Муфельная печь для обжига керамики своими руками: способ изготовления, схема, фото

Муфельная печь представляет собой нагревательный прибор, предназначенный для выполнения работ при очень высоких температурах. Агрегат используют ювелиры и керамисты для плавки в нем металлов, проведения работ со стеклом или обжига глиняных изделий. Цена готового устройства очень высока, потому многие считают, что муфельная печь для обжига керамики и глины своими руками  весьма выгодное изделие, особенно для маленьких мастерских.

Особенности конструкции

Муфельная электропечь для обжига керамики состоит из камеры нагрева и теплоизоляционного корпуса, сохраняющего жар и защищающего от него окружающую среду и работников. Внутри печи температура может достигать 1000°С и выше.

Самый лучший теплоизоляционный эффект получается с использованием огнеупорного кирпича, который дополнительно утепляют современными материалами. Для достижения и сохранения заданной температуры дверца печи должна герметично закрываться.

В зависимости от конструкционных особенностей существует несколько разновидностей муфельных печей. Но самостоятельно изготовить можно только воздушный агрегат с электрическим нагревом. Такой агрегат допускается сооружать любой формы, горизонтальный или вертикальный из имеющихся материалов.

Материалы и элементы

Для самостоятельного изготовления муфельной печи потребуются следующие материалы:

• стальной лист толщиной 2,5 мм или корпус от газовой плиты, стиральной машины или небольшого холодильника,
• металлические уголки или труба,
• шамот – огнеупорный кирпич,
• связующий раствор с огнеупорными свойствами,
• силикон или термостойкие прокладки,
• терморегулятор и автомат-стабилизатор (25 А)
• нихромовая проволока с сечением 1-2 мм, из которой делают спираль,
• базальтовая вата,
• петли, розетка, электрические провода.

Инструменты

Чтобы собрать из подготовленных материалов полноценный прибор понадобятся некоторые инструменты:

• болгарка и несколько дисков для нее,
• слесарные инструменты,
• сварка электро-дуговая и электроды.

Кроме инструментов и материалов понадобятся знания термодинамики, навыки сварочных работ и кладки кирпича. Если опыта в проведении таких работ нет, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Схема и чертеж

Конструирование нагревательного прибора самостоятельно довольно трудоемкий процесс, но сделать правильно функционирующий агрегат вполне возможно. Принципиальная схема промышленной муфельной печи представлена на рисунке 2.

Рисунок 1. Схема муфельной печи для обжига керамики

Особенностью муфельной печи является расположение нагревательных элементов внутри камеры (муфеля).

Перед началом работы желательно набросать чертеж устройства, чтобы понимать укладку слоев и схемы соединения нагревательных элементов. Чертеж устройства может выглядеть так:

Рисунок 2. Примерный чертеж муфельной печи для обжига керамики.

Главное, чтобы человеку было понятно строение будущего прибора до мелочей. Далее подбирают необходимые материалы, комплектующие и инструменты.

Пошаговая инструкция по изготовлению

1. Лучше всего для корпуса подойдут металлические коробки бытовых приборов (например, старой стиральной машины), если таковых не оказалось, придется сделать корпус из оцинкованной стали.
2. На дно корпуса приваривают уголки для укрепления основания. Вместо них можно использовать металлические трубы 1,5 см в диаметре. К углам основания приваривают ножки из тех же материалов. Так же укрепляют верхнюю часть корпуса, дверь и стенку, на которую эта дверь будет крепиться.
3. Дно и внутренние стенки конструкции обкладывают слоем базальтовой ваты в 1 см и закрепляют его с помощью металлических уголков. Закрывают слой металлическими листами.
4. Укладывают на дно будущего агрегата легкие огнеупорные кирпичи марки «ШЛ» или волокнистые шамотными плитами, которые нарезают по размеру. Для связывания кирпичей используют мертель, шамотную глину или кладочную смесь. Для качественной фиксации кирпичей на металлической поверхности в смесь добавляют 30% цемента.
5. Кладку кирпичей осуществляют максимально близко друг к другу, на расстоянии не более 0,5 см. Огнеупорную смесь растворяют в воде, перед установкой каждый кирпич увлажняют. Вначале закладывают дно корпуса. Затем поднимают стены и заканчивают верхнюю часть, укладывая кирпичи с небольшим уклоном вверх. Дверку тоже выкладывают кирпичом таким образом, чтобы заложенный слой входил в отверстие в корпусе.
6. Приваривают петли к корпусу и подгоняют дверь так, чтобы зазор между кирпичной кладкой двери и стен был минимальным. Чтобы достичь герметичности при закрывании двери, слой кирпича необходимо уплотнить. Лучше всего для этого подойдет термостабильный уплотнитель или обычный силикон.
7. После того, как кладка высохнет, в кирпичах делают канавки для укладывания в них нихромовой спирали с диаметром витка от 0,5 до 0,7 см. Канавки делают такой же глубины. Спирали фиксируют любым удобным способом: с помощью укрепления проволокой или МКР-трубки, сделав углубление в кирпиче под углом. Витки спирали не должны соединяться друг с другом.
8. Прокладывают 2 контура для возможности регулировки температуры. Концы спиралей выводят на верхнюю часть корпуса через сквозные отверстия в верхних кирпичах и фиксируют их на керамической пластине болтами.
9. На переднюю сторону печи устанавливают переключатель с тремя контактами с одной стороны и двумя с другой. Провода питания (ноль и фазу) подключают к стороне с двумя контактами. Оставшиеся 3 контакта соединяют проводом с керамической пластиной. Такое подключение необходимо для регулировки включения спиралей поочередно или вместе.
10. Для безопасного использования печи устанавливают усиленную розетку с заземлением. Можно подвести питание к прибору из щитка через отдельный автоматический выключатель.
11. Готовый аппарат просушивают на солнце или возле радиатора в течение 1-2-х месяцев. Завершают работу над печью прогрев ее несколько часов при минимальной температуре до тех пор, пока не перестанет клубиться дым. Мини-муфельная печь своими руками готова к использованию.

Эксплуатация

Правила безопасности

Прежде чем начать применение муфельной печи, нужно удостовериться в исправности ее элементов. Это правило безопасности следует выполнять каждый, когда планируется обжиг.

Печь должна иметь заземление. Прибор устанавливают вдали от легковоспламеняющихся предметов на плиту из асбестоцемента. При обжиге все манипуляции выполняют в плотных рукавицах, используя металлические щипцы с длинными ручками.

С прибором, имеющим открытые спирали следует обращаться очень осторожно. Ни в коем случае нельзя прикасаться к спиралям работающей или остывающей печи.

Правила обжига глины

До начала работ керамист должен знать, как обжигать глину в муфельной печи, подходит ли изготовленная печь для обжига керамики, эмали и других веществ.

Прежде чем приступить к обжигу, необходимо провести пробную процедуру. Если просушенный кусок глины размером с кулак при обжиге растрескался, значит надо увеличить температуру внутри камеры. Если его не разорвало, значит, режим подобран правильно.

Обжиг глины производят при увеличении температуры. Вначале просушенные глиняные изделия выдерживают при 200°С. Затем постепенно увеличивают жар в течение 6-7 часов до температуры 900-1000°С. После этого печь отключают, а изделия оставляют остыть в приборе.

Обжиг керамики (фарфора и фаянса) требует более высоких температур. Самодельные конструкции не всегда могут выдержать жар в 1200-1400°С. Вместо изготовления такого прибора лучше найти заводскую муфельную печь, бывшую в употреблении.

А муфельная печь для эмали ничем не отличается от прибора для обжига глины. Эмали запекают при температуре 600-800°С в печах с открытой спиралью. Каждый предмет помещают на подставку из никеля и его сплавов или других подходящих материалов.

При отсутствии термометра температуру можно определить по цвету каления:

• 500-600°С – слабое красное свечение,
• 600-700°С – темно-красный цвет,
• 800-900°С – светло-красный оттенок,
• 900-1000°С – оранжевое свечение.

Вывод

Для удешевления процесса обжига глиняных изделий муфельную печь можно собрать самостоятельно. Грамотно сконструированный прибор по функциональности мало чем будет отличаться от промышленного оборудования.

Загрузка…

Обжиг глины в домашних условиях

Изделия из глины – это очень увлекательный и интересный процесс, который позволяет раскрыть фантазию и талант. Если вы хотите, чтоб ваши фигуры из глины долго не теряли форму, их нужно высушить, а после чего произвести обжиг глины в домашних условиях, придерживаясь определенной технологии. Ведь долгий строк службы ваших изделий будет радовать вас постоянно. Все ваши фигурки уникальны – она похожи только на себя.

Состав материала

 

Глина может иметь различный состав. Он непосредственно влияет на технологию обжига. В состав природной глины входит примесь песка. Выделяется такая закономерность, чем меньше песка входит в состав глины, тем меньше должна быть температура при обжиге изделий. Бывают ситуации, когда при использовании порошковой покупной глины она при 750 градусов кипит, а потом засыхает. В итоге изделие напоминает пористую губку. При этом глиняная фигурка обычно разрушена.

Состав глины должен быть без воздуха и камней. Никогда не используйте неоднородные материалы, потому что может случиться взрыв. Поскольку в состав будут входить материалы, которые имеют разные плотности, и они будут расширяться каждый по-своему, при изменении температуры.

Натуральная глина является материалом природного происхождения и зачастую не подвергается дополнительной обработки. В природе можно встретить глину различных цветов, который зависит от наличия или отсутствия определенных элементов. Например, красный цвет глина приобретает благодаря наличию большого количества железа. А если в сырой глине оксиды железа и титана в малом количестве, то белый цвет материала остается и после обжига.

Подготовка материал к обжигу

Прежде чем совершать обжиг глины, ее требуется высушить. На этот процесс вы потратите около недели, в зависимости от размера изделия. Просушивать его рекомендуется в тех местах, где нет рядом нагревательных приборов, и куда не попадают прямые лучи солнца. Оптимальным вариантом является комнатная температура и темное сухое место. Именно там изделие просушиться равномерно.

Если глина просушилась неравномерно, то на изделии могут образоваться трещины или сколы. Если просушить недостаточно, то изделия могут иметь дефекты после обжига. А вот пересушить глину невозможно.

Когда изделие высохнет, его требуется тщательно осмотреть, нет ли на нем трещин. Если они присутствуют, то их можно замаскировать жидкой глиной, только это не гарантирует того, что при обжиге изделие не потеряет свою форму. Лучше всего не допустить появления трещин. Добиться этого можно, достаточно лишь правильно подготовить глину и качественно слепить изделие.

Окончательным этапом подготовки является шлифовка глиняной фигурки. Во время шлифовки удаляются отпечатки пальцев, бугорки, в итоге изделия приобретают красивый и ухоженный вид. Шлифовку проводят с помощью наждачной бумаги.
Еще одним немаловажным фактором является качество лепки. Следите, чтоб во время лепки в фигурке не было пузырьков воздуха. Когда температура поднимается, то воздух расширяется и ищет выход, вследствие этого изделие будет разрываться. Когда вы замазываете трещины или скрепляете частички, делайте это очень аккуратно, чтоб воздушные капсулы не могли образоваться.

Правила обжига в домашних условиях

Можно обжечь глину в домашних условиях. Для начала нужно высушить изделие, а потом обжечь его в духовке. При этом нужно плавно повышать температуру в течении двух часов до 200 градусов. Глиняные фигурки можно разместить в сковородке или чугунном горшке. Следует учесть, что полноценный обжиг в духовке сделать невозможно, потому что недостаточная температура, она не может закалить ее, а всего лишь высушить.

Как определить готово ли изделие?

Очень легко, исходя из цвета, веса и звука. Если цвет обожженной глины черный, то фигурка перегрелась. Если цвет не изменился, значит, изделие недостаточно обожглось. Обожженная цветная глина должна иметь красный цвет.

Технология обжига глины

Печь для обжига глины

Наилучший вариант для обжига глины – это муфельная печь. В этой печи можно регулировать температуру. Следует помнить, что такая печь очень дорогая и не все могут позволить себе ее приобрести. Но не нужно расстраиваться, ведь ее можно заменить иными хорошими приборами, например, совершить обжиг глины в духовке. Начинайте обжигать глину при температуре 200° в течение 2 часов. Потом в течение 6 часов постепенно поднимайте температуру до 1000°. Такой температурный режим позволяет защитить глиняное изделие от появления пятен и поможет сохранить однородную структуру.

Также обжиг глины можно совершать и в мангале или кирпичной печи. Эти виды являют собой замкнутое пространство, для которого характерна стабильная температура. Она нужна, чтоб глиняное изделие равномерно нагрелось, и на нем не образовалось различных дефектов, таких как растекание поверхности. Изделие, которое обжигается нужно оставить до того времени, пока топливо полностью прогорит и топка остынет. В печи изделие должно быть примерно 4 часа.

 

Обжиг глиняного изделия на костре является очень доступным вариантом. Он используется при обжиге маленьких изделий. Итак, возьмите глиняное изделие и поместите его в жестяной сосуд, который перед этим вы нагрели и сделали отверстия с боков. В большинстве случаев сосудом является обычная консервная банка. Обжигайте изделие примерно 8 часов, не меньше.

Обжигать глину в микроволновке невозможно. Такая печь может только убрать влагу. Глиняные изделия, после того, как вы просушили их на воздухе, кладут в микроволновый агрегат на 3 минуты. Это делается для того, чтоб их состояние стало лучше.

 

Температурный режим

Главным правилом в обжиге глиняных изделий является то, что нужно постепенно поднимать температуру обжига, а потом плавно понижать ее, давая время остыть изделию. Сначала (первые 2 часа) температура должна быть не больше 400°. Температура обжига может колебаться в диапазоне 200-1000° во время обжига. Если температура будет ниже, то обжиг будет недостаточным, и фигурка не будет иметь нужных свойств. Если температура будет сильно высокой, то тогда фигурка может разрушиться.

Продолжительность

Данный процесс может длиться от восьми часов и до нескольких суток. Это зависит от размера изделия и технологии обжига. Если фигурка маленькая, то это можно сделать в кратчайшие сроки.

Это важно знать!

• Когда совершен обжиг глины, изменить изделие уже нельзя.
• Делать обжиг можно не один раз, при этом плавно поднимать температуру, чтоб достичь оптимального результата и наработать опыт.
• Когда вы сделали основной обжиг, на фигурку можно нанести специальное покрытие и потом еще раз ее обжечь. Это покрытие расплавится и в результате образуется глазурь.
• При сушке и обжиге фигурки могут деформироваться и уменьшаться в размере. Вот почему при создании изделия следует учитывать состав глины и будущее назначение его.
• Если в состав глины входит много песка, то изделие будет меньше подвергаться сжатию.
• Также помните, что во время обжига выгорают органические соединения, что в свою очередь приводит к неприятным запахам. Поэтому требуется, чтоб помещение проветривалось.

Муфельная печь для обжига керамики своими руками: способ изготовления, схема, фото

Муфельная печь представляет собой нагревательный прибор, предназначенный для выполнения работ при очень высоких температурах. Агрегат используют ювелиры и керамисты для плавки в нем металлов, проведения работ со стеклом или обжига глиняных изделий. Цена готового устройства очень высока, потому многие считают, что муфельная печь для обжига керамики и глины своими руками — весьма выгодное изделие, особенно для маленьких мастерских.

Особенности конструкции

Муфельная электропечь для обжига керамики состоит из камеры нагрева и теплоизоляционного корпуса, сохраняющего жар и защищающего от него окружающую среду и работников. Внутри печи температура может достигать 1000°С и выше.

Самый лучший теплоизоляционный эффект получается с использованием огнеупорного кирпича, который дополнительно утепляют современными материалами. Для достижения и сохранения заданной температуры дверца печи должна герметично закрываться.

В зависимости от конструкционных особенностей существует несколько разновидностей муфельных печей. Но самостоятельно изготовить можно только воздушный агрегат с электрическим нагревом. Такой агрегат допускается сооружать любой формы, горизонтальный или вертикальный из имеющихся материалов.

к содержанию ↑

Материалы и элементы

Для самостоятельного изготовления муфельной печи потребуются следующие материалы:

• стальной лист толщиной 2,5 мм или корпус от газовой плиты, стиральной машины или небольшого холодильника;
• металлические уголки или труба;
• шамот – огнеупорный кирпич;
• связующий раствор с огнеупорными свойствами;
• силикон или термостойкие прокладки;
• терморегулятор и автомат-стабилизатор (25 А)
• нихромовая проволока с сечением 1-2 мм, из которой делают спираль;
• базальтовая вата;
• петли, розетка, электрические провода.

к содержанию ↑

Инструменты

Чтобы собрать из подготовленных материалов полноценный прибор понадобятся некоторые инструменты:

• болгарка и несколько дисков для нее;
• слесарные инструменты;
• сварка электро-дуговая и электроды.

Кроме инструментов и материалов понадобятся знания термодинамики, навыки сварочных работ и кладки кирпича. Если опыта в проведении таких работ нет, лучше обратиться за помощью к специалисту.

к содержанию ↑

Схема и чертеж

Конструирование нагревательного прибора самостоятельно — довольно трудоемкий процесс, но сделать правильно функционирующий агрегат вполне возможно. Принципиальная схема промышленной муфельной печи представлена на рисунке 2.

Рисунок 1. Схема муфельной печи для обжига керамики

Особенностью муфельной печи является расположение нагревательных элементов внутри камеры (муфеля).

Перед началом работы желательно набросать чертеж устройства, чтобы понимать укладку слоев и схемы соединения нагревательных элементов. Чертеж устройства может выглядеть так:

Рисунок 2. Примерный чертеж муфельной печи для обжига керамики.

Главное, чтобы человеку было понятно строение будущего прибора до мелочей. Далее подбирают необходимые материалы, комплектующие и инструменты.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

1. Лучше всего для корпуса подойдут металлические коробки бытовых приборов (например, старой стиральной машины), если таковых не оказалось, придется сделать корпус из оцинкованной стали.
2. На дно корпуса приваривают уголки для укрепления основания. Вместо них можно использовать металлические трубы 1,5 см в диаметре. К углам основания приваривают ножки из тех же материалов. Так же укрепляют верхнюю часть корпуса, дверь и стенку, на которую эта дверь будет крепиться.
3. Дно и внутренние стенки конструкции обкладывают слоем базальтовой ваты в 1 см и закрепляют его с помощью металлических уголков. Закрывают слой металлическими листами.
4. Укладывают на дно будущего агрегата легкие огнеупорные кирпичи марки «ШЛ» или волокнистые шамотными плитами, которые нарезают по размеру. Для связывания кирпичей используют мертель, шамотную глину или кладочную смесь. Для качественной фиксации кирпичей на металлической поверхности в смесь добавляют 30% цемента.
5. Кладку кирпичей осуществляют максимально близко друг к другу, на расстоянии не более 0,5 см. Огнеупорную смесь растворяют в воде, перед установкой каждый кирпич увлажняют. Вначале закладывают дно корпуса. Затем поднимают стены и заканчивают верхнюю часть, укладывая кирпичи с небольшим уклоном вверх. Дверку тоже выкладывают кирпичом таким образом, чтобы заложенный слой входил в отверстие в корпусе.
6. Приваривают петли к корпусу и подгоняют дверь так, чтобы зазор между кирпичной кладкой двери и стен был минимальным. Чтобы достичь герметичности при закрывании двери, слой кирпича необходимо уплотнить. Лучше всего для этого подойдет термостабильный уплотнитель или обычный силикон.
7. После того, как кладка высохнет, в кирпичах делают канавки для укладывания в них нихромовой спирали с диаметром витка от 0,5 до 0,7 см. Канавки делают такой же глубины. Спирали фиксируют любым удобным способом: с помощью укрепления проволокой или МКР-трубки, сделав углубление в кирпиче под углом. Витки спирали не должны соединяться друг с другом.
8. Прокладывают 2 контура для возможности регулировки температуры. Концы спиралей выводят на верхнюю часть корпуса через сквозные отверстия в верхних кирпичах и фиксируют их на керамической пластине болтами.
9. На переднюю сторону печи устанавливают переключатель с тремя контактами с одной стороны и двумя — с другой. Провода питания (ноль и фазу) подключают к стороне с двумя контактами. Оставшиеся 3 контакта соединяют проводом с керамической пластиной. Такое подключение необходимо для регулировки включения спиралей поочередно или вместе.
10. Для безопасного использования печи устанавливают усиленную розетку с заземлением. Можно подвести питание к прибору из щитка через отдельный автоматический выключатель.
11. Готовый аппарат просушивают на солнце или возле радиатора в течение 1-2-х месяцев. Завершают работу над печью прогрев ее несколько часов при минимальной температуре до тех пор, пока не перестанет клубиться дым. Мини-муфельная печь своими руками готова к использованию.

к содержанию ↑

Эксплуатация

к содержанию ↑

Правила безопасности

Прежде чем начать применение муфельной печи, нужно удостовериться в исправности ее элементов. Это правило безопасности следует выполнять каждый, когда планируется обжиг.

Печь должна иметь заземление. Прибор устанавливают вдали от легковоспламеняющихся предметов на плиту из асбестоцемента. При обжиге все манипуляции выполняют в плотных рукавицах, используя металлические щипцы с длинными ручками.

С прибором, имеющим открытые спирали следует обращаться очень осторожно. Ни в коем случае нельзя прикасаться к спиралям работающей или остывающей печи.

к содержанию ↑

Правила обжига глины

До начала работ керамист должен знать, как обжигать глину в муфельной печи, подходит ли изготовленная печь для обжига керамики, эмали и других веществ.

Прежде чем приступить к обжигу, необходимо провести пробную процедуру. Если просушенный кусок глины размером с кулак при обжиге растрескался, значит надо увеличить температуру внутри камеры. Если его не разорвало, значит, режим подобран правильно.

Обжиг глины производят при увеличении температуры. Вначале просушенные глиняные изделия выдерживают при 200°С. Затем постепенно увеличивают жар в течение 6-7 часов до температуры 900-1000°С. После этого печь отключают, а изделия оставляют остыть в приборе.

Обжиг керамики (фарфора и фаянса) требует более высоких температур. Самодельные конструкции не всегда могут выдержать жар в 1200-1400°С. Вместо изготовления такого прибора лучше найти заводскую муфельную печь, бывшую в употреблении.

А муфельная печь для эмали ничем не отличается от прибора для обжига глины. Эмали запекают при температуре 600-800°С в печах с открытой спиралью. Каждый предмет помещают на подставку из никеля и его сплавов или других подходящих материалов.

При отсутствии термометра температуру можно определить по цвету каления:

• 500-600°С – слабое красное свечение;
• 600-700°С – темно-красный цвет;
• 800-900°С – светло-красный оттенок;
• 900-1000°С – оранжевое свечение.

к содержанию ↑

Вывод

Для удешевления процесса обжига глиняных изделий муфельную печь можно собрать самостоятельно. Грамотно сконструированный прибор по функциональности мало чем будет отличаться от промышленного оборудования.

Алхимия в костре: восстановительный обжиг глиняных изделий

Лето — пора чудес и открытий, походов и костров. И удивительных превращений — это вам подтвердит любая гусеница.

А хотите попробовать и сами заняться превращением и превратить рыжую глину в чёрную? Этот волшебный процесс по-научному называется «восстановительный обжиг», а в простонародье «дымление». Процесс удивительный, алхимия в чистом виде — и его очень просто повторить в походных условиях.

Сразу оговорюсь — этот способ подходит только для некрупных штуковин. Если вздумаете таким методом задымить амфору — увы, очень вероятно, что вашему взору предстанут чёрные осколки. Это из-за того, что в костре жар неравномерный, а в глиняных штуках имеются внутренние напряжения, и если один бочок уже нагреется, а другой нет, изделие может лопнуть.

Но с мелочью наподобие бусин, подвесок, маленьких свистулек, маленьких пиалочек неприятностей случиться не должно.

Нам понадобится:

1. Две консервные банки такого размера, чтобы одна входила в другую. Можно не очень плотно. Например, из-под оливок и сгущёнки.

2. Фольга. Можно взять от шоколадки.

3. Органика — я люблю сухую траву, от неё бывают очень красивые узоры, если повезёт. Можно обойтись бумагой. Главное условие — никакой росы на траве! Иначе может лопнуть.

4. То, что вы будете дымить — сухие изделия из обожжённой глины.

5. Костёр!

Теперь кладём на дно меньшей баночки чуть травы, потом изделия, перемежая травой. Тут главное — не переложить травы. Если её будет много, штуки получатся радикально чёрного цвета, даже с серебристым металлическим блеском. Где-то это уместно, но не всегда. Зато если чуть недоложить травы, получится красивый бежево-серый цвет, с переходами в тёмный там, где травы больше.

Затем отрываем кусок фольги с таким расчётом, чтобы сложить её хотя бы вдвое, а лучше вчетверо, и накрываем заряженную банку. Обжимаем со всех сторон и вкладываем её в бОльшую банку.

Повторяем столько раз, сколько нужно, чтобы всё влезло.

Зачем это нужно — всё дело в алхимии. В глине содержатся соли железа, они и придают обожжёным изделиям кирпичный цвет. Восстановительный обжиг так называется потому, что это самое железо восстанавливается окисью углерода, меняя цвет с рыжего на тёмный. Но чтобы это произошло, нужна органика — раз, и отсутствие кислорода — два. И если хорошо упаковать банку, отсутствие кислорода в нужном количестве будет обеспечено.

Тут снова необходимое дополнение — вторая банка обязательна. Если вы решите обойтись фольгой — наверчу побольше! — у вас ничего не получится. Фольга в костре прогорает мигом. Но если её защитить второй банкой, фольга проживёт сколько нужно.

Теперь складываем костерок, в середину заряжаем наши банки, сверху тоже наваливаем дровишек и кипятим чайник. Пока он закипает, в банках происходят метаморфозы. Когда чайник вскипит, всё будет готово. Веточки прогорят и банки можно будет вытащить.

Что важно на этом этапе. Если вы решите заняться дымлением не летом, а зимой — сначала прогрейте заряженные банки в тёплом месте. Складывая костёр, следите, чтобы банки были закрыты дровами полностью. Вытаскивайте банки на сухое, не холодное место. Глина не любит резких перепадов температур и лопается. Не открывайте банки сразу. Оставьте их остудиться, снимите сначала верхнюю, через некоторое время уберите фольгу. Помните, что глина остывает намного медленнее консервных банок — не обожгитесь.

Вуаля!

Наверняка я тут написала не всё и вы захотите что-то уточнить — спрашивайте, пишите, не смущайтесь! Дымление — процесс чудесный, его не так просто контролировать, и результат всегда непредсказуем. И когда попробуете сами, покажите, что у вас получилось!

Обжиг металлических глин «Прометеус» | Журнал Ярмарки Мастеров

Информация от производителя.

У Вас есть 2 способа для обжига Медной глины «Прометей ™»:
1. Традиционный метод (*)
Поместите высушенное изделие (или изделия) на сетку из нержавеющей стали, и загрузите их в печь нагретую предварительно до 920 C/1690 F. (**) Дайте печи нагреться снова до целевой температуры, и тогда начинайте обжиг в течение 30 минут.
По завершении процесса обжига, достаньте изделие из печи, поместите, его на разогретую твердую основу и дождитесь, пока он остынет, или еще лучше закалите (охладите) его быстрым погружением в холодную воду. (***) Большинство печей оставляет окалину на изделии. Чтобы избавиться от нее, поместите изделие на некоторое время в теплый травильный раствор.

2. Углеродный метод
2-х шаговый метод.
Шаг 1. Поместите сухое изделие (или его части) на сетку из нержавеющей стали, и подсушите его предварительно в печи нагретой заранее до 500 град. C / 932 F, или в духовке. Сушите в течение 10 минут, достаньте, поместите его на огнеупорную поверхность и дайте ему остыть..
Шаг 2. Уложите слой около 3 см. активированного угля на дно загрузочного контейнера (горшка) из нержавеющей стали. Уложите изделия так, чтобы между ними оставалось, по крайней мере, 1,5 см пространства, заполните контейнер активированным углем, закройте его и поместите в разогретую до 850 C / 1562 F печь. Дайте печи достигнуть целевой температуры и обжигайте в течение 90 минут. После завершения обжига, либо оставьте контейнер для охлаждения в печи или, осторожно достаньте его и оставьте на теплоизолирующей поверхности до полного остывания, с тем, чтобы вынуть Ваши изделия. Еще одним режимом служит обжиг при температуре 800 C / 1472 F в течение 2 часов, предпочтительный при обжиге Медной глины «Прометей ™» в комбинации с Бронзовой глиной «Прометей ™».

Окончательная обработка Медной глины «Прометей»
Почистите Ваше изделие металлической щеткой и, в случае необходимости, поместите его в теплый травильный раствор. (*) После травления, промойте изделие тщательно водой и высушите. Это даст Вам прекрасный теплый красноватый бронзовый цвет. Вы можете также использовать много других различных растворов для создания патины (налета), и придания изделию других цветов.
Отполируйте изделие с помощью полировщика, полировальной бумаги, вращающегося устройства или полировочного круга от электромотора. Использование полировочных составов может придать Вашим работам дополнительное сияние.

У Вас есть 2 способа для обжига Бронзовой глины «Прометей»
1. Традиционный метод (*)
Поместите высушенное изделие (или изделия) на сетку из нержавеющей стали, и загрузите их в печь нагретую предварительно до 800 C/1472 F. (**) Дайте печи нагреться снова до целевой температуры, и тогда начинайте обжиг в течение 30 минут.
По завершении процесса обжига, достаньте изделие из печи, поместите, его на разогретую твердую основу и дождитесь, пока оно остынет, или еще лучше закалите (охладите) его еще горячим быстрым погружением в холодную воду. (***)Большинство печей оставляет окалину на изделии. Чтобы избавиться от нее, поместите изделие на некоторое время в теплый травильный раствор.

2. Углеродный метод
2-х шаговый метод.
Шаг 1. Поместите просушенное на воздухе изделие (или его части) на сетку из нержавеющей стали, и произведите предобжиг в печи нагретой заранее до 500 C / 932 F, или в духовке. Сушите в течение 10 минут, достаньте изделие, поместите его (их) на огнеупорную поверхность и дайте ему (им) остыть.
Шаг 2. Уложите слой около 3 см. активированного угля на дно загрузочного контейнера (горшка) из нержавеющей стали. Уложите изделия так, чтобы между ними оставалось, по крайней мере, 1,5 см пространства, заполните контейнер активированным углем, закройте его и поместите в разогретую до 800 C / 1472 F печь. Дайте печи достигнуть целевой температуры и обжигайте в течение 90 минут. После завершения обжига, либо оставьте контейнер для охлаждения в печи или, осторожно достаньте его и оставьте на теплоизолирующей поверхности до полного остывания, с тем, чтобы вынуть Ваши изделия. Еще одним режимом служит обжиг при температуре 800 C / 1472 F в течение 2 часов, предпочтительный при обжиге Бронзовой глины «Прометей ™» в комбинации с Медной глиной «Прометей ™».
Окончательная обработка Бронзовой глины «Прометей ™»
Почистите Ваше изделие металлической щеткой и, в случае необходимости, поместите его в теплый травильный раствор. (*) После травления, промойте изделие тщательно водой и высушите. Это даст Вам прекрасный теплый красновато-бронзовый цвет. Вы можете также использовать много других различных растворов для создания патины (налета), и придания изделию других цветов.
Отполируйте изделие с помощью полировщика, полировальной бумаги, вращающегося устройства или полировочного круга от электромотора. Использование полировочных составов может придать Вашим работам дополнительное сияние.

(*) Этот метод рекомендуется особенно для больших изделий; статуэтки т.д.
(**) Большинство печей более прохладно около дверцы, поэтому помещайте изделия ближе к задней стенке нагревающей камеры.
(***) Помните о горячем паре!

Обжиг глинянных изделей » Полезные самоделки

Когда костер оседает в яму, начинают интенсивный обжиг, подкладывая побольше сухих дров. Весь жар костра остается в яме. Только на следующее утро из ямы извлекают ее содержимое.

Устройство муфельной печи. В любительских условиях гораздо удобнее пользоваться для обжига глиняных изделий электрической муфельной печью. Она продается в магазинах лабораторного оборудования. Правда, эти печи небольших размеров и в них будут умещаться небольшие изделия. Однако в дальнейшем, если дело пойдет на лад, можно самому смастерить электропечь нужных размеров.

Ниже дано описание печи (рис. 1) небольших размеров, но ее можно увеличить по вашим потребностям.
Основная часть печи — рабочая камера или муфель 1, выполненный из огнеупорной глины. Его внутренние размеры 210x105x75 мм. толщина стенок — 10 мм. Вылепливает муфель по заранее изготовленной форме. Это может быть коробка из картона, пропитанного стеарином. Глина наносится на нее изнутри. Если лепить снаружи, может образоваться трещина, ведь глина при сушке дает усадку. Из той же глины следует вылепить и керамический элемент дверцы.

Рис.1. Электрическая муфельная печь: 1 — муфель, 2 — обмотка, 3 — обмазка, 4 — клемы заземления, 5 — асбестовая крышка, 6 — керамический элемент, 7 — задвижка дверцы

После сушки на воздухе обе глиняные детали помещают в обычную школьную муфельную печь или обжигают другими способами, о которых вы прочтете ниже. Эти детали в печи сушат два часа при температуре около 100 °С. Далее обжигают, постепенно повышая температуру до 900 ‘С. Затем печь выключают и дают ей медленно охладиться вместе с деталями.

Обожженные муфель и дверцы подгоняют друг к другу, аккуратно опиливая напильником и зачищая наждачной бумагой. Затем сверху на муфель наматывают 18 м нихромовой проволоки толщиной 0,75 мм, как можно точнее выдерживая интервал между витками (длину проволоки можно увеличить — смотря каких размеров будет муфель). Чтобы обмотка 2 не раскручивалась, первый и последний витки закорачивают. А чтобы не произошло замыкания, зазоры между витками тщательно промазывают глиной 3. Когда она подсохнет, делают вторую обмазку толщиной 10-15 мм глиной в смеси с асбестовой крошкой.

Готовый высушенный нагревательный элемент печи помещают в металлический корпус, изготовленный из стального листа миллиметровой толщины. Размеры корпуса 270x180x180 мм. Для удобства сборки его лучше изготовить со съемными передней и задней крышками, которые крепят на винтах. К передней крышке крепят на петле дверцу, которая должна откидываться горизонтально.

На дверце при помощи двух болтов через асбестовые прокладки устанавливают керамический элемент 6, зазоры заделывают глиной. Концы нихромовой проволоки выводят к задней крышке корпуса. На оба вывода должны быть нанизаны керамические изолирующие «бусы». Проволоку присоединяют к штырьковому разъему. Такие разъемы, а также изолирующую керамику можно взять от старых неисправных электроприборов.

К разъему будет присоединен стандартный шнур с вилкой для включения в электросеть. Все свободное пространство между нагревательными элементами и корпусом следует плотно забить асбестовой крошкой. Кроме того, в конструкции печи должна быть предусмотрена клемма заземления 4 корпуса

Для удобства работы в нагревательной камере можно сделать небольшое отверстие на дверце — для наблюдения за внутренним пространством печи во время работы. Отверстие должно быть снабжено закрывающейся металлической шторкой. На дно рабочей камеры следует положить пластину-подкладку из тонкой нержавеющей стали. Наша печь рассчитана на 220 В переменного тока. Она разогревается до максимальной температуры всего в течение часа и в сравнении с серийной школьной муфельной печью на 1 кВт-ч менее энергоемка. Вес ее около 10 кг, поэтому когда в ней нет необходимости, печь легко убирается в шкаф.

Обжиг в муфельной печи. Теперь о том, как производят обжиг. Перед работой печь должна быть заземлена и установлена на асбестоцементную плиту вдали от легковоспламеняющихся предметов. Работать с печью можно только в сухих рукавицах, пользуясь специальными стальными щипцами с длинными ручками (общие правила).

Температура в печи определяется по цвету каления: едва проступающий красный цвет соответствует 550-600′, темно-красный — 600-700 0 светло-красный — 800-900°, вишнево-красный -700-300. оранжевый-900-1000′.

Если печь не имеет реостата, с помощью «строго постепенно повышают температуру, то того же эффекта можно достичь, включая и выключая ее с интервалами 5-10 минут в течении 1-2 часов. Окончание прогрева и начало обжига можно определить ленточной бумагой. Край бумаги, внесенный в муфель, затлеет при температуре 400″, тогда печь включается постоянно.

Прежде чем приступить к обжигу изделий. следует сделать пробу на комках той же глины. Если промятый и просушенный образец глины размером в кулак не разорвется при обжиге, то режим правильный, если разорвется,  то надо увеличить время прогрева.

Обжиг небольших предметов. Для обжига небольших предметов можно использовать бытовую электроплитку с открытой спиралью, сделав для нее асбестовый стакан. Асбестовый картон или вату размачивают в воде до густоты творога и из него лепят стакан нужных размеров ее стенками толщиной 2-3 см. На стакане делают небольшие ушки, за которые удобно браться, и отверстие вверху, чтобы наблюдать за обжигом.

Паяльная лампа тоже пригодна для обжига. Для больших объемов можно использовать две-три лампы. Горном (рис. 2) служит асбестовый стакан или специальная печь.

Рис.2. Горн (в разрезе): 1- паяльная лампа в положении прогрева, 2 — асбестовый экран, 3 — лампа в положении обжига, 4 — кирпичная кладка, 5 — уплотненный песок, 6 — изделие, 7 — керамическая крышка с ручками, 8 — отверстие в крышке для наблюдения, 9 — грунт, 10 — керамическая подставка

Наконец, для еще более крупных изделий можно создать гибрид электроплитки и паяльной лампы. Асбестовый стакан делают высотой 20-25 см и диаметром, равным диаметру плитки. Пламя паяльной лампы не должно непосредственно попадать на изделие, но должно максимально передавать ему тепло.

Эту печь можно отапливать хворостом (при прогреве) и дровами (при обжиге). Топка в этом случае удлиняется. Вместо дров можно использовать торф или уголь, которые после прогрева горна засыпают сверху.

Впрочем, глина, подвергаясь влиянию дыма и пламени и сохраняя на себе следы этого общения, может приобрести неповторимое дополнительное украшение. Однако процесс этот капризный и малоуправляемый и то же самое пламя грозит свести на нет всю предыдущую работу.

Чтобы получить чистый цвет при глазуровании, изделие необходимо изолировать от открытого пламени горна, поместив в капсулу (рис. 3).

Рис.3. Капсула для глазурования: 1- асбестово-глиняная обмазка толщиной 5 мм, 2 — корпус из консервной банки, 3 — изделие, 4 — керамическая плитка

Обжиг можно производить в топке любой печи (русской, голландки, плиты, буржуйки и тд.). Изделия накрывают консервной банкой и ставят вдали от жара. Если обмазать банку асбестом, то изделие получится более качественным. Но нужно быть готовым к тому, что первые обжиги будут неудачными, да и впоследствии от того, какое будет применено топливо и где получится наибольший жар, будут зависеть результаты работы.

Керамика требует внимательного отношения. Пусть не останавливает начинающих художников страх незнания. Он скоро пройдет. Только не нужно ставить перед собой сразу слишком сложные задачи. Делайте больше проб, записывайте результаты — записи окажут вам неоценимую помощь. Главное — начать, наверняка что-то получится, и это придаст силы и уверенности. Помните, что горшки обжигают не Боги.

А. МУРАШОВ, г. Калининград

Муфельные печи и Металл Глины (Metal Clay)

Скоро (2-3 недели)в нашем магазине с материалами и инструментами http://www.livemaster.ru/myshop/metallofon1 появятся компактные муфельные печи турецкого производства «Прометеус».

Цена за печь с температурным контроллером и таймером составит 21 000 р.

Напряжение : 110/220 V
Сила тока : 3.2 A
Мощность : 700 W
Температурный контроль : Цифровой, таймер
Максимальная температура: 1000 C
Внешние габариты:
Ширина: 22.5 см x Длина: 22.0 см x Высота: 28.0 см
Габариты камеры:
Ширина: 11.5 см x Глубина: 13.0 см x Высота: 7.0 см
Вес: 5.7 кг.

Цена за печь с программатором составит 23 000 р.

Программатор позволяет запоминать до 9 программ на 8 шагов.

Напряжение : 110/220 V
Сила тока : 3.2 A
Мощность : 700 W
Температурный контроль : Цифровой, программируемый
Максимальная температура: 1000 C
Внешние габариты:
Ширина: 22.5 см x Длина: 22.0 см x Высота: 28.0 см
Габариты камеры:
Ширина: 11.5 см x Глубина: 13.0 см x Высота: 7.0 см
Вес: 5.7 кг.

Инструкции на русском языке.

Так же поступит в продажу медная и бронзовые Металл глины фирмы «Прометеус» и акссесуары для создания украшений из металлических глин.

Подписывайтесь на новости наших магазинов.

Всё в ограниченном количестве! Товар можно зарезервировать, пишите в л.с. Вопросы можно задавать здесь.)

Пишите!