Как вытащить трубу из скважины

Бурение скважины на воду — занятие само по себе достаточно сложное и трудоемкое. Но еще большие проблемы ожидают владельцев участка, если необходим демонтаж устройства. Самый сложный из вопросов, которые в этой связи возникают: как вытащить трубу из скважины?

В чем заключается проблема?

Водяная скважина — это подобие обычного колодца, диаметр которого невелик, а вот глубина может достигать нескольких десятков метров. Чтобы защитить стенки скважины от вполне возможного обрушения грунта, в них забивается обсадная труба. А чтобы вода оставалась чистой и свежей, внутрь обсадной трубы вставляется еще одна — эксплуатационная. Разумеется, диаметр эксплуатационной трубы должен быть несколько меньше, чем у обсадной. Нередко, в целях экономии, используют трубы, которые могут одновременно выполнять обе функции: укреплять грунт и контактировать с питьевой водой.

Трубы для скважины выполняют из различных материалов:

• стальные: самые прочные, долговечные и дорогие;
• асбестоцементные: довольно хрупкие, но вполне качественные и относительно дешевые;
• пластиковые: новинка на рынке, которая прочнее асбестоцементных изделий, имеет невысокий вес и дешевле стали.

Обратите внимание: Вынуть из скважины хрупкие асбестоцементные трубы и при этом их не повредить, задача практически невыполнимая.

Вытащить трубу иногда сложнее, чем пробурить скважину заново..

Для того, чтобы вынуть узкую трубу из скважины, с достаточно большой глубины, понадобятся немалые усилия и сноровка. При этом необходимо учесть:

• материал, из которого изготовлена труба;
• глубину погружения;
• срок эксплуатации;
• условия использования;
• причины демонтажа.

В ряде случаев успешно разрешить задачу по демонтажу не представляется возможным, например, при обрыве конструкции на большой глубине.

Возможные альтернативы

Специалист, к которому обращаются с вопросом о том, как достать трубу из скважины, обязательно задаст встречный вопрос: а зачем? Некоторым владельцам частных домов кажется, что это единственный способ восстановить работу старой, заброшенной или неправильно устроенной скважины. Иногда желание демонтировать трубу продиктовано необходимостью починить или заменить вышедшую из строя конструкцию.

Поскольку процесс демонтажа — дело трудоемкое, хлопотное, долгое и дорогое, обязательно следует поискать альтернативные варианты решения. Например, в поврежденную обсадную трубу можно забить эксплуатационную конструкцию меньшего диаметра. Трещина будет надежно закрыта и работа скважины восстановлена.

Бывает полезной консультация с опытными специалистами. Иногда достаточно правильно прочистить скважину и демонтаж просто не понадобится.

В ряде случаев выясняется, что дешевле и проще пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.

Как вынуть из скважины трубу?

Если решение вытащить трубу все же принято, можно использовать для этого один из нескольких возможных способов.

• Обратиться к профессиональным бурильщикам. Они используют специальное оборудование (труболовки, овершоты, метчики и т.п.), избавив владельцев участка от головной боли и некоторого количества денежных средств.
• Зафиксировать конец трубы, например, петлей или обжимным хомутом, закрепить его на коротком плече большого рычага и постепенно вынуть трубу.

Совет: Для воздействия на длинное плечо рычага может понадобиться усилие, равное весу нескольких человек и время. Известен случай, когда бригада вытащила трубу, на полчаса присев на длинное плечо рычага.

• Вместо рычага можно использовать подходящий домкрат, например, от КАМАЗа или железнодорожный.

Как вариант — достать трубу из скважины можно с помощью большого железнодорожного домкрата

Такое вот самодельное устройство

Еще один способ вынуть трубу состоит в изготовлении специального приспособления.

Для этого понадобится швеллер №10, из которого изготавливаются две стойки в виде перевернутой буквы «Т». Высота конструкции должна быть один метр, а ширина — 0,6 м. Сверху к каждой стойке приваривают подшипник, внутренний диаметр — 40 мм.

Теперь нужно сделать ось, на которой закреплены рукояти и барабан. Края оси вставляют в подшипники и устройство можно считать готовым. Для подъема трубу фиксируют стальным тросом, который наматывают на барабан. Для страховки длинных конструкций рекомендуется применять специальную чалку, чтобы удерживать трубу при перехвате троса. Чтобы вытащить пластиковую трубу и не повредить ее, понадобится обжимной хомут.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как вытащить трубу из скважины

Организация индивидуального водоснабжения является жизненно важной задачей при строительстве загородного дома и возникает перед каждым его владельцем. В последнее время все большую популярность набирает бурение скважины на приусадебном участке, поскольку она обеспечивает постоянный доступ к родниковой чистой воде. Однако с течением времени наступает момент, когда требуется проводить ремонтные работы или замену обсадной трубы. Поводы к этому могут быть самые разнообразные: истощение источника, негативные воздействия воды на материал трубы, образование засора и пр. Поэтому некоторые из хозяев сталкиваются с вопросом, как вытащить трубу из скважины.

Проблематика

Для того чтобы быстро вытащить обсадную трубу потребуется исключить возможное появление ряда проблем:

• Недостаточная сила тяги. Усилий по извлечению трубы может не хватить для ее полного выхода из ствола скважины. Поэтому лучше заблаговременно подготовить специальное оборудование и приспособления, а в случае необходимости заказать спецтехнику.
• Высокий показатель трения о землю. Испорченным ландшафтом не всегда можно отделаться. Труба будет тяжело выходить из грунта, потому что с годами она «прикипает» к почве. Для снижения этого значения потребуется смочить все около трубное пространство обильным количеством воды. Однако такое решение может деформировать стенки шахты, что приведет впоследствии к их обвалу и бурению новой скважины.
• Хрупкость каркаса. Вытащить асбестоцементную трубу в ряде случаев практически невыполнимое мероприятие. Представленный материал не обладает требуемыми модулями упругости и инерции, что при демонтаже приведет к тому, что стенки трубы попросту лопнут, а обломки осыплются.

Важно помнить, что асбестовая пыль провоцирует появление злокачественных опухолей в органах дыхания и развитие онкологических заболеваний.

Порядок действий

Процедура извлечения обсадной трубы включает в себя следующую последовательность действий:

1. Оценка веса. Для этой цели необходимо измерить глубину шахты, диаметр трубы, толщину ее стенок и определить материал. Затем в соответствии с полученными значениями стоит найти массу погонного метра изделия в справочнике. Полученное число следует умножить на глубину шахты. В зависимости от этого показателя следует подобрать лебедку с соответствующей силой тяги. Если общая масса трубы переваливает за несколько тонн, то для ее извлечения сразу можно заказывать спецтехнику, в противном случае – можно попробовать вытащить старую трубу посредством лебедки своими руками.
2. Земельные подготовительные мероприятия. По периметру оголовка стоит вырыть яму с глубиной не менее 1 м. Затем в полученную траншею лить воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Эта процедура позволит свести к минимуму показатель трения о землю. Далее при помощи вибрационного генератора или простого электродвигателя с гнетом на шкиве постараться расшатать обсадную трубу в грунте.
3. Наваривание на трубу вспомогательного отрезка. Для упрощения процедуры извлечения потребуется закрепить посредством сварочного аппарата металлический прут с сечением не ниже 15 мм на края трубы.

Оборудование для извлечения

При извлечении трубы наряду со всеми основными механизмами потребуется подготовить и вспомогательные приспособления. Так, в варианте вынимания лебедкой следует обзавестись прочным подпорным настилом. Для сооружения последнего понадобятся:

• брус с сечением не ниже 100×100;
• стальные брусья или балки.

В этом варианте извлечение осуществляется посредством специального собранного гидравлического механизма, который включает в свой состав лебедку, специальные хомуты и элеваторы. Конец подвижного троса лебедки прикрепляется к плотно зафиксированным на трубе вспомогательным элементам и осуществляется постепенное выуживание из грунта. По мере выхода колонны, сцепляющие устройства передвигаются максимально близко к поверхности земли.

Использование лебедочного способа следует осуществлять после проведения всех подготовительных работ. Постепенно извлекая трубу, следует проводить ее фиксацию специальным хомутом, расположенным на подготовленной подпорке, или запорным механизмом лебедки.

Наряду с лебедкой, нередко находит свое применение способ извлечения трубы домкратом.

Лебедка для извлечения

В большинстве случаев такая технология включает в себя несколько простых этапов. Первым из них является обустройство устья шахты. Для выполнения этого пункта потребуется:

• механизм для подъема;
• брус или металлические балки;
• поворотный хомут;
• аппарат для сварки.

На выбранном участке следует собрать прочную основу, после чего установить домкрат. Затем, его подъемные площадки подводятся под крепления элеватора с хомутами и осуществляется выуживание колонны.

Для большей эффективности следует пользоваться несколькими подъемными механизмами, поскольку равномерное давление с каждой стороны значительно ускорит процесс извлечения, а также предотвратит перекосы и деформацию трубы.

Извлечение трубы

Для получения большей выгоды от запланированного мероприятия, нелишним будет попробовать воспользоваться дополнительными приспособлениями, которые плотно вошли в обиход мастеров этой области. Одним из таких устройств является страховочная подложка. Она представляет собой две перевернутые Т-образные опоры, которые соединены между собой четырьмя параллельными балками. Основания устанавливаются на подготовленный участок посредством надевания через верхнюю часть колонны. Затем на срез трубы надевается хомут или элеватор, которые располагаются на сваренные верхние поперечные балки подложки и затягиваются. Это обеспечивает надежную фиксацию трубы.

Это приспособление может использоваться как с лебедкой, так и с домкратом. Его использование позволит избежать непреднамеренных срывов трубы обратно внутрь шахты и снимет значительную нагрузку с основных подъемных механизмов.

Альтернативный путь выхода

Проведение всех работ по извлечению обсадной трубы в определенной степени затратный и трудоемкий процесс, который не всегда венчается успехом. Поэтому мастерами бурильного дела уже давно стала практиковаться замена колонны без демонтажа старого каркаса.

Основу таких работ составляет введение полимерной трубы с внешними границами, максимально приближенными к внутреннему диаметру старой трубы. При этом вся процедура довольно проста и включает в себя:

• откачку воды из скважины;
• обработку стенок старой трубы специальными составами, препятствующими ее разрушению;
• резьбовой монтаж полимерного «вкладыша», при этом в нижнем участке трубы просверливаются отверстия для доступа воды, которые оборачиваются специальными фильтрующими тканями.

