диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

• Уровень,
• Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
• Зубило,
• Молоток,
• Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
• Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1. Выключаем свет в щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода.
5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют ‘Экономитель энергии Electricity Saving Box’. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича, бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников. Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене. Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали.

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — сохрани на стену!

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Очень часто в квартирах  при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Гипсокартонные конструкции заняли достаточно серьезные позиции как в квартирном строительстве, так и в промышленном. Вместо кирпича часто изготавливают перегородки из гипсокартона. Плохо это или хорошо решать каждому для себя. Лично мне они не очень нравятся в жилых помещениях.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников. А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.

Для того, что бы установить подрозетники, нам необходимо приготовить следующие инструменты

• коронка по гипсокартону – без нее нам будет трудно сделать аккуратные отверстия. Можно использовать коронки по дереву и по металлу. И первые и вторые хорошо справляются с поставленной задачей. Диаметр коронки для установки подрозетника нам потребуется на 68 мм.
• линейка – для разметки расстояний между центрами подрозетников.
• уровень – необходим для того, что бы мы могли установить наши подрозетники горизонтально или вертикально. Если нам требуется установить много подрозетников и есть желание начертить один уровень для всех, например, для розеток на высоте 300 мм, устанавливаем лазерный уровень и делаем отметки по всему периметру, в итоге подрозетники будут установлены одинаково.
• карандаш – куда же без него, нам же нужно чем то на стенах рисовать.
• строительный пылесос – работа с ним будет не пыльной, а гипсовая пыль это не самое приятное в нашей жизни, да и работать в чистоте намного приятнее.

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены – это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L – расстояние от стены до центра группы подрозетников

h – высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

1. Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
2. Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем – 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
3. Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева – отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше – это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Установка подрозетников в гипсокартон

Разметку мы произвели. Сделать ее необходимо очень аккуратно, а с учетом того, что стена у нас гипсокартонная, сделать это будет очень просто, представьте что вы рисуете на бумаге.

Приступаем к изготовлению отверстий для подрозетника

1. Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все достаточно точно – можно предварительно по крестикам просверлить отверстия, взяв сверло с меньшим диаметром. В коронках обычно устанавливается сверло диаметром 6 мм. Значит нам нужно взять диаметром 3 – 4 мм и немного облегчить себе задачу.
2. Теперь берем дрель или шуруповерт с предварительно установленной коронкой. Аккуратно устанавливаем центровочное сверло в отверстие и, слегка нажимая короним отверстие. Не стоит делать это с высокими оборотами и сильным нажимом, гипсокартон и без того коронится очень хорошо, а при правильном подходе отверстия получаются качественными и не смещаются от центровочных отверстий.
3. Отверстия мы сделали, остался последний подготовительный штрих. Если вы рассмотрите подрозетник для гипсокартона внимательно, то увидите бортик по краю подрозетника. Он после установки на пол миллиметра будет выступать над плоскостью гипсокартона и отделочникам будет не очень удобно шпаклевать стену. Берем канцелярский нож и очень аккуратно снимаем фаску с отверстий. Попробуйте сначала на одном отверстии и периодически примеряйте подрозетник. Нам нужно добиться того, чтобы бортик стал в плоскость с листом гипсокартона. Добившись положительного результата, проделываем это со всеми отверстиями и вставляем все подрозетники в отверстия.
4. Выводим все провода из подготовленных отверстий. Пробиваем в подрозетниках отверстия для ввода кабеля. Заводим кабель в подрозетник и устанавливаем его.
5. В процессе установки подрозетников обращаем внимание на то, что прижимные лапки должны находиться сверху и снизу. Поочередно выставляем подрозетник ровно и закручиваем винты, прижимающие подрозетник к гипсокартону. Проделываем эту операцию со всеми подрозетниками.

Вот и все. Наши подрозетники установлены. Если требуется расключение в подрозетниках без рапределительных коробок, то делаем расключение и устанавливаем фурнитуру. Если же расключение у вас происходит в распределительных коробках, делайте их правильно.

Распределительные коробки так же можно устанавливать в гипсокартонные стены. Как сделать качественное расключение, а так же как установить распределительную коробку в гипсокартонную перегородку вы можете прочитать в наших статьях. Теперь же давайте остановимся на важных моментах в установке подрозетников в гипсокартонную стену

1. В процессе разметки следует обращать внимание на то, чтобы отверстия не попали на металлические направляющие. Лучше всего будет заранее обговорить с монтажниками, которые будут устанавливать перегородки, чтобы перегородки устанавливались с учетом расположения подрозетников. Адекватные и грамотные отделочники всегда идут навстречу и работы выполняются быстро и качественно.
2. От разметки в первую очередь зависит то, как потом будет выглядеть ваша рамка с розетками. Старайтесь соблюдать горизонталь и вертикаль.  Всю разметку, как и последующие работы нужно проводить аккуратно и точно и тогда одно в след за другим, все будет аккуратно, просто и красиво.
3. Выбирайте качественные подрозетники, установка их проста. Хоть и не увидите вы больше этот подрозетник никогда после установки розетки, но установочные изделия должны быть качественными, как и вся электропроводка.
4. Затягивая прижимающие винты не прикладывайте чрезмерных усилий, сильно перетянув их, вы можете сломать гипсокартонный лист и установить в него подрозетник будет очень сложно.

На этом мы закончим статью об установке подрозетников в гипсокартонную стену. Проделать такую работу под силу любому мужчине, главное делать все аккуратно и не торопясь!

Подрозетники для гипсокартона — особенности установки

Виды подрозетников для ГКЛ с металлическим и деревянным каркасом. Тонкости создания отверстия для установки коробки в поверхность, соблюдение расстояния по СНИПу. Монтаж коробки и розетки, советы мастеров.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 206
Источник: https://elektrika.expert/rozetki/podrozetnik-dlja-gipsokartona.html

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 265
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Особенности

Проведение ремонтных работ неразрывно связано с технологиями, которые имеются в настоящий момент. Если ранее для изменения планировки возводили кирпичные стены или создавали перегородки из фанеры, то теперь есть более удобное решение. Использование гипсокартона позволило решить массу проблем и сделать ремонт быстрым, удобным и посильным даже новичку. Отличительной такого материала является его прочность и в то же время легкость. В зависимости от размеров простенка или новой конструкции может понадобиться от одного листа ГКЛ, до нескольких.

Размеры гипсокартона довольно большие, потому часто одним листом можно зашить одну стену, а вторым другую. Благодаря этому экономиться материал, значительно сокращается время на работу. Для того чтобы листы крепко держались, а стена ничем не отличалась от капитальной, создается основа из металлических профилей. Конструкция ее может быть самой разнообразной, что позволяет воплотить любые фантазии хозяина помещения.

Удобство гипсокартона и его безопасность позволяют использовать материал в любых помещениях: в ванной, кухне, гостиной, спальне и даже в детской. Для того чтобы стена выполняла фукциональную роль, кроме разделения пространства в помещении, можно внутри предусмотреть прокладку проводки, установить выключатель, розетку или подсветку. Если в дополнительных выключателях часто не бывает нужды, то розетки лишними в доме не бывают.

Чтобы установить розетки в стенах из гипсокартона важно правильно подобрать для них подрозетники. Именно этот элемент будет наиболее важным в процессе монтажа. От правильности выбора зависит безопасность использования всех электроприборов. Правильно смонтировав необходимое оборудование можно защитить жилье от возможности возникновения пожара или короткого замыкания.

Традиционными считаются подрозетники круглой формы, однако есть и другие варианты, выбор которых зависит от конкретной ситуации. Коробки квадратной и прямоугольной формы ставятся, если внутри будет происходить дополнительное распределение проводов. Такая особенность связана с увеличением пространства в коробке, где могут поместиться все необходимые провода.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 2378
Источник: https://stroy-podskazka.ru/otdelochnye-materialy/gipsokarton/podrozetniki/

Размеры подрозетников для гипсокартона

Прежде чем приступать к описанию процесса монтажа, имеет смысл разобраться в особенностях продукции. Сразу отметим, что обычный подрозетник не подойдёт для установки в гипсокартонные перегородки, здесь применяется только определённый вид продукции, предназначенный для таких случаев. Среди зарекомендовавших себя производителей, можно выделить такие бренды:

• — Hegel;
• — Schneider Electric;
• — Legrand;
• — IEK;
• — Kaiser.

Данная продукция классифицируется по глубине посадки и внешнему диаметру. Эти параметры маркируются как H и d2 соответственно. Стандартный диаметр подрозетника для гипсокартона – 68 мм. Помимо этого, в продаже имеются модели с внешним диаметром 60, 64, 65, 70 и 75 миллиметров.

Если говорить о глубине посадки, то здесь можно встретить такие размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 миллиметра. Обратите внимание, что в продаже можно встретить изделия с нестандартными посадочными габаритами, но это скорее исключение из правил, чем норма.

Выбираются подрозетники индивидуально, в зависимости от места монтажа. Если есть возможность, и толщина перегородки позволяет, рекомендуем выбирать модели с глубиной посадки 60-62 мм. Такие конструкции гораздо удобнее при расключении проводки, особенно если схема исключает установку распределительных коробок. В этом случае, провода расключаются в подрозетнике, поэтому каждый лишний миллиметр будет играть решающую роль.

Кроме того, в изделиях с большой глубиной посадки намного проще выполнить соединение проводов и монтаж электрооборудования.

В сегодняшней статье для примера я буду использовать подрозетники для гипсокартона Schneider Electric модификации IMT35150. Данные изделия обладают стандартным внешним диаметром (68 мм), глубина посадки составляет 45 миллиметров.

Корпус подрозетника Schneider Electric IMT35150 выполнен из негорючего пластика. Здесь используется комбинированный материал полипропилен + антипирен, который способен выдерживать температуру до 850°C. Корпус достаточно прочный, оснащён широким передним кантом. Имеются заглушки различного диаметра, предназначенные для ввода проводов любого сечения.

Для фиксации подрозетника в перегородке, используются две металлические лапки. Использование металлических фиксаторов обеспечивает большую площадь сцепления с поверхностью, гипсокартонное покрытие при этом не повреждается. Для фиксации лапок, применяются винтовые саморезы, которые при закручивании, надёжно прижимают коробку к поверхности.

Для разнообразия рассмотрим еще польские подрозетники для гипсокартона фирмы Pawbol Euproduct. Пластик на ощупь очень плотный и надежный. Только здесь используются тонкие металлические лапки (похожие на усики), фиксирующиеся стопорами из пластика.

Обратите внимание, что в обеих модификациях крепёжные лапки не выступают за внешние габариты подрозетника. Это значительно упрощает процесс монтажа.

Когда коробка установлена на посадочное место, закручивающиеся винты срывают пластиковый стопор, выводя фиксаторы за границы подрозетника. Отметим, что Pawbol Euproduct оснащаются крепёжными винтами с мелкими и неглубокими шлицами, что вызывает некоторые трудности в процессе монтажа.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3172
Источник: https://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/ustanovka-podrozetnikov-v-gipsokarton.html

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 849
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 610
Источник: https://gipsokart.ru/3-varianta-ustanovit-podrozetnik-v-peregorodku-iz-gipsokartona

Подготовка стен

Гипсокартонные стены стали популярны в начале 90-х годов благодаря тому, что они существенно сокращают время ремонта и стоимость материала при ремонте в старых домах с неровными стенами без возможности хорошо выровнять их сыпучими материалами.

Гипсокартон можно установить на профилях, имеющих 5 сантиметров в ширину, что оставляет за ними свободное пространство под другие необходимые материалы (например, утеплитель, звукоизоляция и прочее), а также свободное место на разводку проводов. Монтажные коробочки (подрозетники) и коронка стали неотъемлемой частью таких ремонтов.

Если говорить о прокладке электрокабелей, то (в случае, если вы в электрике разбираетесь плохо) лучше всего пригласить специалиста, так как из-за некачественной прокладки кабелей может случится короткое замыкание, которое приведет к пожару.

Следует покупать подрозетники совместно с покупкой гипсокартона – таким образом, можно сэкономить время и сразу подобрать необходимые для строительных работ монтажные коробки.

Обычный гипсокартон является легко возгораемым материалом. Исключение составляют только специальные листы гипсокартона, которые являются пожаростойкими (они обычно отличаются окраской в розовый или красный цвет, а также обладают специальной маркировкой). Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности.

Выбирая розетку под всю конструкцию, стоит рассматривать только те варианты, у которых ободок самой розетки является металлическим. При критически высоком напряжении ток пройдет по металлу, сработает защита предохранителя в щитке и произойдет отключение электроэнергии, что позволит избежать нежелательных последствий.

Монтажные коробки делятся на две

• распределительные;
• установочные.

Распределительные служат для соединения проводов, так как соединения должны быть изолированы не только изолентой, но и коробкой.

Установочные коробки – это те, к которым крепятся розетки и выключатели. Но ввиду своих свойств, они могут выполнять роль распределительных коробок. Желательно ставить глубокие изделия.

Если профиль не металлический, а деревянный (или у вас деревянный дом), то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические (с соответствующем уровнем защиты).

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3111
Источник: https://dekoriko.ru/otdelochnye-materialy/gipsokarton/podrozetniki/

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 559
Источник: http://zametkielectrika.ru/vybor-razmetka-i-montazh-bloka-podrozetnikov-v-gipsokarton/

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1135
Источник: https://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 889
Источник: http://zametkielectrika.ru/vybor-razmetka-i-montazh-bloka-podrozetnikov-v-gipsokarton/

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Блок: 5/15 | Кол-во символов: 1107
Источник: https://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2556
Источник: http://zametkielectrika.ru/vybor-razmetka-i-montazh-bloka-podrozetnikov-v-gipsokarton/

Следующие этапы – установка розеток или выключателей

Установка розетки или выключателя не займет много времени, если эта работа проводилась ранее. Если же человек никогда не видел розетки со снятой планкой, тогда не стоит браться за это дело в одиночку,лучше позвать мастера.

В розетке со снятой планкой есть заводы для проводов. Перед этим провода оголяются на 1-1.5 см. Все «волоски» надо скрутить в единый стержень и каждый проводок завести в паз. Сверху на пазе есть маленький шуруп. Он держит провод. Его закручивают. Работу делают аккуратно. Надо следить за тем, чтобы проводки не соприкасались. В некоторых случаях необходима изоляция.

После подсоединения проводков розетку устанавливают в подрозетник. По бокам есть распорные «ушки». Вкручивая шуруп, они расходятся в стороны. Таким образом розетку фиксируют в коробке. Также нужно следить за ровностью устанавливаемой точки. Когда ушки расходятся в стороны, розетка может стать криво, поэтому делают это не спеша и поочередно. Немного закрутив один шуруп, потом другой. И так пока фиксация не будет крепкой.

Выключатель устанавливают, только если есть опыт. Существует много видов выключателей, которые отличаются методом установки.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1192
Источник: https://elektrika.expert/rozetki/podrozetnik-dlja-gipsokartona.html

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 762
Источник: https://xn--e1agfbb6an8f.org/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

Провода заводятся прямо в подрозетник, но заводская изоляция должна заканчиваться непосредственно внутри коробочки – это требование пожарной безопасности.

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 4955
Источник: https://dekoriko.ru/otdelochnye-materialy/gipsokarton/podrozetniki/

Производители

Планируя установку розетки в гипсокартонной стене важнее всего позаботиться о безопасности всей конструкции и самого жилого помещения. В связи с тем, что ГКЛ являются горючим материалом, то нужно максимально внимательно подбирать для него внутреннее оборудование, подрозетники и провода.

Для получения должного результата лучше всего покупать детали известных фирм, одной из которых является Schneider Electric.

Продукция Schneider Electric является одним из лучших подрезетников, который устанавливают в гипсокартон. Он обладает степенью пылевлагозащиты IP20. Такие коробки имеют уникальную конструкцию, что облегчает ее монтаж. Материалы обладают высоким качеством, потому срок службы очень большой.

Система крепления к стене изнутри представляет собой специальные монтажные лапки, в которых есть винт со специальной резьбой. Такое нововведение позволяет сделать установку максимально быстрой.

Особенностью коробки является и наличие четырех выступов, которые в момент

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию:

Оценка: 4.3 (8 голосов)

Смотрите так же другие статьи

нормы и правила установки, способы монтажа, устройство

Розетка является не только обязательным функциональным элементом электропроводки, который служит для подключения различных электробытовых приборов, но еще и немаловажной деталью интерьера. Работа и ее аккуратный вид во многом зависят от грамотности выполнения установки подрозетников. Чтобы выполнить правильный монтаж, нужно учесть некоторые нюансы в работе. Прежде всего, нужно знать глубину подрозетников.

Виды подрозетников

Коробка для розетки выбирается на основе того, из какого материала изготовлена стена, в которую его будут помещать. Поэтому бывают следующие виды изделий:

1. Коробки, предназначенные для установки в кирпичные, бетонные, и газобетонные стены, их крепят с помощью строительного раствора.
2. Для стен из гипсокартона, фанеры они имеют специальные крепежные конструкции, которые предназначены для установки в стене.
3. Подрозетники для проводов в стандартном исполнении круглые, но есть овальные и квадратные изделия. Глубина подрозетника важна тем, что позволяет уложить внутрь него необходимый запас проводов.

Во время установки необходимо подобрать правильно размер коробок. Стандартный размер этого изделия 45 на 68 мм, а глубина подрозетника, соответственно, будет 40 на 65 мм.

Самые популярные и безопасные коробки изготовлены из специального диэлектрического пластика. Их используют во всех видах конструкций, кроме деревянных. Для таких построек предназначены подрозетники из металла.

Начинается работа с разметки поверхности, после этого необходимо сделать отверстие для подрозетника. В бетонные и кирпичные конструкции коробки для розеток крепятся при помощи раствора из гипса или цемента. Следовательно, необходимо приготовить этот раствор.

Для того чтобы сделать отверстие в поверхности, необходимо взять дрель и специальную коронку по бетону. После того, как работа завершена, с полученного места удаляем остатки бетона. Щеткой очищаем место для подрозетника от пыли.

Теперь необходимо заполнить раствором выемку, положить в нее коробку и зафиксировать, провода через специальные отверстия вывести наружу. Глубина подрозетника для бетона обычно составляет от 67 до 68 мм. Поэтому глубина выемки в стене на 5 мм должна быть больше, чем глубина коробки, так как необходимо учитывать место для раствора.

Раствор нужно готовить перед установкой коробки, так как он быстро затвердевает.

Устанавливаем подрозетник в гипсокартонные стены

Установка коробки для розеток в гипсокартон не требует применения раствора, на изделиях есть специальные крепежные детали. Для проделывания отверстия в стене необходима дрель и коронка по дереву.

Когда все готово, ставим подрозетник в стену, выводим в него провод, и коробку устанавливаем так, чтобы болты были параллельны полу. Далее те болты, которые утоплены, нужно закрутить. Коробка фиксируется в стене, два других болта нужны для крепления к коробке розетки.

Глубина подрозетника для гипсокартона позволяет оставить запас провода величиной в два диаметра этой коробки. При складывании этих проводов их нужно разместить без заломов, если запас 10 см, тогда можно сложить вдвое, но так, чтобы они не соприкасались между собой.

Самые распространенные размеры коробок

Самые главные характеристики, на основе которых определяют размер коробок для розеток, — это диаметр и глубина. Эти размеры соответствуют размеру выпускаемых в продажу вилок и розеток.

Основные величины диаметра бывают 60, 64 и 68 мм. При этом самым востребованным является диаметр подрозетников в 68 мм.

При этом глубина данных изделий бывает 40-60 мм, ее выбирают в зависимости от предназначения. Некоторые подрозетники используют как распределительные коробки. Тогда берут самые глубокие коробки, в них кроме проводов помещают еще и соединительные клеммы.

При выборе розетки определяется глубина подрозетника. Минимальная величина этого показателя должна быть соблюдена, чтобы провода в нем располагались компактно и без соприкосновений. Такая глубина составляет 40 мм.

Размеры коробок под розетки

Для этого используют коронку необходимого диаметра и глубины. Материал коронки зависит от вида стены. Сверление отверстия под подрозетник производится на высоких оборотах, что приводит к наиболее точным отверстиям в стене.

В настоящее время зачастую используют розетки европейского типа, к ним подходит глубина подрозетника стандартного — 45мм. Монтаж этой коробки для розетки идентичен всем другим способам монтажа, применяется та же коронка, которую подбирают в зависимости от устройства стены.

Максимальная глубина под подрозетник

Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, когда устройство стены имеет рассыпчатую структуру или многослойную, такие стены могут состоять из:

• гипса и доски;
• глины и деревянных перекрытий;
• кирпича и доски.

Такая структура стены находится чаще всего в старых жилых помещениях, толщина первого слоя стены могла достигать 70 мм, дальше шла кирпичная кладка. Изначально для таких стен предназначалась обычная жестяная банка, с прорезанными отверстиями для проводов, она практически утапливалась в стену, прикреплялась на цементно-известковый раствор.

Монтаж таких подрозетников длился более суток, в силу ожидания того, когда застынет раствор, и подрозетник зафиксируется в цементе. Только после этого розетка крепилась к стене.

Вскоре на замену жестяным банкам пришли пластмассовые коробки для розеток. В настоящее время они наиболее востребованы.

Самый главный вопрос — когда делать отверстия под розетки

Этот вопрос возникает у многих строителей и ремонтников. Ответ один — разметка должна проводиться до отделочных работ. Далее необходимо проделать отверстия под коробки, в процессе оштукатуривания их нужно оставить на месте.

После того, как стена будет оштукатурена, можно устанавливать коробки под розетки. Это, если установка производится в бетонную стену. Когда коробка уже установлена, нужно снаружи аккуратно замазать все изъяны, чтобы поверхность была ровной.

Если подрозетники нужно установить в гипсокартонной стене, необходимо сделать разметку, потом отверстия для этих коробок, а сами коробки можно установить после того, как стена будет оштукатурена.

В том случае, если коробку под розетку необходимо установить на поверхность из керамической плитки, то перед тем, как будет положена плитка, обязательно нужно сделать разметку, затем выемку для подрозетника. Провода тоже прокладывают электрики перед облицовочными работами.

После того, как плитка выложена, на местах с разметкой при помощи алмазной коронки делают отверстия. Во время работы коронку нужно опускать в воду. После того, как выемка подготовлена, в нее помещается раствор, потом провод выводится, и коробка укрепляется в стене.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, какой должна быть глубина подрозетников.

Если монтаж произведен правильно, благодаря установленным коробкам розетки будут прочно держаться в стене и в процессе эксплуатации не расшатаются. Стена останется целой, и ее вид не будет испорчен трещинами и поломанными розетками.

Как установить розетку в подрозетник

Содержание: Назначение и функции подрозетника Технические требования Разновидности подрозетников Демонтаж старой розетки Установка подрозетника в бетон Установка подрозетника в гипсокартон Видео: Процесс установки розетки и нюансы Схемы электрических сетей предусматривают возможность быстрого и удобного подключения приборов и оборудования. Для этих целей предусмотрены различные типы розеток, монтируемых в стенах и перегородках. Надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации данных устройств обеспечивается за счет использования установочных коробок – подрозетников. Как правильно установить розетку в подрозетник рассмотрим в статье. Назначение и функции подрозетника Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами. Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние. Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам: Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки. Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте. Низкое качество самого изделия. Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки. Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации. Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций: При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок. В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации. В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки. Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью. Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов. Технические требования Для того чтобы установочные коробки в полной мере выполняли свои функции, они должны соответствовать определенным техническим требованиям, обладать необходимыми параметрами и характеристиками. Из них наиболее важными являются следующие: Прочная конструкция для крепления. Качественные изделия выдерживают многократные извлечения вилки из розетки и не расшатываются от прилагаемых усилий. Внешняя поверхность изделия покрыта ребрами, пазами и другими рельефными выступами и выемками. За счет этого коробка надежно фиксируется раствором. Дополнительная фиксация обеспечивается за счет технологических отверстий, оставляемых под проводку. После высыхания раствора изделие вытащить уже невозможно без разрушения стены или самого пластикового корпуса. Для изготовления подрозетников используются пластмассы, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами. Такие пластики не подвержены воздействию влаги и могут эксплуатироваться в течение длительного времени. Внутренняя поверхность коробок также оборудуется ребрами, улучшающими крепление механизмов розеток и выключателей. Старые подрозетники с гладкой поверхностью постепенно выходят из употребления. В них невозможно устанавливать современные изделия, поскольку крепление распорных лапок получается ненадежным. В современных коробках предусмотрены посадочные отверстия под винтовое крепление. Все изделия изготавливаются из негорючих материалов, препятствующих распространению огня в случае когда розетка не выдержит и начнет гореть. Некоторые конструкции оборудуются специальными фиксаторами для соединения между собой нескольких элементов. За счет этого можно поставить в одной точке несколько посадочных мест под нужное количество розеток. Кроме того, возможны любые комбинации совместной установки розеток и выключателей. Разновидности подрозетников В настоящее время производители изготавливают установочные коробки в самом широком ассортименте, способном обеспечить любые потребности электромонтажа. Наибольшее распространение получили изделия: Круглой формы. Получили наибольшее распространение из-за своих универсальных свойств и возможностей использования. Квадратные. Имеют больший внутренний объем и подходят под монтаж крупных трехфазных розеток. Овальная форма. В такую коробку могут устанавливаться сразу две розетки или розетка вместе с выключателем. Составная конструкция. Представляет собой разборный блок, который дает возможность соединить два подрозетника и более. Одним из основных параметров квадратного подрозетника являются его размеры. При покупке обязательно учитывается высота и ширина изделия, глубина его посадки и расстояние между крепежными элементами. Размеры подбираются для конкретной розетки, подлежащей установке. Круглые подрозетники выбираются по диаметру (D) и глубине (H). Наиболее распространенными считаются диаметры 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Диаметр механизма розеток и выключателей должен совпадать с аналогичными параметрами установочной коробки. Глубина подрозетников находится в пределах от 40 до 80 мм. Наиболее глубокие монтажные коробки предусмотрены для совместного использования с соединительными клеммными колодками, размещаемыми в подрозетнике. В них можно уложить и большее количество проводников. Если используются овальные и составные конструкции, нужно учитывать расстояние между центрами осей каждого подрозетника. Эти данные потребуются при разметке для сверления отверстий в стенах под монтаж изделий. Демонтаж старой розетки Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества. До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором. Процесс замены выполняется в следующем порядке: Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается. После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением. Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор. Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее. Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции. Установка подрозетника в бетон Перед тем как начинать монтаж, нужно подготовить инструменты и материалы. Отверстие в стене сверлится перфоратором с алмазной коронкой по бетону диаметром 70 мм, чтобы оно было немного больше подрозетника. Вместо перфоратора можно воспользоваться дрелью с твердосплавным сверлом. Также из инструмента потребуется зубило и молоток, неширокий шпатель, нож и уровень. Для приготовления раствора нужно купить алебастр, гипс или шпаклевку. Замешивание раствора производится в емкости. Установка подрозетника осуществляется в следующем порядке: Размечаются места установки изделий. На стену наносится диаметр планируемого отверстия в соответствии с проектом или общепринятому стандарту. Сверление отверстия, куда укладываются коробки, осуществляется инструментом, имеющимся в наличии. Если используется коронка, то на контуре будущего отверстия отмечается центр для направляющего сверла. Глубина ниши должна быть равна высоте установочной коробки или немного превышать ее. Очистка и выравнивание посадочного места выполняется зубилом и молотком. При использовании дрели отверстия сверлятся по всей окружности и внутренней площади разметки. По окончании сверления остатки бетона вырубаются зубилом. Коробка устанавливается в нишу для предварительной примерки. Рекомендуется делать ее глубину на 4-5 мм больше самого подрозетника. Данный зазор нужен для ввода провода и заполнения раствором. Верхняя часть образует единую плоскость с поверхностью стены. В противном случае при дальнейшем монтаже между крышкой розетки и стеной образуется видимый зазор в 1-2 мм. Отдельно в стене делаются штробы, в которые будут укладывать провода. В самой коробке прорезаются или продавливаются отверстия для их ввода. Провода протягиваются через них и выводятся наружу, после чего всю конструкцию можно вставлять на свое место. На следующем этапе готовится фиксирующий раствор. Отверстие очищается от пыли и смачивается водой. С помощью шпателя смесь укладывается на дно, после чего сюда нужно вставить подрозетник и придавить его так, чтобы раствор выходил из отверстий и прорезей. Для более качественной фиксации раствором можно обмазать и весь корпус коробки. Лишний уложенный гипс собирается шпателем. После полного высыхания смеси можно приступать к монтажу розетки. Установка подрозетника в гипсокартон При выполнении электромонтажных работ в гипсокартонных конструкциях укладка кабеля производится заранее во внутренние полости перегородок и стен. Иногда для этих целей оставляются технологические отверстия, а протяжка проводов осуществляется протяжкой. Все места, где в дальнейшем будут устанавливаться распределительные и установочные коробки, отмечаются и здесь же остается некоторый запас кабелей для последующих соединений. Большое значение имеет то, какой длины будет оставляемый провод. Отметки каждой точки делаются карандашом, маркером или саморезом, вкрученным в эту точку. Разметка подрозетников для гипсокартона выполняется так же, как и в бетонных стенах, с такими же расстояниями между центрами осей. Размечать и оставлять места для подрозетников в местах соединения нужно очень внимательно, поскольку испорченное отверстие сложно заделать и восстановить. Сверление выполняется дрелью или шуруповертом, в качестве рабочей части используется стандартная коронка по дереву, 68 мм в диаметре. Провода выводятся и размещаются в подрозетниках до установки их на свое место, в противном случае в дальнейшем такая укладка станет невозможной. Поэтому после сверления провода подтягиваются к отверстию и выводятся наружу. После этого можно приступать к монтажу установочной коробки. На этом этапе возникают определенные трудности, связанные с конструктивными особенностями ушек, фиксирующих изделия. Неправильная конструкция не дает возможности подрозетнику войти в подготовленное отверстие и держаться как надо. При выборе изделия ушки нужно раскрыть и проверить, чтобы они не вываливались и не выступали за габариты коробки. Если же подрозетник все-таки остался нестандартным, в гипсокартонной поверхности делаются прорези для ушек под небольшим углом. Такая прорезь делается с какой-то одной стороны и ее вполне достаточно, чтобы коробка встала на свое место. В этом случае нужно внимательно следить за размерами прорезей. После всех операций остается лишь вставить подрозетник на свое место, зафиксировать саморезами и закрепить розетку. Иногда случается так, что через некоторое время после начала эксплуатации отдельные коробки выпадают из своего отверстия. Если она вывалилась, то данная проблема решается путем закрепления саморезами через основание или с помощью клея. Если гипсовое основание оказалось раскрошенным, его можно исправить нанесением штукатурного раствора с предварительной грунтовкой основания клеем ПВА.