Пол на втором этаже по деревянным балкам: Пол второго этажа по деревянным балкам

Содержание

Пол второго этажа по деревянным балкам

Рост объемов частного жилищного строительства свидетельствует о повышении благосостояния наших соотечественников. Молодому поколению с трудом верится, что еще не так давно надо было 30–40 лет числиться в очереди на получение жилья, и результат ожидания еще был неизвестен. Даже те, кто имел возможность сразу заплатить за кооперативное жилье, должны были по большому блату записываться в члены этих сообществ, объемы такого строительства были мизерными. Это к ведению для тех, кто слишком идеализирует времена СССР, а сам тогда не жил.

Пол второго этажа по деревянным балкам

Сегодня ситуация кардинально изменилась, большое число наших соотечественников может купить готовые квартиры во многоэтажках, а кто не желает дышать городским смогом – строятся за городом. Существующие на рынке строительные материалы и технологии позволяют создавать уникальные проекты, о таких ранее архитекторы не могли и мечтать. Но не у всех застройщиков достаточно знаний, чтобы выбрать правильный вариант обустройства полов по балкам на втором этаже. Попробуем разобраться.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки

Содержание статьи

Виды полов

В зависимости от особенностей проекта здания существует два вида полов второго этажа по деревянным балкам.

СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989 г. Полы. Толщина, покрытия полов, прослойка, стяжка и подстилающие слои полов (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.03.13-88

Таблица. Виды полов второго этажа по деревянным балкам.

Тип полаОписание технических и эксплуатационных особенностей

Холодный

Такие полы в настоящее время почти не используются, а напрасно. Ниже мы рассмотрим варианты, когда ставить неутепленные полы целесообразно. По стоимости они самые дешевые, настилать их не составляет большого труда даже новичкам.

Утепленный

Сложная с инженерной точки зрения конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает заметное влияние на общие эксплуатационные показатели. По стоимости намного превосходит холодные, но позволяет существенно уменьшать тепловые потери. За счет этого дорогостоящая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно лишь при одном условии – теплые полы настилаются в строгом соответствии с существующими строительными нормами и правилами. В противном случае они быстро теряют свои первоначальные свойства и требуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

  1. Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

    Черновой пол в деревянном доме

  2. Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа
    . Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?

    Варианты конструкций деревянных перекрытий

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Общие требования

Вне зависимости от конкретных особенностей пола, ко всем конструкциям строительные нормы выдвигают общие требования. Только их выполнение гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию сооружений.

Утеплитель

Среди многих видов чаще всего используются два: минеральная вата и пенопласт. Какой выбрать? Ответ на вопрос должен искать каждый застройщик самостоятельно, мы лишь даем свои рекомендации.

  1. Минеральная вата.
    Может быть рулонной или прессованной, пришла на замену традиционной стекловате. Имеет два реальных преимущества: не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений. Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует отдельного внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и длительный период времени сохнет. Это значит, что деревянные конструкции пола постоянно эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности – влажная вата резко увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления заметно понижается.

    Минеральная вата

    Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

  2. Пенопласт. К этому материалу многие потребители относятся настороженно, сказываются последствия антирекламы конкурентов. Мол, он горит и выделяет агрессивные химические соединения. Такую антирекламу распространяют производители минеральной ваты, у них есть свои личные экономические цели.
    Что на самом деле? Современный пенопласт изготавливается с использованием инновационных добавок, за счет этого количество выделяемых вредных веществ уменьшилось до нормируемого допустимого уровня. По этим параметрам жестких ограничений для пенопласта не существует, он, кстати, менее токсичен, чем некоторые лаки, используемые для изготовления мебели. Еще одно малоизвестное качество – современный пенопласт не поддерживает открытого горения, это очень важная характеристика всех строительных материалов. Конечно, по показателям пожарной безопасности пенопласт намного уступает минеральной вате, но это не столь критично, как может показаться. На практике еще никто не видел, чтобы весь дом сгорел, а пол с минеральной ватой остался целым и невредимым. И наоборот, пожарные не наблюдали ситуации, когда сгорел лишь один пол с пенопластовым утеплителем, а все остальные конструкции от огня не пострадали. При пожаре нет большой разницы, каким материалом вы утеплили пол второго этажа, дом в любом случае полностью сгорит.
    Зато по стоимости технологичности и долговечности эксплуатации полы с пенопластовым утеплителем намного превосходят конструкции с минеральной ватой.

    Пенопласт

    Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

Это объективные сравнительные характеристики двух утеплителей, анализируйте информацию и делайте свои выводы.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

Балки перекрытия

В зависимости от планируемых нагрузок могут использоваться доски 50×200 мм, 50×250 мм или брусья не менее 150×150 мм. Выбирать надо только качественные пиломатериалы не ниже первого сорта. Во время расчетов следует принимать во внимание, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен быть более 1/250 длины. К примеру, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть большие 2 см. Это максимальное значение, в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв. м нагрузки

Сечения балки 15х15 будет достаточно

Балки следует в обязательном порядке пропитывать современными антисептиками, все места контактов дерева с бетоном или кладочными строительными материалами гидроизолируются. И самое главное – наличие постоянной и эффективной вентиляции пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки

Звукоизоляция

Существующие нормативные акты предписывают, что порог звукоизоляции межэтажных перекрытий не должен превышать 50 дБ. Из физики известно, что чем большую плотность имеет материал, тем лучше он проводит колебания. Звук – это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все утеплительные материалы отлично гасят их, для достижения требуемых нормативов достаточно между этажами делать прослойку из минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Максимальная длина деревянных балок

Пол нельзя настилать на непрочные основания, а пиломатериалы имеют свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, к сожалению, балки не могут использоваться в таких ситуациях. Их разрешается применять при длине пролета не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных. Но оптимальной считается длина 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора значительно возрастает прогиб под собственным весом. В связи с такими особенностями, балки нужно укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: на первом месте нагрузка на квадратный метр, на втором месте удобство укладки теплоизоляционных материалов.

Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендованными размерами балок с учетом пролета перекрытия.

Длина балки должна быть не более 5 м

Вид и материалы настила пола

Здесь существует несколько вариантов обустройства, во время выбора конкретного рекомендуется принимать во внимание максимальное количество индивидуальных факторов.

  1. С черновым полом. Такие конструкции чаще всего используются во время настила покрытий с подогревом. На черновые полы укладывается теплозащита и обогреватель, а только потом настилается финишное покрытие. Они требуют больше финансовых средств и материалов, но отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками.

    Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

  2. Без чернового пола. Более простые конструкции, рекомендуется применять на холодных полах. За счет простоты удается заметно снизить сметную стоимость строительных работ.

    Выполнение черновой пола в частном доме

В качестве финишных материалов могут использоваться натуральные доски, штучный паркет, ламинат или мягкие покрытия. Но есть и одно ограничение. Если планируются полы с подогревом, то деревянные материалы использовать не стоит по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокую температуру и обязательно растрескаются. Во-вторых, дерево имеет низкую теплопроводность, что ухудшает эффективность подогрева.

Штучный паркет

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Гидроизоляционные материалы

Их надо применять только при настиле теплых полов с минеральной ватой. Где именно и какая используется гидроизоляция?

  1. Между потолком первого этажа и минеральной ватой. Вверху скапливается теплый и влажный воздух, надо принимать меры для защиты минеральной ваты от пара. Для того можно использовать как дорогие современные мембраны, так и дешевые полиэтиленовые пленки. От пара они защищают одинаково эффективно, а по стоимости отличаются в разы. Парозащита укладывается на черновой потолок с нахлестом примерно 10 см, все прилегания следует тщательно заклеить специальным скотчем.

    Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы

  2. Между минеральной ватой и чистовым полом второго этажа. Здесь требуются специальные инновационные мембраны. Дело в том, что как бы не герметизировалось пространство между потолком и утеплителем, полностью прекратить попадание влаги не удается, просто уменьшается его количество. Влагу с минваты надо как можно быстрее удалять, сделать это можно только при помощи эффективной естественной вентиляции. Но под пол всегда может проникать большое количество воды, это могут быть как аварийные ситуации с отопительными системами, так и просто неприятные случаи и т. д. Утеплитель всегда должен быть сухим, значит, мембрана обязана одновременно выполнять две функции: выпускать из минваты пар и не позволять воде проникать в утеплитель. Справиться с такой работой могут лишь современные гидрозащитные мембраны.

    Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

Если помещение имеет пол с подогревом, то процесс монтажа еще более усложняется. Между утеплителем и нагревательным элементом есть дополнительное основание. Оно намного усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить до начала работ с полом, надо предвидеть последствия принятых решений.

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

Пошаговая инструкция строительства пола

Для примера мы возьмем сложный вариант – пол, утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50×200 мм, согласно расчетам такие элементы полностью выдерживают плановые нагрузки и имеют запас прочности примерно 40%. Запас обязателен для всех ответственных архитектурных элементов строений, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут применяться современные мембранные покрытия, черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Для работы используются современные материалы

Практический совет. В целях уменьшения стоимости строительства можно для чернового пола использовать плиты ОСП или клееной фанеры, доски б/у одинаковой толщины или различные некондиционные отрезки. Решение следует принимать с учетом личных финансовых возможностей и типа финишного полового покрытия.

Древесина, которая будет использоваться для работы

Шаг 1. Уложите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что в целях уменьшения усилия на прогиб их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Концы балок обязательно обмотайте рубероидом, должно быть не менее двух слоев. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретная марка не имеет значения, все они довольно эффективно справляются со своими задачами, кроме явной контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, значит расстояние по осям балок также 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставлять минвату и исключать появление щелей. Щели нежелательны не только потому, что они становятся причиной потери тепла. Есть еще одна проблема – в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса рассказывать нет смысла.

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания

Концы балок обязательно обмотайте рубероидом

Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам

Есть довольно много способов, опытные строители принимают окончательное решение на месте. Новичкам можно порекомендовать воспользоваться одним из перечисленных методов.

  1. На торцах балок делаются выемки под размеры бревен. Достоинства – балки прочно лежат на стене, дополнительной фиксации во многих случаях не требуется. Недостатки – подрезанные элементы теряют в прочности, для подготовки каждой балки надо терять довольно много времени. Во время расчетов надо принимать во внимание не общую ширину, а только в месте подреза. А там она значительно уменьшается, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
  2. Торцы балок лежат на линии сруба, под них проделываются специальные проемы. Очень простой и проверенный временем метод, универсального применения. Профессиональные строители стараются всегда использовать такой способ монтажа балок перекрытия второго этажа.

    Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

  3. При помощи металлических специальных крепежных приспособлений. Они подбираются под размер балки и прикручиваются или прибиваются к внутренним поверхностям фасадных стен. Балки вставляются в посадочные места. Преимущества метода – простота и легкость монтажа. Недостатки – несущие возможности уменьшаются, крепление самое слабое место и не может выдерживать таких же нагрузок, как и балка.

    Опора бруса

    Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок

Шаг 2. К нижним плоскостям балок степлером зафиксируйте парозащиту. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки надо обязательно заклеивать скотчем. Мы уже упоминали, что полостью герметичной защиту сделать не удастся, влага в любом случае найдет щели. Но это не значит, что излишне принимать меры по минимизации этого процесса.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Шаг 3. Прибейте снизу к балкам рейки или доски. К ним будет фиксироваться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Сверху реек укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практический совет. Толщина утеплителя рекомендуется не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее укладывать не один слой утеплителя такой толщины, а два по пять сантиметров. За счет этого можно сделать смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

На фото виден пирог пола второго этажа

Очень важно, чтобы минвата не намокала, если дом не имеет крыши, то ее надо защищать пленкой. Мокрый материал не может самостоятельно высохнуть в нише, его необходимо для просушки вынимать. А это не только незапланированные потери времени, но и большое количество непродуктивных отходов. Во время демонтажа мокрая вата легко рвется, некоторые листы необходимо полностью менять новыми. Как правило, такие потери никто не планирует и не учитывает при подсчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина строительных товаров.

Минеральная вата защищается пленкой

Шаг 4. Поверх утеплителя уложите гидрозащиту. Мы уже упоминали, что для этих целей надо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также настилается с нахлестом и фиксируется степлером.

Мембрана фиксируется степлером

Стыки проклеены скотчем

Шаг 5. Настилайте черновой пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, а под него требуется сплошное основание. Доски прибивайте плотно, но специально стягивать клиньями нет необходимости. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. В каждую доску надо забивать не менее двух гвоздей с каждой стороны, в противном случае во время эксплуатации они обязательно выгнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината – легкое покрытие приподнимается, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Прибиваются доски чернового пола

Ликвидировать их непросто, нужно полностью снимать ламинат, выравнивать доски чернового пола и перестилать покрытие заново. Как показывает практика, намного выгоднее и экономически и по времени в точности соблюдать рекомендованные технологии, чем потом устранять допущенный брак.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжать строительство фасадных стен. Чистовое покрытые разрешается делать только после окончания монтажа крыши, отделки потолка и стен.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео — Утепление деревянного перекрытия

Видео – Укладка пола по деревянным балкам на втором этаже

Пол второго этажа по деревянным балкам

Самостоятельное изготовление клееного элемента

Существует несколько вариантов самостоятельного изготовления клееного бруса:

  • соединение трёх элементов в одну конструкцию;
  • склеивание двух деталей в форме символа Z;
  • соединение ламелей с использованием специальных элементов, металлических вставок.

Самым практичным считается первый способ, он гораздо проще двух остальных. На начальной стадии работ отбирают доски для бруса и укладывают их на центральный элемент таким образом, чтобы годовые кольца древесины смотрели в противоположные стороны. На поверхности досок делают пометки чёрным маркером или простым карандашом, что будет указывать на последовательность их укладки.

Центральный элемент зачищают с обеих сторон наждачной бумагой, что позволит создать шероховатую поверхность, улучшить адгезию клея. Боковые доски обрабатывают только в месте прилегания к основному брусу. На следующем этапе работ обезжиривают поверхности растворителем, наносят антисептик и антипирены. Эти жидкости и защитные составы наносятся поочерёдно: сначала растворитель, затем другие пропитки после высыхания основного состава. Обрабатывают не только боковые стороны пиломатериала, но и торцы.

