Как проверить насос скважинный – Замена насоса в скважине: как проверить старый и подобрать новый скважинный насос

Содержание

поиск причины, устранение, инструменты для исправления неисправности.

Замена насоса в скважине проводится только после выполнения всех проверок его работоспособности, которые возможно провести без подъема агрегата. Такие работы могут быть выполнены как специализированной организацией, так и самостоятельно, с привлечением домочадцев.

Практически каждый хозяин, знакомый с основами электротехники и имеющий навыки работы с электроизмерительными приборами (тестером или мегомметром) и слесарными инструментами, может с успехом справиться с этой работой. Ведь давно известно и подтверждено многочисленными примерами, что лучше владельца, работу никто не выполнит.

Причины поломки скважинных агрегатов

Для того чтобы понять, почему сломался насос, надо разобраться с его устройством. Погружная помпа — это конструкция, соединяющая в себе гидравлическую часть (насос) и электродвигатель посредством короткого вала. Питание мотора осуществляется через погружаемый силовой кабель.

Для того чтобы понять, почему сломался насос, надо разобраться с его устройством. Погружная помпа - это конструкция, соединяющая в себе гидравлическую часть (насос) и электродвигатель посредством короткого вала.

Для защиты электрической части применяется поставляемая в комплекте агрегата пускозащитная аппаратура. Электродвигатели — 1 или 3-фазного исполнения, асинхронные с короткозамкнутым ротором. Охлаждение и смазка подшипников осуществляется водой либо незагустевающим маслом. В обоих вариантах рубашка двигателя охлаждается перекачиваемой средой.

Самый распространенный глубинный агрегат — это многоступенчатый центробежный насос. Он состоит из набора пакетов, включающих в себя рабочие колеса и направляющие аппараты. Первые — посажены на вал насоса и крепятся при помощи шпонки, вторые — впрессованы в корпус.

При работе агрегата, благодаря центробежным силам, во всасывающих полостях колес возникает разряжение, позволяющее втягивать воду. Среда, в свою очередь, через направляющий аппарат подается на всас следующего колеса. Последнее — выталкивает воду в трубу, по которой она поднимается на поверхность, в резервуар насосной станции или в наливную емкость.

Скважинный центробежный насос имеет повышенную подачу, в результате которой большое количество воды проходит через гидравлическую часть. При неглубокой скважине с потоком среды всасывается ил, песок и другие твердые частицы, находящиеся в придонном слое. Со временем они накапливаются в пакетах гидравлической части агрегата, и происходит заклинка колес. Особенно часто такая ситуация возникает при установке насоса в колодец.

Из-за постоянного нахождения в воде под воздействием во время работы низких температур и вибрации происходит растрескивание изоляционного покрытия как токоведущего кабеля (особенно в местах сросток), так и непосредственно во вводе в корпус электродвигателя. Из-за этого возникает постепенное снижение изоляции, а как результат — выход из строя двигателя насосного агрегата или отгорание кабеля электропитания в месте сростка.

При возникновении таких поломок необходима замена скважинного насоса. В любом случае подъем его на поверхность обязателен, даже для того, чтобы попытаться устранить неисправность своими руками или с привлечением специалистов. Всегда есть надежда и возможность продлить время «жизни» агрегата.

Методы поиска неисправности

Как в любых электроустановках, определение дефекта проводится от простого к сложному. В данном случае этот путь начинается от точки подачи питания и последовательно — до электродвигателя агрегата. Если насос запитан от отдельного автомата, тогда проверяется наличие напряжения на входных клеммах выключателя, а затем проверка осуществляется во включенном положении на выходных клеммах.

Если питание отсутствует после автомата, то причина неисправности в нем, при наличии — поиск продолжается от пускозащитной аппаратуры. Перед началом работ необходимо отключить электричество и вывесить предупреждающую надпись, чтобы питание не было подано несанкционированно.

Следующий шаг — отсоединение концов питания электродвигателя от пусковой аппаратуры. После выполнения этой операции на нее подается напряжение и тестером проверяется его наличие на входе и выходе пускателя. Этими действиями подтверждается целостность линии от выключателя до пусковой аппаратуры и ее работоспособность. При наличии сигнала на выходе означает, что проверяемая цепочка полностью исправна, а это значит, что предстоит извлечение из скважины и замена насоса.

Работы эти трудоемкие, поэтому без помощи членов семьи обойтись будет сложно. Чтобы поднять погружный насос, необходимо выполнить действия, что и при установке, только в обратном порядке. Отсоединив трубу от оголовка скважины до насосной станции и открутив заглушку, начинают подъем насоса. Действия выполняются плавно, без рывков и чрезмерных усилий.

Все элементы подвески агрегата достаются одновременно. Насос должен подниматься ровно, без заеданий в обсадной трубе ствола скважины. Поднятая на поверхность помпа укладывается на заранее подготовленную площадку, после чего производится ее визуальный осмотр. Если видимых повреждений на корпусе насоса и электродвигателя не выявлено, то приступают к следующему шагу поиска неисправности.

Проверка электродвигателя и разборка агрегата

Для контроля работоспособности двигателя необходимо последовательно провести ряд измерений. В первую очередь определяется целостность обмотки статора. Для этого тестером измеряется электрическое сопротивление, которое приблизительно должно быть равно значению, указанному в паспорте.

Если прибор показал «ноль» на всех шкалах или не реагирует на действие вовсе, то это говорит о повреждении обмотки статора двигателя. Тогда надо просто заменить насос в скважине. Дальнейшие действия по восстановлению работоспособности агрегата прекращаются.

При нормальных показаниях прибора и допустимом сопротивлении изоляции обмотки относительно корпуса (более 0.025 Мом) приступают к разборке агрегата. Для этого снимается защитная сетка, установленная на всасывающей полости насоса, и расчленяется агрегат. Соединение валов его частей, обычно выполнено шпоночным или шлицевым креплением.

После окончания разборки проверяется на легкость вращения вал двигателя и непосредственно насоса. Как правило, чаще заклинивает гидравлическую часть. Эту неисправность можно устранить следующим образом:

  1. Корпус насоса осторожно закрепить в тесках в вертикальном положении и валом вверх.
  2. Газовым ключом попытаться провернуть вал в одну и в другую сторону, одновременно поливая водой внутреннюю часть корпуса через всасывающую полость.
  3. Действия проводить до тех пор, пока из напорного патрубка не потечет чистая вода, а вал начнет вращаться свободно.

Далее проводится сборка агрегата и проверка его работы. Для этого насос помещают в емкость с чистой водой и кратковременно его включают.

Сложнее выглядит ситуация при заклинке двигателя. Как правило, это означает выход из строя подшипников. Если они выполнены в виде графитовых сегментов, то такой узел считается неремонтопригодным, поэтому придется идти в магазин за новым насосом. При применении подшипников качения двигатель можно восстановить, обратившись в специализированную мастерскую. Самостоятельно такую работу не сделать. На этом шаге поиск и устранение неисправности своими силами заканчивается.

Для контроля работоспособности двигателя необходимо последовательно провести ряд измерений. В первую очередь определяется целостность обмотки статора.

Установка насоса

После покупки нового или восстановления работоспособности старого агрегата проводится монтаж насоса в скважину. Если поломка была вызвана попаданием в гидравлическую часть абразива или ила, тогда есть необходимость провести бурение скважины на большую глубину, чтобы исключить в дальнейшем поломку агрегата по такой причине.

После покупки нового или восстановления работоспособности старого агрегата проводится монтаж насоса в скважину. Если поломка была вызвана попаданием в гидравлическую часть абразива или ила, тогда есть необходимость провести бурение скважины на большую глубину, чтобы исключить в дальнейшем поломку агрегата по такой причине.

Перед опусканием насоса определяют расстояние от горловины скважины до зеркала воды. Замер проводится при помощи так называемого колокольчика. Это может быть старая металлическая кружка или другой пустотелый предмет с дном, к которому привязывается длинная веревка. Полученный колокольчик опускается в ствол скважины. Когда он достигнет поверхности воды, раздастся характерный звук, похожий на удар колокола.

Длина опущенной в обсадную трубу веревки будет равна расстоянию до зеркала воды. Насос должен находиться на глубине не более 5 м от уровня жидкости. Этим владелец защитит свой агрегат от возможного попадания воды в двигатель через сальниковый ввод. При этом расстояние от всасывающей полости до дна скважины должно быть не менее 3-5 м, что в достаточной степени обезопасит агрегат от попадания ила или песка.

Работы по установке насоса выполняются в порядке обратном извлечению. После того как агрегат займет свое место в скважине, шланг (труба) от оголовка к резервуару насосной станции не подсоединяется, а выводится наружу. Собрав электросхему, нужно провести пробный пуск.

При нормальной работе насос должен прокачать скважину в течение 30-40 минут. Все это время ведется визуальный контроль за качеством извлекаемой воды. Если прозрачность воды нормальная, а осадок не появился, тогда прокачку заканчивают и приступают к окончательному монтажу узла станции. При необходимости настраивают реле давления и пускозащитную аппаратуру.

Для того чтобы насос работал безаварийно, необходимо постоянно следить за состоянием скважины и периодически проводить ее прокачку. При появлении в воде осадка в виде иловых отложений скважину необходимо «продуть», но эти работы может выполнить качественно только специализированная организация.

Диагностика электродвигателя скважинного насоса как проверить?

скважина заиленаремонт скважины ☎  8 (926) 227-07-00
Если скважинный насос перестал работать в первую очередь нужно проверить напряжение сети, потребляемый ток, сопротивление обмоток электродвигателя скважинного насоса и сопротивление изоляции.

Диагностика электродвигателя и кабеля скважинного насоса как проверить?

Проверка Что делать, как проверить? Рекомендации по эксплуатации
1. Напряжение сети на входе
замерить напряжение сети
 У трехфазных электродвигателей с помощью вольтметра замерить напряжение между фазами, у однофазного между фазой и нейтралью. Подключить вольтметр к клеммам защитного автомата электродвигателя.   Подаваемое напряжение в процессе эксплуатации не должно выходить за пределы указанные в руководстве по эксплуатации скважинного насоса. Выходящие за пределы этого диапазона отклонения напряжения могут вызвать повреждения электродвигателя насоса в скважине. Сильные колебания напряжения указывают на плохое электроснабжение — в этом случаи необходимо отключить насос до тех пор пока не будет устранена неисправность элекросети.
2. Потребляемый ток
проверить потребляемый ток
Замерить силу тока (в амперах) каждой фазы при работе насоса с постоянным напором (если возможно, то при том значении мощности с которым электродвигатель работал чаще всего). Значение максимального рабочего тока как правило приведено на табличке (шильдике) электродвигателя глубинного насоса.   У трехфазных электродвигателей потребляемый ток на каждой фазе должен быть одинаковым. Максимальная допустимая разница между максимальным и минимальным значением тока 5%. При более значительном расхождении или в случае превышения максимального значения рабочего тока
 возможны неисправности скважинного насоса:
  — Контакты защитного автомата электродвигателя пригорели. Заменить контакты или заменить электрошкаф.
   — Плохой контакт в жилах кабеля или кабельной муфты. Найти отремонтировать или заменить кабель.
  — Слишком высокое или слишком низкое напряжение сети (см. п.1)
  — Короткое замыкание или частичный обрыв в обмотках электродвигателя. (см. п.3)
  — Повреждением насоса может стать причиной перегрузки электродвигателя. Для проведения ремонта необходимо демонтировать насос из скважины.
  — Слишком большая разница между значениями сопротивления обмоток трех фазного электродвигателя. При необходимости (см. п.3).
3. Сопротивление обмоток
Диагностика скважинного насоса
Отсоединить подводный кабель от электрической сети. Замерить сопротивление обмоток между жилами подводного кабеля.  У трехфазных электродвигателей глубинных насосов максимальное значение сопротивления не должно превышать минимальное более чем на 10%.
 Если более 10%, необходимо вытащить насос из скважины, провести контрольные измерения отдельно на электродвигателе глубинного насоса, его кабеле, после чего отремонтировать неисправные узлы и детали.
 Примечание: У однофазных электродвигателей глубинных насосов с трехжильным кабелем сопротивление рабочей обмотки будет иметь очень низкое значение.
4. Значение сопротивления изоляции
диагностика скважинного насоса
Отсоединить подводный кабель от электрической сети. Проверить сопротивление изоляции каждой фазы относительно земли (массы). Заземление должно выполняться очень тщательно.   Если замеренное сопротивление изоляции не превышает (0,5) насос необходимо вытащить из скважины и отремонтировать электродвигатель скважинного насоса или его кабель. Могут быть другие значения сопротивления изоляции.

   Примечание: Контрольные измерения сопротивления обмоток и значения сопротивления изоляции не нужны, если напряжение сети и потребляемый ток в норме.

    В заключение хочется пожелать, чтобы приведенные сведения никогда Вам на практике не понадобились.
А если случилось обращайтесь к специалистам за консультацией.

Прозвонить, проверить глубинный скважинный насос, проверка погружной двигатель

Возможен оперативный выезд для диагностики, ревизии неисправностей скважинного глубинного погружного оборудования для скважины. Телефон для связи без выходных 969-85-45 с 10 до 22. Все оборудование для восстановления работы скважины есть у нас на складе.

Как показывает статистика, в поломках насоса в большинстве случаев виноват электродвигатель. Обычно он выходит из строя из-за перегрева. Нарушается изоляция его обмотки и происходит либо межвитковое замыкание, либо замыкание на корпус.

Для того, чтобы точно выяснить причину неисправности, насос следует из скважины извлечь. Косвенным признаком неисправности именно электродвигателя может служить факт срабатывания защиты по причине утечек тока. Разумеется, при наличии автомата УЗО.

После извлечения насоса, его необходимо разобрать, для получения доступа к электродвигателю. Для этого необходимо выкрутить болты соединительной муфты и отсоединить насосную часть. Затем извлечь сальник. Кстати, из-за его негерметичности также возможно КЗ в электродвигателе. Поэтому при малейших сомнениях, эту деталь следует заменить.

Далее необходимо вытащить шпильки и отсоединить верхний фланец электродвигателя. После чего извлечь ротор. Теперь можно приступить непосредственно к прозванию.

Прозвание электродвигателя

Прозвание трехфазного двигателя

В этом двигателе прозваниваются статорные обмотки (для обнаружения обрыва в роторе (которые случаются очень редко) необходимо специальное оборудование). Омметром меряется сопротивление между клеммами фаз. Все три показания должны быть одинаковы. Разница свидетельствует о межвитковом замыкании.

Прозвание однофазного конденсаторного двигателя

Также проверяются только статорные обмотки. Здесь их две – рабочая и пусковая. Сопротивления у них разные! И у первой оно всегда меньше. Но сопротивление от общего вывода должно соответствовать сумме сопротивлений этих обмоток.

В заключение хотим сказать, что не все электродвигатели скважинных насосов позволяют перемотку. Мы производим диагностику, проверку скважинных погружных глубинных насосов, прозвонить, проверить центробежный водяной насос и всю систему водоснабжения от скважины мы можем без выходных.

Замена насоса в скважине: как проверить старый и подобрать новый скважинный насос

Многих наших читателей, столкнувшимися с проблемами в эксплуатации оборудования для водоснабжения собственного дома, интересует замена насоса в скважине: когда и как её необходимо делать, возможно ли это осуществить своими силами, без привлечения специалистов. Однозначного ответа на этот вопрос нет, в статье мы рассмотрим не только как заменить скважинный насос, но и расскажем о возможных причинах выхода оборудования из строя.

В каких случаях может потребоваться замена погружного насоса в скважине ↑

Правильно подобранное и установленное оборудование для водоснабжения прослужит верой и правдой много лет. Когда замена насоса в скважине требуется из-за естественного износа помпы, проработавшей несколько десятилетий, это нормально. Но если поломка оборудования происходит преждевременно, необходимо найти её причину, чтобы казус не повторился.

Заводской брак встречается довольно редко, чаще в неприятностях виновны мы сами. Ошибки, допущенные при обустройстве скважины, приводят к ускоренному износу оборудования и преждевременному выходу его из строя. Рассмотрим наиболее распространённые из них:

  • Несоответствие параметров насоса дебиту скважины при отсутствии либо неправильной установке датчика сухого хода. Если производительность оборудования выше, чем возможности источника, при длительном водоразборе уровень воды может упасть ниже всасывающего отверстия насоса. Если помпа оснащена защитой от сухого хода либо датчик смонтирован отдельно, автоматика отключит электропитание до того момента, пока уровень воды не восстановится. При отсутствии защиты насос будет работать всухую, без воды, которая выполняет функции охлаждающей и смазочной жидкости. Произойдёт очень быстрый износ крыльчатки, подшипников, возможен перегрев электродвигателя. В результате — замена скважинного насоса или его дорогостоящий ремонт.
  • Неправильный подбор глубинного насоса по напору. Если высота, на которую требуется поднять воду, больше указанной в паспорте, помпа, вполне возможно, закачает жидкость в гидроаккумулятор, но будет работать почти непрерывно. Из-за перегрузки через несколько месяцев насос выйдет из строя.
  • Значительное превышение производительности насоса (по подаче и напору) относительно реальных эксплуатационных требований. В данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не действует. Слишком мощная для конкретного уровня потребления помпа будет излишне часто включаться, что приведёт к преждевременному износу рабочих колёс, обмоток статора, а, возможно, и перегреву двигателя. Превышение производительности не столь критично, как описанные выше ошибки, не «убивает» помпу за короткое время, но всё же снижает её потенциальный срок службы.

Замена насоса в скважине на воду может потребоваться, если допущены ошибки при его монтаже. Наиболее часто встречающиеся:

  • Неправильное определение высоты подвеса насоса: при слишком высоком он может «хватануть» воздух, а низком — засосать песок и мелкие камешки, если они находятся на дне скважины.
  • Недостаточное сечение питающего электрического кабеля сокращает срок службы двигателя.
  • Отсутствие электрической защиты при нестабильных характеристиках питающего напряжения, чем нередко грешат сельские электросети. Дорогостоящее и сложное электрооборудование рекомендуется подключать через стабилизирующие устройства, оборудование для водоснабжения желательно через специальную станцию управления и защиты.
  • Слишком малый диаметр подающей воду трубы незначительно влияет на срок службы помпы, но заметно снижает её производительность.
  • Отсутствие обратного клапана приводит к тому, что после каждого запуска насос вынужден работать на заполнение вертикальной трубы, а после остановки подвергается гидроудару. Чем больше высота подъёма, тем значительнее урон, который наносится помпе. Тем быстрее понадобится замена насоса в скважине на воду.
  • Отсутствие, неправильный подбор или установка контрольно-измерительных приборов и автоматики управления. Если речь идёт о полноценной системе водоснабжения частного дома, включающей в себя помпу и накопительный резервуар, она, как минимум, должна быть оснащена реле и датчиком сухого хода (если он не встроен в насос), манометром, автоматическим устройством, включающим/выключающим помпу.

Ошибки при эксплуатации оборудования для водоснабжения ↑

Оборудование для водоснабжения нуждается в периодическом обслуживании. Так, в пневматическом элементе гидроаккумулятора (мембранного бака) необходимо поддерживать постоянное давление, указанное в паспорте. Проверять наполненность пневмоэлемента и подкачивать его рекомендуется не реже, чем раз в месяц. Если этого не делать, включение/выключение помпы будет происходить слишком часто, следствием может быть преждевременная замена скважинного насоса. Также отметим важность адекватного регулирования автоматики управления системой водоснабжения при установке, контроль за правильностью настроек, ведь в процессе эксплуатации они могут сбиться.

Отнюдь не всегда, когда перестал заполняться гидроаккумулятор или открытый накопительный бак, виновата помпа. Могла выйти их строя автоматика или сбиться её настройки, «прохудиться» подающая воду труба, оборваны электрические контакты. Проблемы могут скрываться и в самой скважине, она не вечна и рано или поздно может заилиться, что потребует промывки или даже бурения новой.

Если проверка автоматики и гидроаккумулятора показывает их исправность, насос придётся поднимать из скважины. Сделав это, его следует проверить, опустив в любую ёмкость с водой. Конечно, адекватную диагностику оборудования смогут сделать только специалисты, но вы хотя бы увидите, работает ли двигатель, подаётся ли вода. Вибрационные насосы, кстати, частенько забиваются песком, если подвешены близко ко дну. Бывает достаточно раскрутить корпус и вытряхнуть подбившиеся под резиновый клапан камешки, чтобы он снова заработал. Возможно, придётся заменить и сам клапан, сделать это просто, стоит он дёшево.

Менять ли насос либо ремонтировать — придётся решать вам после того, как работники сервис-центра озвучат стоимость ремонта помпы. Если она проработала с достаточной нагрузкой более 10-15 лет, есть смысл задуматься о приобретении новой, ведь износ всех деталей уже будет достаточно велик.

В общем-то, мы на этот вопрос уже ответили. Аккуратно поднять старый насос и опустить новый, не повредив трубу и электрокабель — дело техники. Надёжно подвесить помпу, тщательно закрепив трос — тоже. Чтобы не иметь проблем в водоснабжении собственного дома в дальнейшем, важно не допустить тех ошибок, о которых мы упоминали выше. То есть необходимо адекватно подобрать оборудование, чтобы его технические характеристики соответствовали потребностям дома и возможностям источника. Правильно собрать схему, не забыв установить обратный клапан, надёжно герметизировав трубы и соединив кабель. И, конечно, следить за оборудованием в процессе эксплуатации, для начала внимательно изучив инструкции.

Видео: как правильно подготовить новый насос перед заменой ↑

Если вы уже допускали просчёты при установке оборудования раньше либо не представляете до конца, как это сделать сейчас, лучше доверьте эту задачу специалистам: рациональнее заплатить за грамотный подбор и установку насоса, чем потом, в случае его преждевременного выхода из строя, тратиться на приобретение нового.

Как проверить двигатель скважинного насоса?

По статистике наиболее частой поломкой скважинного насоса являются поломки двигателя. Данная статья подробно расскажет о том, как можно разобрать скважинный насос и добраться не неисправности в электрическом двигателе.

Скважинные насосы сегодня доступны на рынке от различных брендов. Присутствуют модели европейский, азиатских и отечественных производителей.

Стоит отметить, что глупо ориентироваться только на бренд. К примеру, у скважинного насоса Sumoto, мощностью в 1,1 кВт, так же происходят локальные проблемы, как и других вариантов означенной техники.

Большой ассортимент насосов для добычи воды из скважины можно найти на http://geonasos.ru/skvazhinnye-nasosy/. Доступные цены и гарантийное обслуживание показывает отношение к клиенту.

Разборка насоса

Прежде всего, необходимо полностью разобрать погружной насос, чтобы получить прямой доступ к электрическому двигателю. Для этого понадобится накидной ключ. С его помощью агрегат разделяется на две части.

Делать это необходимо предельно аккуратно, так как при излишней мускульной силе можно повредить соединительную муфту. Далее находится сальник. Кстати говоря, обратите на него особенное внимание, если он не может обеспечить герметичность оборудования, в 95 случаях из 100, проблема может быть решена банальной заменой сальника на новый.

Естественно, рекомендуется использовать исключительно оригинальные запчасти.

Чёрный конус выполняет функцию отбойника воды. Его удаление так же не спровоцировать вопросы.

Диагностика двигателя: возможность перемотки

Теперь остаётся вытащить шпильки и изъять верхний фланец двигателя. После корректного исполнения вытаскивание ротора двигателя будет делом трёх минут. Так же необходимо отметить, что выполнять это необходимо предельно аккуратно.

Двигатель частично разобран, можно переходить к его диагностике. Делается это достаточно просто, для того чтобы процесс мог быть осуществлён в бытовых условиях.

Берётся тестер с функцией звукового сигнала и прозваниваются все обмотки. Если в ходе диагностического процесса возникает уверенность в том, что обмотка коротит на корпус, необходимо устранить провой в изоляции.

Стоит отметить, что далеко не все модели имеют возможность к полному ремонту двигателя. К примеру, практически все модели итальянского производителя Pedrollo располагают означенной возможностью.

Смотрите также:

На видео будут продемонстрированы несколько скважинных насосов. Ведущий вебинара подробно расскажет об их преимуществах и недостатках:


как проверить старый и подобрать новый скважинный насос

Многих наших читателей, столкнувшимися с проблемами в эксплуатации оборудования для водоснабжения собственного дома, интересует замена насоса в скважине: когда и как её необходимо делать, возможно ли это осуществить своими силами, без привлечения специалистов. Однозначного ответа на этот вопрос нет, в статье мы рассмотрим не только как заменить скважинный насос, но и расскажем о возможных причинах выхода оборудования из строя.

Правильно подобранное и установленное оборудование для водоснабжения прослужит верой и правдой много лет. Когда замена насоса в скважине требуется из-за естественного износа помпы, проработавшей несколько десятилетий, это нормально. Но если поломка оборудования происходит преждевременно, необходимо найти её причину, чтобы казус не повторился.

Если замена погружного насоса потребовалась до того, как он должен был выработать свой ресурс, следует разобраться в причинах преждевременной поломки

Заводской брак встречается довольно редко, чаще в неприятностях виновны мы сами. Ошибки, допущенные при обустройстве скважины, приводят к ускоренному износу оборудования и преждевременному выходу его из строя. Рассмотрим наиболее распространённые из них:

Ошибки при выборе скважинного насоса ↑

  • Несоответствие параметров насоса дебиту скважины при отсутствии либо неправильной установке датчика сухого хода. Если производительность оборудования выше, чем возможности источника, при длительном водоразборе уровень воды может упасть ниже всасывающего отверстия насоса. Если помпа оснащена защитой от сухого хода либо датчик смонтирован отдельно, автоматика отключит электропитание до того момента, пока уровень воды не восстановится. При отсутствии защиты насос будет работать всухую, без воды, которая выполняет функции охлаждающей и смазочной жидкости. Произойдёт очень быстрый износ крыльчатки, подшипников, возможен перегрев электродвигателя. В результате — замена скважинного насоса или его дорогостоящий ремонт.
  • Неправильный подбор глубинного насоса по напору. Если высота, на которую требуется поднять воду, больше указанной в паспорте, помпа, вполне возможно, закачает жидкость в гидроаккумулятор, но будет работать почти непрерывно. Из-за перегрузки через несколько месяцев насос выйдет из строя.
  • Значительное превышение производительности насоса (по подаче и напору) относительно реальных эксплуатационных требований. В данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не действует. Слишком мощная для конкретного уровня потребления помпа будет излишне часто включаться, что приведёт к преждевременному износу рабочих колёс, обмоток статора, а, возможно, и перегреву двигателя. Превышение производительности не столь критично, как описанные выше ошибки, не «убивает» помпу за короткое время, но всё же снижает её потенциальный срок службы.

Погружные насосы нельзя выбирать по основным техническим характеристикам, указанным в паспорте. Дело в том, что существует прямая взаимозависимость между производительностью и напором. Подбор осуществляют по корреляционным графикам с учётом дебита скважины и потребности дома

Ошибки при установке оборудования ↑

Замена насоса в скважине на воду может потребоваться, если допущены ошибки при его монтаже. Наиболее часто встречающиеся:

  • Неправильное определение высоты подвеса насоса: при слишком высоком он может «хватануть» воздух, а низком — засосать песок и мелкие камешки, если они находятся на дне скважины.
  • Недостаточное сечение питающего электрического кабеля сокращает срок службы двигателя.
  • Отсутствие электрической защиты при нестабильных характеристиках питающего напряжения, чем нередко грешат сельские электросети. Дорогостоящее и сложное электрооборудование рекомендуется подключать через стабилизирующие устройства, оборудование для водоснабжения желательно через специальную станцию управления и защиты.
  • Слишком малый диаметр подающей воду трубы незначительно влияет на срок службы помпы, но заметно снижает её производительность.
  • Отсутствие обратного клапана приводит к тому, что после каждого запуска насос вынужден работать на заполнение вертикальной трубы, а после остановки подвергается гидроудару. Чем больше высота подъёма, тем значительнее урон, который наносится помпе. Тем быстрее понадобится замена насоса в скважине на воду.
  • Отсутствие, неправильный подбор или установка контрольно-измерительных приборов и автоматики управления. Если речь идёт о полноценной системе водоснабжения частного дома, включающей в себя помпу и накопительный резервуар, она, как минимум, должна быть оснащена реле и датчиком сухого хода (если он не встроен в насос), манометром, автоматическим устройством, включающим/выключающим помпу.

Правильная установка насоса в скважину. Обратите внимание, что между помпой и подающей трубой расположен обратный клапан, а кабель закреплён на трубе не изолентой, а скруткой, которая позволит ему свободно двигаться при термических деформациях. Размер трубы соответствует диаметру присоединительной резьбы помпы

Ошибки при эксплуатации оборудования для водоснабжения ↑

Оборудование для водоснабжения нуждается в периодическом обслуживании. Так, в пневматическом элементе гидроаккумулятора (мембранного бака) необходимо поддерживать постоянное давление, указанное в паспорте. Проверять наполненность пневмоэлемента и подкачивать его рекомендуется не реже, чем раз в месяц. Если этого не делать, включение/выключение помпы будет происходить слишком часто, следствием может быть преждевременная замена скважинного насоса. Также отметим важность адекватного регулирования автоматики управления системой водоснабжения при установке, контроль за правильностью настроек, ведь в процессе эксплуатации они могут сбиться.

Давление в пневмоэлементе гидроаккумулятора необходимо периодически контролировать, при необходимости подкачивать

Отнюдь не всегда, когда перестал заполняться гидроаккумулятор или открытый накопительный бак, виновата помпа. Могла выйти их строя автоматика или сбиться её настройки, «прохудиться» подающая воду труба, оборваны электрические контакты. Проблемы могут скрываться и в самой скважине, она не вечна и рано или поздно может заилиться, что потребует промывки или даже бурения новой.

Если проверка автоматики и гидроаккумулятора показывает их исправность, насос придётся поднимать из скважины. Сделав это, его следует проверить, опустив в любую ёмкость с водой. Конечно, адекватную диагностику оборудования смогут сделать только специалисты, но вы хотя бы увидите, работает ли двигатель, подаётся ли вода. Вибрационные насосы, кстати, частенько забиваются песком, если подвешены близко ко дну. Бывает достаточно раскрутить корпус и вытряхнуть подбившиеся под резиновый клапан камешки, чтобы он снова заработал. Возможно, придётся заменить и сам клапан, сделать это просто, стоит он дёшево.

Частенько под клапан вибрационного насоса подбивается песок и камушки либо сама резиновая деталь изнашивается. Бывает достаточно снять крышку, очистить внутреннее пространство от мусора, заменить копеечную деталь — и помпа заработает, как новая

Менять ли насос либо ремонтировать — придётся решать вам после того, как работники сервис-центра озвучат стоимость ремонта помпы. Если она проработала с достаточной нагрузкой более 10-15 лет, есть смысл задуматься о приобретении новой, ведь износ всех деталей уже будет достаточно велик.

В общем-то, мы на этот вопрос уже ответили. Аккуратно поднять старый насос и опустить новый, не повредив трубу и электрокабель — дело техники. Надёжно подвесить помпу, тщательно закрепив трос — тоже. Чтобы не иметь проблем в водоснабжении собственного дома в дальнейшем, важно не допустить тех ошибок, о которых мы упоминали выше. То есть необходимо адекватно подобрать оборудование, чтобы его технические характеристики соответствовали потребностям дома и возможностям источника. Правильно собрать схему, не забыв установить обратный клапан, надёжно герметизировав трубы и соединив кабель. И, конечно, следить за оборудованием в процессе эксплуатации, для начала внимательно изучив инструкции.

Если вы уже допускали просчёты при установке оборудования раньше либо не представляете до конца, как это сделать сейчас, лучше доверьте эту задачу специалистам: рациональнее заплатить за грамотный подбор и установку насоса, чем потом, в случае его преждевременного выхода из строя, тратиться на приобретение нового.

Сгорел насос в скважине что делать, как определить и проверить сломался или нет

Обслуживание и ремонт сломавшегося водоподъемного оборудования по тел.: 924-28-71, с 9 до 22 без выходных.

Отсутствие воды в кране и реакции глубинного насоса на поступление электропитания далего не всегда означают то, что двигатель скважинного насоса

сгорел и его непременно нужно менять. Стоит обратить внимание на другие элементы системы водоснабжения. 

Проверить на работоспособность и целостность следует:

 

1) Реле давления — порой неполадка кроется в нем, оно может попросту не проводить электропитание. Для исключения подозренияй в работоспособности реле необходимо запустить питание на погружной насос в скважине, минуя реле и прочую автоматику.

 

2) Нередкой причиной того, что насос в скважине не работает, может быть поврежденный кабель. Причем его изоляция может быть нарушена как в скважине около двигателя, так и на протяженности от скважины до дома. Так что не следует спешить, покупать новый насос и считать что ваш сломался, раз не качает воду

 

3) Плюс ко всему проблема не поступающей воды может крыться и в поврежденной ПНД трубе. Также центробежные насосы при не достаточно надежном присоединении трубы или при соединении трубы с электронасосом без втулки.

 

4) Также довольно часто можно перепутать забившийся скважинный насос с электронасосом, у которого сгорел двигатель. Что делать в таком случае?

Все просто в большинстве случаев достаточно просто разобрать насос на две части, извлечь и прочистить рабочие колеса. Проверить заклинена ли насосная часть с рабочей крыльчаткой достаточно просто: надо попытаться провернуть вал глубинного насоса рукой. Если провернуть не удается, то проблема именно в насосной части.

 

5) Не забывайте, что у однофазных электронасосов может сгореть не только сам двигатель, но и пусковой конденсатор. Его стоимость не превышает и 500 руб обычно, так что проверять его на целосность следует не в последнюю очередь.

 

Мы делаем профессиональное обслуживание и ремонт скважин и скважинных насосов, определяем сломался, сгорел ли ваш электронасос или причина неисправности в другом.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *