Как отремонтировать погружной насос Малыш своими руками

У владельцев частных домов и дачников пользуются огромным спросом погружные насосы, которые основываются на вибрационном принципе работы. Одним из самых распространенных является насос «Малыш». Такая популярность вызвана низкой ценой и, в то же время, отличными характеристиками и прокачкой воды на довольно большие дистанции. В этой статье вы многое узнаете о том, как правильно починить погружное вибрационное устройство «Малыш» своими руками. В статье подробно описывается разбор погружного насосного устройства шаг за шагом, так же, как и сборка. Описание некоторых требований и рассмотрение наиболее частых поломок насосного оборудования «Малыш». Так же, мы перечислим модели данного устройства, подходящие для разных условий использования. Схемы, фото и видео помогут вам разобраться в ремонте погружных вибрационных насосных устройств «Малыш» более подробно.

Содержание статьи

Но, как и любое сложное оборудование, данные насосы требуют периодического обслуживания. Владельцы насосов «Малыш» вполне могут проводить ремонт своими руками. Имея минимальные технические способности, большинство ремонтных операций можно сделать в домашних условиях.

Как устроен бытовой погружной насос «Малыш»

Вибрационные насосы, работающие в погруженном состоянии, как правило, работают по инерционному принципу. То есть, узлы устройства придают массе жидкости колебательные движения, которые передаются на значительные дистанции.

Чтобы придать это колебательное движение жидкости, в насосе имеется вибратор, который работает от электромагнитного оборудования. Все узлы насоса находятся в корпусе.

Электромагнитное оборудование «Малыша» представляет собой сердечник в виде буквы «П» и катушек

Насос вибрационный — схема сборки и конструкция

  Многих потребителей которые используют вибрационные насосы на даче или дома, интересует конструкция и схема сборки насоса. Полагаем, что приведенная схема сборки вибрационного насоса поможет заинтересованным потребителям лучше узнать конструкцию. Делая самостоятельный ремонт вибрационного насоса, умельцами на все руки, приведенная схема и описание конструкции окажутся совсем не лишними.

Вибрационный насос по конструкции состоит из следующих основных элементов:
• стакан насоса,
• вибратор,
• электропривод.
Остальные составные элемента насоса являются производными основных узлов.

Электропривод вибрационного насоса состоит из медной обмотки намотанной на катушку и металлического сердечника. Вид у сердечника насоса П-образный, изготавливается из листовой электротехнической стали — в простонародии «динамка».
На две соединенных катушек наматывается эмалированный медный провод. В корпус электропривода помещается катушка с сердечником, и все это заливается компаундом. С помощью компаунда происходит закрепление катушек с сердечником, обеспечивает изоляцию и лишний отвод тепла от медного провода. От медной обмотки катушек электропривода выводится токоведущий кабель вибрационного насоса с различными вариантами длины.

  Вибратор насоса является сложным сборным узлом. Состоит из якоря (поз. 8). В него запрессовывается шток (поз. 7). И далее сверху надеваются остальные составные детали.
На шток устанавливаются регулирующие шайбы (поз. 9 и 10) — с помощью них точно настраиваются технические характеристики насоса как напор и подача. Чтобы не было лишних соударений вибратора по электроприводу насоса.
Устанавливается резиновый амортизатор (поз.12) — как пружина, жестко. Внутри резинового амортизатора имеется алюминиевая или металлическая пластина (на рисунке не показана). На шток ставится втулка (поз. 13). Она не позволяет максимально сжиматься амортизатору, ограничивая, предохраняя его от разрушения. Все это на первоначальном этапе сжимается и фиксируется на штоке шайбы с гайкой (поз. 11 и 14). Обычно на предприятии «Техноприбор» в этом месте штока, сборщик по технологии смазывает специальной пастой. Которая высыхает и постоянно фиксирует гайки, которые не зависимо от силы вибрации стоят жестко на штоке.

Далее устанавливается муфта (поз.15) и сверху на нее резиновая диафрагма (поз. 16). Диафрагма направляет металлический шток и является дополнительной опорой для него. Надо знать, что диафрагма отделяет электрическую часть насоса от гидравлической.
На шток далее устанавливается упор (поз. 17) и шайбы (поз. 18 и 19). Поршень вибрационного насоса (поз. 20). И все это повторно фиксируется втулкой (поз. 21), шайбой (поз. 22) и гайкой (поз. 23).
  С внутренней стороны стакана вибрационного насоса (поз. 5) устанавливается резиновый обратный клапан (поз. 4). Клапан крепится резиновым фиксатором (поз. 4) или обычным винтом с гайкой. Обратный клапан насоса закрывает отверстия в стакане при получении порции воды, когда шток поступательно идет вверх. И открывается обратный клапан, когда вибратор идет вниз. 
  Вибратор вставляется в электропривод вибрационного насоса, сверху ставиться стакан и все это по диаметру закрепляется винтами (поз. 6). 

Конструкция вибрационного насоса Малыш

  Для ремонта вибрационных насосов в домашних условиях, Вы можете готовый купить ремкомплект для вибрационного насоса Ручеек, Малыш. При замене основных деталей в проточной части вибрационного насоса: обратного клапана и поршня, винтов, вибрационный насос возвращает технические характеристики нового насоса. 

  Обзор по вибрационному насосу 
предоставлен «ХозОптТорг» (Ливны)

 История создание конструкции вибрационного насоса …

 Обзор и выбор вибрационного насоса …
 Основные характеристики и параметры вибрационного насоса … 
 Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время …
 Схема сборки конструкции вибрационного насоса …
 Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! …

---

Бытовые погружные вибрационные насосы: конструкция, принцип действия и основные критерии выбора. Вибрационный насос малыш схема и принцип работы

Ремонт насоса «Малыш» своими руками: популярные поломки

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера. Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт такого насоса своими руками. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Содержание статьи:

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Вибрационных погружных насосов существует великое множество. Но все они имеют примерно одинаковое устройство и принцип их ремонта одинаковый

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора.

И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Примерный состав ремонтного комплекта для насоса Малыш и ему подобных модификаций

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Насос «Струнок» не всегда отличит от «Малыша» даже специалист — только по маркировке

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары.

При перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Насосы даже одной модели могут незначительно отличаться: полировка или порошковое покрытие корпуса, например. Но детали у них, как правило, взаимозаменяемые

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Все это разновидности одной и той же рабочей схемы. В принципах проведения их ремонта нет особой разницы

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана.

На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Насосы Малыш и модификации выпускают с нижним и верхним забором воды. Агрегаты с нижним забором ломаются чаще, так как у их конкурентов лучше охлаждается двигатель

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• Электрическая часть.
• Механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 —неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

При поиске неисправности предстоит выполнить его разборку. Благодаря простой конструкции удастся самостоятельно разобрать его на составные элементы

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий.

• Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неиспра

Насос Малыш. Как перемотать обмотки. — Радиомастер инфо

Рассказано, как проверить обмотки, как их вынуть из корпуса для перемотки, сколько и каким проводом мотать, как правильно соединять две обмотки между собой.

Насос Малыш

перестал работать. Причин может быть несколько. Это и отсутствие напряжения в розетке, куда включен насос, обрыв его кабеля, замыкание обмоток. Проверить напряжение в розетке можно подключив туда любое другое устройство, например, контрольную лампу на 220 В. Если все в норме, понадобится омметр, чтобы измерить сопротивление обмоток насоса. Измерение начинать с вилки. У исправных обмоток сопротивление должно быть около 10 Ом. Если оно намного меньше, вероятнее всего витки обмоток замкнули и их нужно перематывать.

Если же омметр покажет обрыв, не спешите сразу разбирать насос, проверьте на обрыв кабель. Как это сделать, можно посмотреть здесь. Если, обрыв не внутри насоса, можно его устранить, тщательно защитив место ремонта кабеля от проникновения влаги.

Допустим, что не повезло и сопротивление обмоток намного ниже нормы (10 Ом). Насос Малыш нужно разбирать. Отсоединяем шланг, сливаем с насоса воду, переворачивая его из стороны в сторону.

Откручиваем пробку, которая фиксирует кабель и отводим по кабелю резиновый уплотнитель на расстояние 30-40 см.

Откручиваем 4 гайки по периметру и вынимаем 4 болта, стягивающие насос.

Разъединяем насос на две части. Часть с обмотками, к которой подходит кабель, оставляем, остальное убираем.

Повреждение обмоток, подгоревшие и замкнувшие витки, в моем случае видно невооруженным взглядом.

Обмотки нужно перематывать однозначно. Обрезаем сетевой кабель на расстоянии несколько сантиметров от ввода в корпус, чтобы не повредить его при демонтаже обмоток. Обмотки вместе с сердечником залиты эпоксидным клеем. Чтобы их оттуда вынуть, нужно нагреть всю эту часть насоса. При нагреве будут сильные запахи. Лучше греть на открытом пространстве. Я грел на электроплите, чтобы быстрее нагрелось, поставил в старую кастрюлю, затем на электроплиту. Так ветер меньше охлаждает.

После нагрева, нужно в рукавицах взять насос и об деревянную подставку выбить обмотки с сердечником.

Теперь нужно снять каркасы с обмотками с сердечника. Желательно так, чтобы каркасы остались целыми. Мне не удалось, каркасы прогорели при замыкании витков обмотки и мне придется делать новые.

Параметры обмоток указаны ниже.

Диаметр провода 0,6 мм. Количество витков на одной обмотке около 500. Средняя длина одного витка около 14 см. На одну обмотку нужно: 500 вит х 0,14 м = 70 м. На две обмотки 140 метров провода диаметром 0,6 мм. Хорошо подходит провод от петли размагничивания старых цветных телевизоров.

Каркасы я сделал из прочного картона. Мотать желательно виток к витку и при этом промазывать слои герметиком или электролаком. Это будет дополнительная защита от разрушения изоляции провода при вибрации.

Очень важно правильно соединить обмотки. Если их включить в противофазе, они будут греться, а насос работать не будет. Чтобы не заморачиваться с определением направления намотки каждой обмотки, можно проделать следующий опыт. Соединить обмотки последовательно, а уже последовательно этим двум обмоткам подключить мощную нагрузку (утюг, обогреватель). Эту цепь включать в сеть и измерять напряжение на обогревателе. Если обмотки соединены правильно, напряжение на обогревателе будет небольшим, до 20 В, а если неправильно, то напряжение на обогревателе будет больше 130 В и два вывода одной обмотки нужно поменять местами.

На принципиальной схеме первый вариант соединения обмоток выглядит так:

Второй вариант соединения обмоток, когда концы одной из обмоток поменяли местами, выглядит так:

Номера выводов обмоток обозначены произвольно. Смысл в том, что при перемене выводов одной из обмоток, когда они включены встречно, неправильно, ток в общей цепи увеличивается и падение напряжения на обогревателе возрастает. Но обмотки не повреждаются так как обогреватель ограничивает ток. Если пробовать включать без него, при встречном включении обмоток может выбить пробки или повредится провод обмоток. Вместо обогревателя можно использовать лампу накаливания 220В мощностью более 1кВт. Когда обмотки включены встречно (неправильно), она будет гореть ярче.

В реальности подключение через обогреватель выглядит так:

Когда обмотки соединены правильно подпаиваем к выходным выводам обмоток сетевой провод, продетый через отверстие в корпусе. Обмотки и выводы тщательно изолируем. Закручиваем гайку, фиксирующую кабель. Разводим эпоксидный клей. Заливаем в нижнюю часть корпуса, плотно устанавливаем в корпус сердечник с обмотками и постепенно все заливаем клеем. Края сердечника должны быть выше обмоток одетых на него.

Собираем насос Малыш в обратном порядке. Болты по периметру затягиваем постепенно. Проверяем сопротивление обмоток (10,9 Ом), а также изоляцию обмоток на корпус. Если замечаний нет можно испытать в ведре с водой.

Материал статьи продублирован на видео: