Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате

Кафельная плитка сегодня является наиболее распространённым вариантом напольного покрытия для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, туалетов, кухонь, открытых балконов и лоджий.

Это связано с повышенной стойкостью кафельного пола к сырости и механическим воздействиям. Такие эксплуатационные качества выгодно отличают кафель от деревянных, композитных и полимерных покрытий.

Между тем, бытует мнение, что кафельная плитка предназначена исключительно для укладки на бетонные основания, что в корне неверно. Рассмотрим, как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате.

Подготовка деревянного основания

Главный недостаток деревянных полов — неустойчивость к воздействию влаги

Главная особенность работы состоит не в собственно укладке плитки, а в проведении правильной подготовительной работе. Деревянные полы по сравнению с бетонными перекрытиями имеют целый ряд эксплуатационных недостатков, ограничивающих их область использования.

Главным их минусом, пожалуй, является боязнь сырости. При повышенной влажности натуральная древесина может преподнести целый ряд неприятных сюрпризов – от разбухания и деформации до гниения и поражения грибком.

Деревянные полы остаются популярными благодаря экологичности и эстетическим качествам

Несмотря на эти недостатки, очень многие жилые помещения до сей поры имеют деревянные полы. К такой категории жилья обычно относится частная застройка: в брусовых или бревенчатых домах практически невозможно соорудить бетонные перекрытия.

Вместе с тем и многие кирпичные дома имеют деревянные полы – это многоквартирные сооружения старой постройки.

Так, межэтажные перекрытия и финишное покрытие из досок часто встречаются в многоэтажных домах «сталинской» и «хрущёвской» постройки, не говоря уже о более ранних «архитектурных шедеврах».

При этом дерево используется и при изготовлении полов в ванных комнатах и туалетах. Такое повсеместное использование данного материала обусловлено его дешевизной и доступностью.

Ревизия деревянной основы

В отличие от линолеума или ламината масса керамической, а тем более керамогранитной плитки вместе со слоем клеевого раствора, весьма значительна.

Поэтому перед тем, как положить плитку на деревянный пол в ванной, следует произвести тщательный осмотр основания.

Чтобы оценить несущие способности полов, следует разобрать старое напольное покрытие вплоть до лаг и даже несущих балок перекрытия.

Удалите сгнившие участки, зачистите плесень и повреждения, заделайте щели и трещины специальной пастой или шпатлевкой

Древесина часто подвержена гниению и поражению грибком, особенно это касается такого сырого помещения, как ванная.

Подобные дефекты значительно ослабляют прочность деревянных конструкций.

На несущую способность основания оказывают влияние следующие факторы:

1. Из какой породы дерева сделаны полы.
2. Насколько качественно исполнена конструкция.
3. Как долго эксплуатировались полы в условиях повышенной влажности.

Отмечаем проседающие места, различные повреждения, деформацию лаг и настила. Если у вас возникло хоть малейшее сомнение в качестве несущего основания, перед тем, как класть плитку, следует произвести ремонтные работы.

Ремонт черновых полов

Прежде всего, следует удалить все «слабые звенья» — подгнившие, деформированные лаги и доски настила. Если на деревянной конструкции замечены следы поражения грибком и гнилью, наилучшим выходом будет полностью заменить полы на новые.

Расстояние между лагами не должно превышать более полуметра. В противном случае основание для дощатого настила будет слишком слабым, доски будут прогибаться при хождении по ним, а даже небольшая их деформация неизбежно приведёт к отслаиванию плиток и появлению между ними щелей.

Не подкладывайте под лаги куски фанеры или дерева, лучше использовать керамику и металл

Для этой же цели все лаги должны быть уложены строго по уровню. В качестве подложек, регулирующих высоту, следует использовать неподверженный гниению материал: кусочки кафеля, металлические пластинки и т.д.

Деревянные клинья для регулировки лаг по высоте использовать не рекомендуется – они могут достаточно быстро сгнить, и вам придётся спустя несколько лет вновь повторять весь ремонт заново.

Подготовка новых полов

В случае, когда плитка ложится на новый пол в только что построенном доме, всё равно не обойтись без проведения подготовительных работ.

Прежде всего, все деревянные элементы следует обработать антисептическими препаратами.

В таблице представлены некоторые виды антисептиков для древесины, их эксплуатационные характеристики и область использования.

В частном доме желательно будет обработать деревянные конструкции препаратами против насекомых, питающихся древесиной: личинок короедов, жуков-точильщиков, термитов. Особенно это актуально для южных районов страны, где подобные вредители представлены достаточно широко.

Доски настила следует покрыть горячей олифой, что позволит значительно увеличить сроки их эксплуатации.

Нанесенная на доски горячая олифа продлит срок эксплуатации пола

Пространства между лагами рекомендуется заполнить керамзитом. Он будет одновременно играть роль шумопоглотителя и теплоизоляции. Насыпая слой керамзита, следует оставить пространство под досками в 2 – 3 см для вентиляции и удаления током воздуха возможного конденсата.

Поверх лаг настилается гидроизоляция. Это могут быть как специализированные рулонные материалы, типа рубероида и его современных аналогов, так и простая полиэтиленовая плёнка, сложенная в 2-3 слоя.

Гидроизолируйте покрытие полиэтиленовой пленкой

Монтаж дощатого покрытия на лаги следует производить с таким расчётом, чтобы между крайними досками и стеной, а также между торцами досок и стеной, оставался зазор в 1,5-2 см.

Это делается во избежание возможной деформации полов при их разбухании – щель вдоль стены выполняет функцию компенсатора.

Также можно для этих целей использовать демпферную ленту, закрепив её перед настиланием досок по периметру стен.

Ещё один нюанс, касающийся новых домов: внутренняя отделка в них, в том числе и укладка плитки, должна производиться не ранее, чем через год после постройки.

За это время дом должен полностью «сесть» — должны высохнуть деревянные конструкции, а фундамент окончательно «встанет на грунт», то есть перестанет углубляться под действием силы тяжести и сезонных колебаний почвы. Подробнее о монтаже деревянных полов смотрите в этом видео:

Устройство напольного «пирога»

После завершения всех подготовительных работ и укладке дощатого настила можно приступать непосредственно к работам по укладке плитки.

Чтобы плитка была уложена качественно и прослужила максимально длинный срок, следует особое внимание уделить созданию так называемого «пирога», состоящего из нескольких слоёв отделочных материалов.

Гидроизоляция напольного покрытия

Защитите деревянную поверхность полиэтиленом

Прежде всего, следует защитить деревянные полы в ванной от возможного попадания на них воды. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал. Наиболее экономичный вариант – полиэтилен.

Толстую полиэтиленовую плёнку настилаем на пол с таким расчётом, чтобы она заходила с напуском на стены. Не стоит бояться сделать слишком большой напуск – после укладки плитки излишки можно будет аккуратно отрезать канцелярским ножом или скрыть под плинтусами. К дощатому основанию плёнку следует прикрепить при помощи мебельного степлера, пройдя им по полу вдоль стен с шагом в 10-15 см.

Рулонная гидроизоляция на битумной основе (рубероид и его производные) наклеивается на деревянные полы посредством битумных или полимерных мастик. На современном рынке имеются самоклеящиеся рулонные материалы с уже нанесённым на их внутреннюю сторону слоем битумной мастики. При укладке внутренняя сторона нагревается при помощи горелки или строительного фена и рулон постепенно раскатывается.

При работе необходимо соблюдать известную осторожность – при работе внутри помещения лучше отказаться от использования открытого огня.

Листы рулонной изоляции настилаются внахлёст друг на друга не менее в 10-15 см. Также некоторый напуск должен быть произведён и на стены, чтобы предотвратить затекание воды под изоляцию. Подробнее о том, как готовят основания под укладку плитки, смотрите в этом видео:

Для обустройства водоотталкивающего слоя вполне подойдут и обмазочные материалы: специальные мастики, созданные на битумной или полимерной основе. Наносятся они при помощи малярной кисти или валика с таким расчётом, чтобы вся поверхность полов была покрыта равномерным слоем мастики.

Фанера нужна не только для выравнивания полов, но и для их укрепления

После этого застилаем поверхность полов фанерными листами толщиной не менее 10 мм. Это позволит дополнительно выровнять черновые полы, а также укрепить их.

Фанера соединит половицы в единый щит, не давая им возможности «ходить» по отдельности, прогибаясь под внешними воздействиями.

Поверх фанеры вновь укладываем слой гидроизоляции любым из перечисленных выше способов.

Цементная стяжка

Следующий этап работ по укладке плиточного покрытия – цементная стяжка с армирующим каркасом. Поскольку максимальная нагрузка, которую могут выдержать деревянные перекрытия, ограничена, следует максимально облегчить вес цементной стяжки.

Для этого при создании каркаса следует отказаться от стальной арматуры в пользу стеклопластиковой диаметром порядка 8 мм. Можно для каркаса использовать и тонкую кладочную сетку из стальной проволоки.

Раствор для заливки можно приготовить двумя способами:

1. Использовать готовые сухие смеси.
2. Приготовить своими руками.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, и выбор зависит полностью от предпочтений хозяина. Среди готовых фабричных смесей стоит упомянуть самовыравнивающиеся наливные полы, которые обычно заливаются тонким слоем в 1-1,5 см.

Чтобы приготовить раствор из готовых смесей, достаточно лишь добавить воду в рекомендованных в инструкции пропорциях. Среди минусов такого варианта – несколько большие финансовые затраты по сравнению с самодельным бетоном.

Самостоятельное приготовление

Раствор для стяжки, правильно приготовленный своими руками, мало уступает по своим качествам фабричным готовым смесям. Для этого берут крупный песок с диаметром фракции до 3 мм и Портландцемент марки не ниже М-300 в пропорциях 3:1 соответственно. Подробнее о том, как сделать смесь самому, смотрите в этом видео:

Кроме этого, могут применяться различные добавки-пластификаторы, облегчающие выравнивание. Для облегчения массы стяжки в качестве наполнителя можно использовать керамзит или перлит, заменив ими часть строительного песка.

Для ровного нанесения стяжки на поверхности пола выставляются специальные маячки из металлического профиля или деревянных реек, выровненные в горизонтальной плоскости. Раствор разравнивается при помощи затирки и правила.

После заливки стяжка должна застыть и набрать крепость, что займёт от нескольких дней до недели в зависимости от влажности воздуха и толщины залитой поверхности.

Укладка плитки

Толщина плитки должна быть 1,2 см

После высыхания стяжки можно приступать к следующему этапу, укладке плитки на деревянный пол в ванной. Кафельная плитка для пола должна быть толщиной не менее 12 мм.

Также нельзя в качестве напольного покрытия использовать гладкую глазурованную плитку из-за её травмоопасности: при намокании она становится очень скользкой.

Разметка комнаты

Бывает, что ванная комната только внешне кажется идеально прямоугольной.

Чаще всего, одна или сразу несколько стен имеют небольшие отклонения, придающие помещению форму ромба или трапеции.

Незаметный на первый взгляд дефект может оказаться проблемой при укладке плитки.

От стены, где расположена дверь в комнату, проводится прямая линия под углом 90°, другая линия – к первой через центр комнаты.

Укладываться плитка должна вдоль этой разметки, чтобы избежать визуального эффекта кривизны.

Монтаж

Дальнейшая работа ничем не отличается от монтажа плитки на бетонные полы и производится в следующей последовательности:

1. Подготавливаем специальный плиточный клей, разбавляя смесь в соответствии с инструкцией.
2. Замачиваем плитку в воде на 5-10 минут. Керамика пропитывается водой, что предотвращает чрезмерную усушку клеевого раствора.
3. При помощи зубчатого шпателя наносим раствор на небольшой участок пола, обычно не более 1 кв. м. В результате получается слой клея с волнистой текстурой.
4. Начинаем укладывать плитку в соответствии с разметкой. Волнистая текстура раствора позволяет регулировать положение плитки в горизонтальной плоскости. Для этого следует пользоваться небольшим строительным уровнем и прорезиненным молоточком.
5. Чтобы получить ровные швы, между соседними плитками вставляйте специальные угловые крестики.
6. При стыковке плитки со стенами используйте плиткорез для придания ей нужной формы.
7. Последний штрих – после высыхания клеевого раствора с помощью резинового шпателя и затирочного раствора производим заделку швов.

Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате: технология укладки

Деревянные полы, уложенные по лагам, встречаются в каждом втором загородном доме. Их укладывают везде, даже во влажных помещениях. И это есть определенная проблема, особенно, если дело касается отделки пола керамической плиткой. Ведь сами деревянные полы – это конструкция, которая быстро реагирует на перепады влажности и температуры. Их смещение относительно лаг, относительно стен и других конструкций становятся причинами выхода из строя отделочных материалов, которыми они покрываются. Поэтому вопрос, как правильно положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, в настоящее время звучит достаточно часто. Поэтому давайте в этой статье рассмотрим технологии укладки керамики на деревянное напольное основание, благо они есть.

Технологии укладки плитки на деревянные полы

Начнем с самой известной технологии, которая используется очень давно. Это покрытие дощатого пола листовыми материалами. К ним можно отнести фанеру, ДСП и ОСП. Обращаем внимание, что в ванной должны использоваться только влагостойкие материалы.

Итак, с чего надо начинать процесс? В первую очередь производится осмотр элементов пола из дерева на предмет их соответствия необходимому качеству. Все лаги и доски должны быть целыми, без червоточины и больших дефектов, особенное внимание трещинам. Обязательно проверяются пиломатериалы на предмет их заражения. Если это все присутствует, то лучше пол заменить. Если дефектов и изъянов не так много, то можно провести ремонт.

Внимание! После ремонта все элементы напольной конструкции подвергаются обработке антисептическими составами.

Кстати, именно на стадии проведения ремонта можно провести утепление пола, используя для этого любые теплоизоляционные материалы. Благо их разнообразие сегодня огромно.

Теперь необходимо определить, насколько ровное напольное основание из древесины. Это можно сделать длинным правилом, на котором есть пузырек для уровня. Если перепады плоскости достаточно большие, то придется пол подшлифовать, используя обычную циклевочную машину. Можно провести данный процесс вручную, наши деды так и делали, но это долго и трудно.

Итак, после шлифовки можно считать, что напольное основание приблизилось к максимальному уровню ровности. Далее можно укладывать фанерные листы. Их толщина должны быть не меньше 12 мм. Перед укладкой рекомендуется на дощатый пол нанести один слой олифы, это просто увеличит срок его эксплуатации.

Теперь раскладываются и закрепляются сами фанерные листы.

• Во-первых, между стеной и листами должен оставаться небольшой зазор размером 5 мм. Это компенсационный зазор на случай расширения фанерного настила.
• Сами листы укладываются в разбежку. Идеально, если смещение будет в половину листа. Это делается с одной единственной целью – распределить нагрузки, действующие на пол, равномерно на всю площадь.
• Между панелями обязательно оставляется зазор 2-3 мм. Это все тот же компенсатор.
• Крепление фанеры к деревянному полу осуществляется обычными саморезами по дереву.
• Зазоры между плитами заполняются герметиком или клеевым составом, на который будет производиться укладка кафеля.

А теперь все, как и с другими напольными основаниями. Надо фанерный настил обработать грунтовочной смесью, лучше в два слоя. После высыхания можно приступать к монтажу керамической плитки. Кстати, о плиточном клее. В данной ситуации обычный клеевой состав, который используется для облицовки бетонных полов, не подойдет. Лучше выбирать двухкомпонентные смеси на основе полиуретана. Они очень эластичны, к тому же высыхают медленно, что дает возможность корректировать укладку материала.

Сооружение стяжки

Еще один простой вариант подготовки деревянной поверхности под облицовку керамической плиткой. Это традиционный способ выравнивания напольных оснований, для чего используются выравнивающие растворы. Они могут быть на основе цемента или полимеров. Вторые дороже, но качественнее.

Итак, как производится заливка выравнивающей стяжки. Основное требование к данному процессу – это отсечь стяжку от деревянного основания. То есть, дерево, которое будет «гулять» под действием нагрузок, не должно влиять на стяжечный слой, который в данном случае должен оставаться стационарным. А сделать это можно одним способом – положить на пол гидроизоляционный материал, лучше, если он будет полимерным. Поэтому можно, к примеру, использовать полиэтиленовую пленку толщиною 0,2 мм.

• Итак, в первую очередь на деревянный пол кладете полиэтиленовую пленку. Она должна не только полностью закрывать полы, но и заходить на стены на высоту 10 см, где закрепляется кусочками строительного скотча. Если ширины материала не хватает для полного покрытия пола, то его укладывают полосами внахлест. Размер смещения – 10 см. Оптимально, если стыки закрыть дополнительно строительным скотчем.
• Теперь по всему периметру на уровне толщины стяжки надо установить демпферную ленту. Она будет создавать компенсационный зазор между стяжкой и стенами ванной комнаты. Кстати, оптимальная толщина стяжечного слоя – 3 см. Меньше лучше не делать, снизится прочность заливаемой конструкции, больше тоже не рекомендуется – увеличится вес, а соответственно и нагрузка на деревянное основание.
• Все готово, можно заливать стяжку.

Внимание! Данная технология требует от напольной конструкции выдерживать достаточно большие весовые нагрузки. Поэтому до начала работ необходимо убедиться, что расстояние между лагами не больше 50 см. Если больше, то рекомендуется установить дополнительные лаги, тем самым сократив расстояние.

В принципе, это все о мокрой технологии выравнивая деревянного пола. После высыхания стяжки можно переходить к ее облицовке.

Экспресс-технология

Появление новых строительных материалов дает возможность сократить расходы на проведение ремонтных работ. Все дело в том, что многие дорогие материалы можно заменить дешевыми. Но последние по качеству не уступят первым.

К примеру, фанеру или другие дорогие деревянные плитные панели можно заменить гипсовыми, более дешевыми. Поэтому экспресс-технология основывается на применении гипсоволокнистых листов или влагостойкого гипсокартона. Оба материала давно доказали, что смогут исполнять функции любых других листов. Здесь главное – правильно провести сам монтажный процесс.

Итак, гипсоволокнистые листы крепятся к деревянному полу на полиуретановый двухкомпонентный клей. Как уже было сказано выше, он эластичный, поэтому подвижки деревянного основание не создадут внутри его трещин, что очень важно именно для верхнего выравнивающего слоя, то есть гипсовых листов. Правда, необходимо отметить, что ванная комната – помещение непредсказуемое. В нем могут случиться большие проблемы с протечками, да и нагрузки от большого количество всевозможного сантехнического оборудования могут привести к излому гипсоволокнистых листов. Поэтому специалисты рекомендуют укладку производить в два слоя, и верхний из них относительно нижнего должен располагаться так, чтобы стыки между листами не совпали.

Здесь, как и в случае с другими технологиями, необходимо выравнивающую конструкцию укладывать по типу плавающего пола, то есть, оставлять зазоры между стенами и листами. После чего эти зазоры заполняются герметиком, а сама гипсовая поверхность обязательно обрабатывается влагостойкой грунтовкой. Кстати, сегодня производители предлагают грунтовки, в состав которых входят антисептические компоненты. Это лучший вариант для ванных комнат.

Это всего лишь три технологии укладки плитки на деревянный пол в ванной. Но на самом деле их больше. Просто эти три варианта считаются традиционными. Хотя при разных условиях эксплуатации надо к каждой технологии подходить индивидуально. То есть, можно дополнять этапами и процессами. Здесь самое главное добиться, чтобы деревянное основание «жило» отдельно от прочной выравнивающей конструкции. То есть, она должна «дышать», смешаться, расширяться и сужаться. Но при этом верхний слой должен оставаться неподвижным и стационарным. Ведь любое смещение или даже минимальная подвижка – это разрыв облицовки, трещины на полу. То есть, если отвечать на вопрос, можно ли класть керамическую плитку непосредственно на деревянный пол, то можно сказать точно – нельзя.

Как на деревянный пол положить плитку в ванной

Основание под кафельную плитку чаще всего представляет собой цементную стяжку, но иногда по разным причинам сделать ее нельзя. Можно ли в таком случае положить плитку на деревянное основание? И если да, то как это сделать, ведь дерево и кафель – плохо совместимые материалы? Ответ будет таким: можно, но только при условии тщательной подготовки поверхности и соблюдении особой технологии. Давайте выясним, как своими руками положить плитку в ванной комнате на деревянные полы по всем правилам.

Нюансы укладки кафеля на деревянное основание

Дерево подвержено деформациям, оно может рассыхаться и разбухать, и эти свойства совершенно не способствуют созданию качественного и долговечного плиточного покрытия на полу. Из-за отсутствия статичности клей будет растрескиваться, кафель – отставать от поверхности. Поэтому нужно создать изолирующую демпферную прослойку либо придать основанию большую жесткость.

Если речь идет о деревянных полах в ванной, важно позаботиться о защите от воздействия влаги, приводящей к образованию плесени и грибка, гниению досок, деформации древесины. Керамика является надежной защитой от влаги, если правильно подготовить основу, а затем качественно обработать швы.

После монтажа плитки на деревянное основание нужно быть готовым к следующим проблемам, которые можно устранить только до укладки финишного покрытия:

• прогиб поверхности при шаге между лагами более 0,5 м или при толщине чернового пола менее 20 мм;
• отставание плитки от основы;
• скрип, от которого не избавит слой керамики.

Разберем процесс подготовки основания и укладки кафеля поэтапно.

Подготовка чернового пола к укладке плитки

Перед работой с кафелем оценивается состояние поверхности.

1. Удаляются декоративные покрытия в виде линолеума, ламината и др.
2. Старую гидроизоляцию заменяют. Защитный слой должен быть качественным.
3. Особое внимание уделяется осмотру чернового пола, который изготовлен из дешевых сортов древесины.
4. Лаги делаются из высококачественного дерева, обработанного антисептическими средствами. Их можно не менять, но проверить необходимо.

На ветхий пол кафель не кладется, поскольку скрип не устранится, и плиточное покрытие всегда будет находиться под угрозой.

Порядок подготовки деревянного основания:

• Производится полный демонтаж со снятием покрытий, чистового и чернового пола. Разборка является трудоемкой, но для получения хороших результатов это сделать необходимо.
• Выравнивается основание.
• Разобранные перекрытия обрабатываются антисептиком глубокого проникновения и антипиреном. Слои наносятся несколько раз с полным высыханием. Если перекрытие бетонное, нужно обработать поверхность грунтовкой и зашпаклевать щели.

• Шпунтовые доски разбираются и заменяются, если обнаружен износ.

Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. Дерево может не выдержать нагрузки и пол будет прогибаться. Если это расстояние больше, необходимо добавить лаги, оптимальный шаг –0,4 м.

• При наличии перекосов конструкция выравнивается стяжкой или за счет применения подкладок под лаги.

Под лагами должна быть уложена гидроизоляция: рубероид, полиэтилен или специальные пленки, не пропускающие влагу и предотвращающие образование конденсата на поверхности.

• Пространство между основанием и лагами заполняется мелким керамзитом. Он служит тепло- и звукоизолятором, а также впитывает лишнюю влагу. Сверху оставляется зазор 5 см для вентиляции. Необходимо обеспечить выход воздуха из подпольного пространства.
• Основой под кафель является доска или толстая водостойкая фанера. Со старых поверхностей удаляется лак или краска. Между досками оставляется зазор 3–5 мм для компенсации деформаций от влаги. Пол выравнивается шлифовальной машинкой, щели шпаклюются.

Создание изолирующей прослойки

Жесткость стяжки или плиточного клея значительно выше, чем дерева, применяемого в качестве основания. Поэтому между кафелем и полом располагается прослойка, компенсирующая подвижки древесины, а также формирующая гидроизоляционный слой.

При использовании специальной многофункциональной пленки амортизирующий слой следует класть твердой стороной к плитке, а эластичной – к доскам. Чтобы они дышали, материал должен пропускать пар и воздух, но блокировать проникновение влаги.

Гидроизоляция может быть рулонной или жидкой.

• Твердый материал раскатывают по полу и закрепляют скотчем.
• Олифу или латексную пропитку наносят на деревянную поверхность и сразу укладывают малярную сетку.

Демпфером против подвижки древесины может быть эластичная подложка из клея, на который крепится плитка.

Промежуточный слой между плиткой и деревом: варианты

Непосредственно на деревянный пол укладывать плитку не рекомендуется. Напольное покрытие может деформироваться и потрескаться. Под керамической плиткой должно быть жесткое основание, в качестве которого применяется один из следующих материалов:

• фанера, ОСБ;
• самовыравнивающаяся смесь;
• гипсоволокно.

Подготовка фанеры и обрезной доски

При укладке плитки на дерево без дополнительной стабилизации основания в качестве слоя, который будет компенсировать колебания параметров древесины, выступит специальный клей с эластичными свойствами, которые сохраняются после затвердевания. Подойдут составы Lacrysil, Liokol, «Крепс», «Церезит». Перед нанесением клея потребуется шлифовка и заделка швов шпаклевкой.

Укладка на доски фанеры или плит ОСБ увеличит надежность основания, хотя в качестве клея рекомендуется использовать все тот же эпоксидно-полиуретановый состав.

Наливной пол

Для дерева выбираются совместимые с ним сухие самовыравнивающиеся смеси. В них отсутствует казеин – вещество, разрушающее структуру дерева, и присутствуют волокнистые добавки для улучшении адгезии.

• Периметр предварительно оклеивается демпферной лентой на высоту заливки и плитки.
• На тщательно очищенный пол наносится подготовленная смесь. Толщина слоя – 2,5–5 мм.

• Пока состав жидкий, из него удаляются воздушные пузырьки с помощью игольчатых валиков.

Плитка на такое основание укладывается так же, как и на обычную стяжку.

Сухая стяжка (ГВЛ)

Сначала на доски укладывается гипсоволокно, а на него монтируется плитка. Мокрых процессов вблизи дерева нет совсем, что предотвращает его намокание. Идеальным вариантом является «Кнауф-суперпол» из ГВЛ.

• Плиты ГВЛ укладываются на ровный настил чернового пола со смещением соседних полос в шахматном порядке.
• Соединение их друг с другом производится с помощью замков с нанесением клея или герметика на выступающие части.
• После укладки каждого блока листы гипсоволокна крепятся к полу саморезами.
• Перед креплением плитки на поверхность ГВЛ наносится грунтовка, которая должна быть совместимой с составом клея.

Порядок монтажа кафеля на деревянную поверхность

Последовательность действий будет такой:

• От середины стен проводятся перпендикулярные линии, и находится центр комнаты.
• Пол выкладывается плиткой с использованием крестиков и строительного уровня. Проверяется ровность каждого элемента. Укладка начинается со стороны напротив двери.

Прямая схема раскладки дает возможность сэкономить на подрезке, а диагональная – исправить кривизну пола от расходящихся трапецией противоположных стен.

• В первую очередь выкладываются все цельные плитки. После застывания клея, когда по полу уже можно ходить, кафель подрезается и монтируется в местах примыкания.

Заключение

Напольная плитка – оптимальное решение для ванной комнаты. Она может применяться даже для деревянного пола, если правильно подготовить поверхность основания. Здесь важно сделать его прочным, ровным и с надежной защитой от влаги. Все тонкости процесса – на видео ниже.

Источник

• Экстравагантные ванные комнаты для смелых сияют красками и шокирующими формами
• Можно ли клеить жидкие обои на потолок: инструкция

Категория: Ремонт

Как Положить Плитку на Деревянный Пол: Алгоритм Работ

В деревянном доме тоже можно сделать плиточные полы

В малоэтажном гражданском строительстве чаще всего проектируют деревянные балочные перекрытия – и не только когда стены возводятся из дерева по технологиям каркаса или сруба, но и из ячеистых бетонов, для которых бетонные перекрытия слишком тяжелы, и даже из кирпича. Балки обычно вчерновую подшивают доской, что совсем не одно и то же, что прочное бетонное основание. В связи с этим у владельцев таких домов и квартир возникает вопрос: как положить плитку на деревянный пол – ведь как минимум, это требуется для ванной комнаты.

С помощью видео в этой статье мы постараемся досконально разобраться в данном вопросе, и надеемся, что советы мастеров помогут вам самостоятельно постелить половую плитку на деревянное основание.

Почему нельзя класть плитку на дерево

Задав любому специалисту вопрос: «Можно ли класть на деревянный пол плитку?», вы непременно получите отрицательный ответ. Причиной тому разные физико-механические свойства этих материалов: плотность, влагопоглощение и линейное расширение.

Почему уложенная на деревянный пол плитка будет отслаиваться

На заметку: Дерево – материал подвижный, при повышении или понижении температуры или влажности начинает менять свои объёмы. У керамики тоже есть такое свойство, но она более жёсткая, а потому меньше расширяется. В результате подвижки основания плитка просто трескается, так что красота облицовки, уложенной летом, доживёт только до начала отопительного сезона.

Плитка в бане на деревянный пол

В таком случае, как на деревянный пол уложить плитку, чтобы не иметь неприятных последствий?

Что нужно сделать, чтобы плитка держалась

Допустим, у вас деревянный пол в бане — положить плитку в этом случае просто необходимо. В помещении с мокрым режимом эксплуатации дереву никакая гидроизоляция не поможет и основание быстро сгниёт. С учётом того, что будет монтироваться плиточное покрытие, должен собираться и черновой пол.

Сейчас речь пойдёт о том варианте, когда дом или баня только строится, и вы изначально знаете, где будет укладываться плитка.

Как на деревянный пол положить плитку

Собрать пол в деревянном доме своими руками можно двумя способами. Рассмотрим каждый в отдельности.

Способ 1

Так как пол у нас каркасный, его основным конструктивным элементом являются лаги. Очень важно не превышать шаг их укладки в 50 см (в обоих направлениях), так как в этом случае основание приобретает неустойчивость. Из-за того же пресловутого линейного расширения, между лагами и стенами должен быть технологический зазор в 1 см, проклеиваемый демпферной лентой.

Важно! Все деревянные детали пола необходимо обрабатывать антисептиком.

Сборка пола в бане — лаги

Подшивка нижней части пола дощечками

Заполнение межлагового пространства керамзитом

• Лага представляет собой доску или брусок с прямоугольным сечением, который устанавливают на узкое ребро. Если в основании нет выполненного по грунту бетонного пола, к лагам снизу по бокам прибивают черепные бруски (как на первом фото), по которым затем укладываются поперечные дощечки или фанера.
• Таким образом, получаются ячейки, в которые удобно укладывать утеплитель. Если в основании есть стяжка, то внутрь можно засыпать керамзит; если лаги снизу подшиты фанеркой или досками, лучше взять более лёгкий сыпучий материал – например, пенопластовую крошку.

На заметку: Утеплитель можно взять любой, кроме минваты и опилок, которые сильно впитывают влагу. Укладывайте его не заподлицо с верхним ребром лаги, а оставляйте зазор в пару сантиметров для вентиляции.

• После того, как сборка основания пола и его утепление будут закончены, можно приступать к монтажу чернового покрытия. Обычно для этой цели используют обрезную доску 50*150 мм.
• Обычно её монтируют с зазором 15-20 см, но если будет производиться укладка плитки, черновой пол лучше сделать сплошным, оставляя зазоры всего в 2-3х мм. Для фиксации применяйте саморезы с цинковым покрытием, чтобы избежать коррозии крепежа и расшатывания досок.

Структура каркасного пола

ГВЛ под плитку в два слоя

Деревянный пол: облицовка плиткой по СМЛ

Какой должна быть прослойка

Черновой пол готов. Но так как класть плитку в ванной на деревянный пол нельзя, между нею и деревом должна быть прослойка.

• В комнатах с нормальным или влажным режимом эксплуатации эту роль может сыграть влагостойкая фанера или гипсокартон (можно ГВЛ), которые кладут в два слоя с разбежкой швов.
• При мокром режиме, как в бане, для устройства основания под плитку лучше использовать ЦСП – цементно-стружечный лист, СМЛ – стекломагнезитовый лист, либо древесно-полимерные плиты OSB.
• Чтобы обеспечить основанию максимальную стабильность, листы монтируют к дереву и приклеивая, и фиксируя саморезами. Все стыки между листами заполняются герметиком.

Герметичная заделка швов между листами фанеры

• Плитку монтируют на двухкомпонентный полиуретановый клей. Он при затвердевании сохраняет эластичность, и тем самым компенсирует расширяющееся под воздействием повышения температуры основание. Инструкция по его использованию всегда присутствует на упаковке.

На заметку: Устройство традиционной стяжки здесь тоже возможно, но в этом случае основание необходимо гидроизолировать плёночным материалом – желательно на битумной основе. Однако тогда внутреннее пространство пола не сможет вентилироваться, поэтому в нём придётся делать отдушины. Так что, несмотря на то, что цена полимерного клея выше, с его применением у вас будет меньше проблем, и не придётся тратиться на гидроизоляцию.

Способ 2

Второй способ, пользуясь которым укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме, называют мокрым, так как здесь мы будем иметь дело со стяжкой. Начало выполняется точно так же, как и в первом случае: лаги, утепление, черновые доски, фанера или другой листовой материал.

Если в основании фанера или гипсокартон, сверху требуется постелить плёнку в качестве гидроизоляции – можно обычный полиэтилен. Как вариант, можно положить фольгированный листовой утеплитель. Плиты  OSB в гидроизоляции не нуждаются, ЦСП и ГВЛ достаточно обработать гидроизоляционной пропиткой.

Устройство цементной стяжки по поверхности фольгированного утеплителя

ГВЛ достаточно обработать гидрофобной пропиткой – и можно стелить плитку на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол своими руками

Плитка в ванной на деревянный пол

Поверх этого слоя будет вытягиваться стяжка, толщина которой имеет первостепенное значение. Это должно быть 3 мм – не больше и не меньше.

При меньшей толщине стяжка будет непрочной и хрупкой, при большей – увеличивается нагрузка на деревянное основание. Когда стяжка будет готова, по ней обычным образом можно положить плитку в деревянном доме – но только на всё тот же двухкомпонентный полиуретановый клей.

Двухкомпонентный полимерный клей для плитки по дереву

Больше информации вы сможете получить, посмотрев видео: «Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате».

Облицовка старого пола

С новым домом всё понятно: в нём монтаж производят сразу как надо, потому что хозяину изначально известно, где и какое будет напольное покрытие. Но ведь решение постелить плитку на деревянный пол нередко возникает, когда дом уже много лет эксплуатируется. Как быть в этом случае?

Старый чистовой пол теперь будет черновым

Конечно, не имеет смысла срывать доски пола, чтобы переделывать всю конструкцию полностью. Просто в данной ситуации чистовое дощатое покрытие сыграет роль чернового пола. Главное только, чтобы все доски в нём были целыми, а их крепёж – не расшатанным. Иначе работу придётся начинать с ремонта основания.

Этапы работ в картинках

В старом доме пол может быть ещё и холодным, и его, скорее всего, понадобится утеплить. Поэтому перед тем, как по деревянному полу положить плитку, под неё в стяжку можно установить стержневые маты тёплого электрического пола.

Укладка плитки на деревянный пол в ванной

В качестве прослойки здесь лучше использовать ГВЛ, и именно о таком варианте мы и расскажем далее:

Описание работ	Фото для наглядности
Дополнительно утеплить пол, а так же приподнять его, допустим, на отметку порога, можно с помощью одного-двух слоёв жёсткого экструдированного пенополистирола.	Укладка ЭППС
На ровную плоскость деревянного пола листы ЭППС кладут насухую, но там, где есть перепады более 3-х мм, их нужно заполнять монтажной пеной.	Запенивание неровных участков
Поверх утеплителя в два слоя монтируются листы ГВЛ. Не забываем о зазоре по периметру стены и демпферной ленте!	Монтаж демпферной ленты
Торцы листов смещаются и   обязательно промазываются клеем ПВА.	Клей для ГВЛ
Клей наносится тонкой струйкой волнообразными движениями.	Нанесение клея
Посаженные на клей листы дополнительно фиксируются саморезами.	Крепление ГВЛ саморезами
Перед тем, как будет производиться укладка плитки на деревянный пол, который вашими стараниями становится уже не деревянным, а гипсовым, следует обязательно произвести обработку поверхности укрепляющей грунтовкой.	Грунтовка для укрепления поверхности ГВЛ
Стыки между листами заделываем штукатурной смесью на основе гипса.	Заделка стыков  межу листами
Следующий этап работ – нанесение гидроизоляционной мастики с захватом стен на 15 см, и проклейка их стыков с полом эластичной лентой.	Гидроизоляция пола
Кладка плитки в деревянном доме на пол может производиться только после того, как гидроизоляция полностью высохнет. Сначала плитку раскладывают насухо, чтобы определиться с рисунком и местами подрезок.	Раскладка плитки насухо для подбора рисунка
Затем плитку нужно пронумеровать и собрать, чтобы можно было выполнить разметку.	Разметка основания
Затем матами электрического пола покрывают всю площадь комнаты.	Монтаж матов тёплого пола
Для его подключения заранее устанавливают подрозетник и делают вывод провода.	Подрозетник для подключения тёплого пола
Замешивается обычный плиточный клей и резиновым шпателем наносится прямо поверх электрических матов.	Нанесение плиточного клея
Уплотнив смесь игольчатым валиком, и «причесав» её зубчатой кельмой, можно укладывать плитку.	Укладка керамогранитной плитки под дерево
Для получения максимально ровной поверхности облицовки, вместо традиционных крестиков лучше использовать систему выравнивания — СВП.	Использование СВП
В заключение остаётся только затереть швы и, дав просохнуть, отмыть от её излишков плитку.	Зитирка швов

Заключение

Мы достаточно подробно рассказали, как правильно на деревянный пол положить плитку. Ещё раз отметим, что залогом надёжности покрытия является многослойность конструкции. Поэтому рекомендуем не пренебрегать никакой технологической операцией – даже если вам она кажется незначительной.

видео-инструкция по укладке кафельной плитки на дерево в доме, можно ли класть таким способом

Загрузка…

В данной статье будет рассмотрено как положить кафельную плитку на деревянный пол, подготовить поверхность к укладке, а также приведена подробная инструкция по укладке.

Перед тем, как уложить кафельную плитку на деревянный пол, следует приобрести саму плитку, причем лучше стараться купить за один раз сразу всю плитку, чтобы она имела одинаковый цвет и размер.

Кафель – пол на деревянный

Важно: подсчитывая требующийся на деревянные полы кафель, следует учитывать запас, составляющий дополнительно 10%.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки

Подготовка пола

Перед тем, как сделать кафельный пол в деревянном доме, следует подготовить сам пол к укладке плитки. Для этого можно использовать один из трех приведенных ниже способов.

Первый способ

Деревянный пол

Данный способ используется, когда старые покрытия из древесины местами проваливаются и скрипят:

1. Первым делом удаляют подложку и старое напольное покрытие. В случае если состояние лагов и чернового пола нормальное и при хождении они не скрипят, их можно оставить в качестве основы.
2. С помощью гвоздодера аккуратно снимают с лаг черновую доску. Устанавливают на имеющиеся подложки лаги и выставляют их в горизонтальное положение с помощью уровня, не выполняя их крепления к перекрытию из бетона.

Важно: прежде чем будет уложена кафельная плитка на деревянный пол, рекомендуется выполнить обработку черновой доски и лагов защитной пропиткой.

3. Высушивают лаги и засыпают промежутки между ними до верхнего уровня мелким керамзитом.
   Поперек лаг при помощи двух саморезов по дереву длиной 52-55 мм крепят черновую доску в обоих местах, где она соприкасается с лагами.

Важно: между черновыми досками желательно оставлять зазоры, составляющие около 3-10 мм.

4. Застилают черновую доску пергаментной бумагой и крепят к ней новую подложку, которая может представлять собой ГВЛ (листы гипсоволокнистые толщиной в 20 мм) или ЦСА (плита цементно-стружечная толщиной в 10-20 мм).
   Крепление листов производят вразбежку и по периметру и плоскости обжимают саморезами, шаг составляет от 15 до 20 см.
5. Заполняют стыки между новым полом и стеной монтажной пеной.
6. Выполняют грунтование пола, после чего может выполняться кладка кафеля на деревянный пол.

Второй способ

Кафель на деревянном полу

Применяется в случае, когда деревянный пол в достаточно плохом состоянии, но, тем не менее, при оценке, можно ли класть кафель на деревянный пол, принято решение, что выполнение стяжки возможно:

1. Первым делом старый пол демонтируют до бетона, после чего стыки между перекрытием и стеной гидроизолируют.
   Проще всего сделать это путем заливки щелей цементно-песчаным раствором, после чего смесь еще до высыхания промазывают жидким стеклом.
2. При помощи уровня по периметру всего помещения отбивают горизонтальную линию, по которой затем отбивают уровень пола.
   Затем на расстоянии от стен в 10 сантиметров выставляют маяки с шагом 90-100 см.

Маяки могут быть штукатурными, крепящимися на гипсовых марках, или гипрочными профилями, крепящимися к перекрытию при помощи саморезов. В качестве маяков можно также использовать бруски, которые следует удалить после высыхания из стяжки и заделать раствором места, где они были установлены.

Важно: укладка кафеля на деревянный пол требует, чтобы маяки выставлялись точно по уровню, а пол или бетон следует обязательно предварительно загрунтовать.

3. Стяжку, на которой будет выполняться укладка кафельной плитки на деревянный пол, можно заливать цементно-песчаной смесью (в пропорциях 3 части песка сеянного к 1 части цемента марки М-400), но оптимальным вариантом считается литой бетон, средний расход которого в случае слоя 1 см составляет около 15 кг/м².

Полезно: раствор размешивают с помощью строительного электромиксера в ведре, объем которого составляет не менее 15 л.

4. В случае заливки большого слоя между маяков предварительно засыпают керамзит, высота слоя составляет около 70% от уровня маяков или стяжки, заливают все раствором и выжидают в течение суток.
5. Удаляют с поверхности всплывший керамзит, грунтуют ее и заливают раствором, выравнивая при помощи правила или рейки по маякам, работая в направлении выхода.
6. Ожидают трое суток, после чего грунтуют стяжку и заливают самонивелирующимся раствором. На этом выполнение стяжки завершено и можно начинать укладывать кафель на деревянные полы.

Третий способ

Подготовка пола

Используется, когда кладется кафельная плитка в деревянном доме с хорошим состоянием деревянных полов и уложенными на черновой пол плитами ДСП:

1. Первым делом обязательно гидроизолируют стыки между стенами и ДСП при помощи монтажной пены.
2. Дважды обрабатывают ДСП разогретой олифой или защитной пропиткой.

Важно: разогретая олифа является огнеопасным материалом, поэтому следует соблюдать особую осторожность.

3. Обрабатывают ДСП латексом, нанося его в виде достаточно толстого слоя при помощи широкой кисти.
4. Далее сразу же выкладывают на поверхности малярную сетку и оставляют до высыхания.
5. После высыхания выполняют крепление сетки к ДСП при помощи саморезов в количестве, достаточном, чтобы сетка прилегала как можно плотнее.
6. Поверхность обрабатывают смесью 1 части воды, 2 частей жидкого стекла и 2 частей крупного песка.
7. После высыхания поверхности, обработанной данным составом, можно укладывать кафель в деревянном доме.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим подробнее, как кладется кафель на дерево. Перед укладкой плитки в ванной или в другом помещении  следует убедиться в том, что поверхность пола в ванной или другой комнате твердая и ровная.

В случае неровной поверхности следует изготовить специальные подложки, помогающие в выравнивании поверхности.

Процесс того, как класть кафель на деревянный пол, включает в себя следующие этапы:

1. Первым делом следует продумать расположение всех плиток. Для этого отмеряют центр более длинной стены и проводят под нужным углом (обычно – 90°) на полу линию. Аналогично поступают с короткой стеной.

Важно: перед укладкой плитки необходимо также снять дверные косяки и плинтусы.

3. Ориентируясь по двум пересекающимся линиям, раскладывают на полу плитку, пытаясь выбрать наилучшее ее расположение.
   Иногда при этом приходится немного перемещать линии. Желательно избегать обрезания плиток у стен – это портит внешний вид помещения.

Важно: доминирующие в помещении предметы, такие как камин или ванна, рекомендуется окружать плиткой симметрично.

Клеевая основа

3. Наносят клей на 1 м² пола в одном из углов, образованных в центре помещения нанесенными линиями.

Важно: для нанесения клея в виде ровных полос следует использовать лопатку или шпатель.

Процесс укладки

4. Слегка надавливают на клеевую основу плиткой, после чего крепко прижимают плитку к полу. Далее, используя в качестве ориентира разметочные линии, начинают двигаться вдоль одной из данных линий до тех пор, пока не будет закрыто все обработанное клеем пространство.

Важно: следует учитывать, что между некоторыми видами плитки требуется оставлять определенное расстояние.

Для этого используются специальные разделители, такие как пластиковые палочки, позволяющие оставлять одинаковое расстояние между всеми плитками.

Выравнивание уровня плиток

5. Далее двигаются от центра помещения к стенам, соблюдая заданное линиями расстояние.
   После полного покрытия плиткой половины комнаты начинают аналогично покрывать вторую половину, после чего дожидаются высыхания клея.

Важно: при покрытии важно следить за одинаковым уровнем плиток, по необходимости добавляя под плитку клеевую основу.

6. Заполняют нарезанной плиткой места между стенами и покрытым плиткой полом. Для нарезки плитки рекомендуется применять специальный резак, позволяющий нарезать одинаковые куски плитки.

Важно: при нарезке следует учесть требуемое для грунтовки расстояние.

При нарезании плитки для выкладывания вокруг какого-либо предмета (например – двери), следует использовать профиль, позволяющий точно нанести на плитку нужные контуры и выполнять нарезку специальной пилой.

7. После затвердения клея поверхность плитки покрывают специальной грунтовкой.

Важно: некоторые виды плитки изначально имеют грунтовое покрытие, это лучше уточнить в инструкции.

8. При помощи скребка с накладкой из резины аккуратно наносят раствор в межплиточные щели на всех направлениях, проверяя заполнение раствором абсолютно всех щелей.
   Для нанесения раствора тонкой линией можно воспользоваться острым углом шпателя. Излишки раствора удаляют влажной губкой до засыхания, после чего при помощи сухой тряпки полируют плитку.

Вот и все что хотелось рассказать об укладке кафеля на деревянный пол, Вам остается только решить такой вопрос как выбрать кафельную плитку. Если после прочтения у Вас остались какие-либо вопросы, помочь ответить на них может видео по укладке кафеля, приведенное в статье.

Укладка плитки на деревянный пол своими руками — подробная технология пошагово

Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.

Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.

Содержание статьи

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.

Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.

Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.

Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:

• каркасное,
• бревенчатое,
• брусовое,
• щитовое.

Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.

По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:

• Поверхность в хорошем эксплуатационном состоянии без повреждений – выполняется подготовка пола и кладка плитки.
• Поверхность повреждена или деформирована – монтаж невозможен. Для начала проводится полная или частичная реставрация с заменой поврежденных участков.

Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.

Трудности при монтаже напольной облицовки

Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:

• К деформации, растрескиванию и повреждению облицовки в результате подвижек древесины.
• К поражению гнилью и плесенью в помещениях с повышенной влажностью.

В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:

• Недостаточная жесткость основания за счет подвижности древесины для фиксации напольной керамики.
• Недостаточный доступ кислорода к нижней части конструкции пола.
• Неравномерное распределение предельных нагрузок на всю площадь поверхности.

Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.

Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.

Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:

Этап 1. Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:

• Химическим. Обработка деревянных полов химическими реагентами, способствующими растворению лаков и красок.
• Тепловым. Нагрев основания при помощи строительного фена и демонтаж покрытия металлическим шпателем.
• Механическим. Демонтаж покрытия электроинструментом – болгаркой с насадкой, шлифмашиной или бумагой средней зернистости.

Этап 2. Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.

Этап 3. Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.

Этап 4. Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.

Этап 5. Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.

Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.

Гидроизоляционный слой под плиткой

Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.

Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.

Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

• сухим способом,
• способом заливки цементно-бетонной стяжки,
• экспресс-способом.

Сухое выравнивание

Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.

Сухое выравнивание поверхности отличается:

• Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
• Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.

Среди недостатков можно выделить:

• Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
• Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.

Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:

1. Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
2. Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
3. Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
4. Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Мокрая стяжка

Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.

Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.

Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.

Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:

1. Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
2. Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
3. Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
4. Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
5. Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.

Экспресс-способ выравнивания поверхности

Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.

К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.

Сам процесс выполняется следующим образом:

1. Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
2. На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
3. По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
4. Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
5. Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.

Укладка керамической плитки

Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:

1. Керамическую плитку.
2. Крестики для плитки.
3. Плиточный клей.
4. Строительный миксер.
5. Шпатель с зубцами.
6. Резиновый молоток.
7. Плиткорез.
8. Уровень.

Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.

Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.

Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:

1. Нанесение разметки по периметру и разделение помещения на четыре зоны по диагонали.
2. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции производителя в расчете на 1 квадрат площади.
3. Нанесение смеси шпателем и равномерное распределение на поверхности для монтажа двух элементов.
4. Установка плитки на клеевую смесь с мягким постукиванием молотком для плотной усадки каждого элемента. Выставление крестиков в шовное пространство для регулировки ширины шва.
5. Далее выполняется укладка материала для заполнения всей поверхности пола.
6. Проверка качества кладки строительным уровнем.
7. После полного высыхания клеевой смеси удаление крестиков и затирка межплиточных швов.

Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.