схема и этапы замены на новую

Несмотря на растущие микрорайоны и новостройки в столице, в большинстве городов России люди так и живут в квартирах, построенных в советское время. Большая часть относится к «хрущевкам», их часто называют «панельками». В таких домах все коммуникации, в том числе и проводка, давно уже в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательной замены. Поэтому мы подготовили для вас статью о том, как заменить электропроводку в хрущевке.

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

Схема электропроводки в квартире — типовая схема подключения и распределения электропроводки в панельной квартире (одно, двух или трехкомнатной)

Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

• Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
• Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
• Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

• Места установки электрощитков и розеток
• Количество электроточек в квартире
• Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
• Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
• Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

• Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
• Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение.  Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
• Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

• С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
• «Звезда»— электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую.  Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
• «Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

• Розеток –  автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
• Освещения – использовать автомат на 10А
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А

Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

• Их следует располагать слева от входа
• Розетки устанавливают в  40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
• Выключатели – на высоте 90 см от пола

При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

• В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
• Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
• Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
• Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
• Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
• Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
• К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
• Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

• Для кирпичного дома
• Для панельного дома

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:

Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.

Замена электропроводки в «хрущевке»: схема, расчеты, способы монтажа

Советские типовые постройки, так называемые «хрущевки», массово строились в СССР вплоть до начала 80-х годов прошлого века. Используемые при строительстве хрущевок схемы электропроводки безнадежно устарели и уже не отвечают современным стандартам энергопотребления. Единственным верным решением при ремонте квартиры будет полная замена электропроводки. Следуя рекомендациям, изложенным в этой статье, вполне по силам выполнить эту работу без привлечения профессиональных электриков.

Расчеты электропроводки, схема

Перед тем, как взять в руки инструмент, следует выполнить расчеты и составить схему, ведь электропроводка должна быть:

1. электро-/пожаробезопасной
2. обеспечивать комфортное проживание
3. легкообслуживаемой.

На самом деле, это не так уж и сложно: достаточно воспользоваться простой формулой и готовой табличкой. Но, обо все по порядку.

Ниже приведены несколько схем разводки электропроводки в типовых двухкомнатных квартирах в панельном и кирпичном домах:

Для наиболее требовательных к освещению необходимо предусмотреть достаточно светильников. Длинный коридор на первой схеме имеет три светильника для более качественного освещения. Этот же подход используется и для размещения розеток. На приведенных схемах больше всего их на кухне, на которой сосредоточено большинство электроприборов: вытяжка, микроволновая печь, холодильник, кондиционер, посудомоечная машина, электрочайник и т.д. Розетки в ванной комнате можно подключать только через УЗО (устройство защитного отключения).

Читайте также: Как установить розетку самому — в зависимости от материала стен

Как рассчитать сечение провода

Для начала необходимо подсчитать общее количество потребителей и определиться с их мощностью. Под потребителем подразумевается отдельный электрический прибор: лампочка, вентилятор, холодильник и т.д. Чтобы ничего не упустить, лучше нарисовать план квартиры и нанести на него места расположения бытовых приборов, осветительных приборов и розеток.

Порядок действий:

1. Необходимо разделить все приборы по потребляемой мощности в квартире на 3 категории: освещение, приборы до 2 кВт и приборы свыше 2 кВт.
2. Распределяем всех потребителей по линиям и наносим на схему. Под отдельной линией подразумевается группа потребителей, запитанная через отдельный автомат. Согласно требованиям ПУЭ на одной линии может быть не более 20 точек (лампочки, розетки и т.д.). Приборы с большой потребляемой мощностью (электропечи, кондиционеры, электрические котлы и т.д.) лучше подключать через отдельные автоматы в распределительном щитке.
3. Подсчитываем суммарную потребляемую мощность каждой категории и рассчитываем токовую нагрузку.
4. Выбираем сечение провода по таблице.

Сила тока определяется по формуле:

I=(P/U) х cosφ, где

I – сила тока, А
U – напряжение, В
P – потребляемая мощность, Вт
cosφ – коэффициент мощности.

В данном случае cosφ можно пренебречь, так как его значение в бытовых электросетях стремится к единице. Таким образом, формула по определению токовой нагрузки приобретает следующий вид:

I=P/U

Важное уточнение! Следуя описанным выше шагам, мы определим величину токовой нагрузки при одновременной работе всех потребителей. Будем реалистами: это маловероятно. По опыту самая пиковая нагрузка обычно не превышает 60-80% от суммарной мощности всех источников потребления эл/энергии в квартире. На это значение и нужно ориентироваться.

Пример: допустим, нам нужно определить токовую нагрузку электроплиты с максимальной потребляемой мощностью 4 кВт, которая подключена через отдельный автомат. Напряжение бытовой электросети – 220 В. Подставляя оба значения в формулу, получаем:

I=4000/220 = 18 (А)

Пользуясь таблицей, определяем: сечение провода для подключения электроплиты должно быть не менее 1,5 мм².

Согласно ПУЭ соотношение сечения провода от величины токовых нагрузок должно соответствовать значениям, приведенным в таблице:

Открытая проводка	Сечение кабеля	Скрытая проводка
Медь	Алюминий		Медь	Алюминий
Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт		Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
	220 В	380 В		220 В				220 В			220В
11	2,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—
15	3,3	—	—	—	—	0,75	—	—	—	—	—	—
17	3,7	6,4	—	—	—	1,0	14	3,0	5,3	—	—	—
23	5,0	8,7	—	—	—	1,5	15	3,3	5,7	—	—	—
26	5,7	9,8	21	4,6	7,9	2,0	19	4,1	7,2	14	3,0	5,3
30	6,6	11	24	5,2	9,1	2,5	21	4,6	7,9	16	3,5	6,0
41	9,0	15	32	7,0	12	4,0	27	5,9	10	21	4,6	7,9
50	11	19	39	8,5	14	6,0	34	7,4	12	26	5,7	9,8
80	17	30	60	13	22	10	50	11	19	38	8,3	14
100	22	38	75	16	28	16	80	17	30	55	12	20
140	30	53	105	23	39	25	100	22	38	65	14	24
170	37	64	130	28	49	35	135	29	51	75	16	28

Согласно требованиям ПУЭ номинал каждого автоматического выключателя не должен превышать 25А. Учитывая это, мощные электроприборы лучше запитывать через отдельный автомат. Ниже приведена электрическая схема однокомнатной квартиры:

В приведенном примере всего 4 линии. Ее преимущество – в простоте. Чем проще схема, тем ее легче обслуживать в процессе эксплуатации.

Выбор способа монтажа электропроводки

Существует 2 способа монтажа электропроводки в жилых и бытовых помещениях: открытая и скрытая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Согласно ПУЭ открытой называется проводка, проложенная поверх конструктивных элементов, в том числе и в плинтусах.

Достоинства открытой проводки:

• Может выполняться в отремонтированной квартире
• Требуется меньше трудозатрат и времени на монтаж
• Легкий доступ к любой части проводки
• Высокая ремонтопригодность

Недостатки открытой проводки:

• Непрезентабельный внешний вид
• Более низкий уровень (по сравнению со скрытой проводкой) электро- и пожаробезопасности
• Дополнительные затраты на материалы

Монтаж открытой проводки осуществляется в специальных коробах или гофрорукаве. Второй вариант больше походит для подсобных помещений.

Читайте также: Как нарисовать план электрики в квартире

Монтаж скрытой проводки – более распространенный способ. К его достоинствам можно отнести:

• Презентабельный внешний вид
• Высокий уровень электро/пожаробезопасности
• Снижение затрат на материалы
• Высокая устойчивость к перегрузкам. Значительную часть выделяемого при перегрузках тепла передается конструктивным элементам (стенам)

При монтаже скрытой проводки провод укладывается в предварительно выполненные канавки в стене (штробе). После укладки провода штробы заделывают при помощи шпаклевки или раствора. Установка розеток, выключателей, светильников и других приборов проводится после выполнения отделочных работ.

Таким образом, самым важным при замене электропроводки в хрущевке является правильный расчет и выбор оптимальной схемы. Если эти условия выполнены, грамотный монтаж обеспечит безопасное и бесперебойное электроснабжение квартиры. Для этого понадобится минимальный набор инструментов и умение ими пользоваться.

План электропроводки в хрущевке — Energy

План электропроводки в хрущевке

Зачем вообще нужно менять проводку в хрущевке, тем более, если она нормально функционирует? Для ответа на этот вопрос, вспомните время, когда строились эти самые хрущевки. Последние дома воздвигались в далеком 1985 году, то есть практически 30 лет назад. Электропроводка в этих домах устанавливалась тогда же. В те времена все, что ни делалось, то делалось, как говорится, на века.

Сеть также была установлена с приличным зазором, в доказательство этому является тот факт, что большая часть электропроводки в хрущевках до сих пор не менялась, но тем не менее до сих пор функционирует.  

Строителям и инженерам прошлого за создание подобных проектов надо отдать должное. Но как  ни крути, с момента последних работ по электроснабжению домов прошло от 30 до 60 лет (хрущевки строились в период с  50-х по 80-е года прошлого столетия), за это время чудо советской инженерии – электропроводка в хрущевках все же значительно поизносилась. Не стоит забывать, что на момент монтажа советские инженеры никак не могли предугадать появления мощных стиральных машин, кондиционеров, компьютеров и т.д. Проводка в те времена рассчитывалась на стандартный набор потребителей того времени, а именно свет, радио, возможно, телевизор и дверной звонок. Количество электроприборов, в то время, в среднестатистической квартире, можно было пересчитать на пальцах одной руки.  

Отдельно нужно сказать о способах защиты. Счетчики и керамические пробки того

       

времени, в которых использовались одноразовые жучки, уже давно канули в Лету, но тем не менее во многих квартирах все еще установлены все те же счетчики, правда более поздних конструкций с теми же керамическими пробками, но уже без одноразовых предохранителей. Такие электроприборы уже давно неэффективны и несопоставимы с нынешними реалиями, а потому менять их нужно незамедлительно.

Эксплуатация той советской электропроводки несет в себе вполне реальную угрозу. Прикиньте ее возраст и добавьте к нему увеличившиеся количество электропотребителей, на выходе получите вполне реальную угрозу не только сбоя работы сети, но и короткого замыкания, что может привести к пожару.

План электропроводки

       

Итак, мы уже точно определились, что менять поводку в хрущевке – это не просто один из этапов ремонта квартиры, а принципиальная жизненно важная необходимость.

Если у вас нормальный ремонт и вы не собирались нечего менять, то пора бы задуматься. В случае возникновения пожара из-за неисправности электрической сети убытки могут быть гораздо больше, чем от незапланированного ремонта. Если вы ремонт уже планируете или уже начали подготовительные работы, но в ваши планы не входил электромонтаж – вам будет гораздо легче, ведь проводка делается на завершающих стадиях ремонтных работ.

На самом деле электропроводка, при всей своей важности не такая уж и сложная задача, чем может показаться на первый взгляд.

Пример проекта электропроводки квартиры

Для начала составьте подробный план вашей квартиры, учитывая масштаб (подробнее об этом написано в нашей предыдущей статье: план электропроводки в новой квартире). В плане, помимо точных размеров комнат, укажите точное месторасположение окон и дверей. После составления чертежа сделайте с десяток копий. Копии делать обязательно, при дальнейших этапах планирования электропроводки они вам пригодятся.

Теперь возьмите один из планов и постарайтесь отметить на нем расположение мебели.

       

Если вы еще точно не определились или планируете в будущем сделать перестановку, сделайте несколько эскизов с возможным расположением мебели в квартете (на этом этапе  вам уже пригодятся заранее сделанные копии плана квартиры). Не ленитесь подключать родственников, которые будут приживать с вами в квартире, даже детей. Поврете, мозговым штурмом всего вашего семейства вы сможете предугадать возможное наибольшее количество вариантов, а это очень важно и мнение даже самых маленьких членов семейства (ясное дело, что ребенку пяти лет такие вопросы можно не задавать, но десяти — вполне возможно), может быть весьма разумно. Делается это для того, чтобы определить месторасположение будущих электроточек – выключателей, розеток. Суть заключается в том, чтобы их месторасположение не конфликтовало с расположением мебели в квартире, даже если вы затеете перестановку. Пусть какая-то розетка окажется за шкафом, но если вы вздумаете передвинуть мебель, она как раз пригодится для компьютерного стола или гладильной доски.

Итак, как вы уже поняли, после зарисовки всех вариантов расстановки мебели нанесите на одну из чистых копий  плана квартиры наиболее удобное и оптимальное месторасположение выключателей и розеток. Стандарты правил установки электроустановок говорят, что на 6 квадратных метров квартиры должна приходится хотя бы одна розетка. Мы советуем вне зависимости от масштаба комнаты устанавливать по 2 розетки на каждую стену, то есть минимум 8 в каждую комнату. Во первых, это не так уж и дорого, а во вторых, это избавит вас от покупки постоянно путающихся под ногами удлинителей.

Как правило, если, конечно, не сносились стены, площадь квартир в стандартной хрущевке небольшая. Поэтому коммутационные коробки можно разместить в каждой комнате по 2 штуки. Одна для освещения – можно установить прямо над выключателем. Другая розеточная – как правило, монтируется над ближайшей к вводу в квартиру розеткой.

О том, чтобы поставить современные счетчики и автоматы, говорить не приходится – это само собой разумеющийся факт. Какие автоматы поставить, на какую мощность и какие кабели выбрать? Можете прочитать в наших предыдущих статьях, например, тут:  расчет автоматов для электропроводки в квартире. Установка оборудования, как правило, происходит в прихожей.

В свою очередь от щитка будут пролегать линии питания для розеток и освещения. Кстати настоятельно рекомендуем не покупать алюминиевый кабель. Возьмите медный. Хоть он и подороже, но он гораздо надежнее.

И напоследок. Настоятельно рекомендуем для проведения подобных работ приглашать специалистов. Это поможет существенно сократить время и нервы, а также обеспечит вам комфортное проживание в квартире на многие годы.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Поделитесь ссылкой

 

Дата публикации: 17.09.2014

Схема электропроводки в квартире, разводка в панельных, кирпичных домах.

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

 При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания. 

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам.  Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.  

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так –как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры  должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке. 

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Типовые схемы электропроводки в квартире.

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

 Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры. 

 Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составляем схему электропроводки квартиры.

Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом  месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер. 

На остальные  розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток.  С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры  разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры. 

Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.  

Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии. 

Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

1. Пластмассовый корпус щита
   2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
   3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
   4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
   5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
   6. Автоматы
   7. Групповые линии

Как определить схему уже существующей электропроводки.

Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

В кирпичных домах проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

В панельных домах, хрущевках разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

Несколько советов по разводке электропроводки.

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует «европейский стандарт», по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели – 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

Стационарную бытовую технику, такую как  вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.

Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.

Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

$IMAGE7$

схема проводки и советы по выбору материалов?

Хрущевки строились с учетом существующих на то время электропотребителей, суммарное потребление тока которых не превышало 1,5 кВт. За 70 лет количество электрического оборудования многократно увеличилось, а срок эксплуатации проводов истек. Чтобы избежать короткого замыкания или пожара, такую проводку необходимо заменить.

С чего начинать замену электропроводки

Алюминиевая электропроводка в хрущевке не подходит для современного оборудования. При длительной нагрузке она нагревается и расширяется, из-за этого ухудшается контакт в местах соединения. К негативным качествам алюминия относится высокое удельное сопротивление, а образование поверхностной пленки при окислении еще больше его увеличивает. Из-за перегрева провод может деформироваться, что приведет к короткому замыканию или возгоранию.

Проводку в хрущевке лучше заменить на медную, так как гарантийный срок службы советских проводов не превышает 20 лет. Такие провода имеют низкое сопротивление и большой срок службы, а при окислении их токопроводимость не изменяется. В последнем издании ПУЭ 7 было введено ограничение на минимальное сечение алюминиевого провода, которое составляет 16 кв. мм.

Сначала необходимо составить план-схему с будущим расположением выключателей, розеток, светильников, электроприборов. На ней отобразите линии электрической сети от распределительного щитка. После этого рассчитайте сечения кабелей.

Расчет мощности

Толщина жилы провода – ценообразующий фактор, поэтому многие работают с более дешевыми тонкими проводами, что приводит к их перегреву и быстрому выходу из строя. Другие делают проводку слишком толстой. Это бесполезно, потому что потенциал такой электросети не будет реализован.

Расчет состоит из двух этапов:

• вычисление необходимой мощности вводного кабеля. Для определения его сечения находим силу тока по формуле: I = ΣP × ku / U × cosφ. Где ΣP равно сумме номинальных параметров мощности всего электрооборудования (Вт), расположенного в квартире: пылесос, бойлер, холодильник, фен, освещение и т.д. Для многоквартирных домов используется коэффициент одновременности (ku) = 0,8. U – напряжение сети (220 В). Коэффициент мощности (cosφ) для жилых помещений – 0,9;
• вычисление мощности каждой линии выполняется по такой же формуле, где ΣP равно сумме мощностей приборов, которые будут подключены к ней. Для этого воспользуйтесь электросхемой разводки, составленной заранее.

Определив силу тока, можно выбрать сечение по таблице. При замене проводки в хрущевке потерей напряжения из-за длины проводника можно пренебречь.

Усредненная таблица соответствия силы тока и сечения кабеля для однофазной электросети:

Сила тока (А)	Медные жилы (кв. мм)	Алюминиевые жилы (кв. мм)
0–20	1,5	2,5
21–30	2,5	4
31–40	4	6
41–50	4	10
51–60	6	10
61–80	10	16
81–90	10	25
91–100	16	25

На большую нагрузку однофазная проводка не рассчитана.

Выбираем схему питания квартиры

Существуют две разные схемы питания в жилых помещениях. Рассмотрим их на примере 1-комнатной квартиры.

Первая, классическая, схема электропроводки в хрущевке состоит из двух линий. Первая обеспечивает электричеством коридор и жилую комнату, а вторая – ванную комнату, кухню. Главный недостаток такого разветвления – на одной линии находятся освещение и электроприборы. Провода подвергаются повышенной нагрузке, а при коротком замыкании половина жилища остается обесточенной. Поэтому для работоспособности необходимо использовать дорогой провод с толстыми жилами.

Вторая схема проводки питания квартиры предполагает наличие групповых линий, каждая из которых будет соответствовать мощности электропотребителей:

• ветвь освещения может состоять из одной общей или отдельных линий для каждой комнаты. Она не подвергается большим нагрузкам, так как в ее цепи отсутствуют электроприборы с высоким потреблением тока. Для линий можно использовать тонкие провода, обычно это медный кабель сечением 1,5 кв. мм;
• группу розеточной ветки необходимо разделить на отдельные линии для каждой комнаты согласно плану расположения электропотребителей. Если много точек подключения, в одной комнате может проходить несколько отдельных линий. Для этой ветки используется медный кабель с большим сечением (от 2,5 кв. мм), соответствующий расчетной мощности линии;
• схема электропроводки в кухне и ванной комнате должна быть рассчитана на приборы с высоким потреблением тока: электроплиты, бойлеры и пр. Важно заранее знать место их расположения и обеспечить отдельными силовыми линиями с толстым кабелем (от 4 кв. мм) и заземлением. Розетки не должны находиться вблизи газовых труб (минимум 40 см).

Используйте минимальное количество разветвительных коробок, так как места соединения проводов подвергаются наибольшему нагреву при нагрузке. Каждую линию обеспечьте устройством аварийного отключения.

В случае возникновения неисправности обесточенной останется только одна линия, а причину удастся быстро локализовать.

Особенности монтажа в хрущевке

Замену электропроводки в хрущевке проводят при капитальном ремонте, так как прокладка старой проводки выполнена скрытым способом. Для упрощения проектирования схемы электропитания воспользуйтесь готовым планом двухкомнатной квартиры.

Вначале обесточьте вводной кабель. Для этого воспользуйтесь услугами специалистов энергоснабжающей организации.

Скрытым способом

Прежде чем поменять проводку в хрущевке, необходимо выяснить, кирпичные или бетонные стены в постройке. В зависимости от этого применяются разные способы обработки. Скрытый способ укладки кабелей имеет ряд преимуществ:

• не портит интерьер;
• провода защищены от повреждений и влаги;
• хорошая пожаробезопасность;
• длительный срок службы.

Но существуют недостатки:

• возможно повреждение проводов при возникновении трещин;
• трудоемкий процесс монтажа;
• сложно локализовать проблему и произвести ремонт;
• есть вероятность повредить кабель при сверлении стен, потому что его не видно.

В жилых помещениях такой способ укладки электропроводки является предпочтительным, а при правильном монтаже список недостатков можно свести к минимуму. Согласно ПУЭ, использование такой проводки недопустимо под деревянной отделкой.

Открытым способом

Монтаж кабеля сверху строительной конструкции (открытый способ) выполняется без создания внутристенного канала. Для укладки проводов используются специальные короба, гофра или полые плинтусы. Такой способ применяют, если проведение ремонта не планируется, но необходима прокладка дополнительной или замена неисправной линии. К преимуществам можно отнести:

• быстрый, дешевый монтаж;
• простоту замены и проведения ремонта;
• возможность прокладки сверху деревянной отделки.

Недостатки:

• портит интерьер;
• повышенные требования пожарной безопасности.

Стены и потолок панельных хрущевок изготовлены из прочного бетона, поэтому плохо поддаются штроблению, поэтому лучше использовать смешанный способ укладки электропроводки. На потолке и в местах, где проводка может быть скрыта облицовочными материалами, провода прокладывают открытым способом, а на стенах используются технологические ниши или подготавливается штроба.

Какие понадобятся инструменты

Инструменты, необходимые для замены электропроводки закрытым способом:

• перфоратор;
• болгарка;
• штроборез;
• дрель;
• съемник для изоляции;
• пассатижи;
• набор отверток;
• зубило и молоток;
• уровень и карандаш;
• мультиметр.

Также потребуются инструменты для оштукатуривания штробы. Подготовить канал можно и без штробореза, но это дольше и сложнее.

Пошаговая инструкция по замене проводки

При покупке розеток необходимо обратить внимание на их маркировку, которая должна соответствовать предполагаемой нагрузке. Размер распределительной коробки зависит от количества линий.

Этапы ремонтных работ рассмотрим на примере схемы электропроводки в однокомнатной квартире.

Обесточивание

Вводной кабель, как и прибор учета, является имуществом энергосбытовой организации. Вмешательство в электросеть за пределами вашей квартиры должно быть согласовано с ее представителями, иначе можно получить штраф. После получения разрешения на отключение питания квартиры и замену кабеля специалисты энергосбыта выполнят эту работу самостоятельно.

Чтобы эта работа вышла дешевле для вас, можно закупить материалы самостоятельно.

Демонтаж старых проводов

Если кабель будет укладываться открытым способом, то демонтировать электрику дома необязательно. Достаточно отключить ее от распределительного щитка и заизолировать. Для скрытой электропроводки рекомендуется от нее избавиться и использовать штробу, в которой она проложена.

Демонтаж старого провода начинают от электрических точек: распределительных коробок, выключателей и розеток. Для удаления кабеля разрушается слой штукатурки и он извлекается.

Подготовка поверхности

Затем наносится разметка на стены и потолок. Провода должны укладываться под прямым углом вертикально и горизонтально. Укладка по диагонали не допускается и считается нарушением ПУЭ.

Для наружных проводов предусмотрены кабель-каналы, гофры и электротехнические плинтусы, которые каждые 30–40 см закрепляются саморезами или дюбелями. Главная линия устанавливается над потолком, а к точкам электропитания опускаются вертикальные каналы. На концах и изгибах канала ставятся специальные заглушки. После монтажа каркаса приступают к укладке проводов.

Для внутренней проводки нужна разметка для штробления. Сложно подготовить канал на потолке, а при большом количестве линий ухудшается прочность конструкции. Поэтому рекомендуется монтировать открытую верхнюю электролинию, а к потребителям опускать вертикальные каналы. Потом потолок закрывается гипсокартоном и оштукатуривается.

Глубина штробы должна полностью скрыть кабель (2–3 см), а ширина – соответствовать количеству проводов в ней (3–4 см для одной линии).

Для панельных или кирпичных стен разметка выполняется по-разному. В кирпичном доме для вертикальной проводки болгаркой или штроборезом подготавливается канал в удобном месте, а горизонтальная линия укладывается между рядами.

Панельные стены обрабатывать сложнее, поэтому лучше использовать технические каналы в плитах. Если такой возможности нет, подготавливают поверхность штроборезом или перфоратором со специальным сверлом.

Далее вырезаем отверстия для подрозетников и устанавливаем их дрелью со специальной насадкой. Для надежной фиксации используем гипсовый раствор.

Выполняем монтаж

Перед монтажом проводки разрезаем провода на участки нужной длины с запасом 15–20 см для соединения. Каждый отдельный участок проверяется мультиметром на целостность, чтобы исключить заводской брак. Для прокладки электропроводки открытым способом укладываем ее в кабель-каналы и подключаем розетки и выключатели.

Монтирование закрытых кабелей более сложный Провода закладываются в штробу и фиксируются в ней при помощи гипса или шпаклевки. Только после застывания раствора выполняется подключение. Для дополнительной защиты и возможности быстрой смены скрытой электропроводки провод протягивается в ПВХ-гофру, которая закрепляется в канале. Соединения проводов осуществляются клеммниками, без скруток.

Нежелательно применять групповую прокладку кабеля в пучках. Согласно ГОСТу Р 50571.5.52–2011, для укладки проводов группами необходимо применять понижающий коэффициент для их номинальной мощности. Поэтому нужно использовать более толстые провода или автоматические выключатели с заниженным номиналом. Такой способ укладки может вызвать появление наведенного напряжения.

Силовые линии от распределительного щитка и на потолке рекомендуется укладывать в отдельные гофры, а на стенах – параллельно друг другу. Слаботочные ветки прокладываются в заземленной экранированной гофре на удаленном расстоянии (минимум 40 см) от высоковольтных линий электросети.

Завершающий этап монтажа проводки – установка автоматов и УЗО. Для контроля всей электроцепи устройство защитного отключения ставится на вводной линии за прибором учета, а после него подсоединяются автоматические выключатели для каждой линии. Важно соблюдать цветовую маркировку и схему подключения при соединении жил.

Проверка и оштукатуривание

Проверьте исправность кабельных линий мегаомметром или мультиметром до начала отделочных работ и установки фурнитуры.

Если все исправно, можно приступать к оштукатуриванию. Внутри стен как кирпичного дома, так и панельного, проходят технологические каналы для кабелей, которые нужно зашпаклевать смесью с хорошей адгезией. Для бетонной поверхности подойдет известково-гипсовый раствор в пропорции 3 : 1. Часто в качестве первого слоя используют адгезионную грунтовку Beton-Kontakt.

Для кирпичных стен подходят смеси на основе бетона. Если слой штукатурки превышает 2 см, то нужно использовать сетку-рабицу.

Когда штукатурка затвердеет, можно обращаться в энергоснабжающую организацию для подключения вводного кабеля и подачи электричества в квартиру.

Схема проводки трехкомнатной квартиры: рассмотрим подробно

Схемы электропроводки в квартире

Схема прокладки электропроводки в квартире зависит от многих параметров. В первую очередь, это способ монтажа проводки.

Он может быть открытым или скрытым. Следующим очень важным параметром является предполагаемая нагрузка электроприборов в нашей квартире.

Ну и последним весомым фактором является характер и требования электроприборов в вашей квартире. Рассмотрев все эти параметры в нашей статье, мы сможем выбрать оптимальную схему электропроводки в любой квартире.

Способы монтажа электропроводки

Открытая проводка

Открытая проводка не считается оптимальным вариантом для квартир и домов. Но в виде исключения она вполне может применяться.

Поэтому кратко остановимся на основных нормах монтажа такого вида электропроводки, его преимуществах и недостатках.

Итак:

• Открытой называется проводка, которая проложена непосредственно по поверхности стен, потолков и других строительных конструкций. Она выполняется в трубах, металлических рукавах, коробах, лотках или на изоляторах и тросах. Выбор условий прокладки зависит от пожеланий и технических характеристик помещения. В квартирах обычно применяется прокладка в коробах или лотках, а отдельные ответвления могут быть выполнены на роликах или изоляторах.
• Согласно норм ПУЭ ( Правила устройства электроустановок ) п.2.1.61, короба и лотки должны выбираться с таким условием, чтоб сумма сечений всех проводов, уложенных в них, не превышала сечение короба более чем на 40%. Кроме того, согласно СНиП 3.05.06 -85, короба и лотки должны быть выполнены таким образом, дабы не допускать возможность скопления влаги.

Открытая проводка

При монтаже коробов ваша схема разводки электропроводки в квартире должна учитывать следующие факторы:

• При прокладке параллельно трубопроводу расстояние между ним и лотком должно составлять не менее 100 мм.
• При прокладке параллельно газопроводу расстояние между ним и проводкой должно быть не менее 400 мм.
• При прокладке электропроводки ближе чем в 250 мм от трубопровода необходимо предусмотреть защиту провода от механических повреждений.
• При пересечении незащищенных проводов трубопроводов необходимо обеспечить расстояние между ними не менее 50 мм.
• При пересечении проводов с газопроводами расстояние между ними должно составлять не менее 100 мм.

Прокладка же проводов в коробах требует соблюдения следующих условий:

• Провода могут монтироваться врассыпную или пучками.
• Отдельные кабели или пучки должны крепиться к коробу. При этом между креплением и проводом необходимо предусмотреть диэлектрическую гибкую прокладку. Обычно это резина.
• В местах прохода лотков сквозь стены провода также должны иметь несгораемое уплотнение. Это необходимо для исключения развития возможного пожара. При этом должна обеспечиваться возможность замены проводов.

К отрытому виду проводки наша инструкция относит и прокладку провода в плинтусах. Такой вид прокладки в последнее время пользуется все большей популярностью, но имеет ряд ограничений.

В первую очередь, он связан с небольшим количеством проводов, которые можно смонтировать за плинтусом. Поэтому этот тип монтажа можно применять лишь в качестве разводки по комнате.

Теперь давайте рассмотрим преимущества и недостатки открытого способа проводки.

К недостаткам можно отнести следующее:

• Более высокая цена необходимых материалов. Ведь кроме самого провода вам потребуются лотки, металлические гофрированные шланги, уплотнения и многое другое.
• Инженерные коммуникации всегда пытаются скрыть. При открытом способе прокладки провода они на виду, что не облагораживает внешний вид вашей квартиры. Кроме того, короба и лотки скрадывают свободное пространство.
• Ввиду того, что воздух, который находится вокруг провода, при открытом способе монтажа имеет не самые лучшие параметры теплопроводности, несколько снижается нагрузочные характеристики провода. Поэтому вам может потребоваться провод большего сечения.

К преимуществам открытой электропроводки можно отнести:

• Ввиду того, что монтаж коробов и провода можно выполнить своими руками и это не представляет трудностей, скорость выполнения работ значительно повышается.
• Монтаж открытым способом можно производить без последующего ремонта помещения.
• Повышается ремонтопригодность электропроводки из-за ее доступности.
• Простота подключения новых электроприемников.

Скрытая проводка

Скрытая проводка — наиболее распространенный вид монтажа провода в квартирах. Он не имеет столько ограничений, как отрытый способ, но достаточно трудоемок в плане монтажа.

В данном разделе мы рассмотрим основные требования к скрытой проводке, ее преимущества и недостатки.

Скрытая проводка

Итак:

• Скрытой электропроводкой называется такой тип монтажа, при котором провод проложен внутри строительных элементов, таких как пол, стены и потолок. Она выполняется в строительных пустотах или специальных штробах с последующим оштукатуриванием. Кроме того, к скрытой относится проводка, смонтированная за подвесными потолками, которая укладывается в гибких металлических рукавах.
• Главным требованием ПУЭ к скрытой электропроводке является запрет ее монтажа в вентиляционных шахтах и каналах. Допускается только пересечение данных каналов единичными проводами.
• Согласно СНиП 3.05.06-85, все провода, уложенные в штробах и подготовленные к последующему оштукатуриванию, должны крепиться к стене. Делать это следует не менее чем через каждые 1,2 метра.
• Тот же нормативный документ устанавливает правила монтажа распределительных коробок для скрытой проводки. Они не должны выступать из стены. Если же структура стены такова, что возможно смещение коробки внутрь, то следует оставлять на уровне в 30 – 35 мм.
• Толщина же защитного слоя штукатурки при монтаже скрытой проводки должна составлять не менее 10 мм.

Теперь давайте рассмотрим преимущества и недостатки, которые нам предоставляет скрытая схема подключения электропроводки в квартире.

К недостаткам следует отнести:

• Высокая трудоемкость выполнения штробления и необходимость последующего ремонта помещения.
• Сложность ремонта и обслуживания электропроводки. Ведь в лучшем случае нам доступны только распределительные коробки и места подключения к электроприборам.
• Сложность монтажа дополнительных подключений. По сути, без последующего ремонта выполнить это можно только открытым способом.

К преимуществам скрытой проводки можно отнести:

• Привлекательный внешний вид, ведь места прокладки кабеля полностью скрыты от глаз.
• Более высокие показатели теплоотдачи проводов, смонтированных в стене, позволяют применять провода меньшего сечения.

Расчет предполагаемой нагрузки квартиры и выбор схемы

Расчет предполагаемой нагрузки квартиры

Расчет предполагаемой нагрузки квартиры не имеет правил и норм. Поэтому здесь нам следует включить фантазию или просмотреть план ремонта и, уже исходя из него, производить последующий расчет.

На фото приведены примерные мощности разных электроприборов

• Для лучшего разъяснения данного вопроса давайте возьмем в качестве примера одну комнату, например, зал. В зале у нас может стоять телевизор, кондиционер и другая видео- и аудиоаппаратура. Также возможно       подключение временных электроприемников. Для примера это может быть утюг. В сумме это получается около 2 кВт.
• Кроме того, в зале у нас имеется сеть освещения. Допустим, это люстра на 300 Вт и шесть светильников точечного освещения на 60Вт каждый. В итоге получаем суммарную мощность сети освещения примерно в 660Вт.
• Итоговая мощность, необходимая на наш зал, получается равной 2660Вт. Теперь делаем подобный расчет для других комнат и суммируем полученные значения. В итоге у вас получится 10 кВт, а то и больше.

Обратите внимание! Таким большим величинам не стоит пугаться. Ведь вы посчитали возможную нагрузку вашей квартиры при варианте, когда у вас включены все возможные электроприборы. Реально это практически невозможно, и в дальнейшем этот расчет мы используем для более равномерного распределения нагрузок по группам.

Выбор схемы питания квартиры

Итак:

• Теперь нам предстоит распределить нагрузки по группам. Но для этого нам следует узнать номинальный ток, а не мощность. В этом нам поможет закон Ома, где P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжение нашей сети, то есть 220В.
• Исходя из этой формулы, мы получаем, что прибор мощностью в 1кВт потребляет электрический ток в 4,55А. Для упрощения расчета и создания запаса прочности принимаем это значение равное 5А.
• Теперь нам предстоит распределить нагрузки. Делать это следует, исходя из п.6.2.6 ПУЭ, который гласит, что для питания электрической сети освещении и розеток должны применяться автоматические выключатели с номинальным током не более 25А. При этом следует учитывать, что п.6.2.3ПУЭ не допускает питание более 20 ламп и розеток от одного автомата. Поэтому группу освещения обычно запитывают от автоматического выключателя с номиналом в 16А.

Схема электропроводки в квартире

Обратите внимание, что п.6.2.3 ПУЭ предусматривает при расчете количества ламп считать многоламповые люстры как одно подключение. Кроме того, хочется отметить, что распределение на группы освещения и розеточную группу — не обязательно. Многие производят распределение групп по комнатам или другим признакам. Здесь главное примерно равномерное распределение нагрузок.

• Распределив нагрузки на 1-2 группы освещения, питающиеся от автоматического выключателя в 16А, и 2-3 группы розеток, питающиеся от автоматических выключателей в 25А, у нас начинает вырисовываться наша схема электропроводки в 3 комнатной квартире.

Теперь отметим некоторые правила распределения групп:

• Так как устанавливать розетку в ванной комнате можно только через автомат УЗО, то данную розетку целесообразно подключить к розеточной группе кухни, где такая защита будет весьма кстати. Если же вы устанавливаете автоматы УЗО на всех группах, то это не имеет значения.
• Если у вас в доме есть нагревательные электроприборы с мощностью в 2,5 и более кВт, то их целесообразно запитывать от отдельного автомата соответствующей мощности.
• Если у вас подведена трехфазная сеть, то разные группы целесообразно запитать от разных фаз. Но делать это следует только, если вы уверены, что нигде нечего не напутаете. Если вы сомневаетесь в своих познаниях, то лучше ограничиться питанием от одной фазы.

Вывод

Схема электропроводки в трехкомнатной квартире не так уж сложна и предполагает наличие до 5 разных групп.

Это вносит определенные коррективы в процесс монтажа, ведь вероятность запутаться достаточно высока. Поэтому для исключения подобных явлений группы лучше монтировать по очереди.