принцип работы и схемы сооружения

Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

Содержание статьи:

Принцип действия и устройство

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна.  Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая – поглотительным колодцем

Соединяют выгребной накопитель и переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

На схеме подробно представлен принцип устройства выгребной ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая секции сооружения, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.

Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

По мере заполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку патрубку переливается в следующий колодец

Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки

При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет .

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для , поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее д от прочих строений.

В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

• не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
• не менее 10 метров – для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

• не менее 50 м – для песков;
• не менее 30 метров – для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Варианты строительства очистных сооружений

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант таких сооружений – .

Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Кирпич – вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную или даже сделать . Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Конструкция из трех камер

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

Этапы строительства монолитной системы

Желающие залить ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

Галерея изображений

Фото из

Для сооружения выгребной ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер котлована должен учитывать габариты канализационного объекта и удобство работы

Дно котлована заполняется слоем песка мощностью 15 — 20 см. Песчаную подушку тщательно трамбуем, предварительно увлажнив водой

Согласно заранее сделанному проекту сооружаем опалубку. Внутри ограждений, обозначающих контуры будущих стен, ставим арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутков

Перед заливкой бетона в яму вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на запроектированной высоте и заливаем бетон

Через 28 суток залитый в опалубку бетон приобретет прочность, необходимую для проведения дальнейших работ. Спустя этот период снимаем опалубку

Строим опалубку для заливки перекрытия поверх выгребной ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк

Настилаем на дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, полиэтилен. Заливаем поверх него бетон слоем примерно 5-7 см, укладываем арматурную сетку и снова заливаем 5 см бетона

Минимум через 14 дней, лучше через 28, засыпаем бетонное перекрытие почвенно-растительным слоем и вводим объект в эксплуатацию. Желательно вокруг ямы построить ограждение

Шаг 1: Рытье котлована для ямы с переливом

Шаг 2: Устройство песчаной подушки

Шаг 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы

Шаг 4: Заливка бетона в построенную опалубку

Шаг 5: Демонтаж опалубки после набора прочности стенами

Шаг 6: Устройство опалубки для заливки перекрытия

Шаг 7: Заливка железобетонной плиты перекрытия

Шаг 8: Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

Порядок монтажа двухкамерной ямы

Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Установка кольца в подготовленный котлован

Этап 2: Сборка шахты канализационного объекта

Этап 3: Вторая камера выгребной ямы с переливом

Этап 4: Обеспечение герметичности объектов

Этап 5: Гидроизоляция канализационного объекта

Этап 6: Заполнение котлована грунтом с фильтрующей способностью

Этап 7: Устройство горловины канализационных камер

Этап 8: Канализационные люки на территории загородного участка

Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

Герметичную бетонную конструкцию для выгребной ямы с переливом снаружи следует обработать слоем какого-нибудь гидроизоляционного материала, например, обмазать смолой

Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей.

По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

Поглотительный колодец самодельного септика с переливом можно выполнить из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ устройства автономной канализации

Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта.

В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

Канализационную трубу, ведущую к выгребной яме с переливом, укладывают в траншею ниже уровня промерзания грунта, придавая ей небольшой уклон

Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей.

На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

На концах труб, выполняющих роль перелива, следует установить небольшие вертикальные отрезки труб, это позволит предотвратить обратное поступление стоков в случае переполнения емкостей

На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

На каждой емкости, из которых состоит выгребная яма с переливом, следует сделать удобные крышки для проведения технического обслуживания и ремонта

Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

Если нет возможности сброса очищенных стоков в нижележащий грунт (например, между дном поглотительной емкости и грунтовой водой меньше метра), их по дренам перенаправляют в сточные канавы или поля фильтрации

Выпускаемые также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

Выводы и полезное видео по теме

Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:

Выгребная яма с переливом – это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

Если у вас есть опыт по сооружению выгребных ям с переливом или уже доводилось сталкиваться с этим вопросом и есть чем поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои вопросы или ценные советы ниже в комментариях.

Как сделать выгребную яму с переливом в частном доме своими руками

Схема строительства выгребной ямы с переливом

Для того чтобы построить выгребную яму с переливом, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Бетонные кольца для дна первого резервуара.
2. Красный кирпич для основания второго резервуара.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Геотекстиль.
6. Специальные ассенизационные трубы из пластика.
7. Для того чтобы избежать попадания нечистот во второй отстойник – Т-образная труба.
8. Лопаты (штыковая и совковая).
9. Ведро.
10. Веревка.
11. Молоток.
12. Зубило.

Для того чтобы выкопать первый резервуар, необходимо заранее провести установку бетонных колец на место выгребной ямы. Залезьте вовнутрь кольца и начните копать, кольца опустятся на необходимый уровень. После того как первое кольцо сравняется с уровнем земли, насадите на него второе и продолжайте копать. Лишнюю почву выкопайте и устраните, используя ведро и веревку.

Далее проведите установку труб, по которым будут направляться ассенизационные сточные воды из дома в яму. Сделайте специальное отверстие в кольце, используя зубило и молоток.

Через 0,5 метра от первой выгребной ямы выкопайте вторую, глубина которой будет составлять 4 метра и стенки которой выкладываются из специального красного кирпича, не используя раствор. Сделайте зазоры между кирпичами. На дно резервуара поместите слой геотекстиля, песка, снова геотекстиля и щебня.

Соедините две ямы пластиковой канализационной трубой, которая на конце имеет Т-образное окончание, которое обеспечивает дополнительную безопасность и предотвращает попадание загрязнений во второй резервуар из первого. Установите трубу ниже уровня входной сливной трубы под углом в 2 градуса.

Если же вы используете полное заполнения второго резервуара щебнем или же гравием, то переливную трубу установите в средину слоя. На щебень насыпьте слой геотекстиля и чернозема.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Барс можно найти на этой странице

Об утилизации жидких бытовых отходов можно почитать здесь

Перед монтажом выгребной ямы с переливом обязательно учтите следующие особенности:

• Расстояние от резервуара до дома при глинистой и каменистой почве – минимум 5 м;
• Расстояние от резервуара до дома при суглинистой почве – 10 м;
• Расстояние при песчаном и рыхлом грунте – 15 м;
• Расстояние до источника питьевой воды, колодца при глинистой почве – 20 м, при суглинистой – 30 м, при песчаном грунте – 50 м.

Обязательно выберите правильное место для вашей выгребной ямы с переливом, учтите санитарные нормы для выгребной ямы, посчитайте количество необходимого вам материала для установки резервуара и  обязательно контролируйте уровень заполнения выгребной ямы ассенизационными стоками. Данные пункты помогут вам сохранить установку на долгое время и обеспечить ее качественную работу. Вы избежите поломок и частого вызова ассенизационной техники.

Выгребная яма с переливом. Принцип действия и устройство — СамСтрой

Обычная сливная яма — сооружение примитивное. Обычно она нуждается в регулярной откачке нечистот, да и не аппетитные ароматы, исходящие от этого сооружения, доставляют множество неудобств. Существенно улучшить ситуацию позволит выгребная яма с переливом. Сделать такую канализацию немного сложнее, но работает она в несколько раз эффективнее.

Принцип действия и устройство

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна.  Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более. Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая — поглотительным колодцем

Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом — трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

На схеме подробно представлен принцип устройства выгребной ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая секции сооружения, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность. Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

По мере заполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку патрубку переливается в следующий колодец

Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки

При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений. В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

-не менее 15 м — для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;

-не менее 10 метров — для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

-не менее 50 м — для песков;

-не менее 30 метров — для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции — 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном — достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Конструкция из трех камер

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше — всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний — для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам — трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость — второму. Самый распространенный вариант материалов для таких сооружений — бетонные кольца.

Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Кирпич — вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму — заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Порядок монтажа двухкамерной канализации

Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

Чтобы ускорить проведение работ по строительству выгребной ямы с переливом, можно использовать специальную строительную технику, например, экскаватор

Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

Герметичную бетонную конструкцию для выгребной ямы с переливом снаружи следует обработать слоем какого-нибудь гидроизоляционного материала, например, обмазать смолой

Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей. По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

Поглотительный колодец самодельного септика с переливом можно выполнить из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ устройства автономной канализации

Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта. В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

Канализационную трубу, ведущую к выгребной яме с переливом, укладывают в траншею ниже уровня промерзания грунта, придавая ей небольшой уклон

Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей. На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

На концах труб, выполняющих роль перелива, следует установить небольшие вертикальные отрезки труб, это позволит предотвратить обратное поступление стоков в случае переполнения емкостей

На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

На каждой емкости, из которых состоит выгребная яма с переливом, следует сделать удобные крышки для проведения технического обслуживания и ремонта

Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

Если нет возможности сброса очищенных стоков в нижележащий грунт (например, между дном поглотительной емкости и грунтовой водой меньше метра), их по дренам перенаправляют в сточные канавы или поля фильтрации

Выпускаемые промышленностью септики также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

Выгребная яма с переливом — это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

Канализация из бетонных колец с переливом своими руками

Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.

Содержание статьи

Описание бетонно-кольцевых септиков

Септик — это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.

Такой септик прост и надёжен

Какие плюсы и минусы у септиков?

Один из главных плюсов такой конструкции — их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен — прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.

Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ — это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.

За и против

Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Общая схема

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие — из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:

• однокамерные;
• двухкамерные;
• трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой «бездонный» септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает

Цены на однокамерные септики

Однокамерный септик

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический — окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле — участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи

Цены на многокамерные септики

Многокамерный септик

Поэтапный монтаж системы с переливом

После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:

• от скважины, колодца — не менее 15 м;
• от края участка — 2 м;
• от ближайшего дорожного полотна — 2 м;
• от деревьев — более 3 м;
• от дома — не менее 5 м.

Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками

Видео — Септик из бетонных колец своими руками

Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец

Наименование	Диаметр (внешний), мм	Высота, мм	Вес, тонн
КС20.12а	2200	1190	1.68
КС20.9	2200	890	1.48
КС20.6б	2200	590	0.75
КС15.6	1680	590	0.66

Шаг 1. Составление проекта — залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 — 2.5 кубометра.

На стадии проектирования производят расчёт глубины бункеров

Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер.

Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.

Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.

Главный материал — сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок — это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя — в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу.

Основной материал

Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:

• щебень мелкой фракции;
• крупнозернистый песок;
• раствор на основе цементно-песчаной смеси;
• материалы для гидро- и теплоизоляции;
• монтажная пена.

Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:

• строительный ватерпас;
• лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
• перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
• кисть или макловица;
• корыто или бадья для раствора.

Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем.

Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.

Экскаватор не обязательно должен быть большим

Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 — 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим — это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют.

Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.

Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы.

А на этом этапе без крана не обойтись

После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал — битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.

Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.

Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.

Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.

Переливная труба после монтажа

Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.

Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.

Проходя через щебень и песок, вода доочищается

Видео — Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

Заключение

В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему — Диаметр канализационных труб ПВХ.

В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 — 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.

Выгребная яма с переливом: принцип работы, схемы сооружения

Обычная сливная яма — сооружение примитивное. Обычно она нуждается в регулярной откачке нечистот, да и не аппетитные ароматы, исходящие от этого сооружения, доставляют множество неудобств. Существенно улучшить ситуацию позволит выгребная яма с переливом. Сделать такую канализацию немного сложнее, но работает она в несколько раз эффективнее.

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более. Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом — трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность. Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений. В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

• не менее 15 м — для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
• не менее 10 метров — для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции — 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном — достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше — всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний — для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам — трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость — второму. Самый распространенный вариант материалов для таких сооружений — бетонные кольца.

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму — заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей. По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта. В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей. На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

Выпускаемые промышленностью септики также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:

Здесь показан процесс возведения выгребной ямы с переливом из газобетонных блоков:

Выгребная яма с переливом — это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

схемы, расчет глубины, правила строительства

Строительство локального очистного сооружения позволяет обеспечить качественную переработку и фильтрацию канализационных стоков до состояния технической воды. Однако такой вариант организации автономного водоотведения обходится недешево.

Альтернативное решение для загородных или дачных домов – обустройство сливной ямы своими руками. Существует несколько вариантов самодельных выгребов, отличающихся материалами изготовления и функциональностью. Какой из них предпочтительней? Попробуем разобраться.

В статье описаны популярные схемы сливных ям, а также приведены пошаговые инструкции по их сооружению. Практичные рекомендации помогут сделать правильный выбор и организовать отвод канализационных стоков самостоятельно.

Содержание статьи:

Сливная яма – часть автономной канализации

Для сбора бытовых и хозяйственных отходов необходим накопительный резервуар, который нужно регулярно опустошать при помощи спецтехники. Обычно это большая емкость или сооружение, зарытое в землю.

Размеры и формы выгребов могут отличаться, но некоторые составные части должны присутствовать у всех конструкций:

• резервуар, объем которого соответствует потребностям владельцев дома;
• сливной вход, через который канализационные стоки поступают в резервуар;
• технический люк, необходимый для контроля и обслуживания;
• труба вентиляции, выводящая на безопасную высоту вредные газы.

Часто пренебрегают устройством вентиляции, оставляя для проникновения воздуха внутрь отверстие или щель, а то и вовсе наглухо закупоривая яму. Это неправильно: неприятный запах газов при определенной концентрации еще и опасен.

До сих пор встречаются уличные туалеты-«скворечники», которые полностью заменяют дачную канализацию: они одновременно являются и отхожим местом, и накопителем для пищевых отходов

Все, кто ощущает дискомфорт от прогулок по утреннему холодку, давно уже оборудовали полноценную канализационную сеть. Она включает в себя узлы подключения к унитазу, раковинам, ванне или душу, и трубопровод, соединяющий точки, находящиеся внутри дома, с зарытым неподалеку резервуаром.

Минимальный «дачный» набор, позволяющий регулярно мыться и содержать в чистоте дом – это унитаз + душ + раковина на кухне. Соответственно, канализационная система внутри здания соединяет сантехнические устройства.

Наружная часть системы – труба от стены дома до накопительной емкости. Прямая и относительно короткая труба (но по нормам СНиП не короче 5 м) – это идеальная схема для перемещения сточных вод.

Простейшая схема устройства дачной канализационной системы со сливной ямой. Обязательным дополнением является обустройство дороги – подъезда для ассенизаторской машины

Иногда приходится оборудовать сложные коммуникации, соединяющие несколько рукавов, предположим, для отвода стоков из дома, бани, гаража или летней кухни. Но в данном случае вместо обычной сливной ямы устанавливают септик, который, кроме сбора и накопления, еще и очищает воду, а затем выводит ее для доочистки в грунт (колодец, канаву).

Виды выгребных ям по материалу изготовления

Для обустройства сливных ям используют как заготовки фабричного изготовления, так и подручный материал, например, автомобильные покрышки или красный кирпич, оставшийся от строительства дома.

Рассмотрим конструктивные особенности разных моделей и выясним, какая из накопительных емкостей дольше прослужит.

Галерея изображений

Фото из

Одним из самых старых способов организации сливных ям является строительство кирпичного колодца с фильтрующими стенками. Это не самый безопасный для окружающей среды, довольно дорогой и трудоемкий способ

Намного проще и быстрее сооружается канализационный объект, если емкости сливной ямы заливаются бетонным раствором в заранее построенную опалубку

Долгосрочный процесс заливки заменит установка бетонной конструкции заводского изготовления. Результат будет дороже, но темпы строительства существенно повысятся

Быстрее, чем заливка монолитного сооружения, но медленнее, чем установка бетонной конструкции, производится сборка канализационного пункта из бетонных колец

В качестве приемного и накопительного сооружения канализационной сливной системы можно использовать пластиковые емкости. Они дешевле и легче бетонных, но при установке требуют соблюдения монтажных правил

Сбор и первичную обработку стоков превосходно выполнит канализационный накопитель из еврокубов — б/у пластиковых емкостей, в которых поставляются жидкости

Стоки на дачном участке не требуют больших резервуаров. Для их накопления и дальнейшей утилизации достаточно небольшой системы из пары пластиковых бочек

Небольшую сливную яму для приема сточной воды из кухни, бани, бассейна можно построить из отслуживших автомобильных покрышек

Строительство сливной ямы из кирпича

Монолитный канализационный пункт

Готовая бетонная конструкция

Сливная яма с переливом из колец

Пластиковая емкость фабричного производства

Самодельный объект из еврокубов

Организация сливной ямы из бочек

Сборка сливной ямы из покрышек

Кирпичная кладка с гидроизоляцией

С появлением готовых бетонных колец, процесс установки которых в несколько раз сократил строительство ямы, кирпич стал использоваться все реже. Есть смысл применять его в крайних случаях, когда нет возможности приобрести другой, более современный материал.

Иногда он остается в большом количестве после строительства дома, и если позволяет время, можно соорудить и кирпичный выгреб.

Форма кирпичной выгребной ямы может быть любой: от круглой, напоминающей колодец для воды, до прямоугольной – от конфигурации срок службы не зависит. Обычно кирпичная кладка служит без ремонта не более 15-20 лет

Кирпичную кладку выполняют традиционным способом, но сначала подготавливают дно. На песчано-гравийную подушку укладывают бетонную плиту, которую фиксируют в грунте с помощью арматуры.

Готовую плиту можно заменить заливкой цементного раствора. Плиты из бетона могут пригодиться и при строительстве верхней части – перекрытия, к которому крепится технический люк.

Один из вариантов кирпичной выгребной ямы. Наряду с гидроизоляционным слоем можно использовать глиняный замок, который является естественной защитой от проникновения к стенкам выгреба грунтовых вод (+)

Таким образом, включает в себя следующие элементы:

• бетонное дно;
• кирпичную кладку по периметру;
• плиты перекрытий;
• люк с крышкой;
• пластиковую трубу вентиляции.

При обустройстве резервуара, состоящего из сравнительно небольших элементов, важно правильно произвести герметизацию, чтобы стоки не попадали в прилегающий грунт. Она состоит из двух этапов – гидроизоляции внутренней и наружной стороны.

Хорошо зарекомендовали себя обмазочные мастики на основе битума, а также современные проникающие материалы типа Пенетрон.

Галерея изображений

Фото из

Многокамерная сливная яма из кирпича

Небольшой канализационный пункт на даче

Колодец с фильтрующими стенками

Бывший в употреблении кирпич в строительстве

Колодец из автомобильных покрышек

Самое ненадежное решение, срок службы которого не превышает 10 лет, – выгреб из покрышек. Автомобильная резина не предназначена для применения в качестве деталей для канализации, поэтому со временем она не выдерживает воздействия агрессивных химических веществ и разрушается.

Кроме того, сложности возникают и с заделкой стыков между шинами для обеспечения герметизации колодца.

Ненадежность шаткой конструкции компенсируют за счет обустройства ямы снаружи: делают защиту из песчано-цементной засыпки, герметизируют все сооружение целиком, используют геотекстиль и рубероид

Дно ямы обустраивают традиционным для всех накопителей способом: укладывают бетонную плиту или делают цементную стяжку. В верхней части обычно строят настил из прочных досок и оставляют отверстие с крышкой для обслуживания – откачки канализационных стоков.

Накопитель из шин не может быть большим по объему, поэтому приготовьтесь к частому вызову ассенизаторов.

Схема устройства сливной ямы из автомобильных покрышек. Чтобы увеличить интервал между посещениями ассенизаторов, в дно ямы монтируют перфорированную трубу, по которой часть жидкости просачивается в грунт (+)

Следует понимать, что через какой-то период (в некоторых случаях – от 3 до 5 лет) придется производить разбор резиновой конструкции и возводить новый колодец, потому что ремонту не подлежит.

По этой причине опытные строители рекомендуют устанавливать более прочные конструкции, рассчитанные на 50 лет – например, накопители из бетонных заготовок.

Галерея изображений

Фото из

Легкий в обработке дешевый материал

Введение канализационной трубы в шину

Обустройство горловины сливной ямы

Сливная яма для душевой кабинки

Монолитный бетонный резервуар

Устройство объемной емкости из бетона принципиально отличается от сооружения конструкций из отдельных готовых элементов (кирпичей, блоков, шин). Оно заключается не в сборке, а в создании опалубки с последующей бетонной заливкой.

Результатом строительных работ должен стать прочный, надежный, герметичный бетонный резервуар со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Для опалубки используют деревянные доски, оставшиеся от строительных работ, куски фанеры, брусья. Также потребуется арматура – для усиления бетонных стен и основания

Порядок устройства сливной ямы из монолитного бетона:

• подготовка котлована, выравнивание дна;
• армирование и бетонирование основания;
• строительство опалубки;
• установка арматуры для стенок;
• поэтапная заливка бетона;
• установка плиты перекрытия;
• гидроизоляция сооружения;
• устройство вентиляции и люка;
• засыпка.

Зачастую при строительстве простейшего септика используют более сложную схему из двух камер. Проще говоря, примерно в центре конструкции устанавливают бетонную перегородку с отверстием для перелива.

Двухкамерное сооружение частично осветляет стоки, а применение дополнительного фильтрующего колодца позволяет часть канализационных вод отправлять прямо в грунт.

Схема бетонного монолитного сооружения с двумя отсеками с указанием возможных размеров. Обе камеры имеют сообщение в виде трубы перелива, установленной ниже уровня входного отверстия (+)

Особенностью является длительный период строительства и соблюдение норм подготовки цементного раствора.

Галерея изображений

Фото из

Двухкамерная сливная яма из бетона

Установка опорного каркаса для перекрытия

Сборка опалубки для устройства перекрытия

Простой дешевый вариант сливной ямы

Выгреб из бетонных колец

Сооружение из готовых бетонных блоков заводского изготовления предпочитают по нескольким причинам:

• скорость сооружения – строительство занимает меньше времени;
• относительная доступность – стоимость относится к разряду демократичных;
• долговечность – при соблюдении правил строительства сооружение служит более 40 лет;
• прочность – колодец из тяжелых колец, скрепленных замковым соединением, намного прочнее конструкции из шин или кирпича.

Бетонные кольца, как и другое детали для строительства (днище, плиты перекрытий, доборы), можно приобрести на ближайшем предприятии, выпускающем ЖБИ. Альтернативный вариант – самостоятельно.

Придется арендовать технику и нанять бригаду рабочих, зато монтаж будет происходить быстро, в отличие от создания монолитного резервуара.

Высота выгреба из бетонных блоков (следовательно, и объем резервуара) зависит от количества канализационных стоков. Наиболее популярные конструкции состоят из 2 или 3 колец и рассчитаны на обслуживание семей из 2-4 человек

Кроме бетонных заготовок потребуется засыпка для основания (песок и гравий), и наружной герметизации готового сооружения. Для придания конструкции прочности и стабильности в грунт для засыпки добавляют сухой цемент.

Схема сливной ямы из бетонных колец. Данный вариант имеет перфорированное дно, то есть способен пропускать часть стоков наружу. Подобное устройство ямы невозможно, если на садовом участке преобладают глинистые, а не песчаные грунты (+)

Несмотря на наличие схем выгребов без дна, однокамерные резервуары рекомендуют делать герметичными, так как недостаточно очищенные воды загрязняют грунт и плодородный почвенный слой.

Галерея изображений

Фото из

Строительство ямы из бетонных колец

Сборка колодца из бетонных колец

Люк для горловины сливной ямы

Перекрытие канализационного объекта

Пластиковая емкость фабричного производства

Если вы хотите установить сливную яму за один день, обратите внимание на готовые модели из модифицированного пластика, представленные на рынке автономной канализации известными компаниями.

Они отличаются по форме и размерам, но все обладают достаточной прочностью, чтобы не разрушиться под давлением грунта или от движения грунтовых вод.

Преимущества пластиковых моделей – в прочности, усиленной ребрами жесткости, и абсолютной герметичности. В емкости из полиэтилена, в отличие от сборных аналогов, нет стыков и заделанных швов, поэтому и нет риска разгерметизации

Монтаж пластиковой емкости осуществляется по простой схеме: роют котлован, укрепляют дно (при ненадежных грунтах или высоких грунтовых водах), устанавливают резервуар, подключают его к трубе и производят засыпку.

Процесс откачки канализационных отходов происходит обычным способом – с помощью ассенизаторов.

Галерея изображений

Фото из

Пластиковая емкость для устройства сливной ямы

Особенности обустройства котлована

Особенности подключения коммуникаций

Специфика обустройства горловины

Подробнее о выборе и монтаже пластикового резервуара читайте в .

Обзор популярных схем

Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

Отдельная накопительная емкость

Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.

Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.

Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов

Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

Сливная яма без дна

Вариант одиночного накопителя – . Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.

Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.

Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять

В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях,  целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.

Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

Два важных условия устройства фильтрации:

• песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
• низкий уровень залегания водных горизонтов.

Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

Данная схема больше подходит для , которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.

Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.

Он может иметь различную конструкцию:

• бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
• 2 колодца, соединенные трубой перелива.

Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.

Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)

Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

Кратко процесс из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Механизированная разработка котлована

Этап 2: Сооружение опалубки в сыпучих грунтах

Этап 3: Монтаж стартового кольца приемной камеры

Этап 4: Строительство камер в виде колодцев

Этап 5: Ввод канализационных труб в шахту

Этап 6: Установка готового бетонного перекрытия

Этап 7: Монтаж узких колец для устройства горловин

Заполнение котлована с канализационным объектом

Как определить глубину выгреба?

Размеры сливной ямы, в том числе и глубина, зависят от объема сточных вод. Сначала подсчитываем общее количество стоков за сутки, умножаем на 10-14 дней (в зависимости от частоты откачки), находим нужный рабочий объем. Рабочий – значит, только до уровня врезки трубы.

Если нужен рабочий объем 4 м³, то прибавляем еще 1/3 и получаем объем резервуара – 6 м³. Зная объем, вычисляем, сколько необходимо бетонных колец или какова длина/ширина/высота монолитного сооружения.

При устройстве котлована прибавляем 0,3 м на выравнивание основания и устройство песчано-гравийной подушки. Рассчитываем глубину сливной ямы так, чтобы при монтаже часть горловины (примерно 0,2 м) виднелась над поверхностью земли.

Небольшой выступ – страховка от весеннего половодья. При риске сезонного затопления горловину можно поднять на 0,5 м.

Чертеж с указанием глубины и других размеров лучше подготовить заранее, а в дальнейшем следует строго придерживаться сделанных вычислений. При покупке готовых емкостей инструкция по монтажу и установке идет в комплекте (+)

Немного отличается вычисление глубины ямы без дна. Котлован для выгреба с перфорацией глубже герметичного аналога за счет устройства метрового песчано-щебневого фильтра. Чтобы не ошибиться с расчетами, просто прибавляем толщину фильтрующей подушки к высоте сооружения.

При подсчетах не забывайте про расположение водяных горизонтов – от основания выгреба до верхнего водоносного слоя должно быть не менее 1 м.

Выводы и полезное видео по теме

Правила строительства накопителей и септиков очень похожи, поэтому рекомендуем к просмотру следующий интересный тематический материал.

Строительство кирпичной ямы с переливом в условиях высоких грунтовых вод:

Полезная информация по устройству двухкамерного сооружения:

Подробные сведения о строительстве септиков:

Познакомившись с конструкционными особенностями и характеристиками выгребных ям, вы можете самостоятельно оборудовать канализационную систему на загородном участке. Если возникают сложности в составлении схемы или вычислении глубины, рекомендуем обратиться к опытным инженерам.

У вас есть практические навыки сооружения сливной ямы на приусадебном участке? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и участвуйте в обсуждениях. Форма для комментариев расположена ниже.

Строительство выгребной ямы с переливом своими руками

Выгребная яма с переливом

Для эксплуатации частных домов, отрезанных от центральных систем отведения отходов, необходимо обустройство выгребных ям с переливом. В них собираются стоки, образующиеся в результате использования посудомоечных и стиральных машин, ванн, душевых кабин.

Особенности конструкции

Сливные ямы позволяют фильтровать жидкие отходы, удаляя 90-95% содержащихся в них загрязняющих веществ. Полученная жидкость применима при поливе зеленых насаждений. Такой эффект достигается путем использования двух совмещенных пластиковых резервуаров, соединенных трубой. В первой накапливаются нерастворимые в воде частицы. Обязательно наличие люка для откачки при помощи ассенизатора.

Благодаря переливу выгребной ямы во второй контейнер, очистка первого требуется реже. Очищая содержимое посредством бактериальной флоры, питательными элементами для которой являются органические вещества, можно получить пригодную для дальнейшего использования в хозяйственных целях жидкость.

Преимущества

Отсутствие необходимости регулярной откачки собранных в переливной яме масс позволяет сократить расходы на эксплуатацию для частного дома, огорода и других зеленых насаждений вокруг постройки.

Установка переливной выгребной ямы даст владельцу хозяйства явные преимущества:

• более полное очищение канализационной воды посредством применения нескольких технологий очистки и фильтрующих камер;
• повышенная пропускная способность на уровне 0,2-0,5 м³ в час;
• устранение неудобства в виде выраженных посторонних запахов.

Установить очистное сооружение можно самостоятельно, но процесс достаточно сложен, и требует точного расчета.

Мастеру следует правильно рассчитать угол подключения трубы и размещение емкостей по отношению друг к другу. Потребуются дополнительные расходы на оборудование второй ямы.

Как построить

Для монтажа потребуется несколько бетонных колец, кирпич любого типа, гравий, песок и материалы для замешивания связующей смеси. Необходим ручной инструмент — лопата, прочная веревка, молоток, зубило, средства для замеса раствора.

Схема создания переливной ямы:

1. Выкапывание котлована. Разрешенная дистанция от точки водозабора — не менее 20 метров, от дома — 10. Глубина расположения жидкости должна превышать отметку промерзания. Отверстие в земле надо вырыть на 10 см больше диаметра бетонного кольца. Резервуары располагаются на удалении в метр друг от друга. Для создания наклона первая камера устраивается на небольшом возвышении.
2. На дно ямы укладывается «подушка» из щебня и песка, поверх которых настилается гидроизоляция. Если высоко залегающие грунтовые воды не позволяют разместить резервуар глубоко, по бокам ям дополнительно укладывается геотекстиль или пеноизоляционные материалы. Внизу второго колодца помещается только щебень и песок.
3. На дно первой ямы устанавливается бетонная плита, служащая опорой для кольца. Это дополнение позволит продлить срок эксплуатации устройства. Если колец несколько, их следует скрепить раствором с большим содержанием цемента, чем в обычном. Места стыков и вся наружная поверхность бетонных стен промазывается смолой.
4. Выполняется подключение ямы к канализационной системе дома. В верхнем кольце проделывается отверстие для трубы, зона стыков укрепляется гибкой муфтой и покрывается герметиком. И также камеры соединяются друг с другом — с противоположного конца ямы монтируется фитинговый тройник.

Колодцы накрываются крышками, которые можно снять для контроля за работой системы и очистки первого резервуара.

Увеличить скорость процесса можно путем установки патрубков с металлическими сетками-фильтрами, но в ходе эксплуатации потребуется еженедельная откачка.

Оборудовав выгребную яму с переливом, вы сможете создать надежную систему для сбора и утилизации отходов, собираемых в процессе эксплуатации частного дома.

https://www.youtube.com/watch?v=tddX0DlE844