Желонка своими руками из трубы: использование и изготовление своими руками

Содержание

Все своими руками Желонка своими руками

Опубликовал admin | Дата 20 сентября, 2011

     Здравствуйте россияне. Сегодня вечером позвонил другу, и он напомнил конструкцию желонки. Так как программы по черчению у меня пока нет, я попробовал нарисовать основную часть желонки при помощи SLayout-5rus.

     Эта программа для разработки печатных плат, ну я думаю из моих комментариев  вам будет все ясно.   Желонка,  это инструмент для извлечения, если можно так выразиться жидкого грунта, песка, мелких камней, когда в скважину будет поступать вода.

     Для изготовления желонки потребуется труба диаметром миллиметров сто, сто двадцать, этого вполне достаточно и длиной в один метр. С одной стороны  в трубе просверлены два отверстия по десять  миллиметров под проволочную петлю. Проволока диаметром 8мм. К нижнему концу трубы приварено кольцо. Внутреннее отверстие у кольца имеет конусную форму. У кольца и трубы в местах,  где будет сварка, снята фаска под сварочный шов.

К выточенному кольцу приварен небольшой сегмент (на чертеже — зеленый). Сегмент должен быть такой величины, чтобы в нем можно было  просверлить два отверстия  (хотел написать, что бы было все  тютелька в тютельку и сразу вспомнил про Армянское радио.  Армянское радио спрашивают, вы не знаете, что такое « тютелька в тютельку»?  Знаем — это лилипут…  лилипутиху)  для крепления клапана из армированной резины. Как вы догадываетесь, клапан (на рисунке он красный) должен быть круглой формы и диаметром чуть меньше внутреннего диаметра трубы, но больше меньшего внутреннего диаметра кольца. Диаметр отверстий под винты крепления клапана — 5,5мм. Винты соответственно М5. Клапан винтами крепится через шайбы, и резьбу, после затяжки гаек, лучше немного расклепать. Работа желонкой не сложная, поднимай да бросай. Благодаря клапану в желонку будет набираться грунт с водой и вам останется его вытащить. Все, блок —  есть, баба — есть, желонка — есть, стакан с конусом — есть, тренога или потолок — есть, трос вы уже достали.
Диаметр троса 8мм, в крайнем случае —  10мм, но не тоньше. Длина троса должна быть метров на десять длиннее глубины будущей скважины, зачем? — расскажу ниже. Моя скважина имеет глубину семнадцать с половиной метров. Еще нужен мощный фиксирующийся карабин и одна приспособа мною придуманная, это брусок из березы  30×50х500мм. С одной стороны бруска просверлено отверстие, диаметр которого, миллиметра на три больше диаметра троса. С другой стороны — вырезана ручка, за которую можно было бы удобно браться рукой. Жаль, но моя приспособа давно сгорела в печке. Завтра, если дождя не будет, я постараюсь воспроизвести ее заново. А пока — пока. До свидания. К.В.Ю.  Время уже 0 : 48  .

Просмотров:50 418


Желонка для скважины своими руками

В отсутствии центрального водоснабжения на большинстве загородных и дачных участках бурятся скважины на воду. Выполнение при помощи специальных буровых агрегатов стоит дорого и не всегда возможно.

Для заезда габаритной техники необходим широкий заезд и ровная горизонтальная площадка. Простой выход — применение для бурения желонки.

Желонкой называется специально изготовленное устройство, предназначенное для ударно-канатного бурения и прочистки скважин на воду. Этот простой и эффективный в работе инструмент можно приобрести в специализированных магазинах, но экономичней изготовить желонку для скважины своими руками.

Разновидности устройства

  • Поршневое, в котором вода и шлам всасываются во внутреннею полость с помощью специального поршня одновременно с каждым ударом по инструменту.
  • Пневматическое, состоящее из 2-х камер (песочная и воздушная), в которых под действием создаваемого избыточного давления происходит заполнение и последующее опорожнение ёмкости от частиц грунта и жидкости.
  • Обычные, которые детально рассмотрим дальше.

Основные достоинства обычных желонок

  • Простота конструкции, позволяющая лёгкое изготовление желонки для бурения скважины своими руками.
  • Достаточно высокая эффективность.
  • Простое исполнение процессов бурения или чистки скважин от накопившегося ила и песчаных пробок, работа может выполняться силами всего одного-двух человек без привлечения дорогостоящей техники.
  • Возможность выполнения работы на участках с большими перепадами рельефа по высоте и отсутствием подключения к электрическим сетям.
  • Экономичность изготовления из дешёвых материалов.

Состав элементов инструмента

Главными составными частями устройства желонки являются следующие элементы:

  1. Отрезок полой стальной, реже чугунной, трубы длиной до 3-х метров и внутренним диаметром ≤ 60 мм. Толщина стенок ≥ 4 мм. Чем толще и длинней труба, тем больше масса сбрасываемого снаряда и эффективность его использования. Но с возрастанием веса увеличиваются прилагаемые усилия по его подъёму из ствола обсадки.
  2. Запорный обратный клапан для задержки в полости трубы разработанной породы, илистых частиц и воды. Различаются следующие разновидности по конструктивным особенностям:
    • шаровые. На расстоянии 5-ти см от низа трубы внутрь её прочно приваривается толстая шайба или конусная пластина с отверстием посередине сечением немного меньше размера шара. Важно, чтобы шар, помещённый внутрь стакана, плотно закупоривал отверстие. Стальной шар примерно на 25% меньше диаметра трубного стакана. Рекомендуется использовать шарик из большого подшипника, можно найти подходящий на рынке или заказать изготовление в токарной мастерской;
    • пластинчатые с поворотным шарниром и приваренным к внутренней части стальным штырьком для ограничения открытия до 800. Герметичность обеспечивается при помощи полосок резины;
    • лепестковые, состоящие из двух шарнирно прикреплённых внутри трубного стакана тонких стальных или полимерных пластин, чтобы лепестки не имели возможность вылететь вверх при гидравлическом ударе, устанавливаются ограничительные упоры.
    Принцип действия любой системы клапанов подобен действию шторок, пропускающих перемешенную с водой грязь только в одном направлении.
    Наиболее надёжен и долговечен в эксплуатации шариковый клапан.
  3. Ударный башмак из трубы, соединяемый резьбовым соединением с основным стаканом путём ввинчивания в него. Для облегчения разработки грунтов башмаки оснащаются режущей кромкой или несколькими острыми зубьями. Рекомендуется термическое закаливание этих деталей, что значительно продлит длительность эксплуатации.
  4. При использовании шарикового обратного клапана необходим ограничитель для предупреждения вылета шара из стакана. В некоторых источниках предусматривается устройство предохранительной металлической решётки, что не самый лучший вариант. Время падения шара после удара об такую высоко расположенную решётку занимает определённое время, в течение которого проникшая в стакан смесь не даст шару возможность закрыть входное отверстие. Эффективней будет работать приваренный внутри стакана примерно на 0,5 м от низа толстый стальной гладкий стержень.
  5. Стальные ушки или прочно закреплённая к верху инструмента скоба.
  6. Металлический трос или прочный синтетический канат.

Самостоятельное изготовление конструктива

Состав и порядок выполнения работ:

  1. Выбор отрезка трубы основного стакана. Элемент должен быть строго прямолинейным с гладкой внутренней поверхностью. Длина трубы желонки только для чистки скважины выбирается до 1 м с диаметром меньше сечения существующей обсадки на 2 см.
  2. Нарезка внутренней резьбы в стакане для крепления башмака.
  3. Монтаж клапанной системы. Если решено использовать шаровой клапан, а шарик нужного размера найти не удалось, то можно легко изготовить самодельный. Для чего используется плотный резиновый или пластиковый шарик, аккуратно разрезаемый на две половинки. Каждая половинка заполняется кусочками свинца или дробью тщательно перемешанными с эпоксидным или другим водостойким клеем. После застывания полученной массы, края половинок зачищаются и прочно склеиваются между собой.
    Вся шаровая поверхность шлифуется. Затем вниз приваривается толстая шайба и ограничитель подъёма шара. Лепестковые клапана можно изготовить даже из обычной пластиковой бутылки, но прослужат они недолго и потребуют периодической замены.
  4. Изготовление башмака. Подойдёт примерно 10-ти см отрезок трубы, на котором с одного конца нарезается наружная резьба для закручивания в основной стакан. Допустимо использование сварки, но это затруднит ремонт или замену клапана. На другом конце заостряется режущая кромка заточкой внутренней полости трубы или вырезаются небольшой высоты зубцы с их последующим заострением. Последний шаг — термическое закаливание режущей части.
  5. Приварка к верху стакана ушек или скобы для последующего крепления тросика или каната.
  6. Грунтовка металлических элементов и нанесение 2-х слоёв антикоррозионного состава на наружные и внутренние поверхности.

Выполнение бурения

Бурить с использованием желонок производительно только в рыхлых сыпучих грунтах и плывунах. Метод предполагает значительные затраты по времени, но совершенно безопасен в исполнении. При наличии плотных прослоек их разрабатывают подвеской долота, затем разрыхлённую породу извлекают желонкой. Для облегчения работ в скважину периодически подливается вода.

Процесс бурения аналогичен выполнению при прочистке, но потребуется большая длина устройства и его подъём на несколько метров. Можно применять составные трубы. Для подъёма грунта рекомендуется использовать вместо троса изготовленные из газопроводных труб буровые штанги, которые для заполнения полости устройства можно забивать в грунт. Во избежание осыпания стенок одновременно с бурением производится погружение обсадных труб, обработанных антикоррозионными составами. Обсадка погружается отдельными секциями длиной по 2 м с резьбовым соединением и герметизацией стыков. Первоначальная секция с отверстиями для фильтрации воды устанавливается в разработанную вручную яму, после установки секции строго вертикально выполняется обратная засыпка ямы грунтом и монтируется вторая секция. Обсадка, после разработки грунта желонкой, погружается под собственным весом. При затруднениях с погружением наверх обсадки крепится специально изготовленная площадка, на которую укладывается пригруз из заполненных землёй мешков. Постоянно осуществляется контроль вертикальности погружения.

Бурение производится до заглубления в водоносный горизонт достаточной мощности.

Использование такого простого приспособления позволит выполнить качественное бурение скважины и содержание её в стабильном состоянии с обеспечением долговременного функционирования по снабжению водой кристальной чистоты.

Желонка для скважины своими руками

≡  17 октября 2016   ·  Рубрика: Своими руками   

А А А

Для любой скважины забора воды приходит срок надобности проведения технического осмотра и текущего выполнения ремонта, толк которого во многих случаях исчерпывается очисткой скважинной трубы. При выполнении хорошей чистки скважины врядли можно обойтись без использования специальных устройств и механизмов, которые в основном можно сделать своими руками из материалов которые всегда под рукой и средств.

Желонка для скважины – одно из очень распространенных и действенных устройств для очищения скважины, которое можно сделать своими руками из недорогих и легкодоступных материалов. Желонка собой представляет сгон с выбранными габаритными размерами, в которой монтируется система клапанов.

Собственно клапанная конструкция желонки для очищения скважины позволяет подъема разного мусора из водозаборной трубы без допустимости обратного проникновения поднимаемой с глубины грязи.

Методика чистки скважинной трубы желонкой основывается на гравитационном принципе, т.е. желонка для скважины, т.к. сделана из трубы из металла, имеет довольно большую массу, чтобы при свободном падении сбивать скопившиеся отложения со стенок водозаборной трубы. Прочищение скважины выполняется циклическим множественным спуском и подъемом желонки, в процедуре чего срезаемый со стенок мусор идет через клапанную систему с накоплением в самой желонке. Необходимо заявить, что желонка делает в то же время 2 функции: пробивает водозаборную трубу и копит в себе грязь со скважины.

Изготовление собственными руками желонки для очищения скважины

База конструкции желонки – это труба, хороший выбор габаритов которой оказывает воздействие на результативность процесса чистки скважины. Как выбрать правильно трубу для желонки:

  • Ключевыми размерами трубы для желонки являются ее внешний диаметр и длина отреза, ведь чем с меньшим зазором она будет входить в скважинную трубу, тем лучше будут очищены стены, но при этом недостаточный просвет между стенками скважины и желонкой может подстрекать ее заклинивание. Длина желонки для скважины  — очень важный размер, т.к. короткая труба будет перемещаться с большими перекосами, а лишняя ее длина намного утяжеляет конструкцию и провоцирует заклинивание желонки при нахождении перекосов водозаборной трубы.

Внешний диаметр желонки для очищения скважин следует выбирать на несколько сантиметров меньше диаметра скважины, а длина желонки может изменяться от 60 см до 1,5 м в зависимости от ее наружного диаметра.

  • Толщина стены трубы для желонки – пускай и добавочный размер, который вполне может составлять 2-4 мм, но значительно действующий на процесс чистки, т.к. чем потолще стенка, тем тяжелее желонка, что намного повышает пробивающую инерцию. Но, толстая труба при ощутимой ее длине способен привести к избыточной массе для беспроблемного подъема, ведь следует помнить, что желонка для очищения скважины наполнится заиленной жидкостью.

Желонка для скважины может изготавливаться с различными конструкционными клапанными системами:

  • Клапан шарообразной формы – наиболее надёжная конструкция, изготовление которой попросит поиска металлического шара нужного диаметра (не меньше 2/3 и не больше ? диаметра внутри желонки). Такой шар либо именно точат на токарном станке, либо «добывают» из подходящего подшипника, металлолома. Для производства клапана прихожую (пробивную сторону) заглушают мощной металлической шайбой с коническим посадочным местом под шар. Шайба прочно варится в углублении трубы от рабочего (пробивного) края на расстоянии 3-5 см.
  • Лепестковый клапан – довольно резельтутативен, но недолговечный, т.к. из-за большой массы поднимаемого мусора может повреждаться. Лепестковый клапан может изготавливаться из тонкого пружинного металла или полимерного материала. Легче всего сделать такой клапан с принципом действия шторок, т.е. располагаемая в середине трубы пластина вырезается в качестве овала, благодаря чему «шторка», выгибаясь от центра к краешкам, упирается в стены желонки. «Шторка» клапана фиксируется к трубе по самому центру, а ее эллипсовидные края дают прохождение грязевого потока исключительно в одну сторону.

Конструкционные специфики желонки для очистки

Желонка для скважины должна не только быть точно выбрана габаритными размерами под очищаемую водозаборную трубу, но и иметь некоторые конструкционные специфики:

  • Пробивающий край трубы рекомендуется заточить так, чтобы заточка была односторонней изнутри, что обеспечит более нетяжелое срезание наростов со стен и облегченное пробивание в глубину заиленного участка трубы.
  • Желонка у себя на пути может соприкоснуться с твёрдыми включениями, что может очень быстро затупить заточенный край, благодаря этому рекомендуется рабочий край желонки термически закалить.
  • Чтобы обратный клапан и большой мусор, который провоцирует заклинивание желонки в скважине при ее подъеме, не выходили с тыльной стороны желонки, там нужно прочно зафиксировать крупную сетку или мелкую решётку.
  • Для управления и подъема желонки для скважины с ее тыльной стороны в середине варится мощный (крупного диаметра) прут, к которому прочно фиксируется подъемный трос.
  • В вариантах будущего большого заиливания скважины для ускорения и легкости процесса чистки желонку для скважины модернизируют: заднюю сторону плотно варят с отводом (соединительным эелементом с резьбой) под шланг вакуумного насоса для перекачки шлама или загущенных жидкостей с механическими включениями. Система такого типа дает возможность не проводить бесчисленные подъемы желонки, а только ее поднимать и опускать, при этом размягчаемый ил вовремя выводится из скважины, что дает возможность хорошо провести чистку забора воды.

По отдельности необходимо подчеркнуть, что перед первичным спуском длинной желонки чтобы не было ее заклинивания в скважине ведется зрительное иследование сохранности сооружения водозаборной трубы на отсутствие крепких деформирований.


Похожие посты

Недорогие самодельные автоматические желонки для небольших парусных лодок

Привет,

. Несколько дней назад я обсуждал с моим хорошим другом-моряком возможные решения по конструированию автоподборщика для небольших самодельных лодок с традиционными кабинами (без сэндвич-пола или открытого транца). Как мы видим, есть два способа удаления этой воды (будь то брызги, опрокидывание, дождь и т. д.)

1. Напольный автоматический черпак;
2. Закрылки в транце.

Теперь, для первого варианта, в продаже имеются автоматические желонки, использующие разрежение под корпусом во время движения лодки, например, Elvstrom:

. .. которые смехотворно дороги. А еще есть маленькие желоба, такие как тот, что используется в классе Laser:

…которые имеют маленькое отверстие и подходят только для очень маленьких объемов кокпита.

Итак, я и мой друг размышляем, возможно ли вообще сделать эффективную, водонепроницаемую и достаточно прочную желонку, такую ​​как Elvstrom, в типичных условиях гаражной мастерской? Можно ли сделать такую ​​вещь без специализированного листогибочного оборудования? Или вместо этого его можно сделать из каких-то других материалов, может быть, даже распечатать на 3D-принтере? Кто-нибудь из вас когда-нибудь строил подобное?

Второй вариант, откидные створки на фрамуге, построить гораздо проще, так как это простая дверь, которую можно держать закрытой с помощью веревки или простого замка, открывая ее только в одну сторону.Просто кусок фанеры на петлях и немного резины, чтобы сделать его водонепроницаемым. Проблема в том, что, поскольку типичная парусная лодка имеет значительный рокер, створки транца в какой-то момент перестанут быть эффективными, потому что вода будет скапливаться в самой нижней точке корпуса (мидель), а не достигать транца.

Мой друг утверждает, что от остатка воды в кокпите можно было избавиться путем дифферентовки лодки (переноса веса экипажа на корму), чтобы днище корпуса было наклонено вниз к транцу, а вода стекала туда и добраться до закрылков.Это звучит разумно для меня, с одной оговоркой. При движении лодки, особенно на больших скоростях, поток воды отрывается от транца (полупланирование), и поэтому всасывания не происходит. Вода должна была медленно вытекать сама по себе, а лодка находилась под очень неудобным углом дифферента. Во время гонок не годится. Кроме того, корпус, особенно изгиб рокера, должен быть сконструирован таким образом, чтобы вода могла доходить до закрылков транца, обрезая его по лодке, что может быть ограничивающим фактором в конструкции.

Это два варианта, которые мы обсуждали. Знаете ли вы о каких-либо других решениях для автоматической желонки? Или вы когда-нибудь видели или строили самодельную версию желонки Elvstrom?

 

Как построить колодезный ковш

Сегодня мой друг опубликовал этот вопрос в Facebook. «Что, если бы в вашем сообществе произошло что-то вроде Катрины или Сэнди… если бы вам пришлось жить без электричества, воды, канализации, топлива, тепла в течение нескольких недель или месяцев. Как бы вы себя чувствовали, если бы это случилось с вами сегодня?» Это хороший вопрос!
 
Как долго вы можете прожить без воды? Без него человек может прожить только три-пять дней.

Если вам пришлось жить без электричества и иметь колодец, даже если у вас есть дизельный генератор в качестве резервного источника питания, вам все равно потребуется топливо для его работы. Что происходит, когда вы иссякаете? Если у вас есть колодезное ведро под рукой, вы будете готовы к самым экстремальным обстоятельствам и сможете выжить. Если у вас нет колодца, у вас должен быть запас питьевой воды минимум на трехдневный запас для всех членов вашей семьи, включая домашних животных, и знать местонахождение ближайшего источника воды.

Ведро для колодца недорогое и простое в изготовлении. Чтобы собрать ведро для колодца, вам понадобится кусок трубы, запаянной на нижнем конце с клапаном, встроенным в дно, это позволит ведру наполняться, когда оно попадает в воду, и закрываться, когда его поднимают. Прежде чем использовать ведро для колодца, очень важно, чтобы все части и части были чистыми и гигиеничными, вы не хотите рисковать загрязнением колодца, на который вы полагаетесь.
 
Решил собрать для своего колодца два разных ведра, для разных сценариев.Первый ковш имеет диаметр 1–1/4 дюйма и предназначен для спуска в скважину без снятия насоса и трубы. Этот размер может подойти или не подойти в зависимости от того, как настроена ваша скважина. Второй ковш имеет диаметр 3 дюйма. для более длительного использования, но вам придется вытащить насос и трубу. Если вы живете в деревне, скорее всего, соседу приходилось рыть колодец или два, и он может предложить помощь, если она вам понадобится. Большинство колодцев имеют диаметр четыре дюйма, но перед тем, как построить ведро, вы должны убедиться, что ваше ведро будет удобно в нем.
 
Малый ковш состоит из пяти частей; один отрезок трубы из ПВХ 1-1/4″x 60″, одна соединительная муфта из ПВХ, одна переходная втулка из ПВХ 1-1/4″x1/2″, большой шарик и веревка для опускания и подъема ковша, убедитесь, что все ваши узлы надежны и туги. Труба — это ведро. Муфта, шарик и втулка вместе образуют нижний клапан. Если у трубы есть раструб, то муфта не понадобится, убедитесь, что вы склеили все части вместе. Это ведро вмещает около 1/2 галлона воды, достаточно для напитков.
 

Нажмите, чтобы увеличить


Нажмите, чтобы увеличить

Большое ведро состоит из пяти частей; один отрезок трубы из ПВХ или АБС размером 3 x 52 дюйма, одна соединительная муфта из ПВХ или АБС размером 3 дюйма, одна переходная втулка из ПВХ или АБС размером 3 дюйма 1-1/2 дюйма, мяч для гольфа и веревка для опускания и подъема ковша, снова Убедитесь, что все ваши узлы надежно и затянуты. Труба — это ведро, такое же, как и маленькое. Муфта, мяч для гольфа и втулка вместе образуют нижний клапан. Еще раз, если труба имеет раструб, вам не понадобится соединение, и снова убедитесь, что вы склеили все части вместе.Это ведро вмещает 2-1/2 галлона воды. Большое ведро тяжелое, когда оно полное. Если вы будете использовать его в течение длительного периода времени, вы, вероятно, захотите сделать какую-то систему шкивов, чтобы поднимать и опускать ковш, может быть, даже какую-то рукоятку. Глубина вашего колодца может составлять сотни футов, но фактический статический уровень воды может быть где угодно: от верхней до нижней границы. Я держу много веревки на всякий случай.


Нажмите, чтобы увеличить
При покупке втулок имейте в виду, что некоторые из них имеют вогнутую или закругленную внутреннюю часть, а некоторые нет.Чтобы этот тип клапана работал должным образом, он должен быть вогнутым. Вы также можете построить клапан, используя поплавок для унитаза или простую резиновую заслонку, как показано на фотографии ниже, посмотрите в Интернете другие конструкции. Вы также можете купить ведра для колодцев онлайн, Lehmans. com продает хорошее оцинкованное ведро, сделанное амишами. Ковши для колодцев также известны как ковши для пресс-подборщика, ковши-торпеды и ковши-пули.

обзор распространенных причин засорения и лучших методов очистки. Использование профессионального противопожарного оборудования

Предлагаем рассмотреть актуальный вопрос, как правильно и эффективно почистить скважину.Всем известно, что дача без воды – это маленькая пустыня. Если нет централизованной системы водоснабжения или скважины, единственная надежда на решение проблем с водой – это скважина. В процессе эксплуатации каждый владелец рано или поздно сталкивается с необходимостью чистки.

Причины засорения скважин

Засорение происходит в результате естественных процессов и носит исключительно временный характер, зависящий от многих условий. Основные причины , по которым гидротехническое сооружение теряет свои эксплуатационные характеристики:

  • внесистемный водозабор — если не брать воду постоянно, то внутри конструкции скапливается осадок из частиц ила, старой ржавчины и песка, что затрудняет поступление воды;
  • ошибки установки — чаще всего это установка в слабоводоносный пласт или неправильная установка скважинного фильтра;
  • природные факторы — к ним в первую очередь относятся движения слоев грунта, в результате которых водоносные горизонты могут менять направление.

Работы по очистке следует проводить при обнаружении первых признаков засорения. Их можно определить по содержанию в воде молотого песка, ила или глины. Если напор воды слабый, кран чихает, а из него постоянно выходит воздух и песок, то необходимо принимать меры.

Основные методы очистки

Описанные ниже способы помогут очистить водозаборное сооружение на даче.

С желонкой

Надежный, но трудоемкий способ – очистка желонкой.С помощью этого устройства, прекрасно очищающего шахту от ила, песка и ржавчины, можно восстановить практически недействующий колодец и вернуть его в исходное состояние. Метод хорош тем, что экономичен, прост и не требует узкоспециализированного оборудования.

Как он работает? Желонка представляет собой обычную трубу длиной около 1-2 м … Внизу в ней сделан вентиль, а для оперативности приварены заточенные зубья. Верхнее отверстие трубы закрывают сеткой и приваривают кольца, на которые в дальнейшем будет крепиться трос или веревка. После того, как устройство готово, его резко сбрасывают с высоты в шахту. Зубья разрыхляют осадок на дне, клапан-отбойник открывается, ил, глина и песок заполняют его внутреннюю часть, клапан закрывается, а унесенное содержимое остается внутри трубы. Желонку поднимают вверх, где она освобождается от загрязнения. Цикл повторяется снова и снова, пока скважина не будет полностью очищена. Это простое приспособление можно сделать самостоятельно из подручных домашних материалов или купить в магазине.

Глубинный вибрационный насос

Для очистки таким способом требуется вибрационный погружной насос, узкая металлическая трубка или кусок арматуры.Трубка или фитинги нужны для разрыхления донных отложений.

Принцип работы следующий: Арматура, привязанная к тонкой веревке, опускается в шахту. Поступательными движениями арматуры вверх-вниз отложения на дне разрыхляются и смешиваются с водой. После этого насос опускается в колодец и мутная вода качается вверх до тех пор, пока она не станет прозрачной. Цикл повторяется несколько раз до полной очистки скважины.

Трос, к которому прикреплен штифт, не нужно вытягивать, если он не мешает работе насоса.Разрыхление ила, продолжающееся параллельно процессу откачки, ускорит работу. Но помпа должна располагаться над штифтом.

Одновременное использование двух насосов

Эффективен метод очистки с использованием двух насосов. Для этого бочка с водой объемом 150-300 л, шланг один погружной насос и второй — напорный .

Напорный насос расположен на поверхности и по шлангу подает воду из бака под давлением вниз, размывая отложения на дне.Погружной насос устанавливается на 10 см выше уровня отложений. Для этого его опускают до упора на дно колодца, затем поднимают на нужную высоту и фиксируют. Как только вода достигает уровня автоматического режима работы, погружной насос постепенно откачивает воду вместе с отложениями. Из-за того, что напор воды небольшой, способ с двумя насосами дольше по времени, чем предыдущий, но позволяет эксплуатировать оборудование с меньшими нагрузками.

Если вода слишком мутная и содержит значительное количество примесей, немного приподнимите шланг подачи. В противном случае погружной насос может не справиться с большим количеством ила, так как в процессе промывки шланг забьется.

Продувка компрессора

Это простой и экономичный способ быстро и эффективно удалить отложения с нижней части конструкции. Вам понадобится компрессор и воздушный шланг с пластиковой трубкой.

Технология очистки следующая: шланг подсоединяется к компрессору и с той стороны, где трубка опущена в колодец. После включения компрессора в шахту начинает поступать воздух под давлением 10-15 атмосфер. Высокое давление воздуха выталкивает воду и песок на поверхность.

Метод очень эффективен, но применим только для неглубоких фильтрационных скважин на воду — в среднем глубиной до 30 м.

Технология гидравлического удара

Если из трубы удален ил и песок, она прокачана и промыта, а воды по-прежнему нет или ее напор очень мал, то, скорее всего, образовалась пробка из иловых отложений.Для его устранения нужно использовать метод гидроудара.

Потребуется перфорационная труба диаметром чуть меньше стального кожуха скважины , то есть свободно проникающая внутрь. Один конец перфорирующей трубы полностью заваривается, а на другом конце делаются кольца, за которые будет крепиться веревка или трос. Колодец наполняют водой так, чтобы столб воды был около 5-6 метров, и добавляют ортофосфорную кислоту. Пробивную трубу бросают вниз так, чтобы она ударилась о воду и передала свой импульс толще воды, затем снова поднимают.Процедуру повторяют несколько раз в течение часа.

В процессе очистки может потребоваться использование нескольких методов, прежде чем будет получен результат. Обычно рекомендуется начинать с самого простого метода – откачки вибрационным насосом. Промывку производят только тогда, когда источник почти высохнет. Если на забое колодца скопилось много песка и других отложений, актуально применение желонки, но этот способ применим только к колодцам из стальной обсадной колонны.Для очистки конструкций, оснащенных пластиковыми трубами, используется только продувка. Технологию гидроудара применяют в особо сложных случаях, когда все остальные методы оказались неэффективными, на дне скважины нет песка, а вода в нее не поступает.

Чтобы не повредить обсадную колонну или скважинный фильтр при очистке, необходимо соблюдать правила техники безопасности:

  • не используйте чистящее оборудование, которое больше диаметра корпуса;
  • лично контролировать процесс очистки, не оставлять насосы и устройства без присмотра;
  • при неэффективности очистки, обнаружении в откачиваемой воде пластиковых или металлических деталей необходимо срочно прервать процесс и обратиться за помощью к специалистам.
Тем, кто пользуется колодцем, будет полезно узнать о том, как его чистить, в статье на нашем сайте.

Видео

Практические советы по очистке скважин с помощью вибрационного насоса, самодельной желонки и компрессора вы можете получить, посмотрев следующие видеоролики:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

В маленькой Дании любой клочок земли — очень дорогое удовольствие. Поэтому местные огородники приспособились к выращиванию свежих овощей в ведрах, больших мешках, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью.Такие агротехнические приемы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и др.) календари, тематические журналы, подборка полезных советов. С их помощью можно выбрать благоприятный день для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Одним из самых удобных способов подготовки выращенного урожая овощей, фруктов и ягод является заморозка.Некоторые люди считают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительной пищи. В результате исследований ученые установили, что снижения пищевой ценности при заморозке практически не происходит.

Помидоры не имеют естественной защиты от фитофтороза. При нападении фитофтороза любые помидоры (и картофель тоже) погибают, что бы ни говорилось в описании сортов («устойчивые к фитофторозу сорта» — всего лишь маркетинговый ход).

Родиной перца является Америка, но основная селекционная работа по выведению сладких сортов была проведена, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг.XX века в Европе, в основном на Балканах. В Россию перец попал из Болгарии, поэтому и получил свое привычное название — «болгарский».

Перегной — перепревший навоз или птичий помет. Готовится он так: навоз складывается в кучу или кучу, прослаивается опилками, торфом и огородной землей. Воротник накрывают пленкой для стабилизации температуры и влажности (это необходимо для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет — в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья.На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Собирать лекарственные цветки и соцветия необходимо в самом начале периода цветения, когда содержание питательных веществ в них максимально высокое. Цветы полагается собирать руками, обламывая грубые цветоножки. Собранные цветы и травы сушат, рассыпая тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямых солнечных лучей.

Чтобы в доме была чистая вода, необходимо провести профилактику колодца.Симптомами загрязнения жидкости являются явное снижение скорости потока, запах и посторонний привкус.

Признаком засорения является наличие в составе микрочастиц песка и грязи. Возникает закономерный вопрос о очистке колодцев.

При появлении мутной жидкости и ухудшении ее питьевых качеств необходима срочная очистка и промывка колодца. В первую очередь следует определить причины этого процесса.

Природные факторы:

  • ил, образовавшийся на дне;
  • близлежащий водоем;
  • близость торфяников.

Искусственный включает:

  • загрязнение окружающей территории;
  • долгий срок службы;
  • коррозия труб и выход из строя насосного оборудования.

Только после изучения причин загрязнения приступают к уборке. Основная проблема – заиление дна из-за неправильного устройства источника, которое обнаруживается только в процессе эксплуатации.

Первоначально проверяют правильность соединения элементов конструкции, их герметичность, расположение насосного оборудования.На дне шахты проверяют правильность установки донных и механических фильтров и соответствие их размерам трубы. При неправильной их установке в используемую воду могут попасть примеси песка, что вызывает необходимость очистки скважины.

Определить причины загрязнения и тип источника. Наиболее распространены его песчаные виды, пробуренные на глубину до 10 метров. Вода в них очищается естественным путем – с помощью мелкого гравия и песка на дне.Этот тип шахт довольно быстро заиливается. На дне скапливается песчаный мул, который становится плотным и не пропускает жидкость на поверхность.

В колодце на песке происходят сезонные изменения уровня воды и ее состава. Микроорганизмы попадают в скважину с поверхности и приводят к бактериальному заражению. В этом случае проводится лабораторное исследование качества жидкости. Он может выглядеть нормально и содержать опасные микроорганизмы.

артезианца достигают известняковых водоносных горизонтов.Они находятся на глубине более 50 метров, где не могут существовать вирусы и вредоносные бактерии. На такую ​​глубину не проникают продукты загрязнения жизнедеятельности человека (химические, промышленные отходы и т.п.).

Если шахта закрыта и в нее не поступает вода из верхних водоносных горизонтов, то она не будет заражена. На дне устанавливается глубинный насос для предотвращения образования ила. Очистка артезианских источников проводится крайне редко по следующим причинам:

  • неправильное подключение;
  • применение роторных насосов и их неглубокое погружение.Они не достигают дна и не могут предотвратить образование там ила;
  • разных диаметров патрубков и фильтра, приводящих к его засорению. Это является причиной уменьшения объема воды;
  • застой жидкости из-за недостаточной ее прокачки. Мелкие частицы песка и ржавчины оседают.

Независимо от типа источников, все они со временем загрязняются. Кто-то через несколько лет, кто-то через десятки. Поэтому рекомендуется исследовать существующие варианты очистки просверленного вала.

Как убрать ил и песок своими руками: способы

На выбор метода очистки влияет глубина источника и особенности грунта вокруг него. Особенности грунта вблизи шахты могут привести к ухудшению качества воды. От длительной эксплуатации источник может прийти в негодность. В этом случае необходимо бурить новую скважину. Загрязняет источник и подземные воды, попадающие в водоносный горизонт.

Чистка скважин начинается с определения целесообразности проведения работ.Если причины можно устранить своими силами, например, из-за обвала грунта, применяют самый простой способ.

Компрессор

Используется устройство мощностью 12 атмосфер. Трубы используются меньшего диаметра, чем сама шахта. Порядок работы следующий:

  1. Все элементы трубопровода соединяются и устанавливаются снизу.
  2. Верхний конец этой конструкции надежно закреплен, чтобы ее не выталкивало на поверхность во время работы компрессора.
  3. Вакуумный переходник смонтирован на трубе.
  4. Накачайте компрессор.
  5. Воздух подается в трубу через шланг, надетый на переходник.
  6. Повторить до 4-5 раз.

В результате этих действий грязь с днища будет выдавлена ​​воздухом. Он начнет выходить через свободное пространство между установленным трубопроводом и валом.

Если продувка воздухом не помогла очистить источник, процедуру повторяют, но уже с использованием промывки скважины водой.Используется тот же собранный трубопровод с переходником.

Рядом с колодцем ставится большая наполненная емкость. В водяном компрессоре эта вода под давлением нагнетается в вал. Струя вытолкнет грязь вверх, забрызгивая все вокруг. Чистить его следует до тех пор, пока из него не перестанет выходить и не пойдет грязь.

Продувка и промывка помогают очистить шахту на даче от ила и песка. Для удаления солевых отложений с фильтров необходимы другие методы.

Промывка погружного и вибрационного насоса


Этот метод более аккуратен и понятен в работе.Откачиваемая жидкость сливается в удобное место. В результате во дворе загородного дома нет грязи.

Выбирайте насос для откачки грязной, заиленной жидкости с возможностью всасывания твердых микрочастиц. Этот агрегат позволяет удалять со дна песок и мелкие камни.

Очистить шахту с помощью погружного насоса следующим образом:

  1. Фиксируют его на поверхности прочным тросом, так как при работе его засасывает в ил, из которого блок необходимо вытаскивать.Шнур, идущий в комплекте с помпой, не всегда справляется с этой задачей.
  2. Насос несколько раз опускают на самое дно, взбалтывая осадок.
  3. После установки агрегата ближе к днищу его включают и контролируют процесс откачки жидкости.

Дальнейшие действия зависят от модели насоса. При наличии автоматики он сам отключится после откачки жидкости. Другие типы необходимо выключать вручную, так как мотор может сгореть на холостом ходу.

Погружной насос можно заменить вибрационным насосом. Принцип его работы тот же. Отличие только в необходимости регулярно промывать агрегат и следить за нагревом корпуса, чтобы он не перегорел. Для обеспечения процесса перекачки подготовьте две большие емкости или другую емкость, в которую вставляются шланги.

Важно: вибрационный насос следует регулярно промывать, так как он не предназначен для сильно загрязненной воды.Это исключит возможность засорения и перегрева.

С желонкой

Считается самым надежным, но достаточно трудоемким методом. Применяется при небольшой глубине шахты и незначительном засорении, в противном случае его применение малоэффективно.

Например, для очистки 30-метровой скважины требуется дополнительная лебедка и усилия двух человек.

Это изделие представляет собой отрезок трубы с вентилем на нижнем конце и кабелем с сеткой наверху.Его делают своими руками или покупают готовым.

Принцип работы следующий: вор, прикрепленный к кабелю, опускается на дно, затем поднимается на 0,5 метра и резко опускается вниз. Под своим тяжелым весом он проваливается в ил. Донный клапан открывается, и осадок со дна источника попадает внутрь.

Эти действия проделываются несколько раз, затем желонка выносится на поверхность и очищается от песка. Работы ведутся до полной очистки дна от ила.

Очистка двумя насосами

Этот метод признан самым эффективным. Таким способом осуществляется двумя насосами: глубинным и самовсасывающим. Чтобы получить отличный результат, главное правильно подобрать их виды. Сам процесс идет медленно, но насос не забивается крупными частицами грязи.

Суть этого метода заключается в том, что на дно помещается вибрационный агрегат, который поднимает осадок вверх, а работающий в паре с ним насос подает в шахту чистую воду.

Сам процесс работы выглядит следующим образом:

  • на поверхность устанавливается большая емкость (до 200 литров). Параллельно готовится ведро с сетчатым дном, которое крепится к верхней части бака;
  • один конец шланга от насоса опускается в эту небольшую емкость, а другой с прикрепленным грузом погружается внутрь источника;
  • погружной насос устанавливается ближе ко дну шахты, в 20-30 см от образовавшегося там осадка.Для этого его несколько раз опускают до предела и поднимают. Затем их закрепляют на нужной высоте.
  • сначала включите вибрационный насос. Он будет набирать воду из источника в подготовленную большую емкость, которую необходимо заполнить до предела.
  • Насосом
  • вода из бочки под давлением подается в скважину, при этом нижний слой жидкости смешивается с илом и отложениями. Шланг, подающий воду обратно к источнику, погружают в ведро с сеткой. Поэтому мелкие частицы грязи не попадают обратно.

Постепенно конец шланга глубинного аппарата подводят ближе ко дну. Работа занимает около двух часов.

Химическая

В процессе эксплуатации на фильтре, установленном снизу, образуется нагар, который трудно удалить механическим способом. Поэтому применяют химические методы.

Для разрушения отложений, препятствующих течению жидкости, используются пищевые реагенты, безопасные для здоровья человека, например, лимонная кислота. Если засор небольшой, можно выполнить работу самостоятельно, в противном случае лучше привлечь специалистов.

Для химической очистки скважин кроме лимонной кислоты применяют и другие природные и малотоксичные кислоты — сорбиновую и аскорбиновую. Для этих целей также могут быть использованы некоторые стабилизаторы и консерванты, применяемые в пищевой промышленности, например ксантановая камедь и бензоат натрия.

При серьезных загрязнениях применяют и более эффективные кислоты, обладающие восстановительными и нейтрализующими свойствами. Например, дитионит натрия и соляная кислота. Они эффективно растворяют соединения железа на фильтре и стенках шахты.

Воздушный транспорт

Использование эрлифта также является достаточно эффективным методом. Суть его в том, что в шахту под давлением подается сжатый воздух, который поднимает осадок со дна. Он попадает в воду и выталкивается.

Этот метод используется для удаления песка со дна. Не требует дополнительных работ по установке каких-либо устройств, если к источнику трудно подобраться, например, в кессоне или павильоне.

В источник помещается обычная труба.Используется воздушный компрессор, в его нижнюю часть, расположенную в шахте, подается сжатый воздух. В результате в трубе образуется пеновоздушная смесь, которая под давлением выталкивается наружу.

Необходимо следить за тем, чтобы дно стояка всегда было на песке, а в самой скважине был достаточный уровень жидкости.

Промывка пожарным шлангом

Метод применяется при сильном загрязнении скважины и необходимости быстрого результата.

С помощью пожарной машины вода по шлангу под сильным напором подается в шахту.Загрязнение удаляется практически мгновенно. Но есть угроза повреждения фильтров и других компонентов исходной конструкции.

Продувка

Принцип применения заключается в том, что в шахту подается воздух под высоким давлением. Это можно сделать несколькими способами: с помощью обычных воздушных компрессоров или специально вызванной пожарной машины.

В результате давления, создаваемого в стволе, выталкивается вода, смешанная с мелкими частицами ила и песка. В отличие от промывки, промывка не требует большого количества воды.В основном используется для неглубоких скважин, достигающих 40 метров.

Недостатком этого метода является угроза повреждения фильтра, который нельзя заменить новым. Также может происходить неконтролируемый выброс песка.

Как выбрать лучший способ

Воспользовавшись одним из вышеперечисленных вариантов, вы сможете избавиться от минного загрязнения самостоятельно в домашних условиях. В результате его расход восстанавливается, и вода снова будет поступать в необходимом количестве.

Неглубокие скважины очищаются стандартным вибратором или.

При значительной глубине ствола скважины лучше использовать очистку двумя насосами, так называемую механическую очистку.

Самый быстрый способ — промыть пожарным шлангом. Но он же и самый дорогой, к тому же может повредить фильтр и бочку.

Результаты

Если в вашем загородном доме основным источником питьевой воды является колодец, следите за чистотой жидкости в нем и старайтесь регулярно очищать его доступным вам способом. Профилактические работы следует проводить регулярно, а если напор воды значительно упал, начать чистку самостоятельно, либо вызвав специалиста.

Загрязнение может попасть в колодец двумя путями: из-под земли, либо через верхнее отверстие — устье скважины. Типичными загрязнителями почвы являются нерастворимые и растворимые механические частицы — песок и глина, а также примеси железа, которые после поступления воздуха в скважину окисляются и выпадают в осадок, подобно ржавчине.

Типичными внешними загрязнителями воды, попадающими в скважину через устье скважины, являются ржавчина и грязь из кессона. Если колодец эксплуатируется без верхней крышки, что бывает крайне редко, но все же встречается, то в него может попасть все что угодно, вплоть до лягушек и мелких грызунов.

1 Когда и зачем требуется промывка колодца?

Со временем вышеперечисленные загрязняющие вещества образуют на дне слой ила, который в процессе накопления имеет свойство концентрироваться и уплотняться. Пока ила не много, особых проблем он не доставляет, а если использовать для него какое-либо фильтрующее устройство, то можно и не знать о его существовании.

Но через некоторое время скопление ила достигает высоты фильтра, что является ключевой причиной снижения дебита воды.

После того, как уменьшился доступ воды к скважине и она перестала показывать былую продуктивность, в большинстве случаев владелец источника приходит к выводу, что причина проблемы в истощении водоносного горизонта, а именно необходимо опустить его еще ниже. Это спасает лишь на время – пока слой скопления ила не вырос до высоты насоса.

После этого увеличение количества ила прекращается, так как весь дальнейший рост слоя снимается насосом, который откачивает грязь вместе с водой.При этом из-за нештатного режима работы в кратчайшие сроки выходит из строя все оборудование – сам насос, фильтры для воды, а также увеличивается количество реагентов, затрачиваемых на очистку воды и регенерацию фильтров.

Бывают даже случаи, когда заиленная артезианская скважина какое-то время не используется, и ил нарастает над насосом, полностью его поглощая.

Однако не допустить развития такой ситуации, если не упускать из виду все предварительные «звоночки», предельно просто.Для этого требуется лишь периодическая промывка колодца (артезианского или любого другого) от накопившихся на дне отложений.

Помимо профилактической промывки, также необходимо произвести промывку скважины по окончании работ, перед вводом источника в эксплуатацию.

Промывка водозаборных скважин, как обратная, так и прямая, может производиться своими руками, а результат вы получите не хуже, чем на специальных промышленных установках. О том, какие способы промывки существуют и как это правильно делать, мы поговорим в следующих разделах статьи.

1.1 Как можно промыть колодцы?

В технологии промывки скважин различают два различных метода очистки:

Прямая промывка — этот метод осуществляется путем подачи жидкости внутрь промывочной трубы, в результате чего все загрязнения выходят через кольцевое отверстие скважины. Прямая промывка – лучший вариант очистки нефтяных скважин от металла и шлама, оставшегося от буровых работ.

Обратная промывка — промывочная жидкость подается в затрубное пространство, при этом восходящий поток жидкости удаляется через саму трубу.Технология обратной промывки скважин обеспечивает высокий расход загрязненной воды на выходе, так как сечение пространства между эксплуатационной колонной и обсадной колонной минимально. Обратная промывка — лучший способ удаления песка из нефтяных скважин.

Использование промывочных жидкостей при бурении необходимо для обеспечения максимальной эффективности процесса очистки. Наиболее распространенными реагентами являются:

Начальный этап промывки — выход загрязненной жидкости из скважины

  • Аэрированные промывочные жидкости;
  • Эмульсионные растворы;
  • Пенные растворы;
  • Глиняные растворы.

Также можно проводить обратную промывку обычной технической водой.

Буровые растворы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Выполнять эффективную очистку забоя скважины от рыхлого грунта так, чтобы породоразрушающее долото контактировало с твердой поверхностью;
  • Укрепление стен нефтяных скважин;
  • Выполняет смазочную функцию;
  • Охладите сверло во время сверления.

Бурение заподлицо выполняется с помощью специальной долота с заподлицо.В зависимости от конструктивных особенностей (расположения отверстия на корпусе) различают: центральную и боковую. Также имеется долото для водовоздушной очистки. Рабочая жидкость подается к механизму через бурильную колонну – поэтому долото можно быстро очистить, а процесс бурения не замедлить.

Технология устройства нефтяных и газовых скважин требует предварительного выполнения двух видов расчетов: стоимости бурового раствора и сопротивления циркуляционной системы.

Гидравлический метод, при котором выполняется расчет промывки скважины, представляет собой достаточно сложный процесс, который должен выполняться исключительно специалистами. NS Промывка скважин на воду, в отличие от нефтяных скважин, не требует каких-либо обязательных расчетов — выполняется до тех пор, пока из скважины не пойдет чистая вода.

2 Какое оборудование используется для промывки колодца?

Для выполнения всех операций своими руками, без привлечения специализированных служб, необходимо приобрести или арендовать оборудование для промывки колодцев.

Обработка скважин (актуальна как для обычной, так и для обратной промывки) может осуществляться с использованием следующих устройств:

Компрессор для промывки. Для очистки скважин необходимо использовать компрессор мощностью более 12 атмосфер. Кроме того, потребуется приобрести трубы, диаметр которых меньше диаметра самого колодца – между их стенками должно быть пустое пространство, через которое будут выходить все загрязнения.

Основными требованиями к такому компрессору являются возможность регулирования расхода и давления воздуха, экономичность, надежность и удобство эксплуатации.

Погружной насос. Промывку колодца можно произвести и самостоятельно, своими руками – с помощью специального погружного насоса для откачки грязной воды. В этом случае необходимо подобрать насос, способный поглощать механические частицы диаметром до 5 мм, что позволит очистить дно не только от ила и песка, но и от мелких камней.

