Автоматический газовый водонагреватель АГВ-80 | Строим дом сами

Автоматические газовые водонагреватели типа АГВ-80 изготавливались Ростовским заводом газовой аппаратуры и предназначались для местного водяного отопления помещения или горячего водоснабжения. В настоящее время аппараты не производятся, но многие из них находятся в эксплуатации более 40 лет и продолжают работать. Первоначально аппарат предполагалось использовать только для горячего водоснабжения, он имел в своей конструкции предохранительный клапан на 0,6 МПа. В дальнейшем АГВ-80 стал использоваться для открытых систем отопления, что стало его основным применением.

АГВ-80 имеет следующие технические характеристики:

• тепловая нагрузка — 6.000 ккал/час;
• площадь отапливаемого помещения — до 60 м²;
• настройка температуры воды — от 40 до 90 °С;
• вместимость бака — 80 литров.

Основу водонагревателя составляет сварной бак из металла толщиной 3-4 мм, который является теплообменником. Изнутри бак имеет цинковое покрытие, что и обеспечивает АГВ-80 большой срок службы. Сверху бак покрыт кожухом из листовой стали. Термоизоляция из стекловолокна обеспечивает температуру поверхности кожуха не более 40 °С. В топке, ограниченной сверху днищем бака, установлена основная горелка водонагревателя. Запальник подает пламя на основную горелку и термопару. Терморегулятор обеспечивает поддержание температуры воды в баке в пределах от 40 до 90 °С. Закрытие электромагнитного клапана при погасании пламени запальника должно происходить в течение 60 секунд, при срабатывании датчика тяги — в течение 20 60 секунд.

Автоматический газовый водонагреватель АГВ-80

Внутри бака по всей высоте расположена жаровая труба, в которую вставляется удлинитель теплового потока (турбулизатор), что способствует повышению коэффициента полезного действия водонагревателя. Основная горелка АГВ-80 вначале изготавливалась из чугуна, в дальнейшем применялась сталь.

Электромагнитный клапан является основой автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при погасании запальника. Имеется также автоматика, обеспечивающая прекращение подачи газа при нарушении тяги в дымоходе. При её срабатывании сначала прекращается подача газа на запальник, а затем закрывается электромагнитный клапан. Такой принцип работы автоматики называется «с отводом газа от запальника». Электромагнитный клапан работает вместе с термопарой.

Термопара состоит из соединенных между собой двух металлов: хромеля и копеля, которые образуют горячий спай. Хромель присоединяется к медной трубке, а копель — к медному проводу, который по всей длине термопары изолируется от трубки изоляцией на основе асбестовой нити. При нагревании конца термопары она вырабатывает термоэлектродвижущую силу (электрическое напряжение). Конец медной трубки развальцован и на него одета накидная гайка, которая в затянутом положении обеспечивает контакт между термопарой и электромагнитом клапана. Контакт термопары выполнен из припоя. Чтобы обеспечить изоляцию контакта от медной трубки, устанавливается изолирующая шайба.

Термопара АГВ-80

Элекгромагнитный клапан состоит из двух частей: газовой и электрической, между которыми зажата мембрана, предотвращающая утечку газа. В электрической части расположен электромагнит, к которому присоединена термопара. В газовой части имеются два клапана, расположенные на одном штоке. Они перемешаются вниз при нажатии на кнопку. В то же время их отжимает вверх возвратная пружина.

Электромагнитный клапан АГВ-80

Клапаны могут занимать три положения: крайнее верхнее — перекрыта подача газа на основную горелку и запальник; крайнее нижнее — подача газа на основную горелку перекрыта, а на запальник открыта и промежуточное — газ поступает и на основную горелку и на запальник.

В крайнем верхнем положении нижний клапан прижат возвратной пружиной к седлу. На рисунке такое положение клапанов изображено справа. Газ, вошедший слева внутрь газовой части, не может идти дальше ни к основной горелке, ни к запальнику.

При нажатии кнопки вниз она с помощью штока перемещает клапана в крайнее нижнее положение. При этом нижний клапан отходит от седла и пропускает газ вверх. В то же время верхний клапан прижимается к своему седлу, поэтому газ дальше не идет. Он может поступать только на запальник. Одновременно в электрической части якорь прижимается к сердечнику электромагнита.

После розжига запальника его пламя нагревает спай термопары, которая через 1 мин выдает ток электромагниту, который начинает удерживать якорь. Если кнопку плавно отпустить, то система клапанов под действием возвратной пружины начнет перемещаться вверх до тех пор, пока верхний шток не упрется своими плечиками в притянутый якорь. Клапана при этом установятся в среднее (рабочее) положение, при котором газ поступает и на запальник и на основную горелку. На рисунке 95 такое положение клапанов изображено слева.

При погасании запальника термопара остынет, перестанет вырабатывать термо-ЭДС, электромагнит перестанет притягивать якорь и вся система клапанов под действием возвратной пружины переместится в крайнее верхнее положение, при котором нижний клапан будет закрыт. Газ не пойдет на запальник и основную горелку.

Наиболее часто встречающейся неисправностью автоматики безопасности АГВ-80 на основе электромагнитного клапана является неспособность находиться в открытом положении при наличии пламени запальника — «клапан не держит». Причинами могут быть:

1. Нарушение электрической цепи между термопарой и электромагнитом — обрыв или короткое замыкание. Причинами могут быть:

• отсутствие контакта между термопарой и катушкой электромагнита — зачистить контакты, подтянуть накидную гайку термопары;
• нарушение изоляции медного провода термопары и короткое замыкание его с трубкой — заменить термопару:
• чрезмерное натяжение накидной гайки и разрыв пайки в месте контакта втулки с основанием — заменить электромагнитный клапан;
• нарушение изоляции витков катушки электромагнита, замыкание их между собой или па сердечник — заменить электромагнитный клапан;
• отрыв копелевого сердечника от хромелевой трубки термопары — заменить термопару;
• нарушение магнитной цени между якорем и сердечником катушки элекгромагнита из-за окисления, грязи, жировой пленки и т.д. — зачистить поверхности при помощи лоскута грубой ткани.

2. Недостаточный нагрев термопары:

• закоптился горячий спай термопары — очистить горячий спай, отрегулировать горение запальника;
• засорились отверстие в огневом насадке запальника или его сопло — прочистить сопло и огневой насадок запальника;
• неправильно установлен запальник относительно термопары — установить запальник относительно термопары, чтобы обеспечивался прогрев горячего спая.

3. В процессе эксплуатации термопара может выгореть, в этом случае её необходимо заменить.

Устройство, принцип работы и возможные неисправности термоэлектрических автоматик безопасности, используемых на другом бытовом газоиспользующем оборудовании, во многом схожи с устройством, принципом работы и неисправностями автоматики АГВ-80.

Автоматика по тяге состоит из датчика тяги, установленного под колпаком АГВ-80, и трубки, соединяющей датчик с тройником на электромагнитном клапане. Датчик тяги состоит из биметаллической пластины, на конце которой установлен клапан с уплотнением и кронштейна, который крепится к корпусу водонагревателя. К кронштейну сверху с помощью двух винтов с гайками крепится биметаллическая пластина.

Датчик тяги АГВ-80

В кронштейне имеется отверстие, в которое снизу входит штуцер, зажимаемый сверху гайкой для фиксации положения. Штуцер имеет конусное окончание, которое превращает идущее внутри штуцера сквозное сверление диаметром 2,5 мм в седло клапана. К штуцеру подсоединена трубка с натяжной гайкой, которая соединена с трубкой, идущей к электромагнитному клапану. На штуцер электромагнитного клапана, подающий газ к запальнику, устанавливается тройник, к которому накидными гайками крепятся трубки, подающие газ и к запальнику и к датчику тяги, установленному под колпаком АГВ-80.

При отсутствии тяги продукты сгорания, выходя из-под колпака, нагревают биметаллическую пластину, которая разгибается и клапан с уплотнением отходит от конусного окончания штуцера. Газ из трубки, соединяющей датчик тяги с электромагнитным клапаном, начинает сбрасываться. Из-за того, что диаметр отверстия в штуцере превышает диаметр отверстия в дросселе, установленном в т ройнике, подача газ на запальник резко уменьшится. Он перестает нагревать термопару, которая не вырабатывает термо-ЭДС и электромагнитный клапан закроется. Подача газа на основную горелку и запальник прекратится.

Основная неисправность датчика — износ уплотнения, которое не обеспечивает герметичного перекрытия штуцера. В этом случае газ будет сбрасываться, а пламя запальника уменьшится. Аналогично работает автоматика по тяге «с отводом газа от запальника», устанавливаемая на другом бытовом газоиспользующем оборудовании.

Терморегулятор расположен по ходу газа ниже электромагнитного клапана. Он прекращает подачу газа к основной горелке при достижении заданной температуры воды и возобновляет подачу газа после её охлаждения.

Терморегулятор АГВ-80

Терморегулятор состоит из корпуса, лагунной трубки с проходящим внутри инваровым стержнем, системы рычагов, клапана с пружиной, регулятора настройки. Один конец латунной трубки ввернут в корпус терморегулятора, а инваровый стержень ввернут в свободный конец латунной трубки, помещенный в бак. Второй конец стержня упирается в рычаг, расположенный в корпусе терморегулятора. Латунная трубка находится в баке и нагревается и остывает вместе с водой.

Система рычагов состоит из двух шарнирно соединенных рычагов и пружины. В один конец системы упирается инваровый стержень, а второй конец системы рычагов воздействует на клапан. Система рычагов может находиться в двух положениях — открытом и закрытом. Клапан все время прижимается к седлу в корпусе терморегулятора пружиной, которая стремится перекрыть проход газа к основной горелке.

Регулятор настройки состоит из затягивающегося рычага с хомутом, который одет на инваровый стержень. С помощью рычага и хомута стержень можно вращать в резьбе латунной трубки, укорачивая или удлиняя его свободный конец. При вращении рычага настройки против часовой стрелки температура срабатывания терморегулятора увеличивается.

При нагреве воды в баке латунная трубка удлиняется, а инваровый стержень практически не изменяет свою длину, так как имеет очень малый коэффициент линейного расширения. Стержень перестает давить на систему рычагов, которая переходит в закрытое положение и перестает давить па клапан. Клапан под действием пружины закрывает проход газа на горелку.

После охлаждения воды латунная трубка укорачивается, инваровый стержень надавливает на конец системы рычагов, которая переходит в открытое положение. Клапан под действием второго конца системы рычагов открывает проход газа на горелку, которая загорается от запальника.

К основным неисправностям терморегулятора относятся:

1. Терморегулятор не настраивается и не срабатывает:

• деформированы большой или малый рычаги — заменить рычаги;
• рычаги сошли с места — установить рычаги на место;
• опорные грани рычагов износились — заменить рычаги;
• перекошена пружина системы рычагов — установить пружину.

2. Терморегулятор срабатывает, но не прекращает подачу газа:

• слаба пружина клапана — заменить пружину клапана;
• под клапан попала грязь — очистить клапан и седло от загрязнений;
• шток клапана заедает в направляющей втулке — очистить шток клапана.

Необходимо заметить, что клапана многих терморегуляторов с инваровым стержнем специально изготавливаются таким образом, чтобы при закрытии клапан пропускал часть газа на горелку, которая должна при этом работать в режиме «малое пламя».

Тематические статьи

Назначение, устройство и принцип работы котла АОГВ

Специфика работы котельного оборудования зависит от его типа. Мы рассмотрим устройство котла, использующего природный газ – это наиболее распространенный тип, используемый в России. Почти в каждом населенном пункте есть доступ к центральному газопроводу, поэтому выбор в пользу АОГВ (Аппарат Отопительный Газовый Водонагревательный) столь распространен. Предлагаем взглянуть на принцип работы котла, его специфику, особенности монтажа, эксплуатации, обслуживания.

Устройство котла АОГВ

Любая система котла имеет несколько главных составляющих:

• арматура, через которую направляется топливо;
• газовая горелка;
• теплообменник (обычно медный, но может быть чугунный или стальной).

Другие элементы оборудования: трехходовой клапан, вторичный теплообменник, дымоход, мембранный бак, циркуляционный насос, прочее.

Циркуляционный насос устанавливается во все новые котлы. Его задача – движение теплоносителя. Для эффективной и, главное, безопасной работы он оборудуется расширительным баком, клапаном-предохранителем, системой управления электронного типа. Кроме того, многие модели оснащены внутренними диагностическими системами, повышающими безопасность использования и долговечность.

Принцип работы отопительного котла следующий:

1. Автоматика считывает показатели с датчиков и терморегуляторов, «понимая», как сильно система в данный момент нуждается в повышении температуры.
2. Запускается газовая арматура.
3. Теплообменник нагревает теплоноситель (воду) до требуемой температуры.
4. Циркуляционный насос подает теплоноситель в отопительный контур, от которого тепло уже распространяется по помещению.