По завершении всех работ хозяину модернизированной скважины останется только возобновить источник, осуществив намыв песка по периметру трубы.

Видео

В видео представлена технология поднятия трубы из скважины с использованием лебедки:

А в этом видео, вы сможете увидеть, как вытащить упавший насос из скважины:

Поднимаем насос, упавший в скважину

При длительной работе насоса в скважине пользователь может столкнуться с различными аварийными ситуациями. Среди всех вариантов неполадок самой неприятной будет падение насоса. Если это случилось, то необходимо проводить работы по подъему упавшего оборудования, иначе скважина может быть потеряна.

Причин падения не так много. В основном они связаны с манипуляциями по подъему или опусканию насоса, при которых обрывается страховочный трос или электрический кабель. Причиной обрыва может стать чрезмерное усилие, необходимое для совершения данного действия. Что может удерживать насос в скважине?

• искривление обсадной трубы или эксплуатационной колонны
• насос запутался в кабеле
• заиливание нижней части скважины

При деформировании обсадной трубы поднять насос будет нельзя. Так как внутренний диаметр канала становится меньше диаметра насоса. Деформироваться обсадная колонна может в случае, если обсадка производилась пластиковыми трубами. Обращаем Ваше внимание, что часто достаточно уменьшения диаметра трубы всего на несколько миллиметров, чтобы насос застрял. Только стальные трубы гарантируют неизменность внутренних размеров скважины и свободное движение насоса по вертикали. Особенно часто случаи с заклиниванием водоподъемного оборудования в скважине происходят, если внутренний диаметр обсадной трубы незначительно превышает диаметр насоса. Например, диаметр насоса 96 мм, внутренний диаметр скважины — 100 мм.

трос из нержавеющей стали

Причиной падения может стать использование пластикового страховочного троса вместо троса из нержавеющей стали. В данном случае экономия ничем не оправдана — затраты на подъем упавшего (часто со всей связкой труб и кабелей) насоса превысят стоимость стального троса. Единственный вариант, при котором можно использовать страховочный трос из пластика — неглубокая временная скважина и недорогое оборудование, возможная потеря которых Вас не сильно волнует. Были случаи, когда домовладелец не смог достать заклинивший насос лишь потому, что пластиковый трос оборвался из-за превышения нагрузки. Прочный стальной трос в такой ситуации остался бы целым и насос можно было бы выдернуть. Также рекомендуем для скважины использовать не пластмассовый, а стальной оголовок — именно к нему крепится страховочный трос.

стальной оголовок скважины

Неаккуратно произведенный монтаж водоподъемного оборудования, недостаточная герметизация оголовка или свободный доступ посторонних к Вашей скважине могут стать причиной попадания в скважину различных предметов. Эти предметы способны заклинить насос, попав между ним и стенкой скважины.

Упавший в скважину насос можно попытаться поднять различными видами так называемых «кошек» и прочих зацепляющих приспособлений. Также используют ловильные метчики и ловильные колоколы. Метчик нарезает в верхней части насоса резьбу и ввинчивается в нее, колокол — нарезает наружную резьбу. Поднимающее устройство должно быть сделано из прочной стали, так как усилия при нарезке резьбы и возвращении упавшего оборудования может быть очень большим. Если насос упал вместе с тросом и кабелем, то можно попытаться зацепиться за них каким-либо вариантом крюка или «кошки».

В особо сложных случаях, когда насос не получается поднять никакими способами, его можно попытаться разрушить буровой установкой. Но этот вариант может иметь негативные последствия для скважины, так как внутри эксплуатационной колонны появляется большое количество металлических и пластиковых фрагментов разных размеров, жидкая или твердая смазка подшипников, валов и т. д. Иногда вопрос решается опусканием второго насоса без поднятия первого, но это требует наличия некоторых условий: вместе с насосом не упали трос, кабель или водопроводная труба; достаточно высокий динамический уровнем воды; глубокий отстойник в нижней части открытого ствола в известняке.

Это решение чревато ухудшением качества воды и снижением дебита скважины из-за уменьшения свободного внутреннего диаметра обсадной трубы. Необходимо убедиться, что насос упал ниже уровня фильтра, а не остался в зоне водозабора. Для этой и подобных ей задач используется метод видеодиагностики, который перестал уже быть чем-то экзотическим и вполне доступен каждому.

оборудование для видеодиагностики

Перечисленные методы спасения скважины от упавшего оборудования при некоторых условиях очень сложны и дороги. При наступлении подобного случая сначала точно узнайте цену услуги. Возможно, иногда окажется дешевле пробурить новую скважину.

Как вытащить пластиковую или металлическую трубу из скважины

Принудительное извлечение из скважины обсадной трубы достаточно редко применяющееся решение проблем с водоснабжением загородного дома. Специалисты советуют вообще не вытягивать трубу, так как последствия у этого действа могут быть самые непредсказуемые – вплоть до разрушения шахты и необходимости бурить новую скважину.

Найти альтернативное решение, даже в случае коррозии трубы или её частичного разрушения, всегда можно. Например, внутрь вводится полимерный вкладыш чуть меньшего размера, и труба вновь становится как новая. Если же хозяева по каким-то личным соображениям решили рискнуть, их ожидает несколько неприятных технических сюрпризов.

Содержание:Показать

Каприз или необходимость?

Единственной, действительно уважительной причиной извлечения трубы, может быть полный демонтаж скважины. Но в большинстве случаев хозяев не устраивает качество воды, упавшее из-за износа трубы, и они стремятся выбросить старую коммуникацию, заменив её новой. Будьте готовы к тому, что придется делать ремонт скважины своими руками. Поскольку найти хорошего специалиста бывает достаточно сложно.

В любом случае работа эта непростая и без помощи профессионалов и тяжёлой техники не обойтись. Финансовые вложения и последствия для участка тоже носят почти глобальный характер.
Основные трудности заключаются:

1. В нежелании трубы извлекаться на поверхность – она словно срослась с окружающим грунтом. То есть, о бережном вытягивании с помощью лебёдки речь не идёт! На участок придётся загонять тяжёлый кран, который наверняка повредит грядки и ландшафт в целом.
2. В повышенном трении. Злосчастная труба зачастую не вынимается даже при помощи крана. Грунт создаёт сильное трение и это тормозит конструкцию. В этом случае вокруг устья с помощью бура обустраивается несколько не очень глубоких отверстий, в которые закачивается вода. В общей сложности в шурф войдёт несколько тонн воды. Влага послужит естественной смазкой и крану будет легче вынуть конструкцию из почвы. Однако такой пропитанный водой грунт становится слишком пластичным. После подъёма трубы может произойти серьёзный обвал. Землёй завалит не только саму шахту изнутри. В провал сдвинутся ближайшие к скважине поверхностные слои почвы.
3. В нарушении жёсткости каркаса трубы. Со временем всё ветшает. Не являются исключением из этого правила и обсадные трубы. Старая труба, особенно выполненная из асбеста, легко разламывается на куски, если её потревожить. Лом упадёт на дно шахты, сделав воду небезопасной для питья. А вынуть все осколки попросту невозможно.

Перед проведением работ желательно проконсультироваться с профессионалами, занимающимися бурением скважин.

Они сделают точный расчёт веса трубы, учтут коэффициент трения и оценят степень износа конструкции. После такой оценки хозяева будут точно знать, что их ожидает в случае демонтажа.

Как это делается?

Итак, решение о демонтаже всё-таки принято. Нанята бригада, оплачен труд рабочих и работа спецтехники. Как проконтролировать всё ли делается правильно? Чтобы быть уверенным в качестве проводимых работ, хозяева должны заранее знать, что и как именно делается на каждом отдельном этапе.

Правильный алгоритм действий выглядит следующим образом:

• Специалисты определяют, сколько весит труба. Для этого измеряют глубину шахты, её диаметр и толщину стенок. В специальном справочнике есть точная информация по весу одного погонного метра труб (основные параметры – толщина и диаметр). Найденное значение умножают на глубину. В результате выясняется точное значение длины трубы. По этому значению выставляется тяговое усилие крана или лебёдки (если трубопровод не очень длинный).
• Производится обкапывание устья скважины. Вырывается не очень глубокая траншея по периметру оголовка (приблизительная глубина составляет один метр).
• В траншею закачивают воду до тех пор, пока не образуется озерцо – вода перестанет впитываться. Если есть опасения в прочности трубы, по периметру дополнительно бурится несколько неглубоких шурфов, чтобы влага распределилась равномерно.
• На оголовок трубы устанавливается вибрационный генератор. Устройство поможет всей трубе быстрее отойти от грунта. Такой приём является прекрасной профилактикой против обрушения колодца шахты.
• На завершающем этапе к оголовку поперёк приваривается толстый прут (толщина до 2 см). Он будет не только помогать вынимать трубу. Это своеобразный предохранитель. Если приложенное краном усилие чересчур велико, лопнет прут, а труба останется невредимой.

Из неглубоких скважин трубы вынимаются с помощью лебёдки и опорного каркаса, оснащённого блоком. Через блок перебрасывается канат, передающий тяговое усилие лебёдки в вертикальном направлении.

Проблема загрязнения воды является одной из главных в экологии. Узнайте к к
аким последствиям она может привести в нашем материале.

Вырубка лесов — это огромное экологическое бедствие. Прочитайте подробности в интересной статье.

В чем состоят основные проблемы машиностроения в России? Вся информация по https://greenologia.ru/eko-problemy/mashinostroenie-v-rossii.html ссылке.

Альтернативный метод

Вынуть трубу без повреждений часто не представляется возможным.

По этой причине был разработан альтернативный метод обновления и ремонта труб, не требующий их демонтажа. Заключается он в помещении внутрь трубы специального вкладыша из полимерного материала, диаметр которого немного меньше основной трубы.

Для работы с полимерным вкладышем необходимо установить лебёдку с блоком, рассчитанным на 1,5 тонны. Вес полимера не очень большой и справиться с подъёмом такой ремонтной трубы сможет даже механизм с небольшой мощностью.

Работы проводятся в следующем порядке:

• С помощью глубинного насоса откачивается вся вода.
• В основную трубу вводится гидроизолирующий раствор (можно использовать антикоррозионную жидкость).
• Затем с помощью лебёдки опускаются трубы из полимера. Секции скрепляются между собой резьбой по мере продвижения вкладыша вглубь шахты.
• В нижней секции вкладыша устраивается самодельный фильтр. Делается несколько отверстий с помощью дрели или перфорация (применяется болгарка). Сверху фильтр достаточно плотно оборачивается геотканью.

