Как разобрать дренажный насос с поплавком — Канализация

Причины поломок и способы их устранения

Существует перечень поломок, когда необходим ремонт дренажного насоса. В них входят следующие:

• замыкание электричества в результате перенапряжения или перепадов напряжения в электросети — в таком случае может сгореть обмотка;
• сам поплавок может заклинивать ниже уровня срабатывания, его могут сдерживать стенки самого колодца или же шланги;
• механические фракции заклинили крыльчатку после попадания в корпус конструкции;
• может выйти из строя конденсатор.

Также оборудование может не просто не работать, но и производить различные странные звуки, например, гудеть. Это может быть связано с замыканием электроэнергии в сети, выходом из строя клапана, ослаблением крепления амортизатора на штоке, с тем, что шток мог порваться, или же из-за того, что сломался источник питания.

Перед тем, как искать информацию о том, как разобрать дренажный насос, рекомендуем вам сначала проверить сеть электропитания, для того чтобы удостовериться, что причина не в перенапряжении электричества.

Какие поломки можно починить самостоятельно? Своими руками ремонт дренажного насоса с поплавком можно осуществить, если опустился поплавок, заклинило крыльчатку и прекратилась подача воды, выбивается электричество, если нужен ремонт кабеля (шнура питания) или новое закрепление амортизатора.

Для того чтобы отремонтировать кабель, например, у дренажного насоса Вихрь, нужно выполнить следующие работы. Поймите, в каком именно месте нарушено функционирование кабеля. Это, прежде всего, может быть место подсоединения к устройству или же отрезок у вилки. Вы можете использовать метод пальпации, а именно пережатия пальцами шнуров для их соединения. Ремонт дренажного насоса с поплавком wwq nsf600 при поломке кабеля у самой конструкции возможен только после разбора кабеля. Разберите резервуар при помощи обычной отвертки, снимите натяжное устройство, отвинтите несколько болтов, извлеките шнур, отрежьте место поломки, вставьте провод назад.

Если же,  например, дренажный насос Гном то включается, то самостоятельно выключается, то это, скорее всего связано с неполадками в электросети. В таком случае нужно решить причину замыкания или проверить наличие засорения в проточной области. Для того чтобы устранить засор, нужно снять фильтр, затем диафрагму и просто прочистить область засорения.

Если же ухудшилось качество перекачки воды, то это связано с автоматикой для дренажного насоса. Нужно менять рабочее колесо.

Источник: vivoz-gbo.ru

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана.

Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 — вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 — прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Поломка #3 — не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 — насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 — включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Источник: sovet-ingenera.com

• Принцип действия  и устройство дренажного насоса
• Возможные неисправности дренажного насоса
• Дренажный насос не работает – двигатель не запускается
• При работающем двигателе вода не подаётся либо поступает слабо и неравномерно
• Насос самопроизвольно отключается
• Видео: как разобрать дренажный насос с поплавком

Принцип действия  и устройство дренажного насоса ↑

Перед тем, как разобрать дренажный насос, нужно хотя бы понимать, что у него внутри и как оно там работает. «Дренажники» бывают поверхностными и погружными, вибрационными, вихревыми и центробежными. Вкратце опишем принцип действия и устройство наиболее распространённого типа — погружной центробежной помпы с поплавковым выключателем:

• Когда уровень воды в приямке или ёмкости, которую обслуживает дренажный насос, повышается до отметки, при которой покрывается поплавковый выключатель, датчик уровня подаёт сигнал на включение электродвигателя.
• Мотор раскручивает крыльчатку, расположенную в нижней части корпуса. Лопасти заставляют воду быстро двигаться по кругу и создают под собой разряжение, засасывая жидкость снизу через решётку всасывания.
• Крутясь с большой скоростью, вода выбрасывается через верхний (на некоторых моделях боковой) патрубок в шланг. Принцип действия центробежного дренажного насоса можно сравнить со стаканом чая, в котором мы размешиваем сахар. Если двигать ложечку по кругу слишком интенсивно, вода обязательно выплеснется из стакана. Нечто подобное происходит и здесь, только «стакан» имеет форму частично пустотелого цилиндра, а «ложка» отчасти похожа на корабельный винт и размещается на дне. Такая конструкция позволяет создавать значительную центробежную силу и достаточный для откачивания жидкости напор.

Возможные неисправности дренажного насоса ↑

Для начала скажем, что дренажные насосы «приличных» марок — весьма надёжные механизмы, рассчитанные на длительный срок службы. И если помпа не отработала положенное время — причина, как правило, кроется в неправильной эксплуатации либо несвоевременном техобслуживании. Рекомендуем до начала использования насосного оборудования внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и безукоснительно её соблюдать.

Прежде чем приступать к разборке и ремонту насоса, следует попытаться предварительно установить возможные причины поломки.

Дренажный насос не работает – двигатель не запускается ↑

• Лопасти рабочего колеса заклинило посторонним предметом. Это может быть камешек или намотавшийся на вал пучок травы, водорослей. Корпус разобрать, очистить от мусора, проверить целостность всасывающей решётки.

• Неисправен поплавковый выключатель. Если вы разбираетесь в электронике, можете попробовать замкнуть контакты реле, чтобы проверить его работоспособность. Стоит проверить, не перетёрся ли провод, идущий от поплавка к помпе.
• Неисправен конденсатор в электрической цепи питания. Срок его службы в среднем ниже, чем у двигателя. Как правило, он выходит из строя раньше. Доступ к конденсатору в большинстве дренажных помп упрощён и производится в верхней части корпуса через отдельное отверстие.
• Обрыв в электрической цепи. Вероятность «подгорания» контактов тем выше, чем менее стабильным было электропитание из сети.
• Вышел из строя двигатель. Скорее всего, прогорела обмотка статора.
• Заклинил подшипник двигателя.

При работающем двигателе вода не подаётся либо поступает слабо и неравномерно ↑

• Засорен всасывающий фильтр.
• Забит песком или травой корпус между наружными стенками и двигателем. Попробуйте сначала промыть насос, погрузив его в чистую воду. Не поможет — придётся разбирать корпус.
• Засорён патрубок или подающая труба. Отсоедините её для проверки. Возможно, отводящая труба слишком длинная и у помпы не хватает напора её «продавить».
• «Срезаны» лопасти рабочего колеса.

• Двигатель не развивает достаточной мощности. Причиной может быть как износ по электрической части, так и нарушение герметичности масляной камеры, отсутствие масла.
• Мотор может не развивать необходимое количество оборотов из-за повышенного износа подшипников. В этом случае его работа должна сопровождаться «нехорошим» гудением. Автомобилисты со стажем знают, как звучит дышащий на ладан подшипник.
• Перекачиваемая жидкость слишком вязкая либо содержит большое количество твёрдых частиц. Попробуйте приподнять насос, чтобы он не «хватал» мусор со дна.

Насос самопроизвольно отключается ↑

• «Глючит» поплавковый выключатель.
• Проблема в электрической цепи. Окисление проводов, перегрев двигателя. Во многих моделях имеется встроенная защита от перегрева. В первую очередь стоит проверить, не греется ли питающий шнур. Возможно, напряжение питания электросети сильно отличается от нормативного и для нормальной работы помпы требуется стабилизатор.
• Периодическая блокировка лопастей посторонними предметами. Промыть или разобрать дренажный насос, очистить корпус, рабочее колесо, проверить решётку.
• Жидкость слишком вязкая, имеет высокую температуру либо большой процент твёрдых частиц.

Видео: как разобрать дренажный насос с поплавком ↑

Не получится в пределах одной статьи сполна описать особенности конструкции циркуляционных «дренажников», перечислить все возможные неисправности и методы их устранения. Самостоятельно можно разобрать корпус, проверить его целостность, очистить от загрязнений каналы и лопасти рабочего колеса. Проверить, прокручивается ли мотор, нет ли «клина» подшипника. Убедиться в наличии масла в камере. Но браться за ремонт двигателя и электрической части можно лишь в том случае, если вы в этом хорошо разбираетесь. В противном случае это не только вряд ли приведёт к успеху, но и просто опасно. Правильным решением будет обратиться к профессионалам, желательно в аккредитованную производителем сервисную организацию.

Источник: aqua-guru.ru

Какие существуют виды дренажных насосов

По своему назначению такие насосы для откачивания грязной жидкости подразделяются на:

• Поверхностные насосы. Такого типа устройства применяются для перекачки жидкости из резервуаров небольших размеров.
  Агрегат устанавливается на землю, у кромки сливной ямы. Для откачивания отходов на дно емкости опускается шланг.
  При работе насоса в автоматическом режиме необходимо подвести к рычагу включения поплавковый механизм, он будет следить, какой уровнем воды в резервуаре или котловане. При подъеме стоков выше определенной отметки, поплавок вместе с ними поднимается и включает оборудование.

Такое устройство должно иметь две трубы:

1. входную, для засасывания воды из сточной ямы;
2. выходную, через которую жидкость выводится за ее пределы.

При работе необходимо следить, чтобы в двигатель не попала вода, что может привести к поломке аппарата. Поэтому перекачка стоков должна выполняться быстрее, чем может подниматься их уровень в котловане.

Совет: К канализационной системе насосы подводятся через патрубки. В этом случае при монтаже агрегата необходимо, чтобы диаметр канализационной трубы был известен достаточно точно, вплоть до миллиметра.

Основное преимущество поверхностных дренажных устройств – их мобильность. Устройство легко можно перенести в любое место, а пи необходимости ремонта его можно выполнить легко и быстро.

• Погружные насосы. Такие модели чаще всего используются для очищения глубоких емкостей и при масштабных затоплениях, для устранения лишней воды. В этом случае агрегаты опускаются в емкость или котлован, откуда нужно выкачать жидкость, и засасывание воды идет через отверстия, расположенные в их днище, а не через входные шланги для дренажных насосов.
  Сетчатые фильтры аппаратов защищают его от попадания в импеллер насоса камней и остальных крупных частиц.

Применение поплавка или пластикового пузыря позволяет, при определенном объеме стоков, автоматически включать погружной насос. Для предупреждения возможного замыкания, при погружении устройства в жидкость, изготовители предусмотрели качественную электроизоляцию.
Неоспоримыми преимуществами дренажного насосного оборудования для жидкости являются:

• Универсальность.
• Длительный срок эксплуатации.
• Нет необходимости обязательного регулярного прохождения технического обслуживания.

При необходимости откачать или перекачать сильно загрязненную жидкость, лучше предпочитать канализационные или фекальные насосы. Они имеют специальный режущий или рубящий инструмент и могут перекачивать и перерабатывать жидкость, в которой имеются крупные бытовые отходы.

Совет: В этом случае лучше воспользоваться автоматической канализационной станцией, позволяющей ввести в эксплуатацию санузлы, у которых нет подключения к канализационным стокам общего пользования.

Устройство и принцип работы дренажных насосов

Основными элементами дренажного насоса являются:

• Двигатель. Если цена насоса небольшая двигатель расположен во внутреннем корпусе, изготовленном из пластика.
• Конденсаторный двигатель, имеющий термозащитный выключатель, который предотвращает перегрузку, имеют более дорогие модернизированные агрегаты. Здесь:

1. корпуса выполнены из высокопрочного полипропилена, с армированием стекловолокном; возможно изготовление корпуса насоса из нержавеющей стали или пластика, а для корпуса двигателя и вала берется нержавейка;
2. рабочий вал изготовлен из нержавеющей стали.

• Корпус внутренний.
• Корпус наружный.
• Вал.
• Рабочее колесо или крыльчатка, находятся на валу в наружном корпусе насоса. От конфигурации колеса зависит, какой величины частицы грязи могут пропустить насосы.

При работе насоса, водой заполняется пространство между корпусами, образуя «рубашку» охлаждения, что защищает агрегат от перегрева.

• Для автоматического отключения и включения в работу, насосы оснащаются поплавковыми выключателями, которые контролируют уровень воды в резервуаре, обеспечивают защиту устройства от «сухого хода» и от затопления, следят за своевременным включением насоса.

Качественную, и с длительным сроком службы насоса, работу можно получить, если содержание волокнистых включений будет минимальным, а размер твердых частиц не превышает 5 мм. Чем меньше глубины монтажа, тем лучше.

Совет: Работа дренажных насосов с повышенной температурой сточных вод, ограничена определенным временем, которое указывает инструкция по эксплуатации. Это связано с тем, что охлаждение двигателя происходит при отдаче тепла в жидкость, которая перекачивается.

По каким критериям выбираются дренажные насосы

Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при выборе агрегата:

• Учитывать тип перекачиваемой жидкости. Определить какой величины частицы он сможет без проблем перекачать.
• Изучить основные параметры дренажного насоса, что поможет подобрать наиболее подходящую модель. К таким величинам относятся:

1. напор. Эта величина для изделия средней производительности примерно составляет примерно от 7 до 10 метров. У высоконапорных моделях можно добиться напора более 30 метров. Показатели напора устройства будут зависеть от расстояния на которое будет подаваться жидкость;
2. производительность. Например, для резервуара объемом 40 м3, достаточно устройства с производительностью до 10 м3/час. Для использования агрегатов в промышленных целях, потребуются модели, производительность которых 100 м3/час и даже больше;
3. глубина погружения насоса. Максимальная его величина может варьировать от 5 до 15 метров, а минимальная составляет лишь от 0,3 до 0,9 метров.

Совет: Обязательно при работе агрегата, насосная его часть должна располагаться под водой.

Общий вид дренажного насоса показан на фото.

На продолжительность срока службы устройства оказывает непосредственное воздействие:

• Качество применяемого материала для изготовления элементов устройства.
• Температура перекачиваемой жидкости. Она не должна превышать +50°С.
• Диаметр условного прохода. Этот показатель влияет на величину взвесей и твердых частиц в жидкости.
• Наличие защиты от перегрева. Чаще всего в моделях встроены сразу два устройства:

1. поплавковый выключатель, нужен для предотвращения перегрева двигателя;
2. термореле, отключает питание, когда уровень воды достиг критической отметки.

Ремонт погружных насосов

Иногда возникает ситуация когда нужен ремонт насосов дренажных. В этом случае первоначально необходимо выяснить причину поломки.
Наиболее часто это могут быть:

• Неправильная эксплуатация оборудования – превышение рабочих параметров устройства.
• Длительный период между техническим обслуживанием.
• Работа агрегата в «сухую». При длительном использовании его в таком режиме насос может выйти со строя.
• Слишком больших размеров твердые включения в жидкости для откачки.
• Не качественно произведен монтаж оборудования.

• Неисправны: реле, гидроаккумулятор, отсутствует фильтр, имеются другие производственные дефекты.

Все эти причины могут привести к быстрому износу и поломке устройства.
Если стоимость агрегата на слишком большая то можно отремонтировать дренажный насос своими руками, но только тем, кто имеет навыки обращения с подобными агрегатами.
При появлении первых признаков неправильной работы погружного насоса требуется проверить состояние и работоспособность таких элементов:

• Поршень должен иметь эластичность, на его форме не должно быть никаких деформаций или любых механических повреждений.
• При вдувании воздуха на стороне забора жидкости, он должен проходить свободно по обеим сторонам.
• Между поршнем и катушками электромагнита оптимальное расстояние должно быть от 0,4 до 0,5 см. при большем промежутки катушки будут биться, при меньшем – перегреется мотор.
• Между клапаном, который закрывает входные отверстия, и корпусом, зазор должен быть от 0,7 до 0,8 мм.

Совет: Очень часто плохая работа техники вызвана невыходом из строя каких-либо элементов, а перепадом напряжения в электросети. Поэтому перед началом разборки и началом самостоятельного ремонта погружных насосов, необходимо первоначально проверить напряжение в сети, оно должно быть 200-240В. Если здесь все нормально, можно начинать разборку, сделав предварительно на стыкуемых участках устройства специальные засечки.

Как самостоятельно выполнить ремонт дренажного насоса подробно показывает видео в этой статье. Только своевременное устранение неполадок в работе агрегата позволит эксплуатировать его долгое время без особых проблем.

Источник: moikolodets.ru

Как разобрать дренажный насос с поплавковым выключателем и устранить причину неисправности

Дренажные насосы на дачных участках выполняют не самые приятные операции. С их помощью осушают сточные колодцы, бассейны, подвалы, помогают септикам производить сброс очищенной (осветленной) воды за пределы территории. Но, как и все оборудование этого типа, дренажные насосные установки имеют свойство со временем выходить из строя. Поэтому приходит момент, когда потребуется ремонт дренажных насосов.

Как устроен дренажный насос

Этот тип насосного оборудования относится к категории «центробежных». На вал электродвигателя насажена крыльчатка, которая и перекачивает воду. По этому принципу работает большое количество разных моделей. Но дренажная от остальных отличается тем, что у нее крыльчатка изготовлена из стали, при этом стенки лопастей толще, чем у обычных приборов. Кроме того, проход между корпусом агрегата и стенками, ограждающими камеру подачи и отсек, где располагается электродвигатель, больше. Это позволяет свободно перемещаться по зазору песку, мелким камешкам, органическим включениям и прочим частицам с большими размерами.

Производители предлагают дренажные насосы с поплавковым выключателем. Последний реагирует на уровень откачиваемой воды. И если он снизился до критической отметки, насос тут же отключается. Поплавок выполняет функции защиты от сухого хода.

Причины поломки

Причин неисправностей дренажных насосов не так много. Но выявить одну из них не всегда просто. К тому же может выйти из строя отработавший много лет агрегат или только что приобретенный. В последнем случае это может быть заводской дефект, либо были допущены ошибки при монтаже насосного оборудования. К примеру, насос был опущен на недостаточную глубину, поэтому всасывающее отверстие оказалось над поверхностью водной глади.

Чаще все неисправности проявляют себя в процессе работы прибора. Очень важно правильно эксплуатировать его по контрольным параметрам, которые производитель обязательно указывает в паспорте изделия. Если насосное устройство использовать неправильно, нагрузки просто разрушат его, выведут из строя рабочие узлы и детали. К таким контрольным параметрам относятся размеры частиц, расположенных в перекачиваемой воде. Если они больше, чем указано в паспорте, это в первую очередь приведет к выходу из строя крыльчатки или электродвигателя.

То же самое можно сказать, если насосный агрегат работает вхолостую. Охлаждение электродвигателя производится перекачиваемой водой. Если она в корпус насоса не попадает, через несколько минут работы мотор перегреется и высока вероятность, что его обмотки сгорят.

Отсутствие профилактики тоже может стать причиной выхода из строя дренажного насоса. Большое количество поломок можно предупредить, если вовремя обнаружить предпосылки для их появления.

Виды поломок и способы их устранения

Принцип работы поплавкового выключателя

Можно разделить поломки на простые и сложные. Последние невозможно исправить своими руками. К примеру, произвести ремонт электродвигателя. К категории простых относятся неисправности, которые можно устранить, не обращаясь в сервисный центр. Обычно это замена вышедшей из строя детали на новую или банальная чистка внутренностей насосной установки.

Банальная ситуация – не работает дренажный насос с поплавковым выключателем – не включается при необходимости.

Причины:

• Вышел из строя электрический кабель питания. Это нередко случается при его перегибах, перекрутках, или в процессе транспортировки отошла одна из клемм прибора. Найти обрыв не всегда получается, поэтому оптимальное решение – сделать замену на новый провод. Важно грамотно открыть крышку клеммной коробки. Под ней находится резиновая прокладка, которая создает герметичное примыкание к коробке. Если манжета порвется, придется менять и ее. Главная задача при замене питающего кабеля – точно подсоединить жилы нового провода к клеммам. Перепутать ничего нельзя.
• Одна из причин касается самого поплавкового выключателя. Работает он по принципу рычага, который то соединяет клеммы между собой, отчего подается питание на электродвигатель, то разъединяет их. Часто случается так, что плоскости соприкосновения клемм покрываются грязью или ржавчиной. Их надо просто очистить любыми средствами, для чего придется разобрать дренажный насос с внешним поплавком, очистить клеммы и собрать устройство заново.
• Иногда происходит излом провода, который соединяет поплавок с насосом. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, необходимо параллельно установить новый провод и попробовать включить насос. Если он заработал, проблема именно в кабеле. Его и надо заменить.

Причины на самом деле несложные. Но не всегда надо с ними разбираться самостоятельно. Находящийся в воде прибор создаст большие проблемы с его вскрытием за счет заржавевших крепежных деталей. Поэтому лучше отвезти его в сервисный центр.

Если вода слишком грязная, насос может засориться

Вторая поломка: гудит электродвигатель, но насос не качает воду. Причины:

• засорился подающий трубопровод;
• большой износ крыльчатки или полный излом лопастей;
• размеры примеси в перекачиваемой воде больше паспортных;
• упало напряжение в сети.

Первую проблему решить несложно. Надо поднять насос из колодца, открутить подающий шланг и промыть его напором воды. Вторая решается более сложными манипуляциями – придется заменить крыльчатку на новую, вскрыв камеру всасывания жидкости. Проблема с падением напряжения решается установкой в сеть питания повышающего трансформатора.

Третья неприятность: гудит насос, но не крутиться. Эта одна из сложных поломок, в основе которой лежит заклинивание подшипников. Своими руками, если вы не специалист по ремонту насосного оборудования, устранить эту неприятность не получится. Но есть и другая причина, не менее неприятная. Может сгореть одна из обмоток электродвигателя. Его придется менять на новый или производить ремонт в плане установки новых обмоток (всех без исключения, даже неповрежденных).

При включении дренажного насоса выбивает автомат. Здесь две причины:

• короткое замыкание между витками обмотки мотора;
• короткое замыкание между жилами питающего кабеля.

С первой причиной справиться самостоятельно невозможно. Насос придется везти в сервисный центр. Как показывает практика, даже в центре мастера не берутся за перемотку двигателя. Поэтому оптимальный вариант – приобрести новый насос. Вторую проблему можно решить самостоятельно. Главное точно определить, что она является причиной выбивания автомата. Для этого можно использовать мультиметр, проверив провод на сопротивление.

Чтобы избежать серьезных поломок, рекомендуется периодически проводить осмотр оборудования и его профилактику.

Профилактика и обслуживание дренажного насоса

Чтобы насосная установка прослужила долго и на создавала больших проблем, надо следовать рекомендациям производителя. Это касается правил монтажа и эксплуатации.

Один раз в год надо дренажные насосы вскрывать и очищать от залипшей грязи и мусора внутри отсеков прибора. В это же время проверяются детали на износ. Это в первую очередь касается защитной сетки, расположенной внутри всасывающего патрубка, и крыльчатки. К последней особые требования: она не должна быть меньше в размерах. Это влияет на производительность агрегата. Если параметры крыльчатки стали меньше, ее надо заменить.

Обязательно в процессе обслуживания проверяется поплавок, вскрывается клеммная коробка, в которой очищаются контакты. Проверяется питающий провод на предмет изломов и обнаружения поломок жил. Учтите, что даже простая чистка внутренних полостей дренажного насоса увеличит его эксплуатационный ресурс в несколько раз.

• Дизайн квартиры-студии в стиле лофт: идеи бюджетного интерьера на фото
• Теплый плинтус — современная система отопления. Секреты правильного монтажа

Категория: Ремонт

Ремонт погружных насосов: как ремонтировать, разобрать?

На чтение 7 мин.

Погружные насосы вошли в обиход давно, их множество видов у разных производителей, но с течением времени выход из строя все также неизбежен. Причины неисправности могут быть разными, как и варианты ремонта.

Но что делать если сервис далеко, а дискомфорт при нерабочем устройстве очень велик? Ответ прост – заняться ремонтом самостоятельно.

Определение вида погружного насоса

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

• центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
• вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Погружные насосы

Центробежные насосы состоят из:

1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

1. Рабочим поршнем.
2. Сильным электромагнитом.
3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
5. Металлического литого корпуса.

Погружные насосы для скважины

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.

Возможные неисправности оборудования

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

• дефекты, связанные с механическими повреждениями;
• неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

Так выглядит разобранный насос Калибр забитый песком

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов. Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки. Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке – обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

2. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

Ремонт вибрационного насоса

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов. А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя. Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

3. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
4. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

Ремкомплект для ремонта насоса

Поломки в системе управления

Характерны для таких поломок следующие причины:

• работа насоса вне воды;
• проблемы с электропитанием;
• не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки. При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности – только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

Как самому отремонтировать погружной насос? (видео)

Джилекс погружной насос как разобрать — Портал о стройке

Содержание   

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

Содержание статьи:

Дренажный насос: предназначение

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню ↑

Основные поломки и неисправности дренажных насосов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

• происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
• при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
• сильная вибрация или перегрев;
• слабое давление жидкости на выходе;
• поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
• размораживание агрегата.

к меню ↑

Гудит насос без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

• малый уровень перекачиваемой жидкости;
• межвитковое замыкание электродвигателя;
• поломка по механической части;
• проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню ↑

Ремонт дренажного насоса (видео)

к меню ↑

Ремонт дренажных насосов

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана — сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS

к меню ↑

Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Осушение водоема дренажным насосом

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

 Главная страница » Насосы

Source: byreniepro.ru

Читайте также

Как отремонтировать погружной насос? Выполнение ремонта глубинных насосов своими руками

На сегодняшний день проблема отсутствующего центрального водоснабжения разрешается довольно просто. Мудрый и практичный хозяин обустраивает на своем участке собственную систему водоснабжения — бурит скважину, которая впоследствии оборудуется специальным погружным насосом. Однако в процессе эксплуатации даже известных брендов может потребоваться обслуживание насосов и их ремонт.

На примере SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» будет рассмотрен поэтапный план действий, следуя которому можно выполнить самостоятельный ремонт насосов погружных различных производителей.

Шаг №1: Необходимый инструмент
При демонтаже погружного насоса SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» понадобятся:
Крестообразного и плоского типа отвертки.
Накидной и рожковый ключ на 9.
Щетка по металлу и обычная строительная кисть средней жесткости.
Вспомогательная жидкость для облегчения момента выкрутки заржавевших болтов.

Шаг №2: Демонтаж средней части насоса
Наиболее часто встречающаяся причина, когда устройство теряет в производительности (либо просто-напросто стопорится, в результате чего насос не качает воду), кроется в загрязнении внутренних рабочих компонентов. На втором месте — выработка шнека и сопряженной с ним резиновой втулки. В обоих случаях такого процесса, как разборка насоса не избежать.
Прежде чем отсоединить передаточный шланг — очистите насос от наружного загрязнения. Как видно на фото, случай особо сложный — скважина была замулена.
Отсоедините заборную защитную решетку, которая крепится посредством 2-х винтов.
Далее следует открутить 4-е винта, которые скрепляют две основных части насоса.
Внимание: чтобы не сорвать резьбу воспользуйтесь специальной антикоррозионной жидкостью. В данном случае применялся баллон «Mannol M-40 lubricant».

Шаг №3: Очистка шнека и анализ его состояния
Как известно: вода камень точит! Обратите внимание на фото «спирального» элемента — его состояние требует замены. Стоимость такой комплектующей, на момент написания статьи (март 2015), варьируется в ценовом диапазоне 20-25$.
Чтобы заменить данную деталь необходимо выкрутить изношенный витой шток против часовой стрелки.
В обратном порядке установит