Буровой насос. Возможна промывка скважин буровыми насосами. Это основной метод первичной очистки артезианских скважин перед вводом их в эксплуатацию.Эти насосы обеспечивают максимальное давление очищающей жидкости, что позволяет эффективно удалять твердые отложения со дна источника.

Вообще для периодической промывки артезианской скважины своими руками лучший вариант — компрессор. Это относительно недорогое приспособление, которое после покупки, помимо операций по очистке и сверлению, найдет и другое применение в бытовом использовании.

2.1 Этапы промывки

Промывка скважины погружным насосом выполняется в следующие этапы:

  1. Предварительно насос привязать к надежному тросу, так как в процессе промывки его может утянуть в ил, и шнур, который в комплекте с насосом может не хватить его оттуда вытащить.
  2. Несколько раз опустите насос на дно колодца, чтобы встряхнуть осадок. Если у вас есть вор, вы можете использовать его для удаления основной массы ила.
  3. Опустите насос на дно и включите его.
  4. Из шланга подачи воды начнет течь очень грязная вода. Откачивайте до тех пор, пока не пойдет чистая вода, иногда может потребоваться полностью опорожнить колодец.

Промывка скважин компрессором выполняется иначе. Для работы понадобится труба, длина которой на 3-4 метра больше.

Алгоритм действий:

  1. Опускаем трубу в колодец. Не забудьте укрепить верх веревкой, так как из-за сильного давления труба может выпирать вверх.
  2. Монтируем вакуумный переходник на верхний край трубы. Крепим саморезами.
  3. Подсоедините шланг компрессора к адаптеру.
  4. Наддуваем компрессор до максимально возможного значения.
  5. Включаем прибор и подаем весь воздух в колодец.
  6. Прокачка производится до тех пор, пока из скважины не начнет вытекать полностью чистая вода.

Будьте готовы к тому, что вся территория вокруг колодца будет залита хлынувшей из источника грязной водой, так как давление компрессора довольно высокое. Поэтому не помешает обзавестись плащом.

Также для большей эффективности можно объединить эти два метода в один. Только после откачки шлама компрессор подает в промывочный патрубок не воздух для промывки, а техническая вода, которая забивается в скважину под максимальным давлением, прекрасно очищает насосом все загрязнения, оставшиеся после промывки.

2.2 Как промывается колодец? (видео)

Попадание породы в скважину – обычное дело, и не только в процессе бурения, когда грунт осыпается. Обсадная труба может повредиться, потерять герметичность. Прочистить скважину можно самостоятельно. Тем более, что технологий несколько, и выбирать можно исходя из возможностей. Профессиональная очистка скважин – это специфический процесс, требующий участия специалистов. Но если вы хотите сами позаботиться о семье, и сделать все своими руками, вам необходимо изучить технологические особенности, которыми обладает промывка колодца.

Чистим колодец своими руками

Чтобы выбрать метод, как очистить колодец от песка, глины или ила, необходимо ознакомиться со всеми доступными в бытовых условиях технологиями.

Таких способов шесть:

  1. Очистка скважин вибрационным насосным оборудованием.
  2. Очистка скважин от ила и песка промывкой поверхностной насосной станцией.
  3. Очистка водозаборных скважин двумя насосами.
  4. Очистка водозаборной скважины желонкой при обрушении в процессе бурения.
  5. Промывка скважин своими руками с помощью гидроудара.
  6. Промывка скважин после бурения газовоздушной смесью.

Каждый способ очистки колодца своими руками предполагает использование характерного оборудования. Все зависит от состояния источника (введен в эксплуатацию или только бурится).

Вибрационная откачка

Самый простой способ промывки скважины – временно заменить циркуляционный погружной насос на вибрационный.Последний может перекачивать жидкость с мелкими твердыми включениями, так как в его конструкции отсутствуют механические составляющие. В результате после естественной смены воды источник наполняется свежей, чистой, без песка и глины.

Не обязательно брать дорогую модель. Устройства этого типа дешевы, но при длительной непрерывной работе выгорают. Ничего страшного, если купить недорогую модель отечественного производства. Затраты приемлемые, так как скважину придется чистить не один раз, если проблема уже появилась.

Промывка насосом с поверхности

Техника заключается в закачке чистой воды в источник. Излишки выносятся на поверхность. Чтобы участок не превратился в заболоченное место, процесс лучше закольцевать через водоем. Природные водоемы не подойдут. Нужен бак чистой воды, из которого промывочная жидкость подается к источнику.

Обратно отправляется с песком и илом в водоем, где твердые тяжелые частицы падают на дно.При этом водозабор должен быть в верхних слоях воды, чтобы не гонять грязь по кругу. А шланг, по которому удаляется грязь, кладут на дно, чтобы песчинки не попадали в заборную трубу.

Промывка скважин двумя насосами

Этот метод отличается от предыдущих технологий тем, что позволяет очищать источники, глубина которых превышает 50 метров. Возиться с глубинным насосом и шлангами неудобно и не всегда получается.Для облегчения процесса потребуется одна насосная установка для закачки промывочной жидкости в корпус, а вторая насосная установка.

При этом подающая насосная станция располагается на поверхности, откачивающая — в обсадной колонне. Планируя, чем промыть колодец, нельзя забывать о необходимости установки резервуара и заполнения его чистой водой. Если бак достаточно большой, и есть возможность выбрасывать грязь за пределы участка, то гонять воду по кругу не нужно.Когда это не срабатывает, снова всасывающий патрубок вверху, а выпускной шланг внизу.

Добыча песка желонкой

Данная методика решает проблему, когда отложений много, и они успевают уплотняться. Взвешенные частицы отбирают описанными ранее методами. Вор представляет собой баллон со встроенным запорным клапаном. В нижней части полость заполнена грязью, которая при подъеме удерживается на месте шаровым клапаном.

Очистка желонкой своими руками – это ручной процесс.Затраты минимальны. При этом в источнике не должно быть воды. Его откачивают полностью, чтобы ил и грязь лежали на поверхности. Если глубина водоносных горизонтов большая, потребуется тренога с блоком и лебедка, так как повторный процесс опускания и подъема желонки затруднен даже при наличии помощника.

Удаление примесей гидроударом

Технология применяется, когда проблемой является заиление донного фильтра, что приводит к снижению производительности.

Вода не может попасть в корпус из-за уплотненных донных отложений. Принцип работы заключается в «наращивании» грязевых масс поршнем из толстой трубы с заваренным нижним концом. Зазор между поршнем и корпусом минимальный.

Трос привязан, но прежде чем чистить колодец своими руками, нужно поднять уровень воды в источнике на пару метров. В корпус заливают водный раствор ортофосфорной кислоты для размягчения соединений кальция.При резких рывках троса создается вакуумная зона. Динамические перепады давления разрыхляют уплотненные отложения, которые затем можно откачать одним из ранее описанных способов.

Промывка газовоздушной смесью

Если скважина не заполнена, промывка может быть организована барботажным методом.

Вместо погружного насоса в обсадную трубу вставляется шланг с распылителем на конце, который необходимо буквально воткнуть в плотный ил, глину или песок.На поверхности установлен воздушный компрессор.

Проходя через сопло, под давлением разрыхляет отложения. А для большей эффективности эту технологию можно совместить с методом промывки скважины от песка перегонкой через отстойник. Как это сделать правильно описано выше. Полностью решить проблему за один день не получится, поэтому необходимо запастись привозной питьевой водой.

Перед подготовкой необходимо определить, как очистить колодец от песка и грязи, чтобы получить максимальный эффект.Все зависит от степени загрязнения и масштаба проблемы. Если он заключен в присутствии взвешенных частиц и мутной воды, достаточно вибрационного насоса. Чем больше грязи, тем сильнее метод. Насосы – это оборудование, которое позволит избавиться от сильных загрязнений.

Критические уплотненные отложения, препятствующие поступлению воды в колодец, удаляются отбойным молотком, гидроударом или барботированием.

Очистка скважины от ила и песка своими руками поможет обеспечить долгую и бесперебойную подачу воды из источника.Для этого не обязательно вызывать ремонтную бригаду и платить большие деньги. Профилактические или очистительные работы можно проводить самостоятельно, если уметь это делать.

Причины засорения

Колодец на участке — отличное решение, если нет централизованного водоснабжения. Но даже если он есть, такой бесплатный водопровод в хозяйстве пригодится. Иногда колодцы заилены или забиты песком. Это можно определить по следующим критериям:

  • снижение давления воды;
  • булькает в трубе;
  • сброс мутной воды.

Эти симптомы должны настораживать. При их появлении необходимо прочистить колодец, не дожидаясь, когда вода вообще перестанет течь. Причины могут быть следующие:



А также отсутствие профилактических работ и обслуживания системы. Многие просто не знают или забывают об этом.

Методы очистки

Есть более-менее трудоемкие способы очистки. Нужно выбирать надежные.Очистка скважин от ила и песка осуществляется разными способами и инструментами.

С желонкой

Желонкой — куском стальной трубы с рычагом для троса, где клапаном служит специальный металлический шарик, можно прочистить неработающий колодец и вернуть его в исходное состояние. Его можно купить в специализированном магазине, взять напрокат или изготовить самостоятельно. Метод трудоемкий, но эффективный. Этот инструмент используется в следующем порядке:

Упав на дно, шар открывает отверстие, куда вместе с отложениями поступает взволнованная вода.Достаточно 3-5 бросков, чтобы желонка наполнилась наполовину. При очистке скважины от ила и песка этот прибор может поднять за один раз от 250 до 500 граммов осадка. Это высота слоя около 3 см при диаметре трубы 108 мм.

Поднять желонку из воды вручную сложно даже вдвоем. Поможет обычный ошейник на штативе или лебедке. С помощью этого приспособления можно очистить скважину как от ила, так и от песка. Хорошо работает с твердыми отложениями и галькой. Но нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить фильтр.

Вибрационный насос

Это более простой способ очистки, хотя и не всегда эффективный. Не требует физических затрат, поэтому используется чаще. Вибрационный насос не рекомендуется использовать постоянно, он не переносит длительного воздействия абразивов и выходит из строя. Лучше делать это периодически. Вибрационный насос не справится с плотным илистым дном, но удалит песок в обсадной колонне с глубины 30-50 метров.

При суженном стволе, когда невозможно использовать обычный вибрационный насос, применяют устройство типа «Малыш».Он легко проходит в узкую трубу и может очистить колодец как от песка, так и от других мелких частиц.

Насос с верхним забором не подойдет, нужен с нижним. Процедура очистки состоит из следующих шагов:

  • Вибратор опущен почти до самого низа, буквально в нескольких сантиметрах не дотянув до него.
  • По мере удаления осадка насос опускается ниже.
  • Время непрерывной работы вибрационного насоса — 30 минут.Затем сделайте перерыв на 10-20 минут, чтобы остыть.
  • Мембрана, забитая мелкими камнями, периодически прочищается.

Такая очистка занимает много времени и не всегда эффективна. Если процедура не приносит результатов, переходите к другим методам.

Промывка сверху

Песок, илистый ил и ржавчину можно удалить водой, подавая ее в колодец сверху. Лучше делать это в замкнутом цикле, иначе участок превратится в сплошное болото. Для этого требуется бочка, чтобы удерживать объем воды в корпусе.

При отсутствии поблизости закрытого источника воды процедуру лучше отменить. Не рекомендуется подавать воду из реки или ручья; можно еще больше засорить колодец. Подойдет соседский водопровод, если он есть.

С помощью насоса между трубой и бочкой должна циркулировать чистая вода. Песчано-илистые отложения будут оседать на дно бочки, которое время от времени нужно очищать. Насос должен быть мощным. Можно использовать специальные реагенты, такие как фосфорная кислота, которая быстро растворит многие отложения кальция и чешуйки ржавчины.

Вода подается по длинному шлангу так, чтобы его конец доставал до самого дна. После промывки кислоту необходимо погасить пищевой содой, а воду откачать из скважины в течение 6 часов подряд. Этот метод промывки хорошо очищает фильтр.

Двойной метод

Если скважина глубокая (более 50 метров), то ее сложно промыть сверху или с помощью одного вибрационного насоса, его мощности просто не хватит. Загрязнение не сможет преодолеть толщу воды и снова осядет на дно.

Эффективность очистки можно повысить, используя не один, а два разных насоса. Они должны быть разными по типу: поверхностными и глубокими.

Верхний насос подаст воду с реагентом на дно колодца и поднимет весь ил, нижний насос откачает грязную воду. Для этого удобно использовать насос, установленный в скважине; вам не нужно трогать, поднимать или опускать его.

Шланг подачи раствора с реагентом опущен через узкий кожух на самое дно и размещен рядом с погружным насосом.Необходимо помнить, что при такой очистке глубинный насос будет подвергаться более сильному износу, об этом позаботятся песок и камни.

Гидравлический удар

Эффективный и простой способ удаления шлама и известковых отложений с фильтра и очистки прилегающего дна. Если из трубы был удален песок, проведена откачка или промывка, а нужной воды все равно нет или ее слишком мало, то возможно образовалась грязная пробка. Для удаления необходимо «раскачать» гидроударным методом:


Корпус затем заполняется до самого верха и промывается.Посмотрите на результат. Если его нет, все повторяется заново. Иногда это приходится делать десятки раз, чтобы привести скважину в порядок.

Колодец бурлит

Способ заключается в очистке скважины газовоздушной смесью. В днище втыкается распылительная насадка, через которую подается сжатый воздух. Для продувки требуется мощный компрессор. Вместе с пузырьками воздуха вся муть поднимается и выливается из корпуса.

Промывочную жидкость необходимо постоянно добавлять с помощью насоса или вручную.Целесообразно использовать циркуляцию воды по замкнутому кругу, чтобы не разбавлять грязь во дворе.

Этот способ очистки скважины малопродуктивен, достаточно медленный и может занимать от нескольких дней до нескольких недель. , но иногда это единственный надежный и безопасный:

  • Более эффективные методы, такие как очистка воровкой или гидроударом, также более опасны. Они создают вибрации и могут серьезно повредить фильтр тонкой очистки.
  • Они провоцируют и создают вероятность «обрушения» не слишком прочного пластика или изношенного стального корпуса. Источник воды может быть полностью поврежден.

Это самый щадящий метод промывки. Это не повредит скважине. Выбрать вариант очистки непросто. Даже специалисты не всегда могут это сделать. Чаще всего блокировки бывают комплексными. Если вместе с водой идет только песок, это вовсе не значит, что заиления нет.

Чтобы почистить колодец в домашних условиях, нужно запастись терпением.Вполне вероятно, что вам придется использовать все методы один за другим, прежде чем появится результат.

Как самому забить трубу под водой. Скважина на воду своими руками: эффективные способы бурения

Какой дачник не мечтает о хорошем урожае? А какой урожай может быть без хорошего полива? Но вот беда: водопровода нет, река далеко — где взять воду? Можно пригласить специалистов с оборудованием.Они пробурят для вас скважину, а вы заплатите им большие деньги. Есть и другой вариант: можно самостоятельно придумать, как засыпать скважину своими руками и радоваться проделанной работе, наличию воды и сэкономленным финансам.

Если вас больше устраивает второй вариант, рассмотрим вопросы, о которых необходимо иметь представление при бурении скважины.

Водоносные горизонты

Для лучшего понимания того, как расположены водоносные горизонты в земле, представим земной покров в виде слоеного пирога.

Первый слой плодородный. Его мощность около 1 м. Под ним залегают плотные водоупорные слои, состоящие в основном из глины или субглинистых пород, очень редко из камней. Водоупорные слои наклонены к горизонту и имеют разную мощность. В результате в толще земли образуются полости, похожие по форме на линзы. Они заполнены песком, который аккумулирует воду. Это водоносные горизонты. Площадь таких подземных озер может достигать нескольких квадратных километров.Глубина их залегания может быть разной, от 5 до 30 м. В почве таких слоев может быть два-три. Чем выше расположен водоносный горизонт, тем он менее стабилен. В сухую погоду они могут пересыхать и пополняться после дождей или таяния снега.

Из этого можно сделать вывод: если вам нужно, чтобы вода постоянно находилась в колодце, вам нужно пробить ее хотя бы до второго водоносного горизонта.

Скальный пласт расположен на большой глубине 30-50 м. Здесь находится чистейшая артезианская вода.Пробурить скважину такой глубины можно только с привлечением специального бурового оборудования.

Вернуться к содержанию

Выбор

Если водоносный горизонт расположен относительно близко к поверхности земли (от 5 до 15 м), то выбор можно сделать в пользу скважины. Его устройство менее затратно и трудоемко, чем колодец.

Отсутствие колодца:

  • в зависимости от местности первый водоносный горизонт может пересыхать;
  • вода «подкожного» слоя пригодна только для полива и хозяйственно-бытовых нужд;
  • воду надо брать постоянно, иначе начинается заиливание колодца;
  • периодически требуется проводить дезинфекцию и чистку колодца

Если водоносные горизонты находятся ниже отметки 15 м, выбор однозначно за скважиной.

Вернуться к содержанию

Прежде чем рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо разобраться в ее общем устройстве. Колодец представляет собой довольно глубокую яму в земле от поверхности до водоносного горизонта. Чтобы он не осыпался из-за выпадения земли, он утопает в нем. Его диаметр может быть в пределах 50-300 мм.

Хотите, чтобы ваш колодец прослужил дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем, что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинной, поэтому по мере спуска ее наращивают новыми секциями с помощью резьбового соединения или муфт.

Бурение скважин процесс не сложный, но трудоемкий. Лучше делать эту работу вместе.

Забить скважину своими руками можно ударно-канатным методом. Для работы вам потребуется изготовить стакан, с помощью которого и будут происходить земляные работы. Он представляет собой кусок трубы, с одной стороны которого приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны необходимо сделать зубья и наточить их (эту процедуру можно сделать болгаркой).

Принцип работы очень прост: бросаем стакан вниз; падая, штыри врезаются в землю, которая остается внутри стекла.С помощью троса поднимите стекло на поверхность и уберите землю. И так повторяем процедуру, потихоньку увеличивая глубину лунки.

Становится очевидным:

  • стекло не должно быть светлым;
  • если вы хотите сделать колодец большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можно приварить трубу меньшего диаметра на проставках внутри стакана. Это будет примерно похоже на ручную овощерезку для яблок. Тогда земля не выпадет из него во время подъема.

Для облегчения подъема стекла из глубины можно использовать древнейшее изобретение человечества — простой блок. Для этого над колодцем из труб можно соорудить треногу. Закрепите блок вверху и установите ворота между двумя стойками. Эти простые приспособления значительно облегчат вашу работу. Осталось намотать трос на ворота, продеть свободный конец через блок и закрепить на стекле – и можно приступать к сверлению.

Установка обсадной трубы возможна после бурения скважины.В этом случае могут возникнуть трудности с обрушением стенок колодца в процессе его закупоривания. При этом насадку нужно выбирать по диаметру больше, чем у кожуха.

Обсадную трубу лучше устанавливать по мере углубления скважины.

При этом диаметр стакана нужно подобрать такой, чтобы он свободно скользил по трубе. Кстати, он же будет выступать в роли направляющей при сверлении. Вывод: высота штатива должна быть такой, чтобы под него свободно помещалась новая часть кожуха.

Для обеспечения спуска обсадной колонны в процессе углубления скважины необходимо изготовить съемные ручки и упор. Они будут установлены в верхней части кожуха. Их назначение: во-первых, можно будет подвесить груз; во-вторых, поворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться ее плавного погружения в скважину.

Вода на дачном участке или в частном доме – необходимый ресурс, без которого невозможно обойтись. Однако организация общего водопровода зачастую нецелесообразна.Из-за удаленности земельных владений друг от друга централизованное водоснабжение – дорогое удовольствие. Проще и дешевле использовать индивидуальный источник воды. Правда, сначала нужно его организовать. Собственный колодец обеспечит своему владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды участка и жилья будут удовлетворены. При этом собственникам не придется платить за водоснабжение, считая каждый израсходованный кубометр воды. Скважину копать сложно и дорого, но пробурить скважину самостоятельно вполне реально, если вы знакомы с технологией бурения и типом конструкции скважины.

Типы скважин и их характеристики

Перед бурением необходимо провести исследование территории участка с определением уровня залегания грунтовых вод. Этот параметр будет определять объем работ, которые необходимо будет выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают с учетом глубины залегания водоносного пласта.

При обнаружении воды на глубине 3-12 м выберите тип «». При глубине до 50 м применяют песчаную скважину и артезианскую, если вода залегает в грунте не менее 200 м.Первые два вида может выполнить вручную практически каждый дачник, а вот для артезианской скважины потребуется буровая установка и профессиональные бурильщики.

Бурим вручную скважину в песке

Этот тип источника предполагает откачку воды с глубины до 50 м. Песчаный колодец называется так потому, что «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, как правило, составляет всего пятьдесят метров. Такая глубина не гарантирует чистоты воды, поэтому рекомендуется периодически проверять содержимое колодца в санстанции на наличие органических и химических соединений.

Для организации скважины на песок используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора используют фильтр, установленный на глубине. Фильтр необходимо регулярно чистить. Срок службы песчаного колодца около 15 лет.

Организация скважины «абиссинская скважина»

Это самая простая в исполнении игольчатая скважина. Он неглубокий, поэтому нужно тщательно позаботиться о выборе для него места.

Рядом не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных ям и канализационных ям.Из-за небольшой глубины в источник могут просачиваться вредные вещества, загрязняя его.

Если в грунте нет гальки и других твердых пород, бурение скважины можно производить на придомовой территории или прямо в подвале дома. Колодцем в подвале легко пользоваться даже в холодную погоду. Домашний колодец оборудуется ручным водяным насосом и насосом, чтобы можно было пользоваться водой независимо от наличия электричества.

Бурение артезианских скважин

При наличии скважин данного типа на соседних участках велика вероятность залегания воды на данном участке в известняковой формации.В других случаях буровикам заказывают экспериментальную скважину для определения глубины залегания воды. Артезианская скважина может обеспечить водой сразу несколько участков. Часто сверление заказывают вдвоем, чтобы сэкономить и получить желаемый результат.

Выбор типа колодца зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаный колодец обеспечат хороший низкий дебит. А если дебит от 10 кубометров в час, потребуется устроить артезианскую скважину.Любую скважину лучше бурить вдали от потенциальных загрязнений и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.

Буровое оборудование и инструмент

Буровые установки используются профессионалами при бурении артезианских скважин. Для небольших скважин подойдет обычная тренога с лебедкой. Он будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, бурильной колонны, бура.

Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, это буровой инструмент, который поможет углубиться в землю (бур), тренога и лебедка.Чтобы пробурить скважину своими руками, вам понадобится металлический бур. В качестве винта можно использовать ледобур, который применяют на зимней рыбалке. Главное, чтобы сверло было изготовлено из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме штатива понадобятся трубы разного диаметра (водопроводы, шланги, обсадные), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

Буровые работы: этапы

1. Сначала необходимо выкопать яму или котлован, размеры которого 150 на 150 см.Для того чтобы углубление не осыпалось, его стенки обшивают фанерой, досками, кусками ДСП. Другой вариант — выкопать обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной 1 м. Это делается для большей устойчивости трубы в вертикальном положении.

2. Непосредственно над углублением размещают прочную металлическую или деревянную треногу (называемую нефтяной вышкой), закрепляя лебедку на стыке ее опор. Чаще встречаются башни из бревен. На штативе висит бурильная колонна с полутораметровыми (для самостоятельного бурения) штангами.Стержни продеваются в одну трубу, фиксируются хомутом. Эта конструкция используется для подъема и опускания оборудования.

Насос подбирается заранее, чтобы определиться с диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна быть не менее 5 мм.

Подъем и спуск бурового оборудования означает бурение скважины. Брусок вращают, ударяя по нему сверху зубилом.Гораздо удобнее это делать вдвоем: первый крутит газовым ключом, а второй бьет по планке сверху, пробивая скалу. Использование лебедки упрощает процесс: с ней намного проще поднимать и опускать оборудование в скважину. Стержень маркируется во время бурения. Метки нужны для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора удлинять штангу и чистить сверло. Обычно это рекомендуется делать примерно через каждые полметра.

3. Для облегчения преодоления разных слоев почвы используются специальные буры.

  • бур спиральный (иначе катушка) — для глинистых грунтов;
  • бур для рыхления твердых грунтов;
  • буровая ложка для песчаного грунта;
  • желонка помогает поднять грунт на поверхность.

4. Слой песка легче проходить буровой ложкой, добавляя воду при бурении. Если почва твердая, используйте долото. Буровые долота бывают крестовые и плоские. В любом случае, их назначение — помогать разрыхлять твердые породы. Ударное преодоление зыбучих песков.

При глинистом грунте вам понадобится катушка, вор и буровая ложка. Серпантины, или спиральные буры, хорошо проходят глинистые грунты, так как имеют строение, похожее на спираль, а шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лопасти от 258-290 мм. Вскрытие галечных пластов, содержащих гравий, осуществляется чередованием желонки и долота с обсадной колонной. Иногда не обойтись без заливки воды в отверстие. Это может значительно упростить задачу бурения скважины.Также стоит рассмотреть вариант бурения скважины насосом.

Процесс бурения грунта

5. Если вынос породы на поверхность стал важным, то водоносный горизонт уже близко. Чтобы пересечь водоносный горизонт, нужно немного углубиться. Сверлить станет заметно легче, но останавливаться нельзя. Необходимо найти водостойкий слой с помощью дрели.

Строительство и наращивание скважин

После достижения нужной глубины начинается следующий этап — обустройство.В готовый колодец опускают фильтрующую колонну, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрующей сетки, перфорации и кожуха или использовать готовый, купленный в магазине песочный фильтр для погружного насоса.

Для укрепления трубы пространство за ней засыпают щебнем фракции 5 мм или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр – важнейший элемент любой скважины. Основная функция фильтра – защита от песка и крупных примесей.Параллельно с засыпкой вода закачивается в трубу с запаянным верхним концом. Эта манипуляция способствует промывке затрубного пространства и фильтра. После полоскания образуется естественный барьер для крупных загрязнений. Отбеливание колодца желоночной насадкой или винтовым насосом означает, что воду из свежего колодца откачивают до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называется наращиванием. Для него чаще всего используется электрический центробежный насос. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкости повышенной плотности.Обычный бытовой насос тоже подойдет, но он потребует больше усилий и времени. В случае проблем с электроснабжением возможно использование ручного насоса.

После подкачки на страховочном тросе насос опускается на глубину (см. рисунок выше). К нему подсоединяется водопроводная труба или шланг диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит от возможностей скважины – количества воды, которое можно выкачать из скважины за определенный период времени.

При использовании металлической трубы насос не фиксируется.Вместо него к трубе крепится водонепроницаемый кабель от насоса.

Скважинный насос. Особенности:

Для выбора насоса правильной мощности необходимо обязательно учитывать такие параметры как:

  1. дебет скважины, показатели ее глубины;
  2. диаметр корпуса;
  3. Расстояние колодца от дома.

От этих параметров напрямую зависит требуемая мощность насоса. На небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях неплохо справится со своей задачей погружной скважинный насос.

После погружения насоса в устье скважины, оборудованной кессоном, выводят трубу, привариваемую к ее головке. На него устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде вверх и регулировать поток. При чрезмерном водозаборе непродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос на холостом ходу выйдет из строя. В кессоне подключаются трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть водонепроницаемые и утепленные траншеи.О том, как выбрать насос для скважины, и о том, как выбрать насос для скважины, вы можете прочитать — .

Эксплуатация скважин

Скважины всех типов нуждаются в своевременной очистке. Признаками того, что скважина нуждается в обслуживании, могут быть: рывки на выходе воды, наличие воздушных пробок, примеси (ил, песок) в потоке. Если вы пропустите момент обслуживания, производительность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормального функционирования колодец продувают водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы очистки – кислотные или электрические.Однако эти методы являются рискованными, и их лучше оставить профессионалам.

Советы тем, кто делает скважину самостоятельно

Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашем районе. Если рядом есть колодцы — загляните туда.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, ведь из буровых инструментов вам понадобится только садовый бур.

Возможна аренда малогабаритной буровой установки или механического бурового устройства — «ручника».Так вы сможете пользоваться удобным оборудованием и не платить за это большие деньги.

Нельзя опускать водопроводную трубу в колодец до самого дна. Он не должен доходить до самой глубокой точки примерно на полметра. Так вода будет лучше подниматься.

Труба, ведущая в колодец, должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, иначе без доступа воздуха вода быстро затхнет. На трубе удобно оборудовать откидную крышку, чтобы был постоянный доступ к колодцу.

Наиболее удобна для скважинного оборудования цельная пластиковая труба.

После того, как скважина заработает, обязательно сдайте воду на экспертизу. Вода считается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов не более 10 мг/л, в 1 л содержится менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса 3. точки.

Недостатки и преимущества ручного бурения скважин

Достоинства: низкая стоимость; не нужно загонять на участок громоздкую спецтехнику; из-за относительно небольшой глубины самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно получить с помощью ручного всасывающего насоса.

Основной недостаток самостоятельного бурения – ограниченная глубина, отсутствие специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельной скважины. Таким образом, после прочтения данной статьи, надеемся, что у вас не возникнет вопросов о том, как пробурить скважину своими руками.

В саду или в частном доме без воды не обойтись. Можно провести центральное водоснабжение, если вы живете в городе, но тогда при поливе огорода урожай будет очень дорогим, так как плата за воду с каждым годом повышается.Если человек живет в деревне или речь идет о дачном участке, то любой водопровод кажется несбыточной мечтой. Выход один — пробить собственную скважину для подачи воды.

В настоящее время многие оценили преимущества наличия водоносного горизонта для личного пользования. Десятки компаний готовы оказать платные услуги по обеспечению водоснабжения с использованием современных технологий. Однако такое удовольствие доступно не каждому. Поэтому, взяв на вооружение подручные средства, люди пробуют пробить колодец своими руками.

Сначала нужно определиться с местом для будущего колодца. Водоносный горизонт обычно находится на глубине около 10-20 метров. Если рядом есть река или озеро, то слой грунтовых вод будет располагаться близко к поверхности. Карта расположения грунтовых вод, которая имеется в каждом исполкоме населенного пункта, поможет определить место, где выгоднее всего пробить скважину. Здесь же указаны типичные для данной местности типы почв.

Колодец для полива своими руками

Если вода нужна только для полива, такую ​​скважину можно сделать своими руками с помощью простого бура при условии, что первый слой грунтовых вод залегает близко (не более 3 м) от поверхности.Длину бура следует увеличить, используя трубы малого диаметра или арматурные стержни. При проходе по более плотным слоям грунта на рукоятки бура можно подвешивать дополнительный груз для снижения нагрузки на человека. Следует учитывать, что такая вода не пригодна для питья, так как на такой глубине не происходит естественного очищения.

С помощью топора, приваренного к металлическому стержню, необходимо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

На глубине около двух метров начнет попадаться мокрый песок. Снимать бур с налипшим грунтом необходимо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Когда появляется голубовато-серый песок, значит, водоносный горизонт совсем рядом. При появлении воды использование бура теряет смысл, так как жидкий грунт не прилипает к лопастям. Необходимо вставить кожух. Колодец готов к поливу.Для подъема воды можно использовать ручную колонку или электрический насос.

Колодец для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине около 10 метров, есть еще один эффективный и несложный способ пробить скважину.

Сначала нужно выкопать яму глубиной около 1,5 метра, чтобы снять рыхлый и рыхлый верхний слой почвы, размером около метра квадратного. Закройте отверстие досками для удобства дальнейшей работы.

Разрежьте стальную трубу с одной стороны зубьями по принципу ножовки, расправляя зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками трубы с помощью муфты. С помощью хомута прикрепите к трубе ручки, чтобы можно было держать ее в вертикальном положении, на высоте, которая будет удобна для человека, который будет ее держать. Сделайте резьбу с обеих сторон оставшихся труб. Длина должна быть около 3 метров.

Подготовить бочку с водой на 200 и более литров, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы можно было опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться как обсадная труба.

В одиночку такую ​​работу делать неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Слегка поворачивая трубу из стороны в сторону, максимально углубить ее. Затем включите насос. Вода под напором будет размывать грунт в основании трубы, и она под собственным весом и благодаря усилиям человека, вращающего ее вперед-назад, будет погружаться все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно профильтровав ее через сито, или приготовить другую. Соединив трубы последовательно, можно быстро добраться до водоносного горизонта. Убрав уже ненужные доски, отверстие нужно закопать, укрепив трубу посередине. Сверху прикрепите крышку, чтобы предотвратить попадание мусора в колодец. Откачивайте воду с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ сделать колодец своими руками, но он достаточно прост и не требует дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварки, резки, заточки и так далее.

Пробивка скважин ударно-канатным способом

Этот метод добычи воды является наиболее распространенным. Из бревен средней толщины сооружается буровая установка, вершина которой должна располагаться непосредственно над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метра глубиной около 2 метров. Стены желательно обшить досками, чтобы земля не осыпалась.

Труба обсадная должна быть стальной без боковых швов, с толщиной стенки не менее 5 мм.В ее нижней части по окружности приваривается конус диаметром на 4-5 см больше диаметра трубы.

В верхней части на трубу намотана резьба, чтобы можно было впоследствии соединить ее с другими отрезками труб посредством муфты.

Труба устанавливается вертикально по отвесу в яму, фиксируется не намертво, а так, чтобы не качалась. В нее опускают желонку, обвязывают прочным пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм и начинают собственно пробивку скважины.

Подняв вора на высоту один метр, опустите его вниз в свободное падение. Набитый в середину грунт необходимо периодически вытряхивать, поднимая устройство лебедкой вверх.

Чем больше вес желоба, тем быстрее вы сможете добраться до водоносного горизонта. Обычно весит около 50 кг. Его длина должна быть не более 2 метров.

Вор необходимо заполнить грунтом примерно на 2/3 длины, так как при чрезмерной нагрузке содержимое может закупорить пространство трубы и это затруднит дальнейшую пробивку скважины.

Если по пути попадется твердая порода, ее необходимо разбить, заменив желонку зубилом.

При появлении воды использование вора будет нецелесообразно; необходимо откачать его до чистого состояния с помощью глубинного насоса. Затем в обсадную трубу необходимо вставить фильтр, чтобы в скважину не попал песок.

Таким способом можно пробурить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя естественную очистку, получается мягкой и вкусной. Он подходит для любого применения – приготовления пищи, питья или бытовых нужд.

К ручной технологии бурения скважин, как правило, прибегают, когда необходимо обеспечить водоснабжением дачу или частный дом. Иногда для этой функции выбирают колодец, но все же предпочтительнее водяной колодец — он имеет ряд преимуществ:

  1. Долгий срок службы;
  2. Водоносные горизонты проходят глубоко под землей, помогая производить более чистую воду;
  3. Скорость восполнения воды на скважинах (т.н. дебит) значительно выше, чем на скважинах.

Существует несколько технологий бурения и самих конструкций скважин. Сам процесс бурения скважин под воду своими руками намного проще, чем может показаться сначала. Описанные ниже методы не требуют приобретения и использования дорогостоящего сложного оборудования или специальных узкоспециализированных знаний. Ручное бурение скважин под силу каждому мужчине.

Типы скважин

Верховодка

Верхний слой — верхние воды — залегают примерно в 10 м от поверхности.Иногда их используют для подачи воды, но это не рекомендуется. Для безопасного использования такой воды требуются постоянные санитарные проверки – верховая вода редко пригодна для питья, чаще используется для технических нужд.

Скважина на песок

Обычно скважины бурят на безнапорный пласт — он залегает примерно в 5-20 м от поверхности и его гораздо безопаснее пить, чем воду из верхнего пласта. Скважина в безнапорном пласте называется песчаной.Перед тем, как начать пить воду, все же рекомендуется провести ее тестирование с привлечением санитарной организации, но получить положительное заключение гораздо вероятнее.

Самотечный пласт не имеет напора, при этом для безопасной эксплуатации необходимо фильтровать мелкие частицы грунта. Дебет такой скважины составляет примерно 2 кубометра. м/день.

Известняковый колодец

Добывает воду высочайшего качества. Глубина таких скважин на известняк может быть от 7 до 50 м.Водоносный горизонт включает: суглинки, известняки и водоупорные породы. Именно в этих колодцах содержится вода очень высокого качества, и поэтому, чтобы обеспечить сад питьевой водой, скважины на воду лучше бурить своими руками в известняке.

Резервуар имеет собственное давление — это помогает поднимать воду на поверхность. Дебет 5 куб. м/сут. Тем не менее, перед использованием воды рекомендуется провести санитарный осмотр. Важными преимуществами такого колодца перед всеми другими являются:

  • длительный срок службы;
  • система водоснабжения упрощенная, за счет наличия собственного напора у скважины;
  • стабильный ежедневный дебет;
  • песочный фильтр не требуется;
  • высокое качество и чистота воды.

Артезианская скважина находится в межпластовых водах и обеспечивает высочайшее качество и уникальную чистоту воды. Глубина такой скважины лежит от 30 до 50 м, поэтому пробурить ее вручную практически невозможно.

И пытаться самостоятельно бурить скважину на воду в таком пласте не стоит, так как артезианские воды считаются ценным природным ресурсом и охраняются законом.

Глубина бурения

Перед началом работ необходимо определиться с глубиной планируемой скважины, для чего нужно знать на какой глубине залегает водоносный горизонт.Для этого необходимо провести геологические исследования или хотя бы узнать у соседей, эксплуатирующих скважину, о глубине их скважины. Есть и в наше время народные знатоки, лозоходцы, способные найти ближайшее местонахождение воды к поверхности земли.

По своей глубине колодцы делятся на три основных типа:

  1. Мелкие — не более 3 м. Такую скважину рекомендуется бурить, если вода из нее будет использоваться только для технологических и эксплуатационных нужд.
  2. Среднеглубокие — не более 7 м. Такой колодец создается, если используется пластовая вода, как техническая, так и питьевая, но сомнительного качества;
  3. Глубокие — более 7 м. Колодец такого типа делают, когда есть потребность в большом количестве питьевой воды.

Способы самобурения

Гидробурение

Гидробурение производится путем закачки воды в бурильную колонну (трубу), на дне которой имеются специальные отверстия.Вода размывает грунт внизу и поднимается вверх в шурф в зазор между бурильной трубой и стенками скважины. Большая часть почвы, поднятой водой, оседает в яме, а сама вода поступает во вторую яму в очищенном виде.

Буровой насос откачивает очищенную воду из 2-го карьера и подает ее к насосу. В результате замкнутого цикла потребление воды относительно невелико.
По мере углубления скважины бурильная труба удлиняется дополнительными нарезными трубами.

По окончании буровых работ в скважину спускается обсадная колонна. Корпус снабжен фильтром в просверленных отверстиях или выемках и расположен на торце корпуса. Обычно фильтр имеет длину около 1 м.

Шнековое бурение

Этот тип бурения выполняется с помощью стальной трубы, оснащенной приваренными спиральными лопастями. Такой бур еще называют шнековым, он удобен для бурения мягких или среднетвердых грунтов, но противопоказан при наличии скалистого или каменистого грунта.

Технология бурения шнековым шнеком следующая:

  1. Вращением бур забивается в грунт.
  2. Когда шнек войдет в землю на всю глубину (или усилие вращения станет очень большим), его извлекают, а почву очищают от лопастей. Чтобы облегчить вращение бура, в скважину можно налить воду.
  3. Труба наращивается сверху на бур и снова погружается в землю;
  4. Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный горизонт.

В основном шнековое бурение используется на профессиональных буровых установках, но работы могут выполняться и ручными шнеками. Работать такой дрелью непросто, сам процесс требует определенных навыков и знаний.

Колодец-игла

Альтернативное название: Абиссинский колодец — это, скорее, не метод бурения, а прямое забивание трубы, по которой вода будет поступать в землю. Инструмент представляет собой стержень с конусообразным наконечником, максимальный диаметр которого больше диаметра забиваемой трубы.

Трубы для колодезной иглы — толстостенные водопроводные трубы, диаметр которых варьируется от 25 до 32 м. Обязательным условием таких труб является герметичность, так как они забиваются в землю раз и навсегда. Если трубы соединяются сваркой, квалификация сварщика должна быть достаточной для обеспечения герметичности. Если трубы резьбовые, требуется уплотнение и герметизация резьбового соединения.

Конструкция абиссинского колодца:

  1. Игла;
  2. Фильтр — просверленные отверстия в нижней части трубы для водоносного горизонта;
  3. Проволока и небольшая сетка из нержавеющей стали поверх просверленных отверстий, которые необходимо приварить к трубе, чтобы они не отслаивались при забивании.

Проволока требуется именно из нержавеющей стали во избежание электролитической коррозии в случае с медной или латунной проволокой.

Чтобы не сломать верхний конец трубы при забивке ее в грунт, можно использовать эксцентриковое или клиновое приспособление, которое надевается на трубу. Представляет собой кольцо с внутренним конусом, в которое вставлено другое коническое разрезное кольцо с наружным контрконусом или отдельные конические пластины. Кольцо надевается на трубу и расклинивается на конусах так, что его движение вниз становится невозможным.Далее берется бабка (она же тяжелое и большое кольцо с двумя ручками) и ударами бабки по клиновидному кольцу труба закапывается в землю.

Метод ударной веревки

Ударно-канатный способ создания скважин заслужил свою популярность благодаря простоте и доступности. Однако это довольно медленный процесс, так как данный способ требует больших физических усилий. Его можно использовать практически с любым типом почвы.

Технология бурения проста и понятна, а процесс заключается в следующем: устанавливается штатив, на верхнем конце которого имеется шкив.По шкиву может скользить канат, на одном конце которого установлен буровой инструмент, на другом конце инструмент поднимается вручную. Инструмент резко бросают в скважину, освобождая веревку, а затем за веревку инструмент вытаскивают на поверхность, где при глубине проникновения около 0,5 м производят очистку инструмента.

Для такого бурения используется следующий инструмент:

  • бур-стекло, иначе называемый снарядом Шитца — предназначен для работы с вязкими, сильно налипшими грунтами;
  • желонка представляет собой отрезок трубы с подпружиненным откидным клапаном, который открывается при ударе и закрывается при подъеме, предотвращая высыпание грунта.Используется при работе с рыхлой породой;
  • сверло-ложка представляет собой кусок трубы с загнутыми внизу лепестками. Используется для рыхлого или рыхлого грунта;
  • буровое долото с поперечной пластиной используется для бурения пластов горных пород.

При ударном канатном методе обсадная колонна может устанавливаться и опускаться по мере углубления скважины. При этом труба должна быть металлической, так как пластиковая труба может быть повреждена изнутри бурильной колонной.

Типы кожухов

Диаметр такой трубы необходимо выбирать, сверяясь с параметрами скважины, размером и типом используемого насоса.Материалы для труб достаточно разнообразны и не все из них безопасны в использовании.

Материалы труб:

  • асбестовые трубы — содержат очень сильный канцероген и поэтому очень вредны в использовании;
  • трубы оцинкованные — негативно влияют на организм человека, есть риск отравления; Трубы стальные
  • – экономичный и практичный вариант, однако со временем ржавеют вплоть до сквозной коррозии; Трубы из нержавеющей стали
  • не оказывают никакого вредного воздействия на организм человека и, кроме всего прочего, помогают значительно увеличить срок эксплуатации скважины.Недостатком таких труб является недемократичная цена нержавейки и сложная технология ее варки;
  • Трубы из ПНД и ПВХ (пластиковые) – одни из наиболее часто используемых материалов, заслуживших такое уважение благодаря своей доступности и невысокой стоимости. Однако они подходят только для колодцев небольшой глубины (не более 15 м), так как не выдерживают больших нагрузок, и могут быть повреждены изнутри погружным насосом.

Некоторые нюансы

  1. Пробуренную скважину целесообразно подвергнуть раскачке, при которой вода заливается в зазор между скважиной и обсадной трубой и откачивается из трубы.Возможен вариант прокачки через трубу и откачки между трубой и землей, но этот способ может нарушить водоносный горизонт.
  2. Далее необходимо ежедневно откачивать из скважины весь объем воды для увеличения дебита и повышения прозрачности воды.
  3. Для работы колодца необходимо использовать фильтр. Оптимальным будет монтаж фильтра непосредственно на вход насоса.
  4. Срок службы колодца зависит от регулярности водозабора и количества перекачиваемой воды.

Профессиональное бурение скважин – очень дорогое удовольствие. В зависимости от метода бурения стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 долларов США. То есть на каждый метр глубины. Отметим, что задача действительно непростая, и поэтому большинство владельцев дачных участков и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками, не используя дорогостоящее оборудование.Мы опишем доступные методы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работы, а затем начать движение по выбранному пути.

Насколько глубока питьевая вода

Это главный вопрос, которым задается домовладелец при организации водоснабжения дома. Точный ответ на него может дать только геологоразведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы убедиться в этом, стоит изучить расположение водоносных горизонтов в земле.

Как видите, вода находится на разных горизонтах, между которыми находятся непроницаемые породы — плотный суглинок, известняк и глина.Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближе всего к поверхности находятся воды, попадающие в землю за счет осадков, — так называемые верхние воды. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается до 20 м. Как правило, это грязная и плохо фильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубине до 30 м находятся более чистые подземные воды, питание которых осуществляется также за счет атмосферных осадков. Большинство отечественных скважин вырывается именно на этот горизонт (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности).Перед употреблением эта вода проходит обязательную фильтрацию.
  3. Скопления подземных вод в песчаном слое прошли хорошую естественную фильтрацию и пригодны для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать колодец своими руками, то вам нужно дойти до этого горизонта.
  4. Чистейшая вода находится в известняковых полостях на глубине 80-100 м, что недостижимо при кустарных методах бурения. Так как артезианская вода находится под давлением, то после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верхних и подземных вод указаны весьма условно, их глубина может варьироваться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими слоями находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Не будем рассказывать о сомнительных вариантах вроде биолокации рамкой или рогаткой из лианы, а дадим ряд простых советов:

  • узнать все о соседних колодцах и колодцах: их глубину, качество воды и расположение;
  • максимально отступить от очагов загрязнения — выгребных ям, уличных туалетов и скотного двора;
  • примечание: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае нужно запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза у вас не получится достать питьевую воду и вам нужно будет сделать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем говорить о способах бурения, перечислим виды скважин:

  • на воде;
  • на песке;
  • на известняке (артезианском).

Бурится мелководная скважина с целью выхода на верхние горизонты и организации подачи с помощью насоса.Сюда же относится и абиссинская скважина из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение песка и известняка означает углубление до нижних слоев, как показано на схеме выше.

Похоже на шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в земле:

  1. С помощью сверла, выполненного в виде винта. Чтобы достичь необходимой глубины, бур наращивается новыми секциями по мере погружения.
  2. Колонковое бурение.При этом основным инструментом является полая трубка с острым концом, в которую вварены твердосплавные зубья. В процессе углубления стакан заполняется породой, которую периодически вычищают.
  3. Гидравлический метод (прямая или обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с кожухом, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается напором воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Ударно-канатный метод предполагает забивание того же стекла и периодическое выемку грунта на поверхность.Он использует силу удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь кожуха. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к барабану, а затем выпускает его в свободный полет на дно скважины.

Ссылка. Для прохождения рыхлых слоев или промежуточных водоносов при попадании бура или стакана в навозную жижу применяют специальное приспособление — желонку или буровую ложку. Это кусок трубы с обратным клапаном в форме лепестка или шара, который заполняется жидким камнем при каждом погружении.Затем желонка поднимается и очищается.

Самодельная желонка

Помимо вышеперечисленных способов, скважины на воду бурят по технологии «Абиссинская скважина». Вкратце, труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, которые впоследствии откачиваются из скважины поверхностным насосом.

Чтобы бурить своими руками на скважине и не использовать специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударный трос и абиссинская скважина.О них мы поговорим далее.

Как сделать перфоратор

Это самая недорогая технология, но достаточно трудоемкая. Для работы необходимы следующие устройства:

  • штатив из металлического ролика с крюком и блоком сверху;
  • лебедка с тросом, оснащенная ручкой;
  • приводной инструмент — стакан и желонка;
  • сварочный аппарат
  • ;
  • Ручная дрель
  • .

Стекло для пробивки грунта

Совет.Если у вас есть сварочный инвертор и вы умеете с ним работать, вы можете сварить эти нехитрые приспособления у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще арендовать штатив с катушкой.

Перед бурением грунта на необходимую глубину подготовьте обсадную трубу. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент проходил внутри свободно, но с минимальным зазором, а длина соответствовала высоте штатива.Одно условие: ударная технология неприменима на скалах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится сверло с твердосплавной напайкой.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в следующем порядке:

  1. Из первой секции кожуха сделать фильтр, просверлив отверстия Ø8-10 мм в шахматном порядке с шагом 7-8 см на отрезке трубы длиной 1 метр. Закройте верх отверстия сеткой из нержавеющей стали, закрепленной заклепками.
  2. Просверлить ручным буром направляющую скважину на глубину 0,5-1 м. Здесь важно правильно расположить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
  3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в отверстие, выровняйте вертикаль и вставьте ударный инструмент.
  4. Оставив помощника для поддержки кожуха, поднимите и освободите стекло с помощью катушки. При заполнении выньте его и почистите камень. По мере удаления грунта труба займет свое место и постепенно погружается в землю.Чтобы ускорить процесс, прикрепите к нему пару тяжелых грузов.
  5. Когда край первой секции опустится на поверхность земли, приварите к ней вторую секцию, строго контролируя вертикальный уровень. Продолжайте работать таким же образом, пока не дойдете до слоя с водой.

Сварка следующей секции на уровне

Важный момент. Проходя верховодку, вы обязательно наткнетесь на жидкость, выпадающую из железного стакана. Смесь глины с водой необходимо отбирать из скважины желоночным методом, устанавливая его вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, прекратите пробивать канал и приступайте к «раскачиванию» источника. Для этого опустите трубу, подсоединенную к поверхностному насосу, на дно ПНД и налейте в шахту 2-3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать 2 часа, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустроить скважину и подключить ее к водопроводу дома, как было сказано в . Подробнее о процессе бурения смотрите в видео:

Абиссинская скважина

В отличие от традиционных подземных каналов, абиссинская скважина имеет небольшой диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным.Считается, что благодаря создаваемому вакууму такой колодец не заиливается, а со временем его дебит только растет из-за вынужденной эрозии грунтовых капилляров. На самом деле такие претензии не имеют под собой серьезной основы.

Перед изготовлением абиссинского колодца подготовьте необходимое количество обсадных труб длиной 2-2,5 м. Так как заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм, плюс первый отрезок со стальным конусом на конце — иглой. Она будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

  1. Изготовить первую секцию кожуха — так называемую иглу. К его концу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и наденьте сетку, как описано в предыдущем разделе.
  2. Выкопайте маленькое отверстие для лидера, вставьте в него иглу и начните забивать в вертикальном направлении. Для этого можно использовать тот же штатив с подвешенным грузом или другое приспособление.
  3. Погружаясь, приварите новые секции и продолжайте затыкать корпус.Подойдя к расчетной глубине, проверьте появление воды грузиком на веревочке.
  4. После прохождения водоносного горизонта опустите в скважину полимерный трубопровод, соединенный с ручной колонкой. Наполните его водой и качайте источник в течение 30-60 минут, пока не пойдет чистая вода. Затем приступайте к монтажу автономной системы водоснабжения.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Приступая к заказу изготовления стального конуса, имейте в виду, что его «юбка» должна быть на 3-5 мм шире обсадной трубы, чтобы при забивании не срывать сетку со стенок вала.Для удобства использования сделайте конец иглы как можно более острым.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: прежде чем ее бурить, нужно точно знать, есть ли в этом месте грунтовые воды. В противном случае вы рискуете закопать все трубы в землю, так как не всегда есть возможность извлечь их обратно. Преимущества источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании вы можете пробурить подобную скважину прямо в доме, как это демонстрирует на видео бригада рабочих:

Заключение

Ударный метод бурения действительно подходит в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами.И абиссинский колодец строится по той же технологии. Для использования других способов — шнекового, колонкового и гидравлического — требуется специальное оборудование — буровая установка, дренажный насос и так далее. Но полностью отказываться от этих вариантов нельзя, несмотря на высокие цены, потому что состав грунтов и глубина залегания водоносов разные. Вручную скалу не пробьешь и не уйдёшь дальше 50 м до горизонта.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончила Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даль по специальности «Оборудование для электронной промышленности» в 2011 году.

Компания по переработке отходов ReCommunity, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, действует по принципу, согласно которому остановка пресс-подборщика для целей технического обслуживания не должна приводить к срыву операций.

Возможно, именно по этой причине многие из 32 предприятий компании по переработке материалов (MRF) имеют резервные пресс-подборщики, при которых пресс-подборщики могут разумно обрабатывать любые товары, подлежащие прессованию, говорит Уилл Херцог, директор ReCommunity маркетинг.

Это означает, например, что любой из двух пресс-подборщиков может использоваться для переработки волокна и контейнеров. В то время как один пресс-подборщик обычно работает с волокном, а другой предназначен для контейнеров, в случае необходимости — например, для проектов технического обслуживания — каждый пресс-подборщик может служить резервом для другого.

«То, как устроена система сортировки, позволяет нам подавать как волокно, так и все контейнеры на тот или иной пресс-подборщик», — объясняет Херцог.

Этот тип функциональности имеет смысл в наши дни, особенно для больших объектов, говорит Натиэль Эгоси, президент RRT Design & Construction (RRT), Мелвилл, Нью-Йорк.И операторы MRF по всей стране объясняют, что хотя бы некоторый уровень резервирования должен быть частью ведения бизнеса.

Соображения по объему

«Избыточность по определению означает наличие двух вещей», — говорит Эгоси. С этой целью, соглашается он, «люди устанавливают более одного пресс-подборщика».

Он говорит, что потребность в резервировании становится особенно острой для предприятий с большими объемами — тех, которые перерабатывают от 20 тонн в час и выше. По его словам, объекты на более высоком уровне этого диапазона абсолютно нуждаются в избыточности.По словам Эгоси, на уровне от 200 до 300 тонн в смену «без него невозможно работать».

Эгоси говорит, что резервирование также имеет особое значение для объектов с большими объемами и очень небольшим пространством для хранения как на входе, так и на выходе.

Еще одним фактором резервирования является выбор пресс-подборщиков, способных выполнять всю работу. В этом вопросе Эгоси выступает за концепцию полной избыточности, при которой обе машины могут заменять друг друга.

«Вы должны купить каждую машину, чтобы в случае выхода из строя одной другая машина могла выполнять всю работу.

Если это звучит как перепроизводство, Эгоси признает, что это не случайно.

«Чтобы обеспечить действительно полное резервирование, он должен быть слишком большим, — говорит он. На самом деле, добавляет Эгоси, «когда обе машины работают, производительность MRF практически удваивается».

Однако

Egosi говорит, что два установленных пресс-подборщика не обязательно должны быть одной и той же модели. На самом деле, добавляет он, в большинстве случаев это не так. Он сравнивает это с семейным выбором автомобилей: «Если вы собираетесь купить две машины, вы бы купили одну и ту же машину?»

Egosi объясняет, что, хотя каждая машина обычно выбирается с точки зрения ее способности обрабатывать товар, который она чаще всего обрабатывает, гибкость операций должна быть еще одним фактором.

«Если вам нужна реальная избыточность, вы должны купить одну машину, которая может выполнять всю работу, даже когда другая машина не работает», — говорит он. «Вы не можете взять свою рабочую нагрузку, сократить ее вдвое, а затем сказать, что у вас есть избыточность, потому что машина не сможет этого сделать, если вы не работаете во вторую смену».

Хотя это само по себе может быть стратегией для некоторых, такой план также требует наличия места для хранения товаров, ожидающих упаковки, отмечает Эгоси.

«Разные люди по-разному подходят к проблеме увольнения, — говорит он.Если планируется тюковать материалы во вторую смену, «тогда нужно иметь место для хранения накопленного материала».

Различные пути к резервированию

Как указывает Эгоси, резервирование пресс-подборщика может происходить несколькими способами. Таким образом, выбор правильной стратегии зависит от ряда переменных на уровне MRF, например, когда он был построен или сколько площади доступно. По словам источников, для разных предприятий потребуется разная степень резервирования.

Таким образом, не только тип установленных пресс-подборщиков позволяет MRF иметь избыточность. Как показывают отраслевые примеры, механизмы транспортировки на объекте также могут создавать или нарушать избыточность пресс-подборщиков.

Например, на некоторых объектах ReCommunity пресс-подборщики устанавливаются на противоположных сторонах зон сортировки товаров, объясняет Херцог. В частности, он ссылается на несколько MRF компании в Аризоне.

«Товары сортируются в бункеры с подвижным полом, а входы для пресс-подборщика находятся с обоих концов бункеров с подвижным полом», — говорит он.

Поскольку конвейеры могут двигаться в любом направлении, они могут подавать любой продукт в любую систему прессования.

«По сути, полы бункеров, в которые мы сортируем товары, представляют собой конвейерные ленты, поэтому мы можем направить конвейерные ленты вправо, и они будут кормить один пресс-подборщик, или влево, где они будут кормить другой пресс-подборщик», — говорит Герцог.

В то время как некоторые товары предпочтительно направляются на определенный пресс-подборщик, в случае проекта технического обслуживания одного из пресс-подборщиков материал может подаваться в пресс-подборщик на противоположной стороне.

И, как выразился Эгоси, в случае ReCommunity много раз разные модели пресс-подборщиков являются частью плана.

«Обычно разные пресс-подборщики работают с разными потоками, — говорит Херцог. Это может означать использование пресс-подборщика с двумя цилиндрами для обработки бутылок и банок и пресс-подборщика с одним цилиндром для бумаги и картона. И хотя это не всегда так, говорит Херцог, «это то, что мы видели».

Он ссылается на завод ReCommunity в Сан-Антонио, на котором установлено такое устройство. По его словам, завод по-прежнему полностью резервирован, поскольку его бункеры соединены конвейерами, настроенными для подачи на любой из пресс-подборщиков различных вторсырьев, которые производятся, говорит Херцог.По его словам, несмотря на то, что пресс-подборщики не одинаковы, каждый из них все же может соответствовать объему.

«Подборщик с двумя поршнями не всегда идеально подходит для обработки больших объемов бумаги, — признает он. «Это не значит, что это не может работать», — добавляет Херцог.

По словам Эгоси, альтернативным механизмом транспортировки, обеспечивающим резервирование, является использование направляющих ворот в верхней части каждого пресс-подборщика. Поступающий материал может быть перенаправлен на другую ленту конвейера, которая подает материал на резервный пресс-подборщик. Эгоси говорит, что этот метод часто используется на существующих заводах, а не на вновь строящихся объектах.

«Простое решение часто состоит в том, чтобы установить отвод и подавать материал на один пресс-подборщик, а затем передавать его на другой», — объясняет он.

Похожий подход был использован Rhode Island Resource Recovery (RIRR), Джонстон, Род-Айленд, в 2012 году, когда компания преобразовала свою двухпоточную линию переработки в однопоточную переработку со скоростью 50 тонн в час, говорит Брайан Дубис. диспетчер операций.

В результате модернизации были установлены новый пресс-подборщик и конвейеры для контейнеров, а также отводящий затвор для потока контейнеров.Это позволило RIRR использовать пресс-подборщик волокна для контейнеров, если в этом возникнет необходимость. По словам Дюбиса, предприятие в настоящее время перерабатывает около 130 000 тонн в год, и около 60 процентов потока приходится на волокно.

Все материалы прессуются двумя полностью автоматическими пресс-подборщиками завода: Bollegraaf HBC140 для волокна и более новый Bollegraaf HBC120 для пластика, железа и алюминия.

Дубис говорит, что установка MRF обеспечивает некоторый уровень резервного копирования на случай, если HBC120 когда-либо выйдет из строя, но это не 100-процентное резервирование.

«Мы можем перемещать наши контейнеры через нашу линию волокна, но мы не можем перемещать наше волокно через нашу сторону контейнера», — говорит он.

Чтобы выполнить переключение, все, что требуется, это задействовать байпасную заслонку. Он объясняет, что напольный конвейер контейнерной линии поднимается под довольно крутым углом, что позволяет пересекать контейнеры.

Высокопроизводительный HBC140 подходит для работы с большим объемом как волокна, так и контейнеров, говорит Дубис.

В качестве дополнительной опции, по его словам, каждый из пресс-подборщиков также имеет избыточность с точки зрения обвязки проволокой, поскольку пресс-подборщики оснащены системой поперечной обвязки.«Если у нас возникнут проблемы, мы можем переключиться на другую систему», — говорит Дубис. «Мы не используем его так часто, но это приятно».

Идти на компромисс

Как показывает опыт RIRR, частичное резервирование является вариантом, который имеет смысл во многих случаях.

Эгоси говорит, что выбор частичного резервирования может быть связан с существующей конструкцией объекта, а также с восприятием переработчиком необходимости резервного копирования на всех машинах.Это также, как правило, очень распространенное решение.

Дюбис говорит, что он рассматривал 100-процентное резервирование, вплоть до расчета затрат и идей плана, когда модернизация планировалась в 2011 году.

«Для этого потребовалось бы несколько расширений конвейера, а площадь дополнительного оборудования заняла бы слишком много места», — объясняет он. «Мы сопоставили это соображение с количеством времени и пространства, которое потребовалось бы, и оно того не стоило».

Еще одним важным фактором, по словам Дубиса, был его 18-летний опыт работы с пресс-подборщиками.«Пресс-подборщики Bollegraaf, с моей точки зрения, пуленепробиваемые. У нас действительно нет никаких проблем с ними, поэтому не стоило тратить время и усилия, чтобы попытаться найти обходной путь».

Он говорит, что время простоя пресс-подборщиков составляет менее 10 процентов от всего времени простоя на объекте.

Другим предприятием с частичным резервированием пресс-подборщиков является Diversified Recycling, дочерняя компания Homewood Disposal по переработке, базирующаяся в Ист-Хейзел-Крест, штат Иллинойс, к югу от Чикаго.

В 2013 году компания расширила свою трехлетнюю систему, чтобы внедрить новые технологии и лучше справляться с меняющимися материальными потоками и рынками.Однопоточный MRF обслуживает примерно 75 населенных пунктов Среднего Запада и имеет производительность около 50 тонн в час.

Джон Шредер, директор завода, говорит, что небольшая модернизация, завершенная в 2013 году, затронула части четырехлетней однопоточной линии, но не два существующих пресс-подборщика.

Как и RIRR, Diversified использует HBC140 для оптоволокна и HBC120 для контейнеров. Модернизация увеличила производительность объекта до 50 тонн в час; однако некоторые товарные бункеры использовались повторно.

Шредер говорит, что контейнерный пресс-подборщик теоретически мог бы прессовать волокно, если это необходимо, если пресс-подборщик выйдет из строя. Это позволяет реверсивный конвейер, обслуживающий бункер волокна.

«Бункерный конвейер может идти в любом направлении, либо к одному пресс-подборщику, либо к другому», — говорит Шредер. Он объясняет, что пресс-подборщики расположены на противоположных концах зоны обработки, но конвейер, обслуживающий бункеры для картона и новостей, может идти на вход любого пресс-подборщика.

«Он просто движется [конвейер] в противоположном направлении, и вы открываете другую дверь, и вы можете пройти к пресс-подборщику контейнеров», — говорит он.

Между тем, Эгоси отмечает, что наличие встроенной резервной системы пакетирования на конкретном заводе не обязательно означает, что работа ведется в обычном режиме. «При переходе в режим резервного копирования, — говорит он, — не ожидайте, что система будет работать с той же производительностью, что и обычно».

Идея, опять же, связана с наличием свободной емкости. «Вы можете передавать материал, но обработка материала должна идти в ногу», — говорит он.

 


Автор является главным редактором Recycling Today Media Group, с ним можно связаться по адресу [email protected]сеть.

Учебник с картинками: Изготовление банта из ПВХ-трубы

К Марк Хайдукевич, 3 января 2015 г., подал в Crafts, Sporting Crafts.

Стрельба из лука — это очень весело, но оборудование может быть дорогим, поэтому вот пошаговое руководство о том, как сделать рабочий лук из водопроводной трубы ПВХ с минимальными инструментами всего за несколько фунтов.Труба из ПВХ становится очень пригодной для обработки при нагревании, и ее можно сплющивать и формировать практически бесконечно, чтобы получить требуемые контуры. Результаты более впечатляющие, чем вы можете себе представить, а готовые бантики можно раскрасить и дополнить аксессуарами, чтобы придать им еще более индивидуальный вид. Эти самодельные луки популярны в США, где они стали чем-то вроде искусства с созданием множества странных и замечательных дизайнов. Самая популярная труба через пруд — это Schedule 40, и в Шотландии есть поставщик, который импортирует ее и поставляет вполне разумно.Тем не менее, у меня были хорошие результаты с британскими трубками «класса Е» (у них довольно толстые стенки), и, без сомнения, другие трубы также дадут такие же хорошие, хотя и менее мощные, результаты.

Конечно, вы можете просто натянуть отрезок трубы, которая не подвергалась термической обработке или сплющиванию, и при этом получить вполне пригодный для использования лук, но нагрев и формование придают лучшие характеристики и более приятный внешний вид.

Примечание. Труба из ПВХ сильно нагревается, поэтому вам потребуется использовать подходящую ткань или нагревательный коврик, чтобы защитить руки при манипуляциях с ними, когда они размякнут.Вы также должны быть осторожны, чтобы не перегреть и не сжечь трубу, так как это приведет к появлению слабых мест и может привести к выделению опасных паров. Всегда нагревайте трубку в хорошо проветриваемом помещении.

Для достижения наилучших результатов можно изготовить простой шаблон для выравнивания из 4-футовой доски размером 4 x 1 дюйм с распорками, прикрепленными к одному концу, как показано на рисунке ниже. Проставки должны быть на 1/4 дюйма меньше диаметра вашей трубы.


Приспособление для выравнивания помогает получить равномерный конус на трубах

Это руководство предназначено для простого рекурсивного лука длиной 64 дюйма, но возможности безграничны, а форма и длина открыты для экспериментов.В конце статьи есть глоссарий, если вы не знакомы с какой-либо терминологией.

Материалы

  • 64-дюймовая труба из ПВХ диаметром 3/4 дюйма или 1 дюйм (лучше всего сортамент 40 или класс E)
  • Тетива для лука либо покупная (рекомендую купить тетиву для лука, особенно если вы новичок), либо изготовленная вручную из подходящего нетянущегося материала
  • Клей-расплав или эпоксидный клей
  • Шаблон для правки из деревянной доски размером 4 x 1 дюйм

Дополнительные материалы

Хотя для основного лука вам не нужны ничего, кроме трубы и тетивы, вы можете рассмотреть эти дополнительные предметы

  • Грунтовка и краска, подходящие для ПВХ, чтобы придать индивидуальность луку
  • Материал для обертывания рукоятки – для этого популярны кожаный ремешок и парашютный шнур 550, но вы можете использовать все, что захотите, чтобы сделать рукоятку более удобной
  • Самоклеящаяся липучка (со стороны петли) для защиты упора для стрелы, если он включен в ваш дизайн

Инструменты

  • Тепловая пушка – обычно используется для удаления обоев
  • Ножовка
  • Плоский напильник
  • Крысиный хвост или напильник для бензопилы
  • Перманентный маркер

Метод

Отрежьте трубу по размеру (в данном случае 64 дюйма) и отметьте центральную точку маркером.Затем отметьте точку в 4 дюймах с каждой стороны от центральной точки — это ваша область ручки. Завершите свои измерения отметкой в ​​​​6 дюймах от каждого конца, где вы добавите изгиб позже.

Начните нагревать одну из ветвей равномерными движениями фена, поворачивая его на четверть оборота после каждого движения вверх и вниз, чтобы прогреть всю окружность трубы. Будьте осторожны, чтобы не сжечь трубу, так как это может привести к ее выходу из строя после завершения. Вы можете проверить процесс, сжимая трубку, но используйте ткань или нагревательный коврик, так как она будет очень горячей.Смягчение может занять до 10 минут.

Когда труба станет однородно размягченной и с ней будет легко манипулировать, перенесите ее на плоскую поверхность и поместите приспособление для выравнивания на конечность, совместив конец распорки с 4-дюймовой отметкой центра, а трубу выровняйте так, чтобы другой конец был полностью сплющен, как показано ниже. В зависимости от длины вашей ветки вам может понадобиться положить трубу на другой кусок дерева, чтобы обеспечить полное сплющивание на конце.


Выпрямление нагретой дуги на приспособлении

Равномерно надавите на приспособление по длине размягченной трубы, что можно сделать с помощью зажимов или собственного веса.Поддерживайте давление до тех пор, пока труба не станет твердой в своей новой форме – не более пары минут. Снимите трубу и проверьте, чтобы конус был ровным. Сделайте то же самое с другой конечностью, следя за тем, чтобы она оставалась на одной линии с другой стороной. Проверьте равномерную конусность с обеих сторон и отрегулируйте повторным нагревом и повторным сплющиванием, если есть значительная разница.

При охлаждении убедитесь, что плечи изгибаются с одинаковой скоростью, удерживая концы и потянув или толкнув их вниз с опорой на центральную точку.Если одна сторона изгибается больше, чем другая, она слабее, поэтому вы можете либо повторно нагреть ее, чтобы сделать толще, либо сделать другую сторону тоньше, чтобы выровнять их. Не обязательно, чтобы они были абсолютно идеальными, но сделайте их как можно ближе, так как это может повлиять на производительность и точность, если они слишком далеки. Более сильная конечность будет нижней, поэтому, когда вы довольны сгибанием, отметьте верхнюю и нижнюю конечности.

Когда остынет, вы можете нагреть секцию рукоятки так же, как вы это делали с ветвями, а когда она гибкая, расплющите ее в направлении, противоположном ветвям, чтобы сформировать удобную форму для захвата.Я использовал деревянный брусок той же длины, что и часть ручки, чтобы нажимать с одной стороны, пока труба находится на плоской поверхности, что часто приводит к приятной форме, смещенной от центра. Это позволяет располагать стрелу близко к середине лука. Вы можете манипулировать этим до тех пор, пока не будете счастливы, сохраняя при этом конечности прямыми и на одном уровне друг с другом. Не делайте ручку слишком тонкой, так как вы хотите сохранить жесткость во всех направлениях на этом этапе финального лука. Примечание: Для лучника-правши (держит лук в левой руке) смещение рукоятки слева.


Рукоятка изготовлена ​​из деревянного бруска, чтобы сплющить трубу в направлении, противоположном плечам лука


Смещенная рукоять для стрелка-правши – верхняя часть лука справа

Чтобы сформировать загнутые наконечники, аккуратно нагрейте 6-дюймовые секции на концах ветвей и согните их, используя кастрюлю диаметром 7-8 дюймов в качестве ориентира. Примечание: не нагревайте наконечники слишком сильно, так как они возвращаются к своей первоначальной круглой форме, и их будет трудно сформировать.Убедитесь, что конец трубы остается полностью сплющенным.

Когда вы формируете изгибы, вы заметите небольшое углубление в середине трубы, которое будет служить удобной направляющей для тетивы, когда лук натянут.


Формирование изгибов – обратите внимание на впадины, образующиеся при изгибе трубы


На этом этапе у вас должно получиться что-то похожее на это

Когда остынет, нужно придать форму кончикам. Нарисуйте направляющую с помощью маркера и вырежьте форму с помощью ножовки.Вы можете уточнить форму позже, используя напильник или наждачную бумагу.


Наконечник грубо обрезан по форме направляющей

Когда оба наконечника сформированы, рекомендуется соединить их вместе с помощью термоклея или эпоксидной смолы. Это делается путем осторожного нагрева только верхнего лоскута наконечника и откидывания его назад, пока вы наносите клей. Затем его можно снова нагреть и сжать вместе, чтобы получился аккуратный шов, как показано на рисунке. Во время этой операции можно обжечься клеем или пластиком, поэтому используйте ткань для защиты рук.


Приклеенный наконечник повышает прочность и снижает вероятность повреждения струны

Обрежьте зазубрины под углом 45 градусов примерно в 1 дюйме от кончика, убедившись, что нет острых краев, которые могут повредить тетиву, когда она находится под давлением, и теперь у вас есть готовый базовый лук.


Наконечники срезаны под углом 45 градусов, но их можно немного отрегулировать при установке тетивы

Я бы предложил сначала натянуть лук бечевкой, предварительно натянутым парашютным шнуром или другим нетянущимся материалом с петлями на каждом конце, чтобы получить расчалку высотой около 6-7 дюймов.Обычно для рекурсивного лука тетива примерно на 4 дюйма короче, чем расстояние от зарубки до зарубки, но с конструкцией лука из ПВХ она может быть другой, так что это стоит сделать, чтобы не тратить деньги на неправильную длину тетивы. Например, длина лука этого проекта составляет 62,5 дюйма от носка до зазубрины, но 60,5-дюймовая тетива дает идеальную 6,5-дюймовую скобу.


Используйте временную струну для измерения правильной конечной длины струны

Примечание: Хотя вы можете сделать свои собственные струны, я покупаю их в готовом виде нужной длины, поскольку они дешевы, доступны и надежны.


Готовый лук с правильной тетивой – заметно более жесткое нижнее плечо

Теперь вы можете использовать свой лук как есть, но для удобства и удобства я бы посоветовал обернуть рукоять либо кожаным ремешком, либо парашютным шнуром и добавить упор для стрелы. Я бы также рекомендовал покрасить или накрыть ваш лук, чтобы защитить его от повреждений и ультрафиолетовых лучей, которые со временем сделают ПВХ хрупким.


Лук с кожаной рукоятью, упором для стрел и камуфляжной лентой

Простой упор для стрелы можно сделать, расплющив цифру 3.5-дюймовый отрезок трубы и вырезание клина из сплющенного края, как показано ниже. Затем его можно нагреть, сплющить и согнуть до нужной формы, чтобы он соответствовал вашей ручке. Сделайте небольшой изгиб выступа, чтобы контакт со стрелой был минимальным. Вы можете прикрыть выступ и область рукояти, которая будет соприкасаться со стрелой, липучкой или кожей для защиты от износа.


Три этапа изготовления упора для стрелы, заготовки, сформированного упора (обратите внимание на изгиб на выступе) и с добавлением липучки

Перед покраской лука аккуратно отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 240-400, чтобы получить ключ для краски.Используйте грунтовку и краску, подходящие для поверхности из ПВХ. Существуют специальные краски, которые в сочетании с пластиком создают очень прочную отделку, но они могут быть дорогими, поэтому для достижения хорошего эффекта я использую стандартные автомобильные аэрозольные краски. Я также использовал цветную или узорчатую клейкую ленту в качестве покрытия, что дало очень приятные результаты.

Выбор стрел

Конечно, для завершения набора вам понадобятся стрелы. Опять же, несмотря на то, что их вполне можно сделать самостоятельно (это будет предметом другого урока), стрелы хорошего качества, однородные, легко доступны по разумной цене, поэтому для надежности и скорости — поскольку вы с нетерпением ждете использования своего нового лука — их будет вполне достаточно, пока у вас не будет возможности создать свой собственный.

Выбор стрел может быть довольно техническим, но, как правило, покупайте стрелы, предназначенные для рекурсивного лука, примерно на 2 дюйма длиннее, чем расстояние от задней части рукоятки до тетивы, когда она натягивается на щеку – длина натяжения.

Примечание: Хотя это больше проблема с деревянными луками, вы никогда не должны стрелять из лука без стрелы (сухой огонь), так как это может повредить его.

Вот и все, вы готовы стрелять из лука.


Это тест на довольно короткие дистанции, но даже в этом случае вы можете видеть, что он достаточно точен для достижения 5 из 6 выстрелов в малой зачетной зоне головы при первом использовании.Лук еще не окрашен, но наконечники загрунтованы, а упор для стрелы приклеен скотчем в его приблизительное конечное положение для целей этой демонстрации.

Предохранитель для лука

Эти луки могут быть мощными и вполне способными серьезно ранить кого-то, в том числе и вас, если не оказать должного уважения. Если вы не знакомы со стрельбой из лука, я бы посоветовал пройти краткий курс для начинающих в вашем местном клубе стрельбы из лука, чтобы научиться правильной технике и технике безопасности. Преимущество луков из ПВХ заключается в том, что если вы перетянете их, они не будут катастрофически выходить из строя, как это может произойти с деревянными луками.

Используйте подходящую мишень, специально предназначенную для стрельбы из лука, и при стрельбе убедитесь, что, если вы промахнетесь по мишени, стрела не сможет попасть в область, которая может представлять опасность для прохожих или чужого имущества. Также позаботьтесь о том, чтобы никто не мог неожиданно зайти к вам на стрельбище.

Также обратите внимание, что охота с луком в настоящее время незаконна в Великобритании, и вы ни при каких обстоятельствах не должны пытаться добывать добычу с помощью лука.

Глоссарий

Плечи – верхняя и нижняя части лука, не являющиеся рукоятью
Насечки – канавки на концах каждого плеча, в которые входят петли тетивы
конечности выгибаются вперед (т.е. от лучника, который держит лук), чтобы увеличить мощность


Хороший способ проверить приблизительную высоту скобы

Высота подкоса/подкоса – расстояние между тыльной стороной рукоятки и тетивой в центре лука, когда тетива лука натянута. Хороший тест на высоту скобы — это положить руку на рукоятку с поднятым большим пальцем — мой размер составляет около 6,5 дюймов, хотя, очевидно, это будет отличаться для вашей руки.

Поиск и устранение неисправностей барабанных вакуумных фильтров

Вентиляционный желоб для шлама. Навозная жижа, выходящая из отверстия желонки, указывает на утечку в барабане. NFM готов приехать на место и отремонтировать ваш барабан. Мы также можем продать вам запасную оболочку, чтобы она соответствовала вашей текущей конфигурации, и отремонтировать оригинал, предоставив запасную на следующий раз.

Свистящий звук при работе барабана. Требуется либо регулировка пружины клапана, либо замена изнашиваемой пластины.

Производственные потери – более тонкий и влажный осадок. Изношенный клапан может вызвать проблемы с синхронизацией, потерю вакуума и даже остановку производства.Мы предоставляем стандартные сменные клапаны, а также износостойкие клапаны.

Барабанный фильтр трясется и лязгает. Это может указывать на изношенные подшипники. Сделайте себе одолжение и замените их на самосмазывающиеся подшипники NFM.

Чрезмерное время простоя при установке крышки барабана. Не говоря уже о разминке. Если ваша бригада использует молоток и инструмент в форме собачьей кости для установки фильтрующей ткани, этот набор ручных молотков для уплотнения поможет вам сэкономить время и человеко-часы.

Вот некоторые из распространенных проблем, которые могут возникнуть.Лучше устранять неисправности барабанного вращающегося вакуумного фильтра и заменять изнашиваемые детали при первом появлении симптомов, чем ждать полной поломки. Если нет простого решения, Шейн или другой территориальный менеджер могут бесплатно проверить фильтр с одним из наших специалистов по оборудованию.

Промышленный фильтрующий материал или фильтровальная ткань относится к крышке или ленте барабана. В зависимости от вашего процесса, рабочей температуры и pH суспензии одни ткани превосходят другие.Мы создали текстильную анкету, которая после заполнения позволяет нашим отраслевым специалистам и инженерам-текстильщикам рекомендовать фильтрующий материал, который лучше всего подходит для вашего процесса.

Подразделение оборудования National Filter Media в Уинтропе, штат Мэн, может изготовить или предоставить следующие запасные части для роторных вакуумных фильтров любой марки и модели производителя оригинального оборудования. Мы рады предоставить бесплатное предложение для любого из следующего:

.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.