После завершения работ в трубу подаётся вода под давлением, чтобы немного расширить песчаное дно скважины и обустроить внизу полость для сбора воды.

Также, необходимо осуществить вывоз мусора, чтобы на вашем участке была чистота и соблюдались все санитарно-гигиенические нормы.

Как вытащить шланг из скважины? Советы

У вас упал шланг в скважину и у вас не получается его вытащить из нее? Конечно сразу возникают мысли“ Как вытащить шланг из скважины”? К сожалению данная проблема является довольно распространенной и серьезной. Чтобы справится с этим ненастьем важно соблюдать технику и аккуратность, иначе можно значительно навредить и шланг и даже скважину.

Прежде, чем начать действовать самостоятельно, важно получить консультацию у специалиста, иначе последствия могут быть печальны. Специалисты знают точно, как поднять шланг и не повредить ваше оборудование.

Когда пытаетесь достать из скважины шланг важно помнить, что нельзя прилагать больших усилий, иначе вы легко порвете шланг. Никаких домкратов, лома, палок и прочего не предназначенных для этого устройств самостоятельно применять нельзя. Если возникла такая проблема, то в первую очередь важно не навредить, поскольку перейти границу очень легко. Даже, если вы проконсультировались как вытащить шланг из скважины, у знакомого, который уже сталкивался с такой проблемой и советует применить различные самодельные устройства. Дело в том, что в зависимости от внешних причин, методы извлечения шланга так же разнятся.

Квалифицированный специалист всегда знает о том, что без предварительной диагностики и без не необходимого оборудования приступать к такой работе нельзя, сначала важно разобраться почему не удается поднять шланг.

Существует несколько основных случаев, когда необходимо достать шланг из скважины:

• —       При проведении ремонта;
• —       При замене насоса.

 

Если вы задались вопросом, как вытащить шланг из скважины, то скорее всего вы уже столкнулись с одной из проблем, по которым не получается извлечь шланг из шахты.

 

Чаще всего шланг обрывается во время подъема насоса и они вместе падают вниз. Шланг возможно вернуть только используя специальные крюки. Многие владельцы автономных скважин не задумываются о том, как вытащить шланг из скважины аккуратно, а зря. Зачастую именно из-за невнимательности и неаккуратности происходит повреждение шланга при извлечении его из проблемного участка.

 

Есть пять распространенных ситуаций из-за которых не получается вытащить шланг из скважины:

• —       Трос сильно провисает;
• —       Сильное заиливание скважины имеющая песчаное дно;
• —       Известняковые отложения;
• —       Помеха со стороны посторонних предметов в скважине;
• —       Обрыв троса.
•  

С первой причиной, провисанием троса справиться довольно просто. В этой ситуации достаточно лишь предотвратить проблемы. Для предотвращения провисания нужно подвязывать трос при спуске в скважину, Подвязка осуществляется каждые два-три метра.

 

Вторая причина связанная с заиливанием связана с нерегулярной работой водяной скважины. В таком случае шланг может застрять в иле.

 

Третья причина это отложения известняка. Известняк может нарастать, как на стенках скважины, так и на насосе и на шланге. Наросты бывает доходят до пяти сантиметров и тем самым мешают достать шланг из скважины и тем самым становится не понятно как вытащить шланг из скважины. При такой проблеме можно промыть скважину под сильным напором воды. Если это не помогло, то применяются специальные химические средства или хотя бы народные средства против накипи.

 

Четвертая причина является довольно сложной при решении сложившейся проблемы. Но к счастью легко предотвратима. Зачастую в обсадную трубу могут попасть различные детали или даже мусор, но чтобы этого избежать достаточно провести тщательную подготовку к подъему оборудования, не держите посторонние предметы рядом с проведением работ. Если же вы не уследили и в шахту попал инородный предмет, то безопаснее всего вызвать бригаду специалистов, они знают точно, как вытащить шланг из скважины.

 

Но самый тяжелый случай развития событий, это пятая причина, если обрывается подъемный трос и насос вместе со шлангом падает на дно скважины. В таком случае медлить нельзя, необходимо взять в руки прут из металла нужной длины, который дотянется до агрегата. На прут закрепляется специально предназначенная для таких ситуаций насадка в форме штопора. На другой конец прикрепляется штанга из металла, которая дает возможность вращать конструкцию. Затем прут опускается с насадкой в шахту скважины. С применение металлической штанги пытаемся вкрутить штопор в корпус насоса со шлангом. Если это действие привело к успеху, то поднимаем насос с шлангом и тросом.

Такой способ достаточно сложно реализовать без профессиональной подготовки и подходит для скважин имеющих не большую глубину. С глубокими скважинами данный метод не эффективен. К сожаление даже, если вы смогли достать насос со шлангом из скважины таким способом, то он больше не будет в рабочем состоянии и подлежит полной замене. Возникает логичный вопрос “Как вытащить шланг из скважины вместе с насосом так, чтобы не повредить оборудование?”. На этот вопрос может ответить специалист только после осмотра скважины. Бывают случаи, когда невозможно достать насос со шлангом без повреждений и в таких ситуациях есть два выхода:

• —       Бурение новой скважины и произвести консервацию старой скважины;
• —       Извлечь насос со шлангом по частям, предварительно раздробив его специальной бурильной машиной.

 

Как вытащить шланг из скважины в таком тяжелом случае решать только хозяину. Всё зависит от скважины. Иногда легче пробурить новую скважину, чем решать проблемы старой.

 

Рекомендации для предотвращения падения и застревания шланга:

• —       Всегда используйте качественный и крепкий трос;
• —       Используйте цельный шланг, не берите шланг состоящий из нескольких частей;
• —       Выбирайте насос исходя из габаритов обсадной трубы, он должен быть меньше на две трети;
• —       Устанавливайте оголовок, он защитит от попадания инородных предметов в скважину.

Надеемся с вами не случится подобных неприятностей и не придется задаваться вопросом о том, как поднять шланг из шахты скважины. Но если такая неприятная ситуация все таки возникла, то лучшее решение будет обратиться к специалистам своего дела.

С вопросом: «Как достать оборвавшийся шланг из скважины?» — в нашу компанию обращается множество клиентов. К сожалению, но справиться с этой задачей самостоятельно, не повредив насосное оборудование, практически невозможно. Многие люди, решив испробовать свои силы, предпринимают несколько попыток, однако добиться положительного результата им не удается. Тогда, так или иначе, приходится прибегнуть к вызову специализированной компании, которая и поможет вам извлечь из скважины оборвавшийся шланг и насосное оборудование.

Причиной обрывания шланга может служить множество факторов:

•  Провисание троса;
•  Заиливание скважины;
•  Отсутствие технического ухода;
•  Износ шланга;
•  Несоответствие характеристик насоса мощности шланга;
•  Попадание посторонних предметов.

У каждой проблемы есть свой способ решения. Наша компания разработала систему подходов к выполнению работы в зависимости от причины возникновения проблемы. Так при провисании троса, мы используем специальные устройства, которые позволяют медленно и аккуратно извлечь оборвавшийся шланг, никак не задев насосное устройство.

         Заиливание скважины — довольно распространенная причина. По статистике она и является одной из самых главных, приводящих к обрыву шланга. В случае заиливание шланг и насос оказываются в песчаной смеси, из которой их тяжело извлечь.  Для того чтобы уменьшить объем давления песка на доставаемые элементы, следует избавиться от иловых отложений. Сделать это можно с помощью их предварительной размывки пожарным шлангом. После того, как специалисты избавились от всех загрязнений, используя специальную технику, мы постепенно извлекаем оборвавшийся шланг.

Попадание посторонних предметов считается самой опасной, но, в свою очередь, и самой легко решаемой проблемой. Очень часто в обсадную трубу попадают различный мусор: бутылки, крепежи, обрезки, камни, которые в ходе падения наносят вред шлангу и обрывают его. При извлечении оборвавшегося шланга из скважины для начала стоит достать посторонние предметы. Сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Затем стоит преступить к процедуре изъятия шланга, при производстве которой без помощи специалистов не обойтись.

Этапы извлечения шланга

Еще одним вариантом, как достать оборвавшийся шланг из скважины на воду, может послужить использование электрокабеля. В данном случае процедура извлечения шланга имеет следующий алгоритм:

1. Необходимо взять прут, изготовленный из металла, длинной, соответствующей глубине скважины.
2. На прут следует прикрепить специальную насадку в виде штопора. Стоит отметить, что насадка должна быть меньше диаметра трубы, т.к. должна без препятствий проходить в скважину.
3. Следует опустить прут в скважину и постепенно вкрутить «штопор» в оборвавшийся шланг.
4. Медленными движениями, аккуратно вращая прут и поднимая вверх, извлекаем оборвавшийся шланг.

Этот метод изъятия шланга можно попробовать сделать своими руками. Но поиск специального «штопора» займет время и оставит ваш дом без воды на некоторое время. Это принесет не удобства как вам, так и всей вашей семье. Чтобы избежать данной ситуации и неприятных эмоций, мы рекомендуем обратиться в нашу компанию.

Окуратно с самоделкой

         Так же многие владельцы частных домов пытаются извлечь оборвавшийся шланг с помощью крюков. У многих это получается, однако в процессе того, когда они пытались поймать шланг в скважине, был нанесен вред насосному оборудованию. Подручное устройство насквозь пробивает насос. Это приводит к тому, что без помощи специализированной компании не обойтись.

О нашей компании

Наша компания предоставляет огромный спектр услуг:

•  Замена насосного оборудования в скважине;
•  Чистка скважины;
•  Ремонт скважины;
•  Проведение технического обслуживания скважины;
•  Профилактические работы.

Наша компания занимается данными видами деятельности в течение нескольких лет.Специалисты нашей компании имеют высокую квалификацию и богатый опыт, что позволяет им выполнять работу на высшем уровне. За период нахождения на отечественном рынке мы смогли выработать четкую тактику работы и проверить ее на практике. Сотрудники нашей компании постоянно получают новые знания в сфере обслуживания скважин и усовершенствуют старые навыки. Так же стоит отметить, что в настоящее время фирма имеет в наличии большой арсенал современной техники, необходимой для проведения эффективной работы.

Видеодиагностика скважины

Перед началом работ мы проводим диагностику скважины и даем рекомендации по ее правильной эксплуатации!

         Задача — как достать оборвавшийся шланг из скважины – довольно распространена. Как известно, легче предотвратить появление проблемы, чем решать пути и методы ее решения. Специалисты нашей компании разработали список рекомендаций, которые позволят увеличить срок эксплуатации скважины:

1. Выбирайте насосное оборудование, габариты которого будут соответствовать мощности шланга;
2. Проводите своевременно техническое обслуживание;
3. Не жалейте средств на профилактические работы в скважине и вызов специализированной компании;
4. Не используйте шланг из нескольких кусков, так как он с легкостью может порваться на одном из стыков.

Ремонт и профилактика вовремя

Придерживаясь довольно простых правил можно значительно продлить срок эксплуатации скважины. Стоит уточнить, что жертвуя обслуживанием одного элемента системы водоснабжения, вы приносите вред другому.

Наша компания является одной из ведущих в Московской области. За нашими плечами сотни качественно выполненных работ и довольных заказчиков. Мы сформировали постоянную базу клиентов, которые обращаются к нам за услугами технического обслуживания. Мы разработали уникальную стоимость наших услуг, которой нет ни у одной компании, работающей в этой сфере. Так же наши менеджеры постоянно придумывают различные бонусы и проводят бесплатные консультации о причинах возникновения проблем в скважине и путях их решения.

 

Что делать если застрял или упал насос в скважину и как достать самостоятельно

Застрявший в скважине насос — это достаточно серьезная проблема, так как  с большой долей вероятности можно легко потерять не только сам насос, но и всю скважину целиком.  Рассмотрим основные причины застревания насоса в скважине:

 1. Проржавевший и отгнивший страховочный трос.

Упавший в скважину страховочный трос чаще всего становится причиной заклинивания насоса. Что бы избежать этой неприятности, используйте трос из нержавейки. Оцинковка почти гарантированно сгниет за 3 года, даже если она защищена ПВХ оплеткой.

 

Зажимы для троса также должны быть из нержавеющей стали.

 2. Провисание кабеля.

При подъеме насоса свободно висящий кабель (как и страховочный трос) может попасть в зазор между стенкой обсадной трубы и корпусом насоса, и тем самым застопорить насос в скважине. Чтобы такого не случилось, необходимо на стадии монтажа крепить кабель к водоподъемной трубе атмосферостойкими хомутами-стяжками или сантехническим скотчем каждые 1.5 – 2 м. А при извлечении насоса из скважины выбирать трубу, трос и кабель одновременно, не допуская их провисания.

 

 3. Заиливание скважины.

Со временем скважина может заилиться, и если насос установлен на небольшом расстоянии от дна, его может затянуть и даже зацементировать донными отложениями. В таком случае может потребоваться вымывание застрявшего насоса направленным напором воды, или продувание заиленного места мощным компрессором. Заиливание насоса происходит по причине неверно выбранной глубины его загрузки, не соответствующей паспортным данным скважины, а так же по причине несвоевременного обслуживания этой скважины. Что бы не доводить ваш источник воды до такого состояния, обращайте внимание на поступающие с водой ил, песок и другие примеси, а так же на возможное снижение дебита. Вовремя промытая скважина не только продлит жизнь насосу, но и сама прослужит дольше.

 

 4. Посторонние предметы в скважине.

Дети очень любят кидать в открытый ствол скважины различные палки, игрушки и т.п. Это естественно для малолетнего ребёнка и вероятность такого исхода необходимо учитывать. Бывает что и взрослые по неосторожности роняют телефоны, отвертки и другие инструменты в скважину, которые в дальнейшем препятствуют извлечению насоса. Достаются эти предметы с помощью различных крючков и зажимных приспособлений, которые зачастую изобретаются на месте, исходя из конфигурации упавшего предмета.

 

И главное — не оставляйте устье скважины открытым. Для этого существуют различные виды крышек и оголовков, не говоря уже об обычных пластиковых канистрах и перевёрнутых вёдрах.

 

 

 5. Использование гибкого садового шланга в качестве водоподъёмной трубы.

Такие шланги обычно провисают под своим весом, образуя в скважине «змеиные» кольца, которые сбиваются в клубки и застревают в трубе при подъеме насоса. Так же, чаще всего они фиксируются в местах соединений на стальные хомуты, которые имеют свойство перегнивать, отчего шланг в этих местах обрывается и падает в скважину. Если уж вы решили опустить насос в скважину на шланге, не собирайте его из нескольких кусков, а используйте целиком, без дополнительных соединений. И обязательно зафиксируйте  шланг, страховочный трос и кабель в один пучок, скрепляя их между собой сантехническим скотчем каждые 1-1.5 метра. Но, конечно, лучше использовать для этой цели специальную ПНД трубу.

 

 6. Деформация, сдвиг скважинной колонны.

Это самое неприятное что может произойти. И если даже получится достать заклинивший в такой скважине насос, то саму скважину всё равно прийдется ремонтировать, что зачастую бывает нецелесообразно по затратам — проще и дешевле пробурить новую скважину. А значит и доставать насос из старой скважины тоже не всегда имеет смысл.

Как вытаскивают застрявший насос?

Часто перед вызовом специалистов многие пытаются поднять застрявший насос самостоятельно. Из-за недостатка знаний и инструментов зачастую эти попытки приводят к еще большим затруднениям. Что бы не усугублять ситуацию, первое что нужно сделать — это понять причину застревания насоса. Не стоит бездумно тянуть его наверх за трос или за кабель лебёдкой. Так можно ещё сильнее застопорить  насос в скважине, с вероятностью обрыва троса или кабеля, а это может привести к ещё более плачевным последствиям. Выяснить причину застревания насоса и, исходя из этого, выбрать способ его извлечения поможет видеодиагностика. Если такой возможности нет, нужно:

1. Постараться вернуть насос в исходное положение, протолкнув его обратно (если его заклинило в процессе доставания из скважины)

2. Затем подтянуть кабель и трос до состояния хорошего натяжения и попытаться ещё раз поднять насос, одновременно вытягивая его за трубу, трос и кабель. Если трос или кабель упали в скважину, их нужно предварительно зацепить крюком и вытянуть на поверхность и только после этого доставать сам насос.

Если застрял насос в скважине

 

 

Упал насос в скважину, застрял насос в скважине что делать

Упал насос в скважину, застрял в скважине всегда большая проблема Более того, эту проблему далеко не во всех случаях возможно удачно решить. Если насос заклинивается так прочно, что ни поднять его, ни протолкнуть ниже не получается, то в этом случае владелец теряет не только сам дорогостоящий насос, но и, как правило, саму скважину, которая стоит гораздо дороже любого насоса. Чтобы не доводить скважину до этого состояния выполняйте профилактические работы один раз в 3-4 года, в зависимости от эксплуатации скважины, следите за состоянием водоподъемных труб, страховочных материалов и доверяйте работу профессионалам.          Застрял насос в скважине как вытащить?     Если Вы приняли решение самостоятельно доставать насос из скважины с помощью соседей или «названых специалистов» могут возникнуть различные ситуации:   Первая, самая распространенная:     При подъеме за трос насоса образовался провис электрического кабеля, из кабеля образовалась петля, которая перехлестнулась вокруг насоса и заклинилась между ним и стенкой скважины. В этой ситуации попытка поднять насос даже с помощью лебедки или домкрата будет неудачной, и приведет только к обрыву троса.     Чтобы избежать этой ситуации, необходимо, чтобы электрический кабель был всегда пристегнут жгутиками к трубе или шлангу, по которому насос поднимает воду.     Если Вы по какой-то причине поднимаете насос не за трос, а за трубу, за шланг, или, не дай бог, за электрический кабель, то всегда очень внимательно следите за тем, чтобы и трос, и труба (шланг), и кабель выходили из скважины одновременно, и чтобы слабины ни на одном из них не образовывалось.     Если, несмотря на предосторожности, слабина все-таки образовалась, и насос слегка призаклинился, постарайтесь, взявшись за трубу (шланг), чуть протолкнуть насос обратно вниз в скважину, выберите слабину и вновь продолжайте подъем, причем начинайте этот подъем очень медленно.     Если насос вниз уже не идет, Вы должны понимать, что сохранности насоса такие методы не способствуют и здесь уже начинается граница, за которой излишнее изобретательство может нанести скважине непоправимый вред.     Вторая:     Скважина «на песок», не эксплуатировалась 2 года. За это время ил в скважине поднялся на 2 метра выше насоса. Новый хозяин участка попробовал извлечь насос, насос в скважине заклинился.     Самостоятельно в этой ситуации можно только попробовать вытащить насос «враскачку» – равномерно натягивая и ослабляя трос, на котором висит насос. Если получится хотя бы чуть–чуть оторвать насос от облегающего его снизу ила так, чтобы в образовавшийся зазор протекла вода, тогда, разжижающийся при подъемах-опусканиях насоса ил с верхней части насоса будет постепенно стекать между насосом и стенками скважины вниз, и насос, скорее всего, получится вытащить. Важно не применять при этом чрезмерных усилий, чтобы не оборвать трос. Можно тянуть одновременно за трос и за шланг, не допуская перенапряжения каждого из них.     Если оставшийся после извлечения насоса дебит скважины для Вас достаточен, и вода еще идет прозрачная, то скважину можно продолжать использовать.     Третья:     Насос вынимался легко, провисов кабеля и троса не было, вдруг неожиданно уперся во что-то твердое и больше вверх не идет. Вниз опускается легко, легко снова идет вверх до определенного места, там опять ударяется во что-то твердое и больше не поднимается.     Здесь Вы имеете дело, скорее всего, с выступом изнутри обсадной трубы. Если это вмятина, то насос стопорится без явного удара, и проталкивается вниз с некоторым трудом. Если это сплющенный край, разошедшийся стык труб, или сварочные остатки, то удар явный, и вниз насос идет легко.      Самостоятельно в этой ситуации можно только попробовать медленно поднимать насос, плавно вращая его за шланг (за трубу) вокруг своей оси так, чтобы он, если получится, скользнул вокруг препятствия, обкатился вокруг него, и проскочил проблемное место.     Четвертая:     В скважину поверх насоса уронили предмет, например: отвертку или кувалду, которая заклинилась между стенкой скважины и насосом. Насос вниз идет легко, вверх сразу же стопорится.     Зазор между стенкой скважины и насосом настолько мал, что практически любой предмет, упавший в скважину и попавший в этот зазор, заклинивает насос, в этом случаи нужна видеодиагностика (смотри видео).      Очень сложный случай. Попытки самостоятельного извлечения ведут практически к обрыву троса. В этой ситуации категорически следует ничего самостоятельно не предпринимать. Сразу же выбрать слабину троса, слегка натянуть его, на максимально возможной высоте надежно зафиксировать в скважине застрявший насос, и ожидать прибытия специального оборудования.     Пятая:     Скважина «на известняк» 100 метров, насос не извлекался 7–8 лет, последние несколько лет качал мутноватую воду. При извлечении насос идет крайне туго, буквально на пределе возможности троса.     Однако если известняковая высокодебитная скважина, способная давать 15–20 м3/час практически не используется, или используется со средним расходом 300–500 литров в час, а насос в ней размещен гораздо глубже, чем это необходимо, то имеет место следующий очень интересный процесс так называемого обратного заиливания:      Вода практически во всех скважинах центральной России отличается высоким содержанием железа и солей кальция. Выше излишне заглубленного насоса вода всегда застаивается и обновляется очень медленно. Железо и другие, растворенные в воде соединения успевают прореагировать с кислородом воздуха, проникающим через поверхностный слой воды, и успевают выпасть в осадок. Этот осадок покрывает обсадную трубу, водоподъемную трубу, идущую от насоса наверх и, что самое неприятное, накапливается на верхнем торце насоса. Образующийся постепенно ил облипает верхнюю часть насоса, соединяется с илом, покрывающим обсадную трубу, и образует пробку, полностью перекрывающая сечение скважины. Насос даже очень большой производительности прокачать и выбросить на поверхность эту пробку не может, т.к. динамический уровень в скважинах «на известняк» практически не отличается от статического (т.е. колебания столба воды минимальны, и насос продолжает качать воду, приходящую к нему снизу).     Нарастание толщины ила, покрывающего обсадную и водоподъемную трубу, идет с равной скоростью, и к тому моменту, как эти оба слоя соприкоснутся, иловая пробка имеет, как правило, высоту, равную расстоянию от насоса до статического уровня воды в скважине. Таким образом, над верхним торцом насоса образуется «глухая» пробка очень значительной (иногда от 10 до 25 метров) высоты.     На эту пробку сверху падают чешуйки ржавчины с обсадной трубы и прочие мелкие загрязнения, если устье скважины открыто. Со временем пробка становится настолько плотной, что в состоянии выдержать довольно большой вес. Например вес гаечного ключа, утопленного обслуживающим персоналом.     При попытке подъема насоса такая иловая пробка еще более уплотняется, и создает сопротивление, которое преодолеть очень сложно.     Если из такой скважины насос, пусть и с большим трудом, но все-таки удалось вытащить, то опустить его на прежнее место уже не получится, так как он упрется в сомкнувшуюся сверху иловую пробку, и дальше вниз не пойдет. Более того, если до такого опускания насоса попробовать вновь замерить глубину скважины простым грузом на веревке, то окажется, что новая глубина скважины до смешного мала – например, была 100 метров, а стала 50.      Обнаруживается обратное заиливание обычно при попытке извлечь из скважины много лет отработавший насос. Кстати, в отличие от всех прочих подобных процессов, обратное заиливание никогда не бывает ни основной, ни косвенной причиной поломки насоса.     Чтобы предотвратить застревание насоса из-за обратного заиливания, необходимо:     • Грамотно выбирать высоту размещения насоса в скважине;     • Доставать насос хотя бы один раз в 3–4 года (в зависимости от эксплуатации скважины, чем больше забор воды тем лучше) и проводить очистку скважины.          Если описанные выше методы самостоятельного извлечения насоса положительного эффекта не дали, то больше искушать судьбу не стоит. Понятно, что извлечение застрявшего насоса операция не из дешевых, и каждому из нас хочется сэкономить. Однако если Вы все-таки намерены продолжать пробовать самостоятельно, то помните, что в 30% случаев сильно заклиненный предыдущими усилиями насос не удается извлечь даже с помощью специального оборудования.           Очень важно не применять никаких значительных усилий (лебедок или домкратов) до выяснения реальных причин застревания или заклинивания насоса, и ждать приезда специалистов, снабженных видеодиагностикой, специальным инструментом и приспособлениями. Если продолжать попытки выдернуть насос, то Вы наверняка оборвете с него трос, затем шланг и кабель и, скорее всего, только еще больше заклините его.           Гарантированно убрать насос, от которого на поверхности земли не осталось ни троса, ни кабеля, ни шланга можно только полностью разрушив его буровой машиной. Сами понимаете, что эта операция стоит очень дорого, буровики берутся за нее крайне неохотно, да и рентабельна она только для больших промышленных скважин.     Упал насос в скважину как достать?     Рекомендации специалистов (скважина на известняк)     При ловильных работах скважину обследуют с помощью видеодиагностики определяют местонахождение и состояние головы аварийных упавших труб или насоса, а так же посторонних предметов. Так как при этом необходимо понимать как достать и захватить трубы или насос ловильным инструментом и нет ли при этом посторонних предметов препятствующих подъему аварийных труб и насоса. Для этого нужно знать диаметр водоподъемной трубы, обсадной и другие параметры скважины и конечно самого насоса. Нарушения бывают различными: разрыв, смятие, вогнутость краев во внутрь и так далее. Самое сложное захват ловильным инструментом это можно назвать «ювелирной работой».       Если по ходу ловильных работ установлено, что в скважине образовались клубки из кабеля, то извлечение его проводят однорогими или многорогими ловушками. При образовании в скважине слишком плотных клубков спускают ерш (кошку). Кошка захватывает и заматывает куски  оборванного кабеля. Далее извлекается весь оставшийся кабель по-возможности.     После захвата труболовкой аварийных труб или насоса производится подъем и   извлечения дефектной трубы, остальные извлекают в обычном порядке, далее насос.     В заключение хочется пожелать, чтобы приведенные сведения никогда Вам на практике не понадобились. А если случилось обращайтесь к специалистам.

Инструмент для снятия труб и насосов из сломанной скважины

1. Определите глубину скважины. Используйте веревку или трос для подъемного троса, длина которого достаточна, чтобы дотянуться до дна колодца. Убедитесь, что предел прочности на разрыв линии извлечения соответствует требованиям, необходимым для извлечения. Для линии разгрузки потребуется дополнительный трос или шпагат одинаковой длины.

2. Надежно привяжите веревку для извлечения к большому отверстию в верхней части Fetch. Линия выпуска привязана к одному из меньших отверстий на механизме выпуска.

3. Проверяйте Fetch при каждом использовании, сдвигая механизм освобождения вперед и назад. Он должен легко перемещаться без заедания. При значительном сопротивлении проверьте инструмент на предмет препятствий или отложений, которые могут помешать его правильной работе. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь в службу технической поддержки.

КАК

ЭТО РАБОТАЕТ

DAPALCO использует современный дизайн и точность водяной струи, чтобы предоставить простую, но продуманную альтернативу для извлечения сломанных труб и насосов из скважин, которые в противном случае недоступны.Fetch работает, «находя» отверстие сломанной трубы или насоса и запирая его в челюсти (собачки). Он захватывает сломанную трубу, используя давление от подъемного троса. Если восстанавливаемый объект застрял на месте и не может быть извлечен, Fetch имеет систему восстановления, которая позволяет ему освободить трубу. Fetch может извлекать трубы или трубки с минимальным диаметром трубы 1 дюйм, 25,5 мм и максимальной толщиной боковой стенки 3/8 дюйма. 9,525 мм

4. Во избежание запутывания держите линию извлечения и линию отсоединения разделенными.Fetch не будет работать должным образом, если линии запутаются. Удерживая линию извлечения или закрепив ее на внешней опоре за пределами скважины, опустите Fetch вниз сбоку обсадной трубы скважины. Потяните за основную веревку, чтобы найти объект. Для этого может потребоваться несколько попыток в разных точках обсадной колонны скважины (см. Диаграмму).

-Полезный совет: сломанные трубы обычно располагаются на боковой стенке обсадной колонны. Попытка пробить разные точки вдоль боковой стены даст больший успех, чем падение ее по центру.

Если Fetch не вытягивает трубу, или если она застревает, ослабьте извлекающий трос и потяните за трос. Это снижает нагрузку на собак и позволяет восстановить Fetch.

ИНСТРУКЦИОННОЕ ВИДЕО ДЛЯ YOUTUBE

Как правильно вытащить скважинный насос

Подготовка насоса

Отключите весь электрический ток, идущий к скважинному насосу. Ослабьте болты крышки и снимите крышку колодца.

Осмотрите колодец с помощью фонарика. Используйте инструмент для снятия насоса с Т-образной рукояткой, поворачивая его по часовой стрелке, чтобы медленно и осторожно навинтить его на адаптер без ямки.

Отметьте вал Т-образной рукоятки, чтобы указать высоту безамбарного переходника, затем поднимите Т-образную рукоятку, чтобы поднять безамбарный переходник над высотой обсадной трубы.

Вы можете привязать страховочную веревку к водопроводной трубе или использовать уже прикрепленную поводок или страховочную веревку, чтобы закрепить ее.

Попросите второго человека надежно удерживать этот трос, пока вы тянете, чтобы насос в сборе не упал на дно колодца.

Связано: Как заменить погружной скважинный насос

Вытяните скважинный насос

Попросите человека, снимающего стойку скважинного насоса прямо над скважиной, вытащить скважинный насос прямо вверх и из корпуса.

Попросите второго человека надежно удерживать насос в сборе и направлять водопроводную трубу, чтобы избежать перегибов в водяной линии.

Продолжайте подъем, пока скважинный насос полностью не освободится от корпуса. Отложите в сторону.

Проверьте колодец, затем закройте отверстие колодца, чтобы в него не попали предметы или мусор.

Связано: Как извлекать погружной насос для глубоких скважин

Эти инструкции предназначены только как руководство, а не как идеально пошаговый метод извлечения скважинного насоса. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, позвоните нам в ClearWater Well & Pump.

Нужно тянуть веб-насос? Доверьтесь ClearWater Well & Pump: вашим местным экспертам

Когда ваш скважинный насос перестанет работать, вы захотите быстро его отремонтировать.

ClearWater Well & Pump — это местная компания с более чем 25-летним опытом поиска и устранения неисправностей и установки скважинных насосов в долине Шенандоа, штат Вирджиния.Мы будем здесь, когда мы вам понадобимся. Если вы хотите узнать, как тянуть скважинный насос, или вам нужно нанять профессионала, который сделает это за вас, свяжитесь с ClearWater Well & Pump.

Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут остаться в живых. в воде после прикосновения к твоим грязным человеческим пальцам.

Сначала необходимо рассчитать объем воды в колодце.В моем случае я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе. Используя формулу πr²h (3,14159x9x840), вы получите общий объем около 23 750 кубических дюймов. Это примерно 102 галлона воды.

Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце, ПЛЮС 3 пинты того же раствора для дезинфекции водопровода внутри дома. 5% хлорный отбеливатель. Галлон — это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.

Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом). Затем опустите шланг в колодец, чтобы отбеливатель циркулировал. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода полностью вернулась снизу вверх, и убедитесь, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце. Затем используйте оставшуюся 1/4 бутылки, чтобы продезинфицировать крышку колодца.Наденьте колпачок и войдите внутрь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом кране. Промойте несколько раз в туалеты, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор будет сидеть в ваших трубах и убивать все живое в них.

Повторите процесс с ГОРЯЧЕЙ водой. Потребуется немного больше времени, чтобы появился запах отбеливателя, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.

Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии. Нет раковин. Никаких флешей. Никаких моек. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШО СУХИЕ, КОГДА ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ. Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ ПЯЧКИ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда через систему попадаете около 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.

Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги. Затем очистите дом внутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ Улавливать ЧТО ИЗ МОЙКИ С ВЕДРОМ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.

Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз.Затем проверьте воду на содержание хлора, чтобы убедиться, что ее можно пить с помощью набора, который можно приобрести в магазине оборудования или принадлежностей для бассейна. Продолжайте запускать воду, пока тест не вернется к безопасному уровню для питья.

Спасибо за чтение! Я действительно надеюсь, что это руководство будет полезно для тех из вас, кто попал в беду, и для всех, кому просто интересно, как работает этот процесс. Я проходил через это впервые, и основная причина, по которой я собрал это воедино, заключалась в том, что я не мог найти действительно хороший ресурс, который помог бы мне пройти через все это шаг за шагом.Это мой способ расплатиться с миром за всю маленькую доброту, которую я испытал в жизни. Если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном положении, независимо от темы, я бы попросил вас подумать о том же. Никогда не знаешь, кому ты мог бы помочь!

Я стараюсь отвечать на любые всплывающие комментарии. Я ценю, что вы нашли время прочитать. Удачи!

Выкопайте собственный колодец с пресной водой

Лен Макдугалл
Выпуск № 128 • Март / апрель 2011 г.

В каждой среде обитания должны быть источники питьевой воды, будь то животные или люди.А поскольку большинство домов в большинстве мест не расположены на берегу ручья или озера, с библейских времен существует практика получения необходимой воды путем создания доступа к водоносным горизонтам, скрытым под поверхностью земли. До того, как в индустриальную эру насосы и трубы стали обычным оборудованием, колодцы создавались простым рытьем узкой ямы до уровня грунтовых вод, а затем втягиванием воды, просачивающейся на ее дно, вверх в ведре, прикрепленном к веревке.

Усовершенствованный вариант открытого фильтрационного колодца — это забивной колодец.В своей простейшей форме этот метод вывода безопасных грунтовых вод на поверхность использует заостренную ракету в форме «колодца», которая направляется вниз через почву до уровня грунтовых вод. Колодец полый, с продольными отверстиями вдоль ствола, через которые вода может стекать в него. Внутри эти отверстия закрыты сеткой из толстой сетки, защищающей от попадания крупного песка и гравия.

Установка скважины

Первый шаг — определить лучшее место для погружения колодца — где находится самый большой залежь воды и где он ближе всего к поверхности.Самый освященный веками метод достижения этого — «гадание». Этот необъяснимый, но иногда эффективный способ обнаружения подземных вод когда-то практиковался копателями колодцев с помощью «подергивания» зеленой ивы. Водные «ведьмаки» ходили по выбранному участку, держа свои подергивания — которые не обязательно были сделаны из ивы — параллельно земле; когда подергивание начинало вибрировать или опускаться к земле по своей воле, под ногами была вода.

Сегодняшние ведьмаки, как правило, используют пару L-образных стальных проволок с одинаковыми сторонами длиной около шести дюймов.Чтобы исключить возможность воздействия пользователя, одна сторона каждого провода помещается в пластиковую трубку из ПВХ (водопроводной трубы), и трубки удерживаются вертикально, так что свободный конец каждого провода параллелен земле. Держа трубки на одинаковой высоте с промежутком примерно в четыре дюйма между ними, ведьмак ходит по выбранной области, пока провода не повернутся друг к другу и не образуют X.

Физика водного колдовства неясна, и это не всегда успешно. Геолог использует более научно обоснованные методы, чтобы помочь вам определить, где копать.

Проходка скважины

Существует несколько способов спуска колодца до уровня грунтовых вод, но наиболее часто используемый сегодня людьми в отдаленных местах метод вождения, при котором наконечник забивается вниз, как гвоздь. Крышка трубы, плотно, но не плотно навинченная на конец с резьбой, защищает ее от повреждений или деформации при ударах сверху. Очень важно, чтобы ни открытый конец, ни резьба под ним не были повреждены во время вбивания острия в землю.

Начните с выкопания пилотной ямы глубиной не менее двух футов с помощью ручного шнека или лопаты; шнек проделает отверстие размером с трубу, но для более широкого отверстия лопаты потребуется утрамбовывать почву вокруг точки колодца, чтобы она оставалась ровной при толчке. Кожух из ПВХ, помещенный на трубу колодца, но удерживаемый выше точки, чтобы не препятствовать потоку воды, предотвращает попадание рыхлой грязи вокруг трубы колодца, когда она движется вниз.

Молотки для колодцев могут быть такими же простыми, как кувалда, или, что более предпочтительно, большой деревянный молоток для более мягких почв.При пробивании более твердой почвы некоторые бурильщики предпочитают груз для забивки сваи (труба, заполненная бетоном), подвешенный на треноге, где он поднимается вверх, а затем опускается на заглушку колодца. Версии, требующие более высоких физических требований, включают «отбойные молотки», состоящие из тяжелого утюга с плоским дном и длинного стального стержня, который выступает из него в скважинную трубу в качестве направляющей.

Когда наконечник скважины опустится до тех пор, пока над землей не останется только около десяти дюймов, снимите защитный колпачок трубы и навинтите четырехдюймовую муфту (хомут с внутренней резьбой) на открытую резьбу.Используйте герметик для стыков труб или тефлоновую водопроводную ленту (намотанную в направлении резьбы по часовой стрелке), чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Вкрутите в муфту трубку длиной 6 футов с резьбой на обоих концах — фактическая длина трубы может варьироваться, но она должна быть достаточно короткой, чтобы доходить до верхнего конца (вам, вероятно, понадобится стремянка). Закройте верхний конец трубы крышкой и толчите его до тех пор, пока над землей не останется только около десяти дюймов. Снимите колпачок, нанесите герметик на резьбу и навинтите другую муфту, затем вверните другую длину трубы в верхнюю часть муфты.Забейте эту трубу и повторите процесс, обязательно заклеив каждое резьбовое соединение герметиком или тефлоновой лентой.

Труба должна заметно двигаться вниз с каждым ударом молотка. Если он останавливается и отказывается погружаться дальше после нескольких ударов, возможно, вы попали в большой камень. Не продолжайте удары молотком, чтобы продвинуть трубу дальше, иначе вы можете повредить скважину. Проще и безопаснее подтянуть точку колодца, осторожно покачивая трубу взад и вперед, чтобы расширить отверстие при подъеме вверх, а затем перенести операцию в другое место.

Когда вы достигнете уровня грунтовых вод, вы услышите глухой звук «бонг», который исходит из трубы с каждым ударом. Чтобы проверить это, снимите колпачок и опустите длинную струну с грузом, привязанным к ее концу (меловая линия хорошо работает), вниз по трубе скважины, пока провисание струны не укажет вам, что груз достиг дна точки колодца. Протяните струну вверх и измерьте, какая часть ее длины была намочена, чтобы определить, насколько глубоко колодец проник в уровень грунтовых вод. Чтобы обеспечить хорошее всасывание в насосе, важно, чтобы вся перфорированная точка колодца была погружена в воду, и предпочтительно, по крайней мере, на два фута больше, чтобы учесть сезонные колебания уровня грунтовых вод.

Когда доберешься до воды

Когда спускная колонна смочена на длину не менее пяти футов, пора навинтить питчерный насос (не забудьте закрыть резьбу, иначе он может не тянуть эффективно). Заполните насос, чтобы создать всасывание для его вакуумного цилиндра, наливая чашку воды в верхнюю часть насоса, и поднимайте ручку до тех пор, пока вода не будет брызгать из насоса при каждом движении вниз. Чтобы убедиться, что колодец полностью погружен в воду, снимите насос, установите на место колпачок и ударьте по трубе еще на два фута.Замените насос и поднимите ручку примерно 100 раз, чтобы образовалась полость, заполненная чистой водой, вокруг колодца. В качестве альтернативы вы можете использовать портативный электрический водяной насос, чтобы создать заполненную водой полость вокруг колодца и проверить эталонный расход пять галлонов в минуту. Когда из горловины колодца будет поступать только чистая вода, снимите насос и навинтите «обратный клапан» между трубой колодца внизу и насосом вверху; это поможет предотвратить обратный слив воды из трубы и снизит необходимость заливки насоса.

Насколько глубоким должен быть колодец, конечно, зависит от того, насколько глубокий уровень грунтовых вод в конкретном месте. В зависимости от типа насоса глубина, на которой могут работать ручные насосы, ограничивается силой тяжести и длиной хода его вытягивания. Обычно кувшинные, струйные или центробежные ручные насосы эффективны на глубине до 25 футов; большие насосы с опорными цилиндрами работают на глубине до 50 футов.

Наконец, уточните у властей, нет ли законов, запрещающих колодцы в местах вашего проживания, и что грунтовые воды не загрязнены токсичными химическими веществами, которые попали в них — это не редкость в более развитых районах.Даже если домашние колодцы разрешены, вам, вероятно, потребуется купить разрешение на строительство и, возможно, провести проверку и одобрение готового колодца. Даже несмотря на бюрократизм, колодец с ручным насосом стоит хлопот, потому что он приносит душевное спокойствие, зная, что питьевая вода никогда не закончится, что бы ни случилось.

То, что мы находим в колодцах — Water Well Journal

Если не уделять внимания защите устья скважины, в колодцы могут попасть самые разные вещи.

Эд Баттс, ЧП

Я вела дневники своей повседневной деятельности с 1 июня 1974 года, моего первого дня работы с помпой на полную ставку.Таким образом, я могу связать несколько инцидентов на рабочем месте с именем клиента и днем, когда они произошли.

Вместе с этим и надлежащим предупреждением щепетильным читателям в этом выпуске журнала Engineering Your Business я хочу обсудить несколько неприятную тему не для слабонервных или слабонервных: некоторые вещи, которые мы находим и извлекаем из колодцев. .

Крышки колодцев или их отсутствие

Еще в 1970-е годы усилия по закрытию и защите неиспользуемых водозаборных колодцев не были такими серьезными или потенциально юридически ответственными, как сегодня.Фактически, если бы мне пришлось угадывать, я бы, вероятно, недооценил количество раз, когда меня поручали для испытания скважины или установки насоса в существующую скважину без какой-либо прихваточной или полностью сваренной крышки наверху.

Многие из этих колодцев были старыми ирригационными колодцами, расположенными в середине или краю полей, в которых скважинный насос мог быть однажды снят для перемещения на другое поле, возможно, вышел из строя, был снят и никогда не заменен, или мог быть насосом в колодец на земле, который фермер сдавал в аренду и не хотел терять насос.

В любом случае, многие из этих скважинных насосов были вертикальными турбинными насосами, в которых напорная головка не только подвешивалась и поддерживала узел чаши и колонны, но и служила для закрытия верхней части скважины, опираясь на бетонную плиту, или погружные насосы. там, где требуется уплотнение колодца или пластина, чтобы подвесить насос в следующей колодце.

Таким образом, многие из этих ранее использовавшихся скважин остались без какой-либо защиты устья скважины. Когда на верхнюю часть теперь неиспользуемого колодца помещали крышку, чаще всего это было 5-галлонное ведро, перевернутое вверх дном или запихнутое в оголенный кожух — неэффективный метод санитарной защиты!

В те дни многие люди, даже некоторые из тех, кто работал в нашей отрасли, либо думали, что когда-нибудь вернутся, чтобы приварить колпачок к верхней части обсадной колонны, либо не полностью учли последствия ненадлежащей защиты устья скважины и потенциал будущих скважин и скважин. Загрязнение водоносного горизонта.

Хотя эти события сильно меня встревожили, теперь они дают мне множество примеров предметов — неодушевленных, живых и мертвых — которые мы находим в колодцах.

Первое, о чем я хочу рассказать, произошло 7 сентября 1978 года. Нам с коллегой было поручено выполнить установку насоса в Авроре, штат Орегон, для производителя фундука (т. Е. «Фундука»). Колодец представлял собой старый колодец 10 дюймов в диаметре 1950-х годов, расположенный на краю фруктового сада, и когда мы прибыли на место, стало очевидно, что наверху колодца нет крышки.

Не особо учитывая последствия, мы приступили к установке нового погружного скважинного насоса на конечную глубину 126 футов. Столкнувшись со статическим уровнем воды на высоте около 50 футов, я заметил, что насос не двигался дальше по колодцу под действием собственного веса — фактически, он несколько покачивался на этом уровне. После нескольких попыток опустить насос вокруг того, что я считал засорением обсадной колонны, я решил, что насос не пойдет глубже, пока мы не выясним и не исправим проблему.

Вытянув несколько отрезков трубы, которая уже была установлена, и осмотрев насос, я заметил, что несколько прядей липких волос застряли во всасывающей решетке и на двигателе. То, что произошло, стало быстро очевидно: какое-то животное упало в колодец и утонуло.

Это было до того, как у всех появилась возможность обследования скважинной видеокамерой, поэтому мы были вынуждены спускать желонку в колодец, чтобы, надеюсь, схватить и удалить любое животное или его часть, упавшую в колодец.Используя 6-дюймовую желонку с песчаным насосом (поскольку я чувствовал, что действие штанги или плунжера будет с большей вероятностью зацепиться за причиняющее вред существо), я спустил песчаную линию и желонку вниз по колодцу до статического уровня, и
позволил леска провисает в надежде, что желонка залезет под животное достаточно, чтобы вытащить его из колодца.

К сожалению, после трех попыток стало очевидно, что этот метод не будет работать, поскольку животное в достаточной степени блокировало любое дальнейшее движение песчаного насоса в скважине.Вернувшись в наш магазин и кратко посоветовавшись с несколькими более мудрыми ветеранами-насосщиками, мы решили попробовать настенный крючок в качестве следующего шага.

Поскольку у нас еще не было настенного крюка, подходящего к диаметру колодца (и размерам существа), мы импровизировали и изготовили на заводе стальной настенный крюк диаметром 4 дюйма с шестью короткими лонжеронами на расстоянии примерно 60 °, сделанными из одного. — арматурный стержень диаметром в полдюйма, чтобы по крайней мере два-три крючка цеплялись за животное (или в них) и поддерживали извлечение при вытягивании из колодца, при этом существо не падало с инструмента.

На этот раз, чтобы лучше чувствовать и контролировать процедуру, мы использовали 3-дюймовую спускную трубу насоса, чтобы опустить крюк в колодец. Поскольку размер настенного крюка был меньше диаметра колодезного или песчаного насоса, я смог провести сборку мимо животного и прикрепить к нему с некоторой уверенностью. Как только я узнал, что мы схватили существо, мы начали медленно вытаскивать опускную трубу из колодца с очевидным сопротивлением.

Когда собрание достигло вершины колодца, стало очевидно, что произошло: енот слишком заинтересовался отверстием и упал в колодец, чтобы встретить своего создателя.Я даже не буду пытаться описать вонь, пронизывающую воздух от нашего новообретенного друга. Достаточно сказать, что потребовалось еще три дня очистки скважины, повторного хлорирования и откачки скважины, прежде чем мы убедились, что удалили все следы несчастного существа.

Плохой перерыв на обед

Следующее событие не столь драматично, как первое, и имеет гораздо лучший исход, но оно все же подчеркивает необходимость постоянного охвата всех скважин. Этот конкретный инцидент произошел 19 апреля 1994 года, когда бригада насосов, которой я руководил, позвонила мне по двусторонней радиосвязи нашей компании, чтобы сообщить, что у них возникла проблема, и они хотели, чтобы я пришел на место.

Я не понимал, с какой проблемой они могли столкнуться, поскольку колодец, над которым они работали, был простой заменой насоса на неглубокой ирригационной скважине (опять же), которая использовалась для заполнения пруда.

Прибыв на место, я заметил семейство уток, плавающих в пруду, и ничего об этом не подумал. Но главный специалист по работе быстро сообщил мне, что после успешной эксплуатации старого скважинного насоса они остановились на обед перед установкой нового насоса — и они не закрыли скважину во время обеденного перерыва.

Остальное вы уже догадались. Один из самых любознательных парней проковылял к колодцу, чтобы посмотреть, в чем дело, и упал в колодец. Когда я подошел к колодцу, я услышал кряканье, исходящее из колодца.

К счастью для утенка (и моей команды), статический уровень воды был всего на 5 футов ниже вершины колодца, поэтому после нескольких попыток мы смогли выловить маленького человечка, используя маленькую кофейную чашку, прикрепленную к веревочке.

За исключением того, что я ругал команду за то, что они не прикрыли колодец во время обеда, это был хороший результат.

Деревья могут расти в колодцах?

Эта тема будет для меня неполной, если я не расскажу об этом последнем событии. Это произошло в ноябре 1979 года. Мне и моему давнему коллеге и другу Дональду «Бутчу» Уильямсу было поручено вытащить и заменить 20-летний небольшой бытовой насос на 2 л.с. для давнего клиента.

Мы прибыли на место, установили подъемник насоса, и все было в порядке, пока я не зацепился за тройник в верхней части уплотнения колодца и не потянул за рычаг, чтобы поднять насос.Подъемник мгновенно застонал, гидравлическое давление упало, выносные опоры уткнулись в мягкую землю, а мачта откинулась назад — гораздо больше, чем следовало бы, пытаясь вытащить насос мощностью 2 л.с. на высоте 200 футов.

Теперь вспомните, что это в Орегоне; Очень немногие скважины в нашем регионе, в том числе и эта, были оборудованы безамбарными адаптерами. Фактически, этот насос устанавливался на обычную заглушку колодца; следовательно, причиной не могло быть заклинившееся безмолвное топливо.

Поскольку я уже несколько раз сталкивался с подобными проблемами и зная, что скважина представляет собой открытую скважину без обсадной колонны или хвостовика ниже 50 футов, я предположил, что насос и спускная труба оказались в грязи или в обрушившемся стволе скважины.Мы сломали лебедку и «удвоили футеровку
» для увеличения тягового усилия.

После того, как мы установили двойную обвязку лебедки и переставили опоры выносных опор, я снова попытался поднять насос. И снова подъемник застонал, и гидравлическое давление резко увеличилось, но на этот раз насос начал подниматься из уплотнения колодца, хотя и рывками и неустойчивым движением. Как только уплотнение было снято с колодца, я использовал фонарик, чтобы посмотреть вниз на обсадную трубу колодца, чтобы увидеть, могу ли я заметить какие-либо очевидные препятствия.Все, что я видел, было чернотой; статический уровень воды был вне моего поля зрения.

Не зная ничего лучше, мы с Бутчем пошли дальше и отсоединили верхнюю трубу, сняли уплотнение колодца и продолжили тянуть насос. По мере того как мы продолжали поднимать отводную трубу и трос, я постоянно удивлялся тому, какое сопротивление оказывает этот небольшой домашний насос на 1¼-дюймовой трубе. Этот процесс постоянно приводил к дрожанию мачты и многократному увеличению гидравлического давления, близкому к предельному.

Мы удалили первые три отрезка без лишнего шума, но с таким же сопротивлением повсюду.Когда мы приблизились, вытащив из колодца 70 футов, Бутч начал видеть что-то, похожее на ветки деревьев, обвивающие опускную трубу. После того, как 84 фута очистили колодец, мы оба стояли в недоверчивой тишине, поскольку количество этого органического материала становилось все хуже и хуже, пока этот материал полностью не охватил подводящую трубу и проволоку и идеально сформировался до диаметра колодца 6 дюймов.

Это было то, чего я никогда не видел ни раньше, ни с тех пор, если уж на то пошло. Все эти переплетенные, разного размера и липкие твердые конечности и ветви росли под водой в течение 20 лет вокруг водосточной трубы и, наконец, сжались на стенках колодца!

Излишне говорить, что по мере того, как мы удалили больше этого студенистого вещества, труба стала легче тянуть и оказывала меньшее сопротивление подъемнику.После того, как пыль улеглась и вся установка была удалена, мы определили, что 60 футов ее выросли вокруг опускной трубы и проволоки, сформировав концентрическую форму, которая точно соответствует внутреннему диаметру колодца.

По сей день я искренне сожалею, что у нас не было с собой фотоаппарата, и даже не подумал о том, чтобы его принесли к нам, чтобы сделать снимок. Домовладелец, который был свидетелем всей процедуры, был поражен не меньше нас. Но его жена заболела средней тяжестью, когда она начала думать, что пьет эту воду более 20 лет! За исключением сверхдозы хлора, оставшаяся переустановка прошла без происшествий, поскольку новый насос и труба проплыли вниз по скважине, а скважина не оказала чрезмерного сопротивления.

____________________

Я был свидетелем многих других жутких, ползучих тварей и других нормальных и не очень хороших материалов, лежащих на дне и по бокам нескольких скважин, в основном наблюдаемых с помощью видеонаблюдения в скважине. Однако ничто не сможет превзойти этот день в ноябре 1979 года.

Не раз нам приходилось вылавливать такие предметы, как ножи, разорванные воздуховоды, трансмиссионный вал, вспомогательный кабель, лягушки, саламандры, мыши, сломанные насосы и даже некоторые насосы с еще присоединенным двигателем.И это все в дополнение к принадлежащему этому материалу.

Это просто доказывает, что в незащищенных скважинах можно найти множество вещей, а также о критической важности надлежащей защиты устья скважины.

Пришлите мне свой собственный опыт для будущей колонки.

До следующего месяца работайте безопасно и разумно.

---

Эд Баттс, ЧП , главный инженер 4B Engineering & Consulting, Салем, Орегон. Он имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере производства водозаборных скважин, специализируется на инжиниринге и управлении бизнесом.С ним можно связаться по адресу [email protected].

Погружной насос Сантехника ⏯ | Солнечные насосы RPS

Отводная труба (n) Водопровод (труба или трубка), по которому вода поднимается от погружного насоса к поверхности

Жесткая труба против «черной поли» трубы из ПНД
Традиционно колодцы устанавливались с помощью жесткой трубы . Сначала это была оцинкованная стальная труба (тяжелая и ее трудно установить без стрелы, так как каждые 20 футов длины нужно подвешивать и скреплять винтами).Затем на смену стали пришел жесткий ПВХ, который стал намного легче и частично гибким, но все же его нужно было скручивать на 20-дюймовые отрезки. Обратной стороной обоих видов жестких труб является то, что большую часть времени владельцу скважины потребуется специалист по насосам для скважин или кто-то с грузовиком для подъема скважинного насоса, оставляя их в долгу перед подрядчиком, который будет им помогать. Волшебство полипропиленовой трубы в том, что ее легко установить один или два человека, в зависимости от глубины колодца; он легче, его можно уронить вручную, и он не подвергается коррозии в вашем колодце.Это дает заказчику возможность контролировать свой колодец.

Длина, диаметр трубы и номинальное давление
Большинство людей устанавливают свои насосы на 20–30 футов ниже уровня воды. Если вы знаете, что ваша скважина является хорошим продуктивным продуктом и не будет падать при скорости откачки, то вы можете пойти еще на более мелкую глубину. Если у вас очень низкая скорость восстановления скважины, мы рекомендуем использовать ее на 80 футов, что является максимально допустимой глубиной погружения для этих насосов. Для объема воды в большинстве наших комплектов мы рекомендуем трубу 3/4 дюйма.Поскольку потери на трение увеличиваются с галлонами в минуту и ​​с расстоянием, обычно только при 15 галлонах в минуту или больше, поэтому, хотя некоторые люди предпочитают трубу диаметром 1 дюйм вместо 3/4 дюйма, для наших систем это не принесет вам особой выгоды. Если вы путешествуете на высоте 300 или более метров над землей, обычно более идеальным вариантом будет 1 дюйм +. Вот отличная ссылка на падение давления из-за расчетов потерь на трение.

Потери напора на трение по длине трубы из полимера *
Суммарный напор насоса (показанный в футах) увеличивается из-за трения на больших горизонтальных расстояниях полимерной трубы в зависимости от диаметра трубы.Труба меньшего диаметра увеличивает напор в системе. * Рассчитано с использованием среднего расхода 5 галлонов в минуту при 70 ° F NR * = не рекомендуется

Мы рекомендуем давление не менее 160 фунтов на квадратный дюйм, так как он имеет более жесткие стенки и не изгибается при работе с ним. Более 160 фунтов на квадратный дюйм тоже нормально, он просто тяжелее и его нужно больше нагревать с помощью теплового пистолета при использовании зазубрин и зажимов для шлангов

Получение плотного уплотнения с помощью полипропиленовой трубы на зубчатой ​​муфте
Чтобы сделать максимально плотное соединение между вашей зазубренной муфтой и длиной полиэтиленовой трубы, лучше всего применять тепло даже от теплового пистолета или зажигалки ( осторожно!), чтобы нагреть полиэтиленовую трубу, чтобы она была более податливой, чтобы плотно прилегать к зазубрине, и чтобы шланговые хомуты плотнее затягивались вокруг зазубрины.
Совет: используйте набор торцевых головок на хомуты для шлангов вместо отвертки с плоской головкой для более плотной посадки.

Нужен ли мне обратный клапан?
Если вы делаете систему давления или отключение давления, то ответ всегда положительный. В насосе нет обратного клапана, и он необходим для создания давления. Если у вас действительно долгая пробежка по поверхности, то идеальным вариантом будет установка беговой дорожки чуть выше насоса. Если просто войти в резервуар для хранения на устье скважины, клиенты часто не добавляют его, поскольку он позволяет воде стекать из водосточной трубы и предотвращает замерзание над землей.Замораживание — это еще одна тема, изложенная на сайте, но в целом, позволяя воде стекать обратно, является наиболее надежной системой без обратного клапана. На какой глубине мне следует разместить помпу?
Это зависит от продуктивности скважины в целом и от объема воды, который вы хотите забирать каждый день. В нижних добывающих скважинах депрессия обычно больше, поэтому нижний насосный агрегат является идеальным. Если у вас хороший объем (галлонов в минуту), вы можете уйти от поверхности всего на 20 футов. Ваша система оснащена устройством отключения при низком уровне воды, чтобы помпа также не работала всухую.

Насадки для холодной погоды — Прецизионный насос

Советы для владельцев скважин в холодную погоду

Реле давления

Задача

Температура упала ниже 32 ° F в течение нескольких часов, и теперь насос не включается.

Потому что в соединение трубы 1/4 «с реле давления, это чрезвычайно уязвимо к замораживанию. По мере образования льда он расширяется, заставляя контакты размыкаться и удерживая насос от включения.

Решение

Если ваш коммутатор уже завис, вы, скорее всего, можете заставьте помпу снова заработать, используя источник тепла, например, фен и удерживая его прямо на маленькой трубке (ниппеле) 1/4 «, соединяющей к реле давления. В зависимости от того, насколько прочно оно заморожено, это может займет несколько минут.

Чтобы предотвратить замерзание, вы можете обернуть 1/4 дюйма трубу с изоляционным материалом или при наличии источника тепла, простое поддержание температуры в вашей насосной станции выше 38 ° F должно хватит, чтобы все осталось оттаявшим.

Напорный бак

Задача

Температура упала ниже 32 ° F и вы замечаете, что у вас почти нет давления воды. Насос кажется будет продолжаться, но давление в баллоне не повышается.

Решение

Прежде всего, поверните выключатель помпы (или отключите его, если он подключен к стене разъем). Причина этого в том, что, скорее всего, линия прибывает в резервуар под давлением замерзла.Каждую секунду насос работает, создается большое противодавление, которое может повредить к печатям. Также вокруг насос, так как он работает, но вода не движется, чтобы охладить его. В конце концов это тепло может стать достаточно большим, чтобы расплавить пластиковые трубы и деформировать рабочие колеса в вашем насосе.

После отключения насоса вам необходимо принесите какой-нибудь источник тепла.Если ваши трубы из оцинкованной стали, вы можете использовать фонарик, чтобы попытаться растопить лед. Если они ПВХ, то вы придется применять косвенный источник тепла, например, фен или напольный обогреватель. В зависимости от того, насколько прочно заморожены трубы, это может займет от нескольких минут до нескольких часов. Как только вы думаете, что трубы достаточно размороженный, вы можете снова включить насос. Так как лед расширяется при замерзании, вы можете заметить несколько утечек там, где есть какие-либо колена или другие сантехнические соединения.Этим частям может понадобиться необходимо заменить, так как они могли треснуть. Если все пойдет хорошо, вы должны увидеть рост давления в резервуаре, и очень скоро у вас должна быть вода очередной раз.

Во избежание замерзания желательно обернуть ваши трубы в изоляционном материале. Если ваша насосная станция закрытая вы также можете попробовать использовать внешний источник тепла, например керамический обогреватель. в сочетании с термодатчиком, который может отключать его, когда температура выше нуля.ThermoCube — популярный выбор для такого типа. работы. По сути, это расширитель розетки с термостатическим управлением. Когда температура опускается ниже 35 ° F, он активируется, включая отопительное устройство. Когда температура снова поднимается выше 40 ° F, Выключается. Это простое устройство можно купить практически в любом хозяйственном магазине.

Струйные насосы

Задача

Температура упала ниже 32 ° F и ты потерял воду.Вы также заметили, что помпа пытается прийти. Мотор кажется очень горячим и издает гудящий звук. Вы также можете заметить трещины вокруг помпы по направлению к передней части.

Струйные насосы чрезвычайно уязвимы к замерзанию, тем более, что они требуют, чтобы в них всегда была вода, чтобы прайм. Если эта вода не движется и температура окружающей среды ниже точки замерзания, конец насоса, скорее всего, замерзнет.Как замороженный вода расширяется, создается достаточно силы, чтобы даже прочный чугун корпус насоса не выдерживает этого и появляются трещины и разрывы тело.

Решение

К сожалению, на данный момент вас мало можно сделать кроме замены помпы.