СПРАВКА: в самом низу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную сеткой. Она способствует нормальной циркуляции воздуха.

Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
2. К стене крепится мембрана.
3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
5. Установка шара ветроизоляции.
6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Обратите внимание!

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните!

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте!

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Интересно

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны.

Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.

В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.

Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.

В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок.

Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.

Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.

Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

• Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
• Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

под сайдинг, минватой и другие варианты

Содержание статьи:

Утепление брусового дома снаружи является вынужденным мероприятием. При стандартной толщине стен 200 мм строения будут зимой промерзать, а использование дополнительных отопительных приборов обойдется слишком дорого. Намного выгоднее один раз вложиться в теплоизоляцию строения и навсегда забыть о холоде и космических счетах за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи — это достаточно простая процедура, которую можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями утеплителей, технологиями их нанесения и выбрать правильный путь решения проблемы с холодом.

Преимущества утепления брусового дома снаружи

Утепление дома из бруса снаружи предотвращает появление плесени на несущих стенах

Чтобы принять верное решение о способе утепления брусового дома, следует рассмотреть плюсы и минусы внутреннего и наружного вариантов.

Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов своих деревянных домиков, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом в этом немного — внешняя эстетика и удобство проведения работ. Недостатки намного весомее преимуществ — сужение полезного пространства и разрушение древесины от сырости.

Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие преимущества:

• Точка росы вынесена на внешнюю сторону строения. Дерево не подвергается воздействию сырости и перепадам температуры. Это способствует продлению срока эксплуатации недвижимости.
• Защита здания от воздействия разрушительных погодных факторов, к которым относятся осадки, ультрафиолетовое излучение, насекомые, животные и микроорганизмы.
• Стабильные условия. Благодаря наличию внешнего изоляционного барьера древесина сохраняет постоянную температуру и влажность. Это предотвращает деформацию материала и образование в нем трещин.
• Сохранение полезного пространства. Нет необходимости двигать или выносить мебель, временно переселяться и проводить трудоемкую генеральную уборку.
• Возможность обеспечить качественную вентиляцию помещения при условии правильного выбора утеплительных материалов.

Наружная теплоизоляция обеспечивает комфортное проживание людей в здании в любое время года, независимо от состояния погоды.

Что необходимо учесть при утеплении стен

Утеплять дом нужно в сухую погоду

Планируя утеплять брусовый коттедж, необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи материалу, из которых возводятся стены. Это поможет избежать ошибок, которые могут дорого обойтись владельцу недвижимости.

Следует брать во внимание такие особенности:

• Возведенные из массивного бруса дома в течение 2-3 лет после постройки дают ощутимую усадку. Необходимо дождаться окончания этого процесса. Клееный брус практически не меняет своих габаритов.
• Перед началом работы нужно тщательно осмотреть древесину на предмет наличия механических повреждений и очагов загнивания. Пораженные участки следует удалить, отверстия и щели законопатить джутом, паклей или льноватином.
• Поскольку после отделки доступ к брусу со стороны улицы будет закрыт, необходимо подготовить его к консервации. Материал обильно пропитывается антисептиком, который защитит стены от микроорганизмов и насекомых.
• Монтаж лучше проводить в сухую погоду, когда дерево содержит минимальное количество влаги. В противном случае при высыхании брус поведет, а утеплитель намокнет.

Нужно заранее продумать способ утепления, чтобы дом мог дышать после окончания отделки. В этом заключается главное достоинство деревянных конструкций.

Варианты утепления своими руками

Навесной вентилируемый фасад

Технология теплоизоляции определяется выбором материала. В зависимости от его вентиляционных характеристик принимается решение о создании той или иной системы, способах ее монтажа и отделки. Существуют варианты оклеивания, напыления и создания вертикальной поверхности с воздушной прослойкой. Каждый из них имеет свои особенности, которые нужно учитывать при планировании.

Навесной вентилируемый фасад

Эта конструкция позволяет защитить древесину от внешних факторов, одновременно оставляя возможность влаге свободно выходить из помещения. Система представляет собой теплоизоляционный щит, смонтированный на расстоянии нескольких сантиметров от стены.

Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

1. Изготовление вертикального брускового каркаса высотой 50 мм. Сверху делается горизонтальный козырек из доски. Эта деталь предназначена для защиты зазора от осадков. Предварительно древесина обрабатывается антисептиком.
2. Обшивка конструкции пароизоляционной тканью. Следует делать слабину до 10 мм на секцию, чтобы ткань не порвалась при остывании и усадке.
3. Создание обрешетки под утеплитель. Для пенопласта задается ширина 100 см, а для минваты — на 10-15 мм уже плиты.
4. Укладка в обрешетку теплоизоляционного материала. Полистирол вставляется и сразу фиксируется монтажной пеной. Ватные плиты устанавливаются в распор и держатся за счет упругости.
5. Монтаж ветрозащитной пленки. Также делается с небольшой слабиной.

Заключительным этапом является внешняя отделка конструкции. Для этого используются металлические и полимерные панели, водостойкая фанера или доски. Созданный пирог защитит дом от солнечных лучей, зимнего холода и летней жары.

Полиуретановое напыление

При работе с напыляемыми утеплителями нужно использовать защитные средства

Это хороший утеплитель, отличающийся небольшим весом и долговечностью. Следует учитывать, что для отделки деревянного дома нужно применять пенополиуретан с открытыми пустотами. Материал этого типа хорошо проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию строения. Если использовать ППУ с закрытой ячеистой структурой, то он герметично закупорит древесину, что приведет к возникновению в доме эффекта термоса.

Утепление полиуретаном проводится по такой методике:

1. Стена оббивается паропроницаемой мембранной тканью.
2. На расстоянии 80-100 см на стену в вертикальной ориентации крепятся обработанные антисептиком доски. Их ширина подбирается из расчета на 2 см больше планируемого слоя пены. Учитывая низкую теплопроводность ППУ, достаточно 5-8 см изоляции.
3. Готовится смесь. Поочередно замешиваются оба состава, затем сливаются в один бак, к которому подключен шланг с пульверизатором.
4. Проводится обработка труднодоступных мест — каждый угол, отверстия, проемы. Затем пена наносится снизу вверх, равномерно распределяясь по пространству каркаса. Толщина слоя не должна превышать 50 мм.
5. При необходимости наносится следующий слой. Делать это можно только после полного высыхания предыдущего.
6. Срезание наплывов, выступающих за уровень обрешетки. Выполнить эту операцию можно двуручной пилой или длинным резаком с тонким и острым лезвием.
7. Установка ветрозащитной пленки мембранного типа.

После того как поверхность утеплителя будет выровнена, ее нужно обшить одним из отделочных материалов, не пропускающих ультрафиолетовое излучение.

Утепление пенопластом

Утепление дома пенопластом

Пенопласт выпускается в виде плит 100х100 см, толщиной 5 см и 10 см. Материал отличается высокими изоляционными характеристиками, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что данный утеплитель и его аналоги — пеноплекс и изоплат – практически не проводят воздух. При приклеивании непосредственно к стенам в здании нарушается естественный воздухообмен. Поэтому такое решение целесообразно принимать в том случае, если вентиляция строения уже не работает из-за герметичной внутренней отделки.

Утепление проводится в такой последовательности:

1. Составляется схема размещения плит, наносится разметка.
2. На цоколе закрепляется деревянная планка или металлический профиль.
3. Замешивается клеящий состав. Нанесение на плиты проводится точечно, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
4. От одного из углов начинается крепление плит. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину плиты.
5. Фиксация пенопласта саморезами с широкими шляпками по 5 точкам.
6. Оклеивание поверхности монтажной сеткой.
7. Нанесение на утеплитель штукатурки.

Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской, обладающей аналогичными свойствами.

Утепление минеральной ватой

Наружное утепление минеральной ватой

Минеральная вата отличается отличными изоляционными свойствами, легкостью и долговечностью. Но наряду с газопроницаемостью каменный, шлаковый и стеклянный материал хорошо впитывает влагу. Эту особенность нужно учитывать при монтаже.

Проводится утепление в таком порядке:

1. Несущие поверхности оббиваются паропроницаемой тканью.
2. Изготавливается деревянный или стальной каркас.
3. Внутрь каркаса впритык, с небольшим уплотнением вставляются плиты.
4. Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
5. На каркас натягивается ветрозащитная пленка.
6. Изготавливается обрешетка. Для этого используются деревянные рейки или стальные профили.
7. Проводится финишная отделка.

Другим вариантом утепления является наклеивание плит непосредственно на стену. После этого к ним прикрепляется стальная или пластиковая сетка, наносится штукатурка и краска.

Утепление под сайдинг

Теплоизоляция под сайдинг

Утепление под сайдинг предполагает изготовление каркаса, который соответствует параметрам панелей и комплектующих деталей. Кроме этого, учитываются размеры применяемых в работе материалов. Рейки крепятся с таким расчетом, чтобы твердые плиты входили между ними впритык, а мягкие с усилием на сжатие. В зависимости от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдингом могут отделываться все конструкции, имеющие каркас — вентилируемые, напыляемые и оклеиваемые.

Финишная обшивка стен

Финишная отделка должна обладать достаточной прочностью, чтобы на протяжении длительного времени противостоять механическим воздействиям, контакту с биологическими организмами, влиянию ультрафиолета, перепадам температуры и влажности.

Для обшивки применяются такие материалы:

• блок хаус;
• вагонка;
• пластиковые панели;
• виниловый сайдинг;
• металлические рейки;
• инженерная доска.

Выбор финишной отделки определяется финансовыми возможностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими приоритетами владельца недвижимости.

Утепление деревянного дома минватой под сайдинг

Многие домовладельцы деревянных строений придерживаются ошибочного мнения о теплоизоляции стен по окончании строительства. На самом деле утеплять такие дома далеко не всегда уместно, поскольку цельная древесина сама по себе характеризуется низкой теплопроводностью и способна обеспечить благоприятный микроклимат для проживания. Если было принято решение об утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, стоит детально рассмотреть пошаговую инструкцию по теплоизоляции, чтобы учесть все нюансы этого процесса.

Когда нужно утепление деревянного дома

Теплоизоляцию снаружи монтируют не всегда. Необходимость в этой процедура возникает в таких случаях:

1. Нарушена структура отделки. Эта ситуация присуща старым домам, стены которых требуют защиты от влаги. Справиться с проблемой обычным ремонтом с заделкой трещин не удастся.
2. Малая толщина стен или невозможность установки утеплителя внутри строения. Теплоизоляция в этом случае особенно актуальна для регионов с холодным климатом.
3. Повреждение или износ старой теплоизоляции. С годами утеплитель может прийти в негодность, что обусловлено неправильным монтажом либо окончанием его срока эксплуатации.
4. Снижение теплопотерь строения. Дополнительная защита от потерь тепла снижает затраты на отопление.

Выбор теплоизоляционного материала

Одним из основных требований, которому должен отвечать теплоизолирующий материал для деревянных стен снаружи – паропроницаемость. Измеряется она в мг/(м*ч*Па). Параметр не должен быть ниже, чем у дерева, применяемого при строительстве дома. Если говорить о строении из бруса хвойных деревьев, то его паропроницаемость находится в пределах 0,32 мг/(м*ч*Па). Такие значения характерны для эко- и минеральной ваты.

Какая минвата понадобится

Началу работ по теплоизоляции дома предшествует правильный выбор утеплителя. Отдавая предпочтение минеральной вате, внимание уделяют следующим моментам:

• тип применяемого сырья. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, поскольку у нее более высокие эксплуатационные характеристики. К тому же материал является экологичным, хоть и стоит дороже;
• плотность. Поскольку на утеплитель не будут возлагаться нагрузки, показатель может составлять 40 кг/м³;
• толщина. Она определяется толщиной стен, материала, а также зависит от региона, где планируется проведение теплоизоляции.

Для российских регионов толщина минваты может иметь следующие значения:

• Сибирь – 30 см;
• Урал – 25 см;
• Центр, Дальний Восток, Северо-запад – 20 см;
• Юг – 15 см.

Минеральная вата реализуется в виде плит и рулонов. Если речь идет об утепление дома под дальнейшую отделку сайдингом, то для удобства предпочтение стоит отдавать первому варианту утеплителя.

Плюсы и минусы минваты

Минераловатный утеплитель обладает рядом преимуществ:

• звуко- и теплоизоляция;
• высокая прочность;
• негорючесть;
• экологическая чистота;
• удобство монтажа;
• надежность и долговечность.

Но, как и у любого другого материала, не обошлось без недостатков. У минваты он один: при чрезмерной влаге теплоизоляционные свойства снижаются, что указывает на обязательную пароизоляцию.

Поэтапная теплоизоляция деревянного дома

Определившись, чем лучше утеплять деревянный дом снаружи под сайдинг, нужно детально рассмотреть последовательность теплоизоляции.

Материалы и инструменты

Монтаж утеплителя предполагает подготовку таких материалов:

• теплоизолятор;
• антисептические средства;
• металлопрофиль или деревянный брус;
• гидро- и пароизоляция;
• крепеж.

Список материалов дополняют инструменты:

• дрель;
• перфоратор;
• рулетка, линейка;
• отвертки;
• уровень;
• нож;
• ножовка;
• строительный степлер;
• скотч;
• лестница.

Подготовка фасада

Перед укладкой утеплителя стены дома нужно подвергнуть следующим процедурам:

1. Если на строении снаружи закреплены какие-либо элементы или конструкции, их следует демонтировать. Будущим работам ничего не должно препятствовать.
2. Очистить поверхность от загрязнений.
3. Оценить основание строения и при необходимости отремонтировать его.
4. Поскольку утепление часто проводят со старыми домами, необходимо внимательно осмотреть состояние стен. Места, пораженные грибком и плесенью, следует зачистить и обработать спецсредствами.
6. На обработанную поверхность с некоторым нахлестом настилают пароизоляцию. Если дом бревенчатый, то пароизоляционную пленку монтируют прямо на стены. У строений из бруса есть особенность: на плоскую поверхность монтируют деревянные рейки толщиной 2-2,5 см с промежутком друг от друга в 1 м по всему фасаду, после чего крепится пароизоляция. Такая технология будет обеспечивать отведение влаги.

Устройство обрешетки и укладка утеплителя

Для фиксации сайдинга сперва монтируется обрешетка, внутри которой укладывают утеплитель. Каркас можно сконструировать из дерева или металлического профиля. Рассмотрим монтаж обоих способов и пошаговый порядок действий.

Металлический каркас

Крепление обрешетки является одним из основных этапов по утеплению деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа каркаса и теплоизоляции:

1. К стене фиксируют специальные кронштейны специальными саморезами. Поскольку в завершении теплоизоляции строение будет отделываться сайдингом, крепеж располагают с таким шагом, который должен соответствовать промежутку между элементами обрешетки виниловой отделки.
2. Монтируют плиты минваты путем насаживания их на кронштейны. Отверстия для продевания можно сделать ножом либо просто продавить. Дополнительно закрепляют утеплитель специальными дюбелями.
3. Процедуру проводят по все сторонам дома и фронтонам.
4. Укладывают ветрозащиту, закрепляя ее такими же дюбелями, как и утеплитель.
5. Ножом прорезают ветрозащиту и выпускают кронштейны.
6. На кронштейнах саморезами крепят все элементы каркаса. Детали выравнивают при помощи отвеса или строительного уровня.
7. На металлическую обрешетку выполняют крепление сайдинга.

Деревянный каркас

Утепление при помощи обрешетки из дерева нужно выполнять в следующей последовательности:

1. Монтируют деревянный брус к стенам дома оцинкованными саморезами. Каркас может располагаться как под горизонтальную, так и вертикальную укладку утеплителя. Древесину обрешетки предварительно обрабатывают антисептиками.
2. Брус крепят также по периметру окон и дверей.
3. Укладывают минвату между брусом обрешетки так, чтобы плиты прилегали плотно друг к другу. Если требуется заделать небольшие участки, материал нарезают на куски.
4. Минвату фиксируют тарельчатыми дюбелями.
5. Если предполагается большая толщина утепления, второй слой укладывают аналогичным образом, при этом нужно следить, чтобы швы между слоями плит не совпадали.
6. Сверху утеплителя закрепляют ветрозащиту. Если получаются отдельные куски, их укладывают с напуском в 10 см. Фиксацию пленки выполняют строительным степлером к обрешетке, а на стыках используют клеящую ленту. Особенно тщательно ветрозащиту монтируют в проемах.
7. Поверх ветрозащиты крепят деревянные рейки, на которые впоследствии будет фиксировать сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция обеспечивает защиту теплоизоляционного материала от попадания пара и его намокания от стены. Укладывается этот слой лишь тогда, когда задействуются минеральные утеплители и при этом одной из сторон они выходят наружу. Мембрана монтируется между теплоизолятором и стеной.

Каким образом укладывать пароизоляционную пленку напрямую зависит от материала:

• двухслойная мембрана фиксируется гладкой стороной к теплоизоляции;
• односторонняя полипропиленовая пленка крепится аналогичным образом;
• при использовании специальной пленки, фольгированная часть должна быть обращена к теплоизолятору.

Пароизоляция крепится следующим образом:

1. Пленку поворачивают к стене соответствующей стороной и аккуратно закрепляют.
2. Проклеивают места проколов, напусков, а также возможные щели.
3. Монтируют обрешетку под утеплитель.

Гидроизоляция

Немаловажным моментом на этапе устройства теплоизоляции является монтаж гидроизоляционного слоя:

• слой предохраняет стены из дерева от таких негативных факторов, как влага, плесень, грибок;
• укладывается между отделкой и утеплителем;
• монтируют гидроизоляцию с запуском друг на друга в 10-15 см;
• крепят материал к обрешетке степлером, а стыки заделывают специальной лентой;
• для создания вентзазора устраивают каркас из бруса 25-50 мм;
• снизу стены защищают сеткой из металла.

Установка сайдинга

В завершении утепления деревянного дома снаружи монтируют декоративную отделку:

2. Если же монтаж отлива не планируется, крепят стартовую планку по намеченной линии, соответствующая нижней границе отделки. Поскольку комплекты сайдинга отличаются, зазорам следует уделить внимание заранее.
3. Во время крепления элементов облицовки крепеж вкручивают не полностью. Расстояние между шляпкой самореза и пластиковыми деталями должно быть примерно 1 мм. Вкручивать шурупы необходимо в щелевидные отверстия в планках.
4. Закрепляют угловой профиль. Он должен устанавливаться с зазором в 6 мм от торцевой части стартовой планки.
5. Вокруг оконных рам фиксируют финишные элементы, после чего в них вставляют и крепят к каркасу соответствующие профили, в которые будут заходить торцевые части панелей сайдинга.
6. Аналогичным образом выполняют крепление элементов возле дверных проемов.
7. Монтируют H-профили, которые необходимы для соединения торцевых частей панелей. Зачастую панели сайдинга по длине не соответствуют длине стен. Поэтому для их соединения используют H-профиль. Его фиксируют вертикально к обрешетке.
8. Крепят первую панель отделки, для чего ее заводят в замок стартовой планки, а торцы в соответствующие пазы H-профиля. Планки в местах расположения замков должны обязательно защелкнуться.
9. Монтаж отделки ведут снизу вверх.
10. При достижении верха стены устанавливают финишную планку и подгоняют под нее панель.

При желании, выполнить утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг можно самостоятельно, ознакомившись с пошаговой инструкцией, как по теплоизоляции, так и по монтажу виниловых панелей. Внимание следует уделить всем нюансам и следовать описанным действиям по выполнению той или иной процедуры. Только в этом случае утепленный дом будет радовать вас и вашу семью своим комфортом и уютом внутри и красотой снаружи в течение долгих лет.

Технология утепления фасада минватой под сайдинг

Для того, чтобы эффективно поддерживать в доме оптимальные показатели микроклимата, фасад жилой постройки должен быть утеплен. Вариантов теплоизоляторов, пригодных для утепления внешних стен дома, на рынке строительных материалов существует великое множество. Одним из наиболее распространенных методов является утепление фасада дома снаружи минватой под сайдинг.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Ниже будут описаны разновидности теплоизоляционного материала, нюансы его крепления в зависимости от материала постройки дома, и даны пошаговые рекомендации по производству работ.

Разновидности минеральной ваты

1. Стекловата. Среди органических минераловатных теплоизоляторов считается одним из самых известных и проверенных временем. Материал производится из того же исходного сырья, что и обыкновенное стекло — это бой стекла и кварцевый песок. Он относится к экологически чистым, не горит и отличается доступной стоимостью. Существенным недостатком данного вида утепления считается повышенная хрупкость его волокон. При его перевозке и работах по теплоизоляции образуется так называемая «стеклянная пыль», представляющая опасность при попадании на слизистые оболочки и кожу. Данный материал чаще всего используется при утеплении наружных инженерных сетей и объектов промышленного строительства.
2. Шлаковата отличается наличием другого изъяна — сырье для ее производства отличается низкой экологической чистотой. При увлажнении материала, которое неизбежно произойдет из-за проникновения внутрь утеплителя паров воды, происходит образование влажной среды с высоким уровнем кислотности. Кислотная среда пагубно влияет как на древесину, так и на металлические крепежные элементы сайдинга.
3. Для наружного утепления деревянного жилого дома лучшим вариантом считается укладка каменной ваты. Данный материал экологически чист, поскольку является продуктом расплава горных пород. Показатели теплопроводности каменной ваты довольно низкие, и материал относится к негорючим, что для дома из дерева особенно важно.

Единственным значимым недостатком каменной ваты является ее способность впитывать значительное количество влаги. Поэтому в случае ее монтажа важно оборудовать качественную вентиляцию, которая позволит продлить срок эксплуатации как утеплителя, так и самой деревянной постройки.

СПРАВКА! Существуют разновидности минеральной ваты, которые выпускаются в виде жестких матов. Их часто используют как составную часть противопожарной конструкции.

Этапы монтажа

Четкое соблюдении технологии монтажных работ необходимо для предотвращения переноса точки росы на стенах здания или внутри него. Таким образом получится достичь равномерности распределения режима температур. Ниже приведена пошаговая инструкция по грамотному  проведению данных мероприятий. Наружное утепление дома минватой включает в себя шесть ключевых этапов.

Работы по подготовке

Приступая к утеплению фасада здания, в первую очередь необходимо произвести подготовку поверхности, то есть стен. Основание из газобетонных блоков тщательно очищают от пыли и грязи и при необходимости обрабатывают раствором грунтовки. Если стены здания сделаны из дерева, на него наносят антисептический состав и хорошо просушивают. Все элементы декора при этом должны быть сняты. Если до начала работ стены оказались влажными, нужно дать им полностью просохнуть. Перед тем как приступить к монтажу обрешетки, на поверхность наносится разметка, которая будет указывать на места креплений каркасных элементов.

Расстояние между элементами обрешетки должно быть несколько меньше, чем ширина плит минеральной ваты. Это нужно для того, чтобы можно было смонтировать фрагменты утеплителя враспор, и они прилегали как можно более плотно.

Устройство обрешетки

За основу для обрешетки, как правило, используют брусья из дерева. Ширину материала каркаса подбирают в соответствии с планируемой толщиной утепления. Деревянные элементы обрешетки необходимо обработать антисептическим средством и раствором, уменьшающим степень их горючести. Для фиксации применяют гвозди и дюбели. Брусья могут располагаться на поверхности стены как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Их расположение будет зависеть от того, каким образом в дальнейшем будет крепиться сайдинг.

Все изъяны поверхности кирпичной стены должны быть устранены. Это можно сделать, используя дополнительные деревянные подкладки. В классическом варианте, из бруса монтируют вертикальный каркас. Когда стойки закреплены на стену, можно приступать к установке горизонтальных направляющих. Удобно и правильно делать разметку, используя горизонтальный уровень и маркер. Расстояние между брусьями будет зависеть от габаритных размеров используемого сайдинга. При монтаже направляющих важно учесть необходимость создания зазора между стеной и утеплителем в пять сантиметров, который будет обеспечивать воздухообмен внутри конструкции.

Укладка минваты

Для утепления фасада дома с последующей обшивкой сайдингом используют минеральную вату в плитном варианте исполнения. Утеплитель в виде рулонов в ходе эксплуатации может сместиться вниз под действием силы тяжести, тогда теплоизоляционные свойства конструкции будут нарушены. Плиты минваты нужно устанавливать враспор с перекладкой швов. Это позволит избежать появления мостиков холода. Выкладка матов производится в направлении снизу вверх. Плиты утеплителя можно нарезать на фрагменты необходимого размера.

Монтаж производится с помощью клеевого состава и специальных шпилек.

Монтаж гидроизоляции

Когда сам утеплитель уже смонтирован, его защищают сверху специальной диффузной мембраной, которая обеспечивает защиту основного материала от атмосферных воздействий и не препятствует отводу влаги. Слой защиты нужно раскатать в горизонтальной плоскости, по направлению снизу вверх.

Листы мембранного материала нужно укладывать с учетом обязательного нахлеста в 10-15 сантиметров, а стыки закреплять на скобы строительного степлера.

Зазор для вентиляции

Между защитным материалом мембраны и поверхностью сайдинга нужно оставить 2-5 сантиметров свободного пространства для вентилирования. Финальный этап — это отделка стен облицовкой.

Удобно будет оформить зазор с использованием дополнительных реек. Организация конструкции подобным образом будет способствовать свободному стеканию конденсата влаги.

Установка сайдинга

Работы по монтажу декоративного сайдинга выполняются в следующем порядке:

1. При наличии на фасаде выступающего цоколя нужно установить поверх него отлив и закрепить его на саморезы. При закреплении отлива нужно внимательно проконтролировать горизонтальность уровня его расположения.
2. Затем над отливом монтируется стартовая планка, которая также должна быть расположена строго горизонтально.
3. К углам на саморезы вертикально закрепляются угловые профили.
4. Оконные проемы по периметру должны быть оформлены откосами. Необходимые элементы рекомендуется приобрести в комплекте с сайдингом.
5. После этого можно начинать монтировать сайдинг. Элементы первого ряда нужно соединить в зацеп со стартовой планкой, а сверху дополнительно зафиксировать на саморезы. Торцы панелей, находящихся с краев, необходимо завести в угловые профили.
6. Второй и последующий ряды собираются по аналогии со стартовым — в зацеп с предыдущим, с обязательной фиксацией на саморезы.
7. Перед закреплением последнего ряда сайдинга к фасаду устанавливается планка финишного профиля.
8. После этого панели последнего ряда соединяются с предпоследним и заводятся под финишную планку.

Цены на материалы и работы по теплоизоляции

Теплоизоляция фасадной части дома с последующей отделкой сайдингом является одним из наиболее бюджетных вариантов подобных работ. Обустройство внешних стен здания можно осуществить как своими руками, так и путем обращения к специалистам. Цена услуг по монтажу теплоизоляционных материалов и облицовки будет зависеть от нескольких составляющих:

• разновидности и цены используемых материалов;
• площади поверхности фасада здания;
• этажности утепляемой постройки;
• удаленности объекта работы от города;
• текущего состояния стен дома.

Расчет стоимости работ ведется, исходя из одного квадратного метра площади. Кроме стоимости основных материалов, необходимых для строительства, к стоимости следует прибавить цену различных мероприятий по подготовке — от установки строительных лесов до финишных работ по отделке фасада.

Цена минеральной ваты будет зависеть от ее разновидности, марки и бренда, показателей толщины и плотности, а также количества материала в упаковке. Кроме того, на ценообразование может влиять и географическое расположение региона.

В заключение

Грамотный подход к отделке строения сайдингом и обустройству максимально действенной теплоизоляции является гарантией того, что в зимний период в жилых помещениях будет тепло и комфортно находиться. Для достижения подобного эффекта нужно строго следовать технологии производства работ, выбирать только материалы высокого качества и соблюдать правила его установки на утепляемую поверхность.

Утепление дома с фасадом из сайдинга (видеоинструкция)

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг: инструкция своими руками

Содержание статьи:

Основание строения подвергается действию грунтовой влаги и скачкам температуры. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг обязательно проводится в области цоколя, чтобы снизить потери тепла через мостики холода и продлить время эксплуатации дома.

Виды минеральной ваты

Минвата – воздухопроницаемый материал, который не дает стенам из дерева плесневеть

Структура утеплителя зависит от сырья и отличается разным направлением волокон, что влияет на свойства материала. Технологически различается пространственное, горизонтально-слоистое, гофрированное или вертикально-слоистое строение.

Минеральная вата бывает трех видов:

• стеклянная;
• каменная;
• шлаковая.

Материал используется для изоляции от утечек тепла сквозь стены, перекрытия. Минвата применяется, чтобы обшить поверхность высокотемпературных промышленных печей, утеплить трубопроводы, площадки аэродромов, насыпи на железной дороге. Также подходит для обшивки фасада и цоколя бревенчатых деревянных домов и служит дополнительной защитой от проникающих шумов.

Физические характеристики минеральной ваты:

• Теплопроводность (λ) находится в диапазоне 0,036 – 0,041 Вт/мК. Показатель зависит от плотности и структурной особенности. Пропуск энергии становится больше в процессе работы, т. к. материал намокает и теряет первоначальные качества. Теплопроводность снижается примерно на 40% после трех лет эксплуатации.
• Предел термостойкости наступает при достижении температуры +600 – 700°С.
• Показатель паропроницаемости равняется единице, если не ставится дополнительный барьер для задержки влажного воздуха.

Шлаковата

Каменная вата

Стекловата

Использование смолы в качестве вяжущего компонента не больше регламента и не превышает 4%. Допускаются вещества, стойко реагирующие на эксплуатационные условия. Целью нормирования является обеспечение содержание вредных компонентов в окружающей среде не больше объема предельной концентрации ядовитых веществ(ПДК).

Каменная

Каменная вата – самый подходящий материал для деревянного дома, так как начинает плавиться при 700 градусах

Изоляция производится методом расплавления горных извергающихся пород, сырьем служат габбро-базальтовые виды и похожие по химическому составу метаморфы и мергели. Коэффициент кислотности служит показателем качества материала и выражает соотношение окислов и кислых оснований. Водостойкость ваты зависит от этого модуля и повышается с увеличением показателя.

Связующие вещества применяются для скрепления волокон:

• битумные;
• синтетические;
• вещества сложного состава;
• бентонитовые глины.

Каменная вата относится к негорючим категориям материалов, при достижении +700°С волокна плавятся и распадаются в пыль. Высокая пористость помогает эффективно удерживать тепло, заключенные частицы воздуха содержатся внутри в статическом состоянии. Плотность изменяется от 30 до 220 кг/м3, поэтому физические и механические свойства меняются в зависимости от вида. Жесткие плиты выдерживают воздействие до 700 кг/ кв. м.

Изделия покрываются с одной или двух сторон крафт-бумагой, фольгой из алюминия, стеклохолстом. Материал отличается долговечностью, экологичностью, хорошим пропусканием воздуха, высокими показателями теплоизоляции. Вата выпускается в виде плит и матов, формируется по типу сегментов и цилиндрических изделий.

Стекловолоконная

Стекловата под сайдинг может использоваться в рулонах

Для выпуска стекловаты используется сырье, аналогичное тому, что берется для выделки стекла, допускается применение мелкого стеклобоя. В категорию входит сода, известняк, песок, доломит, бура. Применяются вяжущие полимерные растворы фенол-альдегида с включением мочевины для связки нитей после плавления и раздувания паром.

В температурных отсеках удаляется влага, вата получает твердость. Материал поступает на раскроечный конвейер после охлаждения, где формируются маты или скатываются рулоны. Утеплитель отличается большим объемом из-за внутреннего воздуха, поэтому прессуется для транспортировки и восстанавливает первоначальные объемы после установки в конструкцию.

Стекловата имеет волокна, которые в 3 раза длиннее других видов минеральных утеплителей. Изделия отличаются повышенной прочностью и упругостью, эффективно сопротивляется вибрации, не проседает при работе в конструкции. Распадение волокон начинается при достижении температуры +450°С.

Материал выпускается в виде мягких плит и матов, жестких панелей, выдерживающих нагрузки. На торце изделий предусматриваются шпунты и гребни для надежного соединения без зазоров. Мягкие панели скатываются в рулоны с помощью прессовки. Технология производства предусматривает выпуск стекловаты с защитным слоем из фольги или стеклохолста для препятствия разлета волокон.

Эковата

Эковата не теряет своих свойств при цикличном накоплении влаги и высыхании

Материал представляет собой рыхлый утеплитель светло-серого или серого цвета легкой волокнистой структуры. Для производства используется переработанная макулатура (80%) и пламегасящие нелетучие компоненты, чаще применяется бура и борная кислота, которые являются малотоксичными. Лигин в составе массы работает вяжущим при увлажнении эковаты.

Целлюлозный изолятор стойко переносит открытый огонь, благодаря добавкам, отличается высокими индексами звукоизоляции и сохранения тепла. Материал удерживает до 20% влаги в наружном слое, что мало влияет на теплоизолирующие качества. Эковата легко отдает влагу в окружающее пространство и после высыхания сохраняет заявленные свойства. Плотность составляет показатель 27-65 кг/м3.

Огнестойкость зависит от технологии производства:

• умеренная горючесть — Г2;
• средняя воспламеняемость — В2;
• с умеренным образованием дыма — Д2;
• распространение огня на поверхности — РП-1.

Эковата имеет низкую воздухо- и паропроницаемость, увлажняется на 16-18% за трое суток в сырой среде. Материал отличается малой кислотностью и не приводит к коррозии металлов при прямом контакте.

Целлюлозный утеплитель поступает в продажу в спрессованном (в 2-3 раза) виде, запакованный в полиэтиленовую упаковку. Приводится в начальное состояние перед монтажом при использовании воздуходувных механизмов.

Преимущества и недостатки использования минеральной ваты

Чтобы минвата не накапливала влагу, на нее под сайдинг укладывается гидроизоляция

Минвата используется не только для утепления деревянного дома под сайдинг, но и для изоляции трубопроводов и оборудования с большой температурой. Это становится возможным, благодаря высокому пределу огнестойкости. Структура матов позволяет применять минеральную вату, чтобы утеплять криволинейные конструкции.

Положительные свойства материала:

• низкая теплопроводность за счет волокнистого строения;
• эффективная теплоизоляция;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к повреждению;
• долговечность;
• простота монтажа, позволяющая выполнить изоляцию своими руками.

Есть у материала недостатки. Производители характеризуют минвату как изоляцию, пропускающую влагу, но не накапливающую ее. Материал отличается свойством удерживать воду внутри, что снижает его характеристики. Необходимо делать гидроизолирующую прокладку. Некоторые виды ваты содержат в составе гидрофобизирующие добавки, снижающие впитываемость.

Инструменты и материалы

Требуются специальные инструменты и приспособления, чтобы сделать утепление дома снаружи минватой под сайдинг. Материал заготавливается исходя из положенного количества слоев. Берется слой гидроизоляции, в его качестве используется оклеечный материал, например, рубероид. Защита от влаги делается обмазочной — используется битум или современные составы для работы.

Следующий материал — минвата. Для цоколя применяется каменная вата или стекловолокнистая разновидность. Потребуется металлический профиль, на котором нужно крепить сайдинг. Для фиксации к кирпичному основанию, пеноблоку или газобетону используются метизы.

Потребуются инструменты:

• монтажный нож с запасными лезвиями;
• строительный уровень, рулетка;
• электрический перфоратор, дрель, болгарка;
• кисть для отделки битумом.

Не рекомендуется делать каркас из бруса, т. к. материал напитывает влагу и может изогнуться со временем. В качестве отделки берется сайдинг.

Утепление цоколя в доме снаружи

Цоколь лучше утеплять пеноплексом – влагонепроницаемым материалом

Фундамент брусового дома непосредственно контактирует с грунтом и строением, поэтому передает на сруб влажность и низкую температуру. Точка росы смещается внутрь цоколя при устройстве теплоизоляции внутри, в подвале или под полом повышается влажность, образовывается сырость и плесень. Наружная правильная изоляция исключает образование росы снаружи и внутри, дополнительно защищает плоскость от действия солнца, дождя, снега, ветровых нагрузок.

Изоляция цоколя делается одновременно с возведением дома, но не всегда защита выполняется вовремя. Чтобы сделать теплоизоляцию после окончания строительства дома, нужно откапывать фундамент и делать рядом траншею. Утеплитель вместе с сайдингом создадут дополнительную толщину, которая станет значительно выступать за пределы цоколя.

Стены деревянного здания не промерзнут, т. к. цоколь не будет передавать им холод. Бактерии, микробы, грызуны не живут в базовом слое изоляции из минеральной ваты. Оптимальный внутренний микроклимат создается в помещении подвала, если фундамент является для него ограждающей конструкцией. При этом пол в жилом помещении не охлаждается и сохраняет комфортную температуру.

Этапы работы

Траншея под утеплитель цокольного этажа

Траншея рядом с фундаментом должна быть такой ширины, чтобы там мог находиться рабочий и делать работу. Подземная поверхность только утепляется изоляцией, а часть над землей отделывается сайдингом. Плоскость цоколя очищается от наслоений и выравнивается. По инструкции такая подготовка нужна, чтобы металлические рейки каркаса было легче крепить к плоскости и выставлять по уровню.

Пошаговая технология работ:

1. Гидроизоляция наносится на поверхность фундамента двумя слоями. Битум предварительно разогревается, им обмазывается плоскость с помощью кисти. Второй слой выполняется после затвердевания предыдущего. Работа проводится при температуре воздуха не ниже +5°С, иначе материал будет долго застывать.
2. Минеральный утеплитель крепится на поверхность с помощью дюбелей-грибков (с широкой шляпкой). Перехлест листов делается с заходом концов на 10-15 см.
3. Делается еще 1 слой изоляции рубероидом после монтажа утепляющего изолятора. Рулонный материал крепится дюбелями.
4. Подземная часть засыпается грунтом на уровень почвы. После этого выполняется отмостка шириной не менее 80 см под наклоном от стены дома.
5. Каркас под сайдинг выполняется на надземной части цоколя. Рейки крепятся в толщу с помощью дюбелей. Расстояние между вертикальными элементами составляет 60 см.
6. Поверхность цоколя отделывается сайдингом, причем материал крепится и на горизонтальную поверхность.

Делается оцинкованный козырек над горизонтальным выступом цоколя, чтобы дождь не затекал между стеной и защитной изоляцией. Козырек по периметру врезается в деревянный сруб стены. Внизу сайдинг с каркасом находит на отмостку, поэтому там не будет протекания, влага будет скатываться по отмостке в направлении от дома.