Утепление деревянного дома снаружи: способы и алгоритм

Прежде всего определимся с понятием «деревянный дом». Деревянным может считаться дом, стены которого сложены из бревна или бруса, поскольку дерево в таком случае выполняет не только конструктивную формообразующую функцию, но и служит препятствием для проникновения внутрь атмосферных, в первую очередь температурных воздействий: холода или жары. На территории Российской Федерации чаще, разумеется, приходится бороться с холодом, и утепление деревянного дома это то, чем нужно заняться сразу после его постройки.

Заметка! Каркасный дом, в конструкции которого деревянные и производные от них материалы, применяются также весьма широко, «деревянным» считаться не может, поскольку дерево в нём не является основным элементом конструкции, изолирующим помещения постройки от проникновения температурных воздействий. Далее подробно

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм. Причём, брус, заявленный как 150х150, реально имеет размеры 145х145мм. Поскольку таких толщин, для получения должных теплоизолирующих свойств стены, абсолютно недостаточно, приходится прибегать к утеплению деревянного дома снаружи или изнутри.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика. Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены. Осознание этих моментов, привело строительную общественность к пониманию, что деревянные дома следует утеплять снаружи. В качестве «дополнительного бонуса», при этом не уменьшается площадь помещений дома.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

 

Перечень утеплителей достаточно обширен. От экзотики экологической,  вроде опавших дубовых листьев, до экзотики технологической – напыления  пенополиуретана непосредственно на поверхность наружной стены дома. Есть также эковата, производимая из макулатуры и отходов картонно-бумажного производства. Этот материал совмещает в себе оба виды экзотик. Решая, чем утеплить деревянный дом, благоразумнее пользоваться проверенными материалами, к которым относятся:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата.

Рассмотрим применимость этих утеплителей для стен деревянного дома.

Пенопласт

Производится по ГОСТ 15588-2014. Характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами, низкой удельной массой, простотой обработки, достаточной долговечностью. Недостаток – высокая горючесть. Малую паропроницаемость при определённых условиях также приходится считать недостатком.

Экструдированный пенополистирол

Является дальнейшим развитием пенопластов. Производится путём экструзии, т.е. выдавливанием массы материала через профилированное отверстие при поддержании соответствующего давления и температурного режима по ГОСТ 32310-2012 . В России известен под торговой маркой «Пеноплэкс». Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Механическая прочность – выше аналогичного показателя пенопласта. Так же легко обрабатывается режущим и пилящим инструментом. Долговечность – 50 лет. По утверждению производителей, способен противостоять биологическим вредителям. К последнему утверждению стоит отнестись с осторожностью. Гнёзда ос  в этом материале наблюдались неоднократно. Практически не набухает и не пропускает пар, что при определённых обстоятельствах можно трактовать как недостаток.

Минеральная вата

Обобщённое название волокнистых утеплителей, производимых по ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения».  Исходным сырьём служит стеклянный бой, базальты, шлаки металлургического производства. Наиболее высокими потребительскими свойствами обладает утеплитель, произведенный из базальтов. К достоинствам минеральных ват относятся хорошие теплоизоляционные качества, небольшой удельный вес, лёгкая обрабатываемость, высокая пароприницаемость, относительно низкая стоимость.

Виды утеплителя

Рассмотрим как утеплить стены в деревянном доме, поскольку именно через них происходят основные теплопотери. Наружные боковые поверхности дома состоят из цоколя и стен. Цоколь в современном малоэтажном строительстве обычно выполняют из железобетона или красного влагостойкого кирпича. Утепление цоколя деревянного дома снаружи производят пенопластом или пеноплэксом. В условиях повышенной влажности и близости грунта, отсутствие набухания и влагопроницаемости, отнесенные к недостаткам этих утеплителей, становятся достоинствами.

Минеральная вата

Для утепление деревянных стен используется, как правило, минеральная вата. Хорошо если это базальтовая вата, обладающая наилучшим сочетанием свойств, из всех мин. ват,  предусмотренных ГОСТом.

Пенопласт

Для утепления деревянных стен применение нежелательно. Объясняется это тем, что деревянная стена считается «дышащей», т.е. через поры в ней происходит проникновение влаги из помещения наружу. Если облицевать такую стену пенопластом, не пропускающим влагу, произойдёт её скопление на наружной поверхности дерева, что вызовет гниение последнего.

Пеноплекс полистирол

Относительно пеноплекса полистирола действуют те же правила, что и для пенопластов. В деревянном доме эти материалы лучше применять для утепления цоколя.

Чем лучше теплоизолировать

Утепление стен

Стены деревянного дома лучше теплоизолировать базальтовой минеральной ватой. Поскольку дома, построенные из бревна или бруса, дают значительную усадку, не следует выполнять утепление стен раньше, чем через год после их возведения. Применение «недышаших» материалов типа пенопластов нежелательно, поскольку при плотном прилегании их к деревянной стене будет происходить накопление влаги прошедшей через поры дерева. Вата, для теплоизоляции стен, берётся в виде плит.

В виде исключения облицовываться пенопластом и пеноплексом  могут стены дома, снабжённого современными системами вентиляции и рекуперации воздуха. В этом случае избыток влаги удаляется через вентиляционные каналы, и скопления влаги на наружной поверхности стен не происходит, что позволяет применить более эффективные утеплители.

Потолок

Утепление потолка – важная энергосберегающая составляющая в конструкции дома. Выполняют её в процессе строительства «коробки». В качестве утеплителя удобно применять минеральные ваты в виде рулонных материалов. Рулонные материалы производятся различной толщины с интервалом в 50 мм, что позволяет выбрать нужную толщину теплоизолирующего слоя и уложить утеплитель за одну операцию. Просто раскатав рулон.

Пол

Утепление пола, как и потолка, производят в процессе строительства «коробки дома». Утеплитель настилается по пароизолирующей плёнке, застилающей «чёрный» пол. Применять можно как плиты минеральной ваты, так и рулонные материалы. В случае плит, следует разнести места их стыков в разных слоях с тем, что бы холод не проникал по стыку.

В случае наличия в доме современной вентиляционной системы, для потолка и пола как и для стен, возможно утепление пенопластом и пеноплексом.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или  брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

• очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
• удаляется старое лакокрасочное покрытие;
• почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
• сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
• в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем.  Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной  пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых  на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле.  Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно  три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях  рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм.  Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

 Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту  закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к  каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку  толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид  обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

• имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
• блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
• сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
• термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Возможные проблемы при утеплении

Избежать проблем, при выполнении работ по утеплению дома можно, строго придерживаясь хорошей строительной практики, инструкций производителей материалов и правил техники безопасности. О правилах ТБ подробнее: приступая к работе с минеральными ватами, следует одеть спецовку из плотной ткани. На руки — плотные перчатки. На голову – головной убор. Органы дыхания необходимо защитить респиратором. Глаза – очками.  Обувь должна иметь надёжную подошву, предохраняющую ступню от травм острыми предметами. В процессе работы – не терять бдительность, постоянно контролировать свои действия, и действия коллег. Не допускать захламления мест работы строительным мусором. Лозунг «Трезвость – норма жизни!» — залог успешной и безопасной работы.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

• Возможную неровность стен из круглых бревен.
• Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
• Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
• Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

• Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
• Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
• Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Материалы для утепления деревянного дома снаружи

Издавна в России строят дома из дерева — это экологически чистое, здоровое и тёплое жильё. Они долговечны, но в связи с тем, что материал является природным, по истечении нескольких десятков лет стены начинают рассыхаться и трескаться. Это приводит к пропусканию воздуха и потере тепла в холодное время года. Для сохранения комфортной температуры без увеличения интенсивности отопления необходимо утеплить стены деревянного дома.

Разновидности утеплителей

Сейчас на рынке существует большой выбор средств для наружного утепления деревянного дома:

1. Пенополистирол.
2. Минеральная вата.
3. Напыляемый утеплитель.

Пенополистирол и пенопласт

Пенополистирол, помимо низкой стоимости, обладает немаловажными плюсами. К ним относится стойкость против гниения, хорошая звукоизоляция, низкая теплопроводимость и влагоустойчивость. Производится пенополистирол разной плотности, поэтому можно его использовать и при более высоких нагрузках, к примеру, он подойдёт и для утепления полов.

Пенопласт имеет малый вес, легко режется и также просто крепится на стене, поэтому с его помощью можно утеплить деревянный дом снаружи своими руками.

Стоит отметить и минусы: это горючесть и малая паропроницаемость.

Минеральная и каменная вата

Ещё один недорогой материал — это минеральная вата. Она не гигроскопична, не горит, имеет высокую прочность в холодное время года удерживает тепло в здании, а в жару не даёт ему нагреваться.

Недостатки заключаются в том, что во время пожара она начинает плавиться и выделяет токсичные частицы, вредные для здоровья человека. Каменная вата — тоже известный вид материала. Главным сырьём при ее производстве являются каменные породы из базальта. Для утепления деревянного дома снаружи подойдут марки только с повышенной жёсткостью.

Преимущества каменной ваты в том, что она негорючая и хорошо обеспечивает противопожарную защиту с внешней стороны стен. Очень важная характеристика — это отличная паропроницаемость, которая позволяет дереву «дышать» и не задерживать влагу между стеной и утеплителем, избегая образования плесени.

Минусом базальтовой ваты является высокая стоимость.

Жидкие материалы для утепления дома

В наше время появляются более современные способы утепления деревянных домов снаружи, а именно — методом напыления. На рынке представлены две проверенные смеси:

К достоинствам пенополиуретана относятся следующие свойства:

• отсутствует надобность в установке дополнительных крепёжных устройств;
• нет необходимости предварительно заделывать трещины и щели, так как утеплитель спокойно проникает во все отверстия стены;
• пенополиуретан имеет малый вес и практически не утяжеляет общую конструкцию, что бывает очень важно при утеплении старого деревянного дома снаружи;
• не реагирует на изменение температур;
• хороший уровень воздухопроницаемости;
• низкая теплопроводимость.

Из недостатков можно отметить следующие моменты:

• высокая стоимость;
• под воздействием ультрафиолетовых лучей теряет свои свойства.

Произвести самостоятельно такие монтажные работы не удастся, только специализированные организации знают, как правильно утеплить деревянный дом снаружи и внутри пенополиуретаном.

Эковата является экологически чистым материалом, не имеет ядовитых и токсичных веществ. Изготавливается она из вторсырья бумажно-картонной промышленности, а также макулатуры. В качестве антисептика в неё добавляются борная кислота и тетраборат натрия, обладающий инсектицидным свойством.

Утепление стен деревянного дома снаружи эковатой сделает его не только тёплым, но и создаст высокий уровень звукоизоляции. К примеру, такой материал используют в студиях звукозаписи для устранения каких-либо посторонних шумов.

Плюсы такого утеплителя:

• способен абсорбировать большое количество влаги;
• неинтересен грызунам;
• экологически чистый и безопасный.

Присутствуют и минусы:

• монтаж возможен только высококвалифицированным мастером, использующим специальное оборудование;
• долгое время высыхания жидкой смеси.

Для простоты ответа на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, хозяину жилья необходимо предварительно определить, какие характеристики для него важнее, а также какой бюджет он для этого готов выделить.

Утепление деревянного дома – пошаговая инструкция, как утеплить снаружи и внутри. Обзор лучших материалов для утепления!

Самая важная задача при возведении нового дома – продумать до мелочей утепление помещения так, чтобы холода не мучили даже в самые стойкие морозы. Это относится даже к тем домам, которые строятся исключительно из дерева, потому что в ином случае можно забыть о долговечности бруса. Следовательно необходимо выбрать лучшее утепление для деревянного дома снаружи.

Краткое содержимое статьи:

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

Второй фактор говорит о том, что перед утеплением стены следует обработать антисептиком в несколько слоев, чтобы на дереве не поселились микроорганизмы, которые также губительно сказываются на качестве и срок службы.

Как утеплить дом

Разберем как лучше утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Утепление внутреннее подразумевает слой теплоизоляции с жилой стороны стен, который вследствие закрывается слоем из гипсокартона или вагонки, а также любым другим материалом для отделки.

При наружном утеплении слой теплоизоляции укладывается с внешней стороны дома, то есть с улицы. Поверх слоя утепления покрывается специальная пленка и также внешний отделочный слой.

Первый вариант выбирается обычно в силу сохранения внешнего деревянного вида дома, если есть желание оставить брус в нетронутом виде. Однако такой выбор чреват рядом недостатков – значительно уменьшается полезная жилая площадь, возможно появление сырости и дерево снаружи становится более подверженным разрушению из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды.

Следовательно наилучшим вариантом становится внешнее утепление стен, когда достигаются многие преимущества – экономится много жилой площади, ввиду утепления стены будут сохранять постоянно температуру выше нуля, что несомненно предотвратит появление сырости внутри помещения, а также плесени, более того сохраняется декоративный вид бруса внутри дома.

Общий вид утепления

Первым делом важно отметить, что внешний фасад должен иметь превосходную вентиляцию, которая предотвратит появление сырости в слое утеплителя, следовательно каркас будет иметь вид пирога, состоящего из самого бруса – несущей конструкции, каркаса для теплоизоляционного материала, слоя утеплителя, специальной пленки, слоя под отделку и самой отделки.

Обрешетка, которая кладется перед отделкой будет служить как раз таки вышеупомянутой вентиляцией, которая не даст сохранять влагу внутри сэндвича.

Выбор материалов для утепления деревянного дома

Это очень важный пункт, который отвечает за будущее тепло внутри дома, а также за срок его службы. Основные материалы, используемые в качестве утеплителя – различные виды ваты и пенопласта.

Если выбрать минеральную вату, то обретаются преимущества – легкость монтажа и доступность, не горючесть данного материала, паропроницаемость как у дерева, высокие свойства звукового и тепло-барьера. Однако такая вата отлично впитывает влагу, значит в слое утепления обязательно должна присутствовать специальная пленка.

Можно также выбрать различные виды полимерного утепления, но он не слишком подходит для таких решений вкупе с деревянными постройками.

Пенопласт мало паропроницаем, следовательно высока вероятность появления влаги в слоях утеплителя, что также может привести к появлению плесени и грибков.

Методы утепления

Способов утепления деревянного дома достаточно много, однако широко известны лишь некоторые из них, которые оправданы временем и многими людьми. Например, минеральная вата может укладываться как при помощи каркаса из деревянного бруса, так и при помощи кронштейнов, которые закрепляются на стене дома.

• 

И тот, и другой вариант по своему хороши, а какой именно выбрать решать только вам, так как каждый подразумевает свои финансовые и траты времени, а также подходы для утепления дома.

Для более подробного ознакомления с методами изоляции можно ознакомиться на фото утепления деревянных домов. Внимательно изучите каждый подход и выберите тот, который больше всего вам подходит.

Для примера, технология и подробная инструкция для утепления своими руками деревянного дома при помощи минеральной ваты и каркаса заключается всего в 7 простых шагах, в то время как использование кронштейнов займет немного больше этапов, а следовательно и времени, и сил, поэтому выбор здесь очень важен.

Если прибегнуть к грамотному подходу к этому делу, то внешнее утепление прослужит вам десятки лет уютом, теплом и высоким уровнем комфорта.

Как правильно и чем лучше утеплить деревянный дом снаружи?

KakPostroit.by > Наружная отделка > Как правильно и чем лучше утеплить деревянный дом снаружи?

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция в 3 частях

На видео подробно показано, как проходит процесс утепления деревянного дома, последовательный ход работ с пометкой важных моментов.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Разбираемся как и чем утеплить деревянный дом

Древесина – материал, благодаря множеству достоинств широко применяемый в строительстве. Популярность строительным конструкциям и отделке из дерева обеспечивают экологичность, прочность и низкий коэффициент теплопроводности древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, не выглядят анахронизмами по сегодняшний день – они прочны, красивы, и обеспечить комфортный температурный режим в них легче, чем в каменных строениях.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температур, влажности, микроорганизмов древесина рассыхается, подгнивает, деформируется и со временем всё больше теряет свои положительные характеристики, в том числе, теплоизоляционные свойства.

Если же утеплить деревянный дом, причём, выполнить операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и уменьшит затраты на отопление за счёт снижения теплопотерь, а также улучшит микроклимат в жилище. Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе, своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причём, интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемости) вдоль и поперёк волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – вдоль волокон, минимальный – поперёк. Зависит эта характеристика также и от сорта дерева.

Согласно классификации по СП 23-101-2004, в том числе, рекомендаций п.8.11, стены деревянного дома, на которых выполнено утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы удовлетворять требованиям строительных правил, последовательность расположения слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать её испарению/выветриванию. Следовательно, важна величина паропроницаемости каждого из слоёв.

Важно! Для исключения намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов её слоёв должна расти в направлении «изнутри наружу».

Прошедшие обработку брёвна или брусья имеют поверхность, большая часть которой состоит из срезов волокон. Паропроницаемость поперёк волокон у таких изделий выше, чем у необработанных, но – на определённую глубину.

Для наглядности сведём строительные материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами, в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал	Плотность кг/м3	Паропроницаемость мг/м·ч·Па
Дерево (сосна, ель) поперёк/вдоль волокон	500,0	0,06/0,32
Минеральные ваты	50,0 – 200,0	0,25-0,60
Пенопласт ПВХ (маркировки «1»)	125,0	0,23
Керамзитобетон	800,0	0,08 – 0,3
Автоклавный газобетон D500	500,0	0,20
Пустотелый глиняный кирпич	1000,0	0,15
Полнотелый глиняный/силикатный кирпич	1800,0	0,11
Пеноплекс	25-45,0	0,013
Пенополиуретан	30,0 — 80,0	0,05
Пенополистирол	33,0 – 150,0	0,013-0,05
Рубероид, пергамин	600,0	0,001
Полиуретановая мастика	1400,0	0,00023
Полиэтилен	1500,0	0,00002

Вывод — из перечисленных утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладают минеральные ваты.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола мал, но несмотря на это, использовать пенопласты в качестве утеплителя деревянных домов нормативами не запрещено. То же касается и пеноплекса, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Применяемые для утепления деревянных стен материалы

Выделив две группы изолирующих материалов, подходящих для утепления конструкций из дерева, рассмотрим степень пригодности каждого изолянта – это позволит лучше разобраться, чем конкретно и по какой монтажной технологии утеплять деревянный дом снаружи.

Минераловатные утеплители

В данную группу теплоизоляционных материалов входят следующие изолянты:

• каменная вата;
• шлаковая вата;
• стекловата;
• эковата.

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, производящийся из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 ⁰С. Базальтовые волокна утеплителя связаны между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолянт обработан гидрофобным составом. Улучшенные виды каменной ваты выпускается с покрытием из фольги, стеклоткани или крафт-бумаги. Целесообразность применения базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов обуславливают её низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и стойкость к микроорганизмам, а значительная жёсткость матов при небольшом весе делают её наилучшим вариантом при выборе минераловатного изолянта.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала всё же необходимо выполнять с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является её высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

 Шлаковая вата – производимый из отходов металлургической промышленности теплоизолянт, выпускаемый в виде плит и рулонов, часто – с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики у шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолянта, и её максимальная термостойкость составляет 300 ⁰С, но по цене это широко доступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьёзными недостатками шлаковой ваты являются гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, которая разрушительно действует на древесину.

Шлаковая вата

В силу указанных недостатков шлаковата является наименее предпочтительным для утепления дерева материалом из рассматриваемой группы изолянтов.

Стекловата – длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, производимый из расплавленной смеси стекольного боя с известняком и бурой. Выпускается рулонным и листовым, фольгированным и с армирующим стекловолоконным покрытием. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство перед другими видами минераловатных утеплителей в эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стеклянная вата не горюча, термостойка (выдерживает до 450 ⁰С), паропроницаема, устойчива к воздействию химических веществ и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал утрачивает теплозащитные свойства и сохнет долго, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней, обусловленную хрупкостью и колкостью волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.

Обычная листовая и рулонная фольгированная стекловата

Сделать выбор между шлаковой и стекловатой поможет сравнительная таблица:

Параметр/Материал	Шлаковата	Стекловата
Плотность (кг/м3)	20-210	11-25
Паропроницаемость (мг/м·ч·Па)	0,25-0,35	0,5-0,6
Теплопроводность (Вт/м·0С)	0,034-0,043	0,029-0,041
Водопоглощение по объёму (%)	1,5-2,0	0,6-0,8
Толщина (мм)	30-200	50-120
Срок эксплуатации	до 50 лет	20-25 лет

Сравнение характеристик выявляет предпочтительность использования стекловаты, но это без учёта возможности использования базальтовой теплозащиты, являющейся оптимальным вариантом.

Эковата – производящийся из отходов бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают возможность впитывания и испарения влаги без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолянта входят также антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

 Эковата производится в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд значительных достоинств (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность этого утеплителя из-за сложности и дороговизны механического нанесения невысока. Укладка же вручную трудоёмка, затратна по времени и менее эффективна.

Твёрдые полимерные утеплители

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, «дышать» не будет, в результате чего начнёт сыреть и гнить. Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придётся уделять вентиляции внутренних помещений и материалам их отделки, что влечёт немалые дополнительные расходы, как при обустройстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопластов на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, лёгким перекрытиям по межэтажным деревянным балкам утепление вообще не нужно. Но в теплозащите нуждаются бетонные плиты, каменные цоколи деревянных домов, и твёрдые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно её обеспечат.

Из листовых полимерных теплоизоляционных материалов для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны:

• пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенопласт ПВХ.

Пенополистирол — одна из многих разновидностей пенопласта, в обиходе часто так и называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, лёгок, прост в обработке, дёшев, но при этом непрочен, горюч и паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенопластов)

Кроме того, структура этого изолянта представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только отрицательно действует на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму утепляющую оболочку. Соответственно, указанные недостатки требуют выполнения дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы использование пенополистирола.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – усовершенствованный пенопласт, плотный и твёрдый утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Рабочий диапазон температур пеноплекса широк (от -50 до +75 ⁰С) и зависит от плотности конкретной марки материала, наносимой на листы в виде литер «К», «С», «Ф», «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не следует использовать пеноплекс с плотностью менее 25 кг/м³ – такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

Достоинства экструдированного пенополистирола

Пеноплекс устойчив к воздействию механических нагрузок и влаги, что обуславливает его более высокую, чем у пенопласта, цену, но материал этот также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь, пеноплекс имеет две улучшенные разновидности — «Техноплекс» и «Полиспен», различающиеся величинами прочностных характеристик и паропроницаемости.

«Техноплекс» и «Полиспен»

Для применения в жилых помещениях используются оба вида, но — с маркировкой «35».

Пенопласт ПВХ – закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, производимый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твёрдых полимерных утеплителей. По прочности пенопласт ПВХ превосходит пеноплекс, что позволяет использовать его как конструкционный материал, но не создаёт трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Пенопласт ПВХ-1

Бензомаслостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 ⁰С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с перечисленными ранее достоинствами обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, препятствующую популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолянт в окружении пламени всё же горит, причём, с удушливым дымом – выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Каркасы под вентилируемый фасад – деревянный и металлический

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепежа теплозащиты применяются пластмассовые грибки со стальными вворачивающимися сердечниками.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Очистка венцов электроинструментом с абразивной насадкой

Важно! Если древесина имеет следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности выполнения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

Трещины в брёвнах и их заделка

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Поверх высохшей грунтовки выполняется оштукатуривание и финишная покраска.

Важно! Применение на деревянных стенах выравнивающих растворов и красок на акриловой основе не совместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Внутренний ряд брусков обрешётки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Наружный ряд брусков обрешётки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая то, что слой теплозащиты на основаниях из дерева должен быть 10-15 см, суммарная потеря полезного объёма жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянные стены, а бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвальном помещении.

Теплоизолировать плиты со стороны пола намного легче, чем монтировать изолянт на потолок расположенного внизу помещения. Но напольный утеплитель, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно твёрдым или же обустроен сверху армированной бетонной стяжкой. И вот тут оптимальным вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык укладываются подогнанные по размеру листы пеноплекса. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую потом кладут керамическую плитку или другую финишную напольную облицовку.

Утеплив полы подвала, первого и второго этажей, а также чердачного перекрытия, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет почти выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты. 

Заключение

Наружная теплоизоляция деревянного дома – не каприз и не дань моде. Выполненная грамотно, она не даст повода пожалеть о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогостоящего натурального материала того стоит.

Основная суть статьи

1. Древесина – натуральный строительный материал, обладающий, в том числе, и теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство популярно и сегодня.
2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить утрату древесиной своих уникальных качеств, конструкции из дерева необходимо утеплять. Оптимальным способом утепления жилья из дерева является его теплозащита снаружи, а лучшим материалом – базальтовая вата. Пенопласты для обустройства конструкций из древесины не пригодны, но востребованы для наружной теплоизоляции цоколей и внутреннего обустройство полов.
3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но под физические характеристики древесины больше «заточен» второй вариант исполнения.
4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит межэтажных перекрытий.

Как сделать все правильно, советы от профессионалов

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

44 голоса , пожалуйста, оцените статью:

Утепление деревянного дома снаружи: материалы и технология

Деревянные дома популярны в малоэтажном строительстве. Они экологичные, уютные, теплые и способны дышать. А утепление дома снаружи позволит сэкономить на отоплении и сохранит ваш дом на долгие годы.

Существует несколько способов утеплить здание. Чаще всего строители выбирают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс в качестве утеплителей. Стоит учитывать, что все они имеют положительные и отрицательные свойства. Внимательно изучите их перед выбором в пользу того или иного материала.

Состав стены

Чтобы правильно организовать утепление в деревянном домике, нужно предварительно ознакомиться со строением стены. Для правильного утепления необходимо создать несколько слоев:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• внешняя отделка.

Важно! Утеплитель не должен уменьшать полезные характеристики дерева, мешать ему дышать.

Где утеплять — снаружи или внутри

Важный вопрос, который необходимо решить перед началом работ – утеплять дом снаружи или внутри. Опытные строители советуют внешнее утепление. Оно эффективнее внутреннего. Если расположить утеплитель внутри, то сам сруб окажется незащищенным от внешнего воздействия природных факторов, подверженным температурным перепадам. При этом дерево гниёт больше внутри. Наружное утепление защищает дерево со стороны улицы, продлевает срок эксплуатации. К тому же, так не уменьшаются объемы помещений. Утепление старого деревянного дома снаружи позволит улучшить его внешний вид.

Современные материалы помогают обезопасить ваш дом и от губительного воздействия плесени.

Пенопласт

Самый дешевый материал для утепления – пенопласт. По структуре это скопление вспененных шариков из пластмассы. Из его плюсов стоит отметить:

• легкость установки;
• небольшой вес материала;
• пенопласт не боится влаги и грибка;
• обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
• хорошо переносит смену температуры и осадки;
• служит долго.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи может привести к нарушению температурно-влажностного режима. Этому способствует отсутствие вентиляции в пенопласте. В доме придется провести дополнительную вентиляционную шахту или установить кондиционер. Пенопласт — материал ненатуральный и не дышащий. Боится огня.

Для правильного утепления стен деревянного дома снаружи пенопластом нужно соблюсти ряд правил:

1. Листы нужно укладывать плотно, встык;
2. Места стыков нужно обрабатывать при помощи диффузионной мембраны. Крепить ее необходимо строительным степлером. Мембрана устанавливается внахлест: листы должны лежать друг на друге;
3. Ширина мембраны – от 10 см. Благодаря ширине вы гарантированно закроете все зазоры.
4. Соединять части мембраны нужно малярным скотчем;
5. Обязательно нужно сделать слой гидроизоляции.

Важно! Накопленная внутри пенопласта вода повышает давление при расширении, что приводит к распаду материала на отдельные частички и утрате его свойств.

Технология утепления следующая:

1. Установите вертикальные навесы из веревок;
2. Нанесите специальный клей на пенопласт по всем краям и в середине, зафиксируйте на стене;
3. Разместите весь утеплитель;
4. Закройте щели мембраной;
5. Зафиксируйте листы при помощи шурупов;
6. Вмонтируйте армированную сетку;
7. Оштукатурьте стены;
8. После высыхания штукатурки и шпатлевки выполните декоративную отделку.

Пеноплекс

Пеноплекс производится из тех же материалов, что и пенопласт. Отличается он только повышенными техническими характеристиками.

Положительные качества пеноплекса:

• высокая прочность материала;
• не впитывает влагу и не подвержен гниению;
• хорошо сохраняет тепло;
• безразличен к температурным перепадам;
• легко устанавливается;
• не боится огня;
• имеет продолжительный срок эксплуатации;
• не боится больших нагрузок, подходит для утепления потолочных перекрытий, пола.

Пеноплекс имеет и ряд недостатков:

• стоимость выше, чем у конкурирующих материалов;
• боится солнечных лучей, поэтому необходимо устанавливать защиту от них;
• боится растворителей и прочих химических составов;
• грызуны могут быстро испортить теплоизоляцию;
• плохая вентилируемость, не дает дому дышать.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками сходно с утеплением пенопластом.

Минеральная вата

Минеральная вата считается лучшим утеплением деревянного дома снаружи. Благодаря ей дерево сохраняет свои лучшие свойства. По своему составу это спрессованный искусственный камень, шлак и базальт. Бывает нескольких видов:

• Каменная. Представляет собой жесткие плиты. Безопасна в использовании. Просто нарезается, можно вырезать куски любой формы;
• Стеклянная. Продается в рулонах. Жесткость – средняя. Монтаж можно выполнять только в специальной защитной одежде (костюме, маске, перчатках). Колется, впивается в кожу, вызывает раздражение. Может проникать в дыхательные пути;
• Шлаковая. Стоимость на нее самая низкая. Изготавливают из отходов. Подделка или вата низкого качества содержит ядовитые вещества и опасна для здоровья. Приобретать стоит только у надежных производителей, в которых вы уверены.

К плюсам материала относятся:

• простота монтажа;
• в большинстве своем экологически чистый материал;
• огнеупорный, загорается только при очень высоких температурах, защитит дерево от огня;
• относится к средней ценовой категории;
• прослужит долго;
• мало подвержен износу, не реагирует на температурные перепады;
• не перекрывает поступление воздуха, позволяет дереву дышать;
• отлично подходит для утепления стен и кровли.

Из минусов стоит отметить:

• Все работы лучше проводить в защитной одежде;
• Не препятствует развитию грибка;
• Быстро впитывает влагу, нуждается в паро- и гидроизоляции;
• Не обладает высокой прочностью;
• Уменьшается в размерах со временем.

Производя утепление деревянного дома снаружи минватой, учитывайте несколько факторов:

1. Предварительно сруб необходимо обработать специальным антисептиком, защитив его от плесени и гниения;
2. Сначала уложите пароизоляцию, затем вату, после этого — гидроизоляцию. Так вы защитите утепляющий слой от влаги;
3. Укладывайте минеральную вату внахлест, между кусками не должно быть зазоров;
4. Анкерные болты помогут закрепить листы, предупредить их смещение.

Натуральные материалы

Дом можно утеплить при помощи натуральных материалов, например, плит из опилок или смеси соломы и глины, льняного волокна. К плюсам материалов стоит отнести:

• низкую стоимость;
• экологичность;
• влагоустойчивость;
• не боятся грибка (особенно лен).

Из минусов стоит отметить:

• сложность приготовления;
• недолговечность

Паро- и гидроизоляция

При монтировании утеплителя обязательно нужно выполнить гидроизоляционный и пароизоляционный слой.

Важно! Пароизоляцию необходимо устанавливать внутри, со стороны комнаты и теплого воздуха соответственно, а гидроизоляцию – снаружи, со стороны холодных потоков.

Для деревянных домов лучше выбирать изоляцию, выполненную из мембран. Они позволяют строению дышать. Обратите внимание на стороны пленки. Глянцевая сторона должна смотреть на утеплитель, а пористая — на стену.

Перед началом утеплительных работ необходимо оценить состояние стен и перекрытий. Отремонтировать все необходимое, очистить стены от грязи, покрыть составом, защищающим от грибка. Так вы продлите срок службы вашего дома.

Работы по утеплению дома

Наружное утепление стен дома при помощи минеральной ваты проходит в несколько этапов:

1. Обработайте стены антисептическими растворами в два слоя. Особо обратите внимание на углы и нижний венец. Лучше всего это делать летом, когда тепло и сухо. После обработки стены нужно просушить в течение 2-3 дней;
2. Закрепите пароизоляционную пленку при помощи скоб;
3. На пленку установите вертикальную обрешетку из бруса. Учитывайте, что размеры бруса должны соответствовать размерам утеплителя. Так, если толщина утеплителя составляет 10 см, то и брус должен быть 10х10 см. Обрешетку следует выполнять с шагом на 4 см меньше, чем ширина листов утеплителя. Так не придется делать дополнительные крепления для изоляционного материала;
4. Уложите минеральную вату между брусьями, в процессе ее необходимо немного сжимать. Если утеплитель не держится, то необходимо его закрепить временной решеткой из узких досок. Закрепите его с помощью анкерных болтов;
5. Закрепите гидроизоляцию при помощи скоб и скотча;
6. Выполните вентилирующий каркас. Для этого установите бруски на расстоянии, равном 5 см от утеплителя. Закрепите их при помощи саморезов или перфорированных подвесов;
7. Закрепите фасадный отделочный материал. Это может быть сайдинг, блок-хаус, имитация бруса и подобные. В обшивке не должно быть щелей, в противном случае влага будет проникать под нее.

Дополнительной мерой может стать работа по утеплению фундамента. Для таких целей как можно лучше подойдут пенопласт или пеноплекс. Закрывается он также при помощи декоративных элементов.

Наружному утеплению дома стоит уделить особое внимание. Благодаря правильно подобранному материалу и грамотно выполненной работе ваша семья сможет пережить любые даже самые лютые морозы. При этом ваш деревянный дом все равно будет дышать и не потеряет своих полезных свойств. Утепляя здание снаружи, вы защищаете его от отрицательного воздействия погодных условий, не даете дереву впитывать слишком много влаги и гнить, спасаете его от грибка и плесени. Соответственно, срок службы вашего дома значительно возрастет, и ваши внуки с радостью будут приезжать в красивый и теплый дом.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>