ДЕМОНТАЖ В ВАННОЙ КОМНАТЕ | blogremont.ru

Пытку демонтажем придумали для того, чтобы никогда не забыть о ремонте ванной комнаты. Фраза “никто не забыт, ничто не забыто”, родилась у первого ремонтника первой ванной комнаты во время демонтажа.

Вчера, жители соседней квартиры обозвали меня роботом. Понятное дело, они не имеют ни малейшего понятия о демонтаже в ванной

Первые мысли о демонтаже в ванной зарождаются в умах владельцев квартиры в тот период, когда мечты о ремонте ванной уже настолько утвердились и выросли, что способны вынашивать и рождать мысли о демонтаже.

Именно тогда, убежденные в скором ремонте ванной люди, которых недавно все устраивало в собственной ванной, берут в руки то, что можно использовать в качестве рычага и прикладывают к нему физическую силу, отрывая от стен все, что плохо держится.

Редкие счастливчики отмечают, что плохо держится все, и выполняют большую часть демонтажа в ванной самостоятельно и быстро. Остальных хватает на демонтаж раковины, зеркала и нескольких “живых”, шевелящихся плиток.

Демонтируют все. В идеале должны остаться голые стены до бетона или кирпича, и пол с потолком до плит перекрытия этажей. Канализационные стояки и стояки горячей и холодной воды демонтировать не нужно, оставьте это специалистам.

Лучше всего демонтируется плитка на старой штукатурке советских времен с большим слоем цементного раствора. Для демонтажа ее, порой не требуется даже перфоратор, достаточно лишь любого инструмента, который можно использовать как рычаг. Плитка отходит пластами по несколько штук сразу.

Плитка, уложенная слоем раствора на старую краску отходит также на “ура”. Достаточно лишь слегка подковырнуть ее стамеской или ломиком.

Хуже всего демонтируется плитка, приклеенная к чистым бетонным плитам на цементный раствор, которому нет срока годности. Если мастер, укладывающий плитку в далекие советские времена, добросовестно замачивал плитку и увлажнял бетонные стены, то при демонтаже вы не раз проклянете его, и возможно, он будет бешено ворочаться в гробу, пока вы заняты демонтажем его творчества.

Такая плитка, даже если вы возьмете в руки перфоратор, а вы его возьмете – я гарантирую это, будет не демонтироваться, а дробиться на мелкие фрагменты, разлетаясь острыми осколками во все стороны. Лучшим способом демонтировать такую плитку, будет бросить в ванную комнату осколочную гранату и закрыть дверь. При необходимости, повторить несколько раз, а потом вымести пол, и сбить со стен оставшуюся плитку все тем же перфоратором.

Еще одним дизайнерским ходом советских времен, было красить бетонные стены в синий цвет. В лакокрасочной промышленности СССР, видимо, лучше всего получалась синяя краска. Поэтому стены всех ванных тех времен были выкрашены именно ей. Толстый слой такой краски, по прочности не уступает шиферу. А несколько слоев ее же, но вперемешку с другими оттенками, выдерживают выстрелы очередью из автомата Калашникова. Компоненты этой краски являются основным материалом для изготовления бронежилетов во всем мире.

Демонтировать краску можно химически. Растворив ее в каком-нибудь реактиве, так, чтобы к утру она состояла из одной протоплазмы. Но есть некоторый риск, да что там “некоторый”, большой риск раствориться самому, сделав пару вдохов во время работы. Это –  еще одно преувеличение. Достаточно и одного вдоха, я считаю. Не испытывал на себе полный вдох смеси из этих испарений, и вам не советую дергать судьбу за хвост.

Существуют другие, менее вредные, но трудоемкие способы. Например, несколько тысяч ударом топором избавят ваши стены от краски на 60-70%. Перфоратор, заряженный широким зубилом, ускорит процесс, а производительность возрастет до 80-90% от всей поверхности стен.

В иных случаях, когда краска не очень прочно “сидит” на стене, можно зарядить в перфоратор коронку для высверливания ниш под подрозетники, предварительно вынув центрующее сверло. Зубья коронки при вращении, довольно сносно вырубают такую краску, попробуйте.

Но если стены были покрыты олифой, а уж потом покрашены, то вам один путь – использовать перфоратор. Долбите и долбите.

Кое-кто считает, что краску можно не удалять, лишь достаточно покрыть “бетонконтактом”. Я не уверен, что этого достаточно. Мне приходилось, даже обезжирив краску на стенах наносить эту грунтовку для эксперимента. Прилипала она хорошо, но потом, при высыхании, “бетонконтакт” можно было довольно легко снять со стен, как обгоревшую на солнце кожу. Решайте сами.

Напоследок еще два фото. Это количество мешков с мусором, после демонтажа одной ванной комнаты в доме сталинских времен. Мешки с мусором пришлось вывозить на двух самосвалах. И то, что осталось после демонтажа, вы можете увидеть на втором фото.

Вот пока все о демонтаже в ванной. Вы хотите испытать демонтаж ванной? Тогда я иду к вам.

демонтаж старой отделки, гидроизоляционные работы (видео)

Все современные напольные покрытия для санузлов укладываются на идеально ровное основание. Поэтому с вопросом о том, как выровнять пол в ванной, сталкивается каждый, кто планирует сделать ремонт в данном помещении своими руками.

Устройство пола в ванной.

Ванная комната — это особое место, основным отличием которого от остальной части дома является повышенная влажность и нестабильный температурный режим. Это предполагает наличие определенных требований к качеству отделки стен и пола, а именно:

1. Хорошая гидроизоляция. При монтаже напольного основания необходимо создать полностью герметичную конструкцию, через которую не будет просачиваться вода. Это важно не только для защиты строительного материала от разрушающего воздействия влаги, но и для сохранения дружественных отношений с соседями, живущими этажом ниже.
2. Уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в других комнатах. В этом случае вода при протечке не сможет хлынуть за порог, то есть отделочный напольный материал в соседнем помещении будет надежно защищен от влаги.

Устройство пола в ванной комнате

Схема выравнивания деревянного пола заливкой.

В большинстве случаев конструкция пола в санузле, особенно в квартирах, отличается от напольных оснований в других помещениях только отделочным материалом. Она представляет собой своеобразный «пирог», состоящий из следующих слоев:

• бетонная плита;
• гидроизоляция;
• армирующая сетка;
• цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 30 мм;
• финишное покрытие.

Чтобы создать комфортные условия для принятия ванны или душа, многие прибегают к установке системы теплого пола. Она монтируется на этапе заливки цементно-песчаной смеси и требует проведения дополнительных процедур, поэтому обогрев пола нужно спланировать еще на подготовительном этапе.

Весь процесс выравнивания пола в ванной комнате условно можно разделить на несколько этапов:

1. Демонтаж старой отделки.
2. Гидроизоляция.
3. Установка маяков.
4. Стяжка.

Демонтаж старой отделки

Выравнивание пола фанерой.

Перед тем как выровнять пол в ванной своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться для выполнения предстоящих работ, а именно:

• электродрель с насадкой-миксером;
• строительный уровень;
• правило;
• молоток;
• шпатель;
• валик, кисть;
• нож;
• цементно-песчаную смесь;
• армирующую сетку;
• грунтовку глубокого проникновения;
• гидроизоляционный материал;
• гидроизоляционную ленту.

Старую отделку можно оставить только в том случае, когда она прочная, ровная и позволяет после монтажа гидроизоляции уложить кафель, линолеум или другой финишный материал. Однако такое случается крайне редко, поэтому практически всегда выравнивание пола начинается с удаления старого напольного покрытия. Демонтажные работы нужны не только для проведения более качественного ремонта, но и для уменьшения высоты будущего пола.

В идеале основание очищается не только от старой отделки, но и от стяжки (вплоть до плиты перекрытия). В процессе работ пол делают максимально ровным. Для этого с него сбивают все выступы, а сколы и трещины грунтуют и заделывают цементным раствором, в качестве которого можно использовать плиточный клей, смесь для монтажа пенопласта и т. п.

После того как с пыльной частью работ покончено, пол тщательно очищают от мусора и грунтуют. Грунтовка позволяет улучшить сцепление отделочного основания с гидроизоляционным материалом. Когда грунтовочная смесь высохнет, можно приступать к следующему этапу выравнивания.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция пола в ванной.

В качестве гидроизоляции можно использовать рулонный, наплавляемый или обмазочный вариант. Наплавляемые материалы применяются для защиты от влаги бетонных плит. При этом напуск на каждую стену должен составлять 15-20 см. Рулонный вариант прекрасно подходит для отделки стен в местах примыкания к ним душевой кабинки.

Самой современной, надежной и долговечной является обмазочная гидроизоляция, поэтому именно ее и рекомендуется использовать для защиты пола в ванной комнате. Она продается в любом строительном магазине в виде сухой смеси или готового к нанесению раствора. В первом случае для ее приготовления потребуется высыпать порошок в чистую воду и тщательно перемешать. Пропорции компонентов указаны на упаковке.

После получения однородной массы смесь наносится на пол с помощью валика. Труднодоступные места лучше обрабатывать кисточкой. Места стыка пола со стенами проклеиваются гидроизоляционной лентой, после чего стены также обрабатываются приготовленным раствором на высоту около 20 см. Обработка пола происходит в два слоя. При этом второй слой наносится после высыхания предыдущего.

Установка маяков и заливка пола

Схема сухого выравнивания пола.

Перед тем как выровнять пол в ванной комнате, необходимо определить нулевой уровень. Данный этап работ является одним из самых ответственных, так как от него будет зависеть качество и прочность основания.

Первым делом на одной из стен на уровне 100 см от пола отмечается начальная точка. С помощью водяного или лазерного уровня по всему периметру помещения через полученную точку проводится линия. Затем между линией и плоскостью пола определяется наименьшее расстояние, то есть наивысшая точка плиты перекрытия. К полученному значению прибавляется 3 см (рекомендуемая толщина стяжки), что и будет являться нулевой точкой. Именно ее нужно спроектировать на все стены.

По нулевой точке выставляются металлические маяки — направляющие, по которым будет двигаться правило, разравнивая цементно-песчаную смесь.

Расстояние между маяками должно быть не больше длины правила.

Маяки для выравнивания пола.

Направляющие монтируются на цементный раствор. Для уменьшения времени его высыхания в него добавляется немного алебастра. Горизонтальную ровность маяков необходимо постоянно контролировать строительным уровнем. После того как смесь немного схватится, можно переходить к заливке.

Цементно-песчаный раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, продающуюся в бумажных мешках по 20-25 кг. Второй вариант является более предпочтительным, так как в своем составе такие смеси содержат специальные добавки (пластификаторы), улучшающие растекаемость раствора и предотвращающие его растрескивание после высыхания.

Приготовленной смесью равномерно заполняется пространство между маяками, после чего ее остатки убирают правилом. Его нужно перемещать от противоположной стены к себе плавными движениями. Для увеличения прочности стяжки перед заливкой раствора и установкой маяков на отделочное основание укладывается армирующая сетка.

После того как стяжка немного подсохнет, маяки убирают, а образовавшиеся пустоты заделывают тем же раствором. В процессе схватывания смеси в ванной следует полностью исключить сквозняки, так как они отрицательно скажутся на прочности пола. На последнем этапе работ выполняют отделку пола выбранным материалом.

Процесс выравнивания пола в ванной комнате мало чем отличается от подобных работ в других помещениях, поэтому у вас с этим не должно возникнуть никаких трудностей. Главное — создать надежный слой гидроизоляции и правильно определить нулевую точку.

Статья Демонтаж стяжки в санузле с сайта Моя двушка

Демонтаж старой стяжки в санузле

Июль 12th, 2012 IngBild

После разборки стены — перегородки между ванной комнатой и туалетом и уборки образовавшегося строительного мусора, я оценил состояние пола.

Не знаю как у Вас, но меня такой анализ привел в уныние:   строительная стяжка  вся растрескавшаяся, уровень пола в туалете не соответствует уровню пола в ванной комнате, в растворе стяжки сплошной песок и она вся крошится.

Поэтому однозначно было принято решение демонтировать половую плитку и негодную родную стяжку от строителей.

Сам демонтаж не представлял никакой сложности — достаточно было поддеть кусок растрескавшегося пола гвоздодером или ломиком и осколок стяжки был готов к отъезду на ПМЖ для устройства всепогодного подъезда к гаражу.  Дело в том, что стяжка лежит на гидроизоляции очень похожей на рубероид,  поэтому отслаивание её происходит без каких-либо проблем.

Одновременно со стяжкой убрал гидроизоляцию а-ля рубероид.

На фото хорошо видны части родной стяжки под унитазом и ванной, а также куски гидроизоляции:

Родная стяжка в санузле

Сам по себе процесс демонтажа старой стяжки не очень пыльный, но вот подметать оставшуюся грязь  — респиратор и очки  обязательно!!!

Закончив демонтажа пола, я снял двери  в туалет и ванную комнату и демонтировал дверные коробки.

После нескольких заходов по уборке песка с оголившихся плит перекрытия,  хорошо прогрунтовал поверхность грунтовкой глубоко проникновения. Это позволило мне производить дальнейшие работы в относительной чистоте.

После этого стоит расчертить на стенах с помощью гидроуровня или лазерного уровня горизонт будущего пола. Это понадобиться для разводки водяных и канализационных труб по стенам.

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Полный прайс с актуальными ценами на ремонт ванной комнаты

Посмотреть/скачать прайс-лист

1. Демонтажные работы

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных	м.кв.	315,00
Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций	м.куб	2400,00
Демонтаж существующих кирпичных конструкций	м.куб	1200,00
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ	м.кв.	225,00
Демонтаж дверных блоков	ед.	300,00
Демонтаж оконных блоков	ед.	600,00
Демонтаж плитки (пол, стены)	м.кв.	90,00
Демонтаж пола из паркетной доски	м.кв.	75,00
Демонтаж пола из линолеума, ковролина	м.кв.	51,00
Демонтаж штукатурного покрытия	м.кв.	от 90.00
Расчистка старой краски стен	м.кв.	90,00
Расчистка потолка от старой краски	м.кв.	96,00
Снятие старых обоев	м.кв.	63,00
Демонтаж смесителей	шт.	150,00
Демонтаж унитаза/биде	шт.	500,00
Демонтаж умывальника	шт.	300,00
Демонтаж ванны	шт.	1000,00
Демонтаж радиаторов	шт.	450,00
Подключение распаечных коробок	шт.	375,00

2. Общестроительные работы

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Пробивка проемов в ж/б стенах	м.кв	от 6300.00
Усиление проемов металлическим профилем	м.пог	1400,00
Гидроизоляция пола мастиками	м.кв.	200,00
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике	м.кв.	300,00
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола	м.кв.	от 250.00
Устройство стяжки пола до 50 мм.	м.кв.	от 300.00
Устройство «сухого пола» Авангард — Кнауф (10мм)	м.кв.	360,00
Армирование стяжки пола	м.кв.	135,00
Устройство перегородок в 1/2 кирпича	м.кв.	420,00
Устройство перегородок в 1 кирпич	м.кв.	480,00
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков	м.кв.	330,00
Устройство стен из гипсокартона (1-слой)	м.кв.	420,00
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя)	м.кв.	480,00
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой)	м.кв.	330,00
Облицовка стен гипсокартоном на клею	м.кв.	255,00
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ	м.кв.	75,00
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения)	м.кв.	от 135.00 до 390.00
Армирование стен штукатурной сеткой	м.кв.	150,00
Штукатурка стен	м.кв.	от 350.00
Штукатурка потолка	м.кв.	от 500.00
Штукатурка стен (под плитку)	м.кв.	от 500.00
Штукатурная отделка проемов (откосов)	м.пог.	от 300.00
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя)	м.кв.	390,00

3.1 Отделочные работы / Потолки

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Устройство реечных подвесных потолков	м.кв.	400,00
Монтаж подвесного потолка «Армстронг»	м.кв.	300,00
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой)	м.кв.	420,00
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами	м.кв.	от 900.00
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами	м.кв.	от 1200.00
Монтаж структурного покрытия	м.кв.	360,00
Грунтовка потолка	м.кв.	100,00
Шпатлевка потолка	м.кв.	250,00
Окраска потолка	м.кв.	200,00
Устройство карниза декоративного (галтель)	м.пог.	165,00
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель)	м.пог.	150,00
Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка»	м.кв.	170,00
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя)	м.кв.	480,00

3.2 Отделочные работы / Стены

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка»	м.кв.	78,00
Шпатлевка гипсокартона	м.кв.	135,00
Шпатлевка стен	м.кв.	205,00
Грунтовка стен (включая каждый этап)	м.кв.	100,00
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка)	м.кв.	200,00
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка)	м.кв.	250,00
Оклейка стен обоями под окраску	м.кв.	200,00
Окраска стен по обоям	м.кв.	150,00
Окраска стен по шпатлевке	м.пог.	150,00
Грунтовка откосов	м.пог.	80,00
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм)	м.пог.	156,00
Окраска откосов	м.пог.	105,00
Монтаж малярных уголков	м.пог.	78,00
Устройство откосов из «панелита»	м.пог.	300,00
Монтаж стеновых панелей (типа «панелит»)	м.кв.	420,00

3.3 Отделочные работы / Плиточные работы

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Облицовка стен керамической плиткой	м.кв.	800,00
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону	м.кв.	700,00
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой	м.кв.	600,00
Облицовка пола керамической плиткой	м.кв.	780,00
Сверление отверстий в керамической плитке	ед.	50,00
Затирка швов	м.кв.	100,00
Устройство декоративного экрана ванны	ед.	2500,00
Установка бордюра, плинтуса керамического	м.пог.	500,00
Изготовление ревизий на магнитном креплении	ед.	750,00
Обработка углов помещений уголками, раскладками	м.пог.	120,00
Мозаика	м.кв	от 1200.00

3.4 Отделочные работы / Полы

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Стяжка пола до 50мм	м.кв	от 360.00
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет	м.кв	200,00
Устройство пола из коммерческого линолеума	м.кв	270,00
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка	м.кв	от 360.00
Устройство пола из ковролина, линолеума	м.кв	250,00
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску	м.кв	100,00
Устройство пола из ламината на клею	м.кв	350,00
Устройство пола из ламината с замком	м.кв	300,00
Устройство пола из паркетной доски	м.кв.	400,00
Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8)	м.кв.	от 500.00
Укладка художественного паркета	м.кв.	от 780.00
Циклёвка паркета	м.кв.	от 255.00
Шпатлевка паркетных полов	м.кв.	от 135.00
Лакировка пола	м.кв.	от 135.00
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной)	м.кв.	105,00
Окраска плинтуса	м.пог.	81,00
Устройство плинтуса на клею	м.пог.	105,00
Устройство плинтуса на бетонное основание	м.пог.	170,00
Устройство плинтуса на деревянное основание	м.пог.	150,00
Устройство пола из плитки	м.кв.	600,00

4. Столярные работы

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Установка оконных блоков (стандартных)	ед.	2100,00
Установка подоконников	ед.	900,00
Установка дверных блоков	ед.	1350,00
Навеска дверных полотен (с врезанием петель)	ед.	750,00
Установка замков	ед.	450,00
Установка фурнитуры	ед.	75,00
Установка готовых арок (стандартных)	ед.	1350,00
Устройство наличника	м.пог.	105,00
Устройство добора	м.пог.	126,00
Установка декоративных порожков	ед.	180,00
Установка дверных ограничителей	ед.	120,00

5. Сантехнические работы

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Монтаж и подключение умывальника	ед.	1500,00
Монтаж и подключение умывальника с мебелью	ед.	2000,00
Монтаж и подключение унитаза/биде	ед.	1500,00
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа	ед.	2850,00
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем	ед.	15% от сто-имости
Монтаж и подключение стиральной машины	ед.	1800,00
Монтаж и подключение смесителя	ед.	1000,00
Монтаж и подключение водонагревателя	ед.	1650,00
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы)	ед.	2500,00
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки	ед.	195,00
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки	ед.	900,00
Монтаж и подключение редукторов	ед.	465,00
Монтаж запорной арматуры	ед.	195,00
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4”	м.пог.	315,00
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм.	м.пог.	435,00
Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен)	м.пог.	195,00
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм.	м.пог.	255,00
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в бетоне	м.пог.	150,00
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне	м.пог.	210,00
Устройство штробы (под трубу ? -3/4”) в кирпиче	м.пог.	120,00
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче	м.пог.	150,00
Монтаж и подключение радиаторов отопления	ед.	4500,00
Установка аксессуаров	ед.	225,00
Навеска зеркал	ед.	1200,00
Врезка в действующую систему водоснабжения	ед.	1650,00
Монтаж трубопровода 1/2″ — 3/4″ (оцинковка)	м. пог.	465,00
Монтаж уголков с настенным креплением	шт.	195,00

6. Электромонтажные работы

Наименование работ	Ед. изм	Цена, руб
Устройство каналов в бетоне	м.пог.	200,00
Устройство каналов в кирпиче	м.пог.	150,00
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку	м.пог.	55,00
Прокладка провода в гофре	м.пог.	60,00
Прокладка винипластовых труб (лотков)	м.пог.	100,00
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне	ед.	300,00
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче	ед.	200,00
Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах	ед.	180,00
Монтаж розеток, выключателей	точка	200,00
Монтаж понижающих трансформаторов	ед.	135,00
Монтаж светильников (точечных)	ед.	150,00
Монтаж светильников (люминисцентных)	ед.	200,00
Монтаж защитных автоматов	ед.	225,00
Монтаж автоматов УЗО	ед.	285,00
Монтаж вентилятора	ед.	300,00
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного)	м.кв.	700,00
Устройство ниши под распределительный щиток	ед.	750,00
Установка распределительного щитка	ед.	1200,00
Прокладка провода в электрокоробе	м. пог.	135,00

Посмотреть/скачать прайс-лист

 

Требуется консультация прямо сейчас?

от подготовки основания до финишной отделки

Ванные комнаты больше любых других помещений подвергаются воздействию повышенных температур и влажности. Рано или поздно это приводит к разрушению отделочных материалов. Появляются малопривлекательные трещины, выкрашивания материала и другие неэстетичные признаки того, что пришло время проводить ремонт пола в ванной. Стоит оговориться, что косметические работы, возможно, на какое-то время решат проблему. Однако нужно понимать, что остановить процесс разрушения очень сложно, и если уж он запущен, масштабных мероприятий не избежать.

Прежде всего, нужно наметить план действий, а для этого – оценить масштаб предстоящих работ. Чаще всего ремонт пола проводится в комплексе с общим ремонтом комнаты и, соответственно, заменой сантехники. Если это так, то проводить инспекцию основания лучше после демонтажа отслужившего свое оборудования. Внимательно осматриваем старое напольное покрытие или стяжку, простукивая все подозрительные места. Стоит заметить, что, скорее всего, ее состояние будет не лучшим. Придется ее демонтировать.

Старую плитку и стяжку придется демонтировать с помощью перфоратора

Все старое напольное покрытие вместе со стяжкой должно быть удалено. Чтобы снять линолеум или доски особых усилий не потребуется. Но вот для того, чтобы избавиться от плитки понадобится перфоратор. Им же убираем и старую стяжку, особенно тщательно обрабатывая участки стыков пола и стен. Стараемся полностью убрать все остатки отслужившего свое покрытия. Убрав мусор, осматриваем основание. Скорее всего, на нем будут присутствовать дефекты: щели, трещины, вмятины и т.п. Их нужно тщательно заделать, иначе новая стяжка со временем может «прохудиться». Для заделки используем раствор недорогого клея.

Тщательно замазать трещины в основании пола – необходимая мера

Работы проводим аккуратно, тщательно замазывая все дефекты. Даем составу время на затвердение. После чего приступаем к очистке поверхности. Убираем мусор и пыль. Если на основании присутствуют загрязнения, нужно обязательно от них избавиться, поскольку они будут препятствовать хорошей адгезии. Обычно бывает достаточно мыльного раствора, но может понадобиться и, например, растворитель для уничтожения жирных пятен. Даем очищенному основанию хорошо просохнуть.

Ремонт бетонного пола

Ванная – потенциально опасное помещение. В любое время трубопроводы, подводящие и отводящие воду, могут дать течь или произойдет утечка в сантехническом оборудовании. От элементарной невнимательности также никто не застрахован. Чтобы обезопасить себя от проблем, обязательно позаботьтесь о качественной гидроизоляции пола в ванной комнате. Кроме того, влажные участки – отличная среда для роста грибков и плесени, которые очень небезопасны для здоровья человека. Грамотно гидроизолированное помещение не оставляет им шанса на выживание.

Обмазочная гидроизоляция – наиболее простой способ защиты от влаги

Существует несколько видов изоляционных материалов:

• Оклеечные. Представляют собой рулонные покрытия, наклеивающиеся на основание. Могут быть самоклеющимися, с нанесенным клеящим слоем, или обычными, когда клей наносится в процессе укладки. Очень чувствительны к степени выровненности основания и достаточно сложны в монтаже.
• Обмазочные. Чаще всего их основа – битумная мастика, смешанная с разнообразными резиновыми и полимерными наполнителями. Главное достоинство – предельная простота в применении и отличная адгезия практически к любой основе.
• Пропитки для бетонного пола. Проникают глубоко внутрь стяжки, закупоривают естественные поры материала и тем самым преграждают путь влаге.

Наиболее простой и чаще всего используемый способ гидроизоляции – нанесение обмазочных материалов. Подробно рассмотрим всю процедуру:

• Для лучшей адгезии состава с основанием наносим слой грунтовки. Выполняем процедуру тщательно и аккуратно, без пропущенных сухих участков. Просушиваем праймер.
• Если это необходимо, разводим изоляционный состав, внимательно ознакомившись с инструкцией на упаковке.
• Подготовленный раствор с помощью кисти или валика наносим на основание. Особенно тщательно прорабатываем стыки пола со стенами и различные труднодоступные места. В них возможно использование прямоугольного мастерка для облегчения нанесения состава. Раствор обязательно накладывается и на стену, на высоту порядка 20-30 см. Это необходимо для образования так называемого гидроизоляционного корыта, задерживающего всю нежелательную влагу. Даем материалу просохнуть.
• В зависимости от покрытия, которое используется для гидроизоляции, может потребоваться нанести от 2 до 5 слоев раствора. Точную информацию можно найти на упаковке состава. Полностью выполняем инструкции производителя, выдерживая необходимые для застывания предыдущего слоя паузы в работе.
• После нанесения последнего слоя даем ему на застывание не меньше 12 часов. Накладываем на стыки стен и пола специальную гидроизоляционную ленту, которая дополнительно защитит этот потенциально опасный участок. Еще раз грунтуем поверхность под стяжку.

Стыки пола и стен требуют дополнительной защиты в виде специальной гидроизоляционной ленты

Перед укладкой стяжки необходимо приготовить материал. Это может быть купленный в магазине состав или же «собранный» по традиционному рецепту материал. Главное, чтобы он был качественным и имел все необходимые свойства. Последующие работы проводятся в такой последовательности:

• Размечаем стяжку. Берем уровень. Удобнее будет работать с лазерным, но подойдет и водяной. По всему периметру стен с помощью инструмента откладываем высоту будущей стяжки. Ставим отметки.
• На основании на нужной высоте расставляем маячки в виде буквы Т или же укладываем алюминиевые профили. Ориентируясь по меткам на стене и используя шнур, окончательно выравниваем маячки. От точности проведения процедуры будет зависеть точность заливки стяжки. Мы можем выполнить ровный пол или же придать ему небольшой уклон для аварийного слива воды. Тогда в том месте, куда будет наклонена поверхность, следует предусмотреть обустройство канализационного слива.
• Разводим раствор. Замешивать материал можно с помощью дрели с насадкой. Придерживаемся инструкции производителя и добавляем нужное количество воды. В процессе перемешивания следим, чтобы состав не расслоился. Перед применением хорошо дать смеси настояться 15 минут, после чего перемешиваем ее еще раз.
• Аккуратно, ровным слоем выливаем подготовленный раствор на пол. Заполняем всю поверхность до уровня маячков. Периодически выравниваем материал. После того, как пространство заполнится, берем правило или шпатель и окончательно выравниваем плоскость. В конце хорошо пройтись по поверхности стяжки игольчатым валиком, который поможет избавиться от пузырьков воздуха.

• Сушим стяжку. Это очень ответственная операция. Она будет длиться несколько суток, в зависимости от состава раствора. Строители называют первые дни процесса критичными, поскольку от них зависит качество стяжки. Нужно знать, что сквозняки или принудительная сушка горячим воздухом недопустимы. Иначе процесс удаления влаги будет идти неравномерно и бетон потрескается. Во избежание этого некоторые специалисты рекомендуют в первые дни укрыть готовую стяжку полиэтиленом или слегка увлажнять ее поверхность. Хорошо просушенная и грамотно залитая стяжка – отличное основание для любого напольного покрытия.

Стяжка пола в ванной своими руками: видео ↑

Можно приступать к завершающему этапу ремонтных работ. Его особенности будут зависеть от того, какое покрытие выбрано в качестве финишной отделки. Для ванных комнат это чаще всего керамическая плитка, влагоустойчивый, прочный и красивый материал. Однако, несмотря на его распространенность, он не является единственным. Отделать пол в санузле можно с помощью таких покрытий:

• Линолеум. Материал не пропускает влагу, устойчив к перепадам температур, легок в монтаже. Полотнища высокого качества износостойки, безопасны и имеют продолжительный срок службы.
• Мозаика. Стеклянные, каменные и керамические материалы отличаются превосходным внешним видом, просты в монтаже и износостойки. С их помощью можно легко создать оригинальный привлекательный интерьер.
• Ламинат. Используется только специальное водостойкое покрытие с особой маркировкой. Долговечно, красиво и недорого.

Практика показывает, что ремонт пола в ванной комнате – ответственное и непростое мероприятие. На каждом этапе работ есть определенные сложности, справиться с которыми под силу будет только настоящему мастеру. От качества подготовки основания, гидроизоляции, заливки стяжки и отделки будет зависеть не только красота, но и срок эксплуатации и безопасность нового пола. Поэтому если нет большого опыта в проведении таких работ, лучше довериться специалистам и через некоторое время получить качественно отремонтированный пол в санузле.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Демонтаж в квартире перед ремонтом своими руками

Окончательный результат ремонта зависит не только от используемых материалов и квалификации строителей. Большое значение также имеет качество демонтажных работ. Сложность очистки определяется исходя из состояния объекта. Может включать следующие направления: разборку стен, перегородок, дверных и оконных проемов, потолков, пола, демонтаж встроенной сантехники и мебели. Особенности самостоятельного выполнения таких работ и будут рассмотрены в статье.

Классификация демонтажных работ

При косметическом ремонте проводится частичное или полное очищение от штукатурки, снятие плитки и обоев. Объем работ капитального ремонта включает полное избавление от перегородок и перекрытий. В помещении вторички демонтажу подлежит практически все – от обоев до стяжки. В новостройках достаточно ограничиться снесением перегородки, и то, если это понадобится.

Для самостоятельного проведения ремонта понадобятся специальные приспособления и рабочая одежда, включая респиратор и строительную маску. Защитные средства помогут уберечь органы дыхания и глаза. Пригодится и большое количество мешков для последующего сбора и вывоза мусора. Остатков старых обоев и отделки будет предостаточно, поэтому лучше договориться заранее со специальными службами об их вывозе.

Демонтажные работы создают много шума, соседей стоит предупредить заранее. Желательно придерживаться графика – с 10 до 19 часов. При сносе покрытий существует вероятность повреждения коммуникаций, предварительно необходимо выяснить, где размещены трубы и провода. При капитальном ремонте также может понадобиться разборка старых систем.

Полезная информация о том, стоит ли самостоятельно заниматься демонтажем перед ремонтом, представлена в ролике:

Особенности демонтажа перегородок и стен

Этот этап один из самых сложных, так как для его проведения понадобится согласование проекта и соответствующее разрешение. Иногда владельцы жилья игнорируют требования и проводят демонтаж без документального подтверждения. В таком случае следует учитывать то, что квартиру или дом после отделки невозможно будет продать, а узаконить самовольную перепланировку достаточно сложно.

Проблемы могут возникнуть и при случайной проверке уполномоченными структурами, но такое ограничение относится только к несущим стенам. Демонтировать перегородки можно без страха, что здание рухнет или будут применены штрафные санкции.

Демонтаж обоев своими руками

Для удаления старых обоев понадобится шпатель. Предварительное увлажнение с помощью распылителя или валика существенно облегчит задачу. Особенно тяжело сделать это в квартире во вторичном рынке. Зачастую при проведении ремонта новые обои клеят на старое покрытие и используют ПВА-клей. На очистку такой комнаты до основания может уйти от одного до трех дней.

Снятие напольного покрытия

Владельцы новых квартир не сталкиваются с такой проблемой. В помещениях первички, как правило, нет ни стяжек, ни покрытия. Большие трудности могут возникнуть на вторичном рынке. Сложность работ зависит от крепления, количества слоев покрытия и состояния стяжки.

Лучше обратиться за консультацией к специалистам, так как в некоторых случаях новое покрытие можно уложить на старое, без какой-либо потери качества. К примеру, ламинат отлично подходит для перекрытия линолеума, только обязательно следует использовать подложку.

Гораздо сложнее избавиться от старого паркета, уложенного на расплавленный битум. Придется под ноль удалить пол, если и стяжка выполнена из битума. Демонтаж старого линолеума – не менее легкая задача. Существенно усложняет процесс использованный клей, поможет только топор или перфоратор, с инструментами приходится буквально отколупывать покрытие.

Деревянные полы в частных домах старой постройки зачастую устроены по лагам, под которыми находится песок. Строительный материал можно по желанию вывезти, но это чревато дополнительными расходами. Чтобы избежать лишних финансовых затрат песок следует распределить ровным слоем по поверхности плиты и уже по нему выполнить стяжку.

Актуальные методы демонтажа в ванной комнате, а также этапы подготовки стен под плитку рассмотрены в сюжете:

Снятие кафельной плитки

В санузлах избавиться от старой плитки не так уж и просто. Если она приклеена «намертво», может понадобиться зубило, молоток и даже перфоратор. Успешность демонтажа зависит от количества слоев плитки, а также необходимости удаления старой стяжки, по возможности ее лучше не повреждать.

Демонтаж дверей

Для демонтажа старых дверей не понадобятся серьезные усилия. Снять конструкцию можно с помощью лома-гвоздодера и ножовки по дереву:

1. Полотно следует снять с петель.
2. Затем открыть с использованием ломика наличника;
3. Пропилить ножовкой боковые части коробки посредине.
4. Аккуратно удалить их, для этого придется сделать надлом посредине.

Сложности могут появиться разве что при отрезании крепления к стене, в таком случае поможет болгарка с диском по металлу. Чтобы не пришлось штукатурить, нужно постараться не повредить дверной проем.

Способы удаления краски

Для отделки стен и потолков все чаще используют водоэмульсионную краску, побелку из мела или извести можно встретить только в старых домах. Алкидные и масляные краски зачастую использовались для ванной, кухни, а иногда и потолков, возможно и сейчас их кто-то использует.

Водо-дисперсионная краска делится на два вида – растворимую и нерастворимую. Держится хорошо, не склонна к отслаиванию, поэтому достаточно стереть пыль с поверхности, снять паутину и нанести новый слой краски. По желанию, растворимую краску можно снять перед ремонтом. Для этого следует смочить стены или потолок влажной губкой. Откисшая краска легко соскабливается штапелем из стали.

Перед нанесением нового слоя алкидной эмали поверхность следует обработать наждачкой, это поможет краске лучше сцепиться. Трещины желательно зашпаклевать, предварительно удалив с этих участков покрытие, и только потом покрасить.

Покрытие с дверей, оконных рам или наличников есть смысл удалять, только в том случае, если оно начала отслаиваться. Как правило, дефекты появляются в первую очередь на оконных рамах, в тех местах, где на них воздействует высокий уровень влажности и перепад температуры.

Существует несколько эффективных способов удаления:

1. Механический. В этом случае масляную краску просто сошлифовывают с помощью наждачки – крупной, а затем более мелкой.
2. Термический. Отличается от первого большей практичностью. Покрытие снимают с помощью строительного фена. Струя горячего воздуха размягчает краску на определенных участках, после чего ее можно легко снять шпателем или скребком.
3. Химический. Самый простой метод. Существенно облегчит задачу специальная смывка старой краски. Жидкость следует нанести на 30 минут. Когда отделка вспучится, стены или потолок можно будет обработать щеткой.

Но всегда нужно смотреть по ситуации, иногда проще приобрести новые плинтуса или наличники, чем снимать с них несколько слоев краски, в особенности, если старые профили сделаны не совсем качественно.

Если масляной краской покрыты панели в кухне или ванной, для последующей облицовки кафелем, старую отделку лучше сбить. Это позволит клею лучше держаться. Подойдет обычный топорик, молоток, кирка или зубило. Это займет много времени, зато способ надежный.

Подводные камни демонтажных работ можно узнать из видеосюжета:

Известковую или меловую побелку можно смыть водой, а также влажной губкой. Те участки, с которых отделка не смылась, следует обработать шпателем. Наносить шпатлевку непосредственно на побелку нежелательно, качественный результат не получится также, если наносить водоэмульсионку сразу после побелки.

Проделав все перечисленные шаги, квартира будет готова к ремонту. И хоть снятие старых покрытий – задача не из легких, но без предварительной очистки добиться качественного результата невозможно, ведь демонтажные работы в квартире или доме не менее важны любого другого этапа обновления интерьера.

Небольшой демонтаж части пола в ванной в г. Санкт-Петербург

Добрый день! Течет сливная чугунная труба в ванной, нужно демонтировать пол. (2 плитки обведены квадратом на фото. Глубина залегания 10 см до нижней точки трубы. Перфоратора нет(

Когда: , 21:00

Адрес: Волынский пер., Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург 4

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• 3 000 руб

  Установить межкомнатную дверь

  В готовую коробку установить новое полотно, врезать ручку и замок. Заменить одну сторону коробки. Старая дверь демонтирована.

  Сергей Севанская улица, 52к1, Москва, Россия

• 10 000 руб

  Поставить стены из гипсокартона

  В торговом павильоне поставить стены и примерочные из гипсокартона как указано на макетах (большая стена и перегородка — Г/К С ОДНОЙ СТОРОНЫ, примерочные — как на макете). Срок исполнения по изначальной…

  Николай П. Куликовская улица, 6, Москва, Россия

• 700 руб

  Мелкий ремонт стиральной машинки(протекает шланг)

  В машинке протекает шланг при стирке в месте скрепления двух шлангов

  Светлана С. Школьная улица, 18А, посёлок городского типа Белый Городок

• 1 000 руб

  Ремонт раковины

  Всю работу отобразил на фото

  Заир Ю. Гурьевский проезд, 11к1, Москва

• 1 000 руб

  Необходимо собрать комод

  Необходимо собрать комод по инструкции. Новый. В упаковке

  Катя К. Гоголевская улица, 2, Пушкино