Подготовка поверхности для укладки плитки: советы мастеров

Керамическая плитка – популярный облицовочный материал, который получил широкое применение. Долговечность облицовки при условии правильного монтажа является неоспоримым достоинством керамики наряду с высокой эстетикой.

Какая нужна подготовка пола под плитку? Рассмотрим дальше по шагам.

Почему следует тщательно провести подготовительные работы?

Многие пренебрегают подготовительными работами, делают их нехотя и некачественно. Но так поступать нельзя:

• Сэкономив время на подготовке, вы намного больше потратите его с укладкой плитки «на слой». В таком случае каждую плитку нужно будет индивидуально укладывать, и использовать разную толщину слоя.
• Монтаж плитки на слой ведет к увеличенному расходу плиточного клея, что сказывается на общих затратах на строительство.
• Долговечность облицовки при неправильно подготовленной поверхности уменьшается. Верный признак беды – плитка простукивается, слышен гулкий звук. Это значит, что под плиткой пустоты, что может привести к трещинам и прочим дефектам.

Как подготовить основания для укладки и почему это нужно сделать тщательно — видео

Что включается в подготовку поверхности?

Какая потребуется подготовка поверхности для укладки плитки, зависит от типа основания. Но есть универсальные требования. Поверхность должна быть:

• ровной, не иметь выбоин, перепадов и трещин.
• очищенной от пыли, грязи, пятен масла, жира.
• вскрытой грунтовкой, которая улучшит адгезию и уменьшит поглощение влаги.

Рассмотрим, как проводится подготовка пола под укладку плитки:

1. бетонный пол;
2. деревянное основание;
3. старый кафель.

Подготовка бетонного основания

Характер подготовительных работ зависит от состояния основания. Если вы обнаружили перепады от 2 см и больше, то потребуется новая заливка пола. Если старый пол крошится, откалываются целые фрагменты, то потребуется демонтаж бетонного основания.

Новая бетонная стяжка позволит создать прочную и ровную основу, а также сделать тот уровень пола, который вам нужен.

Как выровнять бетонные полы и заделать трещины — видео

Технология работы следующая:

• Демонтаж старой облицовки и фрагментов бетонной стяжки, которые нуждаются в замене. Может быть так, что в замене нуждается лишь поврежденная часть пола. Тогда потребуется частичная заливка. Если же лучше полностью снять непрочный и рыхлый старый бетонный пол, то проведите полный демонтаж. Используйте перфоратор, чтобы ускорить процесс.
• Монтаж маяков. Маяки помогут создать ровную плоскость и поднять пол на тот уровень, что вам нужен. Маяки монтируются на стартовую шпаклевку, плоскость проверяется уровнем и правилом.
• После того как маяки зафиксировались, делайте стяжку цементно-песчаным раствором. Уровнем снимайте лишний слой раствора, разглаживайте раствор по всей плоскости пола. Если нужна большая толщина заливки, используйте керамзит в качестве подсыпки или наполнителя для бетона.

Недостатком такого варианта является необходимость подождать до месяца, пока пол полностью высохнет.

Не стоит путать термин полного высыхания стяжки и момент, когда на новый пол можно будет ступать. Ходить по бетонной стяжке можно будет уже на следующий день, а вот проводить облицовочные работы только через месяц.

Пол должен высохнуть равномерно и постепенно, так что его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Периодически стяжку мочат водой. Это делается, чтобы влага испрялась постепенно. В противном случае влага быстро испарится, а бетонная стяжка может потрескаться.

Но бывает, что бетонное основание – прочное, оно нуждается лишь в небольшом ремонте.

Что можно сделать?

Небольшие перепады до 1 см можно либо игнорировать, либо использовать самовыравнивающиеся смеси. Они стоят недешево, но просты в использовании. Самовыравнивающиеся смеси бывают на цементной и гипсовой основе. Используются для выравнивания пола до 1 см.

Обратите внимание

Достоинством таких смесей является простота использования. Соблюдая инструкцию по применению, приготовьте раствор. После чего просто вылейте его на поверхность пола, которая предварительно была очищена и прогрунтована.

Самовыравнивающаяся смесь растечется по всей площади. Помогать ей можно зубчатым валиком, который к тому же выгоняет воздух из смеси, чем достигается большая прочность и монолитность заливки.

Если некоторые части пола стали крошится, но это не стало серьезной проблемой, используйте грунтовку глубокого проникновения. Она упрочнит поверхность, схватит рыхлые фрагменты и сделает их монолитными.

Небольшие ямки и выбоины можно заделать плиточным клеем. Опытные плиточники порой выравнивают черновую стяжку жидким плиточным клеем, которым зашпаклёвывают все неровности.

Подготовка деревянного основания

Раньше на вопрос можно ли укладывать плитку на деревянное основание, вы бы услышали категоричные и строгие запреты. Теперь подобной категоричности нет.

Дело в том, что дерево плохо реагирует на влагу, оно может прогнить, разбухнуть и изменить свою форму. Кроме того деревянное основание может прогнуться, а вот плитка такими способностями не обладает. Так что если ОСБ-панель потом просядет, то вся плитка треснет или лопнет.

Подготовка основания пола из дерева должна быть правильно проведена, после чего можно укладывать кафель. Что входит в такую подготовку?

Оценка основания. Под деревянным основанием может подразумеваться как старый советский пол из досок, так и ОСБ-панели или ДВП. Посмотрите, не играют ли листы ДВП, надежно ли они прикреплены.

Дальше подготовительные работы развиваются двумя путями:
Если пол прогнил:

• Если пол прогнил, а половицы «гуляют», нужно демонтировать старый деревянный пол.
• Все половицы сняты, трухлявые и непрочные лаги удалены. Прочные и нетронутые временем лаги нужно обработать антисептиками.
• В пространство между лагами укладывается утеплитель, например листовой пенопласт. Можно сделать подсыпку. В качестве подсыпки чаще используется керамзит, который благодаря своему небольшому весу не будет создавать большую нагрузку на перекрытие между этажами.
• После этого к лагам крепятся ОСБ-панели или листы ГВЛ в шахматном порядке. Плиты не должны «гулять». Монтируют их не вплотную к стенам, но с зазором в 1-2 см для возможного расширения.
• Новая деревянная поверхность грунтуется, после чего можно приступать к монтажу плитки.

Если деревянное основание надежное:

• Пол прочный и ровный, только деревянный – это не проблема. Нужно дополнительно закрепить все листы с помощью шурупов. Поверх досок можно закрепить ОСБ-панели, они и послужат основанием. 
• Швы между плитами заделываются специальными шпаклевками по дереву. Некоторые рекомендуют использовать монтажную пену, но она имеет свойство расширяться, так что может повредить деревянному полу.
• Прогрунтуйте деревянное основание. Они не только улучшат адгезию, но и проникнуть в верхний слой пола и упрочат его.
• Армирование с помощью полимерной сетки.

Для монтажа плитки на дерево используйте специальные клеи, которые предназначены для этого. Известные производители выпускают продукцию с повышенной пластичностью, прочностью, адгезией, так что такие клеи справятся даже с нетрадиционными и проблемными основаниями.

Что делать со старой плиткой?

Можно ли укладывать новую плитку на старый кафель? Такой вопрос порой возникает у желающих своими силами сделать небольшой ремонт.
Каким будет ответ, зависит от ситуации. Что включает в себя подготовка пола перед укладкой плитки на плитку?

1. Если плитка надежно держится на поверхности, в частности, лежит на полу, то сбивать ее нет необходимости.
2. Если же кафель отжил свое, стал крошиться, то его следует сбить.
3. Другой причиной демонтажа может стать недопустимо высокий уровень нового пола, который может получиться. Если на старую облицовку, уложить новую плитку и дополнительный слой клея, это может повлиять на уровень пола.

Про демонтаж старого покрытия мы уже писали выше. Если вы решили оставить старый кафель, то сделайте следующее:

1. Удалите любые загрязнения, жирные пятна и все, что может помешать фиксации новой облицовки.
2. Наждачной бумагой пошлифуйте старый кафель, чтобы снять глянец и создать шероховатую поверхность.
3. Можно использовать грунтовки «Бетоноконтакт», которая содержит кварцевый песок. Грунтовка предназначена для улучшения адгезии между материалами, которые традиционно не сочетаются.

Такие процедуры можно провести в отношении напольной плитки, а вот плитку со стены лучше сбить. Вес старого кафеля и нового может стать слишком большим, так что вся облицовка обвалится вместе.

Как подготовить пол к укладке кафеля — видео

Итог
Подготовка пола к укладке плитки – работы, которыми нельзя пренебрегать. Советы из статьи помогут вам это сделать правильно.

Подготовка поверхности для укладки плитки, инструкция.

Подготовка поверхности под плитку

Звоните нам: 8 (926) 300-24-30 или закажите обратный звонок и Вы получите максимально качественный ремонт.

Основа для укладки плитки требует отдельного разговора. От качества её подготовки в немалой степени будет зависеть и конечный результат. Дальше на сайте везде, где даются рекомендации по укладке плитки, мы подразумеваем, что поверхность выровнена и правильно подготовлена. Уложить плитку ровно на плохо подготовленную основу дело почти безнадёжное.

Во-первых, основа должна обладать хорошей прочностью, так как плитка — очень тяжёлый отделочный материал, во-вторых быть максимально ровной без ямок или бугорков, и в-третьих, сухой и очищенной от строительной пыли для обеспечения наилучшего сцепления поверхностей плитки и основы.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, проверяется с помощью инструмента под названием «правИло» — специальной длинной, ровной и лёгкой алюминиевой рейки. Если недостатки будут существенными, их нужно исправить с помощью выравнивающего слоя штукатурки. Это замечание относится к вертикальным поверхностям, для подготовки поверхности для укладки плитки на пол требуется сделать так называемую «стяжку», для которой можно использовать самовыравнивающиеся цементные смеси.

Бетонные и кирпичные стены требуется отштукатурить, зашпаклевать и загрунтовать. Вообще любую поверхность под плитку нужно обязательно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспечения дополнительного сцепления основы и придания ей водоотталкивающих свойств.

Укладывать плитку на окрашенную поверхность не рекомендуется, так как он может отслоиться и упасть вместе с плиткой. Для улучшения адгезии слой краски следует удалить шпателем (задачу облегчит жидкость под названием «очиститель старой краски») либо, если это сложно сделать, можно нанести на поверхность частые зарубки с помощью зубила или старого топора.

Также нельзя класть плитку на стену, оклеенную обоями — их надо снять, а поверхность загрунтовать. Снять обои бумажные легче, если предварительно их смочить из пульверизатора, а когда размокнут — снимать, помогая шпателем. На виниловых обоях надо предварительно сорвать наружный слой, а бумажную подложку снять вышеописанным способом. Это экологичный способ, однако, для снятия обоев можно использовать и специальные химические средства.

Инженерные элементы, такие как вентиляционные и водопроводные трубы можно закрыть гипсокартоном, идеально подходящим для этих целей.

Не многие знают, как уложить плитку на деревянные стены. Всё возможно, но только не на саму стену, так как дерево «играет» в зависимости от условий окружающей среды, а на гипсокартон, которым предварительно такие стены обшиваются. Убиваем двух зайцев — решаем задачу облицовки деревянной поверхности и получаем идеально ровные стены. Многие спросят: «Зачем нужна укладка плитки на деревянные стены?» Однако такая задача в последнее время встаёт всё чаще. Отделка душевых кабин в банях, укладка плитки в ванной комнате деревянного дома и т.д.

Вернуться к оглавлению статей.

Обзор и технология укладки кафельной плитки

В этом нет ничего странного, ведь плитка является очень красивым материалом, который может не только украсить интерьер или экстерьер, но и защитить основание от различных вредных факторов. Кафельная плитка является часто используемым материалом и уложить ее на пол своими руками может любой терпеливый хозяин. Именно об этом процессе пойдет речь в этой статье.

Однако сначала будут рассмотрены некоторые особенности этого красивого отделочного материала.

Содержание статьи

Чем отличается плитка кафельная от керамической?

Этот вопрос интересует многих людей, включая тех, которые решили подобрать для своего дома кафель и начали просматривать различные видео и фото с рекомендациями по выбору. Некоторых такой вопрос ставит в тупик. Производители обоих продуктов отмечают, что между кафельной и керамической плиткой нет разницы.

Более того, кафельная плитка для ванной, туалета, кухни или любого другого помещения является разновидностью керамической.

Чтобы понять это, стоит рассмотреть состав кафеля. Он представлен глиной, песком, полевым шпатом, дополнительными материалами. Ключевой элемент – глина, которая является обязательной составляющей всех керамических изделий. Понятно, что для их создания используют отличный от вышеназванного состав. Он же разделяет другие плитки в отдельные виды.

Стоит добавить, что кафельная плитка бывает как глазурованной, так и неглазурованной. Оба вида можно увидеть на фото.

Глазурованной и не глазурованной

Она может иметь разную толщину. Также может подходить либо для стен, либо для пола. Укладка кафеля на эти поверхности осуществляют различными методами. Материалы также применяться разные. Инструменты похожи.

Материалы

Главным материалом является, конечно, сама кафельная плитка для пола кухни или любого другого помещения. Выбирать ее нужно в зависимости от особенностей помещения, где она будет монтироваться. То есть, надо учесть надобность в свойствах противостоять воде, перепадам температур, износу, выдерживать механические повреждения.

Также стоит обращать внимание противоскользящую способность (очень важно для ванной, а также кухни). Стоит отметить, что большинство видов кафельной плитки не дают человеку поскользнуться. Если сравнить материал для стен, то он очень гладкий, а также скользкий.

Кроме этого, нужно запастись:

• Клеем для кафеля;

• Полиэтиленовой пленкой или битумной мастикой;

• Смесью для выравнивания основания;

• Затиркой для швов.

Первый из списка элемент также подбирается, зависимо от особенностей помещения, в котором проводятся ремонтные действия своими руками. То есть, если ремонтные работы проводятся на кухне, и там организуется теплый пол, то клеящий раствор должен не только противостоять влаге, но и иметь хорошую эластичность, чтобы в случае расширения кафеля сохранить свои связывающие свойства.

Клеящий раствор

Если происходит укладка кафельной плитки на неотапливаемом балконе или веранде, то клей должен обладать отличной морозостойкостью.

Битумная мастика или полиэтиленовая пленка необходима для гидроизоляции основания. Их используют в помещениях с высоким уровнем влажности. То есть они востребованы для кухни, туалета, ванной. Для полов других комнат их можно не использовать.

Инструменты

Инструменты для укладки кафеля

Их перечень:

• Уровень;
• Карандаш;
• Линейка;
• Измерительная рулетка;
• Угольник;
• Губка;
• Ведро;
• Шпатель с зубцами;
• Шнур для разметки;
• Резиновый молоток;
• Мастерок;
• Щипцы для резки кафеля с неправильной формой;
• Деревянный брусок;
• Терка строительная;
• Крестики из пластика;
• Шпатель резиновый;
• Корыто;
• Дрель со сверлами для создания отверстий;
• Плиткорез;
• Наколенники.

Подготовка основания

До начала укладки на полу кухни или любого другого помещения нужно провести подготовку поверхности. Если она бетонная, то ищут все возможные впадины, чтобы удалить с них грязь и цемент, который держится слабо. Выступы желательно срезать. Целью таких манипуляций является получение ровной поверхности. Далее убирают грязь из впадин, щелей, грунтуют их и заполняют цементной смесью или герметиком. После проводится генеральная чистка, а также сушка.

Грунтуют

Когда это сделано, основание пола кухни или другой нужной комнаты грунтуют своими руками так, как это предусматривает пошаговая инструкция. После наносят выравнивающую смесь, следуя рекомендациям со специального видео.

Если пол кухни имеет деревянное основание, то укладка кафеля на него также возможна. Однако в этом случае нужно использовать листовую фанеру.

Используют листовую фанеру

С помощью нее выравнивают поверхность. Швы между прикрепленными к доскам листами фанеры заполняют специальной пластической смесью.

Поверхность моют, сушат, грунтуют.

При необходимости используют выравнивающую смесь.

Сверху своими руками наносят гидроизоляционную мастику (касается случаев проведения ремонтных работ на полу кухни или ванной).

Технология укладки

Сначала расставляют плитку по той схеме, которую предусматривающий план.

Сначала расставляют плитку

Если кладка кафеля будет происходить прямо, то согласно инструкциям, имеющимся в разных видео, материал начинают ставить у стены, которая находится против двери.

Когда выбран диагональный метод кладки, то сначала ставить кафель нужно в центре помещения и дальше двигаться к стенам. Найти центр можно, взяв две нитки и натянув их между двумя противоположными углами кухни. Место пересечения является центром. Здесь два варианта:

• Первую плитку ставят так, чтобы центр помещения совпадал с ее центром;

• Центр комнаты представляет собой стык углов четырех плиток.

Такая первичная укладка кафеля позволяет подобрать наиболее выгодное размещение плиток.

В дальнейшем убирают весь материал и приступают к приготовлению клея. Его готовят в такой последовательности, которую описывает пошаговая инструкция.

Перемешивают клеевой раствор

Рекомендовано готовить клей небольшими порциями. Приготовление предусматривает смешивание сухой смеси с водой с помощью строительного миксера. Перемешивают клеевой раствор два раза с интервалом, равным 10 минутам.

После этого берут своими руками зубчатый шпатель, который часто изображается на разных фото.

Берут зубчатый шпатель

Эксперты советуют использовать такой инструмент, который соответствует размерам кафеля. Большой материал требует больших гребней клея. Ширину их определяет гребенка шпателя. Что касается глубины, то на это свойство влияет угол наклона инструмента. Большой угол позволяет получить глубокие гребни.

Часто инструмент держат так, чтобы угол наклона был 45 градусов.

Сначала клей кладут на малый участок. Используя ровную сторону шпателя, его расправляют. После применяют часть, покрытую зубами. Так формируют гребенчатую поверхность. Она необходима для равномерного распределения смеси по тыльной части плитки.

Далее ставят первую плитку. Ее покручивают влево-вправо и оставляют в положении, предусмотренном схемой. После стучат ручкой киянки по кафелю. Проверяют горизонтальность с помощью уровня и при необходимости выравнивают. Аналогичным образом осуществляется дальнейшая кладка кафеля. Укладывают его рядами. Постоянно используют уровень. Его ставят на несколько плиток. При необходимости снимают или добавляют клей. Этот процесс часто демонстрируют на фото или в видео.

Кладка кафеля

В местах, где сходятся углы плитки, ставят пластиковые крестовины. Они формируют пространство для расширения материала.

Ставят пластиковые крестовины

Забирать их нужно тогда, когда клей начал твердеть. Между стеной и отделочным материалом формируют 10-миллиметровый зазор. Его делают, используя клинья.

Нужная кафельная плитка для ванной подрезается и укладывается. В некоторой вырезают отверстия и также крепят на клей. Желательно такие элементы размещать в наиболее незаметных местах: в углах, зонах размещения мебели, шкафов, тумбочек, санитарной техники.

С момента окончания укладки последнего кафельного квадрата должны пройти одни сутки. Тогда можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Этот процесс делают, используя резиновый шпатель. После завершения процесса ждут 30 минут. Далее приступают к удалению остатков затирки, используя мокрую губку.

Удаление остатков затирки

Через 7 дней снимают все расположенные по периметру кухни клинья.

Пространство заполняют большим количеством нарезанной резины или вспененного полистирола. Далее своими руками кладут плинтус.

Как резать плитку

Эту процедуру осуществляют, используя плиткорез. На плитке нужно обозначить место резки. Далее ее укладывают на основание инструмента и прижимают. Для резки осуществляют движение от себя и потом давят на рычаг.

Используют плиткорез

Напольный кафель можно обрезать болгаркой с алмазным кругом. Такой шаг является предпочтительным для толстого материала. Плиткорез может сделать линию резки некрасивой. Если нужно сделать разрез особой формы, то используют специальную пилу.

Создание отверстий

Дыры диаметром до 12 мм делают с помощью дрели со сверлом, которое имеет копьевидный наконечник. Иногда применяют сверло по бетону. Это делают, если нет альтернативы, поскольку вариант плохой. Если нужно сделать большое отверстие, то используют коронку. Также большие отверстия можно делать с помощью балеринки для плитки и коронки, напыление которой является алмазным.

Различные наконечники

Сверление начинается с накернивания места обработки. То есть сверло прикладывают к прижатому к твердому основанию материалу и делают по нему несколько ударов молотком. Следующий этап — фиксирование в дрели и работа на небольших оборотах. После прохождения слоя глазури обороты увеличивают.

Во время работы с коронкой используют специальные трафареты.

Видео

В этом видео вы узнаете о кафельной плитке и как ее укладывать.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: remosam.com; promyremont.ru

Подготовка к укладке плитки | РемонтСами!

Октябрь 14, 2017 Нет комментариев

Подготовка к укладке плитки начинается с подготовки поверхности, при условии, что у вас уже приобретена сама плитка, плиточный клей, и имеется в наличии весь необходимый инструмент для укладки плитки. Поверхность отчищается от старой плитки, краски, отслаивающейся побелки, извести и штукатурки, после чего обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

После подготовки поверхность размечается, в зависимости от площади поверхности, размера плитки и наличия декора или панно. Укладка начинается с центра стены, за некоторыми исключениями. Клей для плитки размешивается в специальной ёмкости (вполне подойдёт обыкновенное десятилитровое цинковое ведро) специальным миксером-насадкой, до однородной вязкой массы. Вязкость должна быть такой, что бы раствор клея НЕ стекал со шпателя, и держался на нём даже в перевёрнутом состоянии.

После замешивания клея ОБЯЗАТЕЛЬНО полоскать миксер-насадку в отдельной ёмкости с водой, что бы смыть с него остатки клея. Иначе клей будет засыхать на миксере, тем самым увеличивая его массу и способность к перемешиванию. Большая масса значительно увеличит и так не маленькую нагрузку на дрель или  перфоратор при перемешивании, что конечно может неблагоприятно отразиться на её эксплуатации, и значительно уменьшить срок службы.

При работе с клеем обязательно необходимо использовать перчатки ХБ для защиты рук, потому как плиточный клей весьма не хило разъедает подушечки пальцев, что называется — до самого мяса.

После того, как поверхность подготовлена и размечена, клей замешан — можно приступать непосредственно к укладке плитки.

Подготовка поверхности для укладки плитки

Подготовка поверхности для укладки плитки является важным этапом, от которого зависит не только качество кладки, но и то, будет ли плитка держаться вместе с клеем на поверхности стены. Поверхность стены или пола, на которую будет укладываться плитка, должна быть сухой, чистой, и обработанной грунтовкой глубокого проникновения.

Со стен предварительно должна быть удалена старая плитка и ЛЮБАЯ краска и отслаивающаяся извёстка, вплоть до самой штукатурки. Если штукатурка замешана на извести, а не на цементе, и сильно крошится или вообще отслаивается от стен — то нужно удалить и штукатурку до самой кирпичной поверхности стены, или до бетона, если дом панельный.

Делается это для того, что бы между плиточным клеем и поверхностью была хорошая адгезия: приставание, прилипание клея к поверхности. Помните: на краску клей НЕ пристаёт!!!!! Потом, со временем, вся кладка просто отвалится от краски, и хорошо, если это произойдёт в ваше отсутствие, и весь монолит кладки не обрушится вам на голову.

Так же желательно удалить старую извёстку и побелку, особенно если она отслаивается. То же самое касается и отслаивающейся штукатурки, иначе — клей пристанет к штукатурке, но потом весь слой (плитка-клей-штукатурка) отстанет от самой стены (кирпича или бетона). Лучше не рисковать, потратить немного времени и сделать всё на совесть.

Грунтовкой поверхность обрабатывается для склеивания пыли и образования прочной плёнки на поверхности. При этом качество адгезии улучшается.

Подготовка стен для укладки плитки

Подготовка стен для укладки плитки сводится к полному удалению старой плитки и краски с поверхности стены, а так же — отстающей побелки и извёстки, и крошащейся, сыплющейся или отстающей штукатурки.

Старая плитка удаляется при помощи перфоратора, при его отсутствии — с помощью выдерги или небольшого ломика, на крайний случай пойдёт и строительное зубило с молотком. Краска со стен ссекается при помощи строительного топорика. Если краска отстаёт вместе со штукатуркой — то удаляется и штукатурка до самой поверхности стены, кирпичной кладки или бетонной панели.

После чего поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Грунт скрепляет частицы пыли в прочную плёнку, проникая внутрь поверхности кирпичной или бетонной стены, либо — цементной штукатурки, тем самым улучшая адгезию — приставание, или прилипание плиточного клея к поверхности. Примечание: поверхность гипсокартона НЕ грунтуется, если только гипсокартон НЕ влагостойкий, иначе он размокнет и потеряет жёсткость.

После чего поверхность стены размечается, в зависимости от размера плитки и наличия и расположения декора и панно, и можно приступать непосредственно к укладке плитки.

Подготовка полов для укладки плитки

Подготовка полов для укладки плитки сводится к удалению старой плитки до самой цементно-песчаной стяжки, и последующей обработки стяжки грунтом глубокого проникновения. Если же вместо пола имеется голая бетонная панель перекрытия — то сначала на ней обустраивается гидроизоляция для исключения течи в случае затопления (всякое бывает), потом сверху на гидроизоляции делается цементно-песчаная стяжка, которая опять таки — обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

При укладке плитки на деревянные полы их необходимо сначала обработать: забить выступающие шляпки, подстрогать рубанком сильно выступающие сучки и неровности, после чего обшить пол ГВЛ — гипсо-волоконным листом. Это необходимо потому, что у плиточного клея нет адгезии (приставания, прилипания) с древесиной, а половые рейки, как известно, со временем ссыхаются, их ведёт и выкручивает. А с ГВЛ у клея адгезия отменна.

После того, как обшили пол гипсо-волоконным листом, поверхность станет почти идеально ровной, и напольную плитку можно будет укладывать на него под гребёнку — с помощью зубчатого шпателя. Это даст минимальный расход клея, и ровную качественную кладку. ГВЛ желательно тоже обработать грунтовкой.

Загрузка…

Похожие материалы:

Подготовка поверхности для укладки плитки

Перед тем, как начинать укладку плитки, нужно правильно
подготовить поверхность. Чаще всего, плитку кладут на
цементную плиту, однако существуют варианты укладки на
фанеру, винил или даже старое керамическое покрытие.

Общее правило: Независимо от того, делаете ли вы укладку
плитки на цементную плиту, на основание из фанеры или на уже
имеющийся пол, поверхность для облицовки должна быть
очищена. Для очистки поверхности и подготовки пола к укладке
плитки вам могут понадобиться следующие шлифовальные,
абразивные и скребковые инструменты

Укладка плитки на цементную плиту

Если Вы делаете ремонт старой квартиры, где на полу уже
лежат какие-то цементные плиты, и вы лишь покрываете их
керамической плиткой, самое главное обратить внимание на то,
чтобы на поверхности не было никаких трещин и прогибов.

Трещины в цементном основании, если не устранить их сразу, в
дальнейшем могут вызвать разрушение плитки, ее ломку,
выбившиеся плитки. В магазинах имеется много различных
средств для устранения трещин. Однако, если трещина
глубокая, структурная вам следует проконсультироваться у
специалиста, потому что она может начать разрастаться со
временем и такого средства может оказаться недостаточно.

Выбор наиболее подходящего средства или способа устранения
дефекта зависит от степени повреждения. В крайних случаях,
может быть лучше удалить большой участок цементной плиты и
заменить его новым, чем накладывать заплатки на все щели.

Обратите внимание, что не стоит использовать химические
средства для мытья и очистки цементных полов для того, чтобы
подготовить поверхность к укладке плитки. Химический состав
может оказаться несовместимым с клеем для укладки.

Если вы делаете ремонт совершенно новой квартиры, где на
полу еще ничего нет, и вы сами заливаете его цементом, важно
дать цементу время на то, чтобы он “вызрел ”. Это позволит
сразу выявить все возможные трещины и немедленно устранить
их. Согласно промышленным нормативам, необходимое
минимальное время выдержки цемента составляет 28 дней до
того, как будет сделано какое-либо напольное покрытие.
Будьте осторожны при использовании специальных средств,
ускоряющих фиксацию цемента. Они могут оказаться
несовместимы с хорошим клеем для укладки плитки.

Однако, после укладки, цементное основание может
деформироваться или трескаться в течение года или даже
больше. Если вы беспокоитесь о возможных трещинах, можно
нанести изолирующий слой между цементом и плиткой. Он
предупредит распространение возможных трещин в цементе в
плиточное покрытие. Как правило, такой слой делается из
пластичных материалов, которые скрепляет между собой
цементное основание и клеящий раствор для плитки. Они
“гасят” возникающие в цементном основании сдвиги и тем самым
предохраняет плиточный слой от возможных трещин. Однако вы
можете использовать для укладки плитку на цементную плиту
только цементный раствор. Это не лучший вариант, но ваш
бюджет может не вынести нанесения защитного покрытия на весь
пол (изолирующий слой, включая оплату за работу, обойдется в
30 долларов за кв. метр).

Имейте в виду, что не каждый цемент подходит для установки
керамической плитки. Дело в том, что иногда для того, чтобы
предохранить цемент от преждевременной потери влаги,
применяют специальную добавку – отвердитель, который создает
пленку на поверхности цементной плиты. Такая пленка
препятствует хорошему сцеплению плитки с цементом. Для того
чтобы определить, имеется ли в составе цемента такая
добавка, капните несколько капель на поверхность цементной
плиты. Если вода не растекается, а держится в виде шариков,
то вероятнее всего такая добавка имеется и плитку на такое
основание класть не стоит.

Укладка плитки на фанеру

Считается, что фанера для внутренней отделки помещений и
древесностружечная плита недостаточно прочные для
использования в качестве основания для укладки плитки.

Если вы все же решились класть плитку на фанеру, проверьте,
чтобы каркас был достаточно прочным и способным выдержать
облицовку. Плиточные полы довольно тяжелые и, кроме того,
жесткие. Поэтому плитка будет трескаться или вылетать из
напольного покрытия, если поверхность основания будет
прогибаться. Толщина общего слоя из фанеры и основания
должна быть не меньше 28 мм.

Помните о том, что для работы требуется очень плоская и
ровная поверхность. Если необходимо, отшлифуйте фанеру,
чтобы она стала гладкой.

В ванных комнатах рекомендуется применять изолирующее
покрытие поверх деревянной основы. Это покрытие делается из
резиноподобных материалов и защищает плитку от возможных
расширения или сжатия деревянного основания, вызванного
повышенной влажностью, температурой или изменениями
влажности.

Укладка плитки поверх существующего керамического
покрытия

Если вы хотите заменить плитку, у вас есть 2 альтернативы:
сколоть старую плитку и положить новую, либо положить новую
плитку поверх старой на цементный раствор.

Скалывается старая плитка молотком, но учтите, что если она
была положена поверх цементного основания, вам будет трудно
удалить старую плитку без разрушения и удаления большей
части этого цементного основания. Конечный результат
зависит от вашего умения и старания. Конечно, можно
постараться удалить плитку, не повреждая цементного
основания. Но если вы повредили основание и оно стало не
очень ровное, выровняйте его с помощью цементного раствора,
предварительно удалив все выступы на поверхности.

Если вы укладываете плитку непосредственно на старую плитку,
то необходимо проверить, будет ли высота нового пола
соответствовать высоте дверей и шкафов. Обработайте
поверхность старой плитки наждачной бумагой для придания
шероховатости.

Укладка плитки поверх виниловых покрытий

Поверьте, виниловое покрытие лучше удалить. При этом
обратите внимание на то, что надо удалить и клей, который
использовался для укладки винила. Иногда, правда, это
оказывается очень трудным делом, поэтому можно установить
поверх винилового покрытия цементные плиты с помощью
цементного раствора. В некоторых случаях удается снять
старое виниловое покрытие, но клей при этом может остаться.
Для укладки плитки используйте тип цементного раствора,
который рекомендуют изготовители цементной плиты.

Убедитесь, что отставший клей полностью удален с поверхности
и выполнены все условия для того, чтобы обеспечить хорошее
сцепление основания с новым покрытием. Для уменьшения
расхода клея проверьте совместимость клея и промышленно
изготовленного цементного раствора.

Если вы беспокоитесь что ваш виниловый пол может содержать
асбест, вам следует проверить его перед тем, как будете
снимать. Многие виниловые полы, установленные около 1982
года или ранее могут содержать асбест. Асбест вреден для
здоровья, поэтому работы по снятию этого покрытия следует
поручить профессионалу.

По материалам:
Интернет-портала «Это Просто»

Как подготовить плитку к укладке в ванной своими руками

Сегодня я расскажу в деталях об укладке плитки в ванной комнате. В этой части речь пойдет о подготовительных работах. Данная информация предназначена как для начинающих, так и для опытных мастеров.

Дизайн ванной комнаты

Для этой ванной комнаты еще до укладки было разработано дизайнерское решение. Как вы можете увидеть, здесь вместо ванной было изготовлено душевое отделение.

А теперь несколько слов о раскладке плитки в этом помещении. Вся раскладка производилась заранее в дизайнерской программе.

Эта программа была бесплатно скачана с сайта производителя данной плитки. Несложная в обращении программа позволила, зная размеры и расстановку аксессуаров в ванной комнате, предложить заказчику интересный дизайн. Кроме того, в этой программе можно точно рассчитать количество плитки для стен и пола. В дальнейшем вы увидите, что распечатка дизайна каждой из стен позволяют плиточнику уверенно и спокойно работать.

Особенностями этого дизайна стало акцентирование внимания на отдельных зонах и отсутствие мелких подрезов плитки.

Практика показала, что предварительное согласование раскладки значительно экономит время и силы в дальнейшем.

Особенности объекта

А теперь расскажу об особенностях объекта, о котором пойдет речь в этой и дальнейших частях.

Во-первых, это использование отечественной плитки, которая не блещет своей геометрией и другими показателями.

Во-вторых, стены оказались неровными, а времени на их выравнивание не осталось.

Добавим к этим проблемам и неровный пол, который, ко всему прочему, оказался с подогревом.

И вдобавок ко всему ремонт производился в обитаемом помещении.

И все эти особенности я постараюсь осветить в этой и последующих частях.

Осмотр и замеры помещения

А теперь приступим непосредственно к подготовительным работам и внимательно осмотрим комнату.

Нам предстоит укладывать плитку на оштукатуренные стены, перегородку, выполненную из гипсоволокна и бетонный пол. А так как это ванная комната, то на полу и стенах душевого отделения была выполнена двухслойная гидроизоляция.

По идее, мы можем сейчас загрунтовать поверхности и начать укладку, но сначала мы проверим, ровные ли стены и пол, и на основании этого решим, что укладывать первый — настенную или напольную плитку.

Проверку начнем со стен. У нас здесь три большие стены. Проверку осуществляем при помощи длинного правила с приложенным к нему уровнем. Можно воспользоваться и длинным уровнем, но у меня такого не оказалось.

Тем временем мы видим, что стена вертикальна, и просветов между стеной и правилом практически нет.

Это означает, что на этой стене мы будем использовать минимальное количество клея при укладке.

А вот с двумя другими стенами ситуация более сложная. Они были оштукатурены по утеплителю без использования маяков. Такие стены нужно обязательно проверять как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Мы снова устанавливаем правило с уровнем и наблюдаем, что верх стены завален наружу, а это автоматически означает, что, если не выровнять эту стену, то каждый новый ряд настенной плитки, уложенный снизу вверх, потребует все больше и больше плиточного клея.

Проверка в горизонтальной плоскости тоже выявила огрехи, но они менее страшны и лечатся если не выравниванием, то использованием маячковых плиток, о которых я расскажу в следующих частях.

А теперь я проверю, насколько здесь ровный пол, используя то же правило и уровень. Сначала устанавливаю правило с уровнем вдоль длинной стороны. Наблюдаю небольшое отклонение.

Затем разворачиваю правило поперек и проверяю другие стороны и смотрю не только на уровень, но и на просветы под правилом. И снова я вижу отклонение от горизонта.

И вот некоторые выводы, которые можно сделать из этой проверки:

• Сложно будет быстро и качественно уложить напольную плитку из-за кривой поверхности.
• Начинать укладку настенной плитки с первого ряда, опираясь на напольную плитку, не получится.
• Необходимо найти самую высокую точку чистового пола и от него найти уровень второго ряда настенной плитки — с него и начнется укладка.

Определение высоты второго ряда настенной плитки

А сейчас я устанавливаю в середину пола лазерный уровень, чтобы с его помощью определить самую высокую точку пола, а в дальнейшем и начало второго ряда настенной плитки. Лазерный уровень хорош тем, что позволяет получить горизонтальную линию по всему периметру комнаты. Высота этой линии сейчас не принципиальна. Самое главное, чтобы луч лазера попадал на угольник, который я использую для измерений.

Сейчас я буду устанавливать угольник в разные углы комнаты и последовательно записывать показания луча, тем самым определяя высоту пола в этом месте. Отметки высоты я записываю карандашом на полу возле угольника. Эту операцию я повторяю для всех углов и нескольких точек в середине комнаты. Все это время лазерный уровень находится на месте, я доворачиваю его корпус в нужную мне сторону.

Полученные показания я переношу на бумагу для того, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку пола. Я обвожу 13,8 сантиметра, так как это самое большое число в списке и одновременно самая низкая точка пола. А вот число 12, 5 — самая высокая точка, и  я ее записываю как максимум.

Разница показаний составила 1,3 сантиметра, и эта цифра может быть использована для выбора зубчатой гладилки, с помощью которой наносится клей на пол.

Далее находим отметку самой высокой точки на полу. Она пришлась на угол, что нас вполне устраивает.

А теперь я подготовлю два куска картона толщиной 2-3 миллиметра для имитации клеевого слоя под напольной плиткой. И, как вы уже, наверное, догадались, на картон я укладываю плитку и получаю на стене самую высокую точку чистового пола. От уровня этой плитки на полу у меня будет начинаться первый ряд настенной плитки.

Но для удобства укладку настенной плитки я начну со второго ряда, поэтому сначала я должен уложить два дистанционных крестика. Следующим шагом я прикладываю уже настенную плитку, опираясь на крестики внизу. Установив плитку первого ряда, я проведу небольшую линию сверху.

Эта линия нужна мне для установки опорного профиля для плитки второго ряда. Теперь нужно линию второго ряда очень точно продолжить по всем стенам.

И тут снова пригодится лазерный уровень. Мы поднимаем его на нужную высоту, но если нет лазера, это можно сделать при помощи длинного уровня или обычного уровня в комплекте с длинным правилом.

Обращаю ваше внимание, что эта линия должна быть строго горизонтальна по всему периметру комнаты. Чем точнее она будет нанесена, тем лучше будет сходимость швов плитки на разных стенах.

Установка опорного профиля

Следующий этап — это установка опорного профиля. Я используя для этих целей направляющий профиль для гипсокартонных конструкций. Отверстия для крепежа профиля я просверлил заранее. Оно соответствует диаметру трубки дюбель-гвоздя.

Обращаю ваше внимание на то, что перед сверлением вы должны точно знать, где можно сверлить, а где нет, чтобы не испортить скрытые коммуникации.

Профиль прикладывается к стене так, чтобы наша линия оказалась сверху. Чем точнее мы это делаем, тем будет лучше.

Теперь я стряхиваю мусор и вставляю в полученное отверстие крепеж. Закручивая дюбель-гвоздь, я наблюдаю за совмещением линии и края профиля. С первым отверстием мы закончили и продолжаем делать крепеж в других местах. Шаг, который я использую, составляет 60-70 сантиметров. Дальнейшие операции по креплению профиля выполняются аналогично.

Стыки профиля в углах я подрезаю под 45 градусов, чтобы совместить их плоскости.

Для подстраховки можно проверить уровень прямо на профиле.

Установка опорного профиля второго ряда — очень важный этап. Чем точнее он будет закреплен, тем меньше проблем у вас возникнет с укладкой настенной плитки.

Грунтовка стен, выбор гладилки и клея

И, так как мы решили укладывать плитку сразу со стен, их нужно предварительно прогрунтовать.

Имейте в виду, что до укладки плитки грунт должен высохнуть, а это время может составить 24 часа. Я используя для грунтования валик, так как считаю его более удобным в работе.

Движения валика могут быть произвольными. Самое главное — тщательно пропитать стены. Сильновпитывающие поверхности надо грунтовать в два слоя с перерывом на высыхание.

А пока высыхает грунтовка, разберемся с основным инструментом. Для разравнивания плиточного клея используются зубчатые шпателя или вот такие зубчатые гладилки.

Для стен и пола используются разные размеры зубьев. Зуб 6 на 6 миллиметров я буду использовать для укладки настенной плитки. После прижатия плитки он позволит создать слой клея в 2-3 миллиметра. С учетом неровности пола для укладки напольной плитки я буду использовать гладилку с зубом 10 на 10 миллиметров.

Несколько слов о выборе плиточного клея. Он может быть любой марки, но, так как это ванная, должно быть разрешено его использование во влажных помещениях — ищите соответствующий значок или пометку. Такой клей вполне подойдет для укладки настенной плитки.

А вот для напольной плитки нам понадобится клей, который выдерживает температурные расширения теплого пола.

И шутить с этим я не советую, так как дешевый клей напомнит о себе уже через 2-3 года.

Проверка и сортировка плитки до укладки

А теперь немного расскажу о проверке плитки до укладки.

Обратите внимание на этикетки всех коробок с плиткой. Помимо кодового обозначения у них должны совпадать сорт, тон, смена и дата производства. Вы просто берете и сравниваете несколько этикеток.

Если будут расхождения, вам лучше детально разобраться с этими коробками до укладки.

Если геометрия и цветовой тон таких коробок вас устроит, то все в порядке. В противном случае их лучше заменить или не использовать на основных видимых местах.

Еще одна тонкость, о которой я хочу рассказать. Для напольной плитки есть еще одни показатель, который обязательно нужно проверить, — это калибр.

Он также должен совпадать у всей напольной плитки. В противном случае размер плитки будет немного отличаться.

Ну и в заключение еще один важный этап подготовительных работ — это сортировка плитки. При работе с отечественной плиткой лучше не игнорировать ручную переборку каждой коробки с оценкой ее качества. И как пример я покажу вам проведенную сортировку.

Плитка в этой коробке помечена тремя плюсами.

Сюда была собрана плитка неплохого качества.

А вот соседняя коробка собрала в себя плитку с явно выпуклой поверхностью.

Как ни странно, ГОСТ это допускает, и такую плитку вы не замените в магазине, но возникает вопрос: «Кому нужны такие ГОСТы?». Если вы уложите ее, то не надейтесь на красивый результат.

И кстати, из 20 коробок с плиткой я собрал всего лишь одну коробку с названием «Мечта».

На этом подготовительные работы завершены.

Что делать со стенами перед укладкой плитки

Облицовка стены плиткой — довольно непростой процесс, который требует тщательного соблюдения технологии всей работы. Оставить без внимания какой-либо из этапов означает, что отделка будет низкого качества и, через определенный период времени, ремонтные работы нужно будет повторить. А это, в свою очередь, приведет к дополнительным затратам сил, времени и материальных средств. Перед укладкой плитки нужно соблюдать несколько правил, которые помогут провести последующие работы правильно.  Так же будет пояснено, нужно ли грунтовать стену перед укладкой плитки, в каких помещениях и для чего.

Особенности проведения подготовительных работ

Перед укладкой плитки нужно подготовленное основание, правильно это сделать — важная часть работ

Прежде, чем приступить к укладке плитки, необходимо проверить, является ли стена сухой и чистой. Существует вариант укладки керамической плитки на окрашенную ранее штукатурку, другое покрытие стены должно быть удалено. Современная технология предполагает, что новую плитку можно укладывать на старую, благодаря существующим эффективным клеевым составам. Таким образом, не нужно тратить время на скалывание предыдущего покрытия, на уборку и мытье помещения. Конечно, важным условием является прочность крепления старой плитки к основанию, в противном случае, ее необходимо снять. Если имеются небольшие сколы или трещины, то их не заделывают, поскольку, в дальнейшем, это сделает раствор при монтаже новой плитки.

Очищенное и прогрунтованное основание — идеальное условие перед укладкой

Именно подготовительные работы являются залогом успешного выполнения обновления поверхности стены, даже если это потребует достаточно много времени.

Очистка поверхности

Очистка поверхностей перед облицовкой кафельной плиткой имеет очень большое значение. К большому сожалению, многие люди, особенно новички относятся к очистке поверхности на которую будет укладываться кафель не очень внимательно, а зря. Ведь от качество облицовочной поверхности – залог безупречного кафельного покрытия.

Перед вами фото, на котором схематически показано правильное выполнение отделочных работ. Грунтовка в этом случае наносится на штукатурку, перед укладкой плитки

Если поверхность, на которую предполагается укладывать кафель уже готова к таким работам, то можно приступать к укладке кафеля незамедлительно. Но как показывает практика, такое везение бывает в очень редких случаях и поэтому подготавливать поверхность чтобы положить кафель приходится самостоятельно. Обработка стен перед укладкой плитки должна включаться в обязательные работы при ремонте.

Очистка поверхности облицовки от кафеля и грунтовки

Представим себе ситуацию, когда напольное покрытие уже имеет старую кафельную плитку. Многие мастера, особенно начинающие думают, что с применением различных современных материалов можно уложить новую плитку на старую плиточную поверхность. Что удалять старые плиточные слои не обязательно.

Ровная поверхность наилучший вариант ремонта, но если перед вами не такая идеальная и прогрунтованная поверхность, как на фото. Что же делать, какие решения принимать?

Но такая точка зрения является абсолютно неправильной и вот почему. Если укладывать новую кафельную плитку на старую кафельную поверхность, то такая поверхность должна быть идеальной и не иметь дефектов, сколов, вмятин и трещин. Очень редко бывает, что старая поверхность кафельной плитки обладает такими свойствами. Поэтому, чтобы ваша работа по укладке кафельной плитки радовала глаз, лучше не полениться и удалить старую кафельную плитку.

Некоторые мастера предлагают грунтовать плитку перед укладкой, но таким образом вы повысите адгезивные свойства поверхности, но не укрепите основание.

На фото — инструменты, которые помогут вам в подготовке стен перед укладкой плитки

Чтобы очистить поверхность от старого кафеля можно использовать старый, но эффективный способ, сбивать старую плитку молотком и зубилом. Да, усилий для этого вы приложите не мало, но ничего эффективнее еще не придумано.

После того, как кафель сбит, на поверхности остается слой клея, раствора, краски на который укладывалась плитка. Удалять эти слои рекомендуется шпателем.

Чтобы новый слой цемента или гипса не осыпался, необходимо удалить старые слои цемента или другой строительной смеси более тщательно, простукивая по ним и зачищая освободившуюся поверхность шпателем.

Если старую поверхность закрыть гипсокартоном, то возможно возникновение проблем, ровность зависит от основания, а неочищенное основание может «сыграть»

Подготовка окрашенных поверхностей для укладки плитки

Окрашиваемая поверхность водоустойчива и обладает плохим сцеплением с клеевыми смесями. Поэтому качественная укладка кафельной плитки без подготовки такой поверхности не представляется возможной. Многие производители клеевых смесей утверждают, что их смесь без труда ляжет на слой краски и обеспечит надежное сцепление с кафельной плиткой. На самом деле это не так.

Поэтому старую краску, если она нанесена на твердую поверхность, лучше всего сбить, используя для этого перфоратор оснащенный специальной лопаткой. Работа эта быстрая, но шумная, так что вашим соседям и домочадцам следует немного потереть. Чтобы избежать шума при удалении старой краски можно использовать отрезную машинку. Перед такой работой в машинку необходимо вставить кардщетку.

И наконец, старый «дедовский» метод удалить старую краску используя обыкновенный топорик. В случаях, когда краска нанесена на мягкую поверхность и слабо держится, то идеальным инструментом для ее удаления будет шпатель или циклю.

В случаях, когда слой старой краски держится настолько прочно, что ее невозможно удалить, можно при помощи топора сделать насечки на поверхности напоминающую густую сетку.

Не редко встречаются случаи, когда поверхность для облицовки загрязнена сажей и жиром. Такая загрязненная поверхность также не годится для облицовки. Для очистки таких поверхностей можно применять маховую кисть, либо специальную щетку. А жировые пятна удалять 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды.

Как выровнять стену под укладку плитки?

Не менее важным подготовительным моментом является выравнивание поверхности основания, которая не должна иметь выпуклости, неровности, вогнутости и уклонов. Вертикальность стены проверяется при помощи правила и отвеса.

Кирпичная стена тщательно простукивается молотком и при наличии слабых участков, покрытие снимается и все заделывается цементным раствором.

Если возникает необходимость локального ремонта, то плитку выкалывают, поверхность готовят по правилам укладки и меняют декор на другой

К бетонной или кирпичной стене, если швы между ними заполнены, керамическая плитка не прикрепится, поэтому, следует выполнить насечки молотком или зубилом на стене, а потом ее увлажнить.

Если плитка будет крепиться с помощью мастики, тогда наносить ее нужно тонким слоем, не более 3 миллиметров.

Грунтовка стен на займет много времени, но создаст нужные условия для укладки плитки

Выравнивание бетонной поверхности происходит посредством цементно-известкового раствора, который изготавливается в определенных пропорциях. Грунтовка перед укладкой плитки приветствуется, это еще больше укрепляет поверхность, но не обязательна. Если ремонт идет на бетонную стену, то плитка надежно прикрепится к поверхности и будет держаться, при условии использования качественного и правильного клея. Поэтому нужно ли грунтовать перед укладкой плитки, или не нужно, определяйте полагаясь на эти сведения.

Укладка выполняется очень просто, если основание идеально ровное

Гидроизоляция перед укладкой плитки требуется в тех помещениях, в которых есть большая вероятность протечек воды:

• Ванная комната;
• Туалет;
• Санузел совмещенный;
• Кухня;
• Гараж;
• Балкон.

Для кирпичной стены можно использовать известково-гипсовый выравнивающий раствор, который приготавливается из 1 части извести, части гипса и 3 частей крупнозернистого песка. Заменить данный состав может штукатурка на гипсовой основе, но только, если в помещении нормальный уровень влажности. На таким образом подготовленную поверхность грунтовать стену перед укладкой плитки нужно обязательно, чтобы при нанесении плитки не было отслаивания поверхности от намокания.

Все дефекты стены, после укладки будут заметны, придется скалывать выступающую плитку и переделывать, это намного сложнее, чем на фото

Итак, вы должны сделать основные заметки о подготовке поверхности: Поверхность для укладки плитки должна быть ровной; Все старые поверхности лучше удалить; Используйте грунтовку в зависимости от типа поверхности; Используете гидроизоляцию в зависимости от типа помещений; Подготовка поверхности обязательный этап работ.

И если вы еще думаете, чем грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки, нужно ли вообще грунтовать, то прислушайтесь к следующем совету, что грунтовать нужно дважды, на высыхание отводится в среднем 30 – 60 минут.

В отдельной статье будет разъяснено, чем грунтовать пол перед укладкой плитки, но вкратце указывает, что для обеспыливания и увеличения времени для коррекции плитки, грунтовать пол нужно, как и стену.

Разметка перед укладкой плитки выполняется рулеткой, карандашом и маячками

Следующим этапом работ будет разметка перед укладкой плитки по дизайн-проекту.