Теперь необходимо нанести тонкий слой клея (1–2 мм) на зачищенные и предварительно обработанные поверхности. Верхнюю и нижнюю доски укладывают на центральный брус таким образом, чтобы они находились в одной плоскости. Для скрепления элементов используются струбцины, которые устанавливают на балке через каждые 40–50 см. Время твердения клея указывается производителем (обычно не превышает 2 дней).

Пол второго этажа. Нюансы обустройства

Отделка пола второго этажа дома технологически сильно отличается от описанного выше метода

В данном случае особое внимание уделяют следующим моментам:

  • ревизии уложенных балок;
  • укладке звукоизоляции;
  • крепости собранной конструкции.
Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Монтаж пола в большинстве случаев происходит на лаги. Дерево не создает большой нагрузки на перекрытия, соответственно, не вызывает их деформации. Как происходит обустройство основания второго этажа?

  1. При необходимости брусья перекрытий сменяют на новые лаги;
  2. Гнезда под брусья выравнивают цементным раствором, чтобы лаги после укладки были примерно на одном уровне;
  3. После этого на лаги закрепляют черепные брусья и укладывают листы фанеры с толщиной не менее 5-6 мм;
  4. В ячейки деревянной обрешетки укладывают звукоизолирующие материалы;
  5. Затем на пол второго этажа заливают стяжку для выравнивания или же укладывают листы фанеры;
  6. Между листами желательно оставлять температурные зазоры в 10-15 мм на случай расширения древесины.

Чтобы не совершать повторный ремонт пола второго этажа уже через несколько лет, нужно учитывать такие моменты:

  • Лаги и опорные брусья перед укладкой нужно обрабатывать антисептическими средствами. В данном случае обработка предполагает использование качественных средств таких известных брендов, как «Неомид» или «Пинотекс»;
  • Прикрепляются лаги к деревянным перекрытиям с помощью мощных анкеров и саморезов;
  • При замене балок в щели между «гнездами» и брусьями заливают раствор со щебенкой для лучшей фиксации.

Во сколько обойдется сборка

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые для опоры припуски. Если над домом обустраивается чердак, расчеты выполняются следующим образом:

  • Балок должно быть столько же, сколько и стропильных ферм кровли. Объясняется это особенностями конструкции крыши. Часто стропила крепятся именно на балки. В любом случае сходиться эти два элемента на стенах должны в одной точке.
  • Длину балок рассчитывают, исходя и особенностей конструкции каркаса кровли. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета следует прибавить по 40 см на свесы крыши с обоих сторон. Если же балки предполагается вмуровать в стены, длина их должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось хотя бы 3 см для проветривания.

Как только все материалы будут закуплены, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Собираются деревянные перекрытия в доме в таком порядке:

Подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять наверх, наверняка понадобится лестница.

  • Устанавливаются собственно сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки вмуровывают в оставленные при заливке или кладке стен «гнезда». При обустройстве последних следует учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус может крепиться также уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки фиксируют на специальные элементы — «салазки». Это предотвращает перекосы конструкции перекрытия во время усадки дома.
  • Снизу на балки набиваются доски. Со стороны чердака их сначала обтягивают пароизоляционной пленкой, а затем укладывают на них плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к древесине.
  • Поверх плит монтируют еще один слой пароизоляции.
  • Набивают доски пола второго этажа.

Что еще нужно учитывать

Выполнив расчет балок перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить еще ряд подготовительных мероприятий.

Дерево – материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатые балки и доски могут начать подгнивать. Чтобы оттянуть этот процесс на как можно более долгий срок, перед началом сборки перекрытия все пиломатериалы следует обработать специальным антисептическим средством. Такие составы обычно предохраняют дерево еще и от заражения грибком.

Помимо этого, брус и доски нужно покрыть средством, снижающим риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брус и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени для того, чтобы покинуть дом.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=fzxNxi7-I_A

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает
выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с
учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на
1.м.кв. составляет:

  • для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210
    кг;
  • для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния
между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию

Расчет прогиба деревянной балки

для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный
прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может
прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный
подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации.
Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба
принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка
его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической
защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене
осуществляется двумя способами:

крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются
на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина
зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается
так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к
стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних
балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки
фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого
целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять
остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена
горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками
будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок
его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для
контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или
полная замены поврежденных элементов).

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

  1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
  2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
  3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок
выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах
140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки
составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая
прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное
решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью
к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих
условиях не менее одного года.

Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к
уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов.
Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к
огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при
строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться
приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет
соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в
2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В
данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями,
зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным
балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не
подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая
устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально.
Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент
    дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без
    привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:

ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных
балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без
установки дополнительной вертикальной опоры;

потребность в дополнительной защите древесины от гниения,
биологического разрушения и расколов;

зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по
ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной
звукоизоляции.

Устройство балок

Если ремонт основания начинается с укладки балок, прежде всего, необходимо определить степень создаваемой нагрузки на перекрытие

Балки – опорные элементы, которые закладываются в фундамент сооружения еще на этапе постройки. Некоторые проекты частных домов не предусматривают закладку балок. В таком случае ремонт черновой основы начинают с обустройства кирпичных столбиков – опор, на которые впоследствии будут крепиться бревна. В обоих случаях разница заключается только в методе монтажа опор, все последующие этапы работы идентичны.

Если ремонт основания начинается с укладки балок, прежде всего, необходимо определить степень создаваемой нагрузки на перекрытие. От этого параметра будут зависеть такие показатели:

  • сечение (толщина) брусьев;
  • расстояние между брусьями;
  • вид используемой древесины.

Стоит отметить, что сечение материала должно быть внушительным, чтобы обеспечить достаточную жесткость покрытия. Большинство застройщиков, совершая монтаж полов в современных постройках, выбирают бревна, сечение которых не меньше 150 на 150 мм. При этом максимальное расстояние между балками составляет 70-80 см.

Перекрытие между этажами – готовимся к монтажу на этапе строительства

При возведении стен из кирпича, силикатных блоков, газобетона в них предусматриваются проемы под элементы перекрытия. Шаг этих проемов – 1 метр, глубина – не менее 30 (а лучше 40) сантиметров, ширина такая же. В стену балка должна войти не менее чем на 20 см, плюс потребуется свободное место для ее торцов. Торцевая часть перекрытий никакими строительными смесями не заливается в целях естественной вентиляции и препятствия гниению.

Чем точнее выведены по высоте посадочные места в стенах дома – тем проще будет выполнить настил балочной конструкции. В домах же из дерева можно врезать балочные конструкции прямо в стены, тут выполнение будущего перекрытия подготовки на этапе строительства стен и не требует

Важно учесть недопустимость установки несущих брусков вплотную к параллельной стене, не ближе 10 см, и обязательно выдержать строгое постоянство шага установки – допустимый «разбег» от номинала 1 метр не должен превышать ± 5 см

Выбор материалов по виду древесины и размерам ↑

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Перекрытие в доме

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

КосослойСвилеватость

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

Рассчитывая шаг, с которым укладываются подготовленные бруски или доски, необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу, нужно руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

  • для межэтажных перекрытий, включая цокольные 350-400 кг/м²;
  • для не нагружаемого чердачного помещения 130-150 кг/м²;
  • для используемого чердачного помещения до 250 кг/м².
Расчет шага распределения брусков или досок

Чтобы правильно распределить слеги, можно использовать таблицу расчета шага, позволяющего сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок под перекрытие

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

  1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

    Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

  2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку.

При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала.

Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Особенности строительства перекрытий в кирпичном доме ↑

Если свод монтируют к каменным стенам, необходимо концы балок обернуть рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию. Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы присутствовал зазор для вентиляции. Это позволит избежать образование конденсата и дольше сохранить древесину от разрушения.

Порядок работ при монтаже своими руками:

  1. В процессе строительства дома, не забывая, как нужно устанавливать балки перекрытия, в стенах на необходимой высоте устраивают ниши, имеющие глубину от 15 см до 20 см. Особенно удобно создавать ниши при постройке стен из двойного силикатного кирпича.
  2. Перед монтажом выполняют обрезку концов брусов под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.

  1. Концы слег обрабатывают гидроизоляцией, не трогая торцы для обеспечения выхода влаги из дерева. При необходимости проводят обработку балок антисептиком и средством, повышающим огнестойкость.
  2. Выполняют укладку брусьев или досок в ниши с таким расчетом, чтобы между их торцами и стеной сохранялся зазор около 5 см для вентиляции.
  3. Каждую третью или четвертую балку фиксируют анкерным болтом к стене.

  1. Имеющийся зазор между стеной и брусом заполняют уплотнителем.
  2. Далее перпендикулярно к слегам нашивают бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных щитов либо облегченных бетонных панелей.
  3. Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
  4. В устройстве деревянного перекрытия между этажами на деревянные щиты помещают необходимый изоляционный слой. В случае с чердаком могут взять такой сыпучий утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпают глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяют слой песка либо шлака.
  5. Поверх утеплителя крепят лаги с шагом 50-70 см.
  6. К лагам прибивают струганные доски.
  7. В качестве альтернативы лагам и струганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
  8. Выполняют окончательную отделку напольного покрытия и потолка.
Схема перекрытия

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. В возведении строения, имеющего деревянные стены, существуют также определенные нюансы.

Установка брусов из древесины своими руками выполняется по своеобразным маякам – первоначально монтируются крайние слеги, ориентируясь на которые затем крепят промежуточные. При закреплении крайних балок учитывают, что они должны располагаться не ближе 5 см к ближайшей стене. Используя этот промежуток, размещают слой утеплителя.

Ниши для опоры можно не готовить заранее – в построенных стенах, используя электрическую или бензопилу, вырезают необходимые углубления.

Ниши для перекрытий в деревянных стенах

Поэтапный монтаж пола в деревянном доме:

  1. Перед монтажом выполняют обрезку концов слег под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.
  2. Обработав концы брусков битумом и обернув рубероидом, укладывают их в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжают укладывать промежуточные с проверкой горизонтальности расположения уровнем.
  3. В процессе укладки каждый третий или четвертый брус крепится к стене с использованием анкерных болтов либо другого крепежа, например, скоб.
  4. Затем перпендикулярно к слегам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, готовя обрешетку для монтажа деревянных щитов.
  5. Сверху нашивают черновые полы, для которых используют не струганные доски либо деревянные щиты.
  6. Выполняя монтаж перекрытий, снизу прибивают листовой материал или легкие доски.
  7. На черновом полу закрепляют изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудуется перекрытие дома 1 этажа, необходимо укладывать теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвального помещения. А когда настилается пол на 2-ом этаже, достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию.
  8. Сверху утеплителя нашивают лаги, к которым затем крепят струганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту ОСП.
  9. Завершающим верхним слоем может стать линолеум, керамическая плитка, ламинат или паркет.
Пример монтажа перекрытия в стене из газобетона

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Преимущества и расчет балочного перекрытия

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

видео-инструкция как утеплить своими руками, устройство, фото и цена

Все фото из статьи

Возведение строений из дерева является одним из самых популярных вариантов в силу целого ряда причин: экологичности материала и его доступности в нашей стране, простоты проведения работ и надежности готовых конструкций. А двухэтажные дома являются отличным решением для тех, кто ценит простор, но при этом не хочет занимать большое пространство под застройку.

Их строительство мало отличается от одноэтажных вариантов, но есть один очень важный нюанс, который следует рассмотреть подробнее – устройство межэтажной перегородки. Именно эту часть конструкции мы и рассмотрим в нашем обзоре.

На фото: иногда перегородки заменяются в рамках реконструкции

Материалы, используемые для проведения работ

Запастись всем необходимым следует заранее, чтобы в процессе проведения работ не возникало простоев. Перечень может отличаться, но основные составляющие остаются неизменными:

Балки От этих элементов напрямую зависит прочность и надежность перегородки, поэтому следует выбирать изделия с сечением, обеспечивающим требуемую несущую способность. Универсальные варианты – 150х150 и 200х200, этого обычно хватает для обеспечения жесткости в большинстве строений, чаще всего материалом изготовления является сосна. Важно, чтобы древесина была сухой, иначе есть риск, что элементы начнут деформироваться после установки
Материалы для настила Сверху и снизу балки зашиваются черновым настилом, который может быть выполнен разными способами, подробнее мы их рассмотрим ниже. Принципиальной разницы нет, и вам нужно лишь выбрать тот вариант, который подходит лучше всего для тех или иных условий
Гидроизоляционный материал Чтобы дерево служило как можно дольше и не подвергалось негативным воздействиям, возникающим при перепадах температуры и влажности, его необходимо защитить. Есть несколько вариантов, их мы также рассмотрим ниже
Тепло и звукоизоляция Чтобы уровень шума был как можно меньше, а тепло сохранялось в помещениях как можно лучше, надо уложить между балками специальные материалы. В противном случае любое передвижение сверху будет слышно снизу, а теплый воздух будет беспрепятственно уходить через плохо изолированную перегородку

Важно! Качество всех материалов должно соответствовать самым высоким стандартам, это гарантирует отличный результат и обеспечивает надежность и безопасность всего строения.

Экономить на перекрытиях ни в коем случае не стоит

Основные этапы рабочего процесса

Инструкция по проведению работ будет разделена на несколько стадий, чтобы вы смогли разобраться во всех особенностях как можно лучше. И начнем мы с укладки основных опорных элементов.

Крепление балок

Работы в деревянных строениях могут проводиться несколькими способами, рассмотрим последовательность требуемых операций:

  • В первую очередь следует подготовить изделия – очистить их от загрязнений и остатков коры при ее наличии, а также покрыть специальным огнебиозащитным составом. Это позволит защитить древесину от возгорания и повреждения древоточцами и значительно продлит срок службы конструкции.

Удобнее всего проводить обработку еще до крепления элементов, при наличии распылителя работы выполняются своими руками очень быстро

  • Далее проводятся все необходимые замеры, если требуется резка балок, то лучше перепроверьте все размеры, так как отрезав лишнее, вы просто испортите изделие, цена которого довольно высока. Резку проще всего проводить с помощью бензопилы или другого специального деревообрабатывающего устройства.

Крепление проводится тремя основными способами:

  • Первый – вырезка выемок по размеру торцов балок и закрепление каждого элемента именно в специальных углублениях. Этот вариант очень широко используется уже несколько столетий. Важно резать материал аккуратно, чтобы уровень укладки у всех элементов был одинаковым, соединения уплотняются и теплоизолируются с помощью пакли, это позволяет защитить все вырезы от проникновения холодного воздуха.

Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

  • Второе решение – укладка на торцы стен, при этом каждая из них фиксируется в неподвижном положении с помощью скоб либо специальных шурупов. Этот вариант применим, если резка выемок будет слишком трудоемкой и сложной, а конфигурация строения позволяет уложить балки с достаточным нахлестом на стены, чтобы они надежно упирались и обеспечивали высокую несущую способность.
  • Самый новый вариант – использование специальных опор для бруса – применяется, если необходимо сделать перегородку в любом месте поверхности стены без вырезания выемок или там, где балки заходят в стены всего на несколько сантиметров. Работы просты: крепежный элемент закрепляется к основанию, после чего в него вставляется элемент и фиксируется с помощью саморезов.

Опоры обладают высокой прочностью и обеспечивают необходимую несущую способность

Крепление наката, гидроизоляция и утепление

После того, как балки установлены, можно приступать к обшивке конструкции черновым настилом, работы проводятся разными способами, мы рассмотрим самый простой и бюджетный вариант:

  • С нижней стороны набивается черновой настил, который чаще всего делается из недорогих необрезных досок одинаковой толщины. Оптимальное решение – доска 20-25 мм из сосны. Ее стоимость невелика, а для данного вида работ она подходит как нельзя лучше.

Важно! В обязательном порядке снимайте с торцов кору при ее наличии, так как в ней могут быть личинки вредителей, которые в дальнейшем могут сильно навредить вашему дому. Также не забывайте и об обработке всех элементов огнебиозащитным составом.

  • Доски могут укладываться на специально закрепленный по нижнему уровню балок черепной брусок (размером 50х50 мм) или прикручиваться прямо к балкам. Мы настоятельно рекомендуем для этих целей использовать саморезы, они гораздо надежнее гвоздей и держать все элементы будут намного лучше.

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

  • Далее поверхность надо гидроизолировать, и если раньше для этого использовались различные варианты – от замазки на основе глины до рубероида, то в наше время появились специальные материалы, которые выпускают влагу из дерева, но препятствуют ее проникновению снаружи. Это так называемые мембраны, и использовать мы рекомендуем именно их.

Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

  • Теперь рассмотрим, как утеплить пол второго этажа деревянного дома, раньше использовались разные варианты – от опилок и шлака до керамзита и различных смесей. С появлением минеральной ваты все работы упростились – этот вид материалов отличается высокими эксплуатационными свойствами и отлично удерживает тепло. Кроме того, минвата отличный звукоизолятор.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

  • Снаружи поверхность закрывается еще одним слоем гидроизоляционного материала, на этом данную стадию работ можно считать завершенной.

Устройство пола

Пол второго этажа по деревянным балкам может быть уложен двумя основными способами:

  • Прямо по поверхности конструкции, этот вариант применим, если толщина утеплителя внутри конструкции меньше высоты балок и снизу будет небольшая полость для вентиляции. Если же минвата располагается вровень с верхним краем балок, то лучше использовать второй вариант.
  • На балки укладываются лаги, что позволяет сделать так называемый «плавающий пол», так как он жестко не соединяется со стенами и может незначительно двигаться при перепадах температур. Такой вариант позволяет улучшить шумоизоляцию в деревянном доме.

Также работы различаются в зависимости от используемого материала:

  • Если вы решили сделать деревянный пол, то приобретается специальная доска толщиной 32 мм и более со специальной системой крепления шип-паз. Работы просты: доска закрепляется саморезами или гвоздиками через выемку, т.е. паз, далее вставляется следующий элемент так, чтобы соединение было плотным, при необходимости можно подстучать торец киянкой. Так получается ровная поверхность без шляпок гвоздей и саморезов.
  • Если вы решили стелить ламинат, паркет или другое покрытие, то поверхность проще всего застелить листовыми материалами: фанерой либо ориентированно-стружечной плитой. Второй вариант обладает высокими показателями влагостойкости, поэтому его используют чаще. Работы просты: листы совмещаются так, чтобы соединения шли по балкам и прикручиваются саморезами.

С листовыми материалами работы проходят намного быстрее

Вывод

Видео в этой статье расскажет о некоторых важных нюансах более подробно, чтобы вы смогли выполнить работы максимально качественно. Сделать перегородку в доме из дерева по силам даже тем, кто никогда не занимался подобной работой, главное – соблюдать все рекомендации и использовать только качественные материалы (см.также статью “Деревянные полы в квартире: поэтапный процесс демонтажа, утепления, установки маяков и бетонирования”).

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола в доме

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Устройство лаг для пола в деревянном доме

Как сделать пол из спилов дерева

Крепление балясин к полу

Заделка балки в кирпичную стену

В том случае, если дом строится из кирпича, или же верхняя часть фундамента надстраивается из этого материала, балка заделывается в такие стены наглухо. Поэтому, в процессе кирпичной кладки в обязательном порядке предусматриваются гнезда (проемы), в которые будут впоследствии укладываться концы балок. Необходимо соблюсти меры безопасности, которые предотвратят загнивание концов балок, которые будут уложены в гнезда. Для этой цеди полость проема в кирпичной кладке выстилается двойным слоем рубероида, а сама балка, на расстоянии, не менее 3/4 метра обрабатывается в обоих концов огнебиозащитным составом. Им крайне желательно покрывать все деревянные детали каркаса дома. Важный момент: для того, чтобы дерево имело возможность «дышать», что препятствует скапливанию конденсата, сами торцы балок нельзя обрабатывать составом, препятствующим этому процессу. Например, смолой. Вполне возможно, что гнездо балки будет значительно больше ее сечения.

В этом случае, образовавшуюся полость утепляют с помощью минеральной ваты или пенопласта, или заделывают цементным раствором.

Плавающий пол способ сделать звукоизоляцию деревянного перекрытия

Еще один способ, как сделать звукоизоляцию деревянного перекрытия в доме с помощью звукоизолирующих материалов. Самый эффективный способ звукоизоляции межэтажного перекрытия. Кроме того перекрытие получится более легким, нежели при засыпке перекрытия
песком или керамзитом (здесь стоит учесть, что меньший вес будет не только за счет разницы веса звукоизоляторов, но и за счет возможности сделать накат меньшей толщины, т.к. ему не нужно выдерживать вес сухой засыпки). Расскажем, как сделать «плавающий»
пол в загородном доме.

Конструкцию пола называют плавающей, когда пол опирается на толстый слой звукоизолятора, а не на жесткие элементы конструкции дома. В качестве звукоизолятора используют мягкие материалы: минеральную вату, стекловатин, вспененный полистирол и др. Звукоизолятор
стелют сплошным ковром на деревянные балки. Пусть звукоизолятор немного провисает между балок, не касаясь потолка нижнего этажа. Если одного рулона звукоизолятора не хватает на все помещение, края соседних рулонов укладывают внахлест на 100-150 мм. Края
звукоизолятора доходят до стены и даже немного высовываются в пространстве между стеной и дощатым настилом. При этом толщину звукоизолятора и размер зазора между стеной и крайней половой доской настила рассчитывают таким образом, чтобы крайняя половая
доска плотно прижимала звукоизолятор к стене. В итоге высовывающийся звукоизолятор не будет виден, его закроет плинтус. Для лучшей звукоизоляции рекомендуем плинтус крепить к полу. Около печной трубы край звукоизоляции не должен касаться трубы. Здесь
роль звукоизолятора выполняют асбестовый картон или войлок, смоченный в глиняном растворе, которые отделяют деревянные элементы перекрытия от горячей трубы.

Вернемся к конструкции «плавающего» пола. Лаги укладывают на балки (между ними уложен звукоизолятор), причем лаги кладут вдоль балок, сверху. Иногда советуют для удобства укладки временно прибить лаги к балкам, но лучше этого не делать, чтобы не делать
дырок в звукоизоляторе и лагах, ведь лаги достаточно толстые и маленьким гвоздем не отделаешься, а заколачивая и вынимая гвоздь, легко сделать трещину в лаге и балке, что совсем нехорошо, а их замена слишком трудоемка. На лаги укладывают дощатый настил.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции Краткие характеристики

Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.

Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.

Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента Назначение и описание

Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.

Размер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.

Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Требования к полам

Схема устройства деревянного пола на бетонном перекрытии

Главное требование к полам в деревянном частном доме — их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

  • ровными — это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию;
  • теплыми — в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов;
  • долговечными — также зависит от их конструкции;
  • эстетичными — цвет и структура должны соответствовать стенам;дерево само по себе — красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Выбор материалов по виду древесины и размерам

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Перекрытие в доме

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

Косослой

Свилеватость

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²

Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

Рассчитывая шаг, с которым укладываются подготовленные бруски или доски, необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу, нужно руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

  • для межэтажных перекрытий, включая цокольные 350-400 кг/м²;
  • для не нагружаемого чердачного помещения 130-150 кг/м²;
  • для используемого чердачного помещения до 250 кг/м².

Расчет шага распределения брусков или досок

Чтобы правильно распределить слеги, можно использовать таблицу расчета шага, позволяющего сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок под перекрытие

Устройство балок

Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

  • Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
  • Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

  • Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
  • Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

  • обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Достоинства и недостатки деревянных полов

Пример простого устройства пола на бетонной плите

Правильно устроенные деревянные полы обладают следующими преимуществами:

  1. Экологичность — применение натуральных материалов практически никогда не вредит здоровью домочадцев. В случае необходимости поменять некоторые элементы пола, не будет проблем с их утилизацией;
  2. Эстетичность — очень красиво и благородно;
  3. Долговечность — при надлежащем уходе, такие полы прослужат долго даже в таких «сложных» помещениях, как, например, ванная. Во многих домах дореволюционной постройки до сих пор стоят полы, установленные более ста лет назад.

Однако во всех этих бочках меда есть немало ложек дегтя:

  • Сложность устройства — в отличие от бетонного пола, залить который не представляет особого труда для среднестатистического строителя, деревянные полы, устроенные по науке устанавливаются долго и трудно;
  • Необходимость ухода — дерево подвержено воздействию влаги, различных микроорганизмов, грибков (это наиболее критично в кухне или ванной). Это вынуждает строителей во время укладки применять различные антисептические и другие химикаты. Кроме того, доски должны периодически обрабатываться такими препаратами и в процессе их эксплуатации. Их необходимо содержать практически в идеальной чистоте, что не всегда возможно, например, на даче. Кроме того, они нуждаются в регулярном покрытии краской и лаком;
  • Высокая стоимость — строительство таких полов требуют больших средств, чем бетонные полы, кроме того регулярный тщательный уход за ними также требуют финансовых затрат;
  • Обслуживание — при любом, даже самом качественном строительстве, любой пол, после его установки требует постоянного обслуживания во избежание появления трещин, сколов и поломок в его элементах. Такие повреждения могут привести к разрушению всей конструкции, а в случае повреждения полов перекрытий могут привести к повреждению стен. Повреждение перекрытий в ванной может вызвать нарушение гидроизоляции и труб водоснабжения.

Строительство дома вообще и установка полов, в частности — процесс длительный, трудоемкий и ответственный. Заниматься этим самому — дело неблагодарное. Даже если у хозяина дома и есть необходимые инструменты и материалы, чтобы все сделать самому, лучше не совершать подвиги самостоятельно. Существует множество строительных организаций, профессиональные сотрудники которых обладают необходимыми знаниями и умениями в строительстве таких домов, владеть необходимыми инструментами и техникой для укладки полов в доме и ванной.

Кроме того, для ведения официальных строительных работ иногда необходимо получить различные разрешения — лицензии, сертификаты. В этом случае всегда легче обратиться к ним. Помимо умения и опыта в строительном деле, профессионалы также хорошо владеют информацией о разнообразных строительных материалах, их качестве и происхождении. В конечном итоге привлечение специалистов, несмотря на изначальную большую стоимость, обернется экономией, так как профессионально построенные полы будут требовать меньшего обслуживания и, следовательно, меньших затрат, независимо от того, где этот пол уложен, в комнате или в ванной.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите – процедура несложная. Собрать такую конструкцию можно в том числе и самостоятельно. Но, конечно же, выполняя монтаж перекрытия, следует в точности придерживаться положенных технологий. В этом случае конструкция получится надежной и долговечной.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

12 вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде Ознакомьтесь со списком вещей, которые всегда должны быть новыми, и никогда не покупайте их в секонд-хендах.

Деревянное перекрытие между этажами

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия. 

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

  • балки;
  • брусья;
  • слой из доски;
  • тепло- и звукоизоляционный слой;
  • пленка гидроизоляции;
  • чистовая доска;
  • вентиляционная щель;
  • плинтуса.

Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:

  • Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
  • Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
  • К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
  • Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
  • При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Обратите внимание! Рекомендуется укладывать рубероид в два слоя, так, чтобы верхние листы перекрывали места стыков нижних.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта – щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Теплый пол на втором этаже деревянного дома

<index>

Нередко частные дома строят двухэтажными. Обустройству полов второго этажа придается важное значение, ведь конструкция должна быть качественной, выдерживать все нагрузки. Еще при строительстве возникает вопрос об отоплении – как сделать второй этаж теплым, комфортным. Решает эту задачу обустроенный водяной теплый пол на втором этаже.

Укладка теплого пола на втором этаже

Можно ли укладывать теплый пол на второй этаж дома?

Теплый пол для многих считается обязательным, такая система отопления обеспечивает комфорт жильцам дома. Особенно актуальны обогреваемые полы, если пол отделан плиткой, керамогранитом и другими «холодными» материалами.

На втором этаже допускается создание теплого пола, который обеспечивает равномерный прогрев любого помещения. Однако иногда хозяева сталкиваются со сложностями.

Часто выбирают водяную конструкцию теплого пола, которая состоит из труб, уложенных на основание пола, и залитых сверху бетонной стяжкой. Такую конструкцию используют, как основной вид отопления. Дополнительно делают электрический, инфракрасный теплый пол, которые укладывают на любое основание.

Теплый пол делают на второй этаж строения независимо от того, какой пол: бетонный или деревянный, главное – правильно выбрать тип конструкции. А нужен ли теплый пол, решает владелец дома самостоятельно, изучив положительные, негативные стороны системы.

Преимущества, недостатки теплого пола

Система отопления в виде теплых полов имеет и положительные, и отрицательные моменты. Выделяются достоинства, которые присущи всем видам конструкций для отопления пола:

Комфорт проживания
  • высокий уровень комфорта: по полу приятно ходить, сидеть на нем, играть детям;
  • сравнительно низкая температура теплоносителя;
  • нет радиаторов, требующих дополнительного декорирования;
  • возможность терморегулирования;
  • теплый пол на 20% экономичнее радиаторов;
  • конструкция медленно набирает тепло, но и медленно его отдает, поэтому температура в доме стабильней, равномерней;
  • нет сквозняков в помещении.

Каждой конструкции присущи свои плюсы, к примеру, для электрических полов характерен быстрый нагрев и точная регулировка температуры, у водяных систем нет электромагнитного излучения.

Но у теплого пола, кроме множества положительных характеристик, отмечаются и недостатки. Электрический пол имеет некоторые ограничения по финишному напольному покрытию. В зимнее время существенно повышается расход электроэнергии, присутствует электромагнитное излучение. Кабели не располагают под сантехническим оборудованием.

К недостаткам водяного теплого пола относят возможность протечки трубопровода при нарушении технологии укладки. После установки водяного отопления пол поднимается за счет бетонной стяжки минимум на 10 см. Для обустройства системы требуется дополнительное оборудование (водяной насос), обустройство коллекторного шкафа. Управление температурой затруднительно.

Устройство теплого пола в частном доме

При создании обогреваемого пола в загородном доме можно столкнуться с некоторыми сложностями.

При обустройстве отопления не стоит использовать металлические трубы – они подвергаются коррозии, чем уменьшают срок эксплуатации, приводят к протечкам. Лучше использовать альтернативные варианты: полибутиленовые, металлопластиковые трубы – срок использования достигает 50 лет.

Для функционирования системы водяных теплых полов придется приобрести коллекторный шкаф, соответствующие запчасти к нему. Коллекторный ящик устанавливают ближе к центру помещения в нижней части стены, что обеспечит равномерный нагрев пола.

Подключение к коллектору

Внимание! Если коллектор находится на первом этаже, то для водяного пола на второй этаж трубы выводят выше верхней ветки, а на каждую трубку устанавливают автоматический воздухоотводчик – система не завоздушиться, будет правильно функционировать.

К нему подключают подающую и возвратную трубу. Функция первой трубы – подача горячего теплоносителя в систему контуров, а второй – перемещение остывшей воды к котлу, где та снова подогревается. Чтобы вся система домового отопления работала, устанавливают насос, который перекачивает воду.

Системы обустройства водяных полов

Для обустройства системы теплых полов с водяным теплоносителем используют два вида. Первая технология заключается в укладке труб с последующим покрытием их слоем стяжки из бетона. Такая технология требует больших затрат. Да и вес пола намного увеличивается за счет бетона, что дает большую нагрузку на второй этаж.

Теплый пол без бетона

Вторая технология устройства водяного пола практичней, проще, легче, так как стяжка не применяется, не требует времени на застывание, нагрузки на перекрытие значительно меньше. Способ более затратный, но именно его чаще используют для устройства деревянных полов на второй этаж.

При укладке теплоизоляционный материал (полистирол, минвата) укладывают между деревянными лагами. Деревянные доски (толщиной 28 мм и более) укладывают, оставляя пазовое пространство в 2 см, куда размещают компоненты обогреваемого пола (контуры, алюминиевые пластины). Далее устанавливают деревянное черновое покрытие, делают финишную отделку.

Внимание! На каждую ветку труб устанавливают вентили, которые смогут в любой момент остановить подачу воды в контур для проведения ремонта, экономии средств на отоплении.

Пол с подогревом обстроить на втором этаже возможно, только при выполнении работ требуется соблюдать технологию. А главное – правильно подобрать вид системы обогреваемых полов, учитывая конструкцию основания, вид напольного финишного покрытия, обеспечить безопасность и требуемый уровень прогрева.

Устройство теплого пола на втором этаже:

<center></center></index>Поделиться ссылкой

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

Ковролин Рекос Степь 360-74, средний ворс 3 мКовры520РКовролин Шегги SH60, кофейный, 4 м, высокий ворсКовры1000РЛаминат TARKETT ROBINSON Cпирит белыйКовры620РВыставочный ковролин Office Floor (с подложкой) 02029Ковры250РВыставочный ковролин Exporadu (Бельгия) r035s 2 мКовры160РЛинолейм Glory ДРИФТВУД-166 3 мМир покрытий1650РКовролин детский КП ПРИНТ 4 М. ЛУНАПАРК-610Мир покрытий1278РКовролин детский КП ПРИНТ 3 М. ХЭППИ-011Мир покрытий1278РИскусственная трава EVERGREEN ГаваннаМир покрытий816РПВХ плитка FINE FLOOR дуб винтерМир покрытий3254РЛинолеум Супер С Павловск 1 ширина 3,0 м бытовойРемонт Дома420РПаркетная доска Ясень брашированный черный лак «Grabo»Ремонт Дома939Р

Построив частный дом, владелец получает возможность не только жить за городом, но и обустраивать свое жилье по собственному вкусу. Уровень комфорта может быть повышен благодаря предметам мебели, необычному дизайну или теплому полу.

Двухэтажное строение позволяет сделать теплый пол на втором этаже, при этом при правильном монтаже не будет распространенной ошибки, когда первый этаж перегревается, а на втором слишком прохладно. Рассмотрим подробнее, как сделать теплый пол на первом этаже с обогревом второго без лишних расходов ресурсов.

Какую систему отопления выбрать для второго этажа дома?

Для обогрева основных и вспомогательных помещений в доме нужно выбрать правильную схему разводки. Это предполагает выбор оптимального варианта системы отопления по множеству параметров: тип теплоносителя, характеристики подогрева пола, площадь дома и необходимые параметры тепла.

Наибольшую популярность приобрела система водяного теплого пола, как альтернатива электрической или воздушной.

За основу принимают общую схему отопления дома с 2 этажами, которую переделывают по необходимости. Рекомендуется привлечь специалиста, поскольку изменение существующего проекта или создание нового своими руками слишком ответственное мероприятие, чтобы допустить возможность ошибки.

Система отопления жилого дома – комплекс оборудования, в состав которого входит трубопровод и котел, несколько радиаторов, датчики, терморегуляторы, фитинги и многое другое. Правильный расчет и сочетание этих устройств позволяет устроить максимальный уровень теплового комфорта.

Системы разводки для двухэтажных домов

Существующие схемы разводки систем отопления:

  • с одной или двумя трубами;
  • с разводкой верхнего или нижнего типа;
  • со стояками, расположенными вертикально или горизонтально;
  • с движением воды по магистрали или по тупиковой ветке;
  • с циркуляцией естественного или принудительного типа.

Тёплые полы в двухэтажном доме будут наиболее производительными при выборе разводки с принудительным типом циркуляции теплоносителя. Комплекс оборудования состоит из коллектора и трубопровода, расширительного бачка, котла и отопительных приборов. Насос обеспечивает подачу воды.

Профессионалы обычно делают коллекторные разводки, однотрубные или двухтрубные схемы. При выборе системы с одной трубой, регулировать тепло в разных комнатах будет довольно сложно – перекрыть один радиатор отдельно от остальных невозможно.

Двухтрубная схема универсальна и идеально впишется в двухэтажный дом, позволив установить циркуляционный насос для контура теплого пола. Мощности обогрева хватит для полотенцесушителей на каждом этаже и других приборов.

Выбор места для расширительного бака

Как правильно выбрать место для расширительного бака? Этот вопрос часто возникает у владельцев, которые планируют провести тёплые полы на второй этаж своими руками. При наличии чердака и подвала отопительный контур нужно делать с нижней и верхней разводкой.

Расширительный бак для отопления

Специалисты рекомендуют учитывать несколько особенностей:

  1. Вариант с нижней разводкой труб предполагает установку бака в подвале. Оттуда вода будет поступать в систему благодаря насосу;
  2. При верхней разводке котел ставят на чердаке, откуда по стояку горячий теплоноситель будет подаваться в батареи и отопительное оборудование.

Выбор комплектующих для теплого пола частного дома

Водяной теплый пол делается из множества труб, соединенных фитингами и другими элементами. Рекомендуется выбрать металлопластиковые трубы из-за их долговечности и надежности. Монтаж этих материалов не требует привлечения специалистов, поэтому все работы могут быть выполнены собственноручно.

Трубы из металлопластика доступны по цене, прочны и неуязвимы к коррозии, полимерный контур не засоряется, соединения контура проводится резьбовыми соединениями, поэтому нет необходимости покупать паяльник.

Недостатком считается коэффициент расширения от нагрева, поскольку неправильный монтаж вызывает сбой работы системы.

Существует аналог – полипропилен, но в работе с ним потребуется паяльник и опыт проведения таких работ. Нельзя допустить огрех и недочетов в работе. Трубы из стали используются очень редко, поскольку ржавеют.

Трубопровод из нержавейки или оцинковки требует соединений резьбового типа, выполняемых специальным оборудованием. Медные трубы очень долговечны и надежны, но стоят дорого.

Котел покупается исходя из финансовой возможности, при этом ориентируются на тот вид топлива, которое более доступно и недорого при условии регулярного потребления. Все чаще в частных домах используется газ, как топливо с высокими показателями экологичности.

При небольших размерах котла его можно установить в кладовке или другом малоиспользуемом помещении дома. Подвесные модели размещаются на стене, что экономит полезную площадь. Большие котлы располагаются снаружи, в пристройке или отдельном строении.

Установка коллекторной системы

В обогреве жилых домов с двумя и более этажами часто используется двухтрубная коллекторная система, когда прямая и обратная подача теплоносителя в коллектор расположена в специальном шкафу. Коллектор подающего типа собирает воду и передает ее порциями по трубам на стене к радиатору.

Главное достоинство этого варианта – возможность замаскировать установку и не портить интерьер.

Отопление коллекторного типа проводится на одном этаже или на двух, но при двухэтажном варианте придется сделать на 2 этаже расширительный бак. Трубы с горячей водой устанавливают под потолком или подоконником, на радиаторах делают регулирующие краны.

Монтаж предполагает использование лучевой или коллекторной схемы, при которых настраивается разная температура в каждой комнате дома. Радиаторы соединяют с коллекторами, обустраивая циркуляцию принудительного типа.

Так удастся минимизировать разницу температур на выходе и входе и сделать систему обогрева компактной.

Краны шарового типа позволят исключить из общего контура отдельный радиатор, а работа системы остается стабильной. Установка системы коллекторного типа означает, что каждый контур независим и может быть оснащен отдельным насосом, автоматическим оборудованием и несколькими кранами.

Система теплого пола на втором этаже

Отапливаемый жилой дом должен быть с рациональным разделением тепла. Нередки случаи, когда на первом этаже жара, а на втором – холодно. Чтобы не допускать подобной ошибки рекомендуется сделать теплый пол и включить его в общую схему отопления.Теплые потоки поднимаются кверху, на второй этаж, а холодный остается внизу, где нагревается напольным покрытием.

Когда проводить укладку системы теплого пола? На стадии капитального ремонта или при строительстве, поскольку контур находится внутри стяжки из цемента с песком.

Если обогрев пола делается после ремонта или строительства, алюминиевые пластины для распределения тепла помогут сделать равномерное распределение тепла. Коллекторное подключение на одном этаже нескольких помещений позволяет добиться максимального комфорта зимой, тепловые потоки равномерно прогревают помещение, а для функционирования системы нужна не очень горячая вода.

Готовая отопительная система должна соответствовать нормам теплотехники, для этого стоит проконсультироваться с профессионалами.

Заключение

Обогрев пола в жилом доме может доставить владельцу удобство и комфорт проживания, если на начальном этапе был учтен объем отапливаемого помещения, стяжка – ее вид и толщина, климат местности проживания хозяина дома, а также собственные предпочтения владельца.

В процессе постройки и обустройства двухэтажного дома из древесины важно правильно выбрать способ обогрева второго этажа. Стандартные радиаторы не всегда дают приемлемый уровень тепла, приходится повышать температуру котла, но это чревато дискомфортом и лишними тратами — на первом этаже слишком жарко, а общий расход ресурсов возрастает.

Содержание статьи:

Оптимальным решением проблемы станет водяной пол 2 этажа в деревянном доме. Его монтаж, при правильных расчетах, учитывающих теплопотерю здания и среднегодовые температуры холодного сезона в конкретном регионе, решает массу проблем:

  • Снижаются текущие коммунальные расходы, за счет понижения температуры теплоносителя в системе отопления.
  • Тепло равномерно распределяется по всей площади помещений.
  • Повышается коэффициент безопасности, надежности и долговечности.

Благодаря этим выгодам, система «теплый пол» в подавляющем большинстве случаев предпочтительнее радиаторного или комбинированного отопления.

Теплый пол с температурным датчиком

Что необходимо учесть заранее

Совет: Чтобы уменьшить ущерб в случае прорыва трубы «теплого пола», следует каждый контур снабдить перекрывающим вентилем.

Чтобы понять, как можно сделать в деревянном доме на втором этаже водяное отопление в полу, следует знать, что существует ряд факторов, оказывающих прямое влияние на схему монтажа, способ укладки труб и выбор материалов для работы.

  1. Теплый пол имеет одно ограничение, которое определяет весь ход будущего монтажа: один контур способен обогреть не более 30м2 площади. Превышение этого значения ведет за собой неоправданные траты на поддержание необходимого уровня давления и температуры в сети, поэтому при расчетах общая площадь разбивается на сектора, каждый из которых отапливается отдельно, но с подключением к общему распределителю.
  2. Технология монтажа предусматривает прокладку демпферной ленты, которая будет «гасить» температурные расширения, подвижки строительной конструкции и предохранит напольное покрытие от деформации. В небольших помещениях лента прокладывается возле стен, при внушительной площади, отапливаемой несколькими контурами — дополнительно оборудуется демпфер, разделяющий каждый из них.
  3. «Теплый пол» плохо сочетается с паркетом. У толстой доски слишком низкая теплопроводность и для поддержания нормальной температуры потребуется излишняя мощность нагревания котла. Идеальным вариантом станут напольные плиты из керамогранита, ламинат без подложки или линолеум. Они в достаточной степени пропускают тепло и долго удерживают его, распределяя по всему помещению.
  4. Для водяного отопления специалисты не рекомендуют выбирать металлические трубы. Срок их службы существенно ниже металлопластиковых и полипропиленовых аналогов, при более высокой массе и стоимости. Хотя в пользу первого варианта говорит высокая теплопроводность металла, что сказывается на общей температуре в комнате.

Теплый пол в разрезе

Принимая во внимание данные факторы, легко избежать лишних трат на обустройство и поддержание функционирования всей системы.

Выбор схемы укладки

Существует четыре основных варианта схемы теплого водяного пола в 2х-этажном деревянном доме: «улитка», «двойная змейка», «змейка» и комбинированная система. Выбор определенного способа монтажа зависит от площади помещения и наличия в нем холодных зон.

  • «Улитка». Трубы укладываются по спирали, где «горячая линия» чередуется с «холодной», что позволяет равномерно распределить тепло по всей комнате.
  • «Двойная змейка». Является разновидностью предыдущей схемы, где трубы чередуются, но они монтируются «петлями». Обычно применяются в длинных и узких комнатах, где укладка спиралью невыгодна из-за ограничения ширины, что не позволяет соблюсти необходимую величину шага между линиями.
  • «Змейка». Используется, если в комнате присутствуют места, которые сильнее других охлаждаются, например возле окон. Это последовательная схема, которая позволяет сконцентрировать трубы с нагретым теплоносителем в зонах с более низкой температурой.
  • Комбинированная система. В ней часть труб укладывается спирально, а часть — последовательно. Чаще всего ее применяют в помещениях неправильной формы.

Выбор определенной схемы зависит от совокупности ряда факторов, куда входит геометрия отапливаемой комнаты, материал и толщина стен (от чего зависит теплопотеря), диаметр используемых труб и сходные факторы.

Различные схемы укладки

Подключение отопительного контура

Теперь рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже деревянного дома частью единой системы. Ее главным элементом является нагревательный котел, мощность которого должна превышать аналогичный показатель горизонтальных радиаторов на 15-20%. Котел соединяется с расширительным баком, который нивелирует увеличение давления в системе, забирая излишки образовавшегося в процессе эксплуатации газа и выводя их.

Совет: Если в комнате будет располагаться массивная мебель, которую не планируется двигать, то прокладывать под ней трубы не обязательно.

Следующий крупный узел — коллектор. Он монтируется в той же комнате, что и «теплый пол», в специальном шкафу, который располагается в доступном месте, чтобы хозяин всегда имел возможность перекрыть поступление воды или отрегулировать температуру.

Между котлом и коллектором находятся терморегулятор и насос, которые отвечают за поддержание указанной температуры воды в системе и ее принудительную циркуляцию по трубам.

Помимо указанных элементов в системе используются температурные датчики, смесители и прочие части отопительного контура, необходимые для обеспечения правильного функционирования.

Процесс прокладки системы

Обустройство теплого пола в деревянном полу

В отличие от бетонных или кирпичных, дома из дерева способны выдержать существенно меньшую нагрузку. Особенно это касается перекрытий между этажами. Поэтому предъявляются определенные требования к конструкции.

Совет: Для «теплого пола» рекомендуется выбирать электрический отопительный котел. Он существенно облегчает процедуру тонкой настройки температуры в помещении и обладает лучшим балансом отношения стоимости покупки и расходов на поддержание функционирования.

Рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже частного дома в перекрытии балки:

  1. На черновое покрытие пола монтируются лаги. Рекомендуется брать брус 150х50 мм с шагом 600 мм. Это обеспечит должную прочность без существенного увеличения стоимости.
  2. Чтобы уменьшить теплопотери, между лагами укладывается слой утеплителя, который предотвращает рассеивание тепла вокруг трубы, направляя его вверх. Для этого рекомендуется брать минеральную вату, пенополистерол или другой утеплитель малого веса, который защищается слоем пароизоляции от образования конденсата.
  3. Сверху настилается теплоотражающий экран из фольги, который предотвратит перегрев нижней части перекрытий.
  4. Трубы прокладываются в гофрированном металле, сетке, крепятся на специальных фиксаторах, которые надежно удерживают их в определенном положении или монтируются в пропиленных в лагах инженерных каналах.
  5. Четвертый слой — теплораспределяющие пластины, которые изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Они позволяют равномерно нагреть всю площадь помещения без резкого перепада температур в отдельных зонах.

Теплый пол в перекрытии между этажами

После обустройства такого «пирога», необходимо провести «прогонку», чтобы убедиться в отсутствии течей. Для этого в систему нагнетается воздух под давлением около четырех атмосфер. Если проверка не обнаружила микротрещины — трубы заполняются водой под давлением в 0,6 МПа, которое удерживается в течение получаса. После этого давление поднимается до 1 МПа и поддерживается два часа. В случае отсутствия влаги вне отопительного контура, помещение застилается чистовым напольным покрытием.

При соблюдении правил монтажа, использовании качественных расходных материалов и верных расчетах мощности системы, «теплый пол» на втором этаже деревянного частного дома способен обеспечить комфортное проживание жильцам, заменив стандартные настенные радиаторы.

>>> Все про аренду авто на Кипре <<<

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал

При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Текст видео

Компания «Загород» делает отопление в загородном доме площадью 170 м² для большой семьи. Мы применили интересное техническое решение: дом будет отапливаться без радиаторов, только с помощью системы «теплый пол». Такой способ используется редко и в нашей многолетней практике он встречался всего 5-6 раз. Мы решили снять для вас видео об этом интересном проекте, рассказать об устройстве теплых полов и об особенностях их монтажа.

Мы постарались дать в маленьком обзоре максимум информации:

-Какие преимущества есть у «теплых полов»? Почему они так популярны, несмотря на высокую стоимость? Небольшой экскурс в историю: где впервые стали использовать систему «теплый пол»?-В чем сложность установки теплого пола на втором этаже? Как мы решаем эту проблему?-Как укладывают трубы, чтобы прогрев пола был равномерным. В каких случаях надо уложить трубы ближе друг к другу?-Надо ли предварительно делать проект системы отопления? Почему проект должны рассчитывать не менеджеры компании, а опытные инженеры по теплосетям?-Что делать, если произошел пробой трубы? По каким признакам это можно понять и как исправить ситуацию?-Способы укладки теплого пола: в чем их особенности и какой более предпочтителен?-Какие есть варианты крепления теплого пола и как соотносятся время работы и стоимость для каждого варианта?

Компания ООО «УютТепло» осуществляет комплексное обслуживание систем отопления системе загородного дома в Заокском районе.

Бывает так, что один, или несколько контуров водяного тёплого пола нужно смонтировать выше коллектора.

Например, коллектор обеспечивает основной тёплый пол первого этажа, а на второй этаж нужно протянуть ветку в туалет и ванную комнату.

Возникает опасность, что контур второго этажа заполнится пузырьками воздуха, и не будет работать.

Так вероятней всего и произойдёт, если не применить простую фишку.

Компания ООО «УютТепло» осуществляет комплексное обслуживание систем отопления системе загородного дома в Заокском районе.

Бывает так, что один, или несколько контуров водяного тёплого пола нужно смонтировать выше коллектора.

Например, коллектор обеспечивает основной тёплый пол первого этажа, а на второй этаж нужно протянуть ветку в туалет и ванную комнату.

Возникает опасность, что контур второго этажа заполнится пузырьками воздуха, и не будет работать.

Так вероятней всего и произойдёт, если не применить простую фишку.

Трубы, поднимающиеся от коллектора нужно вывести выше, чем будет эта верхняя ветка. На каждую из труб нужно установить по автоматическому воздухоотводчику. Через тройники продолжить контур. Таким образом верхняя ветка водяного тёплого пола будет оснащена собственными воздухоотводчиками, не завоздушится и будет работать нормально.

На основном коллекторе нужно смонтировать отводы, направленные вверх.

Вот так нужно организовать отвод воздуха

Вот комплектация

Заказать профессиональный монтаж тёплого пола под ключ вы всегда можете в компании ООО УютТепло по телефону +7 (906) 627-69-64

Устройство балок

Стоит заметить, что замена пола в деревянном доме своими руками вполне реальна, необходимо лишь понять принцип выполнения работ. Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

  • Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
  • Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

  • Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
  • Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Преимущества, недостатки теплого пола

Система отопления в виде теплых полов имеет и положительные, и отрицательные моменты. Выделяются достоинства, которые присущи всем видам конструкций для отопления пола:

Комфорт проживания

  • высокий уровень комфорта: по полу приятно ходить, сидеть на нем, играть детям;
  • сравнительно низкая температура теплоносителя;
  • нет радиаторов, требующих дополнительного декорирования;
  • возможность терморегулирования;
  • теплый пол на 20% экономичнее радиаторов;
  • конструкция медленно набирает тепло, но и медленно его отдает, поэтому температура в доме стабильней, равномерней;
  • нет сквозняков в помещении.

Каждой конструкции присущи свои плюсы, к примеру, для электрических полов характерен быстрый нагрев и точная регулировка температуры, у водяных систем нет электромагнитного излучения.

Но у теплого пола, кроме множества положительных характеристик, отмечаются и недостатки. Электрический пол имеет некоторые ограничения по финишному напольному покрытию. В зимнее время существенно повышается расход электроэнергии, присутствует электромагнитное излучение. Кабели не располагают под сантехническим оборудованием.

К недостаткам водяного теплого пола относят возможность протечки трубопровода при нарушении технологии укладки. После установки водяного отопления пол поднимается за счет бетонной стяжки минимум на 10 см. Для обустройства системы требуется дополнительное оборудование (водяной насос), обустройство коллекторного шкафа. Управление температурой затруднительно.

Тёплые полы водяные монтажные схемы, способы укладки, правила монтажа

Устанавливать теплые полы рекомендуется в загородных домах, квартиры имеют проблемы с присоединением к общедомовой системе обогрева. Это правило касается не только домов старых типовых проектов, многие новостройки, особенно в элитном исполнении, имеют такую систему отопления. Перед тем как перейти к рассмотрению существующих монтажных схем, следует кратко остановиться на их преимуществах и недостатках, эти знания помогут осознанно определиться с целесообразностью установки теплых водяных полов.

Водяной теплый пол своими руками

  1. Преимущества. Равномерный прогрев помещений, увеличение жилой площади за счет отсутствия отопительных радиаторов, улучшение интерьера помещения. Кроме того, обогрев помещения теплыми полами по экономичности считается самым выгодным в настоящее время, разовые вложения могут окупиться уже на второй–третий год после ввода в эксплуатацию.
  2. Недостатки. Довольно сложные, с инженерной точки зрения конструкции, требуют дорогого дополнительного оборудования. Очень серьезный недостаток – большие проблемы в случае необходимости выполнения ремонтных работ.

Если вы приняли положительное решение и желание монтировать теплые водяные полы не пропало, то можно переходить к рассмотрению возможных монтажных схем.

3D-схема обустройства водяного теплого пола в частном доме

<index>

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео: Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

</index>Похожие статьи:Устройство лаг для пола в деревянном домеКак сделать пол из спилов дереваКрепление балясин к полуКак стелить фанеру на полКак снять краску с полаИз какой доски делать полИспользуемые источники:

  • https://laminatepol.ru/24481-teplyie-polyi-na-vtorom-etazhe.html
  • https://seti.guru/teplyj-pol-na-vtorom-etazhe
  • http://ventilationpro.ru/sistemy-otopleniya/sistema-teplyjj-pol/skhema-teplogo-vodyanogo-pola-v-2kh-ehtazhnom-derevyannom-dome-osobennosti-montazha-varianty-ukladki-poleznye-sovety.html
  • https://mr-build.ru/newteplo/teplyj-pol-na-vtorom-etaze.html
  • https://gurupola.ru/napolnye-pokrytiya/derevyannyy/pol-vtorogo-etazha-po-derevyannym-balkam.html

Пирог пола второго этажа деревянного дома

Пол второго этажа по деревянным балкам: устройство пола, общие требования и пошаговая инструкция строительства пола

Рост объемов частного жилищного строительства свидетельствует о повышении благосостояния наших соотечественников. Молодому поколению с трудом верится, что еще не так давно надо было 30–40 лет числиться в очереди на получение жилья, и результат ожидания еще был неизвестен. Даже те, кто имел возможность сразу заплатить за кооперативное жилье, должны были по большому блату записываться в члены этих сообществ, объемы такого строительства были мизерными. Это к ведению для тех, кто слишком идеализирует времена СССР, а сам тогда не жил.

Пол второго этажа по деревянным балкам

Сегодня ситуация кардинально изменилась, большое число наших соотечественников может купить готовые квартиры во многоэтажках, а кто не желает дышать городским смогом – строятся за городом. Существующие на рынке строительные материалы и технологии позволяют создавать уникальные проекты, о таких ранее архитекторы не могли и мечтать. Но не у всех застройщиков достаточно знаний, чтобы выбрать правильный вариант обустройства полов по балкам на втором этаже. Попробуем разобраться.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки

Виды полов

В зависимости от особенностей проекта здания существует два вида полов второго этажа по деревянным балкам.

СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989 г. Полы. Толщина, покрытия полов, прослойка, стяжка и подстилающие слои полов (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Таблица. Виды полов второго этажа по деревянным балкам.

Тип пола Описание технических и эксплуатационных особенностей
Такие полы в настоящее время почти не используются, а напрасно. Ниже мы рассмотрим варианты, когда ставить неутепленные полы целесообразно. По стоимости они самые дешевые, настилать их не составляет большого труда даже новичкам.

Сложная с инженерной точки зрения конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает заметное влияние на общие эксплуатационные показатели. По стоимости намного превосходит холодные, но позволяет существенно уменьшать тепловые потери. За счет этого дорогостоящая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно лишь при одном условии – теплые полы настилаются в строгом соответствии с существующими строительными нормами и правилами. В противном случае они быстро теряют свои первоначальные свойства и требуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

    Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

Черновой пол в деревянном доме

Варианты конструкций деревянных перекрытий

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Общие требования

Вне зависимости от конкретных особенностей пола, ко всем конструкциям строительные нормы выдвигают общие требования. Только их выполнение гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию сооружений.

Утеплитель

Среди многих видов чаще всего используются два: минеральная вата и пенопласт. Какой выбрать? Ответ на вопрос должен искать каждый застройщик самостоятельно, мы лишь даем свои рекомендации.

    Минеральная вата. Может быть рулонной или прессованной, пришла на замену традиционной стекловате. Имеет два реальных преимущества: не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений. Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует отдельного внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и длительный период времени сохнет. Это значит, что деревянные конструкции пола постоянно эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности – влажная вата резко увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления заметно понижается.

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

Это объективные сравнительные характеристики двух утеплителей, анализируйте информацию и делайте свои выводы.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

Балки перекрытия

В зависимости от планируемых нагрузок могут использоваться доски 50×200 мм, 50×250 мм или брусья не менее 150×150 мм. Выбирать надо только качественные пиломатериалы не ниже первого сорта. Во время расчетов следует принимать во внимание, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен быть более 1/250 длины. К примеру, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть большие 2 см. Это максимальное значение, в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв. м нагрузки

Сечения балки 15х15 будет достаточно

Балки следует в обязательном порядке пропитывать современными антисептиками, все места контактов дерева с бетоном или кладочными строительными материалами гидроизолируются. И самое главное – наличие постоянной и эффективной вентиляции пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки

Звукоизоляция

Существующие нормативные акты предписывают, что порог звукоизоляции межэтажных перекрытий не должен превышать 50 дБ. Из физики известно, что чем большую плотность имеет материал, тем лучше он проводит колебания. Звук – это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все утеплительные материалы отлично гасят их, для достижения требуемых нормативов достаточно между этажами делать прослойку из минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Максимальная длина деревянных балок

Пол нельзя настилать на непрочные основания, а пиломатериалы имеют свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, к сожалению, балки не могут использоваться в таких ситуациях. Их разрешается применять при длине пролета не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных. Но оптимальной считается длина 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора значительно возрастает прогиб под собственным весом. В связи с такими особенностями, балки нужно укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: на первом месте нагрузка на квадратный метр, на втором месте удобство укладки теплоизоляционных материалов. Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендованными размерами балок с учетом пролета перекрытия.

Длина балки должна быть не более 5 м

Вид и материалы настила пола

Здесь существует несколько вариантов обустройства, во время выбора конкретного рекомендуется принимать во внимание максимальное количество индивидуальных факторов.

    С черновым полом. Такие конструкции чаще всего используются во время настила покрытий с подогревом. На черновые полы укладывается теплозащита и обогреватель, а только потом настилается финишное покрытие. Они требуют больше финансовых средств и материалов, но отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Выполнение черновой пола в частном доме

В качестве финишных материалов могут использоваться натуральные доски, штучный паркет, ламинат или мягкие покрытия. Но есть и одно ограничение. Если планируются полы с подогревом, то деревянные материалы использовать не стоит по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокую температуру и обязательно растрескаются. Во-вторых, дерево имеет низкую теплопроводность, что ухудшает эффективность подогрева.

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Гидроизоляционные материалы

Их надо применять только при настиле теплых полов с минеральной ватой. Где именно и какая используется гидроизоляция?

    Между потолком первого этажа и минеральной ватой. Вверху скапливается теплый и влажный воздух, надо принимать меры для защиты минеральной ваты от пара. Для того можно использовать как дорогие современные мембраны, так и дешевые полиэтиленовые пленки. От пара они защищают одинаково эффективно, а по стоимости отличаются в разы. Парозащита укладывается на черновой потолок с нахлестом примерно 10 см, все прилегания следует тщательно заклеить специальным скотчем.

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы

Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

Если помещение имеет пол с подогревом, то процесс монтажа еще более усложняется. Между утеплителем и нагревательным элементом есть дополнительное основание. Оно намного усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить до начала работ с полом, надо предвидеть последствия принятых решений.

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

Пошаговая инструкция строительства пола

Для примера мы возьмем сложный вариант – пол, утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50×200 мм, согласно расчетам такие элементы полностью выдерживают плановые нагрузки и имеют запас прочности примерно 40%. Запас обязателен для всех ответственных архитектурных элементов строений, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут применяться современные мембранные покрытия, черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Для работы используются современные материалы

Практический совет. В целях уменьшения стоимости строительства можно для чернового пола использовать плиты ОСП или клееной фанеры, доски б/у одинаковой толщины или различные некондиционные отрезки. Решение следует принимать с учетом личных финансовых возможностей и типа финишного полового покрытия.

Древесина, которая будет использоваться для работы

Шаг 1. Уложите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что в целях уменьшения усилия на прогиб их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Концы балок обязательно обмотайте рубероидом, должно быть не менее двух слоев. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретная марка не имеет значения, все они довольно эффективно справляются со своими задачами, кроме явной контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, значит расстояние по осям балок также 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставлять минвату и исключать появление щелей. Щели нежелательны не только потому, что они становятся причиной потери тепла. Есть еще одна проблема – в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса рассказывать нет смысла.

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания

Концы балок обязательно обмотайте рубероидом

Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам

Есть довольно много способов, опытные строители принимают окончательное решение на месте. Новичкам можно порекомендовать воспользоваться одним из перечисленных методов.

  1. На торцах балок делаются выемки под размеры бревен. Достоинства – балки прочно лежат на стене, дополнительной фиксации во многих случаях не требуется. Недостатки – подрезанные элементы теряют в прочности, для подготовки каждой балки надо терять довольно много времени. Во время расчетов надо принимать во внимание не общую ширину, а только в месте подреза. А там она значительно уменьшается, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
  2. Торцы балок лежат на линии сруба, под них проделываются специальные проемы. Очень простой и проверенный временем метод, универсального применения. Профессиональные строители стараются всегда использовать такой способ монтажа балок перекрытия второго этажа.

Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок

Шаг 2. К нижним плоскостям балок степлером зафиксируйте парозащиту. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки надо обязательно заклеивать скотчем. Мы уже упоминали, что полостью герметичной защиту сделать не удастся, влага в любом случае найдет щели. Но это не значит, что излишне принимать меры по минимизации этого процесса.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Шаг 3. Прибейте снизу к балкам рейки или доски. К ним будет фиксироваться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Сверху реек укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практический совет. Толщина утеплителя рекомендуется не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее укладывать не один слой утеплителя такой толщины, а два по пять сантиметров. За счет этого можно сделать смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

На фото виден пирог пола второго этажа

Очень важно, чтобы минвата не намокала, если дом не имеет крыши, то ее надо защищать пленкой. Мокрый материал не может самостоятельно высохнуть в нише, его необходимо для просушки вынимать. А это не только незапланированные потери времени, но и большое количество непродуктивных отходов. Во время демонтажа мокрая вата легко рвется, некоторые листы необходимо полностью менять новыми. Как правило, такие потери никто не планирует и не учитывает при подсчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина строительных товаров.

Минеральная вата защищается пленкой

Шаг 4. Поверх утеплителя уложите гидрозащиту. Мы уже упоминали, что для этих целей надо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также настилается с нахлестом и фиксируется степлером.

Мембрана фиксируется степлером

Шаг 5. Настилайте черновой пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, а под него требуется сплошное основание. Доски прибивайте плотно, но специально стягивать клиньями нет необходимости. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. В каждую доску надо забивать не менее двух гвоздей с каждой стороны, в противном случае во время эксплуатации они обязательно выгнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината – легкое покрытие приподнимается, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Прибиваются доски чернового пола

Ликвидировать их непросто, нужно полностью снимать ламинат, выравнивать доски чернового пола и перестилать покрытие заново. Как показывает практика, намного выгоднее и экономически и по времени в точности соблюдать рекомендованные технологии, чем потом устранять допущенный брак.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжать строительство фасадных стен. Чистовое покрытые разрешается делать только после окончания монтажа крыши, отделки потолка и стен.

Цены на доски для пола

Видео — Утепление деревянного перекрытия

Видео – Укладка пола по деревянным балкам на втором этаже

Источник статьи: http://pol-exp.com/pol-vtorogo-etazha-po-derevyannym-balkam/

Каркас и конструкция пола

В этом иллюстрированном руководстве представлены схемы, показывающие, как устроен типичный пол с деревянным каркасом, от балок перекрытия до чернового пола и подоконника.

Хотя некоторые этажи построены на плоских бетонных плитах на земле, большинство этажей возвышаются над землей. Фальшполы более эластичны под ногами и обеспечивают доступ к отопительному оборудованию, изоляции, водопроводу, проводке и другому механическому оборудованию.

Фальшпол состоит из деревянного каркаса, соединяющего одну внешнюю стену с другой.Этот каркас может поддерживаться, а может и не поддерживаться промежуточными балками, балками или стенами.

На верхних уровнях дома нижняя сторона каркаса пола обычно служит для подкладки материалов потолка. Потолки обычно строят так же, как полы, только они могут быть выполнены из более легких материалов, потому что они не предназначены для того, чтобы нести те же нагрузки. Схема каркаса фальшпола

© Дон Вандерворт, HomeTips

Что такое балки перекрытия?

Каркас пола состоит в основном из деревянных балок, которые проходят параллельно друг другу через равные промежутки времени.Балки пола обычно имеют размер 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12; потолочные балки обычно 2 на 6 или иногда 2 на 4, если это более старый дом. В некоторых новых домах изготавливаются балки с двутавровыми балками. Балки перекрытия и черновой пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Балки пола, расположенные через равные промежутки времени, охватывают области между опорами, такими как стены, фундамент, балки и балки. Нормальный интервал составляет 16 дюймов «по центру» (от центра к центру), хотя некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма.Размеры и расстояние между балками определяются строительными нормами, основанными на технических требованиях. Коллекторы балок проходят перпендикулярно балкам, закрывая их концы.

Балки соединяются с балками или другими опорами. Они могут стыковаться встык и соединяться фанерными косынками или внахлест. Прочная блокировка или металлическая перемычка предотвращают скручивание балок и помогают равномерно распределять нагрузки.

Где бы ни происходил проем, например, на лестнице, балки по периметру складываются вдвое и закрываются перпендикулярными коллектором.

Каркас пола для лестницы Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2020 | HomeTips

Что такое черновой пол?

Черновой пол служит основанием для отделки пола, а также служит платформой во время строительства. Он может быть сделан из досок, уложенных под прямым углом или по диагонали поперек балок. Или черный пол может быть сделан из фанеры или других панельных изделий, которые укладываются перпендикулярно балкам.

Фанерный черновой пол состоит из панелей, уложенных в шахматном порядке со стыкованными концами и краями; панели прибивают (а иногда также приклеивают строительным клеем) к балкам перекрытия.Схема типовой конструкции пола © HomeTips

Толщина и жесткость чернового пола определяют типы отделочных материалов, которые можно укладывать поверх него. Если ваш дом построен на бетонной плите, плита может служить основанием практически для любого типа пола. Но если в вашем доме черновой пол из фанеры или досок, важно проверить тип и толщину материала, который вы собираетесь использовать, чтобы определить свои ограничения. Например, пол, который немного гибкий или упругий, не подходит для жестких материалов, таких как керамическая плитка и камень, потому что раствор или материалы будут трескаться при движении.

Что такое подоконник?

На уровне фундамента балки перекрытия опираются непосредственно на подоконник, обработанный консервантом, чтобы контакт с фундаментом не приводил к появлению термитов или гниению. Их точная конструкция и соединение со стеновыми стойками зависят от используемого метода обрамления.

Анкерные болты прикрепляют подоконник к верхней части фундаментной стены. © Дон Вандерворт, HomeTips

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Дом со скошенным или провисшим вторым этажом, но первый этаж — уровень

Наклонные и провисающие полы могут быть предупреждением о проблемах конструкции. К счастью, большинство наклонных полов не представляют серьезной опасности, поэтому с ними мало что делается. Если домовладелец заметит, что в доме есть другие предупреждающие признаки возможных структурных проблем, может быть целесообразно дополнительно изучить проблемы, связанные с наклонным полом.

Если второй этаж дома наклонен или провисает, а первый этаж ровный, то есть большая вероятность, что причина не в проблемах с фундаментом, а в других проблемах. Часто причина уклона второго этажа связана с проблемами конструкции, плохой инженерией, прошлой реконструкцией, повреждением водой или проблемами с вредителями, такими как термиты.

При первой диагностике неуровневых вторых этажей рекомендуется сначала измерить, насколько они наклонены или провисают. Это поможет определить серьезность (Прочтите о 5 способах измерения наклонных полов)

Распространенные причины наклонных или провисающих полов второго этажа

Несущая стена удалена или изменена на первом этаже

Если несущая стена снимается на первом этаже, то балки или фермы второго этажа могут упасть в том месте, где была снята несущая стена.Это часто происходит из-за того, что современные домовладельцы хотят иметь более открытую планировку этажа, поэтому они снимают несущую стену, не проверяя, есть ли необходимость в перекрытии или какой-либо другой форме поддержки.

Во-вторых, они выполняют работу без разрешения и могут занизить размер заголовка или не попросить инженера конструктивно определить, что следует делать, когда они удаляют часть стены, чтобы больше открывать комнаты. Иногда стена перемещается (а не удаляется) на несколько футов в том или ином направлении; это может создать чрезмерную нагрузку на каркас второго этажа, балки перекрытия или фермы.

Опорный столб на первом этаже удален или перенесен

Эффект удаления опорной стойки может дать такие же результаты, как и удаление несущей стены. Если опорный столб проходит со второго этажа через первый этаж в дом с проходом (и изолирован от первого этажа), то фундамент или подушка, на которых стоит столб, могут осесть или сместиться.

Трещина опорной балки второго этажа

Если опорная горизонтальная балка, несущая второй этаж (или его часть), треснула или повредилась, она может немного провиснуть или упасть, и второй этаж, опирающийся на балку, также упадет или провиснет.

Прогиб

Прогиб — это естественный изгиб куска дерева, т. Е. Балки перекрытия или балки, с течением времени. Пролет от 12 до 16 футов может иметь естественный прогиб на 1/2 дюйма в течение нескольких лет; что обычно не считается дефектом, а просто естественным процессом.

Естественный прогиб балок второго этажа и опорных балок

Со временем, обычно годами, балки перекрытия и опорные балки будут слегка прогибаться или прогибаться.Если дезертирство заметно превысит норму, тогда возникнут основания для беспокойства.

Недостаточный размер или превышение интервала

Недостаточный размер балок перекрытий, опорных балок или стоек может привести к образованию наклонных полов. Это более вероятно, если модификации или реконструкция производились без соответствующих разрешений. Еще одна проблема, которая возникает, — это слишком большое расстояние между балками пола или фермами для несущей нагрузки.

Повреждение водой и гниль древесины

Ущерб, нанесенный водой в результате штормов, протечек водопровода или крыш, особенно со временем, может привести к гниению, повреждению и порче древесины.Вредители, такие как термиты, также вызывают порчу древесины и могут ослабить самые прочные балки, стойки и балки, создавая провисающие и наклонные полы.

Реконструкция

Если дом был реконструирован, рабочие часто режут, надрезают и сверлят балки, столбики и элементы каркаса. Если это будет сделано неправильно, это может значительно ослабить элементы конструкции каркаса. Сантехники, электрики и подрядчики по вентиляции и кондиционированию воздуха всегда режут, распиливают и надрезают элементы конструкции, которые, если переусердствовать, могут их ослабить.В любое время, пытаясь понять, почему пол наклоняется или проседает, не исключайте причины ремонта.

Если второй этаж наклонен или проседает

  • Проверьте потолки первого этажа на проседание, трещины или повреждения.
  • Проверьте, нет ли прогибов или трещин на стенах первого этажа.
  • Проверить, нет ли трещин в углах окон и дверей на первом этаже.

Итог

Если первый этаж имеет уклон, то, скорее всего, второй этаж будет покатым. Если первый этаж ровный, а второй наклонный, то есть вероятность:

  • Несущие стены модифицируются, перемещаются или удаляются
  • Опорная стойка или балки сняты, изменены или треснуты
  • Балки перекрытия повреждены, занижены или расположены слишком далеко
  • Имеются повреждения водой, вредители (термиты) или порча
  • Возможно, произошла реконструкция без разрешений или ненадлежащего изготовления

В целом, если у второго этажа есть проблемы с уклоном, они могут быть связаны с неудачей при хорошем техническом обслуживании или проектах реконструкции и обычно легче исправляются, чем проблемы с фундаментом.

Дополнительные ресурсы

  • OCE помогает определить, были ли полы наклонными или неровными при постройке дома.

  • Если несущая стена удалена, существуют структурные проблемы и риски, о которых домовладельцы и покупатели должны знать.

  • Наклонные полы часто являются одним из предупреждающих знаков, на которые обращают внимание инженеры-строители при анализе дома.

  • Скрип пола может быть связан с укладкой пола или с осаждением фундамента дома.Другие причины включают …

  • Поселок может нанести ущерб дому, но некоторый поселок можно предотвратить или уменьшить.

  • Не угадайте, наклонный пол или неровный, потому что есть пять быстрых и простых способов измерения.

  • Владельцы домов часто слишком поздно обнаруживают, что их поврежденный фундамент не застрахован.

  • На стенах и потолке появляются трещины. Что они означают и что можно сделать?

  • Если на вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, что нужно искать, чтобы определить, большие они или второстепенные.

Пролетные перекрытия перекрытий для проектов жилищного строительства

Существует ряд факторов, которые следует учитывать при оформлении пола для проекта жилищного строительства, в том числе:

  • Тип используемой древесины.
  • Сорт пиломатериала.
  • Ширина и толщина досок.
  • Расстояние между балками.
  • Груз кладется на пол.
  • Длина пролета балок.

Породы древесины

Различные породы древесины различаются по жесткости и сопротивлению изгибу, причем некоторые породы намного прочнее других.Даже в пределах одного и того же вида сила сильно различается в зависимости от условий произрастания дерева.

Пиломатериалы из медленно растущих деревьев, у которых больше колец роста концевых волокон на дюйм, намного прочнее и плотнее, чем быстрорастущие деревья того же вида.

Прочность обычных пород дерева, используемых для обрамления, включает:

  • Высокая прочность на изгиб: Южная желтая сосна и пихта Дугласа.
  • Средняя прочность на изгиб: Болиголов, ель и красное дерево.
  • Низкая прочность на изгиб: Красный кедр западный, сосна восточная белая и сосна пондероза.

Пиломатериалы Сорт

Сорт пиломатериалов, используемых для изготовления балок, также является фактором, определяющим прочность древесины. Поскольку сучки и другие дефекты ослабляют древесину, пиломатериалы более высоких сортов (обозначенные как чистые, избранные или №1) считаются более прочными, чем пиломатериалы более низких сортов. Однако пиломатериалы более высоких сортов также намного дороже.

Пиломатериалы №2 являются наиболее распространенным выбором для перекрытий перекрытий и других пиломатериалов для обрамления.У него больше узлов и дефектов, чем у более высоких марок, но обычно недостаточно, чтобы вызвать значительную потерю прочности на изгиб.

Пиломатериалы более низкого сорта (обозначенные как № 3, полезные и № 4) часто имеют слишком много крупных сучков или других дефектов, чтобы их можно было использовать для балок перекрытия.

Независимо от сорта пиломатериалов старайтесь выбирать доски с небольшим количеством сучков или дефектов, прямые, с небольшим изгибом по длине края.

По возможности располагайте балки перекрытия так, чтобы любой изгиб доски был обращен вверх, чтобы вес на балке мог их распрямить.Любые крупные сучки, обнаруженные у края доски, также должны быть обращены вверх, чтобы слабая древесина сучка была сжата, а не напряжена.

Размер пиломатериалов

Ширина доски является важным фактором при определении расстояния, на которое может простираться балка перекрытия, она играет гораздо большую роль, чем толщина.

Например, если вы удвоите толщину или количество балок в полу, расстояние между досками увеличится примерно на 25%. Но если вы увеличите ширину досок вдвое, расстояние, которое могут перекрыть балки, увеличится от 80% до 100%, даже если вы используете те же опоры для досок из пиломатериалов.

Нагрузка на пол

Вес пола также является важным фактором при определении размера балки и длины пролета.

Вес строительных материалов (балки, черный пол, пол и потолок) известен как статическая нагрузка и обычно оценивается в 10 фунтов на квадратный фут.

Вы можете рассчитать собственный вес самостоятельно, сложив вес строительных материалов, а затем разделив их на количество квадратных футов, которые будут покрывать материалы.

Вес, который будет помещен на пол, является динамической нагрузкой и включает в себя мебель, людей и все остальное, что вы планируете хранить на полу. Динамические нагрузки колеблются от 30 фунтов на квадратный фут и выше, при этом 40 фунтов являются нормой для большинства жилых комнат и настилов.

Очевидно, что если вы коллекционер пианино или планируете собрать как можно больше людей на свою палубу, вам следует проявить осторожность и увеличить размер балок пола или уменьшить пролет.

Пролет балки

Объединение всех этих факторов дает минимальный размер балок, необходимый для различных типов древесины, сортов пиломатериалов, размеров досок, расстояния между балками и нагрузки, которая будет возложена на пол.

Вы также должны проверить свои местные строительные нормы и правила перед началом строительства и проконсультироваться с инженером-строителем в необычных или экстремальных ситуациях.

Ниже приведена таблица, в которой указаны балки перекрытия минимального размера размером , необходимые для межосевого расстояния 16 ″ и 24 ″ при использовании пиломатериалов № 2 с 10 фунтами на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтами динамической нагрузки.

Сосна желтая
Пихта Дугласа
Редвуд
Тсуга, ель
Кедр западный
Сосна восточная белая
Размер балки 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c.
2 × 6 9 ′ 9 ″ 8 ′ 3 ″ 8 ′ 8 ″ 7 ′ 6 ″ 7 ′ 6 ″ 6 ′ 3 ″
2 × 8 12 ′ 8 ″ 10 ′ 8 ″ 11 ′ 0 ″ 10 ′ 2 ″ 10 ′ 5 ″ 8 ′ 6 ″
2 × 10 16 ′ 0 ″ 13 ′ 0 ″ 14 ′ 6 ″ 12 ′ 4 ″ 12 ′ 9 ″ 10 ′ 5 ″
2 × 12 18 ′ 6 ″ 15 ′ 0 ″ 17 ′ 6 ″ 14 ′ 4 ″ 14 ′ 9 ″ 13 ′ 0 ″

Вы всегда можете использовать пиломатериалы большего размера, меньшее расстояние или меньший пролет; просто не делайте меньше, дальше друг от друга или дольше.Другими словами, лучше проявите осторожность, чем раздвигайте границы.

Дополнительная информация

Общие сведения о перекрытиях перекрытий

Здравый смысл подсказывает, что большие балки перекрытия могут нести большую нагрузку, а расстояние между балками, расположенное ближе друг к другу, также увеличивает несущую способность пола. Но больше не всегда лучше, когда строители строят дом или добавляют пристройку. Например, дополнительные два дюйма вертикального расстояния, когда пол обрамлен балками 2 x 10, а не 2 x 12, могут быть весьма важны.Таким образом, перед строителями стоит задача выбрать балки, которые соответствуют нагрузке, которую они несут, при этом максимально увеличивая пространство.

Расчет грузоподъемности и выбор правильных размеров и расстояния между балками перекрытия — задача более сложная, чем вы можете себе представить, поскольку здесь играет роль множество переменных:

  • Порода древесины
  • Сорт пиломатериала
  • Ширина и толщина досок
  • Расстояние между балками
  • Груз на полу
  • Длина перекрытия балок

Также доступны деревянные балки перекрытий, которые имеют свои собственные требования к размерам и интервалам.

Породы древесины

Различные породы древесины имеют разные прочностные характеристики, причем некоторые из них имеют гораздо более высокую прочность на изгиб, чем другие. В целом, у медленнорастущих видов больше колец роста на дюйм и, следовательно, они значительно сильнее, чем у быстрорастущих деревьев. Это также верно для деревьев одного и того же вида — когда условия вызывают медленный рост, древесина дерева будет прочнее.

Распространенные виды, используемые в строительстве, включают:

  • Сосна южная желтая и пихта Дугласа обладают высокой прочностью на изгиб.
  • Болиголов, ель и красное дерево обладают средней прочностью на изгиб.
  • Кедр красный, сосна восточная и сосна пондероза имеют низкую прочность на изгиб.

Пиломатериал сорт

Чем меньше дефектов содержится в куске пиломатериала, тем он будет прочнее. Пиломатериалы более высоких сортов (чистые, отборные или 1) имеют меньше дефектов и, следовательно, будут прочнее. Распространенный выбор для обрамления строений — пиломатериалы двух сортов. Несмотря на то, что они не такие прочные, как у более высоких сортов, дефектов в пиломатериалах двух сортов обычно недостаточно, чтобы серьезно ослабить доски.Избегайте использования пиломатериалов трех или четырех сортов для каркасных конструкций. Если вы собираете доски вручную, проверьте их на наличие сучков и других недостатков.

Размер пиломатериала

На прочность данной доски балки наиболее сильно влияет ширина доски от верха до низа. Ширина гораздо важнее, чем толщина доски. Например, балка, сделанная из сдвоенных балок 2 x 6, может охватывать расстояние примерно на 25 процентов больше, чем балка 2 x 6, но балка 2 x 12 может охватывать примерно на 80 процентов больше, чем балка 2 x 6, даже если она имеет такое же расстояние. из дерева в виде сдвоенных 2 х 6.

Нагрузка

Пролет балки также зависит от веса пола. Нагрузки на перекрытие описываются двумя измерениями: статическая нагрузка и временная нагрузка.

Собственная нагрузка для жилищного строительства обычно составляет около 10 фунтов на квадратный фут. Статическая нагрузка рассчитывается путем сложения веса строительных материалов и деления на квадратные метры.

Термин «временная нагрузка» относится к общей нагрузке, воспринимаемой полом, включая мебель, людей и другие хранимые предметы.Для жилых полов живая нагрузка обычно составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный фут (psf), хотя это зависит от местоположения в доме. Временные нагрузки первого этажа предъявляют более высокие требования, чем временные нагрузки второго этажа (40 фунтов на квадратный фут против 30 фунтов на квадратный фут). В комнате, используемой исключительно для сна, может потребоваться всего 30 фунтов на квадратный фут, тогда как для пола гаража над подвалом потребуется 50 фунтов на квадратный фут или выше. С другой стороны, на недоступном чердаке живая нагрузка может составлять всего 20 фунтов на квадратный фут.

Таблицы пролетов балок

Пролет балки относится к измерению, покрытому балкой между несущими конструкциями, такими как балки или фундаментные стены. Строители обычно используют предварительно рассчитанные таблицы, чтобы указать им подходящие пролеты балок для каждой породы пиломатериалов, размера и расстояния. Но всегда следует обращаться к местным строительным нормам, поскольку необычные ситуации могут потребовать рекомендаций по разным размерам пролета. Истинные расчеты пролета балок перекрытия могут быть выполнены только инженером-строителем или подрядчиком.

В этой таблице с образцами приведены минимальные размеры балок перекрытия для балок с шагом 16 дюймов и 24 дюйма по центру (oc) для пиломатериалов 2-го сорта с 10 фунтов на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтов временной нагрузки, что типично для обычных жилых помещений. строительство:

Желтая сосна,
Дуглас Пихта
Редвуд
Тсуга, Ель
Красный кедр западный,
Сосна белая восточная
Размер балки 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c.
2 × 6 9 ′ 9 ″ 8 ′ 3 ″ 8 ′ 8 ″ 7 ′ 6 ″ 7 ′ 6 ″ 6 ′ 3 ″
2 × 8 12 ′ 8 ″ 10 ′ 8 ″ 11 ′ 0 ″ 10 ′ 2 ″ 10 ′ 5 ″ 8 ′ 6 ″
2 × 10 16 ′ 0 ″ 13 ′ 0 ″ 14 ′ 6 ″ 12 ′ 4 ″ 12 ′ 9 ″ 10 ′ 5 ″
2 × 12 18 ′ 6 ″ 15 ′ 0 ″ 17 ′ 6 ″ 14 ′ 4 ″ 14 ′ 9 ″ 13 ′ 0 ″

Строители могут регулировать свой выбор размера пиломатериалов и расстояния между ними в зависимости от обстоятельств.Например, если высота помещения является проблемой, они могут выбрать балки меньшего размера и расположить их ближе друг к другу с более коротким пролетом. Или, если требуется большой пролет, например, при обрамлении потолка над комнатой с открытой планировкой, можно выбрать балки большего размера, сделанные из более прочных пород древесины.

Обрамление пола

Подходите к обрамлению пола с правильной планировкой и осторожностью, как и к любым другим столярным работам. Изучение план и отметьте расположение любых лестничных проемов, консольные балки перекрытий, в строительных балках перекрытий и тяжелые нагрузки сверху.Все эти условия важны при определении пола. размещение балок на подоконниках и балках. Никогда не забуду,

«Неспособность планировать — это план провала»

Я считаю, что лучше всего начать с двух плотников обойдите вокруг и сделайте мелом линии на внешней стороне подоконников. В такая же толщина, как и балка по краю, для ускорения процесса укладки пола обрамление. Затем все концы балок пола можно установить на эту линию, исключив необходимость поднять остальную часть балок пола над балкой обода.

Я понимаю, что плотников много кто не согласится с этим методом и предпочтет разместить балку обода первый. Я сделал это в обоих направлениях, и чувствую, затягиваете ли вы только подоконник. гайки вручную этим методом лучший. Особенно на втором этаже, потому что у вас есть 3 1/2 дюйма, чтобы пройтись. вместо 2 дюймов при размещении балок второго этажа.

Планировка каркаса пола

Начинайте укладку балок пола с самого прямого и длинного участка здание имеет. Если есть достаточно времени, и все мужчины все еще могут держать заняты, лучше сначала разметить проемы лестниц, чтобы избежать возможность того, что ученик-плотник обнаружит материал на своем пути.Это не всегда возможно, в этом случае следует приступить к укладке пола. балки на противоположной стороне лестницы.

Подвижные балки перекрытия

Если у вас есть доступ к кости Пети или Ушайке, она может быть лучшим работником для вас когда-либо было, даже небольшой погрузчик с бортовым поворотом или экскаватор с вилами намного лучше чем твоя спина. Материалы для обрамления могут быть очень неудобными, тяжелыми и сложно передвигаться, особенно в грязи. Поскольку вы вынуждены используйте то, что у вас есть, по крайней мере, пусть ваш поставщик пиломатериалов сбросит загрузите в лучшем месте для вашей ситуации.

Расположение и раскатывание балок

После укладки лестницы и консольных балок пола наружу, начинайте обрамление пола с увенчивания и разметки балок перекрытия. Подумайте о ситуация, правша или левша, лучшее направление для катания балки пола и т. д. Расположите балки таким образом, чтобы все они увенчались в том же направлении, достаточно близко к отметке, поэтому все, что вам нужно сделать, это катиться их и прибить на место.

При забивании на конце, где обод балка идет, многие люди вставляют много гвоздей на конце и раскалывают их наружу, это снижает нагрузку на пороги и способствует скрипу пола. который практически невозможно найти и исправить позже.

Посмотрите на рисунок текстуры на балке и соответственно расположите гвозди, один или два хорошо расположенных гвоздя достаточно, так как балка позже будет прибита к подоконнику коробки.

Когда я работаю с серединой, я считаю, что лучше всего ходить по балке, прибивать сторона, противоположная той, где будет соединяться противоположная балка перекрытия. Всегда работайте в том направлении, которое лучше всего подходит мужчине посередине, потому что он будет медленнее всего тащить за собой пневматический пистолет, особенно если его заставляют работать задом наперед.

Всегда помните В плотницком деле небольшое планирование имеет большое значение для большая эффективность, не говоря уже о твоей бедной ноющей спине.

Проем лестницы

Когда вы обрамляете проем лестницы, он должен быть поддерживаются снизу стеной или столбиком в подвале. Всегда есть способ проденьте балку пола через проем, затем повесьте остальные вместо того, чтобы останавливаться на каркасе стен подвала. Обрамление подвала всегда можно сделать после того, как на нем будет крыша.

Прямая лестница с обрамлением


Лестница с ограждением для пола с площадкой

Консольные балки перекрытия с каркасом

Практическое правило для консольных балок перекрытий — правило 2/3.По крайней мере, длина балки в два раза больше, чем длина балки, которая должна быть внутри здания, поскольку выступает наружу. В точке консоли может быть довольно большой вес, поэтому убедитесь, что вы поместили шпильки под балки. Еще одна причина строить с крыши вниз.

При консольном перекрытии перекрытий по любой причине, например, при желобе в дымоходе, в эркере, или кирпичный стоп. Не пытайтесь поставить их именно там, где консоль заканчивается. Вместо этого позвольте им вырваться на пару дюймов, измерьте расстояние от линии, которая была привязана к порогу коробки, разметить и вырезать балки перекрытия из эта линия, и она должна быть красивой и прямой.

Если вы используете эту линию для измерения от, вы также можете спасти себя немного математики, потому что вам не придется вычитать толщину ящика порога. Если предполагается, что это 2 ‘, то отметьте 2’ вместо 22 1/2 «.

Установка порога бокса

После установки балок перекрытия приступайте к установке порога бокса начиная с того же угла, в котором вы начали свой макет. Некоторые плотники хотят, чтобы балка обода сломалась о балку пола, но я в это не верю.На мой взгляд, соединение балок перекрытия — пустая трата времени и древесины.

Это ваш шанс поработать со своим продавцом пиломатериалов, используйте балки которые были слишком изогнуты для использования в качестве балок перекрытия, вы можете надрезать их, чтобы сделать балки легче выпрямить. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных способы крепления элементов каркаса пола в различных ситуациях.

Ленточная балка на пластине порога

Как вы можете видеть на иллюстрации, обод или балка устанавливаются заподлицо с внешней стороной пластины порога.

Каркас перекрытия на стальной балке

На следующем изображении показано соединение балок перекрытия на стальной балке внутри здания. Обратите внимание на то, как поверх стали кладется подоконник. Крепление деревянного подоконника к стали может вызвать затруднения.

Я просто наношу строительный клей на стальную балку, кладу сверху подоконник, затем вбиваю 16 пенни гвоздей по бокам подоконника и плотно пригибаю их к стали, чтобы удерживать на месте, пока клей не высохнет.

Балки пола на стене

Обратите внимание, как балки пола располагаются прямо над стойками снизу, а стойки верхних этажей — в балках.Помимо того, что это правильный способ сделать это по причинам несущей способности, это понравится специалисту по ОВК, сантехнику и электрику.

Каркас пола на деревянной балке


При соединении элементов каркаса пола на деревянной балке не допускайте, чтобы они свисали слишком далеко. Более шести дюймов могло вызвать удар в потолке внизу из-за короны.

Если вам нужно отрезать их, сначала установите их и пройдите вдоль балки, чтобы разрезать балки.

Наконечники для облицовки пола

Накладки на пороги — Затягивайте гайки на пластинах порогов только вручную, защелкивая линии по периметру пластин порогов.

Макет -Начните разметку с самого длинного прямого участка, сначала отметьте лестницу и консоли.

При обрамлении пола — отметьте и увенчайте все балки в одном направлении, чтобы их можно было просто свернуть и прибить.

Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer


Как построить пол для дома: 11 шагов (с изображениями)

На этом изображении показаны меловые линии размером 3 1/2 дюйма для плиты и 2 дюйма для кирпича. .

Первым шагом к устройству пола для дома является прикрепление подоконников к основанию дома.В фундамент по периметру будут вбиты болты в бетон. Вы будете использовать эти болты, чтобы прикрепить подоконник к фундаменту. Плита подоконника должна быть квадратной, даже если фундамент залил не квадратным. Это сделает вашу систему пола квадратной и, мы надеемся, сохранит остальную часть дома ближе к квадрату, когда вы подниметесь на крышу.
Возведение пола в квадратную форму выполняется путем создания «треугольника 345» на вершине фундамента. Цифры обозначают длину в футах, 3 фута 4 фута 5 футов. Чем больше треугольник, тем квадратнее будет ваш пол.Просто удвойте 345, сделав ножки треугольника 6′-8′-10 ‘или больше. Это шаги, чтобы выровнять подоконники в доме без кирпича. Если в вашем доме есть кирпич, вам нужно будет добавить толщину кирпича к 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента:

НАРИСИТЕ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ:

Найдите самую длинную непрерывную фундаментную стену, измерьте и отметьте 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента на каждом конце.

ОТМЕТЬТЕ УГОЛ: Найдите вторую самую длинную стену, которая касается первой стены, отмерьте 3 1/2 дюйма от внешней стороны фундаментной стены и отметьте меловую линию.(Назовите это «Угловая метка». Это отмечает внутренний угол подоконника.)

ОТМЕТКА НА 3 ФУТОВЫХ НОГАХ: От угловой метки отмерьте меловую линию 3 ‘и сделайте отметку на меловой линии. (Назовите это «3-футовой меткой»).

ОТМЕТЬТЕ 4 ФУТОВАЯ НОГИ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на Угловой отметке, измерить стену без меловой линии 4 фута и нарисовать карандашом дугу. Дуга используется, потому что мы еще не знаем, где находится точка дуги для создания квадратной стены.Где-то на дуге будет пересечение, делающее две прямые квадратными.

ОТМЕТЬТЕ 5-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на 3-х футовой метке и сделать дугу через 4-футовую дугу ноги. Пересечение двух дуг — это точка, через которую вы протянете меловую линию, чтобы отметить место подоконника на второй более короткой стене.

НАРИСИТЕ ВТОРОЙ ЛИНИЮ: Попросите кого-нибудь крепко удерживать меловую линию на Угловой отметке, а другой человек протянет другой конец линии к другому концу второй стены (к тому, на котором еще нет линии).Попросите третьего человека встать над пересечением двух дуг, а затем «протянуть» пересечение дуг, убедитесь, что вы прошли полностью вниз по второй стене, чтобы полностью отметить положение пластины подоконника.

После того, как эти две линии будут на фундаменте, вы сможете легко провести измерения
через фундамент к другим стенам фундамента и разметить параллельные линии для других местоположений пластин порога. Постарайтесь установить их на 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента. Эти размеры редко бывают такими же, как планы, потому что бетонные основания не всегда квадратные.

Как найти балки для укладки деревянного пола | Руководства по дому

Балки перекрытий являются основой любого напольного покрытия в вашем доме. Они устанавливаются специально, чтобы поддерживать черновой пол, который затем используется в качестве точки крепления для деревянных полов, ковровых покрытий и даже виниловой или керамической плитки. В случае паркетных полов он монтируется непосредственно на черный пол. При креплении деревянного пола гвозди достаточно длинные, чтобы пробить черновой пол и войти в балки пола.Это положительно соединяет черновой пол и паркетный пол вместе, создавая прочную и прочную основу, которая не требует ухода в течение многих лет.

Воспользуйтесь поисковиком шпилек, чтобы найти балку. Большинство людей используют средство поиска стоек для поиска стоек в гипсокартоне, но тот же принцип применяется при поиске балок в полу. Включите искатель шпилек, поместите его на пол и медленно перемещайте в одном направлении. Когда он обнаружит балку, он издаст звуковой сигнал или мигнет. Отметьте это место и переходите к следующей балке, а затем к балке.

Подденьте молдинг по краям комнаты. Все равно это необходимо сделать до укладки пола. В некоторых случаях вы сможете увидеть балку через щель в черновом полу. Если нет, начните с угла и просверлите небольшое отверстие. Убедитесь, что сверло проникает в пол под углом, который будет перекрыт молдингом при его повторной установке. Если дрель проходит прямо сквозь пол, переместите ее на пару дюймов и просверлите еще одно отверстие. Продолжайте это делать, пока сверло не начнет сверлить твердую древесину.Это балка пола. Балки пола обычно располагаются через каждые 16 дюймов, но в некоторых случаях они будут перекрывать 24 дюйма. Как только вы найдете первое, отмерьте 16 дюймов и просверлите еще одно отверстие. В большинстве случаев вы найдете другую балку. Если вы этого не сделаете, продолжайте перемещать биту через каждые несколько дюймов, пока не дойдете до второй балки. Вторая балка определит, расположены ли они с интервалом в 16 или 24 дюйма. После определения правильного размера отметьте балки на правильном расстоянии друг от друга по всей комнате.

Просверлите небольшое отверстие в черновом полу рядом с балкой, если у вас есть доступ в подвал или в лазарет. Отсюда вы можете измерить размещение балки в дюймах, будь то 16 дюймов или 24 дюйма. После того, как отверстие будет просверлено снизу, непрерывно отмеряйте правильное расстояние в дюймах от этой точки и найдите остальные балки пола сверху. Отметьте их по мере продвижения.

Посветите фонариком под косым углом на черный пол и посмотрите, нет ли блеска на шляпках гвоздей.Все гвозди, удерживающие черновой пол, будут вбиты в балки пола.

Постучите по полу молотком и прислушайтесь к звуку «глухого удара». Начните с угла и коснитесь черного пола. Глухой звук укажет на пространство, а звук глухого удара укажет на наличие балок пола. Как только вы найдете первые две балки, измерьте расстояние между ними, чтобы определить, насколько они разделены. Продолжайте это измерение по полу и отмечайте их по мере продвижения.

Ссылки

Советы

  • Найдите балки с одной стороны комнаты, а затем перейдите к противоположной стороне комнаты.Как только вы найдете два конца балок, вбейте в каждый конец маленькие гвозди и проведите мелом линию между гвоздями. Это даст вам визуальное представление о том, где находится каждая балка.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года.

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *