Коптильня с барбекю своими руками
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из данного материала вы извлечете полезный урок по строительству коптильни с барбекю своими руками. В основном материалы использованы б/у что довольно удешевляет саму конструкцию коптильни и барбекю.
На сегодняшний день среди дачников и загородных жителей популярна тема облагораживания своего участка, а так же строительства всевозможных печей, мангалов, коптилен итд. Много доступной информации в интернете, где можно найти любую схему, чертеж и порядовку. Так же играет роль доступность всевозможных строительных материалов. Но в нашем случае главное бюджетность, экономия и надежность. Саму коптильную камеру автор сделал из использованной металлической бочки 200 л, которую предварительно хорошо промыл, а лучше обжечь на костре и вся краска, остатки на стенках попросту сгорят. В качестве дымохода использована старая водопроводная труба и гофрированный переходник.
И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для строительства коптильни?
Материалы
1. металлическая бочка 200 л
2. керамический кирпич
3. цементный блок
4. труба 10-15 см в диаметре и 1.5 м длинной
5. цемент
6. песок
7. арматура
8. металлический пруток 4-5 мм
9. ротанг
10. вязальная проволока
11. керамический блок
12. термометр
13. керамическая плитка
14. решетка для барбекю
15. металлическая шпилька
16. крючки для подвешивания продуктов
Инструменты
1. лопата
2. мастерок
3. киянка
4. дрель
6. молоток
7. рулетка
8. уровень
9. плоскогубцы
10. линейка
Пошаговая инструкция по строительству коптильни с барбекю своими руками.
Первым делом следует определиться с местоположением коптильни на вашем участке, лучше поставить ее рядом с беседкой, чтоб во время приготовления мяса и рыбы все было под рукой, так будет удобнее контролировать процесс. После чего необходимо снять слой дерна и выкопать небольшое углубление 15-20 см под заливку плиты-фундамента. Делаем невысокую опалубку, а на дно укладывается песчаная подушка и геотекстиль.
На этом заканчиваю статью. Всем большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.как сделать кирпичную уличную печь своими руками, пошаговая инструкция, чертежи, порядовка камина
Коптильни из кирпича со встроенным мангалом для жарки мяса подходят для строительства на территории частных домов и дачных участков.
Такие сооружения позволяют экономить место на участке и приготавливать одновременно жареные и копчёные блюда, разводя огонь в одной топке.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Коптильня и мангал из кирпича в одном устройстве, чертежи
Существуют следующие принципиальные виды кирпичных печей коптилен со встроенным мангалом:
- мангал-коптильня для холодного копчения;
- мангал-коптильня для горячего копчения;
- комбинированные сооружения.
Основными элементами данного сооружения являются:
- топка;
- камера для копчения с рамками;
- мангальная решётка;
- дымоход.
Дымоход имеет извилистую структуру, обходя рамку для копчения снизу и сбоку. Такая конструкция необходима для охлаждения дыма, так как при сгорании дров его температура значительно выше, чем при тлении коптильной древесины.
Камера для копчения имеет решётки, расположенные в несколько ярусов, что позволяет закоптить большое количество продукта.
Справка. К недостатку данной конструкции относится необходимость перекладывания части углей в мангальную часть или разведение в ней отдельного огня.
Такая конструкция состоит из нескольких частей:
- дымохода;
- мангальной поверхности;
- двух топок — для мангала и для копчения;
- подвесной коптильной камеры.
Камера для копчения продуктов здесь расположена на высоте 1—1,5 метра и предназначена для приготовления рыбы или мяса холодным способом. Продукты подвешиваются на специальные крючья без решёток.
Коптильня и мангал из кирпича своими руками
Коптильня и мангал из кирпича своими руками — не легко, но оно того стоит
Содержание:
- Разновидности мангалов
- Строительные работы
- Месторасположение
- Инструменты и материалы
- Устройство фундаментов
- Кладка стен
- Дизайн
- Галерея
Коптильня мангал из кирпича своими руками строится не очень легко, но смотрится красиво. Такая постройка будет служить долгое время. Поэтому предлагаем вам соорудить его самостоятельно.
Разновидности мангалов
Если вы владелец дачи или загородного дома, то наверняка, хоть раз задумывались о жарке мяса на улице. В наши дни, мангал – самая популярная вещь для любителей отдыха на природе. Удобный и функциональный вариант – это кирпичный мангал с коптильней, который будет идеальным дополнением к экстерьеру вашего участка.
Мангал – это жаровня для жарки мяса, а так же рыбы, овощей. Кроме жарки на углях, эти продукты можно коптить. Для этого к мангалу пристраивают коптильню – закрывающуюся камеру, в которой продукты обдаются дымом со всех сторон.
По конструкции и материалу мангал из кирпича с коптильней бывает различных видов. Все зависит от вашей фантазии и возможностей.
Конструкция может быть легкой или стационарной. Для удобства устраивают стол, мойку и ниши для дров. Мангал можно объединить с другими устройствами для обработки продуктов:
- Сборно-разборная;
- Стационарная;
- Переносная;
- Облегченная;
- С барбекю;
- С грилем;
- С коптильней;
Для мангала используют следующий материал:
- Металл;
- Камень;
Удачно выбранное место для постройки украсит ваш участок и создаст уютный уголок для отдыха. Возможное месторасположение мангала:
- Беседка;
- Участок открытый;
- Навес.
Существует несколько видов копчения:
- Холодное;
- Горячее;
Рядом с мангалом обычно пристраивают коптильню горячего копчения. Ее преимущества:
- Надежность;
- Долговечность;
- Удобство;
Неудобство – трудность построения самостоятельно.
Строительные работы
Определившись с постройкой сооружения, следует обратить внимание на выбор места. Также нужно подготовить инструменты и материалы.
Месторасположение
Поскольку, мангал коптильня из кирпича является стационарной постройкой на многие годы, то и расположение должно быть максимально удобным.
Рекомендуем устанавливать мангал и коптильня из кирпичасвоими руками придерживаясь простых правил:
- Постройка с подветренной стороны, чтобы дым не был помехой для окружающих людей;
- На ровной поверхности участка;
- Рядом с зоной отдыха;
- Рядом с выходом к воде;
- Поодаль от дороги.
Инструменты и материалы
После того, как место установки мангала выбрано, следует обратить внимание на материалы, а так же инструменты, которые помогут в постройке.
Необходимые материалы:
- Закаленный огнеупорный кирпич;
- Глина, которая понадобится при кладке;
- Цемент;
- Вода.
Необходимые инструменты:
- Лопата;
- Шпатель;
- Молоток;
- Кельма;
- Емкость для раствора;
- Дверца;
- Крышка;
- Решетки;
- Крючки для коптильни;
- Скобы металлические;
- Листы оцинкованной стали;
- Строительный уровень;
Устройство фундаментов
Как и в любом строительстве, постройка мангала начинается с выкладывания фундамента. В таблице показаны основные этапы устройства фундамента.
Вид работ |
Описание |
---|---|
В первую очередь выкапывается котлован, в который засыпается подушка из щебня и песка толщиной 15 см |
|
Далее укладывается арматура и устанавливается опалубка |
|
Бетон заливается послойно. Верхний слой выравнивается и накрывается пленкой от пересыхания |
|
Опалубка снимается через 10 – 14 дней. После этого можно приступать к возведению конструкции. |
Рекомендуем! Поверхность бетона периодически взбрызгивать водой, чтобы он не растрескивался.
Кладка стен
Следующим этапом является кладка кирпича, которая производится четко по чертежу-порядовке. Сначала готовится кладочный раствор – густая смесь из глины, песка и воды.
- Первый ряд является важным и служит основой для будущего сооружения. Каждый последующий ряд будет смещаться на половину кирпича для перевязки швов кладки.
- Каждые два ряда нужно проверять плоскости постройки уровнем и отвесом, чтобы постройка в итоге не получилась перекошенной.
- Первый и второй ряд делаются сплошными. Для основания жаровни необходимо на противоположных стенках прикрепить уголки из металла, на которые будет выкладываться основание для топки – поддон из металла.
- В топочной камере необходимо оставить небольшое пространство в кирпичной кладке для прохождения воздуха.
- Столешница, которая так же должна присутствовать в коптильне должна быть удобной в использовании. Как вариант, выполняется из тротуарной плитки.
- Если мангал планируется использовать и как барбекю, то следует заранее продумать место для решетки, чтобы сделать выступы.
- 15 ряд – кладка для перекрытия топки
- Как правило, с восемнадцатого ряда начинается выкладывание дымоотвода.
Совет!: Толщина шва между кирпичиками должна быть 5 — 7 мм, в топочной камере при кладке шамотного кирпича – 3 мм. Избыточный раствор снимается мастерком
По своей конструкции мангал из кирпича будет похож на камин. По сути, это и есть небольшой камин, внутри которого можно жарить мясо на решетке или шампурах.
Если есть возможность провести водопровод к мангалу, лучше планировать это заранее. При заливке фундамента желательно заложить трубу подвода воды.
Дизайн
Если вы хотите придать своей постройке привлекательный вид, то позаботьтесь о декоре вашего мангала-коптильни. Например, сооружение можно обложить плиткой или декоративным камнем. Более того, в наше время существую краски для покраски кирпичных печей. Их можно наносить поверхность кирпича или на штукатурку.
Галерея
Читать книгу Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи Юрий Подольский : онлайн чтение
Летние кухни и печные комплексы
Вот и дошла очередь до больших и сложных печей, которые позволяют готовить несколько совершенно разных блюд одновременно. Такие очаги часто превращаются в целые кухни под открытым небом. К ним пристраивают очаг для казана, продумывают возможность установки вертела или кухонной плиты, чтобы что-то сварить, поджарить или просто разогреть. Неплохо здесь же иметь и коптильню. А еще нужна масса вспомогательных сооружений – рабочий стол, дровяник, раковина и т. д.
Как правило, строят такие печи в едином комплексе с беседкой и под ее крышей, а то и сооружают вокруг целый павильон – и тогда готовить здесь можно круглый год.
Стационарный мангал
Стационарный мангал можно увидеть и около современного коттеджа, и по соседству со скромным домиком на шести сотках. Особого тепла от такого кухонного устройства (рис. 93) никто не ждет, так что продумывать расположение дымооборотов или устраивать колпаки для аккумуляции тепла здесь не нужно. От мангала требуется, чтобы при жарке мяса дым не попадал в лицо, чтобы мангал радовал глаз, и его можно было с гордостью демонстрировать гостям. Первый вопрос решается за счет соблюдения нужных соотношений размеров топки и просвета трубы (площадь сечения трубы должна составлять не менее 12 % от площади входного отверстия топки), а также устройства каминного зуба для улучшения тяги, что важно при невысокой трубе. Остальное зависит от общих пропорций, качества кирпича и деталей кладки – арок, выпусков, поясков, сочетания красного печного и желтого шамотного кирпичей.
Рис. 93. Стационарный мангал
Для создания стационарного мангала потребуются:
• кирпич печной – 450 шт.;
• кирпич строительный рядовой – 180 шт.;
• кирпич Ш-8–175 шт.;
• кирпич Ш-47–26 шт.;
• мертель шамотный – 150 кг;
• цемент – 200 кг;
• глина шамотная – 40 кг;
• песок – 0,1 м3;
• уголок стальной 40 × 40 мм – 4 пог. м;
• плита чугунная 410 × 710 мм – 1 шт.;
• дверца топочная 410 × 410 мм – 1 шт.;
• дверца прочистная 140 × 140 мм – 1 шт.;
• базальтин (базальтовый картон) – 4 листа;
• асбест (картон) – 1 лист.
Украшениями здесь служат и печные приборы – двустворчатая дверца со стеклом и плита. Последняя включена в конструкцию мангала для приготовления плова и имеет большие конфорки, чтобы можно было свободно установить казан непосредственно над огнем. Кроме того, плита может использоваться для жарки, варки и тушения различных блюд и их разогрева.
У таких плит импортного производства есть особенность: устанавливать их лучше на внешний край кирпича топки, а не на внутренний, как ставят традиционную плиту отечественного производства. Пространство между плитой и задней стенкой закладывается плиткой, напиленной из печного кирпича, в противном случае плиту легко будет сдвинуть с места. По периметру плита имеет небольшой выступ, направленный вниз. На нем она и стоит на кирпиче, а зазоры между плитой и кладкой уплотнены базальтином. Если плита будет другой, придется изменить и метод заполнения пространства вокруг нее.
Высокая красивая дверца топки позволяет не только любоваться огнем, но и отказаться от поддувала и колосниковой решетки. Воздух, необходимый для горения дров, проникает в топку через специальные отверстия в нижней части дверцы. Конечно, на время печных работ створки дверцы надо снять, чтобы случайно не разбить стекло, а рамку заклеить малярной лентой для защиты от раствора и пыли. В том случае если вы решите поставить обычные печные дверцы (топки и поддувала), в кладке топки придется устраивать выпуски кирпича для установки колосниковой решетки.
Рис. 94. Порядовки кладки мангала
В основание трубы заложен самоварник. Сам самовар можно будет ставить на плиту: на это и рассчитана высота закладки отверстия под самоварник.
Проемы дровяника и топки мангала перекрыты арочными перемычками, выложенными по шаблону. Для обеих арок использованы шамотные клиновидные кирпичи Ш-47. Тринадцать таких кирпичей хорошо ложатся над проемом шириной в два с половиной кирпича. Для наружной кладки применяется обычный печной кирпич. Топливники дополнительно обложены шамотным кирпичом Ш-8, а в тех местах, где кирпич не выходит на лицевую сторону, можно использовать ради экономии строительный полнотелый кирпич. Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топках устроен температурный шов, заполненный базальтином.
Кладку шамотным и печным кирпичом в местах предполагаемого сильного нагрева надо выполнять на шамотном мертеле с добавлением небольшого количества цемента для увеличения влагостойкости раствора. Для кладки остальных частей мангала и трубы можно использовать цементный раствор с небольшим добавлением шамотной глины для эластичности. Таким же раствором оштукатуривают снаружи дымовую камеру.
Устанавливают мангал на бетонном фундаменте, по которому под кирпичную кладку положен рубероид для гидроизоляции. На рис. 94 показаны порядовки печи до дымовой камеры, схема кладки которой изображена на сечениях (рис. 95). Высоту этой камеры при необходимости можно уменьшить на один-два ряда. Например, если нужно подвести мангал под более низкую крышу. С этой же целью и в таких же пределах можно уменьшить и высоту топливника.
Рис. 95. Сечения мангала
В нижней части дымохода плиты (девятый – десятый ряды) на задней стенке установлена прочистная дверца. Чистить дымоход мангала можно через его топочное отверстие.
В заключение стоит отметить, что оставлять кирпичный мангал под открытым небом не следует, так как это приведет к его быстрому разрушению. Когда же мангал окажется под крышей, на трубу нужно установить металлический колпак.
Печь-барбекю для беседки
Эта печка изначально спроектирована для установки не под открытым небом, а под легкой крышей. Она способна превратить обычную беседку в уютное место для отдыха. Арки в данной конструкции не предусмотрены, зато есть три удобные ниши, а отсутствие криволинейных элементов позволяет сложить такое барбекю и начинающему печнику (рис. 96).
Рис. 96. Печь-барбекю для беседки
Сооружение печи начинается с земляных работ. Выкапываем яму глубиной 40 см и на 50 см шире габаритов будущей печи с каждой стороны. Засыпаем в нее мелкий песок без глины, чтобы получилась песчаная подсыпка (подушка) под фундамент.
Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см. Его следует армировать, для чего используем арматуру ∅ 10 мм, укладывая ее сеткой с ячейкой 15 см.
На фундамент кладется гидроизоляция. Это может быть как обычный рубероид, так и современные гидроизоляционные материалы.
Покончив с подготовкой основания, переходим к кладке кирпича. Каких-либо особенностей кладка не имеет, ее ведут согласно порядовкам (рис. 97). Обратите внимание: на схеме первый ряд порядовки – это ряд над уровнем пола беседки. В вашем случае это может быть уже второй или третий ряд.
Рис. 97. Порядовки кладки печи-барбекю
Для топки используйте шамотный кирпич, поставленный на узкую сторону.
Делать распушку здесь не обязательно, но место прохода трубы через крышу беседки необходимо обезопасить огнестойкими материалами, а снаружи накрыть жестяным фартуком. Чтобы дождь не протекал между фартуком и трубой, место стыка следует изолировать жаростойким герметиком.
Готовую печь можно оштукатурить или отделать камнем.
Сложив садовую печь, научитесь сначала пользоваться жаровней, готовя для своей семьи. Это лучше, чем опробовать новинку на глазах у гостей с непредсказуемым результатом. И не приглашайте много гостей, пока не научитесь как следует готовить на открытой жаровне. Ведь готовить пищу на горящих углях, когда вокруг толпятся любопытные (и дают советы, порой неверные), сложнее, чем в привычных условиях на кухне.
Многофункциональная садовая печь
Эта печь представляет собой целый комплекс из капитального мангала и приспособленной для установки казана варочной печи, объединенных единым дымоотводом, и снабженной к тому же удобным разделочным столом, на котором хватит места даже для раковины (рис. 98).
Рис. 98. Многофункциональная садовая печь (общий вид)
Работу начинают с изготовления фундамента и укладки гидроизоляции на отлитую из бетона плиту цоколя. Прямо на расстеленном полотнище рубероида можно разметить контуры будущей печи под казан, мангал и рабочий стол. Затем выкладывают из кирпича опорные стойки под столешницу рабочего стола.
Все это – подготовительный этап и самая простая часть работы. После нее можно переходить к кладке печи для казана и прочих варочных работ (рис. 99).
Рис. 99. Многофункциональная садовая печь: порядовки основания многофункциональной садовой печи и варочной печи (ряды 3–12)
Выложите основание размером 3 × 4 кирпича, затем на втором ряду – зольник и закрепите поддувальную дверцу. На пятом ряду крепят колосник, а на шестом – топочную дверцу. Зольную камеру, под топки и ее внутреннюю часть по всему периметру делают из шамотного кирпича. Выкладывая топку (с шестого по десятый ряд), внутренние углы заполняйте вырезанными из шамотного кирпича треугольными вставками, чтобы огонь был как можно ближе к казану и равномерно обогревал его округлое дно со всех сторон.
На десятом ряду перекрывается проем над топочной дверцей, а на двенадцатом устанавливается чугунная одноконфорочная плита для казана. Размеры такой плиты – 710 × 530 мм.
В том случае, если вы не планируете готовить в казане, плита может быть любого подходящего размера. Скруглять топку тогда не обязательно. На такой плите вполне можно варить и парить, используя кастрюли и сковородки.
Следующим этапом работы будет возведение мангала (рис. 100). Сначала выложите нижнюю его часть – нишу для дров. Основную часть ниши перекрывайте на стальных уголках 50 × 50 мм, а ее портал – арочным сводом. Второй ряд перекрытия ниши нужно класть из огнеупорного шамотного кирпича – этот ряд должен стать подом будущего мангала.
Рис. 100. Многофункциональная садовая печь: порядовки мангала (ряды с 3 по 38)
Выкладывая стенки топочной камеры мангала, поднимайте одновременно и дымоход печи. А после перекрытия камеры мангала ее дымоход объединяется с дымоходом печи в один канал, после чего выкладывают трубу высотой 1,5 м. Мангальная жаровня делается из стального листа толщиной 5 мм.
Строительные работы завершаются сооружением навеса над комплексом, после чего можно приступать к декоративной отделке и облицовке. В качестве облицовки комплекса лучше всего брать клинкерную плитку под кирпич. Гранитные столешницы делают на заказ и укладывают на цементный клей для гранита, мрамора и натурального камня. Мойка для рабочего стола – из полированной нержавеющей стали. Фартук в зоне рабочего стола и у плиты облицуйте керамической плиткой 200 × 200 мм. Торцевые кромки фартука будут прекрасно выглядеть, если их декорировать деревянными панелями, которые сначала надо обработать антипиреновой20
Антипиренами называют вещества, предохраняющие древесину (в данном случае) от воздействия огня. При пропитке они проникают в структуру дерева, а под действием высокой температуры трансформируются и испаряются, тем самым охлаждая древесину, к тому же образуя пленку, блокируют попадание кислорода. Антипиреновый состав не спасет полностью ваше имущество от пожара, но значительно уменьшит возможность возгорания и снизит скорость распространения огня, если пожар все-таки начался.
[Закрыть] пропиткой, по желанию проморить, а затем вскрыть лаком для защиты от атмосферных воздействий.
Закончив отделку комплекса, проведите контрольную топку печи и мангала. Обратите внимание на то, что при их одновременной топке не должно быть перебоя тяги, все должно работать без признаков задымления.
Летняя кухня с грилем
Эта многофункциональная садовая печь представляет собой летний кухонный комплекс с жаровней-мангалом, дровяником, варочной плитой, столом со встроенной мойкой и шкафчиками для кухонной утвари (рис. 101). Все это можно компактно разместить в небольшой прямоугольной беседке с четырехскатной крышей.
Для постройки кухонного комплекса понадобятся:
• кирпич полнотелый (для корпуса печи) – 840 шт.;
• кирпич полнотелый (для трубы) – 300 шт.;
• дверца поддувала 250 × 140 мм – 1 шт.;
• дверца топки 250 × 350 мм – 1 шт.;
• колосники 250 × 350 мм – 1 шт.;
• варочная плита 410 × 410 мм – 1 шт.;
• уголок стальной 25 × 25 × 1000 мм – 2 шт.;
• уголок стальной 25 × 25 × 800 мм – 5 шт.;
• уголок стальной 25 × 25 × 500 мм – 4 шт.
Кладку всех рядов выполняют по схеме, приведенной на рис. 102. В двух первых рядах кладку под кухонную плиту выполняют сплошной, как и для любой другой плиты. Здесь важно следить за тем, чтобы все швы были правильно перевязаны, а сами ряды выложены строго горизонтально.
Рис. 101. Летний кухонный комплекс – общий вид
Рис. 102. Порядовки кладки летнего кухонного комплекса:
1 – дверца зольника; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверца топки; 4 – металлический уголок сечением 25 × 25 мм; 5 – варочная плита; 6 – арочный свод
В третьем ряду установлена зольная дверца кухонной плиты. В пятом ряду надо перекрыть зольную дверцу и установить колосники, оставив между ними и кирпичом зазоры шириной примерно 5 мм.
В седьмом ряду установите топочную дверцу, а начиная с десятого ряда приступайте к формированию дымохода кухонной плиты. В одиннадцатом ряду перекрывают проем топочной дверцы.
На уровне двенадцатого ряда по проекту должны располагаться столешницы мойки и разделочного стола, под мангала и варочная плита. Для монтажа перекрытия разделочного стола используйте четыре уголка 25 × 25 мм длиной 500 мм. Для поддержки столешницы с раковиной понадобятся два уголка 25 × 25 мм длиной 1000 мм, а для поддержки перекрытия и пода очага мангала – еще пять таких же уголков длиной по 800 мм. В двенадцатом ряду установлена и одноконфорочная варочная плита.
Выше, начиная с четырнадцатого ряда, выкладываются только боковые и задняя стенки мангала и канал дымохода кухонной плиты, а с двадцать первого по двадцать третий ряды – полукруглое арочное перекрытие портала очага мангала. Для его монтажа временно установите в проеме вырезанную и сколоченную из обрезков ДСП опалубку-кружало. Полукруглую арку выполняют, подтесывая кирпичи или применяя специальные, отформованные со скосами, кирпичи для арок. Если же приобрести их не удалось, а отёска качественно не выходит, можно смонтировать арку из обычных кирпичей по несколько упрощенной схеме – за счет утолщения швов. В этом случае надо опилить под необходимыми углами только два пяточных и один замковый кирпичи, чтобы надежно расклинить полукруглую кладку.
Пространство в верхней части мангала (с двадцать четвертого по тридцать первый ряд) представляет собой дымосборную камеру. Сюда же на уровне двадцать шестого ряда выводится и дымовой канал кухонной плиты, который объединяют с дымосборной камерой горизонтальным каналом высотой в три ряда (с двадцать шестого по двадцать восьмой).
Свод дымосборной камеры формируется как обычно, путем укладывания кирпичей с напуском.21
Каких-либо особенностей кладка в этом месте не имеет и для экономии места порядовки последних рядов здесь не приведены. При кладке трубы можно воспользоваться примером из главы «Устройство дымовых труб».
[Закрыть] При этом надо подрезать у них нижние выступающие внутрь камеры уголки (с двадцать восьмого по тридцать второй ряды). Выше, начиная с тридцать третьего ряда, дымосборная камера переходит в трубу с внутренним каналом постоянного сечения 250 × 500 мм. Колпак над оголовком трубы, защищающий ее от дождя, чтобы не нарушать характерный стиль всего сооружения, также выложен из кирпича.
При кладке этой печи используются некоторые приемы, до сих пор не описанные. На схеме с порядовками видно, что примыкание различных перегородок и перевязка в углах сделаны не совсем так, как это принято при обычной кладке. Здесь подрезаются два кирпича под углом 45°, как показано на рис. 103, а. В результате перевязка швов в углах и Т-образном примыкании прямых стенок получается и прочной, и красивой.
Кроме того, металлические уголки, поддерживающие перекрытие проемов раковины и стола, снаружи не видны. Они спрятаны в кладку, как показано на рис. 103, б. Канавки и углубления под уголки в кирпичах несложно вырезать угловой шлифовальной машиной с алмазным диском.
Как говорилось выше, при монтаже перекрытий дымовых каналов, дымооборотов или, как в данной конструкции, дымосборной камеры методом кладки с напуском выступающие внутрь уголки кирпичей надо подрезать. Это тоже нужно делать углошлифовальной машиной с алмазным диском (рис. 103, в). Такая обработка позволяет уменьшить отложение сажи.
Рис. 103. Приемы печной кладки:
а – схема подрезки кирпичей при кладке углов; б – потайная установка поддерживающих уголков при кладке перекрытий; в – подрезка выступающих уголков кирпичей при кладке перекрытий напуском
Универсальный садовый очаг
Конструкция этой универсальной садовой печи наверняка вызовет интерес у любого дачника, мечтающего о подобном строении у себя на участке. В ней предусмотрен мангал, место для казана, коптильная камера, рабочий стол, дровяник и даже раковина (рис. 104).
Рис. 104. Универсальный садовый очаг
Для устройства садового очага понадобятся:
• кирпич печной – 1200 шт.;
• топочная дверца 25 × 35 см – 2 шт.;
• поддувальная дверца 14 × 25 см – 1 шт.;
• колосники 39 × 25 см – 5 шт.;
• варочная плита 51 × 51 см – 1 шт.;
• раковина – 1 шт.;
• стальной уголок 45 × 45 мм – 5,5 м;
• глина, песок – по потребности.
Такой очаг должен стать частью садовой беседки и строится на хорошем фундаменте с уже подведенными коммуникациями (водопровод и канализация). Сразу после возведения печи над ней устраивают навес, защищающий ее от осадков. Это позволяет вести всю кладку на обычном глиняном растворе.
Прежде чем начать кладку, разложите первый ряд печи на фундаменте, чтобы проверить горизонтальность и фундамента, и будущей кладки. После этого можно приступить к работе, но и в последующем надо постоянно пользоваться уровнем, проверяя качество кладки каждого ряда.
Возведение очага ведется согласно порядовкам (рис. 105). Нелишним будет напомнить, что топочные и поддувальные отверстия следует перекрывать только в замок, не используя металлических уголков. Это позволяет добиться высокой надежности перекрытия, и выглядит гораздо красивее, чем перекрытие выпуском кирпича.
Рис. 105. Порядовки кладки садового очага
Перевязывать желательно не только наружный периметр, но и все места, где стыкуются стенки печи. Для этого приходится дополнительно поработать, подгоняя кирпичи, но потраченное время окупится. Перевязка получается надежной, а вся печь в целом – прочной.
В этой печи, как и в предыдущей конструкции, кирпич в местах стыка стенок распиливается от угла к середине, что позволяет получить надежную перевязку швов.
Приняв решение строить такую солидную печь, не стоит экономить на колосниках. Ставьте их по всей длине топки. Если в топке поставить всего один небольшой колосник, под ним быстро насыпается кучка золы, которая ухудшает тягу, и печь начинает чадить. Понятно, конечно, что это не очень большая проблема – выгреби золу и вновь топи печь. Но зачем лишние хлопоты? К тому же при одном маленьком колоснике дрова обычно горят вяло и неравномерно, частенько долго не прогорают. В данной печи горение будет активным, и оно равномерно распределено по всей длине топки.
Арочное перекрытие проемов выполняется по деревянным кружалам. Арку выкладывают обычно лишь на фасаде, а ниши за ней перекрывают по уголкам. В этой печке так перекрыты дровяник (с аркой по фасаду), основание под раковину и разделочный стол, который впоследствии будет облицован кафелем.
Для установки варочной плиты в кирпичах выбираются четверти таким образом, чтобы плита была заподлицо с поверхностью кладки.
Проем мангала также перекрыт аркой, а со стороны плиты установлена топочная дверца размерами 25 × 35 см для коптильной камеры. Дымоход в ней сначала идет шириной вполкирпича, но с восемнадцатого ряда (на котором стоит дверца) расширяется для удобства пользования камерой. В проеме в кладку встроен арматурный пруток, чтобы на него можно было повесить для копчения курицу, рыбу или кусок мяса. Начиная с двадцать пятого ряда дымоход коптильни объединяется с трубой мангала.
Дверцы крепятся в кладке проволокой, которую лучше заводить не в швы, а в специально просверленные в кирпиче отверстия. А еще лучше вместо проволоки использовать сварочные электроды, предварительно сбив с них обмазку.
Большая садовая печь с тайником
Главное достоинство этого сооружения (рис. 106) – многофункциональность. Печь имеет варочную плиту, на которой готовят первые и вторые блюда. Одновременно в другой нише, приспособленной для мангала, можно жарить шашлыки. В верхней части этой ниши устроена коптильня, в которой на крюках подвешивают рыбу и мясо для холодного или горячего приготовления. Режим зависит от интенсивности горения дров в нише. В верхней части варочной камеры над плитой предусмотрено вентиляционное отверстие, перекрываемое дверцей. Под мангалом расположен дровяник, а в массиве печи под и над плитой сделаны ниши и печурки для хранения мелкой кухонной утвари.
Рис. 106. Большая садовая печь
Поскольку эта печь не должна отапливать какое-либо помещение, дымоход плиты сделан прямым, что не только упрощает конструкцию очага, но и улучшает тягу. Дымоходы плиты и мангала независимы, что гарантирует устойчивую работу печи в любом из выбранных режимов. В теле печи сделана небольшая ниша, которую можно использовать в качестве тайника. Небольшим отверстием он связан с нишей мангала. Все эти детали печи видны на сечениях (рис. 107).
Рис. 107. Сечения печи:
1 – задвижка дымовая варочной плиты; 2 – задвижка коптильни; 3 – стальной стержень с крюками для подвешивания продуктов копчения; 4 – дверца вентиляционная; 5 – чугунная двухконфорочная варочная плита; 6 – колосник; 7 – стальные полосы и уголки; 8 – дверца топочная; 9 – дверца поддувальная; 10 – печурки; 11 – тайник; 12 – ниша для мангала и копчения; 13 – дровяник; 14 – ниша для печного инструмента
Для постройки большой садовой печи потребуются:
• кирпич красный М-200–900 шт.;
• кирпич шамотный Ш-8–80 шт.;
• задвижки дымовые 13 × 26 см – 2 шт.;
• плита двухконфорочная 41 × 71 см – 1 шт.;
• дверца топочная 21 × 25 см – 1 шт.;
• дверца поддувальная 13 × 13 см – 1 шт.;
• дверца вентиляционная 7 × 13 см – 1 шт.;
• решетка колосниковая 42 × 25 см – 1 шт.;
• полоса стальная 50 × 5 мм – 2,5 м;
• уголок стальной 50 × 50 × 5 мм – 7 м;
• стержень стальной – 1 м;
• глина, песок – по потребности
Возводят печь согласно порядовкам (рис. 108). Основной массив печи сделан из красного полнотелого кирпича, топка плиты частично обложена или целиком построена из шамотного кирпича. Арочные перемычки отверстий мангала, дровяника и варочной камеры делают внешний вид печи более привлекательным. Для защиты кладки от осадков над печью необходимо устроить навес.
Рис. 108. Порядовки кладки печи
Рис. 108. Порядовки кладки печи (продолжение)
Такая печь может стать украшением любого участка. По функциональности она отвечает всем требованиям сельского быта и может быть востребована не только на загородных дачах, но и на участках домов постоянного проживания.
Как построить мангал-коптильню своими руками — Всё о терассах
Мангал коптильня из кирпича своими руками — достаточно сложная постройка, однако ее универсальность является удивительной, ведь с ее помощью можно жарить и коптить рыбу и мясо, готовить на гриле.
Перед началом возведения мангала-коптильни лучше всего набросать чертеж каждого ряда кирпичей на бумаге, это значительно облегчит монтаж.
Подготовительные работы
Для начала необходимо выбрать правильное место для кирпичного мангала для защиты конструкции от осадков. Кроме того, необходимо помнить и о правилах пожарной безопасности. Мангал нельзя располагать вблизи построек из дерева и других горючих материалов. Удобно, если к месту строительства конструкции будет подведена система канализации и водоснабжения. Заранее приготовьте все необходимые для строительства материалы и инструменты:
Схема устройства мангала коптильни из кирпича.
- бетономешалка;
- емкости для раствора;
- кирпич огнеупорный;
- кирпич керамический;
- цемент;
- песок;
- гашеная известь;
- глина;
- бутовый камень;
- блоки из ячеистого бетона;
- гравий;
- лопата;
- мастерок;
- керамическая плитка для облицовки;
- клей для плитки;
- арматура;
- листы фанеры;
- листы оцинкованной стали;
- щебень;
- толь;
- гвозди;
- шурупы;
- металлические уголки;
- строительный уровень;
- полиэтиленовая пленка.
Вернуться к оглавлению
Возведение фундамента
Строительные работы необходимо начинать с изготовления надежного фундамента, для него будет использоваться бутобетон.
Схема монтажа опалубки для фундамента.
Так как мангал с коптильней — капитальная постройка, он, как и любое кирпичное сооружение, требует устойчивого основания, способного выдержать вес конструкции. Строительство фундамента начинают с монтажа опалубки. Чтобы предотвратить растекание и просачивание цементного молочка в грунт, опалубку необходимо обшить рубероидом или пергамином. Первым делом необходимо расчистить строительную площадку от плодородного слоя земли, установив затем опалубку. Первый ряд фундамента выкладывается бутовыми камнями. Промежутки между ними заполняют щебнем. Камни заливаются цементным раствором.
В зависимости от размеров сооружения делается несколько таких слоев. Каждый последующий слой должен хорошо застыть, для чего требуется около суток. Последний слой выравнивают с помощью строительного уровня, используемого для проверки горизонтальности. После этого можно выполнять гидроизоляцию, после проведения которой нужно выждать несколько дней.
Для возведения бетонного фундамента, на который будет устанавливаться мангал с коптильней, необходимо выкопать котлован, дно которого засыпают влажным песком. После этого можно монтировать опалубку. Засыпав слой щебня, необходимо укладывать арматурный каркас. После этого снова кладется слой щебня и заливается бетонный раствор. После застывания фундамента устраивается его гидроизоляция. Для этого обычно применяют полиэтилен, но можно использовать и другие гидроизоляционные материалы.
Вернуться к оглавлению
Порядовка мангала с коптильней
Варианты ленточного мангала для фундамента мангала-коптильни.
Барбекю с коптильней будет иметь кирпичную основу. Перед началом работ желательно изобразить схему порядовки печи на бумаге, указав расположение всех основных деталей конструкции. Это облегчит дальнейшие монтажные работы. Кирпич необходимо использовать красный печной, при его отсутствии сгодится и огнеупорный. Однако второй тип материала менее устойчив к перепадам температур. Силикатный кирпич, а также имеющий полости материал для строительства печей непригоден.
Первый ряд порядовки печи сначала нужно выложить без раствора. Это необходимо для выполнения разметки с целью выполнения дальнейших действий, что избавит строителя от необходимости подгонки кирпича по размеру. Можно будет использовать только целые кирпичи или их половинки. Кроме того, укладка первого ряда насухую позволяет точно определить посадочные места для решетки и вертела. За сутки до начала строительства блоки нужно смочить водой. Это сделает материал сухим сверху и влажным изнутри. Он не будет впитывать воду из раствора, что сделает конструкцию особо прочной.
Раствор для укладки кирпича готовится из песка, цемента и гашеной извести в соотношении 3:1:1 с добавлением такого количества воды, чтобы раствор по консистенции напоминал густую сметану. После укладки первого ряда вразбежку укладываются следующие ряды порядовки коптильни. Каждый новый ряд укладывают от углов, постепенно заполняя пространство между ними. Горизонтальность кладки необходимо проверять уровнем и отвесом. Углы нужно усиливать проволокой для придания им большей прочности.
Схема монтажа мангала-коптильни из кирпича по рядам.
Для того чтобы мангал-коптильня имел жаровню, необходимо установить металлические уголки и арматуру в пространстве между стенками печи. Топка делается из толстостенного металла. Для попадания воздуха в топку делаются отверстия, не заполненные раствором. Для облегчения монтажа решетки несколько кирпичей кладутся с выступом во внутренне пространство. Во время кладки печи можно сделать основания для вытяжной трубы и столешницы.
1-8 ряды составляют дровницу и ниши для различных хозяйственных принадлежностей. Если конструкция мангала, в который входит коптильня, будет иметь арочные перекрытия, 9 ряд предполагает установку опалубки из фанеры толщиной 1 см. При укладке используется шамотный клиновой кирпич. На 10 ряду формируется перекрытие дровницы. Для этого используются обрезанные шамотные кирпичи длиной 18 см, укладываемые на ребро. 11 ряд выравнивает поверхность дровницы, а 12 формирует столешницу и перекрывает все полученные при строительстве ниши. По периметру кирпич укладывается с выпуском на 1/4. 13-15 ряды — это формирование топки.
После окончания кладки 15 ряда формируют опалубку для перекрытия топки. При этом используется шамотный клиновой кирпич, который можно заменить и обычным. На 20-24 рядах подрезают внутренние кирпичи, что позволит вывести кладку до размеров дымохода. Кирпичи по периметру 24 ряда выпускают на 1/4. Это выделит окончание топки.
Теперь можно укладывать трубу, высота которой зависит от находящейся рядом беседки (при ее наличии). На этом строительство мангала с отделением для копчения можно считать завершенным, далее начнется облицовка его поверхностей при помощи плитки. Для облицовки стенок обычно используется стилизованная под кирпич плитка, что делает видимые основания ниш гармоничными с внешними деталями стенок.
Вернуться к оглавлению
Дополнительные элементы печи с коптильней
Мангал из кирпича своими руками может иметь не только коптильню и барбекю, как было описано ранее, но и казан. Он должен устанавливаться так, чтобы его нагрев происходил равномерно по всей поверхности. Этого можно добиться, погрузив казан в жерло очага на 2/3 его глубины. Такое устройство нуждается в отдельном дымоходе.
Поверх очага монтируется специальная чугунная или стальная плита толщиной не менее 2 см, однако для того, чтобы снабдить мангал казаном, плита должна иметь отверстие. Ее можно дополнить железными кольцами, имеющими различные диаметры. Так, кирпичный мангал не будет ограничиваться одним казаном, для приготовления пищи может использоваться и другая посуда.
Схема крытого мангала-коптильни.
Для приготовления настоящего плова кирпичный мангал должен иметь казан из литого чугуна с пористой поверхностью, которая в процессе приготовления пищи затянется жировой пленкой и не позволит блюду пригорать.
Для более удобного и комфортного ухода за барбекю пол перед кирпичным мангалом необходимо выложить декоративной плиткой. Если вы желаете внести в дизайн садовой печи с казаном и коптильней как можно больше декоративных элементов, используйте каменный декор, металлическую фурнитуру, массивные деревянные элементы. Мангал можно украсить и деревянными дверцами, учитывая, что деревянные детали должны располагаться как можно дальше от топки. Помимо собственных предпочтений при оформлении дизайна коптильни нужно учитывать и общий стиль двора и зоны отдыха.
Если мангал будет являться частью беседки, коптильню можно будет использовать даже в плохую погоду. Внешняя отделка строения может выполняться при помощи плоского рваного камня или штукатурки. При выборе дизайна мангала необходимо придерживаться правила: наличие большого количества декоративных элементов предполагает спокойный и однородный окружающий фон.
Классический стиль оформления конструкции, а также стиль кантри предполагает использование приземистых крепких пропорций. Мангал можно облицевать с применением колотого камня или искусственно состаренного кирпича. Особую красоту и изящество садовым печам придают декоративные элементы в староевропейком стиле. Достаточно удачно можно использовать высокие крыши со сложным профилем — подобно тем, что имелись у французских замков. Ими можно оформлять и вытяжную трубу, если таковая задумана в конструкции мангала.
Мангал из кирпича — 110 фото лучших вариантов для дачи. Инструкция как сделать своими руками.
Как вы представляете себе летний отдых на природе? Чаще всего ассоциации будет такими: друзья, костер, шашлык. Для оптимального использования ресурсов и места на своем участке конечно подойдет только мангал.
Все в жизни человека идет путем оптимизации, вот и сфера отдыха не исключение! Намного проще построить на участке стационарный, безопасный и удобный мангал, чтобы не ломать себе голову в будущем. Поэтому не удивительно, что такое решение для загородного дома самое популярное.
К выбору каким именно будет ваш очаг на участке, нужно подходить с умом, ведь видов мангалов из кирпича несколько: круглогодичной эксплуатации, с функцией коптильни, с фундаментом.
Краткое содержимое статьи:
Выбор места для мангала из кирпича
Есть несколько очень важных параметров для благоустройства удобной зоны такого отдыха. Как правило, мангал для загородного дома является «сердцем» ландшафтного решения. Итак:
- Выбранная площадка должна быть ограждена от ветра и пыли, при приготовлении еды это важно. Также не желательно раздражать дымом соседей, а в некоторых случаях дым может быть еще и горючим.
- Поверхность для возведения кирпичного мангала должна быть выровнена
- Лучше если расстояние до коммуникаций не велико(вода, электричество)пригодятся Вам при использовании мангала
- Для увеличения срока службы, мангал лучше всего располагать под навесом, в беседке. Осадки быстро разрушают материалы, ухудшают внешний вид мангала
- Эргономичное расположение предметов мебели, облегчит процесс приготовления пищи и обеспечит радость от совместного времяпрепровождения компании
- Важные сердцу растения и грядки лучше расположить подальше. Не всегда температура благоприятна для растений
После того как вы взвесили все плюсы и минусы, оценили и выбрали место для отдыха. Можно посмотреть фото мангалов из кирпича и приступить к выбору проекта.
Проектирование мангала
Большой плюс мангала из кирпича это универсальность. Зачастую конструкция позволяет использовать ее как барбекю, жаровню, вертел и гриль. При правильной планировке мангала его возможности возрастают. Зачастую дополнительным бонусом идет возможность коптить продукты или использовать очаг как тандыр.
Можно разнообразить конструкцию дополнительными нишами для хранения дров, посуды, аксессуаров. Очень удобно при приготовлении еды иметь под рукой раковину и рабочее место для разделывания мяса.
Зачастую нужно организовывать поддувало. Не забываем про навес, для комфортного отдыха. Здесь следует учесть еще наличие освещения, которое способствует хорошему отдыху и комфортной работе.
При выборе материалов лучше учесть:
- Высокие температуры (горение разниться в зависимости от рода древесины)
- Перепады температур (учитываются также непредсказуемые природные условия)
Например, кирпич стоит выбирать специализированный-огнеупорный. Силикатные виды, не функциональны при таких температурных нагрузках.
На самом деле, множество чертежей мангалов можно найти в интернете. Чаще всего, чтобы найти нужный вариант придется переработать гору информации. Для идеального проекта, вам наверняка придется совместить несколько вариаций чертежей. Отдельные понравившиеся элементы легко кооперируются и таким образом проект становится индивидуальным.
Лучше всего для ориентации на местности вычертить эскиз в масштабе. Желательно взять за меру размер кирпича, чтобы не приходилось резать. С функциональным чертежом Вам будет легко посчитать количество материалов.
Самостоятельное строительство мангала
Куда бы не завела вас фантазия, основные этапы строительства у всех кирпичных мангалов плюс-минус одинаковые. Стоит учитывать глубину ниш и габариты приобретаемых в дальнейшем металлических элементов. Итак, как сделать мангал своими руками:
Фундамент
Разметка на местности может легко осуществляться с помощью колышков и шпагата. Котлован под фундамент выкапываем с запасом по 5 см с каждого края. Яма должна иметь равномерную глубину, без перепадов.
Затем закрываем дно шлаком, после чего по периметру устанавливаем опалубку. Армируем металлом, вяжем каркас или укладываем тяжелое железо сеткой. Потом заливаем все бетоном. На затвердевание может уйти больше трех дней.
Выкладка стены из кирпича
На бетонное основание фундамента желательно залить стяжку, выровняв уровень пола. После этого укладываем гидроизоляцию, например, рубероид. Стенки кладутся на обычный раствор в один кирпич.
Часто можно заметить армирование металлическими стержнями. Не забываем о красоте, стенки должны быть выровнены по уровню, лишний раствор вовремя убираем, от проекта не отступаем. При создании арок нужно не забывать о симметрии.
От высоты топки зависит тяга. Важно заранее продумать и не забыть на этапе строительства о подводе всех коммуникаций (вода, свет, канализация). После самого трудоемкого процесса, идет следующий этап нужно размести те самые коммуникации. В итоге мы получаем готовое, рациональное и индивидуальное решение на ваш вкус.
Но композиция будет не завершенной без навеса или крыши. Если беседка не планируется вокруг очага, то навес необходим, для долговечности мангала и комфортного пребывания за работой по приготовлению еды.
Конструкция крыши может быть любой, тут нет никаких ограничений. Главное целесообразность, безопасность и соответствие общему стилю ландшафтной организации участка.
Перекрыть большие плоскости, лучше материалами устойчивыми к температуре. Например, широко используются металлочерепица и поликарбонат. Не горючий материал, легкий в монтаже, имеет высокие декоративные свойства.
Зачастую конструкции крыши дополняют декоративными элементами, кованными или гипсовыми розетками, оградами и цветниками. После того как мангал с крышей готов, стоит облагородить пути подхода к столь красивому месту. Возможно вымостить дорожки или устроить клумбы, чтобы глаз радовался и вы отдыхали с «чистой совестью».
Еще одним популярным решением усовершенствования идеи мангала в современных условиях является устройство коптильни.
Мангал с коптильней
Для коптильни важно устройство топки — ниже уровня земли, что стоит учесть на этапе планировки. Еще стоит учитывать, что все ряды кирпичей в коптильне должны быть перевязаны, дымоходом часто служит закрытая траншея.
Конечно, такими тонкостями увлекаются только энтузиасты, так как строительство усложняется и обычный мангал становится двух, или трехуровневым сооружением. Впрочем, все старания стоят того, ведь украсить стол копченой дичью или рыбой, много стоит.
Тонкости устройства дымохода
- Если вы планируете использовать мангал как гриль/барбекю/коптильню нужно заранее продумать куда и какие элементы убираются чтобы не мешать тяге.
- Дымоход, лучше сооружать из полноценных кирпичей, это снижает риск неисправностей и авралов от перегрева.
- Советуем прикрыть дымоход навесом, для правильного функционирования.
- Использовать только негорючие материалы. Если имеется навес, его можно пропитать специальными растворами.
- Дымосборник можно сделать металлическим, это облегчит конструкцию.
- При сложной конструкции сводов, в сооружении мангала используется кружало.
В заключение
Хороший хозяин с уверенностью скажет что для возведения даже такого сложного на первый взгляд сооружения как мангал из кирпича, нужно только желание. При обилии информации и распространенности всех материалов, соорудить мангал сможет любой. Поместив в него именно тот функционал в которым есть необходимость. Дерзайте!
Фото мангала из кирпича
Пост опубликован: 02.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ruмангал-коптильня из кирпича своими руками, барюбекю, мангал-коптильня из металла
Самые профессиональные и изощренные знатоки мясной продукции — дикие хищники, избегают копченых деликатесов. Возможно, инстинктивный страх перед огнем повлиял на их вкус, а людям – дым костра обещает больше приятного, чем опасного (пожарные – исключение). Создать плотный дым и направить его в нужное русло сможет правильно сделанная коптильня.
Уха у костра, шашлык, гриль, барбекю – живой огонь и запах дыма придает этим блюдам особый аромат. Но способы приготовления у них разные.
Из-за того, что у нас любят пулять иностранными словами, не удосужившись узнать их значение, часто в разговоре и даже в статьях наблюдается путаница. (Википедия не исключение). Как-то слишком уж смело выкладывают чертеж, на котором изображен стационарный гриль, а называют его барбекю.
Тот, кто хорошо знает, тот просто и объясняет. Барбекю отличается от гриля тем, что огонь у него на одном конце, а дым на другом, то есть это коптильня. Приготовление прямо над углями англоязычное население называет гриль, а на Кавказе шашлык. Мангал – это просто емкость для углей. Его можно сделать своими руками из глины или металла. Если шашлык и может отличаться от гриля, то только кавказской традицией мариновать перед приготовлением мясо, но не способом приготовления. Если обычный мангал из металла американец назовет грилем, то мангал с коптильней для него означает барбекю.
Коптильни из кирпича
Барбекю
Американцы любят везде внедрять свои стандарты. В тушенке, поставляемой в СССР по ленд-лизу, не было, как в нашей, кусков мяса (кому как повезет): все было перемолото в однородную массу, как докторская колбаса в банке. А вот с барбекю там полный разнобой: у одних – это существительное, само блюдо, у других – барбекю это глагол (готовить таким способом), в одних штатах свинина считается обязательным каноном, в других — это правило относится к говядине. Одни считают, что опилки обязательно должны быть сухими, другие допускают только влажные, третьи постоянно смачивают мясо, а четвертые отвергают это. В одном они сходятся: обязательный элемент приготовления, в отличие от гриля – это дым.
Впрочем, даже внутри одного штата, под барбекю американцы могут понимать совсем разные вещи: от холодного копчения, до запекания мяса, завернутого в листья агавы в яме под костром.
В итоге получается, что американцы сами путаются с этим словом и для них барбекю – это просто готовое мясо, пропахшее дымом. Но для настоящих знатоков классический вариант, остается самым популярным.
При этом сама коптильня лежит в диапазоне: от простой канавы в земле, до приличного аппарата в $20 000. Оптимальной температурой считается 200 – 220 o F (93 o – 104 o C ). Чтобы продукт дольше сохранялся, температура в коптильне должна быть 145 o F (около 63 o C ) для мяса и 165 o F (около 74 o C ) для птицы. Для того, чтобы сделать барбекю с нежным вкусом, в конце приготовления температуру нужно поднять до 180 o F (около 82 o C ). Некоторые американские любители барбекю контролируют этот процесс двумя градусниками: один показывает температуру дыма, а другой – температуру внутри большого куска.
Одна из причин для использования низкой температуры – нужно дать дыму достаточное время, чтобы он проник на всю глубину куска. Второй резон – придать мясу естественную нежность. При медленном копчении разрывается связь между мышечными волокнами и происходят изменения коллагена. Если температура копчения совсем низкая, до 23 o C , то в результате химических превращений мясо получает вишневый оттенок, характерный для дорогих копченых деликатесов.
Коптильня и мангал своими руками
Для самого простого устройства все находится под рукой. В мангал в виде стального ведра (только не оцинковка) насыпать слой ольховых опилок или стружек, на расстоянии 1/3 и 2/3 от дна закрепить 2 стальные решетки. Поставить ведро на кирпичи, просоленную рыбу разложить на решетках, накрыть ведро крышкой, развести небольшой костер и через 20 минут после появления дыма от стружки, рыба готова.
Мангал-коптильня из металла
Используя точно такой же принцип можно сделать мангал из металла на ножках с крышкой. Для этого понадобится:
- металлический лист толщиной от 2 мм;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- тонкая арматура;
- угольник, метр или рулетка.
Размеры мангала можно взять из своих соображений, но не мешает посмотреть и на опыт других. Если мангал будет использован по прямому назначению, не для копчения, то размер по высоте не должен превышать 30 см иначе мясо на шампурах не прожарится. Насчет отверстий в мангале для воздуха мнения разделились: есть любители глухих мангалов без отверстий и они пользуются опахалом, большинство же делают отверстия для воздуха внизу боковых стенок мангала.
Самодельщики используют все, что есть под рукой и некоторые варианты мангалов с коптильней, сделанные из металлических бочек и труб, напоминают первые паровозы.
Коптильня из кирпича
Очень серьезное отношение к такому тонкому процессу, как копчение, потребует некоторых усилий, впрочем, не таких уж и великих. Больше времени стоит уделить теоретической части технологии, то есть влиянию времени и температуры копчения на конечный продукт. Те, для кого декоративная составляющая не вызывает интереса, могут сделать самый простой вариант коптильни, где дымоход из кирпича между очагом и коптильней проложен в траншее. Есть колоритные варианты интересных сооружений, в которых сочетается мангал и коптильня.
Отдельная постройка с коптильней из кирпича добавит солидности, если энтузиаст этого направления захочет использовать коммерческую составляющую такого дела. В любом случае нужно создать и использовать преимущества, которые дает правильно сложенная коптильня из кирпича:
- равномерный нагрев со всех сторон;
- легкий дымок без пиролизных газов, с достаточным количеством кислорода;
- проникновение на всю глубину продукта.
Не нужно бояться трудностей, а делать все своими руками – у новичков получается даже лучше, когда они стараются. Следует только избегать очевидных ошибок: все ряды кирпича должны быть перевязаны и раствор нужно делать с глиной, а не с цементом. Первые 2-3 ряда стоит для практики выложить насухо – так будет уточнен размер, чтобы не пришлось лишний раз колоть кирпичи.
Можно найти достаточно подробные описания конструкции коптильни из кирпича с указанием порядовки кладки. Тем, кто хочет сделать коптильню собственной конструкции, имеет большой смысл сначала поэкспериментировать с коптильней, где дымоходом служит закрытая траншея, коптильная камера из бочки накрыта влажной мешковиной, а очаг в яме перед дымоходом накрыт двумя металлическими листами, перемещая которые и изменяя щель между ними, можно регулировать подачу дыма.
Передвигая щель между листами можно добиться того, что сизый дым пойдет наверх, а в коптильню пойдет самый нужный — легкий дым. Такие эксперименты, кроме небольшого труда ничего не стоят, но что-то прояснят и могут подсказать правильное решение перед сооружением стационарной коптильни.
А когда дело дойдет до блестящего финала, то не следует забывать, что для медвежатины и других экзотических копчений самый подходящий дым – от старой дубовой винной бочки.