Как правильно установить в колодец насос: Установка насоса в колодец: как опустить, закрепить, установить? – Установка погружного насоса в колодец

Содержание

Как правильно установить погружной насос в колодец

Вдали от централизованных водопроводных сетей колодец становится основным источником воды. Для подачи ее в дом обустраивается трубопровод. Чтобы жидкость двигалась по трубам, необходим монтаж погружного насоса в колодец. Оборудование создает напор, поднимающий воду на нужную высоту. Одновременно с монтажом агрегата происходит прокладка коммуникаций от источника в дом.

Особенности установки погружного насоса в колодец

В качестве страховочного троса запрещено использовать силовой кабель

Надежную работу системы водоснабжения обеспечивает насос с оптимальными характеристиками. При выборе агрегата учитывают его мощность, высоту напора, способность функционировать в воде с загрязнением. Ответственные покупатели оценивают дополнительные качества. Модели со встроенной защитой от сухого хода не выйдут из строя при резком падении уровня воды.

Для колодцев рекомендуются погружные насосы двух типов: вибрационные и центробежные. Вибрационные агрегаты имеют низкую производительность, но доступны по цене. Центробежные механизмы обеспечат дом водой в нужном количестве. Модели известных фирм отличаются длительной эксплуатацией.

Установка скважинного насоса в колодец выполняется в двух положениях:

  • Вертикально – позиция подходит для шахты любого размера. Оборудование крепится на одном тросе.
  • Горизонтально – расположение возможно для моделей, в которых предусмотрен кожух охлаждения двигателя. Производители делают проушины для закрепления троса в двух местах.

Одно из правил установки – от дна скважины до агрегата должно быть расстояние 1 м.

Необходимые инструменты и материалы

При изготовлении плана водопровода рассчитывается длина труб и выбирается материал магистрали. Распространенный вариант – изделия из ПВХ или пропилена. Пластиковые трубы не ржавеют, на стенках не откладывается налет. Для предотвращения промерзания магистрали используется кожух-утеплитель из вспененного пенопласта или полиэтилена. Потребуется расходный материал для монтажа трубопровода:

  • муфты;
  • тройник;
  • фитинги;
  • шаровой кран.

Что подвесить насос, необходима стальная рама. Для нее подготавливают металлические уголки. Трос, удерживающий агрегат, должен быть из нержавеющей стали или капрона.

Инструменты для работы:

  • лопата;
  • перфоратор;
  • болгарка или ножовка;
  • рулетка;
  • труборез.

Монтаж оборудования лучше проводить с напарником. Он поможет выкопать траншею, подстрахует при опускании агрегата в колодец.

Этапы монтажа

После подготовки материалов и инструментов приступают к установке насосного оборудования. Работа выполняется поэтапно.

Прокладка трубопровода

  1. Выбирается наименьшее расстояние от дома до скважины. Учитывается количество изгибов на трассе.
  2. Копается траншея глубиной до 1.5 м, шириной 0,5 м. На дно насыпается слой песка в 20 см. Трубы соединяются фитингами в общую магистраль, сверху надевается теплоизоляционный кожух.
  3. В бетонном кольце шахты колодца делают отверстие и вставляют гильзу. Щели вокруг нее герметизируют цементным раствором и битумом. Через гильзу трубопровод будет соединяться с насосом. На конце трубы устанавливается тройник. Один из выходов отводится под кран.

Длина гильзы в месте входа в шахту составляет 40-50 см. Диаметр труб должен совпадать с размером выходного патрубка.

Подготовка насоса к погружению

Подготовка агрегата выполняется на поверхности. Измеряется расстояние от точки подключения трубопровода до выходного отверстия насоса. Отрезается труба или гибкий шланг нужной длины. Сразу за агрегатом должен располагаться обратный клапан, если его нет в конструкции, деталь устанавливается монтажником. На ровном участке укладывают насос, около выходного патрубка размещают конец трубы. Для их соединения потребуется муфта. Соединение герметизируют фум лентой.

Электрический кабель расправляют и укладывают вдоль трубы. Для закрепления конструкции рекомендуются пластиковые хомуты. Их надевают через каждые 50 см. Провод не должен быть натянут, желательно небольшое провисание. Силовой кабель к щитку подводится по готовой канаве водопроводной магистрали. Чтобы защитить провод от механических повреждений, его помещают в пластиковую трубу.

На корпусе агрегата имеется проушина для закрепления страховочного троса. Нельзя для подвешивания использовать силовой провод. Погружной насос готов к опусканию в шахту.

Погружение агрегата в колодец

Чтобы правильно установить насос в колодец для подачи воды в доме, потребуется крепкая сварная рама из металлических уголков со швеллером посередине. Она изготавливается по размерам оголовка. Конструкция крепится на верхнем кольце шахты. Трос оборудования закрепляется на раме. Спуск насоса осуществляется осторожно, без раскачивания. В зависимости от веса изделия можно выполнить работу вдвоем или воспользоваться лебедкой. Осталось соединить агрегат с трубопроводом. Для этого приходится спускаться в колодец по лестнице. Рабочий обязательно страхуется веревкой.

Автоматика

Автоматика обеспечит постоянное давление в трубах, позволит избежать перегрева оборудования

Подключение агрегата напрямую к электрической сети происходит в случае редкого использования. При постоянной эксплуатации оборудования необходима установка автоматики. Простейший вариант – гидравлический аккумулятор с реле давления.

Автоматика второго поколения не требует включения в систему бака. Она реагирует на давление в трубах.

Приборы третьего поколения контролируют скорость вращения двигателя насоса. Электронные блоки обеспечивают стабильное давление в водопроводной сети.

Как избежать распространенных ошибок

При подключении погружного насоса в колодце новички допускают ошибки. Некоторые недочеты могут привести к перебоям в работе оборудования или выходу его из строя. Среди распространенных проблем:

  • Использование металлического троса. Сталь со временем покрывается ржавчиной, теряется прочность страховочного троса. Предпочтительнее толстый капроновый шнур.
  • Недостаточное сечение электрического кабеля. Параметры провода для подключения к сети указаны производителем. Нельзя брать кабель меньшего сечения. Он будет перегреваться, начнутся перебои в работе оборудования.
  • Отсутствие в системе обратного клапана. Большинство моделей оборудованы этой деталью, но бюджетные изделия требуют самостоятельного монтажа клапана. Без его установки вода будет сливаться из труб после каждого выключения двигателя агрегата.
  • Низкое расположение насоса. Если заборное отверстие окажется близко ко дну, в него будут попадать частицы песка и ила. Фильтр быстро загрязнится.
  • Монтаж агрегата около стенки шахты. При близком расположении корпуса к кольцу колодца оборудование может подвергаться ударам. Его располагают в центральной части шахты. При неизбежном соприкосновении корпус защищают резиновым кольцом.

Одновременно с установкой насоса рекомендуется включить в систему гидроаккумулятор и автоматическое реле. Герметичный бак служит для создания и поддержания давления в водопроводе. Реле контролирует включение и выключение оборудования. Использование автоматики сокращает количество рабочих циклов. Продлевается жизнь двигателя насоса. Система защищается от скачков напора воды и гидроударов.

  • Замена столешницы на кухне: выбираем материал и цвет, процесс и инструменты
  • Установка и правила эксплуатации датчиков теплого пола
Категория: Ремонт

Можно ли скважинный насос использовать в колодце

Водяную скважину целесообразно оборудовать стационарной насосной станцией только после промывки. Монтаж водяного насоса в скважину выполняют после проведения подготовительных процедур – очистки и раскачки, чтобы уберечь дорогостоящее оборудование от засорения и повреждения песком, глиной и грязной водой. Проблем с выбором и установкой не возникает, если обустройством занимаются профессионалы.

Если необходимо самостоятельно установить оборудование, то сначала придется изучить технологию монтажа и грамотно подобрать элементы насосной группы, предварительно выбрав схему обустройства.

Схема водозабора с погружным оборудованием

В зависимости от технических особенностей скважины, планируемого среднесуточного объема выкачивания воды, выбирают тип устройства и схему установки. Существуют 2 метода обустройства: установка погружного оборудования и монтаж поверхностной насосной группы. Разводку труб планируют, исходя из регулярности планируемой эксплуатации: сезонный водопровод организовывают гибкими шлангами по поверхности, круглогодичный – подземной проводкой ниже уровня промерзания грунта.

Погружное или поверхностное оборудование: отличия в монтаже систем

Поверхностные станции ↑

Поверхностные устройства устанавливают в приямки, кессоны или подвалы (цокольные этажи) дома. В сезонных летних системах можно оставлять оборудование на открытом грунте. Особенности монтажа и применения поверхностных скважинных насосов:

  • Необходимо устанавливать группу в непосредственной близости к источнику, лучше – в приямке. При значительном удалении устройства потребуется насос большей мощности, чтобы обеспечить постоянную подачу воды из глубины скважины.

Идеальное место для монтажа поверхностного устройства – изолированный приямок

  • Подающий шланг необходимо оборудовать хорошим фильтром, чтобы внутрь корпуса не попала грязь со дна источника.
  • Оборудование работает шумно, даже маломощные модели требуют установки в звукоизолированном пространстве.
  • Обязательна установка защиты и гидроаккумулятора – от частого включения насос быстро выйдет из строя.

Главное преимущество оборудования – мобильность и простота монтажа. Также поверхностное оборудование всегда можно осмотреть и проверить, в отличие от глубинных устройств.

Глубинные насосы ↑

Монтаж погружного (глубинного) водяного насоса выполняется непосредственно в скважину. Вода – рабочая среда, которая функционирует как охлаждающая жидкость и одновременно смазка для деталей двигателя. Скважинные устройства выпускают разных размеров, диаметра и мощности. В отличие от колодезных, скважинные насосы имеют меньший диаметр корпуса, встроенную защиту и большую мощность.

Глубинный насос работает в воде

Классификация погружных устройств в зависимости от принципа работы двигателя:

  • Вибрационные. Недорогие модели, не предназначенные для постоянной работы. Применяют в качестве временных устройств для полива, промывки и чистки скважин, откачки жидкостей. Вода всасывается через патрубок насоса после открывания входного штока под воздействием электромагнитного поля.
  • Центробежные. Устройства средней ценовой категории, которые оборудованы заводской защитой. Устанавливаются в системах для постоянного обеспечения водой коттеджей, дач. Оборудование работает абсолютно бесшумно, может устанавливаться в скважинах с любым дебитом и глубиной.

Как выбрать погружной насос, который нужно установить в скважину, при этом сэкономить деньги и не ошибиться? Достаточно просчитать всего 4 параметра:

  • Дебит источника: фактическое количество воды, прибывающее в ствол скважины за единицу времени (час, сутки).

Схема: как просчитать дебит источника и необходимую мощность насоса

  • Напор: высота водяного столба от точки забора до крайней точки водоразбора в доме. К этому значению необходимо добавить значение, которое рассчитывают по суммарной длине горизонтальной проводки. В среднем, 10 м трубы равны 1 м водяного столба.
  • Количество потребляемой воды в час – максимальное значение. Суммируют объем, который вытекает за 1 час из всех точек водоразбора в доме.
  • Диаметр скважинной колонны: необходимо учесть минимальный диаметр. Труба может сужаться в местах соединений.

Для семьи из 3 – 4 человек достаточно купить оборудование, способное обеспечить до 3 кубометров в час, и с максимальным напором до 60 м. Не стоит покупать более мощные модели: при условии установки гидроаккумулятора необходимый объем жидкости накапливается в баке. Не нужно экономить, покупая слабый маломощный насос: оборудование будет постоянно работать на предельных оборотах, что сократит срок службы.

Чтобы правильно и как можно надежней установить насос в скважину, нужно подготовить детали соединения и необходимые материалы для обвязки. Понадобится:

  • ПВХ или пластиковый жесткий шланг (труба) для подачи воды от насоса. Стандартный диаметр, который применяют для водопровода – 32 мм.
  • Бочонок и обратный клапан. Большинство насосов оборудуют 1-дюймовым выходным патрубком.

Детали для клапанной группы обвязки

  • Фитинг-переходник от клапана к трубе.
  • Гидроизоляционные материалы: лен (пакля), герметик, фум лента.
  • Трос для того, чтобы привязать насос к скважине. Используют как стальной, так и полиэтиленовый, синтетический материал. Предпочтительнее применять пластик, который не подвержен коррозии, или трос из металла в герметичной оплетке.

Готовый трос, чтобы закрепить погружной насос в скважине с петлями

  • Зажимы, которыми фиксируют петли троса. Если используют металлические, понадобится водостойкая изолента.

  • Крюк с карабином, чтобы закрепить насос на оголовке скважины.
  • Гидроаккумулятор, защита: реле давления, манометр. Фитинги и переходники соответствующего диаметра.

Обвязка насоса: монтаж клапана и трубы ↑

Перед тем, как крепить насос в скважине, выполняют обвязку. Сначала оборудуют отводящий патрубок клапаном. Обратный клапан минимизирует риск включения насоса без воды. Когда двигатель останавливается, клапан закрывается, и вода не стекает вниз через корпус.

Клапан соединяют с бочонком: на резьбу наносят герметик, наматывают льняную нить, скручивают. Соединенный с бочонком клапан скручивают с фитингом, к которому будет присоединена отводящая труба. Для герметизации резьбы используют специальный пастообразный герметик для соединения пластика с металлом.

Все соединения необходимо тщательно изолировать

Собранный клапанный узел соединяют с патрубком – выходящим отверстием насоса. К нижнему, всасывающему, патрубку желательно прикрутить дополнительный фильтр. Он защитит внутреннюю камеру от засасывания ила.

Собранный клапан соединяют с корпусом

Как правильно присоединить трос и кабель ↑

Как правильно прикрепить страховочный трос к скважинному глубинному насосу? Трос разматывают, продевают одним концом через оба отверстия (ушки), обхватывая корпус. Короткий конец троса соединяют с длинным двумя или тремя зажимами. Вместо специальных металлических можно использовать пластиковые хомуты – их не нужно защищать от влаги. Если используются самосжимающиеся пластиковые крепежи, стоит зафиксировать петлю через каждые 5 см.

Трос фиксируют зажимами, формируя петлю

Металлические фиксаторы лучше обмотать в несколько слоев изолирующей лентой на водостойкой клеевой основе. Под действием влаги сталь быстро разрушится без защиты.

Готовый насос с обвязкой укладывают на ровной поверхности. Нужно отмерить необходимую длину троса и сформировать еще одну петлю на конце, для того, чтобы закрепить тросом скважинный насос на поверхности. Петлю схватывают зажимами.

Кабель фиксируют на трубе на ровной поверхности

Кабель необходимо отсоединить от коробки с конденсаторами. По всей длине шланга, который подсоединен к насосу, кабель придется зафиксировать изолентой с шагом в 20 – 25 см. Необходимо следить, чтобы провод не перегибался и не был перекручен.

Сборка гидроаккумулятора и защиты ↑

До того, как крепить погружной насос в стволе скважины, необходимо собрать гидроаккумуляторный узел. Реле давления устанавливают непосредственно на баке. Тонкую настройку производят с помощью манометра. Обычно включение насоса настраивают на падение давления до 1,5 бар, выключение – на показателе в 2,5 – 3 бар.

Бак подсоединяют к трубопроводу фитингами. Переходники могут понадобиться 2 видов: угловые, если вход расположен снизу, а бак – вертикальный; или прямые, если бак – горизонтальный. Соединения герметизируют влагостойкой пастой и льняной нитью.

Переходники на входе в бак нужно герметизировать

Насос в скважине может устанавливаться как с подключением к гидроаккумулятору, так и с прямым подключением к отводящей трубе. Но экономить на резервуаре не стоит: запас воды защитит мотор от коротких циклов работы.

Как правильно установить и закрепить внутри скважины насос ↑

Чтобы правильно установить скважинный насос, необходимо как можно точнее просчитать глубину опускания оборудования. Минимальное расстояние от фильтра на входе до дна – от 1 – 1,5 м. Верхний край насоса должен находиться на расстоянии от 1,5 м до уровня воды.

Опускают оборудование в строго вертикальном положении, плавно. Держать устройство за электрокабель нельзя. Опускают насос тросом. После достижения требуемой глубины погружения фиксируют верхнюю петлю троса на стальном крюке или карабине. Кабель проводят через отверстие в крышке и подсоединяют конденсаторную коробку.

Трос закрепляют на металлическом крюке оголовка

Крышку оголовка закрепляют на обсадной трубе – устройство готово к пробному пуску. Если после включения из шланга плавно, с хорошим напором течет чистая вода – можно завершать подключение. Шланг на выходе из скважины обрезают, подсоединяют фитинги, собирают отвод для полива. Трубы подключают к гидроаккумулятору.

Полезный видеоурок от профессионала о том, как собрать, установить и надежно закрепить погружной насос в скважине.

Особое внимание в организации автономного водопровода уделяют подбору оборудования: без помощи квалифицированного мастера не обойтись. Установка насоса требует навыков и опыта. Из-за того, что оборудование постоянно находится в воде, выявить ошибки в монтаже или недостаточную герметизацию не удастся до того момента, пока насос не выйдет из строя.

Использование погружного колодезного насоса очень актуально в том случае, когда вода залегает на уровне, ниже 8 метров. Колодезный насос является очень хорошим помощником буквально в любом загородном хозяйстве. Для его использования не требуется определенных знаний и умений, и при это такое оборудование доступно практически каждому ввиду своей не высокой цены.

При этом монтаж и установка скважинного насоса это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Тут нужно решить сложную задачу и с технической точки зрения, и финансов на установку уходит немало. А установить колодезный насос намного проще. У такого насоса имеется внутренняя рубашка охлаждения, благодаря чему его легко помещать в скважину большого диаметра. Форма у колодезных и скважинных насосов цилиндрическая, но в диаметре размеры разные.

У колодезного насоса размер больший, благодаря чему работа двигателя намного эффективней.

Именно поэтому погружные насосы характеризуются большей производительностью, чем скважинные, но стоимость их меньше. Помимо этого выделяют определенные ограничения при использовании скважинного агрегата в связи с тем, что обеспечивается охлаждение потоком воды. А это также говорит в пользу колодезных моделей.

Колодезные насосы используют для обеспечения водоснабжения в индивидуальных домах, иных сооружениях, а также с целью обеспечения полива участка земли. В качестве резервуара можно использовать не только колодцы, но и реки, озера, прочие водохранилища. Защитить от попадания примесей в насос, нужно позаботиться об установке его в чистой местности водоема, вдали от заиленных и песчаных участков.

Колодезные модели имеют :

  • антикоррозийный корпус,
  • реле пускозащитное,
  • центробежный насос,
  • двигатель асинхронный.

На входе предусмотрен фильтр. Некоторые модели имеют специальное основание, которое требуется для установки насоса на дно резервуара.

Любое решение должно как-то аргументироваться. Обобщающий ответ на поставленный вопрос по использованию скважинного насоса в колодце звучит коротко – можно. Но насколько это целесообразно, если имеются альтернативные и более дешевые варианты?

Чтобы лучше понять дальнейшее, стоит уточнить. Большой разницы между насосами для колодцев и скважин нет, а потому их деление на группы весьма условно. Все они классифицируются по типу, конструктивному исполнению, мощности и ряду иных схожих (и по численным значениям также) характеристикам. Словом, все одинаково.

Но есть и принципиальные отличия, связанные с некоторыми особенностями скважинных (глубинных) насосов. Они и определяют целесообразность их использования в колодцах.

Плюсы

  • Высокая производительность. Даже если колодец и не глубокий, но магистраль водопровода имеет сложную схему, большую протяженность – весомое преимущество. К примеру, не придется думать о включении в систему повысительного насоса для создания требуемого напора.
  • Небольшие габариты. Скважинные перекачивающие устройства по размерам меньше погружных приборов для колодцев. Насколько это существенно, решать пользователю.
  • Бесшумность работы. Именно наличие посторонних звуков при включении поверхностного насоса на многих действует раздражающе.

Минусы

  • Способ охлаждения. Оно производится перекачиваемой жидкостью. Для колодцев с низким дебитом, небольшим уровнем воды – не лучший вариант. Возможны периодические остановки насоса из-за срабатывания поплавкового выключателя, защищающего от «сухого хода».

В паспорте скважинного прибора указываются данные по минимальной скорости перекачиваемой жидкости; это обязательно учитывается при выборе. Одно из главных ограничений, так как диаметр шахты колодца по определению намного больше сечения ствола скважины.

  • Сложность обслуживания. Для проведения ТО/ремонта насос придется вытаскивать на поверхность. И если в летне-осенний период времени понадобится сравнительно немного, то зимой это создаст ряд проблем.
  • Высокая цена. Скважинные (глубинные) насосы стоят дороже поверхностных моделей. К тому же и монтаж сопряжен с определенными расходами. Их установка в неглубоких колодцах (до 8 м) является экономически неоправданной.
  • Вывод

    Использовать в колодце скважинный насос в принципе можно. Но целесообразно лишь в отдельных случаях, так как он стоит дороже. Чтобы деньги не были израсходованы впустую, при выборе модели следует ориентироваться на параметры источника (глубина, скорость наполнения, качество жидкости и ряд других), схему системы водоснабжения. То есть профессионально оценить все плюсы/минусы такого решения. А потому по данному вопросу лучше посоветоваться со специалистом. Рекомендации разного рода «знатоков» в данном случае вряд ли уместны.

    виды, выбор для дачи, дома

    Для водоснабжения дома или полива участка часто используют колодец. Если раньше могли обходиться воротом и ведром даже в частном доме, а сегодня даже на даче такой вариант уже не устраивает. Ведь получить удобства современного уровня можно установив насос для колодца. Чтобы система работала нормально надо оборудование правильно подобрать. Ничего сверхсложного в этом нет, но надо знать несколько вещей. 

    Виды насосов и их использование для колодцев

    Содержание статьи

    По способу установки насосы бывают поверхностные и погружные, по принципу работы — центробежные и вибрационные.  И в погружных и в поверхностных бывают модели обоих типов. Так что в общем, получается четыре разновидности оборудования. Чтобы правильно выбрать насос для колодца, надо разобраться в слабых и сильных сторонах каждого типа этого оборудования.

    Поверхностные

    Поверхностный насос привлекателен простотой монтажа и мобильностью. Само оборудование находится на поверхности, а в колодец опускается только шланг. Еще один момент — небольшая стоимость, что объясняется тем, что нет необходимости делать корпус герметичным.

    Поверхностный насос для колодца очень просто подключается

    Поверхностный насос для колодца очень просто подключается

    Несмотря на все плюсы, использовать поверхностные модели можно для неглубокого колодца. Максимальная глубина — 8 метров, но желательно меньше. Это — основное ограничение и главный их минус. Второй отрицательный момент — низкий КПД — не более 25%. Это самый низкий показатель среди всех насосов.

    Почему не сделают более мощное оборудование этого типа? Потому что из-за особенностей рабочего цикла жидкость, которую поднимают с большой глубины насыщается пузырьками воздуха (явление называется кавитация). Если вода с большим количеством воздушных пузырьков попадет в рабочий орган, он перегорит.

    Обойти проблему можно при помощи эжектора, который встраивается в трубопровод, опущенный в колодец. Глубина, с которой могут качать воду поверхностные установки с эжектором, значительно больше — до 15 метров, но КПД еще меньше — в районе 15%, а это значит, что счета за электричество будут большими.

    Погружные

    Погружные насосы для колодца в лучшем случае имеют КПД порядка 45%, в среднем — около 35%. Из названия понятно, что находятся они в толще воды. В этом и состоит основная сложность — его надо хорошо закрепить, а потом через стенку колодца вывести магистраль в дом.

    Крепят погружной насос для колодца обычно при помощи цепи или прочного троса (оптимально — из нержавейки). Их цепляют к специальному ушку в верхней части корпуса, свободный конец наматывают на ворот, типа того, которым раньше ведра поднимали. При помощи этого устройства, при необходимости, поднимают оборудование на поверхность.

    Способ установки погружного насоса в колодец

    Способ установки погружного насоса в колодец

    Подробнее о водоснабжении из колодца (со схемами и описанием установки) читайте тут. 

    Не менее важно выбрать положение погружного насоса в колодце. Надо сделать так, чтобы до дна оставалось не менее метра (иначе может попадать песок и ил). В то же время, необходимо чтобы над корпусом был достаточный слой воды (смотреть надо в инструкции, у разных моделей разные требования). Если высота водяного столба в колодце небольшая, это может стать проблемой. Хотя, есть модели, которые допускают горизонтальный монтаж в колодце ( Например, Aquario ASP).

    НазваниеТипНапор Производительность МощностьПроизводительЦенаПримечания
    Grundfos SB 3-35 Mцентробежный, погружной33 м6,6 м3/ч800 ВтИталия250$Защита от перегрева
    Grundfos SB 3-35 AWцентробежный, погружной33 м6,6 м3/ч800 ВтИталия330$Поплавковый выключатель
    Grundfos SB 3-45 Aцентробежный, погружной43 м6,4 м3/ч1000 ВтИталия280$Поплавковый выключатель + защита от перегрева
    Малыш 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,43 м3/ч250 Втг. Ливны24$ — 34$ (в зависимости от длины шнура)Нижний забор воды, диаметр не менее 100 мм
    Малыш-М-Л 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,95 м3/ч240 Втг. Ливны23$ — 33$Верхний забор воды
    Малыш-К 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,95 м3/ч240 Втг. Ливны25$ — 34$Нижний забор воды + терсозащита
    Малыш-3 10 м/ 16 м /25 м /40 мвибрационный, погружной40 м0,43 м3/ч160 Втг. Ливны25$ — 34$Нижний забор воды, диаметр не менее 76 мм
    Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 40/50 Ацентробежный, погружной50 м2,4 м3/ч520 ВтРоссия160$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
    Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 40/75 Ацентробежный, погружной75 м2,4 м3/ч670 ВтРоссия205$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
    Джилекс ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35 Ацентробежный, погружной35 м3,3 м3/ч460 ВтРоссия135$Поплавок + наличие твердых частиц 2 кг/м3
    Джилекс ВОДОМЕТ 55/35 Мцентробежный, погружной35 м3,3 м3/ч460 ВтРоссия135$Наличие твердых частиц 2 кг/м3
    Водолей БЦПЭ 0,32-25 У до 140 Уцентробежный, погружнойот 25 м до 140 м1,2 м3/чот 440 Вт до 2500 ВтПромэлектро132$ — 290$Защита от перегрева
    Водолей БЦПЭ 0,5 (от 16 У до 100 У)центробежный, погружнойот 16 м до 100 м1,8 м3/чот 400 Вт до 2050 ВтПромэлектро115$ — 255$Защита от перегрева
    Водолей БЦПЭ 1,2 (от 12 У до 80 У)центробежный, погружнойот 12 м до 80 м4.3 м3/чот 500 Вт до 2820 ВтПромэлектро140$ — 280$Защита от перегрева
    Водолей БЦПЭУ 0,5 (от 16 У до 63 У)центробежный, погружнойот 16 м до 63 м1.8 м3/чот 400 Вт до 1270 ВтПромэлектро125$ — 220$Защита от перегрева, меньший диаметр

    Некоторые пояснения к таблице. Моделей с различными характеристиками намного больше, чем представлены в таблице. Здесьи редставлены только некоторые, чтобы вы могли видеть примерный разброс цен и характеристик. В описании к насосам для колодцев Водолей стоит в скобках индекс моделей, обозначающий высоту подъема при равной производительности. У насосов «Малыш» в индексе длинна шнура при прочих равных характеристиках.

    Вибрационные

    В вибрационном насосе для колодца перекачка воды происходит при помощи диафрагмы или поршня. Они попеременно то создают разрежение, за счет чего вода всасывается, то нагнетают давление, проталкивая ее в выходной патрубок. Такой рабочий цикл создает довольно ощутимую вибрацию, потому такие устройства и называют вибрационными. Вибрационные насосы могут быть наружного или погружного типа. Погружные вибрационники работают тише — вода глушит шум, наружные — шумные устройства.

    Строение вибрационного насоса

    Строение вибрационного насоса

    Вибрационник — устройство простое, недорогое, имеет небольшие размеры и малый вес,благодаря чем очень мобильно (вес — несколько килограммов) и может использоваться для перекачки малых объемов — хоть в бочку его опускайте, только не забудьте вовремя выключить. Все это так, но имеется много недостатков:

    • Вибрация негативно влияет на долговечность, срок службы небольшой.
    • Требовательность к качеству электропитания. При падении напряжения до 160 В, производительность падает в 2 раза, при увеличении мощность возрастает, но не так критично. Частые перепады ведут к ускоренному износу, так что в пару к вибрационному насосу для колодца покупайте стабилизатор, можно самый простой, на реле.
    • Плохо переносит наличие песка и другого мусора в перекачиваемой воде. Конструкция такова, что фильтры на входе не поставишь, а наличие абразивных частичек (песчинок) быстро приводят в негодность поршень или диафрагму. Потому такие фильтры категорически нельзя использовать на песчаных грунтах.

    Это официальные данные. А неофициальные, по опыту эксплуатации, говорят о том, что такие насосы приходится часто менять — они быстро перегорают. Так что этот тип хорош как временное решение — для периодического использования на даче. Для гарантированного водоснабжения дома с постоянным проживанием лучше брать центробежные модели.

    НазваниеТипГлубина всасыванияВысота подъема (напор)ПроизводительностьМощностьЦена
    ДИОЛД НП-0,4Поверхностный вибационный8 м32 м 2100 л/ч400 Вт50$
    ДИОЛД НПВ-800Поверхностный вибационный8 м60 м3000 л/ч800 Вт52$
    METABO HWA 3500 INOXПоверхностный вибационный8 м45 м3500 л/ч1100 Вт170$ (защита от сухого хода и перегрева)
    METABO HWAI 4500 INOXПоверхностный вибационный8 м48 м4500 л/ч1300 Вт170$ (защита от сухого хода и перегрева)
    PATRIOT R 900Поверхностный садовый8 м40 м3800 л/ч850 Вт75$ (поплавок, корпус нердавейка)
    ВИХРЬ ПН-370Поверхностный центробежный9 м30 м2700 л/ч370 Вт40$ (чугунный корпус)
    ВИХРЬ ПН-1100ЧПоверхностный центробежный9 м50 м4200 л/ч1100 Вт95$ (чугунный корпус)
    ДЖАМБО 60/35 ППоверхностный центробежный9 м35 м3600 л/ч600 Вт85$ (корпус из полипропилена)
    ДЖАМБО 60/35 чПоверхностный центробежный9 м35 м3600 л/ч600 Вт95$ (корпус из чугуна)
    ДЖАМБО 70/50 ЧПоверхностный центробежный9 м50 м4200 л/ч1100 Вт120$ (корпус из чугуна)
    AL-KO Jet 3000 InoxПоверхностный центробежный8 м35 м3100 л/ч650 Вт100$ (корпус из нержавеющей стали)

    Центробежные

    В этих агрегатах перекачка воды происходит за счет движения насаженных на центральный вал крыльчаток- лопастей. Они находятся в рабочей камере насоса. Эта камера заполнена водой. При вращении лопастей в центре создается пониженное давление, по краям — повышенное. Этот перепад и заставляет воду двигаться.

    Именно центробежный насос для колодца покупают чаще. Он менее чувствителен к наличию в воде песка, рабочие глубины у него больше. Из негатива — более высокая цена, но и срок эксплуатации намного больше.

    С гидроаккумулятором или без

    При организации водоснабжения из колодца многие воду от насоса закачивают в гидроаккумулятор (накопительный бак), а оттуда она уже подается на точки водоразбора — краны, технику. Ставят такой накопитель на чердаке. Нужен он чтобы решить сразу две проблемы:

    • Увеличить срок службы насоса. Если система водоснабжения построена без гидроаккумулятора, насос включается всякий раз, как в доме открывается кран, срабатывает бытовая техника, которой необходима вода. Часто такие включения — всего на секунду-две, а каждый пуск — минус к сроку службы. Если же есть накопительная емкость, то небольшой расход идет из нее. Уровень воды контролируется поплавковым механизмом. Он включает насос только после того как уровень воды в баке достигнет критической отметки (задается при монтаже).
    • Увеличить срок службы всей системы водоснабжения, включая подключенную к ней бытовую технику. Дело в том, что каждое включение насоса — гидроудар. Так как за сутки количество включений исчисляется сотнями, то срок службы оборудования в системе значительно сокращается. При наличии гидроаккумулятора, все гидроудары от внутренней разводки и бытовых приборов отсечены — они гасятся толщей воды в накопителе. Схема водоснабжения дома из колодца с насосом и гидроаккумулятором

      Схема водоснабжения дома из колодца с насосом и гидроаккумулятором

    Так что накопительная емкость в водопроводе — полезная штука. Какого объема должен быть гидроаккумулятор? Зависит от расхода (как считать расскажем ниже), ставят и на 25 литров, и на 150 литров, но, чем больше запас, тем лучше — реже насос будет включаться. Как дополнительный бонус установки накопительного резервуара — некоторый запас воды на случай пропадания электричества.

    Как очистить воду из колодца читайте тут.

    Выбор по техническим характеристикам

    Определить какого типа насос для колодца вы будете ставить — это меньшая часть задачи. Потом надо выбрать производителя, а затем — найти подходящую модель, которая сможет подавать воду в нужном количестве с требуемым напором. Это и есть две основные характеристики при выборе насоса для колодца — производительность и напор.

    Производительность (расход)

    Требуемая производительность насоса для колодца (обозначается обычно Q, измеряется в л/с или л/ч, реже в кубометрах/ч) рассчитывается исходя из состава системы. В ней есть какое-то количество кранов, унитаз, биде, бытовая техника с расходом воды. Считается расход воды для всех этих потребителей (обычно — в литрах в секунду). Расход можно взять в среднем 0,2 л/с на каждую точку, а можно найти в таблице.

    Расход воды для разных сантехнических приборов

    Расход воды для разных сантехнических приборов

    Добавлять к этой цифре запас «на всякий случай» не надо. В расчете и так заложен более чем двукратный запас: ситуации, когда включены все точки потребления одновременно практически исключены. Максимально у вас одновременно может работать половина потребителей, да и то несколько секунд, а реально — одновременно включается еще меньшее количество точек. Так что запас действительно большой, и увеличивать его нет необходимости.

    Напор

    Напор насоса (обозначается буквой H, измеряется в метрах) — это величина, на которую он сможет поднять воду. При выборе насоса для колодца надо знать:

    • Глубину, с которой будет подниматься вода (глубина колодца).
    • Подъем до наивысшей точки потребления . При наличии гидроаккумулятора это его высота, если его нет — это обычно самый высоко расположенный душ в доме.
    • Общая высота подъема (Hgeo) считается как сумма глубины колодца и уровня, на котором находится высшая точка водоразбора.
    • Расстояние, на которое надо воду передавать (L) по горизонтали , включая высоту подъема до высшей точки.

    Формула точного расчета сложна, так что при подборе насоса для колодца пользуются обычно упрощенным вариантом. Один из них —  на фото.

    Формула расчета напора насоса

    Формула расчета напора насоса

    По найденной цифре и выбирается напор насоса для колодца.

    Выбор модели по графическим характеристикам

    После того, как вы определились с напором и производительностью, надо выбрать модель. Это делают по графикам, отображающим технические характеристики (на фото ниже).

    Пример графических характеристик насосов

    Пример графических характеристик насосов

    Подобные графики есть в технических характеристиках. Вы находите на осях координат те значения, которые вы ранее высчитали, находите точку их пересечения на плоскости. Располагаться она должна в средней части графика (на рисунке это поле окрашено в серый цвет серым), тогда работать насос будет в нормальном режиме, что гарантирует его длительный срок службы. Что делать, если точка находится за пределами требуемой зоны? Искать другую модель, эта для вашего случая не подходит.

    Точку нашли, она попала в среднюю часть рабочих характеристик. Тогда ближайший к точке график — это и будет ваша модель насоса (они подписаны). Что делать, если подходит одновременно несколько моделей? Такое случается, если точка стоит примерно посредине между графиками. Берут тот, характеристики которого находятся выше точки.

    Как сделать домик для колодца описано тут (с поэтапными фото). 

    На что обратить внимание при выборе насоса для колодца

    Кроме технических параметров и типа насоса, вам надо будет обратить внимание еще на целый ряд дополнительных параметров:

    • Очень желательна защита от холостого хода. Это ситуация, когда насос работает, а воды нет. Такие моменты часто приводят к поломке, иногда просто ухудшается напор, «подсасывается» воздух и т.п.  В таком случае, надо отнести насос в сервисный центр, возможно, его можно реанимировать.
    • Наличие или возможность дооборудования поплавковым датчиком (называют его еще «лягушка»). Это небольшая герметичная груша, прикрепленная  к корпусу куском кабеля. Датчик плавает в воде. Когда он опускается ниже определенной отметки, насос отключается. Включится он после того, как датчик поднимется вверх (если еще открыты краны). В этом, кстати, еще один плюс схемы с гидроаккумулятором — при срабатывании защиты насоса вам не придется ждать его включения, вы будете пользоваться водой, которая есть в баке. Отключения насоса вы даже не заметите. Один из вариантов системы с погружным насосом для колодца

      Один из вариантов системы с погружным насосом для колодца

    • Защита от перегревания. При длительной непрерывной работе насос для колодца может перегреться. Чтобы этого не случилось, и делают эту защиту.
    • Обращайте внимание на качество сборки и подогнанность всех деталей корпуса. Никаких люфтов, дефектов поверхности (каверн, заусенец и т.п.) никакого несовпадения частей по размерам. Все это признаки низкого качества.
    • Длинна питающего кабеля (бывает до 40 метров). Этот параметр тоже может оказаться важным — не у всех электричество выведено к колодцу.
    • Температурный режим. Если насос для колодца выбираете для дачи сезонного посещения, особой разницы нет (если храниться будет в теплом помещении). Если же оборудование будет работать круглый год, надо выбирать модели, которые могут работать в условиях небольшой плюсовой температуры.

    Выбор насоса для колодца на этом можно считать законченным. Непростое дело, но надо отследить все эти моменты. Тогда и работать оборудование будет долго и без проблем.

    Применение в колодце скважинного насоса

    Любое решение должно как-то аргументироваться. Обобщающий ответ на поставленный вопрос по использованию скважинного насоса в колодце звучит коротко – можно. Но насколько это целесообразно, если имеются альтернативные и более дешевые варианты?

    Чтобы лучше понять дальнейшее, стоит уточнить. Большой разницы между насосами для колодцев и скважин нет, а потому их деление на группы весьма условно. Все они классифицируются по типу, конструктивному исполнению, мощности и ряду иных схожих (и по численным значениям также) характеристикам. Словом, все одинаково.

    Пример скважинных насосов

    Но есть и принципиальные отличия, связанные с некоторыми особенностями скважинных (глубинных) насосов. Они и определяют целесообразность их использования в колодцах.

    Минусы

    • Способ охлаждения. Оно производится перекачиваемой жидкостью. Для колодцев с низким дебитом, небольшим уровнем воды – не лучший вариант. Возможны периодические остановки насоса из-за срабатывания поплавкового выключателя, защищающего от «сухого хода».
    • В паспорте скважинного прибора указываются данные по минимальной скорости перекачиваемой жидкости; это обязательно учитывается при выборе. Одно из главных ограничений, так как диаметр шахты колодца по определению намного больше сечения ствола скважины.

    • Сложность обслуживания. Для проведения ТО/ремонта насос придется вытаскивать на поверхность. И если в летне-осенний период времени понадобится сравнительно немного, то зимой это создаст ряд проблем.
    • Высокая цена. Скважинные (глубинные) насосы стоят дороже поверхностных моделей. К тому же и монтаж сопряжен с определенными расходами. Их установка в неглубоких колодцах (до 8 м) является экономически неоправданной.
    Примечание. Немаловажный момент – тип насоса. Скважинные приборы бывают центробежными (наиболее распространенное инженерное решение), вихревыми, винтовыми (как разновидность – шнековыми). Каждая группа изделий характеризуется спецификой эксплуатации. В расчет принимаются степень очистки жидкости, величина вибрации, максимальный столб, особенности электрической схемы, способ забора воды (верхний/нижний/средний) и ряд других показателей. То есть необходима экспертная оценка всех факторов.

    Вывод

    Использовать в колодце скважинный насос в принципе можно. Но целесообразно лишь в отдельных случаях, так как он стоит дороже. Чтобы деньги не были израсходованы впустую, при выборе модели следует ориентироваться на параметры источника (глубина, скорость наполнения, качество жидкости и ряд других), схему системы водоснабжения. То есть профессионально оценить все плюсы/минусы такого решения. А потому по данному вопросу лучше посоветоваться со специалистом. Рекомендации разного рода «знатоков» в данном случае вряд ли уместны.

    Пример скважинного насоса в колодце

    Приобрести насос для своего колодца можно не выходя из дома, в интернет-магазине alfatep.ru. На круглосуточном сайте представлены перекачивающие устройства от ведущих производителей. Приборы отличаются размерами, характеристиками, возможностями и стоимостью – сортамент внушительный. В случае оставления заявки на приобретение сотрудники администрации быстро свяжутся с покупателем для уточнения нюансов доставки изделия по адресу; она реализуется в короткие сроки, без задержек. При необходимости получения профессиональной консультации по вопросу выбора насоса следует позвонить на контактный номер компании 8 (495) 109 00 95, и ее специалисты подберут его оптимальную модель для конкретной схемы водоснабжения.

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о