разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Как снять старую чугунную батарею отопления в квартире

Вопрос о том, как снять батарею отопления со своего места, может застать врасплох владельца квартиры или дома. На первый взгляд данная проблема кажется сложновыполнимой и требующей специальной подготовки, а на самом деле такую процедуру может осуществить любой человек, не обладающий специальными знаниями. Для этого надо просто знать, какие манипуляции необходимо произвести.

Сущность проблемы

Быстроразборная фитинговая система

Потребность в том, чтобы снять отопительную батарею в квартире, может возникнуть по ряду причин. Чаще всего появляется желание заменить старые элементы, оставшиеся еще с советских времен, новыми, с элегантным внешним видом и повышенной эффективностью.

Нередко появляется необходимость прочистки батарей (радиаторов) при их засорении, когда промыть их, не разбирая систему, не удается.

Наконец, бывает потребность временного препятствия для проведения ремонта в квартире, когда батарея просто мешает осуществлению работ на стене, расположенной за ней.

Какие бы ни были причины, суть вопроса в том, как отсоединить и снять отопительные батареи, не повреждая стыки с системой. Наиболее часто подобная задача касается чугунного изделия, которое соединено по стандартной схеме. Следует учитывать, что схемы подключения могут быть разных вариантов:

1. Присоединение на сгонах. Так чаще всего подключали старую чугунную батарею. Соединение обеспечивалось связкой из патрубка с удлиненным резьбовым участком (сгоном) и контргайки.
2. Фитинговая система (“американка”). Это соединение используется, когда устанавливаются современные батареи. В систему входят быстроразборные фитинги с гайками накидного типа.
3. Сварочное соединение – использовалось ранее при подключении радиаторов-конвекторов, имеющих форму трубчатого змеевика. Такие батареи устанавливались при помощи сварки.

Помимо типа подсоединения отопительные радиаторы подразделяются по способу подведения теплоносителя, что тоже подразумевает определенные особенности в демонтаже устройства. Для подключения в общую отопительную систему в батареях предусматривается вход и выход трубы с теплоносителем. Они могут располагаться с 1 (односторонняя подводка) и 2 сторон. Кроме того, немаловажную роль имеет направление подачи теплоносителя. Он может подводиться снизу или сверху.

Предварительные работы

Набор сантехнических ключей

Для работ потребуется подготовить следующие инструменты:

• болгарка;
• разводной и сантехнический ключ;
• крестообразная отвертка;
• гаечные ключи;
• молоток.

Для того чтобы спокойно снимать батарею, необходимо отключить ее от отопительной системы, т.е. перекрыть поступление теплоносителя. Конечно, в собственном или одноэтажном доме вопрос решается очень просто – закрываются соответствующие вентили. Задача усложняется в многоэтажных зданиях. Здесь нельзя пойти и самому перекрыть стояк. Такую процедуру может осуществить только сантехник с полномочиями и по предварительной заявке.

В современных отопительных системах перекрытие поступления воды особых проблем не вызывает. Для отключения батареи не придется перекрывать весь стояк, оставляя без отопления много квартир. Каждый радиатор снабжается перемычкой, а потому с помощью отсекающих вентилей теплоноситель просто направляется по ней, минуя снимаемую батарею.

Если все же придется отключать весь стояк, то порядок работ зависит от направления подачи воды. При верхнем розливе вначале закрывается вентиль на чердаке, при этом заглушку выкручивать не следует. Затем перекрывают вентиль в подвале и выворачивают заглушку на 1-2 оборота, постепенно сбрасывая давление. После выполнения перечисленных мероприятий заглушка снимается полностью.

При нижнем розливе работы ведутся в подвале. Для начала перекрывается нужный (свой) и 2 соседних стояка, выворачивается немного заглушка. После того как вы убедились в том, какой стояк представляет интерес, надо открыть все остальные вентили, кроме стояка, парного требуемому. После этого полностью выворачивается заглушка.

Процесс демонтажа

Отключение от системы

После проведения подготовительных работ по перекрытию поступления теплоносителя осуществляется слив воды, оставшейся внутри труб перекрытого участка. Далее можно приступать непосредственно к демонтажу, который осуществляется в следующем порядке:

1. В нижней части радиатора в месте подведения труб с помощью крестообразной отвертки полностью вкручиваются 2 заглушки.
2. Используя разводной ключ, откручивают крепление, соединяющее подводящую трубу с батареей. Придется приложить определенные усилия, но работу следует проводить аккуратно, чтобы не повредить резьбу.
3. Контргайку вначале откручивают вручную примерно наполовину, контролируя рукой выброс воды. Надо обеспечить, чтобы теплоноситель стекал небольшим ручейком, а не хлестал струей во все стороны.
4. Под воду устанавливается емкость, и выкручиваются ранее закрученные заглушки.
5. Радиатор немного приподнимают с одной стороны, обеспечивая максимальный сток воды из него.
6. Батарея снимается с крепежных кронштейнов на стене, для чего она постепенно поднимается вверх и подается на себя.
7. Проводится демонтаж всех деталей крепления батареи.

При проведении демонтажных работ следует учитывать следующие важные нюансы:

1. Внутри радиатора после перекрытия содержится достаточный объем воды, способный затопить соседей снизу. Работы надо вести аккуратно, не допуская ее разлива по полу.
2. Демонтаж батареи целесообразно приурочить к летнему периоду, когда отопление не требуется, чтобы не вызвать беспокойства соседей, а все работы проводить не спеша и тщательно.
3. Для исключения повреждения отводов и резьбы рекомендуется перед началом демонтажа под батарею установить деревянный брусок, устраняющий риск ее падения.

Старую отопительную батарею легко снять своими руками. Важно, чтобы отключение системы обеспечил специалист, а сам демонтаж проводился аккуратно, с соблюдением рекомендаций и мер безопасности.

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками: полезные советы

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками)

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к замене или ремонту чугунного радиатора необходимо позаботиться не только о наличии всех инструментов, но и о запасных деталях, которые могут понадобиться. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

• кран Маевского;
• переходники;
• заглушки, кронштейны.

Если вы решили полностью заменить чугунный радиатор на аналогичную, только современную модель, во время подготовительных работ будет целесообразно установить и кронштейны, на которых будет впоследствии держаться батарея.

Перед заменой или ремонтом воду необходимо перекрыть и слить. Для демонтажа потребуется следующий инструмент.

1. Болгарка.
2. Щетка с металлической щетиной для удаления ржавчины.
3. Трубный ключ.
4. Болгарка.
5. Паяльная лампа.
6. Прокладки и пакля.

Разборка чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею своими руками на первый взгляд достаточно просто, но это не так. Итак, для начала потребуется нагреть на батарее пробки, для этого использую паяльную лампу. После того, как пробки нагрелись, их можно будет открутить гораздо легче, чем без нагрева. (См. также: Чугунные радиаторы отопления)

С помощью болгарки батарею разрезают предельно аккуратно между секциями. После распила секции радиатора рассоединяют. В чугунных батареях есть ниппель, который требуется осторожно выбить из батареи, воспользовавшись зубилом. Это требуется в случае, если вы решили прочистить радиатор или заменить отдельную секцию. При полной замене радиатора ничего зачищать естественно не надо. Достаточно распилить болгаркой и вынести.

Ниппель нужно доставать так, чтобы не повредилась резьба. Она впоследствии тщательно очищается от ржавчины. Далее выполняют группировку и сбор отдельных секций. Для того чтобы батарея обладала хорошей герметичностью между секциями нужно установить прокладки и промазать все стыки силиконом. Немного позже, когда все просохнет, батарею можно аккуратно промыть, используя шланг.

Установка новой чугунной батареи

Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)

Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.

В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.

На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)

Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.

А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.

Как рассчитать количество секций

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт. несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.

Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.

Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.

Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21. Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.

Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.

Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.

Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.

Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Кстати, есть фирмы, в которых можно заказать радиаторы, оформленные под дизайн вашей комнаты. Такая услуга пока всего лишь новшество на рынке. Но она начинает набирать обороты. Как показывает практика, большинство пользователей чугунными радиаторами, все же предпочитает их модернизировать, нежели менять.

ремонт своими руками, причины поломок

Ремонт чугунных радиаторов отопления бывает поверхностным и капитальным. В первом случае пытаются устранить течь простейшими способами, чтобы «дотянуть» до окончания отопительного периода. Во втором варианте подвергают батарею полной разборке, раскручивают секции, делают промывку.

Особенности ремонта чугунной батареи

По своей структуре чугун от обычного металла отличается хрупкостью. Основной особенностью его ремонта является осторожное обращение с радиатором. При появлении течи поврежденный участок нельзя обстукивать от ржавчины и накипи. Нанесенные удары приведут к появлению новых микротрещин, которые при поступлении горячего теплоносителя начнут расширяться.

Это касается и чугунных радиаторов, которые подвергают промывке. Нельзя ударять по секциям металлическим молотком, чтобы быстрее отпала грязь. Если предусмотрена разборка на секции, то соединительные ниппели раскручивают осторожно. Они тоже чугунные и могут треснуть.

Совет! В старом радиаторе соединительные чугунные ниппели раскрутить сложно, так как резьбы сильно закисают. Упростить ситуацию помогает прогрев паяльной лампой.

Несмотря на массивный вес, чугунный радиатор хрупкий и боится ударов

Если ремонт течи можно осуществить методом накладки бандажа, то участок возле трещины просто зачищают. Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.

Чугунные советские радиаторы после длительного срока службы смотрятся не эстетично. Часто по этой причине от них пытаются избавиться. Однако их можно превратить совершенно в новые батареи, если воспользоваться еще одной особенностью ремонта. Он состоит из четырех действий:

1. Чугунный старый радиатор промывают химическими реагентами. Действие помогает очистить внутри секции от грязи, ржавчины, твердых солевых отложений.
2. Промытый радиатор разбирают на секции. Участок коллектора, где нужно раскрутить чугунный ниппель, прогревают паяльной лампой.
3. Каждую чугунную секцию сверху подвергают пескоструйной обработке. В итоге ее нельзя будет отличить от нового изделия.
4. После очистки чугунные секции вновь собирают в батарею. На участках стыковки коллекторов ставят новые уплотнительные кольца. Если ниппели плохие, их аналогично меняют. Оптимально заменить боковые пробки, где производится подключение трубопровода к радиатору. У них резьба уже будет изношена, и в этом месте может проявиться течь.

После проведенного ремонта на выходе предстает новый радиатор. Именно такие чугунные батареи чаще всего после восстановления продают фирмы, выдавая их за новый товар. Теперь осталось радиатор покрасить и повесить на свое место.

Почему может сломаться чугунная батарея

Причин возникновения дефекта на чугунных секциях радиатора мало, но они есть. Неполадки могут даже проявиться без образования течи, что скажется на плохой работе батареи. Чтобы найти верный способ ремонта, нужно правильно определить причину поломки:

1. Чугунные приборы отопления тяжелые. Если их подвешивать на слабых кронштейнах, со временем происходит перекос. Секции начинают «завоздушиваться» и не греют. Со слабых кронштейнов радиатор способен сорваться, оборвать трубопровод. При падении от удара на чугунных секциях появятся трещины.
   От гидроудара способна треснуть стенка секции
2. Чугун слабоустойчив к гидроударам в системе отопления, другим механическим воздействиям, наносимым человеком во время монтажа. Даже если секция не треснула, течь способна проявиться в местах соединения.
3. Засор является распространенной причиной неисправности. Внутри секций оседают грязь, солевые отложения. Периодически требуется проводить капитальный ремонт с промывкой химическими реагентами.
   Резиновые кольца на соединении коллекторов секций периодически нужно менять
4. В местах соединения коллекторов секций установлены резиновые кольца. Со временем прокладки изнашиваются. Резину разъедают химические реагенты во время промывки. При капитальном ремонте прокладки обязательно меняют.
5. Причиной поломки может стать банальное размораживание радиатора. Например, хозяин долгое время не появляется на даче. При сильных морозах теплоноситель замерзает в системе отопления. От расширения воды чугунную секцию разрывает.

Признаки поломки выявить несложно. О загрязнении или завоздушивании радиатора свидетельствуют непрогретые участки. Если на чугунной поверхности еще нет течи, но уже появился белый или ржавый налет, это первый «звонок» об опасности. С ремонтом затягивать нельзя.

Совет! Если на радиаторе одновременно проявляется несколько признаков неисправности, его лучше заменить. Демонтированную батарею отправляют на капитальный ремонт.

Способы ремонта чугунных батарей отопления

Технология ремонта зависит от причины неисправности. Если происходит частое завоздушивание из-за перекоса, радиатор выравнивают по горизонтали на стене, усиливают дополнительными кронштейнами. При засоре секций способ ремонта один – промывка реагентами.

При появлении течи часто применяют народные способы ремонта:

1. Небольшую трещину на секции ликвидируют заклеиванием эпоксидной смолой с кусочками марли. Этот метод поможет устранить течь на подводящей к радиатору трубе или в месте соединения коллекторов секций.
   Для устранения течи на доступном участке наматывают бинт, пропитанный эпоксидной смолой
2. Коллектор радиатора или подводящая труба имеют круглое сечение. Устранить течь поможет наложение хомута.
3. Заклеить трещину на радиаторе поможет холодная сварка. Средство для экстренного ремонта напоминает пластилин, который нужно размять руками и наклеить на чистую поверхность.
   Холодная сварка поможет быстро устранить течь

Каждый способ ремонта подбирают индивидуально для конкретной ситуации. Все зависит от того, в каком месте образовалась течь.

Как отремонтировать чугунную батарею отопления

Ремонт начинают с подготовительных действий. Под радиатором застилают пленку, так как без воды и грязи здесь не обойтись. Важно знать, если выбран способ заклеивания эпоксидной смолой или холодной сваркой, то радиатор нужно отключить от системы отопления, иначе течь теплоносителя не даст приклеиться бандажу к чугунной поверхности. Однако сделать это можно, когда батарея оснащена запорной арматурой.

Допустим, краны на подводке труб к радиатору имеются. Перед началом ремонта их нужно закрыть. Следующим действием сливают с батареи теплоноситель, чтобы устранить течь. Проблемный участок зачищают от краски, грязи, ржавчины. Обезжиривают ацетоном или спиртом. Эпоксидную смолу наносят на полоску бинта или х/б ткани. Если трещина на ровном участке секции, то заплатку просто наклеивают несколькими слоями, дав время каждому из них застыть. На участок подводящей трубы или коллектор просмоленный бинт наматывают в виде бандажа. После застывания участок закрашивают под цвет радиатора.

Проблемный участок перед ремонтом очищают от краски и обезжиривают

Аналогичные действия выполняют, когда предусмотрен ремонт чугунной батареи холодной сваркой, но бинт или полоска ткани понадобятся для других действий. Средство напоминает пластилин. Перед использованием отрезают необходимое количество массы и разминают ее руками. В это время происходит смешивание компонентов, отвечающих за отвердевание холодной сварки. Размягченную массу приклеивают на участок, требующий ремонта. Сверху полоской ткани пытаются намотать бандаж. Чем сильнее прижать холодную сварку к чугунной поверхности, тем прочнее получится заплатка.

Совет! Вместо ткани можно использовать изоленту или полосы из другого материала для прижатия холодной сварки.

Хомут поможет устранить течь, если невозможно радиатор отключить от системы отопления

В квартирах со старым ремонтом чугунные радиаторы установлены без запорной арматуры. Ремонт эпоксидной смолой или холодной сваркой невозможен, так как теплоноситель постоянно подтекает. Если проблемный участок на трубе или соединении коллекторов секций, выручит хомут. Изделие для бандажа состоит из одного разъемного кольца или двух полуколец. Для стяжки предусмотрены болты. Роль уплотнителя исполняет резиновая полоса. Хомут устанавливают на проблемный участок, затягивают болты до прекращения течи.

Капитальный ремонт требует полной разборки радиатора

Если течь образовалась не одна, такой радиатор лучше сразу разобрать. Перед этим его отключают от системы отопления, сливают теплоноситель. Выполняют ремонт в такой последовательности:

1. Когда чугунная батарея подключена к системе отопления металлическими трубами, прослужившими не один десяток лет, раскручивать сгоны нет смысла. Они все равно оборвутся. Резьбы обрезают болгаркой. На их место придется приваривать новые сгоны.
2. Радиатор снимают с кронштейнов, укладывают на пол. Ключом пытаются открутить заглушки с коллекторов и гайки с обрезанными сгонами. Важно помнить, что на одном коллекторе будет правая, а на другом – левая резьба. Если гайки не идут, их прогревают паяльной лампой. После откручивания на заглушках резьбы очищают щеткой по металлу. Гайки с обрезанными сгонами лучше выбросить и купить новые. Выкрутить куски трубки с резьбой сложно.
3. Для разъединения секций внутрь коллектора вводят специальный ключ. Один его конец напоминает лопатку. Именно этой плоской частью ищут зацеп за усики чугунного ниппеля. Он аналогично имеет правую и левую резьбу. Ключом пытаются сорвать ниппель и провернуть на пару оборотов. Если он не поддается, участок коллектора прогревают паяльной лампой. Аналогичную операцию выполняют на противоположном коллекторе. Каждый ниппель поочередно проворачивают на пару оборотов, пока полностью отсоединится секция.

Подобным образом можно разобрать весь радиатор или отделить поврежденные секции. Если внутри оказалось много грязи, для промывки используют каустическую соду. Подойдет раствор из 9% уксуса и воды в соотношении 1:1. На крайний случай используют 5% раствор серной кислоты. Для промывки жидкость заливают внутрь радиатора на сутки, затем промывают чистой водой. После этих действий батарею разъединяют на отдельные секции, меняют уплотнительные кольца, производят обратную сборку.

На видео подробнее о ремонте отопительных радиаторов:

Советы профессионалов

Несколько советов помогут провести эффективный ремонт:

1. После ремонта радиатор придется красить. Если он скрыт за декоративным экраном, желательно выбрать темную краску. Чугунная батарея лучше будет отдавать тепло.
   
2. Кронштейны для подвешивания располагают так, чтобы зазор между радиатором и подоконником составлял 10 см, а полом – 12-15 см.
3. Для отражения тепла стену за чугунной батареей заклеивают фольгированным материалом.

Эффективность отопления зависит от количества секций на каждом радиаторе. Здесь нужны грамотные расчеты, выполнить которые помогут опытные специалисты.

Заключение

Ремонт чугунных радиаторов отопления в одиночку сложно выполнять, если требуется полная разборка. Проблема связана с большим весом и хрупкостью чугуна. Оптимально пригласить помощника или доверить работу наемным специалистам.

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Преимущества чугунных радиаторов все перечислить достаточно сложно: эти батареи стояли десятилетиями и были способны функционировать в самых сложных условиях эксплуатации.

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня.

Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам.

Особенности конструкции чугунных радиаторов

По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины).

Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора

1. Сначала определяется количество кронштейнов. На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн.
2. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления.
3. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду.
4. Батарею навешивается на кронштейны.
5. Подключают к системе сгонами с резьбой.
6. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки.
7. Заключительный этап — опрессовка.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации. Обычно это:

• алкидные краски;
• водно-дисперсионные акриловые эмали;
• акриловые эмали на растворителях;
• допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски.

Как красятся чугунные батареи:

1. смывается смывкой старое покрытие;
2. поверхность обрабатывается наждачкой;
3. сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри;
4. радиатор окрашивается снаружи;
5. лучше наносить 2 тонких слоя.

Как промыть чугунные радиаторы?

Для очистки батареи необходимо:

• снять батарею;
• поставить с одной стороны заглушки;
• заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи;
• закрыть со всех сторон заглушками;
• подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон;
• слить жидкость;
• промыть под напором водой;
• повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи.

Как разобрать чугунный радиатор отопления?

Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы.

Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага.

Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном.

Как разобрать своими руками чугунную батарею?

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
3. Ножовка по металлу.
4. Зубило.
5. Молоток и кувалда.
6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
2. Ключ разводной (№2 или №3).
3. Кусочек мела.
4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.