Низ батареи холодный верх теплый низ холодный: Страница не найдена — Aqua-Info

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, почему в двухтрубной системе, фото и цена

Отопительный период – настоящий тест драйв не только для коммунальщиков, но и для владельцев автономных отопительных систем, и просто жителей квартир. Как показывает практика, холодный радиатор- это не навсегда, проблема решаема, хоть и неприятная. Для того чтобы понять причину явления и возможные пути устранения, обратимся к физике.

Фото, которое практически визуализировало проблему.

Снова в школу

Всю зиму так не проживешь.

Немного вспоминая законы термодинамики, представим себе движение горячей воды или теплоносителя в замкнутой системе:

  • Вода, нагреваясь в котле, с помощью насоса разгоняется по системе и попадает в радиаторы;

Для справки! Мы не будем сейчас вдаваться в сложности расширительных систем, которые стабилизируют давление и позволяют осуществить эту циркуляцию. Вспомним только, что попадая в батареи, которые обладают значительно большей площадью по сравнению с трубами, вода начинает отдавать тепло и охлаждаться.

  • Пройдя радиатор, вода отдает тепло металлу, который в свою очередь нагревает воздух в помещении;
  • Опускаясь вниз, жидкость уходит по обратному пути в котел, где снова подвергается нагреву. Всё. Цикл замкнулся.

Вот так в примитивном изложении происходит движение теплоносителя в системе.

Возникли проблемы?

Да, проблемы возникают, и они могут быть двух видов:

  • Радиаторы полностью холодные;
  • Верх радиатора горячий – низ холодный;

К сведению! Практика показывает, что причины обеих проблем абсолютно идентичные, поэтому их природу и пути решения мы будем рассматривать в едином контексте.

По этому изображению ясно, низ батареи холодный!

И прежде чем перейти к решению вопроса, вспомним еще одну особенность состояния, когда низ радиатора холодный – а верх горячий – естественную.

Нагрев верха и сравнительно холодный низ – процессы естественные, в слабо отапливаемых помещениях, эта разница особенно ощутима. Но как вы заметили, было употреблено слово – сравнительно холодный, а не ледяной.

Каждое явление имеет причину

А раз так, то освещая проблему, почему радиатор сверху горячий -а снизу холодный, сразу обозначим, что возможных причин четыре:

  • Первая причина изначально неправильное подключение радиатора;
  • Второе – воздушные пробки;
  • Третье – неполное открытие запорной арматуры, либо при монтаже использовались краны с уменьшенным сечением прохода;
  • Четвертое – наличие грязи и продуктов отложений в радиаторах.

По мере упоминания и разбираем.

Не все знают, где вход, где выход?

Ошибки при подключении

Если ваша батарея подключена неправильно, это легко проверить. По физическим законам, максимальная отдача тепла происходит при движении горячей воды или теплоносителя сверху вниз. Это говорит о том, что приводящая система должна располагаться сверху, а не снизу, а обратка –наоборот.

Совет! Проверка системы при использовании металлических труб не вызывает вопросов: посмотрели, какая труба подходит к радиатору сверху, взялись за нее рукой – горячая, значит все нормально, холодная, значит необходима перестановка. Сложнее разобраться в пластиковых трубах. Здесь ориентиром может быть только предыдущая батарея.

Если она горячая, и подключение приводящих и отводящих систем у них идентичны, значит, проблема заключается вовсе не в этом. Если есть отличия, систему придется перепаивать.

Правильное подключение отопительной системы – залог тепла.

В результате вы получаете снижение КПД батареи практически в два раза, объяснение этому явлению очень простое:

  • Теплоноситель, пройдя узкую трубу, выходит в радиатор и сталкивается с холодной массой. По законам конвекции устремляется вверх;
  • Выйдя на верхнюю точку и пройдя по всей длине батареи, теплоноситель практически вылетает в трубу – обратку;
  • За весь свой короткий путь все, что он успел сделать, это отдать тепло только верхней части батареи и первому вертикальному проходу.
  • Решение проблемы в срочной замене соединений. И помните, вход только сверху, выход только снизу.

Совет! Если вы не имеете запорной арматуры теплосети в квартире, то перед тем как отключать стояк, предупредите соседей и рассчитайте время, которое вам необходимы на проведение ремонта с зазором в полчаса на непредвиденные обстоятельства.

Если вы эксплуатируете систему длительное время и такая проблема возникла у вас впервые, причина не в схеме подключения. Идем дальше.

Воздух враг мой

И опять без физики не обойтись. Воздух легче воды, поэтому он будет стремиться занимать «главенствующее» положение, то есть верхние этажи, крайние батареи и тому подобные ниши.

Именно он главный виновник проблемы под названием, почему в двухтрубной системе последние радиаторы холодные. Потому что там воздух.

Что делать? Воздух, попадая с водой в систему или стравливается, или попадает в радиатор.

В данном случае вариант один:

  • Открыв кран Маевского, стравливаете весь воздух.
    Критерием выхода воздуха является вытекания воды без характерного свиста или шипения завоздушенности;
  • Плотно закрываете кран, убедившись в том, что вода не сочится;
  • При работе с автономной системой обогрева подпитываете систему, заполнив ее водой до входа стрелки манометра в зеленый сектор.

Цена решения проста – удалить воздух.

К сведению! Малое количество воды также может вызывать вышеуказанные проблемы, поэтому в домах и квартирах с автономным отоплением контроль показаний системы полностью ложится на хозяев.

Несколько слов об арматуре

Запирательные краны придуманы и вмонтированы для того, чтобы в случае необходимости можно было снять батарею, не отключая всю систему. Для них по всем технологическим выкладкам предусмотрено два положения – полное открытие и полное закрытие.

Только в этом случае возможно нормальное функционирование радиаторов и системы в целом. Но бывают ситуации под названием «недокрутил».

Что происходит в этом случае:

  • Образуется естественное сужение в месте прохода теплоносителя. Как и в пробках на дорогах, в узких местах скорость движения уменьшается, а скорость теплоотдачи нет;
  • Пока вода с малой скоростью доползет до своей верхней точки, все тепло будет отдано по пути. Вниз она уйдет уже комнатной температуры.

Совет! Состояние запирательной арматуры проверьте перед началом отопительного сезона, чтобы потом не ломать голову над вопросом, почему радиатор горячий сверху – холодный снизу.

Грязь, откуда?

Иногда причиной холодных батарей становится скопившаяся в них грязь.

Грязь образуется из системы. Это и низкое качество очистки воды, и продукты взаимодействия металла и воды. К сожалению, этот процесс трудно контролировать.

Появление грязи в радиаторе можно диагностировать по бесполезности предыдущих мероприятий.

В этом случае проводим следующее:

  • Закрываем запирательную арматуру на радиаторе;
  • Откручиваем соединительные гайки и спускаем воду из радиатора;
  • Батарею снимаем своими руками, очищаем механически и промываем водой.

В заключение

Наша инструкция на этом закончена. Перед тем как видео в этой статье возьмется освещать проблему, подведем небольшой итог.

Резюме! Некоторые проблемы можно избежать при изначальном и правильном подключении всей системы, другие – нуждаются в  проведении профилактики.

Действие Периодичность
Правильный монтаж системы

 

С участием специалистов

 

Промывание батарей

 

1 раз в 5-7 лет

 

Контроль запирательного оборудования Перед каждым сезоном

Низ батареи холодный, а верх горячий

Часто возникает проблема, что батарея сверху горячая, а снизу холодная. Причем сталкиваются с ней не только те, у кого старые теплообменники, а и те, кто установил новые биметаллические батареи. Причин такого явления много и однозначно ответить, почему батарея внизу холодная обобщенно нельзя. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Давайте рассмотрим основные причины.

Банальное засорение

Грязь собирается в нижней части батареи.

Первая и самая вероятная причина тому, что верх батареи горячий, а низ холодный – это наличие там загрязнения. Низ батареи холодный причины:

  • из-за некачественного теплоносителя;
  • вследствие наличия воздуха.

Теплоноситель, кроме тепла, может содержать в себе различные твердые частицы. Например, в начале отопительного сезона, когда центральные сети запускаются, то качество теплоносителя оставляет желать лучшего. В автономном контуре дела обстоят гораздо лучше. Тут грязь может попадать через открытый экспанзомат.

Каким образом тот факт, что батарея внизу холодная вверху горячая из-за засорения, зависит от воздуха в системе? Все дело в бактериях. Есть определенный вид бактерий, которые живут только при наличии кислорода.

Они называются аэробными. Продукты их жизнедеятельности выпадают в виде осадка на дно батареи.

Помимо этого, теплоноситель приносит ил со всего контура, который и оседает в радиаторе. Причина тому, что низ радиатора холодный, а верх горячий – это еще и особенное строение теплообменника. Вода в нем двигается с постоянным изменением вектора движение. В самом теплообменнике есть много укромных местечек, благоприятных для отложений грязи.

Можно ли использовать печи для отопления теплиц и почему?

 

Все о том, какое отопление лучше для теплицы вы найдете здесь.

Проблемы с запорной арматурой

Почему низ радиатора холодный? Возможно, дело в запорной арматуре. Про

краны для батарей мы писали в одной из предыдущих статей. Коротко остановимся на ключевых моментах. Запорная арматура предназначена для регулировки или полного перекрытия циркуляции теплоносителя. Выделяют:

  • шаровые краны;
  • конусные вентили;
  • термоголовки с механическим и электронным управлением.

Итак, почему батарея снизу холодная? Из-за неисправности запорной арматуры нарушается циркуляция в теплообменнике. Кран может попросту сломаться и даже в открытом положении не пропускать воду. Заслонка может отломаться или еще каким-либо образом выйти из строя. Помимо этого, важное значение имеет правильность монтажа запорной арматуры.

На кранах есть стрелочка, которая показывает, в каком направлении должен двигаться теплоноситель для того, чтобы система функционировала правильно.

Если поставить краны не так, как нужно, то циркуляция теплоносителя будет нарушена в любом случае: хоть открыта заслонка, хоть закрыта – без разницы. Для некоторых видов запорной арматуры есть требование к расположению в пространстве самого вентиля. Поэтому, если батарея сверху теплая снизу холодная проверьте запорную арматуру.

Чем особенна система отопления теплицы и как ее организовать?

 

Методика как заделать свищ в трубе отопления описана здесь.

Недостаточное давление

Давления может не хватать чтобы продавить воду через весь теплообменник.

Нарушение циркуляции может быть причиной низкого давления. Если низ батарей холодный, что делать? В этом случае нужно убедиться, что давление в системе достаточное. Раньше, в советское время, ставили чугунные батареи. Все проходы в них широкие и поэтому требовалось меньшее давление, чтобы теплоноситель мог пройти через весь теплообменник. Современные батареи имеют несколько иное строение.

Часто после покупки и установки новых батарей люди задают вопрос: «Верх батареи горячий низ холодный, что делать?». Дело в том, что патрубки входа/выхода и сам лабиринт теплообменника имеет меньший условный проход. Поэтому в контуре, рассчитанном на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и продавить теплоноситель через весь теплообменник.

Помимо этого, падать давление в системе может по следующим причинам:

  • соседи «по-тихому» установили водяной теплый пол от центрального высокотемпературного отопления;
  • соседи установили кран на байпас;
  • соседи экстремально экспериментируют с регулировками своих батарей;
  • соседи значительно увеличили объем теплообменников, добавив дополнительные секции;
  • проблемы в центральной магистрали.

По поводу теплых полов и батарей, в несколько раз превышающих по объёму теплообменники от застройщика, нужно отметить, что это незаконно. После таких манипуляций давление в общей системе падает, поэтому не стоит удивляться, почему нижняя часть батареи холодная.

На форумах некоторые «специалисты» советуют ставить запорную арматуру на байпас. Потом методом частичного перекрытия крана регулировать степень проходимости байпаса, чтобы основной поток шёл в батареи. Но так делать нельзя. Если узнают соответствующие органы, то оштрафуют и заставят переделать. Кстати, если байпас слишком далеко от батареи, то циркуляция в последней также будет нарушена. А если байпас еще и одного диаметра с подающей магистралью, то и подавно.

Верх радиатора горячий низ холодный что это – АвтоТоп

Нередко жители как многоквартирных, так и частных домов сталкиваются с проблемой холодных батарей отопления. В этой статье мы расскажем, почему эта проблема возникает, и что делать, если батареи холодные.

Почему плохо прогреваются батареи в квартире?

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

Часто возникает проблема, что батарея сверху горячая, а снизу холодная. Причем сталкиваются с ней не только те, у кого старые теплообменники, а и те, кто установил новые биметаллические батареи. Причин такого явления много и однозначно ответить, почему батарея внизу холодная обобщенно нельзя. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Давайте рассмотрим основные причины.

Банальное засорение

Грязь собирается в нижней части батареи.

Первая и самая вероятная причина тому, что верх батареи горячий, а низ холодный – это наличие там загрязнения. Низ батареи холодный причины:

  • из-за некачественного теплоносителя;
  • вследствие наличия воздуха.

Теплоноситель, кроме тепла, может содержать в себе различные твердые частицы. Например, в начале отопительного сезона, когда центральные сети запускаются, то качество теплоносителя оставляет желать лучшего. В автономном контуре дела обстоят гораздо лучше. Тут грязь может попадать через открытый экспанзомат.

Каким образом тот факт, что батарея внизу холодная вверху горячая из-за засорения, зависит от воздуха в системе? Все дело в бактериях. Есть определенный вид бактерий, которые живут только при наличии кислорода. Они называются аэробными. Продукты их жизнедеятельности выпадают в виде осадка на дно батареи.

Помимо этого, теплоноситель приносит ил со всего контура, который и оседает в радиаторе. Причина тому, что низ радиатора холодный, а верх горячий – это еще и особенное строение теплообменника. Вода в нем двигается с постоянным изменением вектора движение. В самом теплообменнике есть много укромных местечек, благоприятных для отложений грязи.

Можно ли использовать печи для отопления теплиц и почему?

Все о том, какое отопление лучше для теплицы вы найдете здесь.

Проблемы с запорной арматурой

Почему низ радиатора холодный? Возможно, дело в запорной арматуре. Про краны для батарей мы писали в одной из предыдущих статей. Коротко остановимся на ключевых моментах. Запорная арматура предназначена для регулировки или полного перекрытия циркуляции теплоносителя. Выделяют:

  • шаровые краны;
  • конусные вентили;
  • термоголовки с механическим и электронным управлением.

Итак, почему батарея снизу холодная? Из-за неисправности запорной арматуры нарушается циркуляция в теплообменнике. Кран может попросту сломаться и даже в открытом положении не пропускать воду. Заслонка может отломаться или еще каким-либо образом выйти из строя. Помимо этого, важное значение имеет правильность монтажа запорной арматуры.

На кранах есть стрелочка, которая показывает, в каком направлении должен двигаться теплоноситель для того, чтобы система функционировала правильно.

Если поставить краны не так, как нужно, то циркуляция теплоносителя будет нарушена в любом случае: хоть открыта заслонка, хоть закрыта – без разницы. Для некоторых видов запорной арматуры есть требование к расположению в пространстве самого вентиля. Поэтому, если батарея сверху теплая снизу холодная проверьте запорную арматуру.

Чем особенна система отопления теплицы и как ее организовать?

Методика как заделать свищ в трубе отопления описана здесь.

Недостаточное давление

Давления может не хватать чтобы продавить воду через весь теплообменник.

Нарушение циркуляции может быть причиной низкого давления. Если низ батарей холодный, что делать? В этом случае нужно убедиться, что давление в системе достаточное. Раньше, в советское время, ставили чугунные батареи. Все проходы в них широкие и поэтому требовалось меньшее давление, чтобы теплоноситель мог пройти через весь теплообменник. Современные батареи имеют несколько иное строение.

Часто после покупки и установки новых батарей люди задают вопрос: «Верх батареи горячий низ холодный, что делать?». Дело в том, что патрубки входа/выхода и сам лабиринт теплообменника имеет меньший условный проход. Поэтому в контуре, рассчитанном на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и продавить теплоноситель через весь теплообменник.

Помимо этого, падать давление в системе может по следующим причинам:

  • соседи «по-тихому» установили водяной теплый пол от центрального высокотемпературного отопления;
  • соседи установили кран на байпас;
  • соседи экстремально экспериментируют с регулировками своих батарей;
  • соседи значительно увеличили объем теплообменников, добавив дополнительные секции;
  • проблемы в центральной магистрали.

По поводу теплых полов и батарей, в несколько раз превышающих по объёму теплообменники от застройщика, нужно отметить, что это незаконно. После таких манипуляций давление в общей системе падает, поэтому не стоит удивляться, почему нижняя часть батареи холодная.

На форумах некоторые «специалисты» советуют ставить запорную арматуру на байпас. Потом методом частичного перекрытия крана регулировать степень проходимости байпаса, чтобы основной поток шёл в батареи. Но так делать нельзя. Если узнают соответствующие органы, то оштрафуют и заставят переделать. Кстати, если байпас слишком далеко от батареи, то циркуляция в последней также будет нарушена. А если байпас еще и одного диаметра с подающей магистралью, то и подавно.

Если у радиатора отопления верх горячий, а низ холодный то это говорит о том, что он функционирует не правильно. В этом случае необходимо смотреть всю систему отопления и естественно сам радиатор. Давайте разберемся, в чем тут может быть проблема.

Обычно такая проблема возникает, если выполнялись, какие-либо работы по системе отопления, в том числе и при смене радиатора. Проблем здесь может быть две. Либо воздушная пробка в радиаторе отопления, либо забиты краны на радиаторе отопления. Причины могут быть разные, в том числе и не правильный пуск системы отопления или радиатора отопления.

Теперь давайте разберемся, как устранить этот дефект. Существует два варианта. Начнем с простого. Как уже говорилось ранее, причиной такой работы радиатора отопления в 99% случаев является воздушная пробка. Что бы ее убрать по первому способу на батарее должен стоять кран маевского или спускник. Он устанавливается вместо верхней пробки.

Что нужно сделать? Необходимо перекрыть падачу к радиатору отопления это верхняя труба. Обратку оставить открытой. Далее открыть спускник и подождать пока весь воздух из батарее выйдет. После чего закрыть спускник и открыть подачу. Часто такая не хитрая манипуляция помогает.

Что делать если в радиаторе отопления нет спускника или не срабатывает предыдущий метод? Для многоквартирных домов с центральной системой отопления ответ однозначный вызывать слесарей. Для тех у кого индивидуальная система отопления порядок работ следующий.

Во- первых, необходимо отключить подачу. Открыть спускник в верхней точке системы отопления и давлением обратки, выдавить весь воздух из системы. Если речь идет о сбрасывании воздуха с одного стояка, то можно отключить подачу только на нем. Но при этом на этом стояке должен быть спускник.

Батареи холодные, отопление не греет, радиаторы теплые

Методика 3 : Как решить проблему холодного радиатора при нижней подачи?

Что делать если подача неопределенна?

из этой неопределенности есть 2 выхода:

1. Применять схему подключения низ — низ.

2. Или сразу устанавливать чугунные батареи МС — 140

Не нравиться их брутальный дизайн? ниже распишу подробно все нюансы и тонкости нижнего подключения:

Универсальная схема низ низ — часто ее ошибочно называют нижнее подключение радиатора.

Смысл применять только когда стояки обратки и подачи неопределенны — то есть неизвестно направление движение воды в трубах.

Это зимой легко определить подачу по температуре стояков в самой квартире или лучше у нижних соседей, а еще более гарантированно в подвале идя вдоль трубы от теплового узла.

Но летом — все стояки холодные и бывает жековские сантехники не пускают в подвал.

Только при неизвестной подаче — необходимо применять эту универсальную схему отопления.

Как все универсальная — она хуже чем узко специализированные подключения: хуже греет на 30%. а иначе бы при полном равенстве — можно было только ее применять и не заморачиваясь всякими диагоналями , перехлестами и не задумываясь какая циркуляция в системе отопления.

Из-за чего схема НИЗ-НИЗ хуже греет? Почему на нижнем подключении падает КПД — эффективная теплоотдача?

Вся причина в той же гидравлике: увеличении или притормаживании циркуляции из-за изменения веса теплоносителя при охлаждении — тот самый насос естественной циркуляции /гравитационный насос/.

В схеме низ-низ вода по половине секций поднимается от низа радиатора на верх (притормаживает), по второй половине опускается вниз (опять разгоняется) — возможно эти движения верх-вниз чередуются по секциям в разных соотношениях. начинаются танцы теплоносителя внутри радиатора — ТВЕРК в отоплении.

В результате суммарное действие разгонов и тормозов равно нулю. Тогда как батарея на верхнем розливе — сама ускоряет скорость теплоносителя: прокачивает систему.

В котлах частных домов хоть в обычных угольных, хоть в напольных газовых с электроникой — всегда горячая труба из котла — верхняя, а прохладная обратка от радиаторов в котел — нижняя. По другому котлы не делают — даже если стоят прокачивающие электрические насосы. Так же и в радиаторе горячая труба подачи должна быть верхняя, а холодная нижняя.

Все заводы-производители отопительного оборудования учитывают эту гравитационную циркуляцию : горячее-легкое сверху, холодное-тяжелое снизу.

Никто не переламывает физические законы — не стремится издеваться над наукой.

Но только не гламурные московские сантехники — они наоборот схему низ-низ активно рекламируют — как самую верную.

На фото:

2 разных метода подключение на схему низ низ:

По разному горизонтальные подводки от радиатора увязаны с вертикальными стояками.

1 вариант: более короткая горизонтальная труба поворачивает на нижний стояк

2 вариант меньшая длина на верхний стояк.

У первой схемы есть техническое преимущество:

  • Больший радиус изгиба возле стояка — поворот намного плавнее. Визуально — красивее!
  • Меньшее гидравлическое сопротивление.
  • Можно изготовить на трубогибе — трубогиб на холодную не может трубу гнуть на маленький радиус. Если требуется резкий поворот трубы — то только приваривать крутоизогнутый отвод: дополнительная комплектация и закупочная + еще один сварочный шов.

А еще есть и социальное превосходство — есть возможность поиздеваться:

  • Гламурные столичные сантехники умеют делать только второй вариант.
  • Первый у них в голове не укладывается — не хватает пространственного мышления: как трубы могут перекрещиваться возле стояка.
Сравнение с другими еще более худшими решениями при неизвестной и возможно нижней подачи.

Самый большой гидравлический косяк при подачи снизу-вверх: вытекание холодного отработанного теплоносителя из верха радиатора — и биметалл на обычной схеме теряет до 70-80% теплоотдачи.

А в схеме «низ низ» такое исключено: вода в радиатор заходит и выходит только снизу с разных сторон, потеря только до 30%

Уже есть ощутимая разница: или минус 30% или сразу минус 70% — лучше меньшее потерять, чем вообще почти без тепла остаться.

Вода при нижнем подключении только по половине секций поднимается вверх, а в стандартной схеме или при применении «удлинителя потока» по всем элементам радиатора.

Уже 2-кратная разница в притормаживании  из-за гравитационного насоса естественной циркуляции.

Так при подключении низ-низ: вторая половина секций вторая половина секций с протеканием сверху-вниз  разгоняет циркуляцию — компенсирует тормоза на первой половине. То есть просто вообще выключает действие или эффект гравитации.

А на удлинителе протока и на обычной схеме: все секции снизу-вверх. там не получается второй половины батареи с обратным движением сверху-вниз.

Рекомендации: покупаем большее количество секций на 1/3 — больше влетаем на закупочную, но зато гарантированно тепла хватает. и стараемся увеличить внутреннее проходное сечение: первично покупаем алюминий, а не тонкий биметалл — не надеемся на эти тонкие мышинные хвостики.

Что делать если низ радиатора холодный, а верх горячий

С началом отопительного сезона в системах обогрева возникают некоторые проблемы. Иногда их можно устранить самостоятельно, но часто приходится вызывать мастера.

Частой неполадкой в системе обогрева является неравномерный прогрев радиаторов. Что произошло, если низ батареи холодный, а верх горячий? Попробуем разобраться в данных неполадках.

Основные причины

Причин такой неполадки много: в каждом случае необходимо разбираться индивидуально. Но рассмотрим часто возникающие причины данной проблемы:

  1. Засор. Основная возникающая причина холодного низа – засорение отопительных батарей. Температурные показатели внизу радиатора бывает снижена потому, что в систему попадает воздух либо теплоноситель является низкокачественным. На перепады температур влияют также продукты жизнедеятельности бактерий, которые обитают внутри радиаторов. Именно такое явление дает осадок внутри прибора, мешает нормальной циркуляции теплообмена. Также внутри каждой батареи много различных изгибов, где с легкостью оседает грязь.
  2. Неисправности в запорной арматуре. Подробнее про системы отопления можно прочитать на eurosantehnik.ru/category/sistemy-otopleniya, сейчас же стоит сказать, что в результате неполадок в запорной части арматуры приводят к нарушению теплообмена. Важным является последовательность монтажа запорной части.
  3. Недостаток давления в системе. Недостаточная подача давления приводит к тому, что циркуляция тепла отсутствует. Поэтому возможно возникновение проблемы: низ батареи холодный, а верхняя часть – горячая. Такая проблема характерна для современных радиаторных систем вследствие их зауженных ходов. Кроме того, соседи могут проводить некоторые эксперименты со своими радиаторами: монтаж теплого пола, который функционирует на воде, добавление секций радиаторов, регулируют самостоятельно систему, не имея никаких знаний в данной области. Все это отрицательно сказывается на давлении, а значит, радиаторы не полностью прогреваются.
  4. Неправильная установка. Если радиаторы подключены по неверной схеме, то прибор будет прогреваться не полностью.
  5. Рабочая жидкость внутри радиатора движется с низкой скоростью. Если жидкость достаточно разогрета, то по батареям она движется с достаточной скоростью. Если же скорость значительно снижена, то она начинает охлаждаться, соответственно, температура внизу прибора будет значительно ниже, чем в верхней части. Такие неполадки обусловлены недостаточной мощностью насоса, установленного в самой системе отопления. Рабочая жидкость может медленно двигаться еще и по другим причинам: неправильная спайка полипропиленовых труб, изношенность трубопровода, установка регулировочного крана.
  6. Холод. Низ батареи холодный, а верх горячий может случиться по причине того, что радиаторы установлены на холоде. К примеру, прибор функционирует на недостаточно утепленной лоджии, веранде. А если рядом холодный воздух, то прибор будет намного быстрее остывать. А низ батареи будет намного холоднее.

Есть множество поводов для того, чтобы низ радиатора был холодный, а верх горячий – много. В статье были приведены самые распространенные из них. Но всегда необходимо понимать, что при возникновении проблемы нужно выстроить последовательность в поиске причины неполадки, а также быстро и адекватно решить проблему поломки.

Радиатор верх горячий низ холодный почему

И у себя, когда из системы воздух выгонял заметил, и тут ни раз писали.
Что верх радиатора греется, особенно после открытия термостата, а низ остается холодный. Почему так?

Комментарии 32

Салам братцы! Проблема с ОЖ. Заменил радиатор, виска муфту, термостат 92 градусный. Открыл крышку РБ открутил рядом болт для стравливания воздуха.включил зажигание печку на максимум поставил. залил антифриз (зеленый ) пока не полилось с дырки для страв.воздуха. завел машину минут пять прогрел. Закрыл крышку, начел газовать держа обороты 1000-2000 примерно не сбрасывая. Как вылелся антифриз закрутил быстро при этом держа обороты. Машину прогрел температура 12часов показывает. Нижний патрубок холодный. Что не так сделал? БМВ Е34 М50 ВАНОС

а если полностью прогреть, то закипает?

по-моему тогда и волноваться не стоит (при условии что термостат исправен. он откроется и весь воздух выйдет. печка греет?

Даааа печка греет))

по-моему тогда и волноваться не стоит (при условии что термостат исправен. он откроется и весь воздух выйдет. печка греет?

Я вообще правильно стравил воздух? Сомневаюсь теперь может не так надо было

если на теомостате у тебя болтика нет, то примерно так, но там как лотерея — иногда нормально, иногда не повезёт. по моему опыту есть три показателя правильности 1) объем тосола сколько влезло 2) работа печки 3) чтоб прогрелось, открылся термостат, но при этом не закипела. и еще — бывает так, что на холостых невозможно прогреть до открытия термостата — прокатись полчаса, взгляд от температуры не отрывай, если поползла в красную зону, остановись, заглуши и жди, когда при открытии крышки бачка не будет начинать бурлить, и тогда сразу наливай в радиатор полностью «с горкой» и жди, и снова наливай, пока не перестанет уходить.

  • Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

Начну со сравнения двухтрубных систем отопления (СО) с однотрубными.

Однотрубные вертикальные СО:


Мы привыкли к наиболее распространенным вертикальным однотрубным системам многоэтажных домов. Где на ощупь радиаторы кажутся прогретыми равномерно по всей их поверхности. На самом деле это не так. Теплоноситель должен остывать в радиаторе хотя бы на несколько градусов передавая тепло. Рукой, наощупь такую разницу (3-5 градусов) человек почувствовать обычно не может. Но, если измерять прибором или тепловизором температуру поверхности радиатора, она не будет иметь одинаковое значение по всем поверхностям в любой СО.

В вертикальных однотрубных системах многоэтажек, в первые радиаторы (по движению теплоносителя) подаётся самый горячий теплоноситель, а в последние теплоноситель приходит уже остывший до проектного значения. Например, при тепловом графике 80/60 градусов в первые радиаторы теплоноситель приходит с температурой +80 градусов, а в последние уже с температурой +60 градусов. Естественно, такой тепловой график имеет место быть только в самые лютые морозы (холодную пятидневку). Тепловым графиком (просто графиком в дальнейшем) называют температуры подачи и обратки теплоносителя в СО.

И чтобы при этом всем этажам доставалось нужное количество тепла, в первых радиаторах на стояке меньше всего секций, а в последних радиаторах больше всего. Например, первые радиаторы состоят из 7 секций, а последние уже из 12 секций. Замечу, что остывание теплоносителя (до проектной величины) к последним радиаторам – крайне необходимо для правильной работы котлов на тепловырабатывающей станции (котельной). Иначе сильно возрастает себестоимость выработки тепла (расход топлива). Поэтому тепловырабатывающие организации штрафуют потребителей тепла за недостаточно остывший теплоноситель.

Субъективно, при проживании только на одном этаже многоэтажки с однотрубной СО, нам кажется, что весь наш радиатор прогрет равномерно одинаково. И мы к этому привыкаем, как к правильной работе СО (как к дОлжному), и начинаем думать, что так должно быть всегда и везде.

Двухтрубные вертикальные СО:


Так как однотрубные СО не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, комфортности и энергосбережению, сейчас все больше новых домов строят с двухтрубными СО.

И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем «бить в колокола», вызывать слесарей-сантехников.

К сожалению, большой процент слесарей-сантехников имеет низкий уровень квалификации, и не понимает принципов работы двухтрубных СО. Поэтому, или по причине отсутствия совести, чтобы «срубить денег по-лёгкому», сантехники чаще всего предлагают нам заменить специальные балансировочные клапаны на радиаторах на полнопроходные шаровые краны. Даже запугивают жильцов, показывая маленькие отверстия в балансировочных клапанах, «вешая лапшу» нам на уши, что через такое узкое отверстие радиатор не будет работать нормально.

И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход теплоносителя. Ну, а то, что стало жарко – нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они «запускают бумеранг», который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее «запускание бумерангов» уже и остальными жильцами.

Объясню, почему при этом происходит обворовывание соседей. В однотрубных СО напор теплоносителя (разница давлений) между входом и выходом радиатора составляет всего несколько единиц Паскаль (единица измерения давлений). А в двухтрубных СО эта разница давлений составляет уже от 10 тысяч Паскаль и выше. Поэтому, чтобы обеспечить проектный расход теплоносителя через радиатор в двухтрубных СО и устанавливают на каждый радиатор балансировочный клапан с повышенным гидросопротивлением (поэтому и с маленьким проходным отверстием внутри). Чтобы на всех этажах, через радиатор был одинаковый расход теплоносителя, например, 7 грамм/секунда. Причем на каждом этаже этот клапан настраивается застройщиком в своё индивидуальное положение настройки (пропускной способности) расчитанное в гидравлическом проекте. Разное положение настройки обусловлено тем, что разница давлений между стояками подачи и обратки на каждом этаже разное.

Что же происходит, когда мы заменяем балансировочный клапан (или даже просто «скручиваем» положение его шкалы настройки) на шаровый кран? Через наш радиатор начинает течь теплоносителя не 7 гр/сек, как по проекту, а, например, 170 гр/сек. Причем и падает разница давлений между стояками подачи и обратки, например, с 30000 Паскаль до 200 Паскаль. В результате исчезновения необходимого перепада давлений между стояками подачи и обратки, у соседей на других этажах, массовый расход теплоносителя через радиаторы становиться не 7 гр/сек, а только, например, 0,5 гр/сек. Конечно же, эти жильцы начинают замерзать.

Что же делают эти жильцы с Вашей точки зрения? Правильно! Зовут того же сантехника, который меняет и им балансировочные клапаны на шаровые краны.

А что получается у того жильца, который первым «запустил бумеранг вандализма»? Правильно! У него практически перестают греть радиаторы, несмотря на то, что балансировочный клапан поменян на шаровый кран. А почему? – спросите Вы. Потому, что исчезла необходимая разница давлений между стояками подачи и обратки. И если раньше львиная доля теплоносителя, рассчитанного на все этажи, проходила через радиатор «первого запустившего бумеранг», то теперь эта львиная доля теплоносителя стала проходить через радиаторы других этажей (которые тоже поменяли балансировочный клапан на шаровый кран), но которые расположены ближе к разливающим магистралям (рОзливу).

В результате весь стояк вертикальной двухтрубной СО практически перестает работать. Работают радиаторы (с перегревом) только у части этажей. Но это еще не вся беда. Из-за того, что тепловой график стояка стал, к примеру, не 50/33 (для межсезонья), а 50/47, теплоноситель возвращается к теплоснабжающей организации недостаточно остывший. А за это штрафы будут наложены на ТСЖ, УК или ЖЭУ. Естественно, УК переложит эти штрафы на жильцов, спрятав их в какую-либо строку квитанции об оплате услук ЖКХ.

Апофеозом коллективного бессознательного вандализма часто является установка индивидуальных циркуляционных насосов на каждый радиатор жильцами. Но это будет просто новый виток «запуска бумерангов», или «война насосов».

Попытки же УК в дальнейшем навести порядок, часто наталкиваются на сопротивление тех жильцов у которых поменяны отопительные приборы, заменены балансировочные клапаны на шаровые краны, сделан ремонт, и у которых тепло. Эти жильцы просто не пускают работников УК в свои квартиры.

К сожалению, даже изменение жильцами положения настройки балансировочных клапанов уже разрегулирует систему и приводит её практически к неработоспособности. Для примера, покажу шкалу настройки часто применяемого радиаторного термоклапана Danfoss RA-N, которая расположена под пластиковым колпачком или под термоголовкой.

Если бы никто из жильцов не трогал настройку термоклапана, то система осталась бы в работоспособном состоянии.
Но нам с нашим менталитетом, очень трудно удержаться от «экспериментирования». Ведь каждый жилец будет думать следующее: «А вот покручу-ка я эту настройку! Может у меня станет теплее, а наказать меня за это не смогут, ведь моя квартира, что хочу, то и ворочу!».

Часто люди, при вселении в новую квартиру, ощущают недостаток тепла, что и вынуждает их начать менять что-либо в своей системе отопления.

На это есть ряд причин:

1. По социальным нормам, температура в помещениях должна быть 20-22 градуса ( ГОСТ 30494-2011). Поэтому часто застройщик при проектировании СО, ради экономии (на закупке отопительных приборов) и рассчитывает на отопление +20 градусов. Исходя из этой величины и делается расчет теплопотерь помещений. Но проблема в том, что (особенно кирпичные) дома просыхают три-пять лет. Поэтому в первые годы реальные теплопотери помещений значительно больше расчетных. И температура в помещениях может не дотягивать даже до +20 градусов, хотя даже +20 может быть холодновато для большинства людей. Комфортной средней температурой (при радиаторном отоплении) в комнате нужно считать +22 (+25) градуса.

2. При продаже не всех квартир, а только их части, застройщик ради экономии расходов на отопление, уменьшает температуру (тепловой график) подачи теплоносителя. Что делает помещения еще хуже отапливаемыми.

3. И если Вам холодно, то советую не менять ни балансировочные клапаны от застройщика, ни менять значения настроек этих клапанов. Ведь можно увеличить количество получаемого Вами тепла не за счет обкрадывания своих соседей (на величину массового расхода теплоносителя), а за счет бОльшего остывания теплоносителя в Ваших радиаторах (за это никто не будет в претензии). Для этого увеличивайте мощность (типоразмер) самих отопительных приборов, но не трогайте балансировочные клапаны и не меняйте их настройки. Если Вы сможете сразу после сдачи дома, вовремя донести эту информацию до Ваших соседей, это поможет сохранить Вам в работоспособном состоянии Вашу общедомовую СО.

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

  1. используется низкокачественный теплоноситель;
  2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

  1. Шаровой кран.
  2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
  3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

  1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
  2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
  3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
  4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
  5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

  1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
  2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
  3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

  • Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
  • Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
  • Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.

Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.

Можно ли как-то устранить проблему?

Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.

Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

В качестве заключения

Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Батареи на половину холодные — верх теплый, а низ холодный

Вопрос от Ольги

Здравствуйте. Мы купили квартиру на 5-ом этаже, в 5-ти этажном доме, в Красноярске, в Кировском районе. Дома холодно (в среднем градусов 18, что, по сути, норма, но без обогревателя дома находиться невозможно). Батареи на половину холодные — верх теплый, а низ холодный. Звонила в обслуживающую компанию ООО «Жилдорсервис» на Павлова 48, там сказали, что заявки с нашего дома уже поступали и они проверяют систему, делают замеры и, если им разрешат, то они поднимут температуру. Через неделю трубы и верх батареи стали теплее, а низ все равно холодный. Позвонила опять, объяснила ситуацию, она у меня спросила «Какие стоят батареи?», я сказала, что алюминиевые радиаторы. И тут она начала кричать, что в нашем доме должны стоять конвектора, и, раз мы самостоятельно поменяли их на алюминиевые радиаторы, то это все наша проблема, и они ничего делать не будут… Успокоилась она только после того, как я попросила на меня не орать! В общем, было сказано, чтобы мы сами спускали воздух краном маевского. К слову, купили мы эту квартиру уже с алюминиевыми радиаторами, и то, что там должны стоять конвекторы, знать не знали. Краном маевского мы спускаем воздух с начала отопительного сезона. С ноября и уже почти весь декабрь мы это делаем, как минимум, раз в неделю и воздух все не заканчивается. Слышно, как он выходит при каждом спуске во всех 4-х батареях. Батареи, при этом, теплее не становятся. Неужели мы должны самостоятельно спускать воздух за весь дом? Потому что не может быть в наших батареях столько воздуха, чтобы он не ушел из них за 4 месяца. В связи с этим у меня вопрос. На каком основании нам было отказано (в каком законе написано, что если стоят радиаторы вместо конвекторов, то нам могут отказать в обслуживании)? И самый главный вопрос. Что теперь делать и к кому обращаться?

г. Красноярск

Ответ

В соответствии с Таблицей 3 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», температура воздуха в жилой комнате 20 °C (22 °C — в угловой). Для того, чтобы управляющая компания была привлечена к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ и исполнила свои обязанности, Вам необходимо обратиться в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Сделать это можно, в том числе, посредством личного кабинета на официальном сайте Службы www.krasnadzor.ru

Как согреть солнечные батареи зимой

Примечание. Большая часть информации в этой статье взята из Справочника Solar Living.

Солнечный свет не просто питает ваши солнечные панели — он нагревает ваши батареи. При меньшем количестве солнечных часов в день зима — это время года, когда наиболее важно убедиться, что компонент накопления энергии в автономной солнечной системе или подключенной к сети солнечной системе с резервным аккумулятором работает эффективно. К сожалению для тех из нас, кто живет на севере США.В Южной и Канаде зима может вызвать сильные холода, создав наихудшие условия окружающей среды для аккумуляторов глубокого цикла.

Но то, что солнечным батареям глубокого цикла тяжелее при низких температурах, не означает, что с ними нужно переносить зиму. Изучение нескольких простых приемов сохранения тепла от солнечных батарей зимой существенно улучшит их производительность в течение того времени года, когда вы больше всего на них полагаетесь.

Примечание. Литий-ионные и герметичные свинцово-кислотные батареи (AGM и гелевые элементы) намного лучше работают в холодную погоду, чем традиционные заливные свинцово-кислотные батареи, и теперь они настолько безопасны, что их можно и нужно устанавливать в помещении.Если у вас есть эти батареи и они установлены в помещении, вам не о чем беспокоиться, когда дело доходит до холода!

Почему низкие температуры вредны для солнечных батарей?

Сначала давайте проясним, что низкие температуры действительно хороши для аккумуляторов, когда дело доходит до удержания заряда; батарея, помещенная в холодильник, будет саморазряжаться медленнее, чем такая же батарея в более теплой обстановке (и на самом деле некоторые люди хранят свои домашние батарейки AA и 9 В в холодильнике).Холод наносит вред батареям в ситуациях, когда зарядка и разрядка происходят часто, а циклы глубокие — как в системе возобновляемых источников энергии. Это связано с тем, что холод замедляет химические реакции, которые происходят внутри батареи, поскольку она подает электрический ток. Более низкие температуры уменьшают ток, что, в свою очередь, снижает емкость накопления энергии.

Проблема холодной погоды усугубляется использованием батарей глубокого цикла, используемых для хранения солнечной энергии, потому что холодная погода обычно совпадает с штормами или более короткими зимними днями.В обоих случаях производство фотоэлектрических элементов ниже из-за меньшего количества солнечных часов, а нагрузка в доме часто выше из-за активного обогрева.

Насколько холодно «холодно», когда дело касается солнечных батарей?

Большинство батарей рассчитаны на температуру 77 ° F (25 ° C), то есть их технические характеристики основаны на том, как элементы батареи работают при 77 градусах. Как показывает практика, батареи теряют около 10% своей номинальной емкости на каждые 15-20 градусов ниже 80 ° F, измеренные в элементах.

Как согреть солнечные батареи?

Лучший способ согреть солнечные батареи глубокого цикла — просто дать им укрытие и изоляцию.Давайте посмотрим, как это лучше всего сделать, в зависимости от того, какие у вас батареи глубокого разряда.

Как согреть литий-ионные солнечные батареи зимой

Литий-ионные солнечные батареи

можно безопасно установить внутри вашего дома, это означает, что флажки «укрытие» и «изоляция» уже отмечены и никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Однако, если они установлены в месте, где существует риск замерзания, следует проявлять особую осторожность, потому что, хотя они могут безопасно разряжаться при температуре до 0 ° F (-18 ° C), литий-ионные батареи никогда не следует заряжать в температура ниже нуля (ниже 32 ° F или 0 ° C).

Обновление: KiloVault теперь предлагает литий-ионные солнечные батареи, рассчитанные на низкие температуры ниже -22 ° F (-30 ° C). Эти холодные модели относятся к серии CHLX от KiloVault и доступны с производительностью 1,8 и 3,6 кВтч.

Практически все литий-ионные солнечные батареи, представленные сегодня на рынке, включают по крайней мере базовую встроенную систему управления батареями (BMS), которая может активировать внешний источник тепла, когда температура окружающей среды приближается к нулю, гарантируя, что окружающая среда батареи остается достаточно теплой для безопасной зарядки.У некоторых более продвинутых литиевых батарей даже есть внутренние нагреватели, которые управляются их BMS.

Как согреть свинцово-кислотные солнечные батареи зимой

Даже несмотря на то, что свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом или «мокрые элементы» могут заряжаться при более низких температурах, чем литий-ионные (до -4 ° F или -20 ° C), они обычно требуют наибольшего внимания зимой, поскольку не могут быть установлен в вашем доме, где температура хорошо регулируется. (При использовании эти батареи выделяют газообразный водород, который является взрывоопасным даже при умеренной концентрации 4%.)

Вместо этого залитые свинцово-кислотные батареи следует хранить в аккумуляторном ящике или корпусе с 2-дюймовыми отверстиями вверху и внизу для вентиляции. Если корпус находится внутри изолированного гаража или сарая, им, скорее всего, не потребуется дополнительная помощь. тепло. Но если сам корпус не находится в изолированной области, он должен быть «усилен» изоляцией и термической массой для стабилизации колебаний температуры. Поскольку батареи выделяют немного тепла во время зарядки, изоляция будет удерживать это тепло внутри. корпус, сохраняя батареи в тепле.

Просто купите один или два листа изоляции из жесткого пенопласта в местном хозяйственном магазине:

  • Поищите в Интернете подходящую изоляцию с коэффициентом сопротивления R-value, которую вы должны купить, в зависимости от того, где вы ее будете использовать.
  • Изоляция, предназначенная для использования ниже класса, лучше всего, потому что она влагостойкая

Провода и кабели проходят через стену в нижней части батарейного отсека, чтобы предотвратить попадание водорода в дом (водород поднимается).

При установке изоляции в батарейный отсек:

  • Отрежьте лист по размеру с помощью циркулярной пилы или надрежьте его универсальным ножом и защелкните по краю для чистого разреза
  • Оставьте один-два дюйма между батареями и изоляцией (и небольшое пространство между самими батареями), чтобы позволить воздуху циркулировать и поддерживать температуру на всех батареях как можно более равномерной.
  • Не закрывайте вентиляционные отверстия
  • Не приклеивайте изоляцию к корпусу постоянно — ее нужно снимать, когда становится жарко, чтобы батареи не перегревались летом

Как сохранить тепло AGM / герметичные свинцово-кислотные солнечные батареи зимой

Подобно литий-ионным батареям, герметичные свинцово-кислотные батареи (AGM и гелевые батареи) достаточно безопасны для установки в помещении, что дает вам огромные преимущества в регулировании температуры.В вашу пользу также работает тот факт, что герметичные аккумуляторные элементы замерзают при более низких температурах, чем жидкие / влажные элементы. Лучше всего проверить спецификации производителя для ваших конкретных аккумуляторов относительно минимальных температур зарядки и разрядки. Если ваши батареи будут подвергаться воздействию температур ниже минимальных значений, указанных производителями, можно использовать те же методы, которые предлагаются для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов, чтобы герметичные аккумуляторы оставались достаточно теплыми для безопасного использования (изолированный корпус и BMS / обогреватель).

Инструменты и технологии для поддержания здоровья солнечных батарей зимой

Технология управления зарядкой MPPT

Контроллер заряда с технологией отслеживания точки максимальной мощности (MPPT), вероятно, уже является частью вашей солнечной системы, основанной на батареях, но именно в эти короткие зимние дни вы будете счастливы, если у вас будет такая возможность. Контроллеры заряда солнечной батареи MPPT выжимают из фотоэлектрической батареи в среднем на 15-30% больше энергии, чем контроллеры без MPPT, путем преобразования избыточного фотоэлектрического напряжения в силу тока. Контроллеры MPPT лучше всего работают с холодными фотоэлектрическими модулями и голодными батареями (звучит как зимние условия!) И могут регулировать напряжение батареи в зависимости от температуры батареи, чтобы помочь элементам достичь состояния 100% заряда.

Датчик температуры аккумулятора

Датчик температуры батареи может обеспечить раннее предупреждение, если температура батареи упадет ниже рекомендуемых уровней. Некоторые контроллеры заряда прекращают зарядку при определенных низких температурах.

Системы управления батареями (BMS)

Система управления батареями включает в себя функции, выходящие за рамки простого измерения температуры, обычно включая такие функции, как напряжение и глубина разряда как на уровне элемента, так и на уровне батареи. Этот уровень понимания может помочь вам определить проблемные области в вашем банке батарей, некоторые из которых могут быть связаны с переохлаждением.

Система BMS абсолютно необходима для литий-ионных солнечных батарей (для предотвращения перезарядки и теплового разгона), но большинство литий-ионных батарей, представленных сегодня на рынке, уже имеют встроенную BMS.

Десульфатор батарей

Эти инструменты для обслуживания аккумуляторных батарей глубокого разряда просто подключаются к клеммам аккумуляторной батареи, а затем работают автоматически, удаляя отложения сульфата свинца на пластинах. В противном случае сульфат свинца со временем будет накапливаться на пластинах, уменьшая емкость свинцово-кислотной батареи и, в конечном итоге, сокращая ее срок службы.Когда вы уже боретесь с холодной погодой, снижающей емкость аккумулятора зимой, вам не нужно, чтобы проблема усугублялась накоплением сульфатов.

Не забывайте доливать воду

Важно круглый год не допускать высыхания заливных свинцово-кислотных аккумуляторов. Зимой особенно важно следить за тем, чтобы в них было много воды. Батарея с низким уровнем воды может замерзнуть.

Так же держите их заряженными. Кислота в воде предотвращает замерзание, поэтому вероятность замерзания разряженного аккумулятора выше, чем у заряженного.

Добавление дополнительной емкости аккумулятора

Иногда всех приемов, описанных в книге, просто недостаточно, чтобы сохранить достаточно мощную батарею из старых свинцово-кислотных аккумуляторов, чтобы с комфортом пережить зиму. Со временем батареи стареют, и их емкость падает, и мы добавляем больше электрических нагрузок в наши дома. Иногда лучший способ справиться с проблемой холодной погоды, ограничивающей производительность ваших аккумуляторов, — это просто увеличить емкость с помощью пары новых свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого цикла.

Зима или нет, не забывайте регулярно проводить техническое обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого цикла

Для литий-ионных и герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (AGM и гелевых аккумуляторов) необходимо выполнить простую ежегодную процедуру обслуживания, состоящую из очистки верхних поверхностей аккумуляторов пищевой содой и водой (затем промывки водой), а затем очистки / затягивания клемм. достаточный.

Для свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом (заливных) см. Контрольный список по обслуживанию аккумуляторов Real Goods Solar Tech Noah Mervine.

10 решений для дома, когда ваш холодильник холодный, но недостаточно холодный

Современное охлаждение — это потрясающая сила жилья с техническим обслуживанием. Ваш холодильник предназначен для хранения молока, мяса и остатков еды свежими и холодными в течение нескольких дней или даже недель после того, как они попадут в ваш дом. Для этого вы полагаетесь на то, что ваш холодильник всегда будет холодным, но не замораживающим при температуре от 40 F до 35 F.Холодильник может немного нагреться, когда вы открываете дверцу, но он разработан таким образом, чтобы тщательно поддерживать прохладную температуру охлаждения продуктов.

Когда ваш холодильник перестает поддерживать низкую температуру, у вас проблема. Вы можете заметить, что ваши холодные напитки не так уж холодны или даже еда портится быстрее … но холодильник все равно остается прохладным внутри. Это может произойти, когда ваш холодильник все еще пытается остыть изнутри, но что-то мешает или снижает его эффективность.

Сегодня мы здесь, чтобы поделиться основными причинами, по которым ваш холодильник не обеспечивает оптимального охлаждения.

1) Слишком много вещей в холодильнике

Вы не поверите, но в вашем холодильнике может быть слишком много вещей. Некоторое количество пищевой массы в холодильнике хорошо для поддержания прохлады, потому что, когда они остынут, кувшин OJ или Tupperware с запеканкой действует как «батарея холода». Однако для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру во всем холодильнике, в холодильном отделении необходим приток воздуха.

Это означает, что если слишком много предметов сложено друг на друга или кластерами, похожими на тетрис, потому что вам нравится иметь много продуктов, предметы в середине могут подвергаться воздействию менее холодного воздуха, чем предметы на внешней стороне любого из них. куча. Попробуйте уменьшить количество упаковок в холодильнике, чтобы охлажденный воздух мог циркулировать.

2) Оттаивание не работает

Функция размораживания в холодильнике предназначена для поддержания минимального уровня льда в морозильной и холодильной камерах.Вы могли подумать, что из-за неисправности холодильник станет холоднее. На самом деле изморозь накапливается на критических элементах, таких как змеевики испарителя и вентиляторы, которые циркулируют холодный воздух. Так что, если функция размораживания или защиты от замораживания не работает, ваш холодильник может перегреться.

3) Неточный или резкий контроль температуры

Проверьте свой контроль температуры. Если вы не знаете, где это, сначала найдите его. Обычно они находятся рядом с передней частью холодильника, часто сверху, снизу или сбоку от отделения.Если регулятор температуры / термостат находится там, где он должен быть (между холодным и самым холодным или между 35 и 40 градусами по Фаренгейту), у вас может быть проблема с неточным или смещенным регулятором. Вы также можете обнаружить, что из-за случайного удара термостат стал намного теплее, и проблемы с холодильником скоро будут исправлены, если вы вернете его на место.

4) Дверь не закрывается

Так же, как кондиционер в доме, дверца холодильника должна быть плотно закрыта, чтобы внутри не было холода.Не герметизируемая дверца холодильника медленно пропускает холод и, следовательно, недостаточно холодная, хотя при открытии дверцы может казаться прохладной. Протрите дверцу холодильника мягким моющим средством или прикоснитесь к уксусу. Если прокладка кажется твердой, попробуйте потереть немного вазелина, чтобы размягчить ее и обновить уплотнение. Если прокладка повреждена или перекручена, возможно, ее необходимо заменить, прежде чем холодильник снова станет очень холодным.

5) Проблемный дверной выключатель

Большинство холодильников не запускают конденсатор, если дверь не закрыта.Это помогает экономить электроэнергию, создавая холод в наиболее эффективное время. Однако, если ваш холодильник думает, что дверца все время открыта, конденсатор не будет работать достаточно, чтобы поддерживать необходимый уровень холода.

Проверьте дверную защелку холодильника. Это крошечный рычаг, который нажимает вниз, когда ваш холодильник закрыт (выключает свет), и открывается, когда дверь открыта (включает свет). Защелка может быть забита скопившейся грязью или каким-то образом сломана во время интенсивной загрузки продуктов.

6) Закрытые вентиляционные отверстия между морозильным и холодильным отделениями

Затем вы хотите проверить, насколько хорошо воздух проходит между холодильным и морозильным отделениями. Большинство холодильников создают весь свой холод для морозильной камеры, затем холодильная камера остается холодной с помощью вентиляционного отверстия между зоной холодильника и морозильной камеры. Однако, если это отверстие прикрыто льдом или хранящимися продуктами с обеих сторон, это может серьезно повлиять на способность вашего холодильника циркулировать холодный воздух и сохранять его прохладным со стороны холодильника.

7) Грязные змеевики конденсатора

Иногда проблемы с охлаждением холодильника идут немного глубже, чем вентиляционные отверстия и дверные уплотнения. Например, змеевики конденсатора обычно находятся под или в задней части холодильника и со временем могут покрыться пылью и кухонной грязью. Однако эти змеевики должны быть открыты и очищены, чтобы производить холод, необходимый для работы вашего холодильника.

Время от времени вам может потребоваться открыть нижнюю или заднюю панель холодильника и протереть змеевики конденсатора, чтобы убедиться, что они способны производить максимум холода.

8) Утечка хладагента

Ваш холодильник может также терять охлаждающую способность, потому что он буквально теряет хладагент, который генерирует холод. Утечка хладагента — плохая новость для холодильника и часто выходит за рамки самостоятельного ремонта. К счастью, утечки хладагента также очень редки.

9) Вышел из строя мотор вентилятора

Мы упоминали, что циркуляция воздуха — важная часть поддержания оптимальной температуры в холодильнике и морозильной камере. Иногда лед может закрывать вентиляторы, обдувающие воздух, но иногда проблема заключается в самом вентиляторе.Если у вас проблемы с циркуляцией холода, убедитесь, что конденсатор и циркуляционные вентиляторы работают по плану.

10) Холодильник не на уровне

Наконец, что немного странно, есть вероятность, что ваши проблемы связаны с ножками вашего холодильника. Или, возможно, вес вещей в дверце холодильника. Когда дверца холодильника свешивается неправильно, уплотнение не выравнивается должным образом, и холод может вытекать наружу. Это может произойти, если в дверце холодильника окажется слишком много OJ и других тяжелых предметов, из-за чего она окажется не на своем месте.Или это может произойти, если ваш холодильник на самом деле стоит не ровно на полу. Возьмите плотницкий пузырьковый уровень и проверьте нижний пол холодильного отделения. Если он неровный, отрегулируйте или подпирайте ножки, пока он не выровняется.

—Вы полагаетесь на свой холодильник, чтобы яйца и молоко были свежими, газированные напитки были холодными, а остатки еды были в безопасности, ожидая, когда их приготовят в микроволновой печи во время ужина. В вашей жизни нет места для холодильника, который не может достаточно остыть для достижения ваших целей. Попробуйте эти десять самостоятельных исследований и решений, прежде чем обращаться в службу ремонта, чтобы ваш холодильник снова стал как следует холодным.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить больше информации о ремонте и диагностике холодильников!

Как проверить батарею, прежде чем она выйдет из строя этой зимой

Скорее всего, если вам в конечном итоге придется позвонить в AAA, это произойдет из-за разряженной батареи. В 2014 году AAA ответила на 29 миллионов звонков. 17 миллионов из этих звонков были вызваны разряженной батареей. Большинство этих звонков можно было избежать, предварительно проверив аккумулятор. Вот как это сделать.

Нет ничего хуже, чем бессильный «щелчок-щелчок» батареи, достаточно сильной, чтобы включить свет, но слишком слабой, чтобы вращать стартер.

В зависимости от ваших привычек вождения и погоды аккумулятор может выходить из строя с угрожающе быстрой скоростью, особенно в современном автомобиле. Даже у самых простых моделей 2016 года есть энергоемкие аксессуары, которые всегда включены, независимо от того, работает машина или нет. Системы безопасности, доступ без ключа и дистанционный запуск требуют функций, которые остаются включенными постоянно, независимо от того, работает автомобиль или нет.

Короткие поездки, которые не позволяют полностью зарядить аккумулятор, или любое умеренное хранение может привести к разрядке аккумулятора.Добавьте сюда одно холодное утро, и ваша поездка станет намного длиннее.

Найдите свой следующий автомобиль на BestRide.com

Кислотное расслоение

Если ваша батарея заряжена ниже 80 процентов, никогда не получает полной зарядки, а заряжается и разряжается быстро (как при короткой поездке), аккумулятор может пострадать от состояния, называемого кислотным расслоением. Проблема особенно актуальна для современных роскошных автомобилей с большим количеством паразитных устройств и многими энергосберегающими аксессуарами.

В обычном аккумуляторе электролит равномерно распределяется по корпусу аккумулятора (верхнее изображение).

В многослойной батарее электролит оседает к нижней части батареи (нижнее изображение), оставляя больше воды наверху. Небольшая концентрация кислоты в верхней части вызывает коррозию свинцовых пластин внутри и ограничивает активацию пластины, уменьшая ток холодного пуска (CCA), который может производить аккумулятор. Поскольку на дне батареи находится высокая концентрация кислоты, это может привести к тому, что батарея будет считаться полностью или почти полностью заряженной.Сильное расслоение кислоты может вызвать сульфатирование пластин, эффективно нарушая способность аккумулятора удерживать заряд.

Найдите свой следующий автомобиль на BestRide.com

Низкий заряд

В холодные месяцы уровень заряда аккумуляторов составляет всего 75 процентов. Короткие поездки или тратить большую часть времени на пробки в пробках не помогут. Добавьте к этому тот факт, что вы, вероятно, работаете на холостом ходу с фарами, радио, обогревателем, подогревом сидений, обогревателем заднего стекла и дворниками, и у генератора никогда не будет возможности полностью зарядить аккумулятор.День за днем, неделя за неделей ситуация немного ухудшается до того холодного утра, когда машина вообще не заводится.

Но есть способы как проверить аккумулятор заранее, так и помочь аккумулятору и системе зарядки справиться с падением температуры. И если вы не хотите покупать оборудование, вы можете бесплатно протестировать аккумулятор за считанные минуты.

Тестирование батарей

Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить текущее состояние заряда батареи, но все, что он говорит вам, это то, что в этот момент без нагрузки батарея колеблется около 12 вольт.Об этом вам говорит зеленый «глазок» на батарее.

Что вам нужно, так это тестер, который не только проверяет текущее состояние заряда в состоянии покоя, но и способность батареи поддерживать свое напряжение во время цикла запуска. Вот где бесценен тестер нагрузки.

Простые тестеры нагрузки, подобные этому, полезно иметь в гараже. Им не нужны батарейки, поэтому они будут работать каждый раз, когда вы вынимаете их из ящика для инструментов. Красный и черный провода подключаются к клеммам аккумулятора.Переключатель нагрузки имитирует цикл запуска. Поверните переключатель на 10 секунд, и аккумулятор будет заряжен, как при повороте ключа. Легко читаемый циферблат индикатора подскажет, когда пора заменить батарею.

В этом видео показано, как читать тестер нагрузки:

Такой тестер проверяет аккумулятор не только под нагрузкой, но и в состоянии покоя. А при работающем двигателе он также работает как амперметр, показывая, выдает ли ваш генератор напряжение 13,4 В.

Тестеры нагрузки

доступны везде, где продаются автомобильные инструменты, и обычно стоят от 50 долларов.

Найдите свой следующий автомобиль на BestRide.com

Бесплатное решение

Значит, вы не хотите тратить 50 долларов на инструмент, которым будете пользоваться раз в год? Есть и бесплатное решение.

В большинстве магазинов автозапчастей есть более сложные версии этих простых нагрузочных тестеров. Они занимаются продажей аккумуляторов, поэтому им выгодно предупредить вас, когда ваша батарея достигает точки, когда она больше не может удерживать заряд.

Розничные продавцы автозапчастей, такие как AutoZone, протестируют аккумулятор, который позволяет служащему ввести гораздо более конкретную информацию для получения более точных показаний. Тестеру требуются характеристики аккумулятора CCA (усилитель холодного пуска), температура окружающей среды и ряд других переменных. Затем тестер выполняет аналогичный тест под нагрузкой, чтобы измерить способность аккумулятора завести автомобиль.

Найдите свой следующий автомобиль на BestRide.com

Предотвращение разрядки аккумулятора

Если ваша батарея достаточно здорова, чтобы принимать заряд, и ваша система зарядки работает нормально, ваш автомобиль должен каждый раз заводиться.Однако, если вы оставляете машину на стоянке на длительный период, скажем, более чем на неделю, вы можете подумать о ее подзарядке, чтобы батарея оставалась на уровне более 80 процентов от ее полного заряда.

Обычные капельные зарядные устройства работают, но за ними нужно следить. У автоматического зарядного устройства с микропроцессорным управлением, такого как Battery Tender, нет. Просто подключите его, и он постоянно отслеживает состояние заряда, применяя заряд только тогда, когда это необходимо аккумулятору.

Аккумуляторные батареи для одного приложения продаются в розницу по цене 50 долларов.Если у вас есть две машины, мотороллер и снегоуборочная машина с электрическим запуском, то вы можете рассмотреть четырехбанковский аккумуляторный тендер за 189 долларов, который может заряжать все четыре элемента одновременно.

Найдите свой следующий автомобиль на BestRide.com

Почему аккумуляторы быстрее разряжаются в холодную погоду

Если вы живете в месте с холодной зимой, вы должны держать соединительные кабели в машине, потому что есть большая вероятность, что у вас или кого-то, кого вы знаете, разрядится аккумулятор.Если вы используете свой телефон или камеру в очень холодную погоду, время автономной работы также уменьшается. Почему в холодную погоду батареи разряжаются быстрее?

Основные выводы: почему батареи разряжаются в холодную погоду

  • Как долго аккумуляторы держат свой заряд и как быстро они разряжаются при использовании, зависит от конструкции аккумулятора и температуры.
  • Холодные батареи держат заряд дольше, чем теплые. Холодные батареи разряжаются быстрее, чем горячие.
  • Большинство аккумуляторов могут быть повреждены из-за чрезмерной температуры и могут воспламениться или взорваться, если они будут слишком горячими.
  • Охлаждение заряженных батарей может помочь им сохранить заряд, но лучше всего использовать батареи при комнатной температуре, чтобы они прослужили как можно дольше.

Влияние температуры на батареи

Электрический ток, генерируемый батареей, образуется при соединении ее положительной и отрицательной клемм. Когда клеммы подключены, инициируется химическая реакция, которая генерирует электроны для подачи тока в аккумулятор.Понижение температуры окружающей среды вызывает более медленное протекание химических реакций, поэтому батарея, используемая при низкой температуре, производит меньший ток, чем при более высокой температуре. Когда холодные батареи разряжаются, они быстро достигают точки, когда они не могут обеспечить достаточный ток, чтобы удовлетворить спрос. Если аккумулятор снова нагреться, он будет работать нормально.

Одно из решений этой проблемы — нагреть некоторые батареи непосредственно перед использованием. В определенных ситуациях предварительный нагрев батарей не является чем-то необычным.Автомобильные аккумуляторы в некоторой степени защищены, если автомобиль находится в гараже, хотя при очень низкой температуре могут потребоваться устройства для подзарядки (они же устройства для обслуживания аккумуляторов). Если батарея уже нагрета и изолирована, возможно, имеет смысл использовать собственную энергию батареи для работы нагревательной спирали. Храните батарейки меньшего размера в кармане.

Разумно, чтобы батареи были теплыми для использования, но кривая разряда для большинства батарей больше зависит от конструкции и химического состава батареи, чем от температуры.Это означает, что если ток, потребляемый оборудованием, низкий по сравнению с номинальной мощностью элемента, влияние температуры может быть незначительным.

С другой стороны, когда аккумулятор не используется, он медленно теряет заряд в результате утечки между клеммами. Эта химическая реакция также зависит от температуры, поэтому неиспользуемые батареи будут разряжаться медленнее при более низких температурах, чем при более высоких. Например, некоторые аккумуляторные батареи могут разрядиться примерно за две недели при нормальной комнатной температуре, но могут работать более чем в два раза дольше в холодильнике.

Итог по влиянию температуры на батареи

  • Холодные батареи держат заряд дольше, чем батареи комнатной температуры; горячие батареи не держат заряд так же хорошо, как комнатные или холодные батареи. Неиспользованные батареи рекомендуется хранить в прохладном месте.
  • Холодные батареи разряжаются быстрее, чем более теплые батареи, поэтому, если вы используете холодный аккумулятор, держите в запасе теплый. Если батарейки маленькие, обычно достаточно положить их в карман куртки.
  • На некоторые типы батарей отрицательно влияют высокие температуры. Может возникнуть эффект побега, что может привести к пожару или взрыву. Это обычно наблюдается в литиевых батареях, например, в ноутбуках или сотовых телефонах.

Почему мой холодильник G E холодный, но не холодный? — Холодильник

Множество ответов, посмотрим, сможешь ли ты поставить дальнейшую диагностику. Пощупайте общую стену и посмотрите, не жарко ли она, а также внешние стенки морозильной камеры и сообщите нам свои результаты.

Змеевики конденсатора грязные

Если холодильник недостаточно холодный, змеевики конденсатора могут быть загрязнены. Конденсатор подобен радиатору и должен оставаться чистым, чтобы рассеивать тепло, которое было отведено изнутри холодильника. По мере загрязнения змеевиков холодильник становится менее эффективным, что затрудняет его охлаждение. Если змеевики достаточно грязные, блок никогда не будет достаточно холодным и не сможет охладить внутреннюю часть холодильника до нужной температуры.

Двигатель вентилятора испарителя

Если холодильник недостаточно холодный, возможно, вышел из строя электродвигатель вентилятора испарителя. В каждом холодильнике есть набор змеевиков, называемый испарителем. Холодильник может иметь один или несколько двигателей вентилятора испарителя в зависимости от модели и расположения испарителя. Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию холодного воздуха от змеевиков через отсек. Если есть только один испаритель, он находится в морозильной камере. Если вентилятор не работает, холодный воздух не попадет в холодильную камеру.Морозильник может еще остыть.

Двигатель вентилятора конденсатора

Если холодильник недостаточно холодный, возможно, что-то застряло в лопастях электродвигателя вентилятора конденсатора или электродвигатель вентилятора конденсатора неисправен. Двигатель вентилятора конденсатора втягивает воздух над змеевиками конденсатора для их охлаждения. Электродвигатель вентилятора конденсатора расположен под холодильником в задней части. Вытяните холодильник из стены и снимите съемную панель, чтобы получить к нему доступ.

Пусковое реле

Если холодильник недостаточно холодный, пусковое реле может быть неисправным.Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное сбоку от компрессора. Он обеспечивает питание рабочей обмотки вместе с пусковой обмоткой в ​​течение доли секунды при запуске, чтобы помочь запустить компрессор. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вообще не работать, и холодильник не будет достаточно холодным. В случае неисправности пусковое реле следует заменить.

Термостат контроля температуры

Если холодильник недостаточно охлаждается, возможно, неисправен термостат контроля температуры.Термостат позволяет подавать электроэнергию на компрессор, вентилятор испарителя и вентилятор конденсатора. Если вентиляторы системы охлаждения и компрессор работают, но холодильник или морозильная камера не охлаждают должным образом, проверьте, нет ли проблем с воздушным потоком или системой оттаивания.

Пусковой конденсатор

Если холодильник недостаточно холодный, компрессор может не запускаться. Пусковой конденсатор служит батареей, чтобы дать компрессору небольшой импульс при запуске. Если пусковой конденсатор сгорел, компрессор может не запускаться и работать так часто, как должен.Сначала проверьте пусковой конденсатор с помощью измерителя емкости, они не часто выходят из строя. Если он неисправен, замените его.

Термистор

Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправен термистор. Термистор — это датчик, который контролирует температуру воздуха. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник не охлаждается или может охлаждаться непрерывно.

Плата контроля температуры

Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправна плата контроля температуры.Плата контроля температуры подает напряжение на двигатели вентиляторов и компрессор. Эти платы часто ошибочно диагностируются. Проверьте все остальные компоненты, чтобы убедиться, что это причина проблемы.

Компрессор

Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправен компрессор. Компрессор представляет собой двигатель, который сжимает хладагент и обеспечивает его циркуляцию через змеевики испарителя и конденсатора. Есть несколько других компонентов, которые с большей вероятностью будут неисправны, если компрессор не будет работать.Если сам компрессор неисправен, лицензированный специалист должен будет заменить его.

Главная плата управления

Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправна основная плата управления. Это не обычное дело. Сначала проверьте систему размораживания, вентиляторы и элементы управления охлаждением.

Какая система охлаждения аккумулятора электромобиля самая лучшая?

Охлаждение язычка затруднено из-за необходимости электрически изолировать систему охлаждения, чтобы предотвратить короткое замыкание блока, а также гарантировать, что отказ системы охлаждения на стыке не приведет к попаданию охлаждающей жидкости в сам блок батарей.Можно спроектировать эффективную систему охлаждения контактов с использованием электроизоляционного, но теплопроводящего материала для отвода тепла от области выступа аккумуляторной батареи.

Эффективная конструкция охлаждающей пластины обычно приводит к более высокому перепаду давления в аккумуляторной батарее из-за большой длины и узких каналов для охлаждающей жидкости. Для этого нужен электрический насос охлаждающей жидкости, который может создавать как высокие скорости потока, так и высокое статическое давление. В системе могут использоваться двухфазные тепловые трубки для увеличения удельного теплового потока от относительно небольших выступов ячеек и в охлаждающую пластину с меньшим перепадом давления или, как в BMW, с прямым расширением органического хладагента.

После того, как хладагент прошел через аккумуляторную батарею, он циркулирует через теплообменник, где тепло передается потоку окружающего воздуха, который нагнетается вентилятором, иногда для достижения переохлаждения используется система охлаждения хладагента. Это важно, если автомобиль предназначен для использования по всему миру, где температура окружающей среды может приближаться к максимально допустимой температуре для аккумулятора. Двухфазное охлаждение необходимо для поддержания оптимальной температуры батареи ниже температуры окружающей среды.Из-за коэффициента производительности систем с «тепловым насосом» хладагента это снижает общее энергопотребление системы, но увеличивает количество компонентов и увеличивает стоимость.

Из-за относительно небольшого температурного градиента между аккумуляторной системой и относительно большими потоками окружающего воздуха могут потребоваться теплообменники, даже если количество тепла, отводимого от электромобиля, примерно на 90% ниже, чем у сопоставимой трансмиссии автомобиля внутреннего сгорания. Это означает, что энергопотребление системы охлаждения аккумулятора может быть одним из самых больших паразитных энергозатрат трансмиссии электромобиля и тесно связано с стабильной производительностью автомобиля.

Из-за высокого потенциального паразитного энергопотребления и способности влиять на общую производительность транспортного средства выбор дешевых, но неэффективных вентиляторов и насосов для системы охлаждения аккумуляторной батареи является ложной экономией. Общее энергопотребление системы можно снизить более чем на 75% за счет хорошей конструкции системы и использования эффективных электрических насосов и вентиляторов.

Свяжитесь с AVID сегодня, чтобы узнать больше о наших высокоэффективных электрических охлаждающих насосах, вентиляторах и полной конструкции системы терморегулирования для силовых агрегатов электрических и гибридных транспортных средств.

Кроме того, в рамках нашего популярного подкаста «AVID Learning: Electric Vehicle Technology» мы выпустили несколько эпизодов, посвященных технологии аккумуляторов для электромобилей. Чтобы прослушать следующие выпуски подкастов, просто щелкните ссылки ниже, где вы можете напрямую прослушать выпуск или загрузить подкаст с выбранной вами платформы подкастов.

Эпизод 13 — Подробное описание систем управления батареями — Эпизод запроса слушателя

Эпизод 10 — Технология аккумуляторных элементов в электромобилях

Эпизод 6 — Управление температурой в других системах электромобилей — Повышение эффективности диапазона электромобилей

Эпизод 5 — Управление температурным режимом батареи — Nissan Leaf — Tesla

9 советов экспертов — Van Camping Life

Холодильники — одно из самых полезных приспособлений, которые можно взять с собой, когда вы собираетесь в поход.Есть много типов на выбор; их основная функция — сохранять вашу еду и напитки холодными. Оптимизируя их производительность, вы сможете максимально эффективно использовать свой походный холодильник.

Чтобы правильно использовать походный холодильник, вам необходимо знать его различные типы, оптимальную температуру, основы упаковки и лучшее место для его установки. Кроме того, как сохранить холод, как важно поддерживать уровень и выбирать правильный размер.

Кроме того, вы узнаете, как правильно ухаживать за своим холодильником, как дольше сохранять холодную еду и какое питание необходимо.

Абсорбционный, термоэлектрический или компрессорный холодильник — в чем разница

Выбор подходящего холодильника для вашего автофургона зависит от человека. Доступны три различных типа холодильников: абсорбционные, термоэлектрические и компрессорные. Это все отличные варианты для автофургонов, автодомов и автомобилей. Однако из-за различных различий вы, вероятно, предпочтете одно другому.

Давайте рассмотрим пару плюсов и минусов каждого типа холодильника ниже.

Плюсы абсорбционных холодильников
  • Возможно, лучшим преимуществом таких холодильников является то, что они практически бесшумны. В процессе энергообмена происходит отвод тепла, что является бесшумным переходом. Если вы путешествуете в автофургоне в течение длительного времени, звук традиционных холодильников и холодильников со временем может стать раздражающим.
  • Абсорбционные холодильники обычно используют пропан, , хотя они также могут использовать электричество переменного и постоянного тока.Если вы пытаетесь сэкономить электроэнергию от аккумуляторной батареи в своем кемпере, то использование пропана — отличная альтернатива. Это позволяет экономить заряд аккумулятора для других целей, например для кофемашин, зарядки устройств и т. Д.
Минусы абсорбционных холодильников
  • Вам нужно убедиться, что во время работы холодильника всегда имеется надлежащая вентиляция. Стоимость использования пропана через некоторое время увеличивается, и вам не о чем беспокоиться, если вы используете солнечные батареи или другой вид электричества.Без надлежащей вентиляции пропан может вызывать заболевания, перечисленные в CCOHS.
Плюсы компрессорных холодильников
  • Компрессорные холодильники могут сохранять вашу еду холодной даже в самые жаркие дни. Они дешевы в эксплуатации благодаря своей энергоэффективности.
  • Большинство моделей также позволяют замораживать продукты, — очень удобная функция.
Минусы компрессорных холодильников
  • Компрессорные холодильники имеют вентилятор, который временами может быть немного громким. Если вы купите качественный холодильник, он не будет слишком шумным. Однако средний компрессорный вентилятор холодильника издает белый шум в течение примерно 10-15 минут в час.
Плюсы термоэлектрических холодильников
  • Термоэлектрические холодильники — одни из самых жестких в отрасли. Благодаря меньшему количеству движущихся частей вам не нужно беспокоиться о том, что он будет скользить во время вождения. Если приоритетом является надежность, то этот прочный охладитель станет идеальным решением для вашего автофургона.Процесс термоэлектрического охлаждения вызывает теплопередачу, которую нелегко прервать.
  • Многие термоэлектрические холодильники могут иметь возможность охлаждать или нагревать пищу и напитки внутри. Этой опции нет во всех других холодильниках в списке, что делает ее идеальным выбором для зимнего кемпинга.
Минусы термоэлектрических холодильников
  • Термоэлектрические холодильники зависят от температуры окружающей среды для их охлаждающей способности; , следовательно, он может охлаждаться только до определенной точки ниже температуры, в которой он находится.

Van Camping Life Tip: Чтобы получить оптимальные результаты при упаковке холодильника, охладите его за день до того, как вы захотите его использовать. Кроме того, предварительно охладите все продукты, которые вы собираетесь упаковывать в холодильник.

Установите температуру правильно

Поддержание правильной температуры в холодильнике предотвратит порчу продуктов. Молоко, мясо и другие скоропортящиеся продукты могут быстро испортиться в течение нескольких часов, если они не хранятся должным образом.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявляет, что температура вашего холодильника должна быть не ниже 40 ° F (4,4 ° C).

Однако температура холодильника вашего автофургона должна быть от 35 до 38 градусов по Фаренгейту (от 1,7 до 3,3 ° C). При этом максимальная температура может достигать 4,4 ° C, прежде чем еда начнет портиться. Рекомендуется пониженная температура, поскольку небольшие холодильники подвержены колебаниям температуры в зависимости от температуры окружающей среды вашего кемпинга.

Например, если установлено значение 40 ° F, но температура воздуха в вашем кемпере составляет 85 градусов, ваш холодильник может подняться до 42–43 градусов. Добавив упомянутый выше температурный буфер, вам никогда не придется беспокоиться о том, что температура холодильника превысит стандарты безопасности.

Важно помнить, что термоэлектрические охладители могут достигать только определенной температуры ниже температуры окружающей среды. Этот фактор делает их иногда не идеальными для автофургона или дома на колесах, которые будут использоваться при высоких температурах.

Согласно Википедии, термоэлектрический холодильник для кемпинга обычно может снизить температуру до 36 градусов по Фаренгейту.Поэтому, если в вашем автофургоне температура 100 градусов по Фаренгейту, это будет означать, что температура холодильника может быть около 64 градусов, что является очевидной проблемой. Скоропортящиеся продукты начнут портиться, и в первую очередь их будет бессмысленно покупать.

Другие интересные места

Варианты холодильников для кемпинга

Есть много разных холодильников на выбор. Ниже приведены несколько холодильников, на которые стоит обратить внимание при подготовке к покупке.

Абсорбционный холодильник Dometic RM 2193 имеет возможность питания от переменного, постоянного и низкого напряжения, поэтому независимо от того, где вы находитесь, есть вариант, который вы можете использовать.Его компактный размер делает его отличным выбором для небольших помещений.

Портативный мини-холодильник Alpicool CF 55 с морозильной камерой позволяет охлаждать до -4 градусов по Фаренгейту. Он также имеет низкий, средний и высокий уровень защиты аккумулятора для защиты аккумулятора вашего автомобиля.

Мини-холодильник Alpicool работает бесшумно и идеально подходит для автомобиля, грузовика, лодки или жилого дома.

Портативный холодильник ICECO JP50 — популярный выбор среди многих отдыхающих. Для быстрого охлаждения холодильника в нем есть режим МАКС. Также есть система защиты аккумулятора.Работает от переменного или постоянного тока и поставляется в изолированном защитном мешке. Гарантия на компрессор составляет 5 лет.

Dometic TC 14 — термоэлектрический охладитель, легкий и удобный в транспортировке. Он сохраняет содержимое либо прохладным, либо теплым, в зависимости от того, какую еду вы хотите носить с собой.

Когда вы устанавливаете свои предпочтения, функция памяти запоминает их, даже если вы выключаете устройство. Вы можете использовать переменный или постоянный ток для его питания.

Упакуйте холодильник замороженными продуктами на дне

Правильная упаковка походного холодильника предотвратит его слишком быстрый нагрев. К сожалению, слишком много отдыхающих помещают все внутрь без какой-либо стратегии. Скорее всего, у вас будет сырая пища, слишком много конденсата и еда, которая испортится раньше, чем следовало бы.

Если вам нужны советы по упаковке, следуйте этим трем советам:

  1. Поместите все замороженные продукты в середину дна холодильника. Большинство холодильников в кемпингах устанавливаются снизу, чтобы замороженные продукты дольше оставались холодными. Это также позволяет замороженному воздуху подниматься вверх, охлаждая остатки еды и напитков.
  2. Отделите напитки от еды. Если вы можете установить между ними барьер, вы предотвратите намокание или намокание пищи. Когда напитки (например, вода в бутылках или газированные напитки) начинают конденсироваться, влага может накапливаться на продуктах. Их разделение — ключ к предотвращению таких проблем.
  3. Храните мясо у дна холодильника. Мясо — наименее используемый продукт в холодильнике, поскольку его не добавляют во все закуски и блюда.

Установите холодильник в затененной части автофургона.

Когда вы помещаете холодильник в автофургон, важно его закрепить.У некоторых отдыхающих уже есть место для холодильников, так что вы можете просто поставить туда свой новый. Однако вам, возможно, придется проявить немного творчества.

Один из вариантов — закрепить его какими-нибудь досками размером 1 × 3 дюйма. Используйте клен или дуб, поскольку они прочные и надежные. По возможности не допускайте попадания на холодильник прямых солнечных лучей, проникающих через окна. Избыточное тепло может заставить холодильник работать больше, чем нужно.

Сделать холоднее с помощью бутылок с замороженной водой

В наши дни очень легко сделать походный холодильник холоднее.Практически все они идут с настройками, позволяющими регулировать температуру; впрочем, вы считаете нужным. Не забудьте следовать предложению от 35 до 38 градусов, сделанному ранее в посте. Если вы замораживаете содержимое, установите температуру около 0 ° F (-17 ° C).

Еще одно предложение — добавить несколько более холодных предметов, чем то, что уже есть. Например, если вы наливаете напитки комнатной температуры, налейте несколько бутылок с замороженной водой или ледяным молоком. Если добавить в холодильник слишком много теплого или среднетемпературного содержимого, внутренняя температура может немного повыситься.

Если у вас раздельный холодильник, то есть у него могут быть морозильная камера и холодильник под одной крышкой или дверью, то вам повезло. Эти комбо обычно остаются относительно холодными.

Как упоминалось ранее, лучший способ охладить кемпинговый холодильник — это понизить настройки термостата. Честно говоря, в большинстве случаев это так просто. Даже если в вашем холодильнике есть термометр , было бы неплохо приобрести отдельный термометр для холодильника, чтобы проверять температуру из второго источника.

Сохраняйте холод с помощью вентиляторов, воздушного потока и низких температур

Понижение внутренней температуры вашего холодильника — это одно, но поддержание его в холодном состоянии в течение более длительного периода может быть совершенно другой битвой. К счастью, компрессорные холодильники остаются холодными, пока они подключены к источнику питания. Использование солнечных батарей — идеальный способ сохранить холодильник холодным, пока они могут вырабатывать энергию от солнца.

Если вы хотите, чтобы термоэлектрический холодильник дольше оставался холодным, вам нужно, чтобы его окружение было холодным.Держите кондиционер дует и, возможно, включите один или два вентилятора. Если вы можете использовать вентиляционное отверстие на крыше, такое как Fantastic Vent Fan, для вывода горячего воздуха из вашего кемпера, это поможет поддерживать идеальную температуру.

Еще одно предложение — иметь альтернативный источник топлива. В некоторых холодильниках можно использовать электричество или пропан. Наличие их обоих на борту позволит вам переключиться на тот источник, который более доступен и эффективен для охлаждения в данный момент. Например, , если пасмурно и ваши панели с трудом поглощают солнечные лучи, переключитесь на пропан.

Van Camping Life Совет: Подумайте о холодильниках, которые могут работать как на пропане, так и на электричестве. Если вы находитесь в глуши, где нет электричества, вы можете заправить холодильник пропаном.

Выровняйте свой кемпинговый холодильник в любое время

Выровняйте кулер или холодильник в вашем автофургоне часто очень необходимо. Неровные поверхности могут вызывать различные проблемы, но не все модели должны быть идеально расположены для работы должным образом. Термоэлектрические охладители достаточно прочные, чтобы выдерживать всевозможные трудности, в том числе неровные поверхности.

Если ваш термоэлектрический охладитель установлен под углом, вы сможете его использовать. Единственная возможная проблема — убедиться, что соединения не ослаблены и не смещаются во время движения.

С другой стороны, абсорбционные холодильники должны быть выровнены для правильной работы. Холодильники с неравномерной абсорбцией могут вызвать неправильное охлаждение, что приведет к порче продуктов. Это также может привести к ослаблению соединений холодильника и его полной неработоспособности.По этим причинам (и многим другим) абсорбционные холодильники должны постоянно находиться в горизонтальном положении.

Наконец, компрессорные холодильники также должны быть горизонтальными. Передача энергии оптимальна только тогда, когда она ровная, но вы все равно сможете использовать холодильник в любом случае. Почему бы не дать своему походному холодильнику возможность максимально эффективно использовать его?

Различия между электрическими, пропановыми и комбинированными холодильниками

Электрические, пропановые и комбинированные холодильники для кемпинга в настоящее время являются единственными тремя надежными вариантами на рынке.Все они прекрасны, но в одних случаях они непрактичны по сравнению с другими. Чтобы увидеть основные моменты и предложения для каждого типа, просмотрите разделы ниже.

Советы по электрическому холодильнику
  • Всегда проверяйте соединения вашего электрического холодильника. Независимо от того, подключен ли он к батарее 12 В, солнечным панелям или другому источнику, электрические соединения обычно являются источником большинства проблем. Если вы можете содержать их в чистоте и поддерживать связь, все будет хорошо.
  • Поиск энергоэффективных холодильников. Компрессорные холодильники — самые энергоэффективные электрические холодильники на рынке. Вы сможете оставаться экологически чистыми, экономя при этом больше денег и меньше требуя от холодильника.
Пропановые насадки для холодильников
  • Попробуйте найти лучшие цены на пропан в вашем районе. Это может показаться очевидным, но не все заправочные станции пропаном имеют одинаковую цену. Если вы найдете выгодную сделку, купите пару танков, а не один.Если вы можете надежно закрепить резервуары, вы потенциально сэкономите деньги в будущем.
  • Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию в вашем кемпере, когда вы используете пропановый холодильник. Аналогичным образом, некоторым внедорожникам запрещено въезжать в определенные туннели, пересекать определенные мосты и даже участки дорог, если они оснащены баллонами с пропаном. Примером этого является гавань Балтимора и туннели Форт-Мак-Генри, согласно сайту Управления транспорта Мэриленда. Если вы едете в незнакомые районы с пропаном, вы можете заранее проверить свой маршрут.
Советы для комбинированных холодильников
  • Комбинированные холодильники следует использовать с умом. Никогда не предполагайте, что солнечная энергия всегда лучший выбор, поскольку она легко доступна. Если вы найдете дешевый источник пропана, это может быть лучше, потому что ваша солнечная энергия может использоваться для зарядки других приборов и устройств.
  • Покупайте комбинированный холодильник только в том случае, если вы знаете, что будете использовать оба варианта питания. Когда вы приобретете комбинированный холодильник и используете только один или другой, вы потратите зря.Их способность использовать несколько вариантов питания увеличивает начальную цену, что приводит к бессмысленным расходам, если вы не планируете использовать один из них.

Выберите правильный размер

Емкость холодильника для кемпинга не менее важна, чем источник топлива. Если у вас есть идеальный холодильник, но вы не можете вместить все внутри, это бесполезно. У всех разные требования, но давайте проверим эту краткую разбивку, чтобы помочь вам приблизиться к своим потребностям:

  • 21-квартовые холодильники для кемпинга подходят для поездок на выходные с небольшим количеством напитков, но в основном с едой.
  • В холодильниках емкостью 36 квартов может хватить еды и напитков на 5–7 дней, в зависимости от того, сколько людей с вами.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *