Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартоне

Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартоне

Самостоятельная установка подрозетников в гипсокартон

В современном строительстве часто используются ГКЛ – гипсокартонные листы. Данный материал применяется для монтажа пустотелых стен и межкомнатных перегородок. Соответственно изменилась и схема установки электромонтажного оборудования. В частности дополнительной фурнитуры для электрических розеток и выключателей.

Раньше, эти элементы монтировались в стену, для этого установочная коробка вставлялся в проштроблённое отверстие, где фиксировалась раствором. Для полых конструкций такой вариант не подходит, поэтому на рынке появились специальные подрозетники, предназначенные для гипсокартона.

Отметим, что подрозетник является обязательным элементом при монтаже электрооборудования. Он применяется для установки розеток, выключателей, диммеров, терморегуляторов. Кроме того в них может выполняться распайка электропроводки. Обратите внимание, что поставить подрозетник в гипсокартонную стену вполне по силам даже начинающему мастеру.

Рабочий процесс интуитивно понятен, однако, имеются определённые нюансы, которые будет полезно знать домашнему мастеру. Сразу уточним, что дорогостоящего оборудования или специальных навыков для установки подрозетников в гипсокартон не требуется.

Рад приветствовать Вас друзья на блоге «Электрик в доме». В сегодняшнем выпуске подробно разберем тему, как установить подрозетник в гипсокартон .

Размеры подрозетников для гипсокартона

Прежде чем приступать к описанию процесса монтажа, имеет смысл разобраться в особенностях продукции. Сразу отметим, что обычный подрозетник не подойдёт для установки в гипсокартонные перегородки, здесь применяется только определённый вид продукции, предназначенный для таких случаев. Среди зарекомендовавших себя производителей, можно выделить такие бренды:

Данная продукция классифицируется по глубине посадки и внешнему диаметру. Эти параметры маркируются как H и d2 соответственно. Стандартный диаметр подрозетника для гипсокартона – 68 мм. Помимо этого, в продаже имеются модели с внешним диаметром 60, 64, 65, 70 и 75 миллиметров.

Если говорить о глубине посадки, то здесь можно встретить такие размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 миллиметра. Обратите внимание, что в продаже можно встретить изделия с нестандартными посадочными габаритами, но это скорее исключение из правил, чем норма.

Выбираются подрозетники индивидуально, в зависимости от места монтажа. Если есть возможность, и толщина перегородки позволяет, рекомендуем выбирать модели с глубиной посадки 60-62 мм. Такие конструкции гораздо удобнее при расключении проводки, особенно если схема исключает установку распределительных коробок. В этом случае, провода расключаются в подрозетнике, поэтому каждый лишний миллиметр будет играть решающую роль.

Кроме того, в изделиях с большой глубиной посадки намного проще выполнить соединение проводов и монтаж электрооборудования.

В сегодняшней статье для примера я буду использовать подрозетники для гипсокартона Schneider Electric модификации IMT35150. Данные изделия обладают стандартным внешним диаметром (68 мм), глубина посадки составляет 45 миллиметров.

Корпус подрозетника Schneider Electric IMT35150 выполнен из негорючего пластика. Здесь используется комбинированный материал полипропилен + антипирен, который способен выдерживать температуру до 850°C. Корпус достаточно прочный, оснащён широким передним кантом. Имеются заглушки различного диаметра, предназначенные для ввода проводов любого сечения.

Для фиксации подрозетника в перегородке, используются две металлические лапки. Использование металлических фиксаторов обеспечивает большую площадь сцепления с поверхностью, гипсокартонное покрытие при этом не повреждается. Для фиксации лапок, применяются винтовые саморезы, которые при закручивании, надёжно прижимают коробку к поверхности.

Для разнообразия рассмотрим еще польские подрозетники для гипсокартона фирмы Pawbol Euproduct. Пластик на ощупь очень плотный и надежный. Только здесь используются тонкие металлические лапки

Особенности коронок для подрозетников по гипсокартону

В наши дни гипсокартон стал распространенным строительным материалом, широко применяемым при внутренней отделке. Первостепенное внимание следует отвести вопросу относительно того, как выбрать подрозетники для гипсокартона. Несмотря на то что монтаж розеток стал несложным делом, у процесса есть ряд особенностей, которые обязательно следует учитывать. Коронка для подрозетников по гипсокартону предназначена для упрощения работы мастера.

Рекомендации по выбору

Современные технологии дают возможность проложить электрокабель быстро, пошаговые руководства помогают справляться с затруднениями, но все же рекомендуется ознакомиться с главными правилами проведения работы.

Подрозетник под гипсокартон — прокладка между стеной и розеткой для устойчивой фиксации электрического разъема. Его делают перед установкой розетки. Отсутствие такого приспособления приводит к быстрому расшатыванию креплений, деформации отделочного материала и невозможности дальнейшей эксплуатации, так как розетка попросту вывалится.

У современных устройств имеются дополнительные крепления, с помощью которых они могут «прицепляться» к установочному покрытию, обеспечивая оптимальную фиксацию разъема.

Так как ГКЛ принадлежит к возгораемым материалам (но есть исключения), то подбирают устройства исходя из правил пожаробезопасности. Специалисты рекомендуют при покупке обратить внимание на:

1. Материал изготовления — должна быть самозатухающая пластмасса. Если розетка нагреется, тепло не сможет перейти на гипсокартон. Это поможет предотвратить короткие замыкания.
2. Индивидуальные размеры, в случае когда расстояние между стеной и покрытием незначительное. Если ширина стандартная, можно приобретать модели стандартных размеров глубиной 50 см.

Подготовительный этап

Для того чтобы установка подрозетников в гипсокартон прошла успешно, следует провести предварительную подготовку стен.

На подготовительном этапе необходимо:

1. После выбора места под выход электрокабеля нужно обработать участок стены, нанеся в достаточном количестве шпаклевку, чтобы укрепить ГКЛ перед сверлением. Также можно нанести грунтовку для придания дополнительной твердости, она не позволит листам крошиться.
2. После завершения предварительной обработки делают отверстия. Может использоваться специальная коронка для подрозетников по гипсокартону или обычное сверло и строительный нож.
3. Установка подрозетников в гипсокартон отличается от прокладки розеток в бетон. В фурнитуре расположены две пары винтов. Первая утоплена в пластиковом основании и служит для фиксации положения, а вторая расположена снаружи для крепления изделий к листам. Для этой цели предназначены «лапки», прижимающие и создающие упор.

Выбор коронки

Коронка — особое сверло в виде цилиндра с кромкой, имеющей небольшие, но острые зубья. С ее помощью можно эффективно сверлить материал, получая идеально ровные отверстия. Стандартные размеры изделий 68−70 мм, но есть насадки с другими параметрами.

Чтобы не разорвать лист ГКЛ при сверлении, не нужно слишком сильно вдавливать насадку. Иначе придется тратить время на устранение последствий. Диаметр отверстий определяют в точности исходя из размеров подрозетников: они должны входить туго, почти впритык. К листу приложить подрозетник, обвести место маркером для получения отметок, но сверлить нужно немного шире от полученных значений. Всю работу проводят только по лицевой стороне.

После сверления нужно снова нанести шпаклевку и грунтовку: это позволит увеличить срок службы разъемов.

Установка подрозетников

После того как будет готов инструмент и само отверстие, приступают к проведению монтажных работ. Рекомендуется ознакомиться с планом электропроводки, учитывая расстановку и габаритные размеры мебели. Лучше потратить немного времени и получить необходимую информацию, чем позже все переделывать.

Если нет специальной коронки, то отверстия аккуратно высверливают или вырезают, пользуясь очень острым ножом.

Пошаговая инструкция

В процессе установки следует придерживаться последовательности. Пошагово процесс можно описать так:

1. Подводят нужные кабели к сделанным отверстиям.
2. Вставляют и закрепляют инструмент, «лапки» ставят перпендикулярно к изделию и медленно закручивают винты. При появлении сопротивления проворачивают еще на пол-оборота, этого будет достаточно.
3. Место установки необходимо зашпаклевать. Этот момент важный, не стоит его игнорировать, ведь шпаклевка значительно укрепит местонахождение электрического разъема.

Стандарты и требования

При работе все расстояния измеряют исходя из того, где будет расположен разъем, какие задачи он должен выполнять.

Однако, принято пользоваться определенными стандартами:

• 30 см от пола (в помещениях),
• 100 см для ванных комнат (как правило, располагается над стиральной машиной),
• 120 см на кухне (преимущественно размещают над мебелью).

Указанные значения нельзя считать обязательными, ведь владельцы жилья исходят из собственных потребностей, но посредством этих стандартов можно добиться оптимизации внутреннего пространства.

Правильно установить в ГКЛ розетки можно, используя подрозетники. Они помогают сделать дом максимально безопасным.

Установка подрозетников в гипсокартон: советы начинающему мастеру

Одним из финишных этапом обшивки стен гипсокартоном является установка подрозетников и монтаж розеток и выключателей. Эта работа не занимает много времени, как и усилий, она достаточно проста, чтобы с ней справился даже начинающий мастер.

Подрозетник для ГКЛ: характерные особенности

Подрозетник для ГКЛ – важный элемент при проведении электрооборудования в полые стены, который надежно крепится за лист и позволяет монтировать любые электроконструкции – выключатели, розетки, датчики или свитчеры.

«Стакан» под гипсокартон отличается от остальных наличием специальных креплений, установленных на шурупах. Этими креплениями подрозетник фиксируется к внутренней стороне стены. Только так «стакан» можно надежно закрепить – ни раствором шпатлевки, ни цементом.

Бывают случаи, когда необходимо монтировать подряд 2 или 3 подрозетника. В этом случае нужно выбрать «стаканы» с соединительными тоннелями, через которые будет прокладываться провод. В случае, если нужно установить лишь один подрозетник, эти соединения можно обрезать, так как они могут мешать установке в углубление в гипсокартоне. Есть и второй вариант – можно приобрести специальные соединительные элементы. Эти перегородки устанавливаются в стаканы уже непосредственно перед их монтажом в стену.

При монтаже блока подрозетников используйте уровень, чтобы определить насколько ровно Вы установили «стаканы».

Подрозетник для гипсокартона: размеры коробочки

Собираясь монтировать подрозетник в гипсокартон, важно уметь правильно его выбрать. Конечно, в любом строительном магазине консультанты могут помочь с выбором, но лучше, если Вы сами будете знать, в чем отличия подрозетников и как не ошибиться с покупкой.

Выбор подрозетников заключается в:

1. Прежде всего, подрозетник должен быть изготовлен из хорошего, качественного материала. Можно выбрать подрозетник из самозатухающей пластмассы.
2. Определиться с установочной глубиной «стакана». Стандартный подрозетник имеет углубление в 50 мм, но на рынке стройматериалов можно найти «стакан» под ГКЛ глубиной от 45 до 73мм.
3. При необходимости установки блочных подрозетников, выбрать необходимый тип конструкции – с соединениями или со съемными соединителями.
4. Хорошие отзывы имеют подрозетники фирм Hegel, Legrand и Gusi.

При покупке подрозетников желательно сразу приобрести выключатели и розетки, чтобы они были одной фирмы и подходили друг под друга.

Устанавливаем подрозетник под гипсокартон: подготовительные работы

Прежде, чем приступать к сверлению стен и установке подрозетников, нужно определиться с размещением будущих розеток и выключателей. Обязательно тщательно продумать количество розеток – одинарную или двойную.

Когда этот вопрос будет решен, можно непосредственно переходить к подготовке стен к установке подрозетников.

1. Чтобы провести качественный и правильный монтаж подрозетника, нужно подготовить стену. Для того, чтобы ГКЛ лучше держал форму и не крошился при вырезании отверстия под подрозетник, можно нанести слой шпатлевки на гипсокартон, этим самым укрепив его.
2. После высыхания шпатлевки нужно карандашом нарисовать место размещения будущего подрозетника. Лучше все разметки по комнате сделать сразу, чтобы не отвлекаться потом на эту работу.
3. Если у Вас есть дрель или шуруповерт, не лишним будет приобрести набор специальных насадок для вырезания отверстий в гипсокартоне. Такая насадка называется «коронка», она имеет круглую форму с зазубринами на концах. Коронки могут быть различных диметров – от 33 до 150 мм, однако стандартный размер коронки для установки подрозетников 68-70 мм. В случае, если нет дрели или не получается купить коронку, можно сделать отверстие с помощью обычного ножа или сверла.
4. Главное – четко вырезать отверстие для подрозетника. Коробочка должна плотно садиться в вырезанную дырку.
5. Обязательно расстояние между ГКЛ и родной стеной должно быть не менее 50 мм, иначе подрозетник не поместится.
6. Когда отверстие готово, следует укрепить края раствором шпатлевки.

При работе с дрелью и коронкой старайтесь не сильно давить на стену, любое резкое движение может стать причиной повреждения листа.

Как установить подрозетник в гипсокартон: этапы работы

Итак, отверстие для подрозетника готово. Можно приступать непосредственно к монтажу коробочки.

Этапы монтажа:

1. Прорезать в подрозетнике отверстие под провод, вытянуть его через эту дырку.
2. В отверстие в гипсокартоне устанавливаем подрозетник.
3. Проверяем, не пережимает ли «стакан» проводку, находящуюся за гипсокартонной стеной.
4. Прикручиваем шурупами подрозетник к гипсокартону.
5. Проверяем установленный подрозетник уровнем – он должен быть установлен строго горизонтально.
6. Если установка прошла правильно, можно приступать к монтажу розетки или выключателя.

Важно! При установке нескольких подрозетников в одну линии необходимо придерживаться расстояния между их центрами в 71 мм

Коронка для подрозетников в гипсокартоне: особенности применения

Для того, чтобы вырезать отверстие в гипсокартонном листе для подрозетника, нужно специальное приспособление – коронка (фреза). Она крепится на дрель. Выглядит фреза как сверло с круглыми насадками, на конце которых есть зубцы.

Можно выделить 2 типа конструкций сверлильных коронок по ГКЛ:

1. Неразборные. Цельный металлический стакан со сверлом и зазубринами на кромке. Коронки имеют разные размеры. Для сверления подрозетников используются фрезы диаметром 68-70 мм.
2. Разборные. Состоят из набора насадок разных диаметров на сверло. Такими фрезами можно сверлить не только отверстия для подрозетников, а и другие необходимые углубления.

При покупке коронок не стоит брать самые дешевые китайские, они недолговечные и быстро затачиваются зубцы.

Ничего сложного в установке подрозетников в гипсокартон нет, если подойти к этому делу с умом и делать все поэтапно и не спеша. Любой мужчина с минимальными навыками работы с электрикой сможет монтировать подрозетник и всю предлагающиеся к нему электрофурнитуру.

Самостоятельная установка подрозетников в гипсокартон

В современном строительстве часто используются ГКЛ – гипсокартонные листы. Данный материал применяется для монтажа пустотелых стен и межкомнатных перегородок. Соответственно изменилась и схема установки электромонтажного оборудования. В частности дополнительной фурнитуры для электрических розеток и выключателей.

Раньше, эти элементы монтировались в стену, для этого установочная коробка вставлялся в проштроблённое отверстие, где фиксировалась раствором. Для полых конструкций такой вариант не подходит, поэтому на рынке появились специальные подрозетники, предназначенные для гипсокартона.

Отметим, что подрозетник является обязательным элементом при монтаже электрооборудования. Он применяется для установки розеток, выключателей, диммеров, терморегуляторов. Кроме того в них может выполняться распайка электропроводки. Обратите внимание, что поставить подрозетник в гипсокартонную стену вполне по силам даже начинающему мастеру.

Рабочий процесс интуитивно понятен, однако, имеются определённые нюансы, которые будет полезно знать домашнему мастеру. Сразу уточним, что дорогостоящего оборудования или специальных навыков для установки подрозетников в гипсокартон не требуется.

Рад приветствовать Вас друзья на блоге «Электрик в доме». В сегодняшнем выпуске подробно разберем тему, как установить подрозетник в гипсокартон.

Размеры подрозетников для гипсокартона

Прежде чем приступать к описанию процесса монтажа, имеет смысл разобраться в особенностях продукции. Сразу отметим, что обычный подрозетник не подойдёт для установки в гипсокартонные перегородки, здесь применяется только определённый вид продукции, предназначенный для таких случаев. Среди зарекомендовавших себя производителей, можно выделить такие бренды:

Данная продукция классифицируется по глубине посадки и внешнему диаметру. Эти параметры маркируются как H и d2 соответственно. Стандартный диаметр подрозетника для гипсокартона – 68 мм. Помимо этого, в продаже имеются модели с внешним диаметром 60, 64, 65, 70 и 75 миллиметров.

Если говорить о глубине посадки, то здесь можно встретить такие размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 миллиметра. Обратите внимание, что в продаже можно встретить изделия с нестандартными посадочными габаритами, но это скорее исключение из правил, чем норма.

Выбираются подрозетники индивидуально, в зависимости от места монтажа. Если есть возможность, и толщина перегородки позволяет, рекомендуем выбирать модели с глубиной посадки 60-62 мм. Такие конструкции гораздо удобнее при расключении проводки, особенно если схема исключает установку распределительных коробок. В этом случае, провода расключаются в подрозетнике, поэтому каждый лишний миллиметр будет играть решающую роль.

Кроме того, в изделиях с большой глубиной посадки намного проще выполнить соединение проводов и монтаж электрооборудования.

В сегодняшней статье для примера я буду использовать подрозетники для гипсокартона Schneider Electric модификации IMT35150. Данные изделия обладают стандартным внешним диаметром (68 мм), глубина посадки составляет 45 миллиметров.

Корпус подрозетника Schneider Electric IMT35150 выполнен из негорючего пластика. Здесь используется комбинированный материал полипропилен + антипирен, который способен выдерживать температуру до 850°C. Корпус достаточно прочный, оснащён широким передним кантом. Имеются заглушки различного диаметра, предназначенные для ввода проводов любого сечения.

Для фиксации подрозетника в перегородке, используются две металлические лапки. Использование металлических фиксаторов обеспечивает большую площадь сцепления с поверхностью, гипсокартонное покрытие при этом не повреждается. Для фиксации лапок, применяются винтовые саморезы, которые при закручивании, надёжно прижимают коробку к поверхности.

Для разнообразия рассмотрим еще польские подрозетники для гипсокартона фирмы Pawbol Euproduct. Пластик на ощупь очень плотный и надежный. Только здесь используются тонкие металлические лапки

Подрозетник для гипсокартона, подробная инструкция по монтажу

В данной статье мы рассмотрим, как монтируется подрозетник для гипсокартона. Поспешу вас заверить, что на самом деле, здесь нет ничего сложного и данное действие сможет самостоятельно выполнить каждый. Особенно, если у вас под рукой имеется подробная пошаговая инструкция по

установке с фотографиями и комментариями профессионала. Материал представленный в этой статье детально описывает весь процесс монтажа от самого начал и до конца. Используя его по назначению подрозетник для гипсокартона будет смонтирован быстро, качественно, без каких либо проблем и трудностей.

Как правило, все интересующие нас подрозетники, независимо от расцветки и производителя, имеют одинаковый принцип фиксации в гипсокартоне. Для этого, на его задней или боковой его части предусмотрены специальные лапки, они то и играют основную роль в установке. Но обо всем по порядку, разберем монтаж последовательно.

Подготовка подрозетника к установке

Начнем с пояснения основных элементов. Подрозетники для гипсокартона, в отличии от подрозетников по бетону , имеют на своей лицевой части четыре винта, а не два. У разных производителей они могут располагаться по разному, но во всех вариантах выполняют одни и те же функции.

Два винта являются наружными, они торчат из подрозетника, выполняют функцию фиксации рамки механизма розетки или выключателя.

Пример представлен на рисунке ниже. Данным вариантом крепления выключателя или розетки можно будет воспользоваться только в том случае, если на нем имеется железная или пластиковая рамка обрамления.

Как видно на следующем рисунке, два других винтика немного утоплены в пластик, они могут располагаться рядом с винтами крепления рамки слева и справа, как в нашем примере, или находиться сверху и снизу.

При воздействии на данные винты крестовой отвертки будут приведены в движение, по средствам винтового привода, лапки фиксации подрозетника.

Крутим винт, лапка двигается. В нашем примере, лапки металлические, но на некоторых подрозетниках они могут быть пластмассовыми, на качество фиксации это никак не влияет.

На задней части подрозетника имеются специальные отверстия, заготовки под провод. Вырезаем любое понравившееся. Лучше всего, если провод будет заходить в подрозетник сзади, это значительно облегчит дальнейший монтаж механизма розетки или выключателя.

Подрозетник готов к установке.

Как установить подрозетник для гипсокартона?

Для этого нам потребуется рулетка. С ее помощью, отмеряем все необходимые расстояния и размеры будущего места расположения розетки или выключателя. В месте установки ставим крестик.

Существуют некоторые стандарты установки, которыми при желании вы можете воспользоваться:

• высота установки розетки — 30 сантиметров от пола до центра розетки,
• высота установки розетки в ванной комнате над стиральной машинкой — 1 метр,
• высота установки розетки над столешницей кухонного гарнитура — 1 метр 20 сантиметров,
• высота установки выключателя — 90 сантиметров от пола до центра выключателя и 18 сантиметров от, края дверного проема будущей двери, без учета коробки и наличника.

Эти размеры не являются принципиальными, по желанию вы можете взять любые, удобные конкретно для вас.

Теперь, нам необходимо изготовить в гипсокартоне отверстие для подрозетника. Диаметр подрозетника, имеет как правило, стандартный размер 68 миллиметров.

Изготовить отверстие можно различными способами, приведу примеры самых распостраненных в любительской электрике:

• полностью прорезать контур подрозетника ножом,
• просверлить обрисованный контур подрозетника сверлом, а затем прорезать ножом.

Минусом всех вышеприведенных методов является не ровные края полученного отверстия, которые могут очень усложнить процесс монтажа. К тому же, если говорить об установке именно в гипсокартон, стоит отметить, что данный материал является очень хрупким и ломким. Именно поэтому, для выполнения отверстия лучше всего использовать специально предназначенную для этих целей коронку по дереву диаметром 67 миллиметров. Данная коронка так же применяется для изготовления отверстий под точечные светильники. На рисунке ниже вы можете посмотреть как она выглядит.

Рис. Коронка для подрозетников и точечных светильников.

Коронка для подрозетнков устанавливается на дрель или шуруповерт. Затем, приводя электроинструмент в движение коронкой в прорезается отверстие в стене.

Отверстие готово. Вставляем в него провод.

Если гипсокартон уже смонтирован, а провод выведен из него в маленькую дырочку и торчит из стены, что очень часто бывает ког

Размер коронки для подрозетников в гипсокартоне — Ваша техника

В наши дни гипсокартон стал распространенным строительным материалом, широко применяемым при внутренней отделке. Первостепенное внимание следует отвести вопросу относительно того, как выбрать подрозетники для гипсокартона. Несмотря на то что монтаж розеток стал несложным делом, у процесса есть ряд особенностей, которые обязательно следует учитывать. Коронка для подрозетников по гипсокартону предназначена для упрощения работы мастера.

Рекомендации по выбору

Современные технологии дают возможность проложить электрокабель быстро, пошаговые руководства помогают справляться с затруднениями, но все же рекомендуется ознакомиться с главными правилами проведения работы.

Подрозетник под гипсокартон — прокладка между стеной и розеткой для устойчивой фиксации электрического разъема. Его делают перед установкой розетки. Отсутствие такого приспособления приводит к быстрому расшатыванию креплений, деформации отделочного материала и невозможности дальнейшей эксплуатации, так как розетка попросту вывалится.

У современных устройств имеются дополнительные крепления, с помощью которых они могут «прицепляться» к установочному покрытию, обеспечивая оптимальную фиксацию разъема.

Так как ГКЛ принадлежит к возгораемым материалам (но есть исключения), то подбирают устройства исходя из правил пожаробезопасности. Специалисты рекомендуют при покупке обратить внимание на:

1. Материал изготовления — должна быть самозатухающая пластмасса. Если розетка нагреется, тепло не сможет перейти на гипсокартон. Это поможет предотвратить короткие замыкания.
2. Индивидуальные размеры, в случае когда расстояние между стеной и покрытием незначительное. Если

Установка подрозетников в гипсокартон: размеры коронки, для ГКЛ

Одним из финишных этапом обшивки стен гипсокартоном является установка подрозетников и монтаж розеток и выключателей. Эта работа не занимает много времени, как и усилий, она достаточно проста, чтобы с ней справился даже начинающий мастер.

Подрозетник для ГКЛ: характерные особенности

Подрозетник для ГКЛ – важный элемент при проведении электрооборудования в полые стены, который надежно крепится за лист и позволяет монтировать любые электроконструкции – выключатели, розетки, датчики или свитчеры.

«Стакан» под гипсокартон отличается от остальных наличием специальных креплений, установленных на шурупах. Этими креплениями подрозетник фиксируется к внутренней стороне стены. Только так «стакан» можно надежно закрепить – ни раствором шпатлевки, ни цементом.

Бывают случаи, когда необходимо монтировать подряд 2 или 3 подрозетника. В этом случае нужно выбрать «стаканы» с соединительными тоннелями, через которые будет прокладываться провод. В случае, если нужно установить лишь один подрозетник, эти соединения можно обрезать, так как они могут мешать установке в углубление в гипсокартоне. Есть и второй вариант – можно приобрести специальные соединительные элементы. Эти перегородки устанавливаются в стаканы уже непосредственно перед их монтажом в стену.

При монтаже блока подрозетников используйте уровень, чтобы определить насколько ровно Вы установили «стаканы».

Подрозетник для гипсокартона: размеры коробочки

Собираясь монтировать подрозетник в гипсокартон, важно уметь правильно его выбрать. Конечно, в любом строительном магазине консультанты могут помочь с выбором, но лучше, если Вы сами будете знать, в чем отличия подрозетников и как не ошибиться с покупкой.

Выбор подрозетников заключается в:

1. Прежде всего, подрозетник должен быть изготовлен из хорошего, качественного материала. Можно выбрать подрозетник из самозатухающей пластмассы.
2. Определиться с установочной глубиной «стакана». Стандартный подрозетник имеет углубление в 50 мм, но на рынке стройматериалов можно найти «стакан» под ГКЛ глубиной от 45 до 73мм.
3. При необходимости установки блочных подрозетников, выбрать необходимый тип конструкции – с соединениями или со съемными соединителями.
4. Хорошие отзывы имеют подрозетники фирм Hegel, Legrand и Gusi.

При покупке подрозетников желательно сразу приобрести выключатели и розетки, чтобы они были одной фирмы и подходили друг под друга.

Устанавливаем подрозетник под гипсокартон: подготовительные работы

Прежде, чем приступать к сверлению стен и установке подрозетников, нужно определиться с размещением будущих розеток и выключателей. Обязательно тщательно продумать количество розеток – одинарную или двойную.

Когда этот вопрос будет решен, можно непосредственно переходить к подготовке стен к установке подрозетников.

1. Чтобы провести качественный и правильный монтаж подрозетника, нужно подготовить стену. Для того, чтобы ГКЛ лучше держал форму и не крошился при вырезании отверстия под подрозетник, можно нанести слой шпатлевки на гипсокартон, этим самым укрепив его.
2. После высыхания шпатлевки нужно карандашом нарисовать место размещения будущего подрозетника. Лучше все разметки по комнате сделать сразу, чтобы не отвлекаться потом на эту работу.
3. Если у Вас есть дрель или шуруповерт, не лишним будет приобрести набор специальных насадок для вырезания отверстий в гипсокартоне. Такая насадка называется «коронка», она имеет круглую форму с зазубринами на концах. Коронки могут быть различных диметров – от 33 до 150 мм, однако стандартный размер коронки для установки подрозетников 68-70 мм. В случае, если нет дрели или не получается купить коронку, можно сделать отверстие с помощью обычного ножа или сверла.
4. Главное – четко вырезать отверстие для подрозетника. Коробочка должна плотно садиться в вырезанную дырку.
5. Обязательно расстояние между ГКЛ и родной стеной должно быть не менее 50 мм, иначе подрозетник не поместится.
6. Когда отверстие готово, следует укрепить края раствором шпатлевки.

При работе с дрелью и коронкой старайтесь не сильно давить на стену, любое резкое движение может стать причиной повреждения листа.

Как установить подрозетник в гипсокартон: этапы работы

Итак, отверстие для подрозетника готово. Можно приступать непосредственно к монтажу коробочки.

Этапы монтажа:

1. Прорезать в подрозетнике отверстие под провод, вытянуть его через эту дырку.
2. В отверстие в гипсокартоне устанавливаем подрозетник.
3. Проверяем, не пережимает ли «стакан» проводку, находящуюся за гипсокартонной стеной.
4. Прикручиваем шурупами подрозетник к гипсокартону.
5. Проверяем установленный подрозетник уровнем – он должен быть установлен строго горизонтально.
6. Если установка прошла правильно, можно приступать к монтажу розетки или выключателя.

Важно! При установке нескольких подрозетников в одну линии необходимо придерживаться расстояния между их центрами в 71 мм

Коронка для подрозетников в гипсокартоне: особенности применения

Для того, чтобы вырезать отверстие в гипсокартонном листе для подрозетника, нужно специальное приспособление – коронка (фреза). Она крепится на дрель. Выглядит фреза как сверло с круглыми насадками, на конце которых есть зубцы.

Можно выделить 2 типа конструкций сверлильных коронок по ГКЛ:

1. Неразборные. Цельный металлический стакан со сверлом и зазубринами на кромке. Коронки имеют разные размеры. Для сверления подрозетников используются фрезы диаметром 68-70 мм.
2. Разборные. Состоят из набора насадок разных диаметров на сверло. Такими фрезами можно сверлить не только отверстия для подрозетников, а и другие необходимые углубления.

При покупке коронок не стоит брать самые дешевые китайские, они недолговечные и быстро затачиваются зубцы.

Монтируем сами: установка подрозетников в гипсокартон (видео)

Ничего сложного в установке подрозетников в гипсокартон нет, если подойти к этому делу с умом и делать все поэтапно и не спеша. Любой мужчина с минимальными навыками работы с электрикой сможет монтировать подрозетник и всю предлагающиеся к нему электрофурнитуру.

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

• цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
• хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

установка, размеры, выбор коронки для монтажа + видео

Стены, перегородки и потолки из гипсокартона стали характерными реалиями сегодняшней строительной площадки. Мобильность перепланировки, сухой способ возведения конструктивных элементов и декора, высокая ремонтабельность и экологичность — далеко не полный перечень преимуществ, прочно закреплённых за технологиями монтажа из гипсокартона. Ещё не так давно строители с опаской отзывались о нововведении, но сегодня ситуация с подрозетниками радикально изменилась. Далее речь пойдёт об установочных монтажных коробках, применяемых в стенах из гипсокартона.

Выбор материала и размеры подрозетника

Потребность в электрификации помещений, выполненных из гипсокартонных стен и потолков привела к созданию специальных аксессуаров, позволяющих монтировать электрические выключатели, розетки и другие средства энергообеспечения с учётом специфики материала.

Одним из из таких аксессуаров является подрозетник для установки розеток и выключателей в гипсокартоновую перегородку.

Коробка электромонтажная (электротехническая) – это устройство, которое предназначено для прокладки, соединения и развода электрических кабелей. Применяется при электрификации зданий внутренними и наружными линиями электропередачи.

Установочная электротехническая коробка круглой формы

Электромонтажные коробки подразделяются на два вида: коробки распределительные и коробки установочные.

Первые предназначены для монтажа точки разветвления проводов, вторые для установки выключателей или розеток подачи напряжения. Установочные коробки, кроме своего прямого назначения, могут играть роль распределительной коробки.

Существуют металлические и пластиковые электрические коробки, на бытовом языке называемые подрозетниками. Наиболее широкое применение получили коробки из полипропилена, благодаря низкой себестоимости и прекрасным диэлектрическим свойствам.

По конструкционным особенностям подрозетники делятся на две категории.

• установочные коробки для полнотелых стен
• установочные коробки для пустотелых стен

Отличие их заключается в том, что подрозетники, предназначенные для монтажа в пустотелых стенах, снабжены зажимным механизмом, который позволяет надёжно закреплять коробку в стене.

Закрепляется в стене при помощи зажимного устройства

На всей территории Европейского континента принят единый стандарт внутреннего поперечного сечения подрозетника, который составляет 68 мм. Благодаря этому, установочные коробки являются универсальным монтажным устройством для всех видов розеток и выключателей.

Различные производители электротехники, выпускают подрозетники имеющие незначительные отличия в форме, цвете и плотности пластика. Могут отличаться форма и материал, из которого сделан зажимной механизм, представляющий из себя две «лапки» на подвижных резьбовых фиксаторах.

Для установки двух и более коробок в одном месте, используются «батареи» подрозетников, скреплённых в единый блок специальными соединителями. Такие блоки применяются в местах, которые используются для подключения большого количества потребителей. Например, в кухне над рабочим столом или для подключения оргтехники в офисных помещениях.

Блок подрозетников для установки трёх розеток

Кроме традиционно круглых установочных коробок, бывают также коробки квадратной формы, прямоугольной или овальной.

При выборе нужной формы подрозетника учитывается конкретная ситуация, в которой будет производиться монтаж.

Квадратные и прямоугольные подрозетники используются в том случае, когда внутри устанавливаемой точки, планируется дополнительная разводка кабелей. Это связано с тем, что внутренний объем таких коробок больше. Фактически, эти разновидности подрозетников, совмещает в себе функции раздаточной и установочной коробки одновременно.

Один из видов подрозетника квадратной формы

Овальные подрозетники применяются при монтаже двух и более розеток или выключателей в одном месте, заменяя собой сборные блоки. Их выгодно использовать в тех случаях, когда розетки расположены вертикально.

Используется электротехническая коробка овальной формы

Подготовка продрозетника к установке в гипсокартон, подбор коронки

Для монтажа установочной коробки в стену, сделанную из гипсокартона, нужно провести ряд подготовительных действий.

Провести разметку стены и отметить на ней точки, где будут располагаться розетки и переключатели освещения. Для этого нужен карандаш (или маркер) и измерительная рулетка.

Строгих стандартов, ограничивающих местоположение нет, поэтому каждый застройщик вправе самостоятельно выбрать место.

Как показала практика, располагать розетки электропитания слишком близко к полу может быть чревато коротким замыканием (например, в случае утечки воды из системы отопления). Поэтому, принято устанавливать их на расстоянии 20–30 см. от пола, с таким расчетом, чтобы не приходилось садиться на пол для включения в них домашних электроприборов. Удобной считается та розетка, до которой легко достать, наклонившись.

Исключением из этого правила можно считать розетки подключения компьютерной и телевизионной сетей. Зачастую они монтируются в последнюю очередь и кабеля прокладывают в уже собранные плинтуса пола. Внутри плинтуса имеется полость, предназначенная для протяжки дополнительных сетевых линий. Тогда плинтус разрезается и в него монтируется розетка со специальными разъёмами. Это допускается, поскольку этот вид кабелей пропускает через себя так называемые «слабые токи» и короткие замыкания ему не страшны.

Установка подрозетника на плинтусе для разводки телевизионной и компьютерной сети

На кухонном «фартуке», розетки поднимают на 15–20 см. над уровнем рабочего стола.

Расположение розеток на кухне

Выключатели освещения располагают, как правило, на высоте 90 или 150 см. от пола и 15–20 см. от края дверной рамы.

Выполняя разметку, рекомендуется пользоваться строительным уровнем или лазером, особенно если в один ряд расположены несколько розеток.

Строительный уровень позволяет точно определить расположение розеток

Для установки блоков из ряда выключателей или розеток, нужно отметить центры будущих окружностей на расстоянии 71 мм.

Видео: установка подрозетника в стену из ГКЛ.

Подрозетники нужно привести в рабочее состояние, отрегулировав местоположение зажимного устройства. Если стена состоит из 2 слоёв гипсокартона, значит, расстояние между ободом подрозетника и лапкой должно быть более 2,5 см. В противном случае коробку установить не удастся. Расстояние легко регулируется раскручиванием винта фиксатора. Поэтому, в начале работы лучше всего отвести зажимные лапки на максимальное расстояние от верхнего обода.

По бокам и на дне каждой установочной коробки расположены перфорированные отверстия, пластик на которых нужно выломать исходя из планируемого подключения. Теоретически, в каждое отверстие должен протягиваться один кабель, но на практике монтажник решает самостоятельно, сколько отверстий ему нужно для соединения.

Кроме того, перед началом работы нужно соединить подрозетники в «батареи», если таковые запланированы. Это делается при помощи соединителей из пластика, которые крепятся в боковые проушины коробки (прямоугольной формы). В магазинах соединители продаются отдельно и не входят в комплект с подрозетниками, поэтому ими надо запастись заблаговременно.

Закрепляются при помощи пластмассовых защёлок

Для высверливания отверстий под установочную коробку, понадобится коронка диаметром 68 мм. и шуруповёрт или дрель (перфоратор). Если таковых не имеется, отверстие можно аккуратно вырезать строительным ножом, предварительно начертив окружность в запланированном месте. Но так как от формы отверстия зависит надёжность крепления, лучше всё-таки применить коронку для дерева.

Размер коронки для установки подрозетника в гипсокартоне 68 мм

Нельзя также вырезать отверстие ножом, если стена расположена в санузле или на кухне и обложена кафелем. В таких случаях применяют коронку с алмазной режущей кромкой (по бетону).

Пошаговая инструкция монтажа установочной коробки

Если подрозетники и инструменты готовы, а разметка нанесена на стены, процедура установки не займёт много времени и сил.

Первым делом нужно сделать отверстие. Для этого устанавливается коронка на шуруповёрт (дрель, перфоратор) и на средних оборотах, упираясь сверлом в намеченный центр, высверливается окружность нужного диаметра.

Видео: тонкости монтажа подрозетника в стене из гипсокартона.

Так как под гипсокартоном проложен кабель, который будет подсоединяться к розетке, сверлить нужно не спеша, следя за тем, что бы не повредить проводник. Как только коронка пройдёт через толщу гипса, её можно вынимать из отверстия.

После этого необходимо достать кабель из стены и ввести внутрь подрозетника. Соответственно, если кабелей несколько, все они на момент крепления установочной коробки к стене, должны быть внутри подрозетника.

Разводка кабелей при монтаже установочной коробки

Если это не глухая стена, а перегородка, зашитая гипсокартоном только с одной стороны, кабеля выводить не обязательно, так как остаётся открытым доступ с другой стороны.

И последний, заключительный этап — закрепление коробки в стене. Для этого подрозетник вставляется на своё место, и плавно затягиваются винты зажимного устройства. При этом главное — не переусердствовать, так как чрезмерное затягивание шурупов может привести к повреждению резьбы в пластмассовом «теле» коробки. Лучше всего выставить регулятор усилия на дрели на низкие значения (3–4 деления), а окончательный затяжку провести вручную.

Видео: «Как установить электромонтажную коробку в гипсокартоне»

Завершающий этап работы

На завершающем этапе работы проводится корректировка установленных подрозетников. Возможные дефекты устраняются, убирается пыль, и обрезаются до нужных размеров кабеля.

Если кабелей много, то при обрезании нужно помнить об их маркировке. Наклейки с подписями переносятся на новое место, что бы впоследствии не возникло путаницы.

Если во время сверления и установки где-то образовался скол гипсокартона, его нужно ликвидировать при помощи гипсовой шпаклёвки («Унифлот» и др.). Для увеличения прочности и предотвращения растрескивания, места шпаклёвки предварительно проклеиваются сетчатым бондажём.

Критерии выбора подрозетников

Чтобы из океана подрозетников, которые расположились на прилавках магазинов, выбрать именно ту модель, которая соответствует запросам, нужно знать его точный размер (диаметр и глубину), форму (круглую, квадратную, овальную) и назначение (для бетона, гипсокартона или пустотелого кирпича).

Если всё это известно, останется определиться лишь с производителем, выпускающим это электротехническое устройство. Естественно, отдавать предпочтение стоит торговым маркам, чья продукция известна и хорошо зарекомендовала себя.

Вот несколько примеров из наиболее известных моделей, которые успешно применяются на профессиональном уровне.

• Подрозетник СЗЕЗ — выпускается российским производителем. Прекрасно зарекомендовал себя в электромонтажных работах, отличается качественным пластиком, высокой степенью пожарной безопасности.
• Установочная электротехническая коробка HEGEL 68х60 мм. КУ 1205 — бренд отечественной компании, на российском рынке с 2006 года. Отличительной особенностью модели являются металлические зажимы.
• Подрозетник китайского производства «Dr.HD» (ID9288) – несмотря на не совсем лестные отзывы о товарах китайского производства, данная продукция отличается высоким уровнем качества. Коробка квадратной формы и вмещает в себе все положительные характеристики, присущие подрозетникам с такой формой.
• Коробка электротехническая 2332UJBS — продукт компании «ABB» (Швеция), изготовлена из высококачественного полипропилена. Торговая марка хорошо известна своим профессиональным электромонтажным оборудованием.
• Подрозетник GUSI ELEKTRIC 68 мм. Продукт отечественного производства, приятно отличается ценой. Качество соответствует мировым стандартам.

Монтаж установочной коробки, благодаря простоте её устройства, доступен каждому взрослому человеку. Процедура не требует специальных навыков или знаний. Единственное необходимое условие, если монтаж производится во время ремонтных работ, это полное отключение подачи электрического тока. Перед тем как приступить к работе необоходимо обесточить розетку и дополнительно проверить отсутствие напряжения при помощи индикатора.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Содержание:

1. Для чего нужны подрозетники
2. Разновидности и классификация
3. Стандартные размеры подрозетников и инструмента
4. Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
5. Особенности монтажа с керамической плиткой
6. Диаметр подрозетника при установке в гипсокартон
7. Видео

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями: