Сечение провода для розеток в доме. Кабель для розеток. Выбор и прокладка

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками . Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в

Какого сечения должен быть провод для розеток

Наконец-то Вы приняли решение сделать ремонт в своём жилье и, конечно же, Вам придется поменять старую алюминиевую проводку медной, новой, которая будет более надежная. Первым делом Вас должен волновать нюанс относительно сечения кабеля для розеток. Ведь провода должны быть такими прочными, чтобы могли выдержать электротехнику в Вашем доме. А ведь на сегодняшний день электрооборудования в домах достаточно много практически у всех людей, к тому же, каждый из таких приборов потребляет немало электричества. Определитесь, сколько розеток Вам понадобится, чтобы все приборы было комфортно подключать.

Если выбирать материал, из которого изготовлен кабель, то можно выбрать и алюминиевый. Но из меди гораздо прочнее и надежнее, да и стоит он намного дороже.

После того, как Вы разберетесь в вопросах, о которых сказано выше, можете говорить и думать о проводах, их сечениях. Провод из меди, в котором цельный многожильный сердечник, подойдет лучше всего в таком случае, главное, чтобы у него была хорошая виниловая изоляция, что-то вроде ВВГ. Одно точно хорошо, что сегодня на рынке предлагается большое разнообразие таких товаров, поэтому Вам не придется даже тратить много времени ни их поиски. В большинстве случаев, чтобы подключить внутренние розетки, подойдет провод с диаметром сечения 2,5 мм. Если розетки в Вашем доме устанавливаются с заземлением, провода должны быть трехжильными, с точно таким сечением. Для замены проводов, освещающих комнату, диаметр их может быть 1,5 мм кв. Этого Вам вполне хватит.

Какой кабель для квартиры выбрать? Как и где его проложить

Розетки потребляют большее количество электроэнергии (ведь к ним мы подключаем достаточно мощные электроприборы), из-за чего они нагреваются. В связи с этим провода к ним и к комнатному освещению – от разделительной электрокоробки должны прокладываться отдельно.

Если говорить о стационарных электроприборах, у которых достаточно большая мощность, необходимо выбирать сечение кабеля как можно больше и отдельно. Что это за приборы? Речь идет о стиральной машинке, электроплите, микроволновке и т. п. Сечение провода под такие приборы должно быть 4- мм кв. Когда Вы определились с сечением и типом кабеля, перед приобретением внимательно замерьте необходимый метраж для Вашей квартиры. Да, провода в случае небольшой нехватки можно стыковать, но это крайне не желательно. Поэтому лучше пусть будет немного больше, чем не будет хватать.

По рекомендации опытных электриков, лучше брать кабеля больше процентов на десять, по сравнению с Вашими замерами. Так Вы сэкономите себе не только время, но еще и нервы!

Дальше можно перейти к вопросу отсечных автоматов и распределительных коробок (они необходимы по одной на каждое помещение жилья, при этом правильно проводить провода от автомата отсчёта – к каждой распределительной коробке).

Мощность в распределительной коробке

Для подсчета общей мощности, которую нужно подключить к распределительной коробке, нужно сосчитать все электроприборы, из каждой комнаты Вашего дома, планируемые подключаться к электросети. Тогда Вам будет ясно также и то, какое сечение провода требуется покупать. Такой провод Вам необходимо будет проложить в распределительную коробку от распределительного щитка. Если в сумме, мощность электроприборов составляет максимум 3 кВт, Вам с головой хватит провода с сечением 2.5 мм кв. А вот если говорить о кухне, где, как правило, мы используем достаточно мощные электроприборы, провод, прокладываемый от щитка к розетке должен быть с сечением 6 кв. мм.

На самом деле, чтобы производить подобные виды работ, необходим хотя бы минимальный опыт, ведь далеко не каждому под силу подобное занятие! Поэтому, если Вам даже сложно понять какой кабель для квартиры выбрать, не говоря уже о проведении всех работ, наймите профессионального специалиста. Вы, таким образом, предостережете себя от лишних и ненужных хлопот и забот, а еще чего хуже, от серьезных неприятностей.

Таблицы расчета сечения кабеля (по мощности)

Медные жилы, проводов и кабелей

Сечение токопро водящей жилы, кв.мм	Медные жилы, проводов и кабелей
	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В
	ток, А	мощность, кВт	ток, А	мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Алюминивые жилы, проводов и кабелей

Сечение токопро водящей жилы, кв.мм	Алюминивые жилы, проводов и кабелей
	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В
	ток, А	мощность, кВт	ток, А	мощность, кВт
2,5	20	4,4	19	12,5
4	28	6,1	23	15,1
6	36	7,9	30	19,8
10	50	11	39	25,7
16	60	13,2	55	36,3
25	85	18,7	70	46,2
35	100	22	85	56,1
50	135	29,7	110	72,6
70	165	36,3	140	92,4
95	200	44	170	112,2
120	230	50,6	200	132

Сечения кабеля по току

виды проводов, сечение, марка, монтаж электропроводки в жилых и производственных помещениях

Приходит время, когда старая электропроводка в квартире или частном доме приходит в негодность. Причиной тому становится время, которое особенно влияет на алюминиевые кабели. Также причиной возникновения необходимости замены может стать постоянно увеличивающееся количество бытовых приборов, нагружающих домашнюю силовую сеть. При ее обновлении потребуется произвести определенные расчеты, чтобы определить оптимальное сечение провода для розеток. Это необходимо сделать в целях собственной безопасности. О подобных вычислениях и расскажет сегодняшняя статья.

Для чего производятся расчеты сечения и какой кабель выбрать

Материал изготовления проводов играет очень важную роль. Изделия из алюминия обойдутся значительно дешевле, однако стоит понимать, что в этом случае придется приобрести жилы с большим сечением, да и срок службы будет значительно меньше, чем у меди. Именно по этим причинам специалисты советуют использовать более дорогие кабели.

Расчет сечения провода для розеток в квартире важен для нормального функционирования домашней силовой сети, отсутствия нагрева жил в процессе эксплуатации. Слишком тонкие кабели могут не выдержать нагрузки при включении нескольких бытовых приборов. Многие могут сказать, что лучше приобрести провод потолще, однако и здесь есть свои минусы. Избыточная величина сечения влечет за собой бесполезные затраты финансовых средств и сил при монтаже – укладывать их будет значительно сложнее.

Как произвести расчеты сечения: основные правила

Прежде чем приступить к вычислениям, необходимо переписать все данные по потребляемой мощности находящихся в доме электроприборов. При этом нужно высчитать не только общее потребление по квартире, но и тот же показатель по отдельным помещениям. Это необходимо для определения количества линий, которые будут заведены в помещения. Для примера можно взять квартиру на 4 комнаты. В этом случае линии будут распределены следующим образом:

1. Кухонные розетки.
2. Гостиная с установленным в ней домашним кинотеатром, компьютером и акустической системой.
3. Две спальни и прихожая – здесь особой нагрузки на розетки не предполагается.

Нюансы вычислений для различного оборудования

Если при сложении потребляемой мощности приборов, расположенных на одной линии, показатель составил менее 3 кВт, то дальнейшие вычисления можно не производить – в таком случае оптимальным будет применение самого распространенного сечения медного кабеля, равного 2,5 мм². Превышение величины в 3 кВт требует дальнейших расчетов.

Важная информация! Пропускная способность медных и алюминиевых кабелей отличается. В первом случае она составит 10 А/мм, во втором 8 А/мм. Эти данные необходимы при расчетах сечения провода под розетки.

Вычисления площади сечения кабеля на примере максимально оборудованной кухни

Исходя из того, что в помещении находится много разнообразной техники, следует понимать – провода будут более толстыми, нежели те, которые подходят к гостиной. Кухня оборудована следующими устройствами (с указанием мощности в Вт):

• тостер – 1000;
• кофеварка – 1000;
• электрочайник – 1000;
• духовой шкаф – 1500;
• электроплита – 2500;
• холодильник — 500;
• СВЧ-печь – 750.

Теперь следует понять, какое сечение провода для розеток потребуется. Для этого складываем показатели мощности и делим полученное значение на напряжение сети. Получим 8250/220=37,5 А. Это и будет потребляемая приборами сила тока.

Теперь выбираем материал изготовления проводника. При использовании меди производим следующие вычисления: добавляем запас в виде 5 А, после чего получаем (37,5 + 5)/10 = 42,5/10 = 4,25. Это означает, что ответом на вопрос, какого сечения должен быть провод для розеток при такой нагрузке, будет 4,5 мм².

Оборудование силового распределительного шкафа

Для правильного расчета параметров защитной автоматики понадобится не только потребляемая мощность бытовых электроприборов, но и освещения, которое должно быть запитано от одной или двух отдельных групп. Чаще всего это разделение квартиры на линии «спальня/кухня/прихожая» и «гостиная/детская/ванна/санузел». Здесь с кабелями все достаточно просто. В современных домах редко можно встретить галогеновое освещение с повышенной потребляемой мощностью – сегодня чаще используются светодиоды. Поэтому если вопрос, какого сечения провод нужен для розеток, важен, то с лампами все элементарно. Чаще всего для линий освещения используется медный кабель в полтора квадрата.

Маркировки кабелей, используемых в домашних силовых сетях

Приобретая кабель, необходимо обратить внимание на его изоляцию. Определить ее состав визуально не представляется возможным, однако все параметры можно узнать из маркировки, которая состоит из нескольких букв и цифр, указывающих на количество жил и сечение провода. Для розетки лучшим вариантом будет 3 × 2,5. А вот на буквенных обозначениях стоит остановиться подробнее.

ВВГ – поливинилхлоридная изоляция в 2 слоя. Такой медный провод отлично подойдет для розетки, однако следует помнить, что возможности к самостоятельному затуханию у него нет.

ВВГнг – тот же кабель, но уже в негорючей изоляции, о чем и говорят 2 последние литеры.

ВВГнг-LS – негорючий кабель в поливинилхлориде, который не распространяет едкого дыма при воздействии высоких температур. Часто применяется в дошкольных и других учебных заведениях.

Литера NYM обозначает более дорогостоящую разновидность ВВГнг германского производства.

Если перед перечисленными маркировками расположена буква «А» (АВВГ, АВВГнг), это означает, что жилы кабеля изготовлены из алюминия.

Последствия неправильного выбора сечения провода для розетки

Если проигнорировать детальные расчеты данного параметра, можно впоследствии очень сильно пожалеть об этом. В результате подобных действий люди лишаются своего имущества, а иногда и жизни. Конечно, многое зависит от защитной автоматики, располагаемой во вводном распределительном шкафу, однако вряд ли человек, который не уделяет должного внимания толщине кабеля, сможет правильно подобрать оборудование аварийного отключения.

Слишком малое сечение провода для розетки при высокой нагрузке приводит к его нагреву. Последствием дальнейшей эксплуатации становится воспламенение кабеля, в результате чего изоляция выгорает и происходит короткое замыкание. Чаще всего к этому времени квартира уже охвачена огнем, поэтому сработавший автомат ничего не решает. Если перегородки в доме деревянные, достаточно 2-3 минут, чтобы все здание полыхало. И не факт, что подобного не случится ночью, когда все спят. В подобных случаях редко кому удается выбраться наружу.

Добавляет опасности и корпусная мебель. При воспламенении кабеля даже в бетонных перегородках уровня повышения температуры вполне достаточно, чтобы загорелись обои, а следом и шкаф, который установлен вплотную к стене. О ядовитом дыме от полыхающего ДСП можно не говорить.

Выводы по изложенной информации

Несмотря на то что человек сегодня не представляет жизни без электричества, его можно назвать довольно опасным. Но это утверждение верно только при неправильном подходе к его использованию. Какое сечение провода для розеток будет выбрано, решать домашнему мастеру. Главное – чтобы были произведены все необходимые расчеты, и кабель не оказался тоньше, чем требуется. Если посмотреть с этой стороны, то более толстые провода хотя и сложны в монтаже, но обеспечивают надежную подачу напряжения, исключая опасность перегрева и воспламенения.

Кабель какого сечения прокладывают к розеткам? | ЭлектроАС

Дата: 17 января, 2013 | Рубрика: Вопросы и Ответы
Метки: Прокладка кабеля, Сечение кабеля

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Ирбек
Какого сечения должен быть проложен кабель, подходящий к розеткам и выключателям? В нашем случае, и к розеткам и к выключателям подходит кабель ВВГнг 3х1,5. Электрик компании-застройщика уверяет, что к розеткам от распаечных коробок протянут отдельный кабель и его достаточно, добавляя, что они не шлейфом проложены. Может все-таки ВВГнг 3х2,5 для розеток? И какой документ это регламентирует?

Ответ:
В последнее время всё чаще стали поступать жалобы жильцов новостроек на то, что застройщики прокладывают электропроводку в квартирах кабелем сечением жил не более 1,5 мм2. Таким образом застройщики минимизируют свои расходы, повышая тем самым свои доходы, ведь стоимость квадратных метров от этих манипуляций не уменьшается, так как они по факту прокладывают кабельные линии. И всё на законных основаниях! В ПУЭ, п. 7.1.34. дословно сказано, что в жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Из приведённой таблицы мы видим, что наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов для групповых сетей в жилых зданиях, к которым относятся розеточные групповые линии, составляет не менее 1,5 мм2. Здесь необходимо отметить, что при проектировании систем электроснабжения квартир, застройщик намеренно занижает расчетные значения розеточных линий, так сказать эконом вариант.

Но есть одно НО!
На основании требований ПУЭ, таблица 1.3.4., групповые розеточные линии, проложенные кабелем сечением жил проводников 1,5 мм2, должны быть защищены автоматическим выключателем номиналом не более 10 А, соответственно к данным розеткам нельзя будет подключать мощные бытовые приборы, такие как утюг, обогреватель, стиральную и посудомоечную машину, моющий пылесос и другие жизненно важные и необходимые в быту электроприборы. А если учесть, что на одной групповой розеточной линии устанавливают по 3-4 блока из 3-4 розеток, то ответ очевиден, отключение автоматического выключателя от перегрузки обеспечено, даже к «гадалке не ходи».

В процессе эксплуатации кабельных линий на предельно допустимых токовых нагрузках, изоляция кабеля подвергается ускоренному старению, тем самым превращая электропроводку в мину замедленного действия. На основании ГОСТ Р 53769-2010, п. 5.2.6., срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет. Но после таких экстремальных истязаний кабельных линий, срок службы уменьшается с геометрической прогрессией. Никто не может дать гарантий, что кабельные линий смогут прослужить месяц, два или три, не говоря уже о годах и десятилетиях эксплуатации.

В этом деле присутствует ещё один немаловажный факт, на который необходимо обратить пристальное внимание! Производители кабельной продукции умышленно занижают сечение жил проводников до минимально допустимых размеров, а в некоторых случаях вообще игнорируют требования ГОСТ 22483-77 и штампуют кабельную продукцию сечением жил проводников с заведомо меньшими предельно допустимыми размерами, экономя не только на металле, но и на изоляции проводников.

Скептики могут сказать, что расчёты неверны, и кабель сечением 1,5 мм2 может выдерживать допустимый длительный ток до 19,5 А. Чтобы убедится в опасности таких суждений, привожу расчёты на основании требований ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

В соответствии с таблицей 19, ГОСТ Р 53769-2010, допустимые токовые нагрузки для многожильных кабелей с медными жилами сечением 1,5 мм2 составят не более 21 А. Это значение должно быть умножено на поправочный коэффициент в зависимости от нормируемой температуры из таблицы 1.3.3. ПУЭ, он составляет 0,88:

21 х 0,88 = 18,48 А

В соответствии с ГОСТ Р 53769-2010, п. 10.9., допустимые токовые нагрузки кабелей в аварийном режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19 на коэффициент 1,16:

18, 48 х 1,16 = 21,44 А

Для того чтобы определить минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель, необходимо ознакомиться с времятоковой характеристикой на автоматический выключатель. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока автоматического выключателя. Если на кабель сечением жил проводников 1,5 мм2 установить автоматический выключатель номиналом 16 А, то минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель составит:

16 х 1,45 = 23,2 А

Необходимо отметить, что время срабатывания аппарата защиты может достигать до 1 часа. Как мы видим из приведённых расчётов, аппарат защиты будет долгое время включен, пропуская по кабелю ток, превышающий допустимые токовые нагрузки в аварийном режиме перегрузки. Из этого следует, что запрещено устанавливать автоматические выключатели номиналом 16 А на кабель сечением жил проводов 1,5 мм2.

Картина маслом!
Получается, что застройщик на стадии строительства не удосуживается оформлять документацию на земельные участки, не привлекает к проектным работам квалифицированных специалистов, занижает марку бетона и раствора, привлекает к строительным работам «землекопов», завышает допустимую расчётную этажность здания, экономит на трубах и кабеле, и так далее. А результат в итоге один – повсеместные пожары и обрушения конструкций жилых зданий с большим количеством погибших и пострадавших. И всё это происходит из-за того, что одни безнаказанно воруют, а другие за откаты принимают аварийные здания в эксплуатацию.

Подключение духового шкафа к электросети

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

• 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

• обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

• вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

• диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

Розетка для духовки

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

• духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

• розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

• в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Подключение вилки духового шкафа

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

Подключение к электросети мощной духовки 

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

• медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

• розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)

• диффавтомат 32А

• провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Здесь уже однозначно необходимо прокладывать отдельную линию от электрощита до места установки духовки.

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”. 

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

• фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

• нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

• жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

Подключение от одного кабеля варочной поверхности и духового шкафа

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

• духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

• кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Грубо говоря, автомат в распредщитке нужно выбирать не по нагрузке приборов, а по фактическому сечению существующего кабеля!

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Статьи по теме

Какое сечение кабеля лучше всего провести на кухню под розетки?

Ответ вот здесь vk. cc/6iuaEn (убери пробел)

Для обычной розетки 1.5 пойдет

На розетки 2.5 квадрата под плиту не менее 4 квадратов

2,5 мм2, под плиту — 4мм2

Не менее чем 2.5, т. к. на кухне обычно включают мощные приборы — тостеры, микроволновки с грилем и конвекцией, эл. чайники, эл. плиты и т. д. На свет 1.5 можно . На розетки не силовые 2.5. На силовые типа плиты 4 квадрата и более. Имеется в виду медный кабель естественно.

Розетка — 3 х 2,5 мм2, плита — 3 х 4 мм2( можно и 6 мм2) Кабель для плиты тянуть единым проводом от щитка. Медный провод. Свет ( лампочки) — 1,5 мм2

Сначала надо продумать, какая нагрузка будет на электросеть. Итак, если включать одновременно все потребители : 1. эл. чайник — 2 квт (короткое время работы) 2. стиральная машина — 2 квт (в недолгом режиме нагрева) 3. микроволновая печь — 1 квт 4. посудомоечная машина — 2 квт (в кратковременном режиме нагрева ) 5. электроплита (7 квт, если включён жарочный шкаф и все конфорки на полную мощность) Итого, на кухне примерно максимально потребляемая мощность от розетки составит кратковременно до 14 квт. Это по закону Ома равно 14000:220=примерно 63 ампера. Конечно, столько не потребляют, обычно работает один-два потребителя и то, в экономичном режиме, но всё-таки лучше подключить кабелем нормального сечения. Какое же нужно сечение кабеля? Смотрим по таблице: общий ввод 10 квадратов. Но обычно на кухне две=три розетки. Например, две по пять квадратов, три по четыре квадрата, и обязательно специальная розетка на 40-50 ампер для электроплиты. А для других потребителей (эл. чайник, миковолновая печь и т. п.) достаточно двух — трёх стандартных розеток по 3600 вт каждая.

2.5 медный многожильный кабель, если возьмете 1 жильный то при том же сечение он будет вытягивать меньшую нагрузку без нагрева

на одну розетку минимум медной многожилки по ПУЭ — 2,5 кв мм на блок розеток (а на кухне над рабочей поверхностью принято ставить минимум 2 блока по 3..5 розеток в каждом) — надо уже 6 кв мм (и это уже с учетом коэффициента одновременности) на парную розетку над холодильником (для холодильника и может телевизора или микроволновки) — хватит 2,5 кв мм такую же парную можно сделать для насоса накопителя фильтровальной системы и электроподжига газовой плиты, но лучше разнести для электроплиты или электродуховки — надо от 4 до 6 кв мм выделенной линии на индивидуальный автомат (скорее даже УЗО+ВА или ДА) кондиционер — 2.5 кв мм, одиночная розетка на выделенной линии на свой автомат

на любой розетке написан максимальный ток, вот по нему и провод подбирай, исходя из принципа один кабель — одна розетка

Зависит от того, когда вы собираетесь экономить и когда платить . Можете сэкономить сейчас, при монтаже проводки. Тогда заплатите потом, при аварийной замене, стоимость новой проводки+стоимость разрушения стены+стоимость замазывания дырок+доплата за срочность+убитое настроение (так как произойдёт это на праздник) +лечение дырки в голове, которую вполне справедливо проедят родственники (или не дай бог-жена, грызть будет пожизненно). Можете заплатить сейчас, например : 1) проложить 6 мм кв от щита до кухни, обустроить щиток (коробку) с дополнительными автоматами на кухне, развести от щитка к потребителям по кухне провода нужным сечением 2) провести каждую розетку от щитка с автоматами отдельной линией, индивидуальным проводом — и пользоваться таким всю жизнь, сэкономив на на аварийных ремонтах, пожаре и лечении нервов. Ваш выбор. Ваши последствия.