесопилке, оттуда они будут обрабатываться в соответствии с тем, как установлен контрольный стенд на лесопилке. Либо просто выгрузите и отправьте на склад, либо выгрузите и отправьте на доску.

Время от времени вы можете получить бревно на подъемнике. Обычно все они в конечном итоге пробираются в лесопилку, поэтому просто дайте ей время.

Проблемы срубки деревьев

Изредка возникают проблемы.

Это было очень редкое время, когда дерево решало не упасть:

Очень редко вы получаете упрямое дерево.

Чтобы исправить проблему, я немного отступил и сделал прыжок на дереве.Вниз это пришло.

Есть также времена, когда деревья падают сквозь землю.

Узнаем как изготовить деревянный колодец своими руками?



Узнаем как изготовить деревянный колодец своими руками?

  • Главная
  • Политика конфиденциальности
  • Q&A
  • Новости и общество
    • Знаменитости
    • Культура
    • Экономика
    • Окружающая среда
    • Бесплатно
    • Журналистика
    • Природа
    • Философия
    • Политика
    • Переработка
    • Погода
    • Женские вопросы
  • Дом и семья
    • Дети
    • Пожилые люди
    • Отцовство
    • Генеалогия
    • Праздники
    • Воспитание
    • Домашние животные
    • Беременность
    • Подростки
  • Еда и напитки
    • Шоколад
    • Кофе
    • Советы по приготовлению
    • Рецепты
    • Десерты
    • Напитки
    • Домашняя пивоварня
    • Низкокаллорийные продукты
    • Главный курс
    • Блюда из макаронных иделий
    • Рецепты
    • Отзывы о ресторанах
    • Салаты
    • Супы
    • Чай
    • Вина и спиртные напитки
  • Образование
    • Среднее образование и школы
    • Колледжи и университеты
    • Обучение на дому
    • Международные исследования
    • Языки
    • Обучение инвалидов
    • Интернет-образование
    • Наука
    • Репетиторство
  • Путешествия
    • Кемпинг
    • Круизы
    • Направления
    • Экзотические места
    • Авиабилеты
    • Отели
    • Советы туристам
    • Аренда
  • Автомобили
    • Легковые автомобили
    • Классика
    • Мотоциклы
    • Аренда
    • РВС-технология
    • Внедорожники
    • Грузовые автомобили
    • Фургоны
  • Спорт
    • Аэробика
    • Баскетбол
    • Бодибилдинг
    • Экстремальные виды спорта
    • Рыбалка
    • Фитнес
    • Футбол
    • Хоккей
    • Боевые искусства
    • Наращивание мышечной массы
    • Пилатес
    • Самооборона
    • Теннис
    • Легкая атлетика
    • Водные виды спорта
    • Снижение веса
    • Йога
  • Книги
  • Новости и общество
    • Знаменитости
    • Культура
    • Экономика
    • Окружающая среда
    • Бесплатно
    • Журналистика
    • Природа
    • Философия
    • Политика
    • Переработка
    • Погода
    • Женские вопросы
  • Дом и семья
    • Дети
    • Пожилые люди
    • Отцовство
    • Генеалогия
    • Праздники
    • Воспитание
    • Домашние животные
    • Беременность
    • Подростки
  • Еда и напитки
    • Шоколад
    • Кофе
    • Советы по приготовлению
    • Рецепты
    • Десерты
    • Напитки
    • Домашняя пивоварня
    • Низкокаллорийные продукты
    • Главный курс
    • Блюда из макаронных иделий
    • Рецепты
    • Отзывы о ресторанах
    • Салаты
    • Супы
    • Чай
    • Вина и спиртные напитки
  • Образование
    • СДВГ
    • Среднее образование и школы
    • Колледжи и

как сделать колодец на дачном участке своими руками и фото колодцев

Колодец на даче, сделанный своими руками, — гордость каждого хозяина. Часто колодцы возводят даже в том случае, если в доме есть водопровод – просто для украшения участка. Конечно, строительство колодца возможно далеко не на каждой территории, порой водоносный слой находится слишком глубоко, и тогда приходится бурить скважину. Узнать, как сделать колодец своими руками, посмотреть фото всех этапов строительства и получить советы специалистов вы сможете, прочитав эту статью.

Раньше при благоустройстве дачного участка колодец являлся просто необходимостью. В настоящее время кроме основной своей функции колодец, возведенный своими руками, стал и неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Строительство лучше начинать осенью, когда водный горизонт имеет самый низкий уровень. Конечно, перед тем как сделать колодец на дачном участке, необходимо произвести небольшое исследование территории участка и определить глубину залегания водоносного слоя. Если вблизи есть действующие колодцы, задача упрощается.

Самым надежным способом поиска воды является разведочное бурение. Если в результате исследований выяснится, что водоносный слой располагается на глубине не более 20м, можно смело приступать к строительству.

Строительство колодца своими руками: укладка колец

Итак, как сделать колодец своими руками, чтобы не только обеспечить хозяйство чистой водой, но и украсить участок? Наиболее распространенной конструкцией является колодец из железобетонных колец.

   

Посмотрите на фото, как сделать колодец: первое кольцо укладывают в выкопанную яму, последующие — на опустившееся кольцо. Из-под нижнего кольца выбирается грунт — и кольца под собственным весом опускаются. Таким образом колонну наращивают вплоть до водоносного горизонта. Приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию — температура воздуха в колодце падает на 1—2 градуса, на стенках шахты появляются мини-роднички.

   

При строительстве колодца довольно часто можно столкнуться с так называемой верховодкой — подземной водой, находящейся на относительно небольшой глубине над водоупорным пластом. Для водоснабжения верховодку обычно не используют, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, очиститься от загрязнений.

   

При проходке шахты ее изолируют: один-два нижних стыка между кольцами изнутри заделывают раствором. Водозабор происходит снизу. После того как раствор схватится, проходка колодца продолжается. В водоносном горизонте, как правило, устанавливают от одного до двух колец.

   

После этого все оставшиеся стыки изнутри заделывают раствором с добавлением жидкого стекла, дно колодца устилают слоем гравия высотой 20—30 см (фракция 5—25 см), который будет служить фильтром для поступающей воды. Затрубное пространство засыпают гравием и песком, сверху утрамбовывают глиной для предотвращения попадания в колодец дождевых и талых вод.

   

Верхнее кольцо располагают выше уровня земли для защиты от снега и грязи. Гидроизоляцию стыка между верхним кольцом и всей колонной выполняют особенно тщательно.

После того как уровень воды в колодце станет достаточным для погружения насоса типа «Малыш», следует несколько раз произвести откачку воды, чтобы «раскачать» колодец.

Как сделать колодец на даче своими руками (с фото): возведение оголовка

Следующий этап того, как сделать колодец на даче – возведение оголовка. Наиболее эффектно выглядят колодцы, верхняя часть (оголовок) которых оформлена в виде деревянного сруба.

   

Обратите внимание на фото колодца своими руками: сруб при этом может быть собран вокруг верхнего бетонного кольца. В результате такой колодец будет не только функциональным, но и декоративным элементом в ландшафтном дизайне вашего участка.

   

Для возведения оголовка колодца в виде деревянного сруба вам понадобятся доска толщиной 30—40 мм, лес-кругляк или оцилиндрованное бревно диаметром 180—220 мм. Вместо бревен можно также использовать брус сечением около 150×150 мм.

   

Подготовьте материал. Если вы имеете дело с лесом-кругляком, то в этом случае его следует очистить от коры, ошкурить, удалить сучки и обработать антисептиком. Затем бревна нужно отсортировать по возрастанию диаметра, ведь на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние. Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах или брусе, то их также лучше обработать антисептиком. Сделать это желательно даже в том случае, если вас будут убеждать, что это уже было сделано на производстве.

   

Чтобы сделать колодец на участке, разметьте положение и размеры сруба на местности. По всей площади будущей конструкции снимите грунт на глубину не менее 150 мм. Засыпьте в получившийся котлован слой щебня, гравия или гальки и утрамбуйте его. Поверх каменной «подушки» желательно залить бетон и после его затвердевания устроить гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида.

   

Нарежьте бревна или брус на заготовки необходимой длины. При этом следует учитывать, что оголовок обычно имеет размеры от 1000 х 1000 мм до 1500 ? 1500 мм. Количество заготовок зависит от диаметра (толщины) используемого вами материала — оголовок должен возвышаться над поверхностью земли примерно на 750 мм.

При сборке сруба следует учитывать, что среди многочисленных видов рубки углов на практике чаще всего применяются 2 способа — «в чашу» и «в лапу». При рубке «в чашу» концы (остатки) бревен выступают за стены сруба. Поэтому этот вид еще иногда называют рубкой «с остатком». Концы бревен чаще всего выступают за границы угла сруба примерно на 200—300мм.

Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой).

Метод соединения бруса «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины.

При строительстве колодца своими руками на слой гидроизоляции по всему периметру подготовленной площадки положите обработанные антисептиком или просмоленные доски. Сборку оголовка колодца начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов.

Чтобы сруб был более устойчивым, рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами — нагелями. Перед их установкой в бревне просверливают сквозное вертикальное отверстие с частичным захватом бревна нижележащего венца. Нагели забиваются в отверстия до отказа. Оставшийся незабитый участок нагеля срезается заподлицо с плоскостью бруса с помощью стамески.

Теперь, когда вы знаете, как сделать колодец, покройте все деревянные детали несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.

Над колодцем устанавливают деревянный ворот с металлической ручкой. К вороту крепят цепь или трос и привязывают ведро.

Как видно на фото, колодцы на даче, возведенные своими руками, — это не только функциональные, но и очень красивые сооружения!

Бурение скважины на дачном участке

Зачастую колодцы не позволяют производить забор воды из глубинных водоносных слоев с качественной водой, поэтому многие сегодня отдают предпочтение скважине. Скважины сооружают на глубине 30 м и более. С их помощью можно забирать не только грунтовую воду, но и залегающую более глубоко, что дает возможность получить питьевую воду высокого качества. Процесс сооружения скважины включает в себя бурение ствола скважины, оборудование ее трубами и фильтром, прокачку и установку насоса. В зависимости от глубины залегания водоносного слоя, его строения и характера вышележащих пород скважина может иметь различную конструкцию и отличаться устройством водоприемной части. Существует много методов ручного бурения скважин, но все они требуют специальной оснастки, инструментов и приспособлений, поэтому для выполнения этих работ лучше всего пригласить специалистов.

Не рой другому яму – копай себе колодец, и сруб для него не забудь установить!

Сегодня мы подготовили статью на тему: «не рой другому яму – копай себе колодец, и сруб для него не забудь установить!», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Не рой другому яму – копай себе колодец, и сруб для него не забудь установить! Сруб для колодца своими руками фото

Колодец из бруса своими руками: фото чертежей, видео

Многим хотелось бы иметь чистую воду и прямо у себя на даче. Для этого приходится бурить скважину или делать собственный колодец. Давайте поговорим о том, как сделать колодец из бруса самому.

Процесс строительства

О чём пойдет речь:

У колодцев есть важные преимущества перед скважинами:

  1. Стоимость;
  2. Экологичность материала постройки;
  3. Долговечность;
  4. Возможность сделать колодец своими руками и сделать его украшением своей дачи.

Колодец из сруба

При строительстве сруба для колодца необходимо придерживаться проверенных временем правил. Тем более, что работа эта считается сложной:

  1. Техника безопасности. Обычно работают в паре на тот случай, если грунтовые воды начнут выходить достаточно бурно или на случай любых других непредвиденных обстоятельств. Это правило должно соблюдаться особенно жестко до того как определена глубина шахты. То есть до момента выхода грунтовых вод.
  2. Следует позаботиться о качестве материала несущей конструкции, потому что от этого будет зависеть и качество самой воды. Во всяком случае, довольно долго, пока из бруса не вымоются все находящиеся там нежелательные примеси.
  3. Природным фильтром, которым выстилают дно колодца, обычно служит щебень. Также используют речной песок. Требования к их качеству и чистоте тоже предъявляются высокие. Песок промывается.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

  • Лопаты различных конструкций с укороченным черенком;
  • Прочные верёвки и вёдра;
  • Брёвна или брус для стенок самого колодца, а также доски;
  • Материал для укладки на дно колодца. В самый низ можно использовать кирпичи, но всё равно обязательны в качестве фильтра мелкие камешки и песок;
  • Топор;
  • Кувалда;
  • Защитная одежда и непромокаемая обувь;
  • При возможности нужен погружной насос.

Порядок выполнения работ при строительстве колодезного сруба своими руками.

На этапе выбора места без помощи специалистов не обойтись. Глубину залегания грунтовых вод обычно определяют эхолокацией. А вот понять, где строить не надо вполне можно и самим. Рядом не должно быть свалок или каких-то иных загрязняющих почву и воду под ней мест. Хотя взять образец грунта на анализ тоже было бы неплохо.

Также нужно помнить, что колодец нельзя строить близко от дома, это может отразиться на влажности в помещении или даже привести к какому-то подтапливанию.

Закупка качественного и годного строительного материала именно для постройки колодца. Брёвна должны быть не только определённых пород, но и специальным образом подготовленные. По сортам древесины подойдут лиственница, кедр или сосна, как на фото. В крайнем случае, из хвойных пород делают только верх колодца, а на нижнюю часть допустимо использовать ясень или бук.

Предъявляются требования так же к диаметру бруса — не менее 180 мм.

Для работ на нижнем венце потребуются доски. С их помощью временно скрепляют углы и поддерживают их прямыми.

Понадобится также и крепёж, забиваемый по углам колодца. Он должен быть с антикоррозийным покрытием.

Следующий этап — подготовка к работе, как показано на видео. Она включает в себя очищение сруба, нарезку по длине, пробную сборку и маркировку бруса или брёвен. Затем всё это разбирается и выкладывается на один или два года в реку. За это время брус разбухает, из него вымываются все активные вещества, способные повлиять на вкусовые качества воды и, кроме того, оно становится водонепроницаемым, что и требуется для материала колодца. Считается, что пролежавшее таким образом в проточной воде дерево, обладает антибактериальным эффектом.

По истечении времени этой водной обработки дерево вынимается и хорошо высушивается.

Теперь можно делать яму под колодец, как на фото. Здесь очень важно и обязательно соблюдение техники безопасности. Помимо затопления, отравления какими-то иногда живущими на глубине микроорганизмами, ещё может быть нехватка кислорода. Для проверки его наличия в шахту с собой берут свечу.

Углублённость колодца определяется глубиной залегания грунтовых вод. А вот на ширину существуют нормативы.

Этими размерами определяется и длина нарезания бруса. Делается чертёж.

Яма роется своими руками, при помощи лопат, грунт поднимается вёдрами. Так делают до момента появления грунтовых вод. После этого, проявляя осторожность и непременно с напарником, работают используя защитные костюмы и подставку для ног. Если есть возможность на этом этапе лучше использовать дренажный насос, особенно, если грунтовые воды идут обильно. Если возможности нет, то выкачивают воду своими руками, при помощи тех же вёдер.

Заглублять после появления контура водоносного слоя нужно не менее чем на метр. Вода должна очиститься, чтобы стать пригодной для питья.

Итак, яма вырыта и вода из неё выкачена. Теперь нужно сделать дно колодца. Здесь используются кирпичи, а затем слои щебня и речного песка. Затем можно приступать к сбору колодезного сруба.

Нижний венец заглубляют так, чтобы он частично был в воде. При этом скрепляющие вспомогательные доски ещё нужны.

Затем подрывают ниши под брус и как можно более плотно вгоняют кувалдой венец в стенки ямы. Выступающая над землёй часть сруба должна быть около полутора метров.

.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крышек под старину, чистка и ремонт, цена, фото

Все фото из статьи

Пожалуй, и полностью функциональный, и декоративный деревянный колодец своими руками сделать может любой владелец загородного участка. Конечно, работа в любом случае предстоит немалая, но при ответственном подходе мы получим как минимум эффектное украшение нашего двора, а как максимум – автономный источник чистой воды.

Такая конструкция и сегодня не утратила своей актуальности

Прежде, чем приступать к постройке, нам нужно понять – можно ли на нашем участке добраться до воды с приемлемыми трудозатратами, или придется устанавливать декоративный сруб, а воду получать из магистрального водопровода или скважины.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Решить этот вопрос можно двумя способами:

  • Надежнее всего заказать гидрогеологический анализ участка. Специалисты, проанализировав расположение места для колодца и выполнив разведывательное бурение, смогут спрогнозировать глубину залегания верхнего водоносного горизонта, его мощность и качество полученной воды.
  • У этого способа есть один существенный недостаток — крайне высокая цена. Вот почему чаще всего владельцы загородных домов просто опрашивают соседей, интересуясь, на какой глубине залегает вода в их колодцах и можно ли ее пить.

Важно найти место, где питьевая вода залегает ближе всего к поверхности

Обратите внимание!При анализе ответов соседей необходимо делать поправку на различия по высоте расположения ваших участков: вполне возможно, что вам придется прокопать на несколько метров больше или меньше только из-за незначительного перепада рельефа.

Впрочем, если оба варианта вам не подходят, но вы уверены, что вода на участке должна быть, то стоит попробовать до нее добраться.

  • Рыть колодец лучше всего в местах понижения рельефа – так мы сократим трудозатраты на выемку больших объемов грунта.
  • Если на участке уже есть выгребные ямы или септики – располагать колодец лучше всего как можно дальше от них.
  • Чаще всего верхние водоносные горизонты привязаны к пластам глины, которая выступает в роли водоупора, потому оценить масштаб будущей работы можно на близлежащих обрывах или на стенках оврагов.

Процесс разведочного бурения на воду

И все же пытаться найти воду без разведки и анализа колодцев, расположенных в непосредственной близости – это авантюра с минимальными шансами на успех. Вот почему в такой ситуации специалисты рекомендуют возводить декоративные деревянные колодцы под старину, представляющие собой сруб, установленный над неглубоким приямком.

Если же вода на участке есть и место мы выбрали, то дожидаемся лета и начинам рыть колодезную шахту. Браться за работу лучше именно в сухой период — так нам не будет мешать излишняя влажность грунта.

Копать лучше летом – так глина не будет налипать на лопату

Рытье шахты осуществляем так:

  • На участок наносим разметку под сам колодец, а также под глиняный замок – площадку по периметру источника, которая будет защищать воду внутри от обратной фильтрации и попадания осадков через грунт.
  • Затем приступаем к выемке грунта, углубляясь примерно на 2 – 2,5 м. Если набор деталей для сруба уже готов, то устанавливаем нижние венцы в яму, после чего начинаем ее углублять, постепенно наращивая сруб сверху.

Важно!Методика подготовки деталей и сборки сруба будет описана в соответствующем разделе.

  • Так мы действуем до тех пор, пока не дойдем до водоносного горизонта и хорошенько в него не углубимся. Поскольку работу мы выполняем летом, то уровень воды будет предельно низким, а это значит, что в течение всего года вода будет стоять гораздо выше и у нас будет достаточный запас жидкости.
  • Если в яме накапливается вода, то ее придется вычерпывать. В этом случае для углубления используем плотный дощатый короб: устанавливаем его на дно, выбираем грунт изнутри и опускаем короб ниже. Операции повторяем до достижения нужной глубины.

Щит-крышка из осины для установки поверх гравийного фильтра

После этого обустраиваем фильтр: на дно послойно засыпаем крупнозернистый песок, гравий и крупный щебень. При необходимости поверх гравийного фильтра укладываем диск из неплотно сбитых осиновых досок – такая деревянная крышка на колодец надежно защитит поду от ила и частиц почвы.

Чтобы шахта колодца прослужила как можно дольше, ее необходимо укрепить срубом из бревен. Причем от выбора древесины зависит и срок службы конструкции, и качество воды.

Дуб – надежный, долговечный, но дорогой материал

Сравнить доступные варианты можно по таблице ниже:

Как вырыть колодец для водоснабжения: подробный разбор двух базовых технологий

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

  • каким водозаборным источником они пользуются;
  • на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
  • достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

  • должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
  • должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
  • должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырыть деревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

  • копаем шахту, не углубляясь более 3м;
  • на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
  • соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
  • под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
  • окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
  • убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
  • продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
  • в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

Не рой другому яму – копай себе колодец, и сруб для него не забудь установить!

Захотелось человеку хоть иногда выбираться из душного города на свежий воздух. Купил человек небольшой участок в дальней деревне, поставил домик и стал Хозяином.

Для житья-бытья на селе нужна вода. Водопровода нет, у соседей всех колодцы.

Вот и выкопал человек-хозяин колодец у себя на участке.

Старался.
Но вместо вертикальной ямы у него получался конус, словно воронка от взрыва.
Почва песчаная, водоносный слой глубоко, всё осыпается.

На вторую неделю раскопок созрел он для того, чтобы пригласить мини-экскаватор.
Тот за час выкопал яму на всю длину своей трехметровой стрелы.
А водоносный слой на семи метрах, по соседям знает.

Чесать голову поздно, пришлось платить за работу этому малому экскаватору и вызывать большой.

Тот приехал на участок и первым делом обрушил всё то, что выкопал предыдущий! Просто подъехал к краю и провалился. Почва песчаная, я уже писал об этом.
Пока вытащили при помощи своей же стрелы- ушло много времени.
Раскопал он глубоко, но пришлось не вертикальную яму копать, а продольную, иначе, стрела не опускалась на нужный уровень.

Вот и искомая жила.
Чем укреплять будешь, хозяин? Бетонными кольцами! А где они? Привезут через неделю.
Во ты дуррраааак!

Экскаватор уехал, а раскопанную яму за пару дней легко и непринужденно завалило песком, который подмывало и водой из водоносного слоя, и лёгким летним дождиком.
Кольца привезли, оплаченный заранее кран приехал. Естественно, установка колец не состоялась.

Лыко-мочало,начинай сначала. Экскаватор приехал через неделю, других заказов полно. Выкопал. Тут ж к крюку на на его ковше прицепили тросом кольца и опустили их… на бетонную “подушку”, которую сварганил хозяин. Положили колечки бетонные на ещё не застывший бетон.
А сверху ещё колечки и так восемь штук. И каждое колечко хозяин собственноручно гидроизолировал!

“Чтоб щелей не было между кольцами, понятно? Чтоб грязь в колодец не попадала, ясно”?- так отвечал хозяин на замечание экскаваторщика, который понимал, что раз гидроизоляция есть, то не только грязь, но и вода в колодец ну никак не попадёт.
Хозяин– барин. Поставил кольца и уехал.

На второй день до хозяина начало доходить, что с колодцем, всё же, что-то не так. Сухой бак получился просто отлично, выгребная яма или септик- великолепныя, а вот колодец с водой получаться никак не хотел.

Через пару дней к нему приехали двое “специалистов по колодцам”. Два тОджЫка, почесав свои затылки сказали, что надо в стенках колодца дырки пробить, через которые вода в него попадать будет.

О! А ведь это же идея, да! Но за работу ведь платить надо, а зачем платить, если у самого есть мощный перфоратор? За совет сказал спасибо и проводил с участка.

В тот же день, пообедав, хозяин опустил вниз перфоратор, по веревке спустился сам и без особых проблем пробил в колодце десяток дыр.

Но кто знал, что кефир за обедом был, так сказать, лишним в тот день?
Прихватило живот.
А подняться наверх по веревке не получается! Три-четыре метра по канату в школе на физ-ре осиливал не каждый, а тут взрослый дядя с пузом и восемь метров. Подумать бы заранее, но.

Пока звал сына, пока сын звал подмогу, пока та подмога пришла, водяной колодец временно превратился-таки в выгребную яму, увы.
Перед соседями стыдно конечно, самому неудобно, но даже снятой футболкой прикрыть “конфуз” не удалось в виду его растекания по полу. Простите за эту подробность.

Тут ещё и дырки в стенках стали “работать”, вода из водоносного слоя начала поступать в колодец. Вроде бы и медленно прибывала вода, однако подоспевшие на подмогу соседи застали хозяина, красного от стыда, стоящего по щиколотку в этом самом “конфузе”.

Сперва посмеялись над ним, а потом, когда вытащили его оттуда, едва не побили, ведь его “конфуз”, как ни крути, скоро мог попасть в водоносный слой, из которого питаются все окрестные колодцы! Надо срочно вычищать, пока уровень воды, сочащейся из пробитых в стенках дыр, не поднялся до них.

В общем, его ещё раз едва не побили и буквально силой заставили спуститься обратно, откачивать фекальные массы из злополучного колодца. Ещё раз прошу прощения за подробности, но сын, который помогал отцу всё это вытаскивать, не выдержал и его стошнило вниз, в колодец, на отца.

К ночи, благо в окрестностях Питера ночи долго остаются светлыми, работы была сделана и бетон был даже отмыт щёткой с моющим средством.

А что делать, колодец нужен в деревне, центрального водопровода нет.

Но это ещё не конец!

Вода из водоносного слоя поступала в колодец довольно бодро. А почва песчаная! Даже на глубине был песок, оттого, колодец весь был затянут им за пару дней! До дырок! Уровень воды над песком не превышал тридцати сантиметров!

Дело в том, что дырки-то хозяин пробил, но никаких фильтров, сеток и прочего не поставил! Таджики не успели ему об этом сказать!

Памятуя о происшествии, чистить колодец самостоятельно на этот раз хозяин не стал. Вызвонил тех таджиков, что советовали ему пробить дыры, они заломили двойную цену, пришлось согласиться. Те за день выкинули песок из колодца ведром и поставили фильтры.

Прошел год.
Хозяин принял решение установить в доме насос, чтоб не ведром на цепочке воду в дом поднимать-таскать, а чтоб “как у людей”.

Вот в этот момент и появились мы с моим товарищем. Прокопали траншеи, уложили трубы, поставили датчики включения-выключения по уровню воды– всё, как надо.

Eвангелие в окладе, 1772 год, Москва.

«Не рой другому яму, сам в неё попадёшь» – известное выражение, которое мы, действительно, привыкли считать пословицей. Оно есть и в Большом толково-фразеологическом словаре Михельсона, и в Пословицах русского народа Даля. У Владимира Ивановича поговорка звучит так: «Кто другому яму роет, тот сам в неё попадёт». В форме пословицы выражение существует и во многих других языках: белорусском, польском, украинском, болгарском, французском, английском и испанском. Тем интереснее узнать о корнях этого выражения и его значении.

Первоисточник выражения, как вы догадались, – Библия. Оно неоднократно встречается в Книгах Ветхого Завета.

Например, Книга притчей Соломоновых, охватывающая вопросы знания и жизни ветхозаветных времен, сообщает:

«Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто по­катит вверх камень, к тому он воротит­ся».

В следующей главе Книги притчей, изображая нечестивого и праведника, автор повторяет мысль:

«Совраща­ю­щий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро».

Это изречение было попыткой кратко и емко выразить мудрость, применимую в различных жизненных ситуациях. А по степени его употребления можно сделать вывод, что это выражение было в ходу у народа, и возможно, существовало ещё до того времени, когда его записал мудрец.

В Книге Екклесиаста, в главе, описывающей свойства и поведение мудрого и глупого сказано: «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто раз­рушает ограду, того ужалит змей». Тот, кто замышляет рискованные и опасные действия ко вреду других, легко может навредить себе.

Эту мысль подтверждают и слова Давида. Процитируем Псалтирь:

«Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя».

Давид, терпящий гонения от своих врагов уверен в том, что их злоба и злодейства обратятся против них. И чем сильнее ненависть к Давиду, тем страшнее будет нечестивцу кара от Бога. Это выражение встречается в Псалтири многократно и заключает в себе мысль неизбежной расплаты за неправедные мысли или дела.

Значение выражения «не рой другому яму, сам в неё попадёшь» сохранилось до наших дней: не нужно делать другим зла, ибо оно обязательно обратится против замышляющего его.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10

Колодец своими руками на даче, фото колодца


Как прекрасно смотрятся постройки из дерева! Они так комфортны, естественны и кажутся частью нашей жизни и культуры, так как состоят из природного материала. А ещё более привлекательными они становятся, когда их окружают сооружения в таком же стиле. Об одном из таких мы и поговорим. Колодец из массива ольхи.


Колодец или скважина, что лучше — выкопать абиссинский колодец своими руками на даче или простой дренажный, фото.

Сруб колодца из ольхи, все за и против…


Даже если у Вас его нет или Вы используете другой вид водоснабжения, можно украсить двор декоративным колодцем из ольхи, который хоть и не будет нести никакой пользы, но будет подчёркивать декор:

  1. можно из него сделать аквариум, а также можно скрыть ныне существующий источник воды, чтобы он не нарушал гармонии деревянных построек.

 

Шахтные колодцы и скважины


Но всё же чаще всего колодцы сооружают для потребления воды. Колодцы бывают шахтные и скважины. Над шахтными обязательно необходимо соорудить подъёмный механизм и желательно смастерить навес.
Навес нужен для того, чтобы, когда Вы:

  • будете набирать воду, в колодец не падал мусор, и чтобы во время дождя не размывало и не наносило грунт.

Для скважин всего этого не надо, поэтому можно такой источник воды просто украсить декоративным срубом из ольхи.

Если у Вас возникла необходимость в шахтном колодце то первый вопрос, который Вы должны решить, это где он будет находиться.
Для этого необходимо сделать пробные бурения.
В зависимости от потребностей, колодцы бывают разной глубины.
Для добычи:

  1. питьевой воды глубина не должна быть менее 10 м,
  2. а для полива от 1 м.

В земле лучше использовать такие материалы как:

  1. сухая ольха,
  2. береза,
  3. ива
  4. или же бетонные кольца.

Ольха особенно хороша, потому что не поддается гниению.


А для надземного оформления и там, где сруб не касается водоносного слоя, лучший выбор это дуб. Причина того, что дуб нельзя использовать для колодца под землёй в воде, дубильные вещества, которые могут перейти из дерева в воду и ухудшить её качество.


Однако дуб – самый выносливый, если речь идёт о соприкосновении с водой, поэтому верхнюю часть колодца лучше соорудить ввиде дубового сруба. Можно сделать сруб и из ольхи, этот вариант менее затратен, так как ольха стоит дешевле.


При обеднённости водоносного слоя необходимо не углубляться, а расширяться. В этом случае кольца из бетона не подойдут, так как они стандартного размера. Рассмотрим один из вариантов древесного сруба из ольхи для шахтного колодца, при необходимости расширить основание для увеличения водозаборности.

Ольха для отделки колодцев


Лиственное дерево ольха семейства берёзовых имеет много положительных качеств, это относительно эластичная, однородная, прямослойная, вязкая и податливая структура; прочность и водостойкость, не склонность к растрескиванию. Чтобы вода была чище на дно колодца можно насыпать щебень или гравий. Ольху необходимо перед укладкой очистить от коры и там где будут внутренне стороны обтесать рубанком, чтобы стена колодца была ровной.

Дальнейшие действия очень сложны, лучше чтобы их делали специалисты. Существует масса секретов и правил как нужно правильно выкопать и опускать сруб из ольхи.

Следующее, в чём Вы можете принять участие, — дизайнерское оформление сруба над поверхностью почвы.
Здесь фантазии нет предела: можно украсить кружевной резьбой по дереву, обшить сайдингом, благо ольха прекрасно поддается резьбе, смастерить уголок отдыха возле деревянного колодца, организовать тропинку… Огромное поле для полёта фантазии.

Успеха в работе!

Как построить свадебный бар своими руками

Свадебный бар своими руками — отличный способ угостить гостей напитками. Ознакомьтесь с нашими пошаговыми инструкциями и просмотрите видео с практическими рекомендациями, чтобы узнать, как построить собственный свадебный бар для большого дня.

Жениться? Не хотите тратить целое состояние на открытый бар? Или просто хотите сделать что-то уникальное для подачи напитков? Свадебный бар, сделанный своими руками, станет изюминкой любой свадьбы.


5 причин построить свадебный бар

1.Декор Акцент

Свадебный бар, сделанный своими руками, прекрасно наполнит атмосферу вашего свадебного торжества. Независимо от вашей темы, вы можете сделать свой дизайн бара DIY подходящим.

2. Экономия денег

Свадьбы могут быть дорогими. Между едой, помещением, группой, фотографом и прочим, черт возьми, счета складываются быстро. Покупать и обслуживать собственные кеги дешевле, чем использовать варианты заведения. Откажитесь от алкоголя, и вы сэкономите еще больше денег.

3. Низкие эксплуатационные расходы

Забудьте о постоянном заполнении корзин, столов и холодильников баночным и бутылочным пивом.Подсоедините свои бочонки, залейте их льдом и наслаждайтесь вечеринкой, пока пиво течет свободно.

4. Он останется у вас навсегда

После свадьбы бар твой. Держите его у себя дома, в гараже, в подвале — где угодно.

5. Стартер разговора

Помимо того, что люди просто видят бар и спрашивают о нем, это магнит для небольших, более частных встреч и отличный способ для гостей познакомиться друг с другом.


Идеи свадебного бара своими руками

Для оформления свадебного бара мы выбрали предварительно окрашенный материал, доступный в розничных хозяйственных магазинах, но также можно использовать переработанные поддоны или амбарную древесину.Вот некоторые из наших любимых свадебных баров DIY, сделанных клиентами KegWorks.

(Слева: фотографии, предоставленные клиентами KegWorks Робертом А., Дэном Д. и Эми О.)

Если деревенский стиль вам не по душе, не беспокойтесь. Существует множество дизайнов свадебных баров, которые подходят для всех типов свадебных тем. Посетите нашу доску Pinterest, чтобы узнать больше о свадебном баре.

(Слева: фотографии BrindApino Vintage Van, Green Wedding Shoes и Rustic Bride)


Идеи меню свадебного бара

При составлении меню свадебного бара вам сначала нужно определить, какие напитки вы будете подавать.Для подачи пива на разлив, вина на разлив или коктейлей на разлив потребуется различное разливное оборудование. Чтобы получить дополнительные советы о том, какое оборудование для разливного пива вам понадобится, загрузите наше полное пошаговое руководство, представленное ниже.

Если вы занимаетесь домашним пивоварством, такое событие, как свадьба, — это идеальное время, чтобы продемонстрировать свои навыки и страсть семье и друзьям. Вы можете легко угостить гостей своими последними рецептами в баночке.

Больше увлекаетесь коктейлями и миксологией? Разработка фирменного коктейля, который можно подавать гостям на разлив, — еще один отличный способ сэкономить немного денег и еще больше реализовать свою тему.

Сколько алкоголя должно быть на свадьбе?

Сколько алкоголя вы подадите на свадьбу, будет зависеть от того, сколько у вас будет гостей. Обратитесь к нашему руководству по размерам кегов или нашей краткой справочной таблице ниже, если вы планируете подавать из кега.

В целом, эмпирическое правило для покупки алкоголя на свадьбу заключается в том, чтобы каждый гость выпивал (2) напитка в час коктейля, а затем (1) выпивал каждый час после этого. Примите во внимание день недели, когда состоится ваша свадьба (в выходные, скорее всего, ваши гости смогут выпить больше).Также учитывайте время дня вашей свадьбы, дневное и ночное время может изменить то, что и сколько вы хотите подать.

Сколько пива купить на свадьбу

На 100 гостей должно быть достаточно 7 ящиков пива (бутылки 168, 12 унций) или полубочонка (бутылки 165, 12 унций), поскольку большинство людей будут пить не только пиво.

Если вы знаете, что ваши гости — любители пива, вы можете купить еще.

Сколько вина купить на свадьбу

На 100 гостей должно быть достаточно 12 бутылок белого (60 стаканов по 5 унций) и 12 бутылок красного (60 стаканов по 5 унций), так как большинство людей будут пить не только вино.При покупке винного бочонка лучше всего подойдет бочонок Cornelius (640 унций) для такого размера порции.

Если у вас вечерний прием, ваши гости могут выпить больше красного вина, чем белого, поэтому соответствующим образом скорректируйте закупку вина. Вы также можете купить больше, если знаете, что ваши гости — любители вина.

Сколько спиртного купить на свадьбу

На 100 гостей должно быть достаточно 150 порций вашего фирменного коктейля, так как большинство людей будут пить не только ваш коктейль.Размер порции будет варьироваться в зависимости от выбранного вами фирменного коктейля. Если вы подаете только свой фирменный коктейль, вам потребуется 300 порций на трехчасовой прием.


Как сделать свадебный бар своими руками

Ниже приведены общие шаги, которые Джастин, эксперт по разливному пиву KegWorks, предпринял для создания свадебного бара своими руками. Помимо глубоких знаний о тяговом оборудовании, он также является гуру по планированию мероприятий для своего побочного бизнеса Nickel City Novelties.Чтобы получить полные пошаговые инструкции по созданию собственного свадебного бара своими руками, загрузите руководство, представленное ниже.

Шаг 1: Набросайте планы

  • Сначала решите, какие напитки вы будете подавать. Подумайте о разливном пиве, вине, коктейлях или даже кофе.
  • Затем решите, сколько напитков вы будете подавать.
  • Тип и количество напитков, которые вы будете пить, будут определять общий размер вашего свадебного бара, а также необходимое оборудование для вытяжки.
  • Прежде чем приступить к сборке, мы рекомендуем сделать грубый набросок, чтобы уточнить размеры стержня и расположение крана.

Шаг 2: Соберите инструменты и материалы

  • Необходимые материалы зависят от размера и стиля свадебного бара, который вы планируете построить.
  • В дополнение к стандартным строительным инструментам и материалам вам также понадобится комплект для переоборудования кегератора от KegWorks.com.

Шаг 3. Создайте свой свадебный бар

  • Вырежьте материалы по размеру на основе ваших набросков.Затем начните со строительства основания бара.
  • Мы рекомендуем использовать 2×4 для прочности и устойчивости.
  • После того, как основание построено, установите верхнюю часть перекладины.
  • После установки верхней части перекладины добавьте лицевые доски к основанию перекладины.
  • Затем прикрепите верхнюю раму и добавьте лицевые панели.

Шаг 4. Установка вытяжного оборудования

  • С помощью электродрели и кольцевой пилы диаметром 1 дюйм просверлите отверстие в нужном месте.
  • Вставьте хвостовик в отверстие и закрепите контргайкой.
  • Прикрепите кран и ручки крана.
  • Подсоедините пивные линии к хвостовику и к верхней части муфты кега.
  • Затем подсоедините воздушную линию к муфте и регулятору и закрепите винтовыми хомутами.
  • Затем прикрепите регулятор к воздушному ресиверу. Когда вы будете готовы подавать, подсоедините муфту к бочонку, откройте воздушный резервуар и отрегулируйте давление, чтобы обеспечить правильный налив.

Шаг 5: Добавьте последние штрихи

  • После того, как вы настроили систему черновика, пришло время для последних штрихов.Добавьте декоративное освещение и стеклянную посуду.

Скачать БЕСПЛАТНО: Как построить свадебный бар

*Скидка действует только для новых подписчиков. Применяются некоторые ограничения. Подробности см. по электронной почте.

Введите свой адрес электронной почты, чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ руководство по созданию собственного свадебного бара. Новые подписчики также получат эксклюзивную скидку на создание свадебного бара своей мечты!*

Как использовать клинья из брезента, поставляемые с брезентовыми или носилками

Для чего нужны эти маленькие треугольные деревяшки?

После того, как несколько опытных художников сказали, что они просто выбросили свои клинья, а позже услышали, как они задаются вопросом о том, как лучше всего подтянуть слегка провисший холст, я решил, что, возможно, скромному клину холста нужно некоторое разъяснение.


Когда вы покупаете готовый холст, он обычно поставляется с небольшим пластиковым пакетом с восемью клиньями холста, часто скрепляемыми внутри упаковки. Иногда клинья уже вставлены в раму холста. Когда вы покупаете подрамники для самостоятельного изготовления холста, вы получаете восемь клиньев на четыре бруска (для изготовления одного холста). Размер клиньев варьируется — у больших стержней будут большие клинья. Форма также может немного различаться, каждый производитель делает те, которые лучше всего подходят для прорезей, сделанных в углу их подрамников.

Многие художники выбрасывают эти деревяшки или начинают забивать ими ящики. Но угловые ключи или фиксаторы художника (два других названия для них) могут быть очень полезными — если вы еще не используете их, вы можете попробовать. Новые холсты часто нужно подтягивать, а старые картины на холсте могут со временем ослабнуть, обычно из-за изменений влажности и колебаний температуры, и ваш холст, который был натянут как барабан, может ослабнуть на подрамниках.Их можно легко сделать более тугими с помощью клиньев для стягивания углов, которые слегка расширяют скошенный угол стержней, увеличивая раму примерно на миллиметр.


Их можно использовать для:

  • завершите натяжение натянутого вручную холста, чтобы придать ему последний натяг. Если вы грунтуете свой холст, подождите, пока вы не загрунтовали его, так как грунтование приведет к усадке холста.
  • подтянуть готовое полотно, которое ослабло при хранении или транспортировке (натяжение полотна со временем ослабевает естественным образом).Если ваш холст прибыл и немного свободнее, чем вам хотелось бы, вставка клиньев обычно решает проблему. Часто достаточно пары миллиметров, чтобы снова натянуть холст или вытянуть провисание из угла. Если он прибывает с клиньями, уже вставленными в раму холста, возможно, потребуется немного постучать, чтобы полностью установить их.
  • натяните холст, который был в порядке, когда вы начали рисовать, но вес краски и давление на него привели к тому, что он немного ослаб. Поэтому, когда вы закончите красить и покрывать лаком, оцените, нужно ли его немного подтянуть сейчас.Это повод сохранить клинья впрок, потому что плотность ткани может измениться. Будьте осторожны, чтобы сделать это аккуратно, так как внезапное чрезмерное растяжение может треснуть картину маслом.
  • повторно натяните готовую картину, если она провисла через много лет. Когда картина со временем провисает из-за того, что температура и влажность в здании меняются в течение дня и года, вставка клиньев позволит вам снова натянуть холст без необходимости его повторного натяжения. Будьте осторожны, чтобы сделать это аккуратно, так как внезапное чрезмерное растяжение может треснуть картину маслом.

Холст стянут клиньями и готов к рисованию. Обратите внимание на небольшой зазор, который теперь есть в каждом из скошенных углов.


Установка клиньев брезента

В каждом внутреннем углу уже натянутого полотна или полотна, которое вы натянули сами, есть 2 прорези для установки клиньев. Каждая щель уменьшается в размерах по мере того, как она уходит дальше, так что, когда клинья вбиваются в раму, они раздвигают стержни в углу, растягивая холст на несколько миллиметров.Если вы раздвинете его достаточно далеко, вы увидите, что зазор в скошенном углу расширится. Кстати, это не делает угол слабее, внутри угла по-прежнему полное соединение типа «ласточкин хвост».

С обратной стороны холста вставьте клин острием вперед (вершина треугольника) в каждую прорезь по одному. Постучите по ним маленькой гвоздиком или отделочным молотком. Быть нежным. Ударив его, можно расколоть древесину клина, или вы можете отскочить и удариться о заднюю часть холста, или чрезмерное растяжение картины маслом может расколоть хрупкую окрашенную поверхность.Одни художники постукивают краем холста по столу или полу вниз, другие – вверх. Я считаю, что вверх труднее целиться, но попробуйте оба и посмотрите, что лучше для вас. Делайте по одному углу за раз и старайтесь постукивать с одинаковой силой для каждого угла, чтобы натяжение было равномерным. Их будет по два в каждом углу, по восемь на полотне. Проверьте переднюю часть холста и, если вам нужно, обойдите и коснитесь их всех снова. Я обнаружил, что иногда один угол провисает больше, чем другие, и может помочь еще несколько постукиваний по этому углу.

Клинья асимметричны и хорошо работают в любом положении – если вы вставите их длинной или короткой стороной в сторону перекладины. Некоторые стержни подрамников, кажется, принимают клинья в одном направлении немного лучше, чем в другом — должно быть, прорези расположены под углом внутри — например, холсты марки Winsor & Newton лучше всего работают с клиньями, параллельными стержням. Раньше я вставляла клинья параллельно, потому что это выглядело аккуратнее, но теперь я предпочитаю, чтобы клинья были расположены под углом к ​​центру холста, они, кажется, работают немного лучше.Но я использую холсты, натянутые вручную, и профессиональные холсты Джексона, и они хорошо работают с ними. Но ориентация зависит от вас, попробуйте оба и посмотрите, что лучше работает с вашим холстом.

Хорошей практикой является попытаться немного раздвинуть стержни, прежде чем вы начнете вбивать клинья, а не просто использовать сами клинья, чтобы раздвинуть стержни. Лучшая практика заключается в том, что вы должны выполнять все движения стержней, потянув и постукивая по стержням, чтобы расширить их, и вставляя клинья только после того, как вы расширили раму.Их называют ключами или фиксаторами, потому что они вписываются в пространство, которое вы создали, чтобы сохранить расширение стержней.

Клэр, наш бывший мастер по изготовлению холстов, объясняет: «Если вам нужно натянуть холст во время рисования, возьмите брусок или деревянный брусок, возьмитесь за внутреннюю часть перекладины подрамника и постучите по нему легким молотком (дерево останавливается). вы получаете следы от молотка на стержнях подрамника) сделайте это на всех четырех внутренних сторонах, затем вставьте клинья домой, они должны действовать как ключи, чтобы предотвратить сжатие подрамника, по ним нельзя бить молотком.Не вбивайте сами клинья».

Вот что имеется в виду, когда кто-то говорит, что вам нужно «разнести подрамники», они имеют в виду постукивание по их центрам, по одной за раз, вдали от середины холста. После того, как вы немного расширили холст, вставьте клинья, чтобы разъединить их, как клин дверного упора удерживает дверь открытой, или замковый камень удерживает на месте каменную арку. Я считаю, что это позволяет протолкнуть клинья дальше, прежде чем вы начнете постукивать по ним, и дает более плотное полотно.Но обычно мне нужно еще немного подтолкнуть клин, чтобы закончить работу.

Если вам интересно, клинья должны быть оставлены навсегда. Они слегка раздвигают угол рамы носилок. Если вы удалите их, полотно снова провиснет, когда стержни будут двигаться вместе.

Слева: вставлен длинной стороной в стержень. Справа: короткая сторона к бару. В любом случае это хорошо.

Вставляется длинной стороной острия вдоль края распорки так, чтобы клин располагался параллельно перекладине.

Вставляется короткой стороной острия вдоль края распорки так, чтобы клин располагался по диагонали.


Клинья центральной балки

Центральные стержни

также имеют небольшой зазор, и когда вы покупаете центральный стержень, чтобы растянуть свой собственный холст, вы должны получить несколько тонких клиньев, чтобы затянуть центральный стержень.

Вы можете вбить маленькие клинья в центральный стержень, если хотите затянуть древесину.

При построении полотна есть лицевая и изнаночная стороны к центральной планке.Прорезь для клина должна быть обращена назад.


Читайте другие наши статьи о холсте и натяжке холста


Натянутые холсты в Jackson’s Art

Почтовые расходы на заказы, отправляемые стандартно на адреса материковой части Великобритании, бесплатны для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

Джули Кейвс

Джули была редактором художественного блога Джексона в течение 10 лет, а теперь пишет для блога неполный рабочий день. Обладая энциклопедическими знаниями о художественных материалах (в основном маслом и акрилом), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз узнает что-то новое.Джули также является профессиональным художником, обучалась по программе живописи Turps Studio в Лондоне и имеет степень магистра искусств Camberwell College of Art.

Все, что вам нужно знать о носилках

Если вы решили натянуть холст самостоятельно, вам нужно будет выбрать материалы. Прутки, на которые вы натягиваете холст, так же важны, как и сам холст, для определения конечного продукта. Вы можете пожелать узкие полосы, чтобы картину было легче обрамлять, или глубокие полосы, чтобы она хорошо смотрелась без рамы.Если вы планируете очень большое полотно, вам нужно будет учитывать натяжение, которое весь этот натянутый холст будет оказывать на перекладины — ваше полотно может вытянуться из формы — поэтому более прочные перекладины (более толстые или с алюминием) будут уместны. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе носилок.

Все перекладины для подрамников отличаются от обычных деревянных тем, что имеют плоскую заднюю часть и наклонную переднюю часть с более высоким краем по внешней стороне каждой длины перекладины. Этого можно добиться с помощью стержней, которые наклоняются вниз к центру рамы, или путем добавления приподнятой кромки по краю.Вы сшиваете скобами на плоской задней стороне, и холст растягивается так, что он плавает над наклонной передней частью и касается только внешнего края. Это делается для предотвращения образования гребня краски, когда холст соприкасается с планкой, когда кисть подталкивает холст к планке во время рисования.


Характеристики каждого типа

Серии Professional и Museum — это линейки, которые используют большинство художников. Ассортимент стержней Alu-Pro предназначен для тех артистов, которые хотят инвестировать в стержни самого высокого качества.
Для очень больших размеров вам нужно будет выбрать более толстые стержни для прочности, поэтому более тонкие стержни недоступны для самых больших размеров.
«Глубина» относится к профилю, измерению того, насколько далеко холст будет выступать от стены, когда он подвешен как картина.
Эти стержни можно приобрести парами для натяжки собственного холста, они также используются в наших готовых холстах и ​​холстах на заказ.

Профессиональный ассортимент Джексона

деревянные 3 варианта глубины – 18 мм, 21 мм, 43 мм

  • Прочный – но для больших полотен, где натяжение полотна будет больше, более толстые 43-миллиметровые стержни будут прочнее более узких.
  • Глубина 18 мм доступна в размерах в дюймах, с шагом 2 дюйма до 40 дюймов. Эти 2-дюймовые полосы (а также 21-миллиметровые) предназначены для художников, которым может потребоваться соответствие раме дюймового размера или существующей картине дюймового размера, где холсты размером сантиметра будут в частичных долях дюймов, или для тех, кто предпочитают имперские измерения.
  • Глубина 21 мм доступна в размерах в дюймах, с шагом 2 дюйма до 54 дюймов. Эти два узких стержня не имеют такой длины, как более глубокие стержни, потому что они недостаточно прочны, чтобы быть такими длинными без деформации.
  • Глубина 43 мм доступна с шагом 10 см до 200 см.
  • Прочные замковые углы и место для деревянного углового клина.
  • Изготовлено из дерева – ель, сертифицированная PEFC, высушенная в печи.

Профессиональные носилки Jackson’s доступны в 3 размерах.


Музейный полигон Джексона

деревянные 2 варианта глубины – 20 мм, 35 ​​мм

  • Прочнее благодаря слоям ламинированного дерева.
  • Обе глубины доступны с шагом 5 см для длины до 200 см.
  • Прочные замковые углы и место для деревянного углового клина.
  • Изготовлен из слоев древесины – сосна, сертифицированная PEFC, высушенная в печи.

Перекладины для носилок Jackson’s Museum доступны в 2 размерах.


Модельный ряд Jackson’s Alu-Pro

дерево и алюминий, 2 варианта глубины – 25 мм, 45 мм

  • Самый прочный из-за алюминия.
  • Обе глубины доступны с шагом 10 см для длины до 200 см.
  • Для соединения углов нужны соединительные детали, которые можно затягивать так же, как деревянные клинья.
  • Изготовлен из прочного легкого алюминия с деревянной планкой для сшивания.
  • Древесина реагирует на изменения температуры и влажности, набухает при нагревании или влажности и сжимается при охлаждении или высыхании. Алюминий не меняет своих размеров. Эта стабильность означает, что холст, натянутый на стержни, не подвержен изменениям натяжения, а слой краски не должен толкаться и тянуться, поэтому вероятность его растрескивания с течением времени меньше. Запатентованная конструкция создает идеальный каркас для натяжки холста, свободный от деформации, перекручивания и коробления.Они настолько крепкие, что поперечные стержни любого размера необязательны.

Перекладины Jackson’s Alu-Pro доступны в 2 размерах.


Нестандартные размеры

Когда поперечные стержни обрезаются до нестандартного размера, соединитель должен быть изменен с оригинального типа «ласточкин хвост» на показанную систему соединителя.

Если вам нужен размер, которого нет в стандартной комплектации, компания Jackson’s может обрезать все три типа носилок до нужной длины. Заказ нужно будет сделать по телефону.Цена указана за стержень, который на один размер больше в нашем прайс-листе, так как ваш будет уменьшен из этого, плюс 10 фунтов стерлингов за раму подрамника для четырех новых угловых соединений типа «ласточкин хвост», поскольку в этих изготовленных по индивидуальному заказу стержнях используется другое соединение. система.


Центральная перекладина и поперечная перекладина – для дополнительной жесткости и предотвращения деформации (и полезны в качестве ручки для переноски)

Если рама носилок очень большая, рекомендуется придать ей дополнительную поддержку, добавив перекладину на спине (центральную перекладину) или две перекладины на спине, которые пересекаются друг с другом (поперечная перекладина).Вы можете добавить центральный стержень для прочности (и иметь ручку сзади) любого размера, если в стержне есть прорезь для его размещения.
Вам нужно будет использовать центральную перекладину, которая подходит к перекладине для носилок — для каждого размера перекладины есть разные размеры — так что существует 7 размеров/типов центральных перекладин.
Если на подрамник можно установить только центральный стержень, а не поперечный стержень, или если вам нужна дополнительная прочность только одного центрального стержня, выберите стержень так, чтобы он проходил по ширине, а не по длине. Таким образом, холст размером 50×100 см с одной центральной полосой будет иметь полосу шириной 50 см.Это обеспечивает большую устойчивость, чем если бы центральный стержень шел вдоль.

Для подрамников 18 мм и 21 мм Professional рекомендуется использовать центральную перекладину, если длина любой стороны холста превышает 30 дюймов. Полотно может вмещать только центральную планку, они не предназначены для использования поперечной планки. Размеры, начинающиеся с 28 дюймов, имеют прорези для центральной планки.

На профессиональные стержни 21 мм и 18 мм можно установить только один центральный стержень, второй поперечный стержень невозможен.

Поскольку стержни 18 мм и 21 мм более мелкие, у них есть только 1 паз для центрального стержня, и, поскольку они не имеют надрезов для перекрытия, может быть только один поперечный стержень.


Для подрамников 43 мм Professional рекомендуется использовать центральную перекладину, если длина любой стороны полотна превышает 100 см. Размеры от 80 см имеют прорези для центральной перекладины. 43-миллиметровые стержни могут вмещать два поперечных стержня, которые проходят друг над другом для дополнительной прочности (в двух плоскостях).

Профессиональные перекладины 43 мм позволяют двум поперечным перекладинам проходить одна над другой.

В профессиональных рулях 43 мм есть две прорези для центральных стержней.

В 43-мм профессиональных стержнях два поперечных стержня могут проходить друг над другом..


20-миллиметровые стержни Museum подходят для пары центральных стержней или поперечных стержней. Размеры от 50 см имеют прорези для центральной перекладины. Центральные стержни размером 100 см и больше будут иметь надрез в центре, что позволяет использовать два бруска в одном слое (в одной плоскости), поскольку надрезы подходят друг к другу.
35-мм стержни Museum подходят для пары центральных или поперечных стержней. Размеры от 60 см имеют прорези для центральной перекладины. Центральные стержни размером 100 см и больше будут иметь вырез в центре, что позволяет использовать два бруска в одном слое (в одной плоскости), так как вырезы совпадают.

Поскольку стержни Museum имеют только один слот, они могут иметь поперечные стержни, только если вы используете центральные стержни с насечками.

Зубчатые поперечины на месте в музейных решетках.


Перекладины Museo Alu-Pro предназначены для пары центральных или поперечных перекладин. Они называются первичными поперечинами (цельная деталь плюс необходимые первичные аппаратные соединители) и вторичными поперечинами (двумя частями плюс необходимые вторичные аппаратные соединители). Они нужны только для очень больших размеров, если только вы не хотите использовать их в качестве поручней.

Jackson’s Alu-Pro с одним центральным стержнем.

Перекладина Джексона Alu-Pro.


Длина центрального стержня

Центральные стержни меньше, чем поперечные стержни, потому что они помещаются внутри прямоугольника, в то время как поперечные стержни имеют размер, основанный на внешней стороне прямоугольника, который они создают. Но мы уже выяснили размеры, которые подходят, и они помечены как размер, необходимый для прямоугольника, а не фактическая длина полосы. Таким образом, 50-сантиметровая центральная перекладина на самом деле не имеет 50-сантиметровой длины, а предназначена для размещения внутри 50-сантиметровой перекладины.


Угловые зажимные клинья

Другое название маленьких треугольных деревянных деталей, которые прилагаются к вашим носилкам, — это ключи.
Новые холсты часто нужно подтягивать, а старые картины со временем могут ослабнуть, и их нужно будет натягивать с помощью клиньев для стягивания углов.
Если вы натягиваете холст, в деревянных центральных перекладинах есть место для меньших клиньев, которые можно вставить, если центральную перекладину необходимо затянуть, поэтому центральная перекладина ориентирована спереди и сзади, чтобы прорезь была обращена к назад.
Узнайте больше о клиньях в этом предыдущем посте: Как использовать клинья из холста, которые поставляются с брезентом или подрамниками.


Как собрать раму носилок

Прочитайте о сборке деревянных подрамников из нашего предыдущего поста: Как собрать подрамники для холста.

Прочитайте о сборке нашей линейки подрамников Alu-pro в предыдущем посте: Как собрать подрамники для холста.

Профессиональные перекладины 43 мм, собранные в две рамы для носилок 160×180 см и две рамы для носилок 160×200 см.


Растяжка холста в Jackson’s Art

Эти подрамники и все необходимое для натяжки художественного холста доступны на сайте jacksonsart.com. Перекладины можно выбрать на простом в использовании веб-сайте, и вы можете выбрать, как вы хотите, чтобы они были доставлены в вашу студию.

Почтовые расходы на заказы, отправляемые стандартно на адреса материковой части Великобритании, бесплатны для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

Джули Кейвс

Джули была редактором художественного блога Джексона в течение 10 лет, а теперь пишет для блога неполный рабочий день.Обладая энциклопедическими знаниями о художественных материалах (в основном маслом и акрилом), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз узнает что-то новое. Джули также является профессиональным художником, обучалась по программе живописи Turps Studio в Лондоне и имеет степень магистра искусств Camberwell College of Art.

Фоторамка

«сделай сам» — НЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕЗАТЬ ИЛИ РЕЗАТЬ!

Эту фоторамку своими руками сделать очень просто. Не требуется пилы или электроинструмента. Это выглядит великолепно и является таким доступным вариантом, особенно для обрамления больших отпечатков! Следуйте пошаговому руководству, чтобы узнать, как сделать свой собственный.

Привет друзья! Вы изо всех сил пытаетесь найти рамки для картин, которые вам нравятся и которые вы можете себе позволить? Я знаю, что знаю, особенно когда дело доходит до создания больших картин и фотографий. Пару лет назад я показал вам, как создать собственное крупномасштабное искусство примерно за 10 долларов . И у меня есть несколько руководств по изготовлению художественных рамок/рамок для картин, , например, эта, в которой используются сосновые доски 1 x 2, или , эта, в которой используется мелиорированная древесина . Но и то, и другое требует электроинструмента.Что ж, теперь я СУПЕР рад показать вам, как обрамлять любые произведения искусства или картины без распиливания или резки И менее чем за 20 долларов!

Лучшее в этом руководстве по созданию фоторамок своими руками заключается в том, что буквально каждый может это сделать! Вам не нужны электроинструменты.   Вам даже не понадобится ручная пила. Вам нужен мощный степлер, но в крайнем случае вы могли бы обойтись и без него! Я собираюсь показать вам, как сделать фоторамку своими руками для крупномасштабного искусства (но вы, безусловно, можете использовать тот же метод, чтобы сделать рамку практически любого размера)!

Я люблю крупномасштабную графику по многим причинам.Самое главное, я люблю его, потому что он позволяет украсить большую стену за очень и очень небольшие деньги. Но как бы дешево вы ни делали сами отпечатки, я обнаружил, что их обрамление может быть дорогим или сложным для людей, которые могут сделать это сами. УЖЕ НЕТ! Я открыл самый простой в мире секрет, как сделать это самостоятельно с очень небольшими деньгами и еще меньшими усилиями.

Спасибо DAP Products за поддержку этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства.Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

Как сделать фоторамку своими руками без каких-либо электроинструментов

Если вам нужна бесплатная распечатка для этого проекта, просто нажмите на изображение ниже 🙂

 

Шаги по изготовлению фоторамки своими руками

1) Покрасьте или покройте морилкой подрамники для холста . Для этого конкретного кадра я использовал Enchanted Evening от Clark+Kensington.После высыхания я использовал краску Americana Decor Chalky Finish цвета Relic (темно-серый цвет), чтобы нанести сухой кистью немного серого цвета для придания текстуры и интереса.

2) После высыхания краски переверните окрашенный холст. Затем соберите рамку, склеив и соединив углы. Это не может быть проще! Я использовал DAP Rapid Fuse , чтобы склеить углы рамы.

3) После того, как клей высохнет ( DAP Rapid Fuse высыхает очень быстро — это одна из вещей, которые мне больше всего в нем нравятся), поместите фотографию или распечатку на заднюю часть рамки и скрепите ее скобами. на месте.Посмотреть, как мы монтируем наши большие оттиски , можно в этом посте .

4) Прикрутите небольшие крючки для глаз на задней стороне каждой вертикальной части рамки, а затем проденьте изображение через оба глаза, оставив достаточное количество лишней проволоки, чтобы вы могли закрутить лишнюю проволоку вокруг концов, чтобы закрепить это на месте.

Вот и все! Я говорил тебе, что это было легко, да? Оцените конечный продукт! С принтом и рамкой это огромное произведение искусства размером 36 x 48 дюймов обошлось ровно в 30 долларов.

Если вы ищете недорогие варианты крупноформатной печати для размещения в такой рамке, обязательно загляните в мой художественный магазин для печати . Вы даже можете найти именно тот принт, который висит в нашей столовой здесь , но вариантов оооочень много. Вы покупаете цифровую печать и можете распечатать их размером 36 ″ x 48 ″ менее чем за 10 долларов за штуку. Это безумно доступный способ получить вид высококлассного искусства.

Вы можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть весь мой инвентарь .Некоторое время это был мой страстный проект по настенному искусству, и мне просто нравится делиться своими творениями с моими читателями.

Прежде чем отправиться в путь и приступить к работе, обязательно зарегистрируйтесь, чтобы стать VIP-клиентом Kaleidoscope Living! Вы получите доступ ко всем моим художественным распечаткам, руководствам по дизайну и многому другому! И все это в одной удобной электронной библиотеке.

20 лучших мастер-классов по созданию фоторамок своими руками

В сегодняшней статье: Найдите множество мастер-классов, которые покажут вам, как сделать фоторамку разных размеров и стилей.Рамки для картин своими руками.

Pinterest отлично подходит для вдохновения, но может сильно раздражать, когда вы ищете хорошие, полезные руководства. Введите в поиске «Сделай сам фоторамку» на Pinterest, и вы получите кучу потрясающих фотографий, которые ссылаются на НИГДЕ. Мне нравится идея научиться делать фоторамки, поэтому я провела некоторое время в Интернете, и сегодня я выделю 30 фантастических руководств по созданию фоторамок своими руками. Каждый из них ссылается на реальный, живой, полезный учебник, который покажет вам, как именно сделать рамку для картины самостоятельно. Продолжайте читать, чтобы найти фотографии и ссылки.

 

30 фоторамок своими руками

1. Прежде всего, это потрясающая фоторамка DIY от It’s Overflowing – было бы очень легко сделать одну такую ​​для каждого члена семьи и обновлять ее новой фотографией каждые пару месяцев:

2. В этом уроке от Shanty 2 Chic показано, как сделать рамку для картины из нескольких слоев дерева, опять же с зажимом для легкой смены фотографий:

3.Эти фигурные вырезанные рамки очень популярны на Etsy, и Ginger Snap Crafts покажет вам, как сделать их самостоятельно:

.

4. Мне нравится простота этой деревенской рамы из веток, сделанной своими руками от Анжелы Осборн – это был бы отличный проект, над которым можно поработать вместе с детьми:

5. Вот еще один очень простой вариант — эта фоторамка своими руками из фильма «Всегда осень» сделана из деревянных реек и выглядит свежо и графично:

6. Чтобы узнать, как сделать классическую деревянную фоторамку со скошенными краями, идеально подходящую для фотографий, рисунков на доске и печатных материалов, ознакомьтесь с моим очень простым руководством по изготовлению деревянной фоторамки своими руками:

7.В этом учебном пособии от Design Salon  показано, как срезать углы для фоторамки, сделанной своими руками, с помощью ручной пилы вместо торцовочной пилы, а также приведена информация об обрамлении существующего холста:

8. Этот мастер-класс по созданию красивой фоторамки своими руками из молдинга также включает в себя советы по покраске и остеклению. Это от Landee See, Landee Do:

9. Узнайте, как сделать скошенную угловую рамку для фотографий с профессионально выглядящей деревянной рамкой от Blue Roof Cabin:

10.Дорогая Лилли покажет вам, как сделать своими руками красивую фоторамку из тонированного дерева с размерами для большого отпечатка 24 x 36, а также подскажет, как загрузить и заказать печатные формы:

.

11. если вы ищете способ обрамления большого фотоколлажа, попробуйте этот простой подход к фотостене на доске объявлений от It’s Always Autumn:

12. How Does She научит вас делать фоторамку из плексигласа, которая станет отличным подарком:

13. Это очень творческая идея – как насчет эффектной фоторамки из потолочного медальона? От Honeycomb Creative Co.:

14. Этот урок на самом деле предназначен для рамы зеркала, но ту же концепцию можно легко применить и к фотографии. Как сделать фоторамку из досок из Tifty and Chic:

15. Вот еще одна рамка для зеркала от Thrifty and Chic (это отличный блог, кстати), которая отлично подойдет для фотографии. Все, что вам нужно сделать, это обрезать фотографию по размеру и приклеить ее к кругу, вырезанному из картона. :

16. Простую фоторамку ручной работы для небольших фотографий можно найти в этой рамке из книги It’s Always Autumn:

17.Если у вас ограниченный бюджет, попробуйте эту простую рамку из бумаги, сделанную своими руками от Рэда Мегана. Вы можете получить совершенно другой вид, используя другой тип узорчатой ​​бумаги — и в ее руководстве даже есть шаблон для симпатичной подставки-рамки:

.

18. Эта двухсторонняя рамка своими руками идеально смотрелась бы на каминной полке. Он сделан из картона, и фотографии можно легко менять — я могу представить его покрытым разными текстурами (даже тканью!). Учебник из блога Ohoh:

19.Я в восторге от этих палочек от эскимо + ленты для васи, сделанных своими руками, фоторамок от Eighteen25. Способ взять довольно дрянную детскую поделку и сделать ее достаточно крутой для взрослых!

20. Вот идея фоторамки своими руками от Oh Happy Day, в которой показано, как сделать фоторамку из фотомата, плексигласа и скотча — она идеально подойдет для обрамления группы небольших фотографий или отпечатков:

21. Это еще одна идея фоторамки с буфером обмена — фотообъявления DIY от Love Grows Wild:

22.Узнайте, как сделать эти очаровательные фоторамки с блестками от … by Allison:

23. Рамки для подсвечников от Crafts Unleashed — отличный способ разместить группу фотографий:

24. Взгляните на эти выжженные на дереве фоторамки из A Beautiful Mess:

25. Еще одна очаровательная идея рамки своими руками от Shanty 2 Chic — большие рамки для фотографий в виде бантов с мини-прищепками для удобной смены фотографий.

26. В этом мастер-классе от Young House Love показано, как сделать фоторамку из обрезков дерева.

27. Эта милая фоторамка из блога Bliss Bloom, сделанная своими руками, украшена цветами из картонных коробок для яиц!

28. В качестве еще одной простой фоторамки, сделанной своими руками, попробуйте сложенную бумажную рамку от Inna’s Creations:

29. «Сахарные пчелы» покажет вам, как сделать фоторамку из пенопласта!

30. И, наконец, отличный вариант для создания действительно больших фотографий своими руками от  Sugar Bee Crafts

.

Эй, я надеюсь, вам понравится учиться делать свои собственные рамки для фотографий с помощью некоторых из этих руководств!

 

 

Ищете другие идеи для фотографий? Посетите эти сообщения:

Изготовление подрамников для холста с нуля – создание меток

Я полностью за удобство покупки коммерческого предварительно натянутого холста в моем местном художественном магазине.Я готов начать рисовать, как только приду домой. Мне не нужно тратить дни на покупку пиломатериалов на лесопилке, изготовление подрамников, натяжку холста и, если я выбрал необработанный холст, проклейку и грунтование холста несколькими слоями акрилового гипса (шлифуя каждый пальто), прежде чем я смогу поставить холст на мольберт.

Есть поводы/аргументы для построения собственного холста с нуля, однако:

  • Вы хотите быть уверены, что размер холста подобран и загрунтован в соответствии с надлежащими процедурами архивирования.Для этого вам нужно всего лишь натянуть холст. Вы можете купить и собрать коммерческие носилки.
  • Вам нужен холст нестандартного размера. Коммерческие носилки доступны только с интервалом в один дюйм (12″, 13″, 14″, 15″ и т. д.), а не в долях дюйма.
  • Вам нужен холст большего размера. В вашем местном художественном магазине вряд ли продаются коммерческие носилки большой длины, и я никогда не видел их в наличии более 7 футов в длину.

Прямо сейчас я столкнулся с одной из вышеперечисленных ситуаций.У меня есть заказ на картину размером с фреску на холсте для детской больницы. Холст должен быть 4 х 7 дюймов. Я нашел источник для коммерческих подрамников длиной 7 футов, но мне все еще нужно выяснить, как его скрестить, чтобы предотвратить деформацию в процессе растяжения, а длина 7 футов довольно дорогая для покупки и доставки. Я решил, что так же легко сделать свои собственные носилки с нуля, и я собираюсь взять вас с собой в поездку.

Сосна 1″ x 2″ с

Я буду использовать обыкновенную сосну размером 1″ x 2″ для своих подрамников.Я предпочитаю более дорогую высушенную в печи чистую сосну, но ее очень трудно найти. Первый шаг – определить, сколько пиломатериалов мне понадобится. Я начинаю с произвольного макета моих носилок, включая опоры поперечных распорок и размеры. Вам нужны поперечные распорки через каждые 2 фута – 3 фута как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы предотвратить деформацию ваших подрамников, когда вы натягиваете на них холст.


 

Мой эскиз

По своему эскизу я могу определить, сколько пиломатериалов мне понадобится и какой длины.Склады пиломатериалов обычно продают пиломатериалы длиной с шагом в 1 фут, но ваш местный хозяйственный магазин или крупный скобяной центр могут предоставлять пиломатериалы только фиксированной длины (часто 8 футов), поэтому, если один из двух последних будет вашим источником , уточняйте наличие пиломатериалов заранее.

Для моего холста 4 x 7 футов я решил, что мне понадобится шесть палочек размером 8 футов 1 x 2 дюйма. Они ломаются так:

  • Две 8-футовые палки образуют две 7-футовые распорки
  • Две 8-футовые палки обеспечивают по одной 4-футовой распорке и одной 4-футовой распорке каждая
  • Одна 8-футовая палка обеспечивает 8-футовую распорку
  • Одна 8-футовая палка обеспечивает две 4-футовые распорки
1/4 круглая ложа

Я также покупаю три 8-футовых и одну 9-футовую длину 1/2-дюймовой четвертькруглой накладки.Я объясню, что это такое и зачем мне это нужно позже в этом посте. Я также покупаю небольшой кусок мазонита или фанеры толщиной 1/4 дюйма (если у них есть обрезки, это будет хорошо), чтобы сделать угловые треугольники, чтобы удерживать квадратную форму готовой рамы подрамника.

Вернувшись домой со своими припасами, я готов начать. Мы собираемся построить наши подрамники с пиломатериалом, стоящим на его узкой стороне в 1 дюйм (на самом деле около 5/8 дюйма), поэтому, когда мы закончим, наша рама подрамника будет иметь боковую глубину, равную 2-дюймовой стороне пиломатериала ( на самом деле около 1 7/16″).

Я начинаю с измерения и обрезки перекладин (в отличие от скоб). Мы собираемся соединить углы наших подрамников вместе, как показано слева. Это означает, что нам нужно вычесть толщину наших палочек из длины 7 футов и 4 фута, чтобы получить готовое полотно точно 4 фута на 7». Поскольку наши 1 x 2 имеют толщину 5/8 дюйма, я вычитаю 5/8″ от моих 4′ и 7′ общей длины, чтобы получить 3′-11 3/8″ и 6′-11 3/8″ соответственно. Делайте разрезы прямо поперек (под углом 90 градусов).Для этого можно использовать ручную или электрическую пилу (все, что у вас есть).

Угловой прямоугольный треугольник

Затем я вырежу прямоугольные треугольники с четырьмя углами из купленного мазонита или фанеры. Для холста такого размера я решил сделать треугольники по 4 дюйма со сторонами под углом 90 градусов. Для меньших полотен вы можете создать меньшие треугольники.

Детали вырезаны, и я готов к сборке. Я скрепляю каждый стыкованный угол моих 1 x 2 вместе.
 
 
 

Теперь, когда внешняя часть рамы носилок скреплена гвоздями, мне нужно сделать ее квадратной (сделать каждый угол равным 90 градусам).Я начинаю с размещения двух из четырех треугольников в углах по диагонали друг против друга. Я прибиваю два треугольника только вдоль их самой длинной стороны. Далее я измеряю по диагонали от одного угла кадра до другого. Затем я измеряю расстояние от двух других углов, расположенных по диагонали друг напротив друга. Оба расстояния должны быть абсолютно одинаковыми. Если нет, я подгоню квадрат моей рамки,

, перемещая один из углов влево или вправо, пока они не станут одинаковыми. Как только оба измерения станут одинаковыми, я прибиваю другие стороны двух треугольников.Это зафиксирует квадратную раму моих носилок. Я прибиваю оставшиеся два угловых треугольника вдоль обеих соответствующих сторон.

Если у вас есть расстояния более 2 1/2 футов вдоль любой стороны рамы носилок, вам необходимо добавить опоры. Поддержка должна добавляться по крайней мере каждые 2 1/2». Натягивание холста на раму создает большое напряжение на раме. Без скоб рама будет изгибаться/деформироваться.

Вертикальные скобки

Моя рама носилок размером 4 x 7 футов требует 3 скоб для длинной стороны и 1 для стороны 4 фута.Я начинаю с трех скоб, которые будут поддерживать длинные стороны. Я вычитаю 1 1/4″ из моей общей длины 4 фута, чтобы компенсировать толщину внешней рамы с каждой стороны (5/8″+5/8″ = 1 1/4″) и обрезаю каждую (3) распорки. до длины 3′-10 3/4”. Затем я прибиваю скобы на место через равные промежутки по длине 7 футов.

Ступенчатая горизонтальная распорка

Теперь я перейду к горизонтальной распорке. Я разрежу эту длинную скобу на 4 части (по одной для каждого пространства, созданного вертикальными скобками) и расположим их в шахматном порядке вдоль горизонтальной центральной линии, чтобы облегчить прибивание.Я точно измеряю каждое горизонтальное пространство и соответствующим образом обрезаю скобы. Затем я прибиваю каждую скобу на место.

Я строил такие же рамы в течение многих лет, но мне всегда приходилось осторожно обходить внутреннюю проблему конструкции. Поскольку натянутый холст полностью соприкасался с рамой и скобами, их края могли телеграфировать на поверхность холста, пока я рисовал, если бы я не был осторожен. Поворот раскосов на 90 градусов, чтобы их самая широкая сторона была обращена к задней части холста, и расположение их точно посередине, спереди назад, предотвращало их телеграфирование, но это позволяло раме деформироваться на переднем или заднем крае, когда холст был натянут на раму и все еще оставлял меня с телеграфными краями рамы по периметру.

Во время посещения нашей собственности в Таосе, штат Нью-Мексико, мой друг-художник, живущий там, показал мне новые холсты, которые он только что создал. Они были немного глубже, чем те, которые я строил сам, и, изучив заднюю сторону, я обнаружил отличное решение своей телеграфной проблемы. Вот тут-то и пригодится 1/2-дюймовая окантовка, которую мы купили на лесопилке (и вы думали, что я забыл об этом). Прибив четверть круглой планки изогнутой стороной внутрь вдоль верхней части периметра каркаса подрамника, мы поднимаем полотно на 1/2″ над каркасным пиломатериалом.Из-за изгиба полотно соприкасается только с четвертью на внешнем крае отделки, что полностью устраняет проблему телеграфирования. Эврика!

Готовый, баттированный четверть-скругленный угол.

Чтобы выполнять профессиональную работу с четвертькруглым угольником, вам необходимо приобрести обычный стусло и коробочную пилу, которая с ним работает, чтобы точно резать углы под углом 45 градусов. Я измеряю свой четверть круга до точной длины моих носилок (в моем случае двух 7-футовых и двух 4-футовых кусков). Это верхняя или внешняя мера моих порезов под 45 градусов.Я аккуратно делаю надрезы, затем соединяю полоски встык по углам, следя за тем, чтобы край четверти круга совпадал с внешним краем стержней подрамника. Я прибиваю четверть круга на место (один гвоздь примерно через каждые 8 ​​дюймов).

Вот оно! Описать намного сложнее, чем сделать. В следующем посте я расскажу вам о процессе натяжки холста на подрамники, а также о том, как правильно подготовить холст к покраске.

17 различных типов инструментов для обрамления изображений

Откройте для себя различные типы инструментов для создания рамок, которые вам понадобятся, чтобы гарантировать быстрое и легкое выполнение проекта своими руками.Вам понадобятся эти качественные инструменты, если вы хотите продемонстрировать свои любимые изображения для восхищения ваших гостей.

Изготовление рамы для картины — одно из самых основных и простых поделок, которое вы можете предпринять. Как и многие поделки своими руками, он не только будет служить функциональной цели, но и может быть использован как часть вашего домашнего декора. Индивидуальная фоторамка — это еще и интересный способ выделить заветную фотографию или сувенир из множества фотографий, спрятанных на вашем мобильном телефоне или ноутбуке.

Так что, если вы готовы показать свою любимую фотографию, ознакомьтесь с этими инструментами для создания рамок, чтобы начать с хорошего.

Связанный: Типы весов для взвешивания людей | Типы кухонных измерительных инструментов » вики полезно Типы кухонных весов | Типы отделочных столярных инструментов

Тип

Металлическая линейка

Когда вы собираетесь делать рамку для картины, очень важно, чтобы вы могли правильно измерить древесину, иначе вы будете очень разочарованы после того, как сделаете разрезы.Хотя важно, чтобы вы могли измерять большие куски дерева другим типом инструмента, чтобы убедиться, что все ваши маленькие измерения верны, вам нужно использовать металлическую линейку.

Этот тип линейки предпочтительнее деревянной линейки, потому что металл не будет случайно поврежден или сколот, а это означает, что вам не придется беспокоиться о том, что конец изнашивается и влияет на ваши измерения.

Ищите металлическую линейку очень маленького размера и от уважаемой компании, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, будут ли измерения правильными.Когда вы измеряете меньшие размеры или действительно хотите перепроверить свою работу, вам нужно убедиться, что у вас есть металлическая линейка с небольшими размерами, которые четко обозначены.

Помните, что не имеет значения, насколько привлекательна линейка или какие маленькие измерения она для вас отметила, если вы не можете прочитать измерения, то ваша линейка не будет вам особенно полезна.

Рулетка

Даже если вы собираетесь сделать рамку меньшего размера, вам нужно уметь быстро и легко распиливать древесину до нужного размера.Вы можете легко измерить, насколько длинной или короткой должна быть древесина, используя рулетку. Важно, чтобы вы выбрали рулетку, которая имеет ряд функций, облегчающих использование этого инструмента, особенно если вы собираетесь работать самостоятельно.

Убедитесь, что вы ищете измерительную ленту с металлическим лезвием, потому что она будет очень прочной и надежной и не согнется, когда вы пытаетесь снять показания. Кроме того, ищите рулетку с механизмом блокировки, чтобы лезвие можно было заблокировать в нужном положении во время работы, так как это избавит вас от необходимости держаться за рулетку во время работы.

Наконец, точность и единицы измерения на рулетке будут играть огромную роль в том, насколько полезен ваш новый инструмент. Убедитесь, что вы выбрали очень точную рулетку, предлагающую небольшие единицы измерения и очень простую в использовании.

Связанный: 20 различных типов измерительных инструментов | Виды инструментов для кладки кирпича | Типы инструментов для измерения лестниц | Типы инструментов архитектора

Ручная пила

Если вы не собираетесь делать много рамок для картин, вы обычно можете обойтись ручной пилой для распила дерева, так как это будет значительно дешевле, хотя и немного сложнее и требует больше времени в использовании.Есть несколько вещей, которые вам необходимо учитывать при поиске ручной пилы, чтобы вы могли быть уверены, что выбрали правильный инструмент для работы, и чтобы вашу новую ручную пилу можно было использовать для выполнения других проектов вокруг вас. домой.

При покупке ручной пилы необходимо учитывать, насколько широко расположены зубья. В то время как пилы с широко расставленными зубьями быстро справятся с распиливаемой древесиной, они, как правило, оставляют гораздо более грубый край.

Предпочтительно выбирать ручную пилу с более мелкими зубьями, так как это позволит получить более гладкий срез, с которым не так сложно работать. Вы также должны убедиться, что выбранная вами ручная пила хорошего качества и что лезвие надежно прикреплено к самой рукоятке. Это предотвратит разъединение лезвия и рукоятки во время использования.

Электрическая настольная пила

Для тех, кто хочет регулярно изготавливать рамы для картин, рекомендуется инвестировать в настольную электрическую пилу, так как этот инструмент сделает резку дерева невероятно быстрой и легкой и уменьшит вероятность того, что вы совершите ошибку. .Хотя этот инструмент намного дороже, чем ручная пила, вы также получите дополнительное преимущество, заключающееся в том, что электрическую настольную пилу можно использовать несколькими способами, что делает ее идеальной для выполнения самых разных проектов.

Несмотря на то, что у вас может возникнуть соблазн купить более тяжелую пилу для подрядчиков или строительных площадок, обычно вам нужна только портативная или настольная электрическая настольная пила, когда вы собираетесь делать рамы для картин. Это потому, что прорезать древесину для ваших рам несложно, и при этом не требуется большого веса пилы, чтобы противодействовать движению лезвия.

Этот тип пилы можно легко переместить на полку или в другое хранилище, когда она не используется. Вы можете использовать пилу на верстаке или столе в гараже или магазине или прикрепить ее к ножкам, что позволит вам установить пилу в любом количестве мест. Убедитесь, что вы обращаете внимание на качество механизма наклона, механизма подъема лезвия и упора, чтобы вам не пришлось беспокоиться о быстром износе этих деталей.

Стусло

Стусло обязательно, если вы собираетесь делать рамы для картин, так как этот удобный инструмент — это то, что вы будете использовать, чтобы убедиться, что ваши углы идеально выровнены и у вас нет проблем с зазорами, неровными краями или сторонами. рамки изображения торчат дальше, чем должны.

Поскольку почти невозможно вырезать правильные углы при изготовлении рамы для картины, вам нужно убедиться, что вы инвестируете в стусло, которое рассчитано на долгий срок службы, но, к счастью, вам нужен только самый простой, если у вас нет причина для одного с большим количеством функций.

При использовании стусла вы должны удостовериться в нескольких вещах: главным образом, чтобы ваша торцовочная пила была установлена ​​ровно на 45 градусов, вы не меняли стопорные блоки при резке каких-либо деталей для вашей фоторамки и что Ваши рельсы должны быть одинаковой длины.

При правильном использовании стусла вам никогда не придется беспокоиться о том, будут ли у вашей фоторамки острые и правильные углы. Ручной торцовочный станок может быть всем, что вам нужно для изготовления рамок для картин, в отличие от механической торцовочной пилы, особенно если вы делаете только несколько рамок за раз.

Мощная торцовочная пила

Если вы хотите ускорить изготовление рамок для фотографий и никогда не хотите беспокоиться о том, будут ли ваши разрезы правильными или гладкими, вам нужно инвестировать в торцовочную пилу. .Это будет намного дороже, чем покупка стусла, но поскольку вы сможете быстро и легко резать древесину одним движением, это значительно ускорит процесс изготовления рамы для картин. Этот тип пилы бесполезен, если вы собираетесь резать широкие куски дерева или вам нужно распилить пиломатериалы.

Базовые пилы отлично подходят для выполнения пропилов под углом до 90 градусов, но если вы хотите что-то с большим контролем и регулировками, которые вы можете сделать, вам следует подумать о покупке торцовочной пилы или торцовочной пилы с подвижным составом.Они оба гораздо более универсальны и позволят вам делать косые разрезы и действительно настраивать типы и углы разрезов, которые вы делаете, гарантируя, что вы сможете использовать их в дополнительных проектах в будущем.

Угловые зажимы

Может быть очень сложно удерживать только что скошенные углы на месте, когда вам нужно склеить или скрепить их вместе, чтобы завершить рамку для картины, и без подходящих зажимов вы будете очень разочарованы. Угловые зажимы — отличный вариант, который вы можете использовать, и они подходят к углам вашей рамы, чтобы углы не двигались, пока вы соединяете две части вместе.

Убедитесь, что вы выбрали достаточно большие угловые зажимы, чтобы их можно было использовать на различных фоторамках разного размера, так как вы не хотите покупать несколько наборов этого инструмента. Кроме того, ищите такие, которые легко регулируются, чтобы вы не тратили много времени, пытаясь их затянуть, чтобы кусочки дерева не скользили и не двигались.

Ленточные хомуты

Ленточный зажим работает, сжимая все стороны фоторамки вместе, чтобы она сохраняла свою форму, и вы могли легко приклеить ее на место.Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться при использовании ленточных зажимов, заключается в том, что может быть очень сложно правильно выровнять углы, поэтому многие люди вместо этого выбирают угловые зажимы, когда они работают над изготовлением рамы для фотографий.

Этот тип зажима имеет длинный ремешок, а также храповой механизм, который используется для затягивания ремешка вокруг рамы и равномерного давления. Их обычно называют «паутинными зажимами», и они идеально подходят, когда вам нужно приложить равномерное давление к вашему проекту с нескольких сторон одновременно, поэтому они являются популярным выбором для изготовления рамок для картин.

Если вы хотите убедиться, что ваши углы не соскальзывают во время их соединения, вы можете рассмотреть ленточный зажим, который также имеет угловые скобы, которые смогут удерживать углы вместе под идеальными углами.

Молоток

Хотя многие думают, что изготовление рамы для картины — очень деликатный процесс, на самом деле нужно уметь сколачивать куски дерева, чтобы убедиться, что все соединено правильно. Вы также можете использовать молоток, когда ваша фоторамка будет готова, чтобы забить гвозди в древесину по углам после того, как клей высохнет, что добавит еще один уровень защиты и безопасности вашей раме, чтобы она не сломалась.

Наконец, ваш молоток пригодится, чтобы прикрепить вешалку или другое оборудование к задней части вашей рамы. Важно выбрать молоток, которым вам удобно пользоваться, чтобы вы могли легко размахивать им и управлять им без каких-либо проблем, и который был бы достаточно тяжелым, чтобы без проблем забивать гвозди и гвозди в вашу новую рамку для фотографий.

Гвоздезабивной

После того, как вы склеили углы, зажали их и дали им высохнуть, рекомендуется добавить гвозди или гвозди в углы, чтобы убедиться, что соединения надежны и у вас не возникнет проблем с уголки отваливаются.

В то время как обычно вы можете положиться на клей, который вы используете, чтобы плотно скрепить углы и обеспечить их безопасность, добавление гвоздей или гвоздей обеспечит вам дополнительную безопасность, особенно если вы уроните раму и не хотите беспокоиться об этом. разлетаются.

В этом случае вам будет очень легко держать и маневрировать отличным гвоздезабивателем, и он будет удерживать гвозди, которые достаточно велики, чтобы легко перекрыть шов в каждом углу, но не настолько длинные или широкие, чтобы они могли повредить древесину твой новый кадр.Несмотря на то, что легко купить электрический гвоздезабиватель с дополнительной мощностью, в этом случае вы, вероятно, можете использовать ручной и по-прежнему сможете повысить безопасность своей фоторамки.

Ручная шлифовальная машина

Перед тем, как соединить углы фоторамки, убедитесь, что края ровные и гладкие. Хотя это не имеет большого значения, если вы использовали электрическую пилу для резки дерева, если вы использовали ручную пилу, то очень вероятно, что древесина будет грубой и неровной.Если не отшлифовать края, когда вы соединяете их для углов, это приведет к зазорам и неровному внешнему виду.

Вы также можете использовать ручную шлифовальную машину, чтобы убедиться, что деревянная рама гладкая и красивая, прежде чем красить или морить ее. Если вдоль сделанной вами рамы есть плоские поверхности или очень большие участки, то вам понравится, как быстро вы сможете отшлифовать поверхность с помощью ручной шлифовальной машины и как быстро вы сможете выполнить эту задачу.

Если вы работаете на небольших участках или у вас есть труднодоступные участки рамы, вам нужно использовать наждачную бумагу, чтобы вам было легче контролировать ее.

Кисть

Хотя кисть может показаться странным инструментом, когда вы собираетесь делать рамку для картины, она очень полезна и позволяет легко и аккуратно смахнуть любые опилки или другой мусор, который может скапливаться по краям или в щели вашей фоторамки. Убедитесь, что на раме нет опилок или мелкой пыли, прежде чем пытаться склеить и прибить ее гвоздями, чтобы получить гладкую и законченную поверхность.

Кроме того, если вы собираетесь красить, окрашивать или лакировать рамку для картины, вам понадобится качественная кисть для этой задачи.Будьте осторожны при нанесении лака поролоновой кистью, так как на готовой поверхности остается много пузырей. Выберите щетку с щетиной из конского волоса, если вам нужна гладкая текстура, которая будет отлично выглядеть долгие годы.

Маркировочный карандаш

Источник: Amazon

Для того, чтобы сделать замеры на древесине, которую вы собираетесь распилить, вам необходимо убедиться, что у вас есть качественный разметочный карандаш. В то время как другие типы письменных принадлежностей, такие как ручки и даже мел, может быть трудно увидеть, когда вы делаете отметки на дереве, маркировочный карандаш разработан специально для этого типа работы.

Одна из проблем, с которой вы, вероятно, столкнетесь при использовании пера для этой задачи, заключается в том, что чернила могут плохо проявляться на дереве, и вы можете обнаружить, что вам нужно вдавливать в поверхность. Мелом может быть трудно управлять и создать небольшую линию, чтобы показать, где вам нужно вырезать, поэтому карандаш для разметки действительно идеален в этой ситуации.

Чертежный треугольник

Чертежные треугольники очень полезны и позволяют легко проверить и перепроверить, чтобы рамка была идеально прямоугольной, прежде чем вы начнете склеивать.При правильном использовании и в сочетании с зажимами чертежные треугольники позволяют гарантировать, что ваша рама не будет искривлена, когда она будет закончена.

Когда вы ищете чертежные треугольники, вам следует подумать о покупке таких треугольников, на краях которых отмечены небольшие размеры. Это потому, что в некоторых случаях вы можете легко использовать чертежный треугольник вместо маленькой линейки. Хотя они не идеальны для измерения больших кусков дерева, они идеально подходят для проверки правильности ваших небольших измерений.

Инструмент для установки точек

Источник: Amazon

Когда вы будете готовы поместить фотографии в новую рамку, убедитесь, что у вас есть инструменты, необходимые для удержания рамки на месте, чтобы ваши фотографии не соскальзывали и не выпадали. Этот инструмент, известный как инструмент для установки точек или драйвер точек рамы, позволяет легко загонять небольшие кусочки металла или точки внутрь рамы изображения, чтобы все оставалось на месте.

Вместо того, чтобы пытаться выполнить эту задачу вручную, что сложно и требует много времени, используйте правильный инструмент для работы, чтобы легко завершить сборку вашей новой фоторамки.

Клещи для фоторамок

Источник: Amazon

Если вы не хотите использовать инструмент для установки точки, то этот набор плоскогубцев для одной руки может быть именно тем, что вам нужно, чтобы закончить создание вашей фоторамки. Они полагаются на мощный магнит, который используется для удержания V-образных гвоздей на месте, в то время как плоскогубцы затем медленно сжимаются, чтобы аккуратно вдавить гвозди в дерево. Хотя эти плоскогубцы недостаточно сильны, чтобы работать с рамами для картин из твердых пород дерева, они идеально подходят, если вы сделали раму из более мягкой древесины.

Благодаря тому, что с ними можно работать одной рукой, а также благодаря большой поверхности для захвата, вам будет очень легко закончить новую фоторамку, не полагаясь на чью-либо помощь. Это делает их отличным выбором для тех, кто хочет сделать несколько рамок самостоятельно, хотя они, вероятно, не выдержат регулярного использования.

Функция

Комплект

Источник: Amazon

Если у вас еще нет большинства деталей, которые вам понадобятся для изготовления фоторамки, вы получите большую выгоду от покупки набора, в котором уже есть все детали и детали, которые вам нужны.Хотя важно понимать, что когда вы покупаете набор, не все детали могут быть такими же качественными, как если бы вы покупали их по отдельности, это отличный способ начать делать фоторамки.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *