Соединение проводов в распределительных коробках. Коммутация электропроводки

Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством? На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.

---

Без современных благ цивилизации, будь то газ, вода, интернет, а особенно электрическая энергия, человечество очень быстро возвращается к своему первобытному состоянию, когда для достижения любого результата требуется приложить значительные усилия. Без электричества вообще не будет работать ни один из привычных приборов, без него нельзя погладить, постирать, выйти в мировую сеть, иногда даже приготовить еду. Электроэнергия поступает в дом с внешних линий, минует общеквартирный электрощит, а затем через систему распределительных коробок «расходится» по всей внутридомовой проводке.

Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством?

На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.

Распределительная коробка

Первая и важнейшая задача этой относительно небольшой коробочки из ПВХ – это минимизация пожарной опасности. Места соединения кабельных линий всегда представляют собой очаги наибольшего риска. Контакты со временем имеют свойство ослабевать, а провода и их изоляционное покрытие изнашиваться, поэтому кабельные сети могут перегреваться, изоляция на них оплавляется, вплоть до возгорания, особенно если стены выполнены из горючих материалов. Распаечная коробка в данном случае играет роль своеобразного изолятора, которая отделяет многочисленные соединения от окружающей среды.

Второй важной функцией этого компактного приспособления является обеспечение возможности практически моментального доступа к контактным соединениям всей домовой электропроводки. При возникновении обрыва электроцепи или замыкания легко отследить, в каком именно направлении следует искать неисправность и оперативно восстановить поврежденный участок. Кроме того, производители выпускают вполне привлекательные на вид распредкоробки разнообразных форм и расцветок, поэтому однозначно не стоит «зашивать» их в стены, создавая себе потенциальные проблемы в будущем. Несмотря на небольшие габариты, внутри коробок помещается довольно много пучков проводных соединений. 

Как соединить провода?

В любом деле важен порядок и правильность действий, поэтому мы подготовили небольшую гид-инструкцию, которая поможет начинающему и даже опытному электрику-любителю не ошибиться в таком ответственном вопросе как установка распредкоробок и

коммутация проводки.

Совет №1

Перед началом работ необходимо составить примерную электросхему всей внутридомовой проводки, отметив на ней места расположения распределительных коробок.

Совет №2

Следует подготовить рабочий набор, в который входят инструменты (плоскогубцы, стриппер, отвертки, рулетка), проводники нужных марок, приспособления и крепления, изоляторы и электроприборы. В первую очередь, нужно выполнить задачу по надежной фиксации коробки и подвести к ней провода, которые подлежат соединению.

Совет №3

Расчетливый хозяин всегда найдет способ сэкономить, но не следует доводить это, вполне положительное качество, до абсолюта. Опытный электромонтажник скажет, что вытащить или растянуть уже проложенный кабель хотя бы несколько сантиметров весьма проблематично, а иногда невозможно. В этом случае коммутация проводки может превратиться в настоящий квест «как соединить слишком короткие кабеля» (более подробно о правильном сопряжении написано в материале «Способы соединения электрических проводов»). На практике, для максимального удобства монтажа и аккуратности, нужно завести в коробку не менее 10-15 см провода.

Совет №4

Коммутация проводки для различных по назначению кабельных групп, например, для розеток и освещения, обычно производится в отдельных распредкоробках. Важность совета вы оцените, когда решите добавить провод для нового светильника или заменить неисправный розеточный кабель – с меньшим количеством контактов гораздо проще работать.

Если все же экономность и нежелание устанавливать дополнительные приспособления взяли верх, то можно обычной изолентой объединить проводные группы в пучки (розетки, светильник+выключатель и т.д.), чтобы легко отыскать нужный.

Совет №5

Чтобы еще больше облегчить себе или другому мастеру будущую неизбежную починку электролиний, достаточно подписывать каждый проводник обычной шариковой или гелевой ручкой, маркером для CD-дисков. Лаконичные подписи будут хорошо видны в распредкоробке, они позволят точно понять, с каким из кабелей проблема, если не работает кондиционер или розетка в спальне. Существуют готовые бирки, которыми можно маркировать кабельные выводы, или особые прозрачные термоусадочные трубки, позволяющие вставлять полоску бумаги с обозначением.

Совет №6

Это даже не рекомендация, а одной из важных требований безопасности – при прокладке или ремонте электропроводки необходимо соблюдать цветовую маркировку кабелей, помечая не обозначенные провода разноцветной изолентой.

Совет №7

Подготовка к сборке распределительной коробки – это важное начало успешного завершения дела. Изоляционный слой каждого проводника должен быть тщательно снят, при этом желательно применять специальный инструмент (стриппер), что позволит избежать повреждения токопроводящих жил (см. «Способы соединения электрических проводов»). Надеемся, каждый из электромонтеров помнит, что перед работой необходимо обесточить кабельные электролинии.

Совет №8

Коммутация проводки для разных кабельных групп имеет свои особенности. Розеточные кабеля просто соединяются в соответствии с маркировкой. Интересной и полезной «мелочью» будет соблюдение порядка проводов в розетках, например, фаза всегда слева или справа.

Для осветительной подгруппы необходимо соблюсти правило, когда выключателем разрывается только фаза, нейтраль всегда остается замкнутой. В ином случае, при выключенном свете и при попытке заменить лампу или усилить контакт в патроне, возможно поражение электротоком.

Правильная схема подключения осветительного прибора к распредкоробке следующая: фазовый (коричневый) провод приходит на выключатель, с последнего уходит синяя нейтраль, которая присоединяется к коричневой фазе люстры, а уже синий ноль светильника сопрягается с общим питающим нулем. Заземление осветительного устройства проводится непосредственно в распредкоробке.

Примерная схема подключения пары светильников и розеточной группы через распределительную коробку выглядит так:

нейтраль – синий, заземление – желтый, фаза – черный и красный

 

Совет №9

После снятия изоляционного покрытия для дальнейшей работы будет удобно разделять провода по группам и подгруппам, скручивая их в отдельные жгуты. Отдельно собирается розеточная и осветительная проводка, а также кабеля для электроприборов, в каждой группе выделяются пучки проводников фаз, нолей и заземления и разводятся по сторонам. Как мы помним из статьи «Способы соединения электрических проводов»,

коммутация проводки считается более надежной, если она проведена методами пайки, сварки или применены клеммные колодки, пружинные клеммы (Wago), гильзы или соединительные изолирующие колпачки-зажимы. Если часть проводов осталась голой, ее необходимо тщательно изолировать изолентой или термоусадкой.

Совет №10

Готовые соединенные проводные группы мягко и аккуратно «пакуются» в распределительную коробку. Нельзя прилагать чрезмерных усилий, это может привести к нарушению контакта. Изолированные окончания групп можно развести в стороны.

Для оценки качества выполненных работ включается электропитание, и последовательно проверяется функционирование каждой розетки, светильника и других приборов, проводится визуальное наблюдение за возможным искрением соединений. Каждую электролинию желательно на несколько часов «прогрузить» максимально допустимым током. Дальнейший осмотр должен выявить отсутствие характерных запахов, а также следов оплавленной изоляции и повреждений мест сопряжения. Если все в порядке, то коробка плотно закрывается крышкой – задача выполнена успешно.

Коммутация проводов на клеммниках в распределительной коробке

Современная жизнь без электричества не представляется возможной. Электрический ток нас сопровождает повсюду. Но ни для кого не секрет, что электричество опасно, и потому устройство электропроводки должно подчиняться определенным техническим стандартам и правилам монтажа электрики. Понятно, что любые соединения проводов — это потенциально слабые места, так как именно в них может пропасть контакт, произойти короткое замыкание или даже возгорание.

Обычно провода соединяются между собой в электрощитке, розетках или выключателях. Эти элементы электропроводки всегда на виду. Но что делать, если нужны промежуточные соединения или разветвления электролиний?

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), соединения проводов должны производиться в так называемых распределительных коробках. Проблема состоит в том, что распределительные коробки зачастую мешают внешнему виду и дизайну помещения. Сегодня, при проведении электромонтажных и ремонтных работ заказчики все чаще предпочитают прятать распределительные коробки внутрь стены. Если коммутацию проводов провести некачественно, то в распаячной коробке случится обрыв, а схемы электропроводки после ремонта, как правило, ни у кого нет, И такие соединения потом приходится искать с помощью специального диагностического оборудования, которое позволяет прозванивать стену.

Как правильно провести коммутацию проводов?

Современные клеммные колодки для монтажа электропроводки выполнены из полупрозрачного или цветного пластика, внутри которого помещены сами клеммы с резьбовыми гнездами.

Как видно из рисунка ниже, можно коммутировать провода на клеммах двумя способами:

• каждый провод под свои винт;
• каждый провод сквозь всю клемму под оба винта.

Второй способ дает более надежный контакт как в смысле механического крепления, так и в смысле большей площади контакта и тем самым уменьшения вероятности разогрева. После монтажа обязательно надо убедиться, что каждый конец жилы надежно зажат и его нельзя вытащить из гнезда.

Можно приобрести распределительную коробку со встроенными клеммниками, однако монтировать в ней провода довольно неудобно, особенно при сечении провода больше 1,5 мм². Проще поступить, как при монтаже штепсельной розетки: пропустить концы проводов через монтажные отверстия распаячной коробки, присоединить их к клеммам, затем утопить колодку в коробку и установить крышку.

Крепление проводов в коммутационных и разветвительных коробках — дело очень ответственное, поскольку здесь плохой контакт не так заметен, как в розетке или выключателе, которые всегда в зоне нашего внимания, и неприятности могут проявиться слишком поздно.

Помощь в коммутации проводов и в переборке ответвительных коробочек может оказать наш электрик в Ивантеевке или наш мастер электрик в Пушкино. Вы можете вызвать монтажника и в других городах Подмосковья. Например, закажите вызов электрика в Королеве или услуги электрика в Щелково, чтобы правильно соединить провода и не допустить опасности возникновения короткого замыкания.

Учитывайте размер гнезда клеммника.

В продаже имеются колодки, предназначенные для проводов различного сечения. В слишком просторном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет его. С другой стороны, иногда в одном гнезде нужно зажимать по три провода (подходящий, отходящий и перемычка к соседнему гнезду). Слишком малый диаметр отверстия не позволит осуществить коммутацию.

Наш электрик в Сергиевом Посаде однажды перебирал распаячную коробку, в которую приходило аж 9 линий. Но заказчик купил коробочку с тоненькими гнездами для проводов. Поэтому наш мастер доехал до магазину, купил подходящую распайку и собрал этот пучок проводов в аккуратную конфетку.

Для коммутации подбирайте провода подходящего сечения.

После монтажа отдельных линий в каждом помещении остается проложить общие линии каждой группы через разветвительные коробки к электрощитку. Электропроводку можно сравнить с деревом: чем ближе к стволу, тем толще ветки. Толщина кабеля (вернее, сечение его жил) становится тем больше, чем больше в него вливается групп.

Например, если светильники в доме потребляют в разных помещениях 1,0; 1,0; 1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подключены эти ответвления, потребляет сумму этих мощностей, то есть 4 кВт. Она должна иметь соответствующее сечение проводов и соответствующий номинал (автоматического) предохранителя.

А нужны ли вообще распределительные коробки?

Стоит иметь в виду, что всегда может возникнуть необходимость срочно вскрыть распаячную коробку. Поэтому мебель, картины и пр. не должны затруднять доступ к ней. Утапливание распределительных коробок внутрь стены и замуровывание их под штукатурку со временем может обернуться большой проблемой в случае, если там будет утерян контакт. Мы недавно писали про то, как нас вызвали на ремонт проводки в Мытищи, и как наш мастер только с помощью специальных тестеров нашел насмерть залитую водой распределительную коробку, спрятанную под потолком за антресолями (привет соседям).

Чтобы избежать подобных неприятностей, мы задались вопросом а нужны ли вообще разветвительные коробки? Мы делаем электромонтажные работы без промежуточной коммутации и разветвления проводов. Конечно, при этом происходит удорожание проекта за счет увеличения количества используемого провода, при этом надежность электропроводки повышается в десятки раз.

Что такое коммутация проводов с применением клеммных колодок?

Клеммные колодки в первую очередь предназначены для того, чтобы без особых усилий и в безопасном режиме проводить монтаж электрических проводов. Современные же клеммные колодки имеют множество типов, но в основном они выполняются из пластика, который может быть как полупрозрачный, так и цветной. Внутри у такой колодки обычно помещаются сами клеммы, у которых есть резьбовые гнезда. Коммутация проводов с применением клемм может проводиться двумя способами, первый из которых заключается в том, чтобы каждый провод подходил под винт, который бы подходил именно ему, а во втором провод должен проходить сквозь саму клемму, охватывая ее полностью, и подходить под оба винта. Если говорить о том, какой способ лучше или надежнее, то можно с уверенностью сказать, что второй, конечно, более надежней, так как дает более лучшее контактирование с виде крепления механизмов, либо с точки зрения охватывания им большей площади самого контакта, что в свою очередь очень хорошо влияет на то, чтобы уменьшалась вероятность разогрева провода. Самый простой способ быстро, качественно и дешево смонтировать локальную сеть в офисе или производственном помещении это обратиться в Компанию Майконг занимающуюся как раз монтажом локальных вычислительных сетей (ЛВС) и ВОЛС Опыт и наличие специализированного оборудования дает большое приимуществ при проектировании и монтажу любых видов сетей передачи данных. После самого процесса монтажа следует убедиться в том, что любой конец жилы провода зажат очень надежно и не выскочит из гнезда при малейшем давлении на него. Чтобы закрепить провод в коробки комутационного или ответвительного плана, необходимо быть очень ответственным и аккуратным, потому как плохое закрепление контакта в данном случае практически не заметно, но это ведь плохо, потому что оно может проявиться спустя время, когда уже будет очень поздно. Если говорить о продаже, то в ней имеется большое множество колодок, которые подходят для проводов с различным сечением. Это и хорошо, и плохо. Если гнездо будет слишком просторное, то провод разменется с винтом и ничто не будет зажато должным образом. Но с другой стороны, есть же случаи, когда необходимо закрепить и поместить в него не один, а больше проводов, тогда, конечно, это будет подходить. В общем и целом, в данной статье был рассмотрен случай, при котором проводится электрический монтаж и коммутирование проводов с применением клеммных колодок, были рассмотрены виды и ситуации, при которых возможно применить все описанное. Это может послужить и как инструкцией, и как своего рода правилами, ведь соблюдения всего изложенного может уберечь от небезопасных случаев, которые могут завершиться весьма плачевно, если не соблюдать его. .

как правильно соединять проводку (110 фото)

Качественно соединенные провода, дают хорошее и бесперебойное электроснабжение. Коммутация проводов осуществляется различными способами, следует подробнее ознакомиться с каждым из них. Заодно узнаем, как правильно соединять медные и алюминиевые провода.

Как правильно снять изоляцию

С проводов любого типа металла важно правильно снять изоляцию. Это можно сделать хорошо заточенным ножом, но при неправильном усилии токопроводящая жила повреждается. Чтобы этого не случилось, специалисты дают следующую инструкцию:

• Нужно положить провод на ровную поверхность.
• Левым указательным пальцем нужно его прижать.
• Взяв нож в правую руку, следует постепенно вдавить его в изоляцию провода. Нельзя допускать надрез под прямым углом, это повредит металлическую жилу.
• Зафиксировав нож в таком положении, медленно крутим провод большим пальцем левой руки. Получается круговой надрез изоляции.
• Отрезанную изоляцию нужно снять.

Существует инструмент, предназначенный как раз для подобных работ. Он имеется у многих профессиональных электриков, и называется – стриппер. С его помощью можно разделать кабель. Этот инструмент очень удобен, и не повреждает металлическую жилу провода.

Стоит помнить, что для каждого способа соединения проводов, необходимо снимать разную длину изоляции.

Соединение проводов методом скрутки

Простота этого метода позволяла соединять любые провода. Но это разрешалось делать полвека назад, потому что количество бытовой техники было минимальным в квартирах.

Сегодня нагрузка на сеть стала в разы выше, и использовать скрутку в проводке нельзя. Но она стала предварительным этапом в таких работах, как сварка и пайка проводов.

Выполнить скрутку проводов, может любой желающий. Главное помнить, что более шести проводов в одном скручивании соединять нельзя.

В скрутке есть своя ненадежность. Из-за остаточной упругой деформации контакты постепенно слабеют, и нагреваются. Если вовремя не исправить соединение, то от нагрева произойдет возгорание.

Провода из разных металлов соединять методом скрутки нельзя. Исключением являются медь и алюминий. В данном случае нужно залудить припоем медный конец провода.

Полученное соединение необходимо заизолировать. Стандартным изолирующим материалом является изолента. Ею нужно обматывать не только скрутку, но и 2-3 см изоляции проводов. Чтобы не допустить попадания влаги изоленту наматывают в несколько слоев.

Еще один метод изоляции – термотрубка. Оба конца термической трубки нужно нагреть, и одеть на соединение. Под воздействием тепла она сжимается, плотно обхватывая скрутку.

Соединение пайкой

Пайка осуществляется с помощью паяльника, олова, и флюза. Расплавленный припой соединяет между собой два провода. Это распространенный метод для соединения медных проводов.

Материалы, которые будут соединяться припоем должны быть чистыми и без следов окисления. Если пайка не удается, то поверхности жил нужно обезжирить.

Пайка достаточный надежный тип соединения. Она долговечна в эксплуатации, а материалы, требующиеся для припоя, стоят дешево. Специальные виды флюсов позволяют при помощи пайки соединять алюминиевые провода.

Чтобы сделать припой, нужно иметь навык владения паяльником. Необходимо следить за температурным режимом, тогда соединение получится качественным между проводами. Не стоит допускать перегрева паяльника (иначе выгорит флюс) и в то же время он должен быть хорошо прогретым.

Сварочное соединение проводов

Сварка – это самый надежный способ коммутации проводов. Этот процесс происходит с помощью сварочного аппарата. Для сваривания двух проводов используются угольные электроды. После сварки на кончиках проводов получается шарик. В таком соединении не сможет образоваться окисление.

Соединение с помощью болтов

Ботовое соединение проводов применяется в основном только для цепей с высоким напряжением. Коммутирование проводов получается надежным, но очень большим и неудобным в эксплуатации.

Соединение при помощи болтов позволяет выполнить коммутацию проводов разной толщины, и металла. Поэтому она проста, ее всегда можно раскрутить и добавить провода.

Чтобы сделать такое соединение, нужно взять болт и надеть на него стальную шайбу. Каждую жилу провода следует зачистить, и загнуть колечком. Далее нужно одевать на болт каждую жилу, разделяя их шайбой. Болтовой контакт позволяет соединять многожильные провода.

Выбирая метод коммутирования проводов, нужно учитывать несколько факторов:

• сечение и металл проводника;
• величину тока;
• уличное или комнатное соединение.

Для визуального ознакомления со всеми существующими типами коммутации, можно посмотреть в интернете фото соединения проводов.

Фото вариантов соединения проводов

Также рекомендуем посетить:

виды, монтаж и способы соединения проводов

Главная сложность, с которой вы можете столкнуться в процессе прокладки электрической проводки в частном доме, квартире или конкретной комнаты – необходимость их коммутации внутри распределительной коробки.

С данным процессом связано несколько наиболее распространенных ошибок, и если вы хотите их избежать, то нужно учитывать ряд важных моментов. Разложить провода по штробам или кабель-каналам – несложно. Другое дело распределительная коробка: при работе с ней нужно соблюдать определенные правила и рекомендации.

к содержанию ↑

Назначение разветвительных коробов

Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:

• повышение уровня пожарной безопасности;
• эстетичность.

Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.

к содержанию ↑

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

к содержанию ↑

Почему называется по-разному

Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.

Распаечные изделия называются так из-за используемого способа коммутации проводов внутри корпуса: после скрутки они обязательно паялись. Несмотря на огромное разнообразие современных способов коммутации кабелей в коробках (клеммные колодки, гильзы, зажимы, сварка), их до сих пор называют распаечными.

Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».

Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием. Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм.

к содержанию ↑

Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок

Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.

Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.

к содержанию ↑

Виды распределительных коробок

Выше мы указали первый критерий для классификации коробок – способ крепления (встраиваемая и наружная). Независимо от этого коробки закрываются плотной крышкой, обеспечивающей быстрый доступ к содержимому и целостность проводки. При необходимости изучить содержимое корпуса электрику достаточно снять крышку.

Основными материалами изготовления распределительных коробок являются пластик и металл. Во втором случае используют листовую луженую сталь и сплавы с содержанием алюминия. Важное условие: металлическая коробка должна быть надежно защищена от воздействия коррозии.

Если изделия размещаются на стратегически важном объекте, где недопустимы какие-либо поломки, то рекомендуется покупать коробку с крышкой на винтах и водоизоляционными прокладками. Металл более надежен в плане пожарной защиты, поскольку в течение нескольких минут способен сохранять целостность содержимого. Этого времени обычно достаточно для оперативного обесточивания сети.

Определенными положительными качествами характеризуются и пластиковые элементы. Они устойчивы к любым процессам окисления, являются отличными диэлектриками. В обоих случаях степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65.

По геометрической форме коробки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Первые применяют в тех ситуациях, когда коммутируется малое число кабелей, последние – большое. Конкретные габариты прибора зависят от сечения и количества проводов.

Совет! Если требуется монтаж распределительной коробки в бетонной стене, то намного проще использовать изделия круглой формы.

к содержанию ↑

Где и как устанавливать распределительные коробки

Обычно коробки располагаются под потолком на расстоянии 100-200 мм от него. Конкретное значение зависит от высоты комнаты. Если проводка скрытая, то изделие размещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы поверхность крышки была заподлицо со стеной. Для электропроводки открытого типа подойдут наружные коробки.

В соответствии с правилами устройства электрических установок (ПУЭ) важно обеспечить свободный доступ к крышке распределительной коробки, что необходимо в случае проведения ревизии или устранения неисправностей. Если изделие является наружным и крепится непосредственно к стене, то данное условие выполняется автоматически.

Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.

Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.

к содержанию ↑

Способы соединения проводов

В ПУЭ прописано пять основных методов для коммутации двух проводов:

• скрутка;
• сварка;
• клеммные колодки;
• пайка;
• опрессовка.

Скрутка

Максимально быстрый, простой, но крайне ненадежный метод коммутации. Для изоляции проводов применяют изоленту, пластиковые колпаки или термоусадочные трубки.

Скрутка с монтажными колпачками

Намного качественнее и стабильнее будет соединение, выполненное при помощи специальных монтажных колпачков. Изделия состоят из двух частей – наружной пластиковой, не поддерживающей горения, и внутренней металлической, конической формы с резьбой. Последняя позволяет буквально накрутить колпачок на конец провода, обеспечивая большую площадь соприкосновения и отличные электрические параметры. Данным методом можно соединить два или больше проводов без использования пайки.

Для выполнения операции удалите изоляцию на расстояние до 20 мм и скрутите провода друг с другом. На скрутку наденьте колпачок и проверните несколько раз. При выборе колпачка ориентируйтесь на число скручиваемых проводов и их сечение. Данный вариант экономит пространство, позволяя более компактно разместить кабель.

к содержанию ↑

Пайка

Стандартный метод соединения проводов, подразумевающий использование олова и припоя. Характеризуется высокой надежностью и долговечностью, но уходит гораздо больше времени.

Сварка проводов

Первая сложность метода – необходим сварочный аппарат инверторного типа. Такой вариант считается еще более надежным и качественным, позволяя превратить две жилы в одну. К нему следует прибегать лишь в крайних случаях: при выполнении заземления частного дома с мощной нагрузкой, подключении насосов или источников бесперебойного питания для работы газовых котлов.

Клеммные колодки

В соответствии с рекомендациями в ПУЭ при коммутации двух проводов из разных материалов нужно использовать специальные зажимы винтового или пружинного типа. Простой способ, требующий отвертку. Постарайтесь не перетянуть зажимные болты.

к содержанию ↑

Опрессовка

Данный метод подразумевает использование пресс-клещей и гильз. Последние выбираются в зависимости от соединяемых жил – для алюминиевых берутся алюминиевые гильзы, для медных – медные и т. д. Учтите, что с помощью пассатижей вы не сможете обеспечить надежное и качественное соединение.

Основные схемы расключения

После изучения и выбора способа коммутации проводов в распределительной коробке ознакомьтесь с информацией по соединению конкретных проводников.

Как подключить розетки

В большинстве случаев розетки подключаются группами, для чего используется отдельная токоведущая линия. Внутрь коробки попадают три кабеля с двумя-тремя проводниками. Коричневым цветом обычно обозначают «фазу», синим – «ноль», желто-зеленым – «заземление». Существуют альтернативы этим цветам со следующим стандартом – красный, синий и черный соответственно.

Провода нужно сгруппировать по цветам, сложить, вытянуть и обрезать для получения равной длины. Обязательно делайте это с небольшим запасом до 10 см, чтобы оставить за собой возможность для повторных распределения и коммутации. Далее выполните коммутацию по выбранному методу. Если соединяются два провода (без заземления), то схема остается прежней, только упрощается.

к содержанию ↑

Подключение одноклавишного выключателя

С коммутацией выключателя дела обстоят сложнее. Здесь будут три группы проводов с иным соединением. Один провод подает напряжение с соседней коробки или вводного электрического щитка, другой поступает с люстры, третий – с выключателя.

Фазный провод нужно подать на выключатель, подключаемый к люстре. Убедитесь, что напряжение на осветительный прибор будет поступать только при замкнутом положении выключателя. Нейтральный и заземляющий провода люстры соединяются напрямую со щитком.

к содержанию ↑

Подключение двухклавишного выключателя

К выключателю с двумя клавишами прокладывают кабель, состоящий из трех жил (без заземляющей, которая коммутируется напрямую с коробкой). Один провод идет на общий контакт выключателя, второй – на первую, третий – на вторую клавиши. Запомните цвет проводника, соединенного с общим контактом.

Фазный провод нужно подключить к общему контакту, нейтральные с вводного щитка и двух осветительных приборов соединяются напрямую. Фазные провода от светильников следует соединить с жилами на отдельных клавишах выключателя.

Напоследок хочется напомнить о соблюдении элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Никогда не соединяйте напрямую два проводника, изготовленных из разных металлов – например, алюминия и меди. Если такой коммутации не избежать, то воспользуйтесь коробками с клеммами.

Следите за выполнением правильной коммутации фазных, нейтральных и заземляющих проводов. Если перепутать «фазу» и «заземление», то можно вызвать короткое замыкание. Следуя пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь», прежде чем прятать под элементы декора встраиваемую распределительную коробку, убедитесь в работоспособности всех потребителей, подключенных через нее.

Распределительная коробка для электропроводки: виды, монтаж и способы соединения проводов

Коммутация проводов в распределительной коробке

Коммутация проводов в распределительных коробках

Казалось бы, ну что сложного может быть в коммутации проводов . без необходимости вникать в тонкости ремесла любой подсобник превосходно «разбросает» провода по указанным линиям после штробления или закрепления короба или гофры . Но ведь плох не только солдат, не желающий стать генералом, но и подсобник, не желающий стать мастером! Начиная с элементарных вещей: установка коробок, подключение розеток и выключателей, можно и нужно расти дальше – это закономерно и правильно. Следующим этапом и становится, в принципе не очень сложное соединение проводов в распределительной коробке, имеющее определённые последовательные правила, соблюдая которые с качественной коммутацией справится почти любой желающий.

Почему именно в коробках?

Ответ прост – это требование электрической и пожарной безопасности,
к тому же это практично и дальновидно: в случае возникновения неисправностей в проводке их всегда будет легче «отследить» и устранить, имея лёгкий доступ к концам всех линий, благодаря которому за несколько минут можно будет найти участок, на котором появился обрыв или замыкание. Современные ПВХ и другие коробки имеют привлекательный внешний вид, легко устанавливаются и очень удобны в эксплуатации. Поэтому не стоит (и правильно) зашивать их или заштукатуривать наглухо.

Если выразить его одной короткой фразой, то оно звучит так: «Запас – сила электрика! » Это означает, что не нужно ни «транжирить» лишние метры проводов или кабелей, но и ни в коем случае нельзя слишком «экономить», почему? А дело в том, что вытянуть кабель или растянуть потом провода на пару-тройку сантиметров просто невозможно, а пять сантиметров провода, слегка видных из коммутационной коробочки, и не зачистишь нормально от изоляции, и не соединишь в согласии с требованиями ПУЭ (смотрите «Лучший способ соединения проводов »).

Оставлять для удобной и аккуратной работы по коммутации следует около 10-15 см провода, выглядывающего из коробочки. Объём коробки позволяет без чрезмерного уплотнения укладывать значительное количество проводников, а широкий ассортимент даёт достаточный выбор форм, цветов и размеров. В быту чаще всего используются изящные круглые коробочки с крышками диаметром 62 и 72 мм.

Коммутацию розеточных и осветительных проводов лучше осуществлять в отдельных коробках. Конечно, хозяин может настоять на совместном расположении в целях экономии (Я же плачу за «точку»), и иногда такое возможно и даже целесообразно, но в большинстве случаев выгоды «раздельного питания» становятся очевидными позже: в случае необходимости что-то добавить или починить, да и разобраться «где что» будет легче.

Если несколько групп коммутируется в одной коробке, не поленитесь соединить между собой кабели каждой группы парой витков изоленты, например – питающий провод освещения с проводом на светильник и на выключатель.

Последовательность во всём, другими словами придерживайтесь правильной, да, правильной цветовой маркировки проводов везде, и в розеточных, и в осветительных цепях. Если провод или кабель не маркирован, пользуйтесь специальной изолентой подходящего цвета, помечая концы каждого провода в кабеле.

Подписывайте кабели и провода гелевой или шариковой ручкой, если нет специального маркера (очень хороши маркеры для дисков, синие или чёрные). Имейте свою, удобную и понятную систему надписей, например – «кондиц.», «пит. кухня свет» или «пит. зала розетки» и им подобные. На концах изоляции они хорошо видны и в щите, и в коробке: всё понятно, никакой путаницы и дополнительной беготни с прозвонами всех проводов.

Качественная подготовка проводов: зачистка от изоляции и соединение по группам – залог успеха. Снимать изоляцию лучше не кустарными методами (нож, ножницы, топор, зубы и т.д.), а специализированным инструментом, так как это сохранит сечение токопроводящих жил и здоровье, не говоря уже о нервах и требованиях правил! Снимается почти вся наружная оболочка кабеля и оставляется маленький кусочек с надписью и около 3,5-4 см изоляции жил для соединения проводников.

Есть некоторые различия между коммутацией розеток и освещения.

Розетки. входящий питающий провод и все, отходящие от коробки к розеткам провода, просто соединяются по цветам: все фазы, нули и заземления соединены соответственно.

Освещение. выключатель должен разрывать ТОЛЬКО ФАЗУ. Да, не ноль, а фазу, хотя «умельцы» скажут, что это без разницы – не верьте! Свет, конечно, выключится, но сколько таких героев получило по заслугам 220 В, но хуже то, что эти же 220 получили ни в чём не повинные пользователи, рассчитывающие, что выключив свет можно безопасно выкрутить лампочку или поджать контакт в патроне… И ещё, последовательность именно такова: питание-выключатель-светильник по той же причине – для разрыва фазы перед потребителем – светильником.

Итак, при правильной цветовой маркировке, на практике это выглядит так: питающая фаза (коричневый) идёт на выключатель, с выключателя (синий) на фазу светильника (коричневый), со светильника на питающий ноль (синий-синий).

Если выключатель двух- или трёхполюсный (то есть для нескольких светильников), то на него приходит только одна фаза (коричневый), а выходит два или три провода к коричневым фазам светильников.

Заземление светильника (если оно есть) в выключатель не идёт, а проводится в коробке соединением соответствующих проводов.

Соединение розеток – параллельное, а светильника и его выключателя – последовательное.

После снятия изоляции соедините все группы проводов сразу, то есть, складывая провода одной группы, аккуратно скрутите их в один жгут отдельно: все фазы в розеточной группе, все ноли и все заземления и разведите их немного в стороны друг от друга.

Никаких скруток, только сварка, пайка или обжим, это правило написано кровью и слезами тех, кто его нарушает. Закончив правильную коммутацию, обязательно заизолируйте голые провода с нахлёстом несколькими витками изоленты . термоусадочной трубкой, колпачками или другими, одобренными ПУЭ приспособлениями.

Мягким нажимом упакуйте все группы в коммутационную коробку. Никакой кувалды для уплотнения! Разведите изолированные концы групп в стороны и после проверки закройте крышку коробки. Если коробка выбрана правильно, то и места в ней будет достаточно.

· Пластиковый короб должен вплотную прижиматься к коробке, а гофр – даже входить в неё на 0,5 – 1 см для ограничения доступа кислорода в случае возгорания.

· Запишите на прочной бумаге или картоне выбранную вами цветовую маркировку проводов.

· Заказчики просто «млеют», когда всё сделано аккуратно, поэтому продумайте, какой клавишей будет выключаться определённый светильник, и согласуйте это с хозяином.

· Придерживайтесь последовательного правила в розетках: во всех розетках фаза справа (или слева), хотя такого требования нет, но когда вы сообщите об этом клиенту, он ещё больше зауважает вас как мастера, да и удобно это – знаешь, куда вставить пробник для поиска потерянной фазы.

http://prom-sn.ru

Коммутация проводов в распределительной коробке

Казалось бы, ну что сложного может быть в коммутации проводов, без необходимости вникать в тонкости ремесла любой подсобник превосходно «разбросает» провода по указанным линиям после штробления или закрепления короба или гофры? Но ведь плох не только солдат, не желающий стать генералом, но и подсобник, не желающий стать мастером! Начиная с элементарных вещей: установка коробок, подключение розеток и выключателей, можно и нужно расти дальше – это закономерно и правильно. Следующим этапом и становится, в принципе не очень сложное соединение проводов в распределительной коробке, имеющее определённые последовательные правила, соблюдая которые с качественной коммутацией справится почти любой желающий.

Почему именно в коробках?

Ответ прост – это требование электрической и пожарной безопасности,

к тому же это практично и дальновидно: в случае возникновения неисправностей в проводке их всегда будет легче «отследить» и устранить, имея лёгкий доступ к концам всех линий, благодаря которому за несколько минут можно будет найти участок, на котором появился обрыв или замыкание. Современные ПВХ и другие коробки имеют привлекательный внешний вид, легко устанавливаются и очень удобны в эксплуатации. Поэтому не стоит (и правильно) зашивать их или заштукатуривать наглухо.

Если выразить его одной короткой фразой, то оно звучит так: «Запас – сила электрика!» Это означает, что не нужно ни «транжирить» лишние метры проводов или кабелей, но и ни в коем случае нельзя слишком «экономить», почему? А дело в том, что вытянуть кабель или растянуть потом провода на пару-тройку сантиметров просто невозможно, а пять сантиметров провода, слегка видных из коммутационной коробочки, и не зачистишь нормально от изоляции, и не соединишь в согласии с требованиями ПУЭ (смотрите «Лучший способ соединения проводов»).

Оставлять для удобной и аккуратной работы по коммутации следует около 10-15 см провода, выглядывающего из коробочки. Объём коробки позволяет без чрезмерного уплотнения укладывать значительное количество проводников, а широкий ассортимент даёт достаточный выбор форм, цветов и размеров. В быту чаще всего используются изящные круглые коробочки с крышками диаметром 62 и 72 мм.

Коммутацию розеточных и осветительных проводов лучше осуществлять в отдельных коробках. Конечно, хозяин может настоять на совместном расположении в целях экономии (Я же плачу за «точку»), и иногда такое возможно и даже целесообразно, но в большинстве случаев выгоды «раздельного питания» становятся очевидными позже: в случае необходимости что-то добавить или починить, да и разобраться «где что» будет легче.

Если несколько групп коммутируется в одной коробке, не поленитесь соединить между собой кабели каждой группы парой витков изоленты, например – питающий провод освещения с проводом на светильник и на выключатель.

Последовательность во всём, другими словами придерживайтесь правильной, да, правильной цветовой маркировки проводов везде, и в розеточных, и в осветительных цепях. Если провод или кабель не маркирован, пользуйтесь специальной изолентой подходящего цвета, помечая концы каждого провода в кабеле.

Подписывайте кабели и провода гелевой или шариковой ручкой, если нет специального маркера (очень хороши маркеры для дисков, синие или чёрные). Имейте свою, удобную и понятную систему надписей, например – «кондиц.», «пит. кухня свет» или «пит. зала розетки» и им подобные. На концах изоляции они хорошо видны и в щите, и в коробке: всё понятно, никакой путаницы и дополнительной беготни с прозвонами всех проводов.

Качественная подготовка проводов: зачистка от изоляции и соединение по группам – залог успеха. Снимать изоляцию лучше не кустарными методами (нож, ножницы, топор, зубы и т.д.), а специализированным инструментом, так как это сохранит сечение токопроводящих жил и здоровье, не говоря уже о нервах и требованиях правил! Снимается почти вся наружная оболочка кабеля и оставляется маленький кусочек с надписью и около 3,5-4 см изоляции жил для соединения проводников.

Есть некоторые различия между коммутацией розеток и освещения.

Розетки: входящий питающий провод и все, отходящие от коробки к розеткам провода, просто соединяются по цветам: все фазы, нули и заземления соединены соответственно.

Освещение: выключатель должен разрывать ТОЛЬКО ФАЗУ! Да, не ноль, а фазу, хотя «умельцы» скажут, что это без разницы – не верьте! Свет, конечно, выключится, но сколько таких героев получило по заслугам 220 В, но хуже то, что эти же 220 получили ни в чём не повинные пользователи, рассчитывающие, что выключив свет можно безопасно выкрутить лампочку или поджать контакт в патроне… И ещё, последовательность именно такова: питание-выключатель-светильник по той же причине – для разрыва фазы перед потребителем – светильником.

Итак, при правильной цветовой маркировке, на практике это выглядит так: питающая фаза (коричневый) идёт на выключатель, с выключателя (синий) на фазу светильника (коричневый), со светильника на питающий ноль (синий-синий).

Если выключатель двух- или трёхполюсный (то есть для нескольких светильников), то на него приходит только одна фаза (коричневый), а выходит два или три провода к коричневым фазам светильников.

Заземление светильника (если оно есть) в выключатель не идёт, а проводится в коробке соединением соответствующих проводов.

Соединение розеток – параллельное, а светильника и его выключателя – последовательное.

После снятия изоляции соедините все группы проводов сразу, то есть, складывая провода одной группы, аккуратно скрутите их в один жгут отдельно: все фазы в розеточной группе, все ноли и все заземления и разведите их немного в стороны друг от друга.

Никаких скруток, только сварка, пайка или обжим, это правило написано кровью и слезами тех, кто его нарушает. Закончив правильную коммутацию, обязательно заизолируйте голые провода с нахлёстом несколькими витками изоленты, термоусадочной трубкой, колпачками или другими, одобренными ПУЭ приспособлениями.

Мягким нажимом упакуйте все группы в коммутационную коробку. Никакой кувалды для уплотнения! Разведите изолированные концы групп в стороны и после проверки закройте крышку коробки. Если коробка выбрана правильно, то и места в ней будет достаточно.

· Пластиковый короб должен вплотную прижиматься к коробке, а гофр – даже входить в неё на 0,5 – 1 см для ограничения доступа кислорода в случае возгорания.

· Запишите на прочной бумаге или картоне выбранную вами цветовую маркировку проводов.

· Заказчики просто «млеют», когда всё сделано аккуратно, поэтому продумайте, какой клавишей будет выключаться определённый светильник, и согласуйте это с хозяином.

· Придерживайтесь последовательного правила в розетках: во всех розетках фаза справа (или слева), хотя такого требования нет, но когда вы сообщите об этом клиенту, он ещё больше зауважает вас как мастера, да и удобно это – знаешь, куда вставить пробник для поиска потерянной фазы.