Структура двухконтурного котла несколько отличается. Оборудование дает возможность не только обогревать помещение, но и нагревать воду для различных бытовых нужд. Двухконтурные котлы – это более универсальный, но и дорогой вид оборудования.

Важно! Двухконтурные котлы не могут одновременно отапливать дом и нагревать воду. Если включить контур горячего водоснабжения, отопительная система становится временно менее эффективной или вовсе прекращает отапливать помещение. Но обычно это незаметно, так как для заметного остывания помещения нужно минимум несколько часов без обогрева. Нагрев воды происходит гораздо быстрее.

Удаление газовых отходов

Одна из основных задач при установке котла отопления – обустроить нормальное удаление дыма и отходящих газов. Иначе продукты горения будут попадать в помещение, что опасно для здоровья и жизни.
В котлах с открытыми камерами сгорания дымовые газы выходят через специально оборудованную трубу. Кислород же для горения поступает прямо из помещения. Это значит, что здесь должна быть хорошая система вентиляции.

Обратите внимание! Котлы с открытыми камерами сгорания дешевле, чем с закрытыми. Если ищете экономичный вариант, это лучший выбор. Котлы с закрытой камерой оснащены специальным вентилятором, который буквально «выталкивает» газы в дымовой канал – трубу из стали или алюминия, которая выводится из помещения наружу через стену.

Газовые горелки в современных котлах

Горелка – ключевой элемент, из которого состоит котел. Во всех новых моделях оборудования эти горелки модулированные. Они позволяют легко и точно регулировать, сколько газа будет использоваться. Соответственно, можно настраивать комфортную температуру в помещении.

Лучшими являются котлы с автоматической модуляцией. Они обеспечивают комфорт, поддерживая заданную температуру и подстраиваясь под условия. Когда температура в помещении падает из-за холода на улице, горелка работает активнее. Когда теплеет, подача газа снижается. Несмотря на то, что горелка с автомодуляцией должна работать постоянно, расходы на отопление с ней ниже.

Защитная система

Вопрос безопасности – один из главных при использовании отопительного оборудования. Особенно в местах, где могут быть перебои с подачей топлива. В старых моделях такой защиты не было. Если подача газа прекращается, горелка тухнет. Когда возобновляется, газ просто начинал просачиваться в камеру, а оттуда мог попадать в помещение. Это влекло серьезную опасность для имущества, здоровья и жизни.

Современные модели оснащены системой автоматического закрытия клапана. Если подача газа прекратится, запустить котел повторно можно будет только вручную. Это позволяет безопасно использовать оборудование даже когда никого нет дома – вы будете уверены, что ничего не случится в случае перебоя газоснабжения.

Также новые котлы оснащены небольшими информационными экранами, на которые выводится информация о любых неисправностях. Это позволяет своевременно обнаружить поломку и обратиться к мастеру. Как правило, на экране появляется особый код ошибки, который нужно сообщить мастеру. Это упростит и ускорит ремонт.

Заключение

Назначение и устройство водогрейного котла во многом зависит от того, какую модель вы выберете, где она будет использоваться, насколько активно работать и т. д. Многие покупатели не уделяют этому вопросу должного внимания, из-за чего покупают оборудование, не соответствующее их требованиям либо недостаточно экономичное. Поэтому мы рекомендуем перед заказом получить консультацию эксперта.

Менеджеры компании «Профтепло» помогут подобрать газовый или другой котел, детально опишут устройство отопительного котла, преимущества и недостатки конкретной модели. Мы порекомендуем несколько вариантов конкретно под ваши задачи и условия эксплуатации. Плюс можем подобрать котел под ваш бюджет.

Чтобы получить консультацию или оформить заказ на поставку оборудования в Калуге и области, позвоните нам по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос на сайте – мы сами вам перезвоним. Также мы устанавливаем отопительные системы «под ключ».

Агв 120 технические характеристики | Всё об отоплении

Как правильно выбрать АГВ для отопления: технические характеристики и особенности работы аппаратов

Аббревиатура «АГВ» долгое время воспринималась как общее название всех отопительных котлов, работавших на газе. В действительности же это название торговой марки производства Жуковского машиностроительного завода (сейчас – ОАО «ЖМЗ»). Газовый водонагревательный аппарат представлял собой емкость с теплообменником, подогреваемым газом. Приборы устанавливали в домах, которые невозможно было подключить к системе централизованного теплоснабжения. АГВ-отопление стало популярным в советское время благодаря дешевизне и относительному удобству.

Отопление АГВ: что это такое и как работает

За прошедшие десятилетия появились новые модификации аппаратов, популярность модернизированных АГВ стала меньшей, чем в прошлом веке, но они по-прежнему широко применяются в качестве систем автономного обогрева домов. Котел подключают к батареям. Он обеспечивает дом теплом, при желании может быть использован для горячего водоснабжения.

Внешний вид первых моделей АГВ не отличался эстетичностью, зато они отлично справлялись с функцией отопления небольших домов

Принцип работы АГВ-отопления

Принцип работы аппарата очень прост: газ нагревает теплообменник, который в свою очередь передает тепловую энергию воде в емкости. Продукты сгорания выводятся наружу через дымоход. Отопительная система состоит из труб, верхней разводящей магистрали, обратки и расширительного бачка.

Циркуляция воды осуществляется естественным путем за счет разницы высоты и температуры. Более теплая вода поднимается в верх, поступает в радиаторы, где охлаждается, после чего опускается и возвращается в АГВ. Чтобы компенсировать разницу в объемах теплой и холодной воды, необходим расширительный бачок. Излишки из него вытекают через специальную переливную трубку. Это позволяет избежать избыточного давления в отопительной системе.

Автоматика и безопасность

АГВ снабжен несложной автоматикой, которая открывает клапан подачи газа. Срабатывает автоматика, когда температура воды в баке падает ниже заданного уровня или снижается давление в трубах, гаснет горелка, засоряется дымоход. В модели АГВ-80 предусмотрена простая система безопасности, благодаря которой сливается вода, если рвется мембрана. Это не очень удобно, т.к. в таких случаях нужно полностью менять клапан. В АГВ-120 проблема устранена: аппарат оборудован специальным баллоном с сильфонным регулятором температуры. Модернизированная модель более удобна, чем предыдущая, поскольку позволяет регулировать температуру воды, в АГВ-80 такой возможности нет.

Схема конструкции АГВ

Технические характеристики различных моделей АГВ

Из старых моделей всенародной любовью пользовался АГВ-80, позже – модель 120, сейчас устанавливают АОГВ-23,2-1 АКГВ-23,2-1. Информация об объеме теплоносителя и производительности содержится в самих названиях моделей. Например, в АГВ-80 объем воды составляет 80 литров, в названии АГВ-11 указана производительность – 11 киловатт. КПД современных аппаратов – от 75%. Производительность старых модификаций, в названии которых указан объем теплоносителя, составляет:

• АГВ-50 – 5 киловатт;
• АГВ-80 – 5.2 киловатт;
• АГВ-120 – 10 киловатт.

Современные модели оснащают импортными датчиками и автоматикой Honeywell. Улучшено поджигание, теперь аппарат оснащен пьезоэлементом. Усовершенствован дизайн: новые модели хорошо выглядят, а покрытие корпуса стало более устойчивым к повреждениям. Появились модификации с водяным контуром, что позволяет обеспечить экономичное отопление и горячее водоснабжение. Так, модель АКГВ-23,2-1 положительно оценена отечественными потребителями.

Одна из самых первых моделей – АГВ-80

Преимущества газовых аппаратов

Экономичность. Сам аппарат российского производства обходится покупателю существенно дешевле, чем зарубежные аналоги. Это одно из важнейших достоинств. Отопление тоже обходится относительно дешево. Наши соотечественники, чтобы еще больше сократить расходы, устанавливают дополнительную автоматику, которая отключает насосы при прекращении нагрева воды.

Простота конструкции. Чем проще система, тем реже она ломается и требует ремонта. Конструкция АГВ проста, аппарат не нуждается в особом уходе, обслуживании. С ремонтом тоже не возникает особых сложностей, обходится он относительно недорого, запасные детали доступны.

Независимость от подачи электроэнергии. Аппарат не нуждается в электричестве для работы и поэтому никак не реагирует на его отключение.

Обратим внимание на недостатки

Громоздкость. Массивный котел занимает много места, а его ножки затрудняют уборку в той части помещения, где он установлен. Впрочем, проблема решается: появились современные модели для АГВ-отопления – настенные котлы. Поэтому указанный недостаток касается только напольных аппаратов.

Неудобство эксплуатации. Этот минус относительный, т.к. все познается в сравнении. Импортные аналоги проще в эксплуатации, чем российские.

Длительное время прогрева. Помещение прогревается довольно долго – это минус, зато и остывает долго, что уже можно считать достоинством.

Схема АГВ-отопления и горячего водоснабжения

АГВ-отопление в квартире

Постоянный рост коммунальных тарифов и непрозрачная система ценообразования привели к тому, что многие жильцы многоквартирных домов стали отказываться от централизованного теплоснабжения. В качестве альтернативы выбирают АГВ-отопление. Для установки газового аппарата требуется получить специальное разрешение компетентных служб. Как правило, его проще оформить, если квартира расположена в малоэтажном доме старой постройки, т.к. в них есть большие печные дымоходы. Возможен вариант установки съемного дымохода, который выводится наружу через отверстие в стене. Получить соответствующее разрешение на оборудование автономного отопления в квартире не просто, но возможно.

Внешний вид современной системы АГВ-отопления в квартире

Основной критерий выбора аппарата – мощность. При ее расчете обязательно нужно учитывать климатические условия и степень теплоизоляции помещения. Оптимальная удельная мощность АГВ для установки в южных регионах 0,7-0,9, для северных – 1,5-2 киловатт. Желательно также учитывать длину труб, коэффициент сопротивления материала. Это обычно затруднительно, поэтому лучше обратиться к специалистам, способным правильно рассчитать необходимые параметры.

Видео: отопление дома АГВ

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели — Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

Газовые котлы АГВ-120

АГВ-120 — газовые котлы, в которых вода нагревается в емкости без применения принудительной циркуляции, предназначены для водяного отопления помещений, вместимость их баков 120 л. В последних выпусках модернизированных аппаратов в верхней части бака имеется змеевик.

Такой котел может применяться одновременно для отопления помещений и для подачи горячей воды для бытовых нужд. Он имеет цилиндрический бак из оцинкованной стали, заполняемый водой.

Внутри бака проходит жаровая труба, предназначенная для отвода продуктов сгорания из топки, увеличения площади нагрева и улучшения процесса теплоотдачи воде.

Кожух прибора выполнен из листовой стали. Пространство между кожухом и баком заполнено шлаковатой, что служит надежной теплоизоляцией. Горелка чугунная литая с вертикально направленными огневыми отверстиями.

Вход холодной воды осуществляется снизу, а отбор горячей воды в отопительную систему сверху. Если котел служит для отопления помещений, то к штуцеру подвода воды присоединяется трубопровод обратной линии.

Регулирование температуры воды осуществляется терморегулятором, термоэлемент которого введен внутрь бака. Работу горелки контролирует электромагнитный клапан и термопара.

Краткие параметры газового котла АГВ-120

Тепловая мощность, кВт — 14

Теплопроизводительность, кВт -11,3

Вместимость бака, куб. дм — 120

Время нагрева воды до 90 градусов, мин. — 60-70

Диапазон температур нагрева, градус С — 10-90

Отапливаемая площадь, кв. м — 85-100

Рис.1. Газовый котел АГВ-120

1,3 — патрубки подвода холодной и отвода горячей воды; 2 — отражатель; 4 — тягопрерыватель; 5 — резервуар; 6 — кожух; 7 — терморегулятор; 8 — термопара; 9 — запальник; 10 — основная горелка

В центре резервуара расположена теплообменная труба с удлинителем. Пространство между резервуаром и кожухом заполнено изоляцией из шлако- или стекловаты. Над выходным отверстием жаровой трубы расположен тягопрерыватель.

В нижней части аппарата размещена инжекционная горелка низкого давления, в которой на кронштейне крепится запальник. Запальник имеет два язычка пламени: от одного происходит зажигание основной горелки, от второго нагревается спай термопары.

Смеситель горелки представляет собой согнутую под углом 90° профилированную трубу. На диффузоре смесителя имеется чугунная насадка.

Огневые отверстия в насадке просверлены в специальных приливах, расположенных в один ряд, что улучшает условия подвода вторичного воздуха к факелам. Так как горелка работает с коэффициентом избытка воздуха, это условие является необходимым.

Расположение отверстий по окружности способствует равномерному распределению теплоты в шонке, а большое число отверстий позволяет получать факелы наибольшей высоты.

Газовый котел АГВ-120 снабжен автоматическими системами безопасности и регулирования. Автоматика безопасности состоит из электромагнитного клапана и термопары, соединенной с ним проводами.

При нормальной работе прибора запальник нагревает спай термопары, в цепи развивается ЭДС и по обмотке электромагнитного клапана протекает электрический ток, удерживающий клапан в открытом состоянии. При этом газ поступает к основной горелке.

В случае если запальник погаснет, спай термопары остынет, и электромагнитный клапан закроет доступ газа к основной горелке и запальнику. Повторное зажигание запальника следует проводить в ручную, но не ранее чем через 2 мин.

Прибор запускают в работу только после заполнения его водой. Для этого достаточно открыть любой из водоразборных кранов горячей воды и убедиться, что вода вытекает из него под напором.

Затем открывают кран на газоходе перед аппаратом, подносят зажженную спичку к запальнику и открывают его кран. Через 1-2 мин после зажигания запальника необходимо оттянуть вниз до отказа кнопку электромагнита, при этом кнопка должна оставаться в нижнем положении.

Убедившись в том, что запальник горит, открывают кран основной горелки и зажигают ее. Если горелка не загорается, а запальник гаснет, то повторное зажигание можно производить только после вентилирования топки в течение 2-3 мин.

Пустив котел АГВ-120, необходимо закрыть дверцу и проверить наличие разрежения в дымоходе с помощью зажженной спички. При отсутствии разрежения в дымоходе пользоваться котлом категорически запрещается.

После нагрева воды до требуемой температуры терморегулятор прекращает подачу газа к основной горелке. При снижении температуры воды в нагревателе на 5-10 (в результате отбора горячей воды или тепло потерь при отоплении) терморегулятор возобновляет подачу газа к основной горелке.

Регулирование максимальной температуры воды производится вращением правой нижней гайки блока автоматически. При снижении температуры гайку необходимо повернуть вниз, при повышении — вверх.

Чтобы выключить прибор, необходимо закрыть кран запальника и кран основной горелки, а также кран на газопроводе перед прибором.

Приборы обслуживают лица, ознакомившиеся с инструкцией и основными правилами безопасности эксплуатации газовых приборов.

Котлы АГВ-120 с отводом продуктов сгорания в дымоход можно устанавливать в ванных комнатах и на кухнях.

Объем ванной комнаты при использовании данных агрегатов должен быть не менее 6 м. Увеличение же объема кухни сверх предусмотренного не требуется.

Рис.2. Установка котла АГВ-120

На рис.2 показана установка газового котла АВГ-120. К дымоходу они присоединяют трубами из кровельной стали толщиной 0,8-1мм, причем диаметр соединительных труб должен быть не менее 100 мм. Общая длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 6 м.

Неисправности котлов АГВ и способы их устранения

1. Якорь не удерживается сердечником (пламя запальника гаснет)

— Окисление припоя в местах контакта магнитного клапана с термопарой — Отвернуть ключом накидную гайку, подсоединенную к магнитному клапану, зачистить наждачным полотном контактные шайбы (снять окисные пленки) и навернуть накидную гайку.

— Загрязнение полюсов сердечника и плоскостей якоря — Отвернуть четыре винта, снять колпачок пусковой кнопки и якорь, протереть замшей или мягким сукном плоскости якоря и сердечника электромагнита без повреждения полированной поверхности. Собрать узел и установить его на место.

— Термопара не вырабатывает ЭДС: сгорел конец термопары — Заменить термопару. Категорически запрещается подвязывать пусковую кнопку к магнитному клапану.

2. Пламя запальника коптит или не горит

— Засорено отверстие запальника — Пластинкой толщиной 0,3 мм прочистить прорезь запальника.

3. Прорвало мембрану предохранительного клапана

— В баке создано гидравлическое давление более 6 атмосфер или температура выше 100 — 1500С — Вывернуть корпус предохранительного клапана, заменить мембрану запасной и ввернуть корпус. Предохранительная мембрана должна быть аккуратно вложена между двумя прокладками в корпусе и не должна иметь перегибов и других внешних дефектов.

4. При работе котла АГВ-120 вода не достигает нужной температуры

— Нарушена настройка терморегулятора — Чтобы повысить (или понизить) температуру воды в баке, необходимо при помощи отвертки отвернуть стопорный винт, соединяющий ручку-указатель со стержнем, и отвести ее в крайнее нижнее (или верхнее) положение, снова закрепить ручку-указатель винтом и отвести в крайнее верхнее (нижнее) положение. Если не достигнута нужная температура с одного поворота, необходимо это повторить несколько раз.

5. Пламя горелки и запальника гаснет

— Тяга дымохода недостаточная. Дымоход не обеспечивает отвода продуктов сгорания — Отремонтировать дымоход в соответствии с требованиями для дымоходов.

— Якорь магнитного клапана не притягивается к сердечнику. Поступление в горелку через смеситель большего количества воздуха, чем необходимо для смеси — Поворотом воздушника уменьшить подачу воздуха.

6. На конце термопары наличие сажи

— Неполное сгорание газовой смеси, недостаточное количество первичного воздуха — Необходимо острым предметом очистить сажу, проверить и прочистить отверстие в стойке запальника диаметром 6 мм.

7. Появление шума или отрыва пламени от газовой горелки

— Большое поступление воздуха в горелку через смеситель — Поворотом воздушника на смесителе уменьшить поступление воздуха.

8. Пламя горелки коптящее (пламя горелки считается нормальным, если газ горит по всей горелке спокойно, имеет синюю окраску и высота его в пределах 80— 115 мм)

— Малое поступление первичного воздуха в смеситель через отверстия воздушника — Поворотом воздушника из смесителе увеличить подачу воздуха.

9. При отключении газа на горелку терморегулятор частично пропускает газ

— Клапан и седло клапана терморегулятора загрязнены — Вывернуть стакан с клапаном терморегулятора, очистить клапан и седло. При необходимости — притереть клапан. Усилить или сменить пружину и проверить работу клапана. Перед установкой на место стакана клапан и седло смазать машинным маслом.

АГВ отопление

Во времена существования СССР АГВ отопление считалось самым популярным вариантом обогрева частного жилья, а подчас и единственным. Тогда газификация охватила значительную часть страны и благодаря этому население получило возможность отказаться от печного отопления в пользу природного газа. В первое время в качестве источников тепла для частных домов использовались только газовые котлы АГВ, других вариантов не было. Несмотря на то что впоследствии выбор оборудования значительно расширился, эти агрегаты сохраняли свою популярность, присутствуют они на рынке и ныне. В данной статье мы разберем, какие особенности присущи этим аппаратам.

Конструкция АГВ

Принцип, по которому функционирует самая распространенная модель тех времен — газовый котел АГВ 80, очень напоминает своей простотой обычный чайник с водой, поставленный на газовую плиту. Примитивная горелка круглой формы устанавливалась под устьем одной вертикальной стальной трубы, заканчивающейся сверху дымоходным патрубком.

Никаких медных или стальных теплообменников на 80-й модели и более мощном АГВ 120 не было и в помине, единственная жаровая труба была погружена в цилиндрический бак с водой, как показано на схеме:

Для замедления скорости уходящих газов внутрь трубы помещен турбулизатор, благодаря чему КПД установки немного повышался. Как видно из схемы, аппарат оснащался автоматикой, перекрывающей подачу газа на основную горелку при снижении его давления либо нагреве воды до определенной температуры. Более мощные котлы АГВ 120 в целом имели такое же исполнение, это видно на рисунке:

Здесь мощность горелки и размеры агрегата больше, кроме того, датчиком температуры здесь служит не обычная трубка из латуни с инварным стержнем, а термобаллон. Расширяющийся в нем керосин через капиллярную трубку воздействовал на механизм газового клапана, закрывая его при необходимости. Общие технические характеристики котла АГВ 80 и 120 отражены в таблице:

Современные котлы АГВ (в расшифровке – автоматический газовый водонагреватель) конечно же, имеют более надежную и эффективную конструкцию. Жаровая труба теперь разделена на несколько секций с турбулизаторами в каждой, а для приготовления воды на нужды ГВС в водяной рубашке аппарата устанавливается змеевик. Подробности хорошо видны на схеме:

Газовый клапан, терморегулятор для котла и весь комплект автоматики – тоже современный. В бюджетных модификациях ставятся приборы российского производства, а в более дорогих – итальянского. Они предназначены для перекрывания подачи газа на основную горелку, если:

• пропадет тяга в дымоходе, за что отвечает соответствующий датчик;
• происходит отрыв пламени или самопроизвольное затухание горелки;
• упало давление газа в магистрали.

Примечание. Также подача газа прекращается, когда температура теплоносителя достигает заданного значения. Одним словом, в обновленных агрегатах АГВ для частного дома все системы функционируют так же, как и в обычных газовых котлах. Разница заключается лишь в организации теплообмена.

Позитивные и негативные стороны

Ранее никто о расходе газа слишком не беспокоился, а потому аппарат удовлетворял всех: производителей – простотой в изготовлении, покупателей – дешевизной. Ныне устройство водонагревателей приведено в соответствие современным требованиям нормативных документов по безопасности и энергосбережению, КПД агрегатов составляет 86—89%. Технические характеристики котлов АОГВ, что производит Жуковский машиностроительный завод, отражены в таблице:

Примечание. Модели с российским блоком автоматики относятся к линейке «Эконом», с импортным – к сериям «Универсал» и «Комфорт». Буква «О» в аббревиатуре означает «отопительный», буква «К» — комбинированный, греющий воду для ГВС.

Теперь объективно оценим позитивные моменты отопления с помощью АГВ. Итак, предлагаемые на данный момент автономные газовые водонагреватели обладают следующими достоинствами:

низкая стоимость оборудования: это главное преимущество данных аппаратов, их цена – самая приемлемая среди всех газовых отопителей;

• простейшая конструкция: любой газовый котел АОГВ или АКГВ несложен в управлении и обслуживании;
• надежность;
• компактность;
• энергонезависимость: аппарат не требует для своей работы электричества.

Как водится, есть и негативные стороны. Под вопросом долговечность агрегата, поскольку он изготавливается не из самых лучших материалов. Возникают проблемы с работой российской автоматики на бюджетных аппаратах, а еще все без исключения газовые котлы АОГВ унаследовали недостаток своих «предков» — образование конденсата. Об этом даже гласит инструкция по эксплуатации: пока теплоноситель не прогреется до температуры 25—30 °С, на горелку будет капать конденсат, стекающий со стенок бака.

Комбинированные котлы АКГВ создают проблемы при нагреве воды на ГВС в летний период. Согласно той же инструкции, аппарат выходит в нормальный режим спустя 10 мин. после открывания крана горячей воды, что не очень удобно пользователям.

Советы по монтажу АГВ

Следует сразу уяснить, что отопление АГВ – это самый простой вид обогрева дома с использованием природного газа, в его организации нет ничего особенного или сложного. Представьте, что вы приобрели бытовой энергонезависимый газовый теплогенератор. Соответственно, при установке надо соблюдать все требования такому оборудованию, а именно:

• необходимо обеспечить хорошую тягу для отвода продуктов горения. Нужно смонтировать по всем правилам дымоход для АОГВ высотой не менее 5 м, подключать нагреватель к вытяжным вентиляционным каналам не допускается;
• диаметр дымохода должен быть не меньшим, чем выходной патрубок аппарата, а общая длина горизонтальных участков – не более 3 м. Внизу вертикальной части устраивается лючок для прочистки и система удаления конденсата;
• поскольку воздух для горения отопитель берет из помещения, в нем необходимо организовать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию;
• проход перед агрегатом надо выдержать 1 м, расстояние до ближайшей стены – не менее 200 мм. Если она из горючего материала, то необходимо установить экран из листового асбеста или базальтового картона.

Поскольку установка АГВ в частном доме подразумевает его присоединение к сетям газоснабжения, то надо учесть, что эти работы имеют право выполнять только лицензированные фирмы с разрешения организации – поставщика услуг. При монтаже самотечной отопительной системы, не зависящей от электричества, важно выдержать уклоны 3—5 мм на 1 м трубы.

Заключение

Из-за невысоких доходов граждан и постоянного удорожания энергоносителей теплогенераторы, подобные АГВ еще долго не потеряют своей актуальности. К тому же, работая совместно с гравитационной системой отопления, они не требуют электроэнергии. Правда, для квартиры аппарат вряд ли подойдет, так как дымоходные шахты в современных домах отсутствуют, а поставить коаксиальный не позволяет конструкция.

Источники: http://teploguru.ru/sistemy/agv-dlya-otopleniya.html, http://stzm.ru/kotel_agv_120.html, http://cotlix.com/agv-otoplenie

Автоматический газовый котел АГВ-80

__________________________________________________________________________

Автоматический газовый котел АГВ-80

Приборы АГВ-80 — автоматические газовые котлы, которые предназначены для местного водяного отопления жилых помещений площадью до 60 м2 и для снабжения горячей водой квартиры (ванна, умывальник, кухня).

Технические характеристики котлов АГВ-80

Запас воды в баке, л — 80

Номинальная тепловая нагрузка горелки, ккал/час — 6000

Расход газа горелкой (с теплотворной способностью 8000-9000 ккал/нм3 и удельным весом 0,73 кг/нм3), нм3/час — 0,7

Расход сжиженного газа горелкой с теплотворной способностью 21000-22000 ккалл/нм3 — 0,28

Номинальное давление газа перед прибором, мм вод. ст. — 130

Максимальное давление воды в водопроводе, кгс/см2 — 6

Интервал настройки по температуре нагрева воды в баке, С — 40-90

Время нагрева воды от 20 до 900, мин. — 75

Допускаемая минимальная величина разрежения в дымоходе, мм вод. ст. — 0,1

Коэффициент полезного действия — 0,8

Диаметры отверстия в форсунках, мм:

— горелки (природный газ) — 2,4
— горелки (сжиженный газ) — 1,4
— запальника (природный газ) — 0,5
— запальника (сжиженный газ) — 0,25

Габаритные размеры, мм:

— диаметр — 410
— высота — 1560

Общий вес, кг — 85

Автоматический газовый котел АГВ-80 состоит из следующих основных узлов (рис, 1): оцинкованного сварного бака, кожуха, топочного устройства (основание) с горелкой, газового крана, терморегулятора, магнитного газового клапана, фильтра, запальника, термопары, предохранительного клапана и тягопрерывателя.

Рис. 1. Схема газового котла АГВ-80

1 — тягопрерыватель; 2 — муфта термометра; 3 — стабилизатор; 4 — фильтр; 5 — магнитный клапан, 6 — терморегулятор; 7 — газовый кран; 8 — запальник; 9 — термопара; 10 — воздушник; 11 — газовая горелка; 12 — штуцер для подачи холодной воды; 13 — бак; 14 — термоизоляция; 15 — кожух; 16 — патрубок выхода горячей воды к квартирной разводке; 17 — предохранительный клапан

Терморегулятор является прибором двухпозиционного действия (позиции «открыт» — «закрыт») и предназначается для автоматического регулирования температуры воды.

Клапан терморегулятора открывается и закрывается автоматически при изменении температуры воды в баке за счет удлинения или укорачивания латунной трубки терморегулятора.

Трубка находится внутри бака в воде и обладает большим линейным удлинением при изменении температуры. Внутри трубки во втулке на резьбе закреплен стержень из инвара (сплав железа с никелем), обладающий очень малым линейным удлинением.

Стержень свободным концом нажимает на систему рычагов с пружиной, связанных с клапаном терморегулятора.

Рис. 2. Схема работы терморегулятора

1 — перекидной рычаг; 2 — пружина клапана; 3 — стакан; 4 — прокладка; 5 — втулка клапана; 6 — клапан; 7 — седло клапана; 8 — инваровый стержень: 9 — втулка; 10 — трубка; 11 — гайка; 12 — прокладка; 13 — пружина, 14 — шайба; 15 — уплотнительное кольцо; 16 — корпус; 17 — фигурный рычаг; 18 — перекидная пружина.

Терморегулятор имеет специальную шкалу и ручку-указатель, перемещая которую можно настроить терморегулятор на температуру от 40 до 90°С.

Эта перемена температуры вызывается изменением длины свободного конца стержня при ввертывании его во втулку латунной трубки (рис. 2).

Если газовый котел АГВ-80 настроен на температуру нагрева воды 90°С — ручка-указатель против «ГОР» шкалы. Чтобы понизите температуру настройки, необходимо ручку-указатель отвести в крайнее положение против «ХОЛ».

Чтобы повысить (понизить) температуру воды в баке, необходимо при помощи отвертки отвернуть винт, соединяющий ручку-указатель со стержнем, и отвести ее в крайнее нижнее (верхнее) положение; снова закрепить ручку-указатель винтом и отвести в крайнее верхнее (нижнее) положение.

Термопара типа ТХК предназначена для создания электрического тока, возникающего от нагрева сипя свободного конца пламенем запальника.

Запальник предназначен для нагрева термопары и зажигания горелки. Пламя запальника не гаснет до выключения газа (рис. 3).

Рис 3. Схема термопары, запальника и подсоединение их к магнитному клапану

1 — горелка; 2 — запальник; 3 — контактная шайба термопары; 4 — контактная шайба магнитного клапана; 5 — кнопка.

Рис. 4. Схема магнитного газового клапана

1 – провода; 2,6 – тарелки клапана; 3,4 – клапаны; 5 – пружина; 7 – шток; 8 – корпус; 9 – мембрана; 10 – колпак; 11 – сердечник; 12 – якорь.

Магнитный клапан — прибор автоматики безопасности газовых котлов АГВ-80, который служит для полного прекращения подачи газа к горелке и запальнику при погасании последнего.

Принцип действия его основан на том, что обмотка сердечника, получая определенный электрический ток от нагретой термопары, намагничивает сердечник, притягивающий якорь.

Якорь связан через стержень и шток с клапанами, которые удерживаются в промежуточном положении, открывая проход газу из сети к горелке и запальнику (рис. 4).

Во время включения магнитного клапана верхний клапан прижат к седлу, газ идет на запальник. В нерабочем положении нижний клапан прижимается к нижнему седлу под действием пружины и закрывает доступ газа к запальнику и горелке (рис. 5).

Предохранительный клапан состоит из корпуса, в нем между двумя прокладками находится мембрана. Мембрана — специальная пластинка из медной фольги толщиной 0,03 — 0,035 мм, в середине которой отверстие залито легкоплавким сплавом.

При давлении в баке выше 6 кгс/см2 или температуре воды до 105° мембрана прорывается, вода проходят через сигнальную трубку.

Рис. 5. Схема магнитного газового клапана

1 — накидная гайка; 2 — контактные шайбы; 3 — пробка; 4 — прокладка; 5 — шайба коническая; 6 — основание сердечника; 7 — кнопка.

Рис. 6. Схема предохранительного клапана

1 — промежуточное кольцо; 2 — мембрана; 3 — шайба; 4 — труба; 5 — бак; 6 — кожух; 7 — верхняя крышка; 8 — крышка кожуха; 9 — корпус; 10 — прокладка.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

• Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Вид на донную часть котла – фото 1

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

газовый котел

Вид на донную часть котла – фото 3

• После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

Прописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлу

• Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

Разборка подсоединений труб в блоке автоматики котла

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

• После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
• Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

• Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
• Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

• Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
• Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Котел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубуДымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельной

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Вид на зонт снизу – все заросло сажейСажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Откручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматики

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Трубка датчика тяги отсоединена

• Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Один из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котла

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

саморезы

Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

• Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

Небольшое приложение усилий – и крышка снята

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

• Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Снять фиксаторы можно с помощью плоскогубцев

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Снятый стопорный клин

• Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Под крышкой все буквально забито сажей

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Кадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторов

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

• Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

Снятый блок горелок на поддоне котла

• Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Практика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то детали

• Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

Прочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилийКуча сажи под котлом растет на глазах.

• После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Очищена верхняя крышка теплообменникаВслед за ней – верхняя крышка самого котлаУдалены сажные наслоения с колпакаТак стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторыПоследним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелок

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

Вот такая гора сажи образовалась на месте проведения чистки

• После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

• Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю первый турбулизатор в канал теплообменникаВсе три турбулизатора установлены на свои места

• Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Установлена крышка теплообменника …

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

… и зафиксирована стопорами

• Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Установлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тяги

• Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

Подсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершается

• Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Автоматика сработала отлично, котел работает!

• Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов: принцип работы, автоматика, инструкция

В наше время все больше и больше имеют распространение современные импортные газовые котлы. Однако, стоимость их достаточно высока, и для того, что бы они корректно работали, порой необходимо переделывать всю отопительную систему в частном доме.

Заменить старые радиаторы на новые алюминиевые, разводку из стальных труб на трубы из полипропилена, поменять расширительный бак на мембранный, установить циркуляционный насос и т.д. Не всех это устраивает, а у многих, элементарно нет средств на замену котла и системы АГВ отопления.

Котлы АОГВ-11,6-3 производства «Ростовгазоаппарат» г. Ростов когда-то были очень популярны, ввиду неплохих отзывах, своей дешевизны и дешевизны запчастей, простоты конструкции и устройства, да, и выбор напольных газовых котлов был тогда небольшой.

Однако, и по сегодняшний день в тысячах домов применяется ростовский котел АОГВ. Разберем детально эти котлы, рассмотрим основные технические характеристики, принцип работы, возникающие неисправности и составим инструкцию для пользователя.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов

Такой тип газовых напольных котлов предназначен для отопления домов площадью до 300 квадратных метров. Котлы АОГВ Ростов имеют несколько модификаций:

— одноконтурные АОГВ (только для отопления)

— двухконтурные АКГВ (отопление и горячее водоснабжение)

Также они подразделяются по тепловой мощности. Чаще встречаются модели с маркировкой АОГВ-11,6 и АОГВ-17,4 мощностью 11 кВт и 17кВт соответственно. Они применяются для обогрева помещений до 150 кв. метров. Для отопления дома площадью до 250-300 метров используются газовые котлы АОГВ-23 или АОГВ-29. Ростовские напольные газовые аппараты выпускаются в круглом и прямоугольном исполнении.

Устройство напольного котла АОГВ-11.6-3

Ростовский газовый котел состоит из кожуха, стального трубчатого теплообменника, газовой горелки и автоматики, включающую в себя терморегулятор, магнитный клапан, термопару, запальник и датчик тяги. Также в комплект входит газовый кран для подачи и перекрытия газа и зонт-обтекатель.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов

Устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ прямоугольной формы мало чем отличается от круглых,это видно и по схемам.

Устройство котла АОГВ-11,6-3 круглой формы

В двухконтурных моделях АКГВ к теплообменнику подведен дополнительный контур для горячей хозяйственной воды. Важно заметить, что второй контур для ГВС можно использовать только вместе с отопительным контуром.

Таким образом, если летом вам понадобится горячая вода, придется включать отопление. Но это является недостатком большинства отечественных напольных газовых котлов. В таком случае, на помощь придет, установленная газовая колонка или электрический водонагреватель.

Принцип работы газового котла АОГВ

Строение, внешний вид и принцип работы ростовского напольного котла очень напоминает котлы АОГВ-11.6-3 Жуковский. Для обеспечения нагрева теплоносителя и автоматического регулирования и безопасности работы используются следующие элементы:

1. Магнитный клапан, предназначенный для приостановки подачи газа к основной горелке и запальнику, если он погас, а также принимает сигнал от датчика тяги, в случае ее полного или частичного отсутствия.

2. Терморегулятор имеет два положения(вкл./выкл). Предназначен для автоматического поддерживания заданной температуры теплоносителя в трубчатом теплообменнике, посредством передачи сигнала на газовую горелку. Температура выставляется при помощи ручки в диапазоне от 50 до 90 градусов.

3. Датчик тяги срабатывает при отсутствии тяги в дымовом канале. Перадавая сигнал на запальник, магнитный клапан прекращает подачу газа к запальнику и основной горелке.

Автоматика котла АОГВ

Подключение и настройка котла АОГВ

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 и 17,4 г. Ростов для подключения теплоносителя имеют на боковой стороне два штуцера с наружными резьбами, диаметром 1 1/2 дюйма или 40 мм. У котлов АОГВ-23 и 29, этот диаметр равен 50 мм или 2 дюйма.

У двухконтурных моделей, на той же стороне расположены два вывода под горячую воду, диаметром 15 мм или 1/2 дюйма.

Газ подключается при помощи специальной гибкой газовой гофрированной подводки (шланга), выполненной из нержавейки. Шланг вкручивается в тройник, к которому закреплены терморегулятор и магнитный клапан.

Когда все правильно подсоединено, система запитана водой, открываете газовый кран. При помощи ручки терморегулятора выставляете необходимую температуру воды.

Схема обвязки и подключения котла типа АОГВ

Схема обвязки котла АОГВ

Преимущества котлов АОГВ Ростов

— простота конструкции
— недорогие запчасти
— несложный монтаж и работа при замене запчастей
— возможность использования в старых открытых системах отопления
— совместим со стальными трубами и чугунными радиаторами
— невысокая цена аппарата

Недостатки котлов АОГВ

— устаревшая конструкция аппарата

— периодические неисправности в работе автоматики: не горит запальник, не работает кнопка на клапане или термопара, котел часто отключается и т.д.

— с каждым годом всё трудней найти запчасти, ввиду появления на рынке более современных моделей отопительных напольных газовых котлов

Смотрите видео:

Читайте также: