Печь экономка своими руками | Всё об отоплении

Компактная кирпичная печь Экономка

Владельцы частных домов в последнее время уделяют большое внимание возведению русской печи, которая предназначена не только для обогрева комнат, но и для приготовления пищи. Стандартная конструкция очага является довольно громоздкой, имеет некоторые недостатки, например, неравномерное распределение горячего воздуха. Специалистами в этой области была разработана компактная и удобная печка Экономка. Оборудование может функционировать на любом топливе, имеет ряд преимуществ.

Особенности и принцип работы

Кирпичная печь улучшенная Экономка подразумевает сооружение массивной чугунной плиты с двумя конфорками. В конструкции предусмотрено наличие малого и большого топливника. Первый используется для приготовления еды в теплое время, так как на его прогрев необходимо определенное количество времени. Второй применяется для отопления дома зимой и выпечки круглый год.

При загрузке и сгорании топлива газы поднимаются в первое отделение русской печи, затем вылетают во вторую секцию сквозь устройства подверток. Далее проходят в щель в полу и попадают в варочную камеру, осуществляя нагрев. В этой зоне находятся отверстия, через которые продукты сгорания перемещаются в сборочный канал, оттуда – в дымоход. Полость (шесток) открыта с передней и боковых сторон.

Благодаря специфической схеме сооружения, является удобной и многофункциональной. Для ее деятельности требуется малое количество дров или другого топлива. Оборудование отличается небольшими размерами: 150 см в длину, 90 см в ширину. Толщина конструкции составляет 225 см при стандартной величине шва 5 мм. В вентиляционном канале и дымовой трубе русской печи модели Экономка находятся две задвижки. Заслонка для варочного отсека изготавливается из листового железа.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию
Окупается за 2 месяца!

Кирпичная перегородка делит камеру на две части и оснащена тремя зазорами по 10х20 см, что обеспечивает проход газов. В отличие от классической печки, в компактной Экономке варочный шкаф работает на прогреве дымовыми продуктами, а не посредством открытого огня. В этом отделении удобно не только разогревать и готовить пищу, можно сушить овощи, фрукты и ягоды, благодаря подходящей температуре.

Описание конструкции

Схема русской печи представляет собой устройство из нескольких частей:

1. Шесток для приготовления и разогрева блюд.

2. Под – нижняя часть горнила, строящаяся под углом для удобства извлечения посуды с едой.

3. Подпечье для складирования дров.

4. Перетрубье – полость, с которой начинается дымоход.

5. Горнило – топка для сжигания в печи.

6. Вьюшка – ниша с дверцей, регулирующая тягу.

7. Лежанка обычно расположена над горнилом.

8. Холодная зона предназначена для хранения посуды.

Порядовка печи Экономка – последовательная схема всех работ, которые можно проводить своими руками. Понадобится список расходников и материалов:

• Уровень.
• Молоток и кирка для обработки кирпичей.
• Кельма для укладки раствора.
• Угольник для разметки.
• Правило, чтобы контролировать качество порядовки.
• Рулетка.
• Отвес.
• Кисти для затирки поверхностей.
• Стальное полотно, обрабатывающее румпы изразцов.
• Рашпиль.
• Цикля.
• Свинцовое чертило и стукальце.

Для строительства и порядовки печки с лежанкой Экономка нужно купить 1300-1500 штук керамического кирпича, 2-2,5 т песка, 2,5 т глины, одну металлическую задвижку. Чертеж можно делать самому, но проект должен быть в трех изометрических видах для обнаружения недочетов. Это позволит разделить основной фронт работ по возведению на несколько мелких фрагментов.

1. Процесс порядовки конструкции следует начинать с сортировки кирпича. Ровные и гладкие камни лучше отложить для топок и свода, дефектные элементы идут на распил. По всем лицевым кромкам нужно срезать фаски.

2. Глину для кирпичной печи замачивают заранее, так как легче перетирать жидкий материал. Для получения раствора без комков рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. Песок для порядовки также просеивают.

3. Задвижки и топочные дверцы Экономки проверяют на наличие шероховатостей, в случае необходимости их заглаживают, запоры сгибают и расклепывают.

4. Основной шаг для надежности сооружения – это создание фундамента, который делают из бутового камня ли бетона с заглублением не менее 50 см. Если грунт сухой, на основание можно пускать кирпич, но необходимо позаботиться о гидроизоляции. Используют обычно пергамин в несколько слоев.

5. Стандартная схема строительства русской печи для дома Экономка подразумевает укладку кирпича в длину 150 см, в ширину – 90 см, по высоте она равна приблизительно 40 рядам камня. Чтобы обеспечить герметичность конструкции, первый пласт устанавливают встык. Начинают работы с зольника и основы дымохода.

6. В третьем ряду Экономки размещают дверцу поддувала под главным топливником и производят закладку под малый. Два лицевых кирпича с задней поверхности лучше срезать клином, чтобы впоследствии было удобно заниматься чисткой.

7. В пятом ярусе камень выпускают на 3-4 мм для монтажа решетки, что определяют по ее параметрам.

При кладке русской печи специалисты рекомендуют начальный слой раствора настилать мастерком, затем проходиться зубчатым шпателем, что обеспечивает ровный шов Экономки. Перед каждой порядовкой кирпич раскладывают насухо, чтобы выявить все дефекты при возведении.

Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран

После того, как корпус конструкции будет готов, приступают к монтажу дымохода. Отверстие в перекрытии для него делают с распушкой, увеличивающей ширину. По окончании строительства Экономки необходимо дать время для высушивания раствора, около 7 дней. Этого периода будет достаточно для застывания глины, после чего можно начинать тестирование и облицовку. Испытания заключаются в прогреве при помощи дров из твердых пород дерева. Этот способ выявит недостатки и подскажет, как исправить допущенные ошибки.

Экономка для палатки

Оборудование для туристов представляет собой буржуйку длительного горения, которая помогает создавать комфортные условия для ночевки на свежем воздухе, особенно в холодное время года. Печь для палатки изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Качество металла подтверждает способность сопротивляться коррозии и окислению. Эти свойства гарантируют длительный эксплуатационный срок Экономки и устойчивость к температурным перепадам и механическим повреждениям. Ее можно купить в специализированном магазине по достаточно приемлемой цене.

Согласно отзывам пользователей, она выдерживает сквозное прогорание на протяжении 3 лет. Ее размеры в готовом виде составляют 400х200х500 мм, величина топки – 200х200х300. Труба дымохода сделана из нержавеющей стали, ее диаметры – 60 и 65 мм, длина – 30 см. Длительность горения Экономки малой для палатки на одной закладке топлива доходит до 4 часов, что гарантирует прогревание без необходимости контроля. Такую способность обеспечивает герметичная дверца с точной подачей кислорода.

Устройство оснащено гасителем искр, который не позволяет частицам пламени прожечь ткань. Кроме этого, приспособление увеличивает КПД Экономки, потому что горячий воздух не вылетает в трубу напрямую. Варочная поверхность конструкции разогревается моментально и равномерно по всей площади. Также гаситель служит в качестве ребра жесткости для верхней части.

Подача кислорода обеспечивается специальным клапаном и регулирующим устройством дверцы. При развороте створки на 180° дрова в Экономке выгорают медленнее. Объем топки печки, предназначенной для работы в палатке, составляет 15 л. При помощи отвинчивающихся ножек высотой 100 мм можно надежно зафиксировать буржуйку на любой поверхности.

Экономка – кирпичная печь, которую часто строят своими руками. Простая конструкция имеет КПД до 60%, улучшенная – 85 %. Оборудование работает на любом виде твердого топлива, без снижения функциональности и свойств. Сооружение оснащено варочной поверхностью и лежанкой, удобно в эксплуатации и обслуживании. Для людей, предпочитающих отдых на свежем воздухе, существует малая модель печи Экономка. Буржуйка является безопасной и эффективной при любой погоде.

Автор:
Сергей Исаев

Чудо как хороша русская печь! Самый душистый хлеб — из нее, самые наваристые щи — из нее. Она и тепло в доме сохранит, и трав на зиму подсушит, и глиняную посуду, наверченную на гончарном круге, доведет до веселого звона. Она и баня, и теплая лежанка. Словом, не примитивное отопительное устройство, пришедшее к нам из глубокой старины, а, как теперь сказали бы, универсальный агрегат.

Вот только занимает это чудо-чудище чуть ли не половину крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорливо — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницы дрова, чтобы прокормить в холода его ненасытное чрево.

И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камины и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буслаева, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств. и каждая не без недостатков.

Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки», подробный чертеж которой приведен на этих страницах.

Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» нашему читателю.

Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Ее длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.

Печь можно топить, сжигая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтапливания печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной коробкой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.

В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковыми решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фаянс 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25X25X3 мм. Концы уголка вмуровывают в основную кладку.

В печи заделаны две задвижки: одна служит для закрывания вентиляционного канала 7, другая — дымовая 8, она ставится в трубе. Чело варочной камеры закрывается заслонкой 10 из кровельной стали, для удобства она снабжена ручкой.

Вентиляционный канал 11 берет начало в верхней части шестка — из перетрубья. Через него из шестка удаляются все запахи от плиты, а также частично вентилируется само помещение.

Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 12 (разрезы А — А и В — В). Сперва выкладываются столбики из отдельных кирпичей (три ряда), а затем сплошная стенка. В результате остаются три окна, или подвертки 13, размером 120X210 мм (разрезы Б — Б и Г — Г). Горячие газы из большого топливника сперва попадают в первую секцию отопительной камеры, нагревают ее и, немного остыв, устремляются через подвертки во вторую секцию, отдают тепло и ей, а оттуда через отверстие 14 в поде варочной камеры, расположенной у задней стенки, — в саму камеру 15 (разрезы Б — Б и А — А). Отверстие в поде имеет ширину 70 мм и длину на всю ширину варочной камеры.

Нагрев варочную камеру, горячие газы и дым направляются к ее передней части и через четыре отверстия свода (размером 70X120 мм) вылетают в сборный канал, а оттуда в трубу.

Чтобы не стесывать кирпичи для пят при кладке свода варочной камеры, первые боковые укладывают с наклоном внутрь камеры; пространство между кирпичом и кладкой стенки заполняют глинобитом (разрез Г — Г). Глинобит — это очень густая глина, замешенная с песком или с мелким кирпичным щебнем (глинобетон). Часто щебень вдавливают в уложенную сначала глину. Пространство между сводом и стенками заделывают кирпичной кладкой со стесыванием кирпича или же, выложив стенки, заполняют глинобитом (разрез Б — Б).

Свод варочной камеры предпочтительнее пологий: такой лучше нагревает под. Но при нагрузке на перекрышу печи 17 он распирает боковые стенки, поэтому под пяты свода приходится заводить связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или проволочные Ø 6 мм, с резьбой шайбами и гайками. Купольный свод более прочен, но и под его пяты лучше поставить связи.

Чтобы увеличить массу отопительной камеры, а значит, и запасти больше тепла, кирпичи укладывают в стенки поперек; таким образом, часть кладки окажется в половину кирпича, часть — в целый.

Напоминаем, что внутренние поверхности каналов должны быть максимально выровненными — от этого зависит качество тяги.

На разрезах видно, что под, или низ, варочной камеры 18 выкладывается в два кирпича плашмя, то есть толщиной до 140 мм, без устройства какой-либо засыпки. Он опирается на перегородку. Когда необходимо приготовить пищу на поде, то в теплое время варочную камеру топят, как обычную русскую печь. Чтобы испечь хлеб, под предварительно очищается. Если же затапливают большой топливник, посуду ставят также в варочную камеру или на плиту. Малый топливник, заметим, менее требователен к качеству топлива: сгорает любое и притом более активно.

Рис. 1. Печь «экономка» (А — общим вид, Б — вид спереди; сечения даны с уменьшением):

1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник с поддувалом, 3 — большой топливник с поддувалом, 4 — плита с конфорками, 5 — фаянс-обвязка, 6 — шесток, 7 — задвижка вентиляционного канала, 8 — задвижка дымохода, 9 — стойка перетрубья, 10 — заслонка, 11 — вентиляционный канал, 12 — кирпичная перегородка, 13 — подвертки, 14 — отверстие в поде, 15 — варочная камера, 16 — глинобитная подложка, 17 — перекрыта, 18 — под варочной камеры.

Приготовление глиняного раствора. Прочность печной кладки зависит от правильности выбора густоты раствора: он должен быть нормальной жирности. Обычно рекомендуют добавлять на одну часть глины две или три части песка. Однако такой способ далеко не всегда приводит к желаемым результатам — ведь качество глины из разных залежей неодинаково. Подобрать оптимальные пропорции можно так.

Предназначенную для использования глину отмеряют (например, стаканом) на пять одинаковых порций. Первую не смешивают. Во вторую добавляют песок — десятую часть стакана (или полстакана, здесь и далее в скобках — объемы для явно жирной глины). В третью — четверть стакана (стакан), в четвертую — три четверти (полтора стакана), в пятую — полный стакан (два стакана). Добавляя воду, раствор доводят до густоты сметаны, тщательно перемешивают лопаткой и смотрят, как налипает на нее раствор. Если лопатка покрыта тонким слоем — раствор тощий, сильно облеплена — жирный, если и после тщательного перемешивания образуются отдельные сгустки — нормальный, из его пропорций исходят в дальнейшем. Песок предварительно просеивают через металлическую сетку с ячеей не крупнее 3X3 мм. Готовый раствор также желательно пропустить через сетку. Густота его должна быть такой, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича под давлением руки. При такой консистенции хорошо заполнятся швы, они будут плотными и тонкими, от 3 до 5 мм.

Кирпич тоже требует определенной подготовки. Сухие брикеты слишком быстро впитывают воду из раствора, что снижает прочность кладки. Поэтому его желательно смачивать — ополаскиванием, а высококачественный кирпич вымачивать, пока из пор не выйдет весь воздух и они не заполнятся влагой.

Фундамент. Чтобы «экономка» служила надежно и долго, под нее следует заложить, заглубив в грунт не менее чем на 500—600 мм, массивный фундамент из бутового камня или бетона. Причем подошва его должна быть на 50— 100 мм шире основного тела, а последнее — на 50 мм превышать габариты самой печи. Дно ямы необходимо уплотнить тяжелой трамбовкой. В сухом грунте допустима закладка фундамента из хорошего кирпича на известковом или известково-цементном растворе. Гидроизоляция (2—3 слоя толя или пергамина) укладывается за 2—3 ряда до основания, которое, в свою очередь, начинается на 2—3 ряда ниже уровня пола. Такая кладка еще принадлежит фундаменту. С выходом ее на уровень пола на основании с помощью линейки и угольника вычерчивают контур первого ряда собственно печной кладки; длина 1400, ширина 890 мм.

Первый ряд печной кладки (рис. 2). Наружные стороны выкладываются из целого, а середина заполняется битым кирпичом.

Второй ряд. Здесь закладываются два кирпича (а, б) для столбиков под перегородку, оставляются окна (в) четырех чисток, а также донная часть поддувала большого топливника со стесанным, чтобы облегчить выгребание золы, передним кирпичом (г).

Третий ряд. В нем устанавливается дверка поддувала (а) большого топливника и дверки чисток, закладывается поддувало (б) малого топливника (на схеме дверки чисток не показаны).

Четвертый ряд. Устанавливается дверка поддувала (б) малого топливника. Перекрываются кирпичом дверки чисток. Если вы решили не устанавливать дверки, то до окончания кладки оставьте их открытыми. На последнем этапе расчета удалите через них остатки раствора и заделайте кирпичами так, чтобы их края чуть выступали из плоскости стенок печи: теперь их будет легко найти, когда понадобится новая чистка.

Пятый ряд. На столбики укладываются кирпичи перегородки, которая крепится замком (а) в стенах печи. Свод поддувала большого топливника сужается для установки колосниковой решетки, а дверка поддувала перекрывается кирпичом.

Под перегородкой остаются три отверстия-подвертки размером 120Х210 мм каждое. Через них горячие газы из первой секции отопительной камеры попадают во вторую секцию (см. поз. 13 Б — Б и Г — Г).

Рис. 2. Кладка рядов (порядовки).

Шестой ряд. Укладываются и перекрываются кирпичом колосниковые решетки обоих топливников; при этом передний и задний кирпичи малого топливника стесываются, чтобы топливо само скатывалось на решетку и лучше сгорало — вот почему здесь пригодны даже сырые дрова.

Седьмой ряд. Устанавливается дверка большого топливника, закладывается малый топливник (а).

Восьмой ряд. Монтируется дверка малого топливника. От большого топливника в сторону перегородки расширяется горизонтальный канал (а): это обеспечит ее равномерный нагрев по всей высоте.

Девятый ряд. Горизонтальный канал сужается нависающими над ним кирпичами. Перегородка становится шире, чем подготавливается перекрытие канала.

Десятый ряд. Выкладывается первый слой пода, перекрывающий горизонтальный канал и перегородку. У задней стенки остается щель (см. поз. 14 Б — Б и А — А) шириной 70 и длиной 650 мм.

Одиннадцатый ряд. Перекрываются дверки топливников. Настилается второй слой пода, щель сохраняется.

Двенадцатый ряд. На тонком слое раствора укладывается чугунная плита с конфорками. Наружные ряды кладки с лицевой и боковой сторон плиты оформляются фаянсом, то есть укрепляется низ шестка.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды схожи: выполняется тщательная перевязка швов.

Пятнадцатый ряд. Кладка по боковым стенкам скрепляется связями (а) из проволоки с шайбами и гайками или полосовой сталью, с резьбовыми хвостовиками. Чело для упрощения образуется не арочным, а прямоугольной формы (высота 420 и ширина 400 мм), с перекрытием полосовой сталью 10X40X850 мм. Стенка над варочной камерой толщиной в кирпич, стесанный снизу (см. А — А).

Шестнадцатый ряд. Сперва ведется перекрытие чела и кирпичная кладка, затем ставятся связи (а) по ширине печи. С трех сторон варочной камеры размещается второй ряд кирпича без стесывания.

Семнадцатый ряд. После укладки кирпича ставятся повторные связи, как в 15-м ряду. Из полосовой стали устраивается основание (а) под перетрубье, которое в углу поддерживается круглым стальным стержнем Ø 16 мм (не тоньше) или соответствующей трубой. Стальные полосы укладываются в проделанные в кирпиче гнезда.

Восемнадцатый ряд. Начинается закладка свода варочной камеры, опирающегося на выпущенные кирпичи 16-го ряда (см. Г — Г). Кирпич первого ряда имеет наклон внутрь камеры, для чего под него укладывают толстый слой глинобита или раствора со щебенкой (см. Б — Б, 16). Кирпичи (б) передней и боковой стенок перетрубья укладывают на полосовую сталь.

В первых рядах укладываемых для свода варочной камеры кирпичей оставляют отверстия шириной 70 и длиной 120 мм.

Девятнадцатый ряд. Отверстия (б) сохраняются.

Двадцатый ряд. В нем образуется сборный канал (б), а перетрубье (а) сужается с 250 мм в предыдущем ряду до 180 мм. Стенка перетрубья с правой стороны печи крепится замком.

Двадцать первый ряд. Сборному каналу придают нужную форму (а), и около перетрубья закладывается вентиляционный канал (б) сечением 70X250 мм для вытяжки запахов от плиты и печи, собирающихся в перетрубье.

Двадцать второй ряд. Сборный канал уменьшается, передний кирпич стесывается на конус. Вентиляционный канал принимает прямоугольную форму сечением 120X190 мм.

Двадцать третий ряд. Вентиляционный канал становится квадратным.

Двадцать четвертый ряд. В нем над вентиляционным каналом ставится задвижка 7 (см. рис. 1).

Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Здесь сборный канал сужается, формируется дымовой канал.

Двадцать седьмой ряд. Над дымовым каналом устанавливается задвижка 8.

Двадцать восьмой ряд. Дымовой вентиляционный каналы объединяются в горизонтальный (а), похожий на букву Г.

Двадцать девятый ряд. Над объединенным каналом укладываются две стальных полосы — основание для перекрытия вентиляционного ствола.

Тридцатый, тридцать первый, тридцать второй ряды. Над вентиляционным стволом наращиваются три слоя кирпичей, что отвечает противопожарным требованиям. Дымоход представляет собой отверстие сечением 120X260 мм.

Тридцать третий ряд. С него начинается кладка трубы толщиной в один кирпич, а всего из пяти кирпичей, или «впятерик», с каналом 130X260 мм.

Тридцать четвертый ряд. Такая кладка ведется до потолка, затем идет «распушка» с толщиной стенки в полтора кирпича — на четыре ряда выше чердачного наката. Далее можно продолжить кладку или использовать асбоцементные, керамические или стальные трубы подходящего внутреннего сечения, но обязательно облицованные несгораемыми материалами — до крыши на глиняном растворе, а над кровлей — на цементном.

Материалы для кладки печи «экономки».

* Топливники изнутри желательно выложить огнеупорным кирпичом.

** Можно заменить коробами из кровельной стали.

*** Допустимо применение полосовой стали 25X2 мм.

Печь «экономка» может выполнять и роль водонагревателя. Для этого в нее рядом с малым топливником нетрудно встроить своеобразный котел — водогрейную коробку из оцинкованной стали или другого металла, при необходимости луженного по внутренним плоскостям. Схема ее заделки при кладке показана на рисунке 3 (только теми рядами, которые претерпевают изменения по сравнению с приведенными на рисунке 2).

Рис. 3. Кладка рядов с водогрейной коробкой:

1 — водогрейная коробка, 2 — дополнительный канал, 3 — стальная полоса.

Целесообразнее монтировать не саму коробку, а футляр для нее из более толстого металла, тогда емкость можно будет при необходимости извлекать из печи, а футляр будет работать как дополнительная отопительная камера. На схеме пятого ряда видно, что слева от водогрейного устройства 1 оставляется дополнительный канал 2 для прохода газов, чтобы обогрев шел одновременно с двух сторон. На схеме восьмого ряда видна дополнительная стальная полоса 3, предотвращающая сдавливание водогрейного отсека наращиваемыми над ним кирпичами последующих рядов.

После завершения кладки печи, особенно из замоченного в воде кирпича, ее следует сушить естественным путем 10—12 суток, открыв все задвижки, заслонки и дверки. Затем проводится дополнительное подсушивание сухим топливом небольшими порциями 3—4 раза в день, пока печь как следует не просохнет. Только после этого можно начинать пользоваться ею при полной закладке топлива.

А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель

В отличие от клумбы с цветами, декоративная ваза удобна тем, что может быть расположена в любом месте садового или дачного участка, украшая хоть зеленую лужайку, хоть угол мощеной дорожки, хоть подходы к беседке. При необходимости ее всегда можно переместить на другое место, не разрушая прежнего «ландшафта». А размеры и формы вазы могут быть любыми, поскольку изготовить ее можно самому, отдавая предпочтение монолитному варианту из цементобетона как наиболее доступному и простому в исполнении.

Многие годы выписываю ваш журнал. Это настоящий помощник тем, кто что-то делает своими руками. Мы живем на юге Украины, здесь такой строительный материал, как древесина, —дефицит. Многие мои соседи-садоводы начали ставить хозяйственные постройки из цементных панелей собственного изготовления. Некоторые строения имеют толщину стен всего 1,5—2 см и не уступают по прочности сооружениям из других материалов. На своем садовом участке я построил по этой технологии душевую кабину, а также подвал — получилось неплохо. Чем и хочу поделиться с читателями. Думаю, пригодится многим.

Если планировка сельского дома или дачи такова, что самая большая комната граничит с кухней, то вместо разобщенных источников тепла (обычной печи или камина—в «зале», а плиты — в кухне) имеет смысл соорудить комплекс печь-камин-плита. В нашем загородном доме так и сделано: все теплоисточники соединены в единый объем с одной трубой (разумеется, с поочередным ее использованием), что дает заметную экономию места и материалов. Особенность комплекса в том, что камин легко превратить в печь и наоборот. Кроме того, манипулируя задвижка-ми-шиберами, можно из большой комнаты обогревать кухню или, напротив, из кухни активно подпитывать теплом комнату.

Начало девяностых годов отличалось особой непредсказуемостью — цены на все росли не по дням, а по часам. Из заказанных построек на моем дачном участке строители сделали только стены для рубленой бани размерами 5×3 м без крыши, на том и исчезли. Ничего не оставалось, как самому приняться за достройку, но уже не бани, а маленького домика с печуркой, в котором можно было бы сносно прожить до лучших времен.

Нож для вырезания сердцевины яблок (рис. 1) намного облегчает обработку фруктов перед сушкой или консервированием. Он сделан из тонкостенной стальной трубки Ø 18—22 мм, один конец которой заострен по окружности. Через боковой вырез вынутая сердцевина удаляется из ножа. Деревянная ручка закрепляется в трубке шурупом. Сделайте два таких ножа из трубок разного диаметра — тогда вы сможете обрабатывать яблоки любой величины. Яблоко без сердцевины разрезаем обычным ножом поперек отверстия: получаются диски с отверстием посредине.

Печь экономка своими руками

У вас появилась необходимость обеспечить территорию своего дома отопительной системой, то есть печью. Но у вас не хватает средств на то, чтобы отправится в магазин и приобрести специализированное отопительное устройство. Как же быть? Во-первых, не стоит расстраиваться. Во-вторых, стоит задуматься над тем, чтобыпечь экономка была реализованасвоими руками. Стоит обратить внимание на то, что отзывы о данном агрегате самые положительные.

Немного о печи экономке

Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.

Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.

Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.

Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):

1. Основной отопительный бак, используется как основной.
2. Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.

Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

1. Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
2. Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

1. Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
2. Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
3. Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
4. Чугунная плита.
5. Задвижка для дымохода.
6. Задвижка для вентиляции.
7. Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки. Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта.

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

• Печь слобожанка своими руками
• Как заделывать трещины в печи
• Кладка дровяной печи для дома или дачи
• Отопительные печи длительного горения для дачи

Источники: http://obogrevguru.ru/kompaktnaya-kirpichnaya-pech-ekonomka.html, http://modelist-konstruktor.com/vse_dlya_dachi/pech-lekonomkar, http://kamingid.ru/pech-ekonomka

Печь экономка своими руками

Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?

Конструктивные особенности печи

Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.

Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.

Особенностью строения печи экономки является:

1. Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники  и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
2. Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
3. Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.

Пример русской печи экономка

Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

• небольшой расход топлива для обогрева помещения,
• полный прогрев воздуха в помещении,
• возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу,
• печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.

Технология строительства

Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.

Материалы и инструменты

В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:

• кельма,
• емкость для замешивания раствора,
• молоток,
• измерительный угольник,
• кирка,
• отвес,
• строительный уровень,
• рулетка.

Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.

Также необходимо подготовить такой материал:

• кирпич керамический,
• песок,
• глина,
• две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров,
• две колосниковые решетки,
• дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров,
• чугунная плита,
• две конфорки,
• дверца для чистки,
• заслонки – две штуки,
• стальные уголки, трубы,
• проволока.

Для постройки печи понадобится керамический кирпич

Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.

Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:

1 — Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.

2 — Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.

3 — Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.

4 — С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.

5 — На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.

6 — Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.

7 — Крепятся дверца основного топочного канала.

8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.

9 — Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.

10 — Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.

11 — Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.

12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.

13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.

15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.

16 —  Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.

17 –  Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.

18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.

19 – Осуществляется завершающий ряд свода.

20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.

21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.

22 —  Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.

Порядовка русской печи (пример)

Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.

Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:

1. Выкладывается начальный ряд печи.
2. Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
3. Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
4. Монтируется дверка основного поддувала.
5. Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
6. Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
7. Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
8. До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
9. Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.

После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.

Рекомендации по эксплуатации

После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.

Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.

В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:

• использовать только сухие дрова,
• после каждой растопки чистить зольник и топку,
• раз на месяц осуществлять чистку дымохода.

Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.

С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.

Печь-экономка длительного горения на дровах

Все преимущества, которыми обладает классическая печь и современные приборы для обогрева, соединила в себе и экономная печь, практически лишенная недостатков и минусов. Вопреки расхожему мнению, её легко можно сконструировать собственноручно, следуя инструкциям и рекомендациям, приведенным ниже.

Конструкция

Печь экономка — это усовершенствованная, более эргономичная версия русской печи. Под модификации попало все — начиная от основы, заканчивая нюансами кладки. Если русская печь оборудована одной камерой, то в данной конструкции предусмотрено целых два отсека для топлива. Каждая камера оснащена отдельной решеткой, зольной камерой, топочной и поддувальной заслонкой. Двери и поддувала расположены на соседних стенках, под углом 90 градусов друг относительно друга.

В первом ряду обычно размещают несколько (как правило, 4) вспомогательных дверец для очистки каналов камеры растопки. С нижнего ракурса печь похожа на кухонную плиту. В районе шеста, установленного над растопочными камерами, располагается плита, оснащённая несколькими конфорками. Под ней находится сообщительный проход, через который из второй топки горячие воздушные потоки переходят в главную камеру, после чего перемещаются к основанию по отопительным каналам.

Печь очень быстро прогревается в нижней части, так как стенки основания и камер — общие, а теплопередача происходит с меньшими потерями.

Функции топок:

• Главная — поддержка тёплой температуры в зимнее время года.
• Дополнительная — приготовление пищи.

Характеристики

Касательно внешнего вида, классическая и экономичная печь довольно схожи. Процесс кладки также мало чем отличается. Весь секрет в конструкции и выборе материалов, которые позволят свести потерю тепла к минимуму. Модифицированная печь состоит из нескольких камер, соединённых общим каналом. Благодаря этой особенности тепло не теряется, а концентрируется внизу. Варочная камера оснащена заслонкой и может использоваться для приготовления пищи. Присутствует открытый с обеих сторон шест, по контуру которого из металлического уголка изготавливают обвязку, именующаяся «фаянс».

Ее располагают на нижней и верхней частях. Чтобы укрепить постройку и обеспечить защиту от разрушения, её можно армировать трубами или металлическим каркасом. Как итог — такая печь рационально расходует термическую энергию и требует малое количество топлива. Сырьё для нагрева подойдёт любое — главное, чтобы оно было твёрдым. При соблюдении всех правил нагрев будет происходить равномерно и плавно, что избавит от трещин в кирпичах и выгорания глины.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

• Подойдёт абсолютно любое топливо
• Можно сделать самостоятельно
• Легко чистить
• Компактный размер

Минусы:

• Требуются качественные материалы
• Прогрев немного дольше, чем у классической печи
• Нужно ответственно подходить к процессу постройки

Принцип работы

Схема нагрева аналогична традиционной печи, за исключением того, что экономная печь работает таким образом, что значения КПД и теплоотдачи у нее выше. При соблюдении инструкции к постройке и требований к материалам, такое приспособление будет быстро нагреваться и длительное время удерживать тепло.

Инструкция по изготовлению

• Отсортируйте все кирпичи: те, что с явными дефектами — отложите в сторону, они не годятся для ответственной кладки, но их можно распилить. При наличии дефектов на поверхности (наросты, строительный мусор) — устраните их.
• Перед замесом просейте глину через сито и замочите её. Намокшую массу гораздо удобнее перетирать. Не рекомендуется мешать глину руками, так как это долго и нерационально, ведь она может начать застывать прямо в ёмкости. Для таких целей подойдёт обычный перфоратор или дрель, оснащённая миксерной насадкой.
• Песок также необходимо просеять, ведь любой мусор будет нарушать целостность конструкции.
• Приготовьте также несколько емкостей для готовой массы и для предварительного замачивания кирпича. Поскольку сырые блоки кладутся лучше, поэтому можно на несколько секунд погружать каждый кирпич в воду и удерживать там, пока из него выходят воздушные пузыри.
• Организуйте место замеса поближе к намеченной конструкции, ведь ведро, наполненное раствором, будет весить около 40 кг.
• Сразу же подготовьте на месте задвижки, дверцы и дополнительные элементы. Проверьте их на факт наличия заусенцев, обработайте и устраните их при необходимости.
• Для монтажа задвижек и дверец подготовьте асбестовый шнур нужной длины.

Фундамент

Это очень важная составляющая печи. После закладки должно пройти не менее 14 дней, пока смесь затвердеет. Если приступить к процессу кладки, когда фундамент ещё не готов, он будет забирать влагу из нижних кирпичных рядов, что спровоцирует брешь в тепловом поле и возможное разрушение конструкции в будущем.

Фундамент находится в углублении, размер которого должен быть не менее 50 см. Для упрочнения конструкции установите столбы по углам, которые заливаются отдельно. Армировать и металлизировать при помощи сухого цемента обязательно, иначе конструкция скосится.

Монтаж печных приборов. Несколько важных моментов:

• Решетки колосников необходимо будет установить на выпуски печи. На этом этапе важно помнить о допусках, погрешностях и расширении тел вследствие нагрева.
• Кирпичи, примыкающие к колосниковым решеткам, рационально срезать на клин, а потом обработать срез наждаком до получения гладкой поверхности. По этим клинам топливо будет скатываться на колосники, что улучшит процесс горения. Гладкая поверхность намного дольше будет удерживать тепло и сохранять термодинамические свойства.
• Все резаные поверхности необходимо заполнить жидким раствором, так можно избежать осаждения и накопления сажи и прочих продуктов распада при горении.

Дверцы перед установкой нужно замотать шнуром из асбеста, а не прокладывать его в уже имеющуюся щель, так как это не обеспечит должной герметизации и спровоцирует потерю тепла. Верхние кляммеры также фиксируются. Для грамотной и быстрой установки задвижки нужно выбрать четверть на глубину, которая немного толще, чем рамка (в качестве допуска оставляем 2-3 мм). Таким образом, можно максимально удобно расположить рамку, а щель заполнить глиной.

Готовый раствор быстро теряет свои свойства. Даже если разбавить его водой и перемешать — эффект будет намного ниже, чем у свежезамешанного.

Порядовка

1. С самого первого ряда порядовку эконом-печи на дровах выкладывают с зольника и основы дымохода. Лучше сразу использовать заранее приготовленный гладкий кирпич, ведь это будет днище печи, чисток и зольника.
2. Вторым рядом это основание поднимается.
3. В третьем ряду порядовкой предусмотрена установка дверцы поддувала под основным (главным) топливником. Также порядовка предполагает закладку зольника под второстепенный топливник. Чтобы впоследствии было удобнее проводить очистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
4. В четвертом ряду устанавливают дверцу поддувала малого топливника.
5. В пятом ряду производится небольшой выпуск кирпичей, для удобства установки решетки в большом топливном отсеке. Выпуски варьируются в зависимости от размера решетки.
6. В шестом ряду расположена большая решетка для основного топливника — на кирпичи, имеющие выпуск. Получившиеся при стыковке щели необходимо закрыть блоками с готовыми клинами, которые имеют скос в сторону решетки.
7. Вплоть до 11-го ряда идёт типовая выкладка кирпича.
8. В одиннадцатом ряду, непосредственно перед укладкой ряда, нужно закрепить фаянс и четверти под будущую плиту.
9. В пятнадцатом ряду укладывают блоки с готовым клином, а снизу — те, которые будут выходить в камеру варки, которой оснащены все печи данного типа. На этот ряд сверху устанавливают стяжки для боковых стенок, а также полку для перекрытия устья. Эту полку можно предварительно вырезать из уголка размером 50×50. Нужно соблюдать расстояние, чтобы между уголками помещался 1 кирпич.
10. В шестнадцатом ряду находится перекрытие устья, а также устанавливают поперечные стяжки.
11. На семнадцатом ряду устанавливается полочка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорную трубку для этой полочки обрезают, оставляя 1-2 мм припуска. На полке и на фаянсе нужно разметить предполагаемое положение этой трубы. Затем при помощи дрели нужно высверлить три-четыре отверстия для шпилек. Их можно изготовить из любого подручного материала, например, из обычных гроздей, достаточно выполнить на них резьбу. Эти шпильки будут сохранять положение трубы, не допуская её смещения. Намеченный ранее припуск поможет подогнать положение трубы по высоте.
12. Далее соблюдайте типовой порядок кладки. В зависимости от высоты потолка, ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а далее делайте противопожарную распушку.
13. Ориентировочно в 23-24-м ряду обустройте дверцу для прочистки. Если пропустить этот этап, в этом месте придётся вынимать кирпичи, чтобы прочистить канал.

Заключение

Таким несложным способом можно соорудить печь своими руками. Проделав всю работу должным образом, используя качественный материал и следуя порядовке, можно не просто получить качественный агрегат, но и удивить родных и близких нестандартным элементом интерьера.

строительство своими руками, порядовка, схемы

Владельцы частных домов в последнее время уделяют большое внимание возведению русской печи, которая предназначена не только для обогрева комнат, но и для приготовления пищи. Стандартная конструкция очага является довольно громоздкой, имеет некоторые недостатки, например, неравномерное распределение горячего воздуха. Специалистами в этой области была разработана компактная и удобная печка Экономка. Оборудование может функционировать на любом топливе, имеет ряд преимуществ.

Оглавление:

1. Что представляет собой?
2. Конструкция печки
3. Технология строительства
4. Оборудование для палатки

Особенности и принцип работы

Кирпичная печь улучшенная Экономка подразумевает сооружение массивной чугунной плиты с двумя конфорками. В конструкции предусмотрено наличие малого и большого топливника. Первый используется для приготовления еды в теплое время, так как на его прогрев необходимо определенное количество времени. Второй применяется для отопления дома зимой и выпечки круглый год.

При загрузке и сгорании топлива газы поднимаются в первое отделение русской печи, затем вылетают во вторую секцию сквозь устройства подверток. Далее проходят в щель в полу и попадают в варочную камеру, осуществляя нагрев. В этой зоне находятся отверстия, через которые продукты сгорания перемещаются в сборочный канал, оттуда – в дымоход. Полость (шесток) открыта с передней и боковых сторон.

Благодаря специфической схеме сооружения, является удобной и многофункциональной. Для ее деятельности требуется малое количество дров или другого топлива. Оборудование отличается небольшими размерами: 150 см в длину, 90 см в ширину. Толщина конструкции составляет 225 см при стандартной величине шва 5 мм. В вентиляционном канале и дымовой трубе русской печи модели Экономка находятся две задвижки. Заслонка для варочного отсека изготавливается из листового железа.

Кирпичная перегородка делит камеру на две части и оснащена тремя зазорами по 10х20 см, что обеспечивает проход газов. В отличие от классической печки, в компактной Экономке варочный шкаф работает на прогреве дымовыми продуктами, а не посредством открытого огня. В этом отделении удобно не только разогревать и готовить пищу, можно сушить овощи, фрукты и ягоды, благодаря подходящей температуре.

Описание конструкции

Схема русской печи представляет собой устройство из нескольких частей:

1. Шесток для приготовления и разогрева блюд.

2. Под – нижняя часть горнила, строящаяся под углом для удобства извлечения посуды с едой.

3. Подпечье для складирования дров.

4. Перетрубье – полость, с которой начинается дымоход.

5. Горнило – топка для сжигания в печи.

6. Вьюшка – ниша с дверцей, регулирующая тягу.

7. Лежанка обычно расположена над горнилом.

8. Холодная зона предназначена для хранения посуды.

Нюансы возведения

Порядовка печи Экономка – последовательная схема всех работ, которые можно проводить своими руками. Понадобится список расходников и материалов:

• Уровень.
• Молоток и кирка для обработки кирпичей.
• Кельма для укладки раствора.
• Угольник для разметки.
• Правило, чтобы контролировать качество порядовки.
• Рулетка.
• Отвес.
• Кисти для затирки поверхностей.
• Стальное полотно, обрабатывающее румпы изразцов.
• Рашпиль.
• Цикля.
• Свинцовое чертило и стукальце.

Для строительства и порядовки печки с лежанкой Экономка нужно купить 1300-1500 штук керамического кирпича, 2-2,5 т песка, 2,5 т глины, одну металлическую задвижку. Чертеж можно делать самому, но проект должен быть в трех изометрических видах для обнаружения недочетов. Это позволит разделить основной фронт работ по возведению на несколько мелких фрагментов.

1. Процесс порядовки конструкции следует начинать с сортировки кирпича. Ровные и гладкие камни лучше отложить для топок и свода, дефектные элементы идут на распил. По всем лицевым кромкам нужно срезать фаски.

2. Глину для кирпичной печи замачивают заранее, так как легче перетирать жидкий материал. Для получения раствора без комков рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. Песок для порядовки также просеивают.

3. Задвижки и топочные дверцы Экономки проверяют на наличие шероховатостей, в случае необходимости их заглаживают, запоры сгибают и расклепывают.

4. Основной шаг для надежности сооружения – это создание фундамента, который делают из бутового камня ли бетона с заглублением не менее 50 см. Если грунт сухой, на основание можно пускать кирпич, но необходимо позаботиться о гидроизоляции. Используют обычно пергамин в несколько слоев.

5. Стандартная схема строительства русской печи для дома Экономка подразумевает укладку кирпича в длину 150 см, в ширину – 90 см, по высоте она равна приблизительно 40 рядам камня. Чтобы обеспечить герметичность конструкции, первый пласт устанавливают встык. Начинают работы с зольника и основы дымохода.

6. В третьем ряду Экономки размещают дверцу поддувала под главным топливником и производят закладку под малый. Два лицевых кирпича с задней поверхности лучше срезать клином, чтобы впоследствии было удобно заниматься чисткой.

7. В пятом ярусе камень выпускают на 3-4 мм для монтажа решетки, что определяют по ее параметрам.

При кладке русской печи специалисты рекомендуют начальный слой раствора настилать мастерком, затем проходиться зубчатым шпателем, что обеспечивает ровный шов Экономки. Перед каждой порядовкой кирпич раскладывают насухо, чтобы выявить все дефекты при возведении.

После того, как корпус конструкции будет готов, приступают к монтажу дымохода. Отверстие в перекрытии для него делают с распушкой, увеличивающей ширину. По окончании строительства Экономки необходимо дать время для высушивания раствора, около 7 дней. Этого периода будет достаточно для застывания глины, после чего можно начинать тестирование и облицовку. Испытания заключаются в прогреве при помощи дров из твердых пород дерева. Этот способ выявит недостатки и подскажет, как исправить допущенные ошибки.

Экономка для палатки

Оборудование для туристов представляет собой буржуйку длительного горения, которая помогает создавать комфортные условия для ночевки на свежем воздухе, особенно в холодное время года. Печь для палатки изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Качество металла подтверждает способность сопротивляться коррозии и окислению. Эти свойства гарантируют длительный эксплуатационный срок Экономки и устойчивость к температурным перепадам и механическим повреждениям. Ее можно купить в специализированном магазине по достаточно приемлемой цене.

Согласно отзывам пользователей, она выдерживает сквозное прогорание на протяжении 3 лет. Ее размеры в готовом виде составляют 400х200х500 мм, величина топки – 200х200х300. Труба дымохода сделана из нержавеющей стали, ее диаметры – 60 и 65 мм, длина – 30 см. Длительность горения Экономки малой для палатки на одной закладке топлива доходит до 4 часов, что гарантирует прогревание без необходимости контроля. Такую способность обеспечивает герметичная дверца с точной подачей кислорода.

Устройство оснащено гасителем искр, который не позволяет частицам пламени прожечь ткань. Кроме этого, приспособление увеличивает КПД Экономки, потому что горячий воздух не вылетает в трубу напрямую. Варочная поверхность конструкции разогревается моментально и равномерно по всей площади. Также гаситель служит в качестве ребра жесткости для верхней части.

Подача кислорода обеспечивается специальным клапаном и регулирующим устройством дверцы. При развороте створки на 180° дрова в Экономке выгорают медленнее. Объем топки печки, предназначенной для работы в палатке, составляет 15 л. При помощи отвинчивающихся ножек высотой 100 мм можно надежно зафиксировать буржуйку на любой поверхности.

Экономка – кирпичная печь, которую часто строят своими руками. Простая конструкция имеет КПД до 60%, улучшенная – 85 %. Оборудование работает на любом виде твердого топлива, без снижения функциональности и свойств. Сооружение оснащено варочной поверхностью и лежанкой, удобно в эксплуатации и обслуживании. Для людей, предпочитающих отдых на свежем воздухе, существует малая модель печи Экономка. Буржуйка является безопасной и эффективной при любой погоде.

Русская печь для эко дома своими руками

Экологичная усадьба: Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки».

Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней.

Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.

Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.

В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

• кирпич — 1610 штук
• глина — 66 ведер
• песок — 60 ведер

Приборы:

• дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
• самоварник — 130х130 мм,
• заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах.

Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88

(«Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм.

Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;

— раствор глиняный — 1200 л;

— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;

— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд — замок свода.

9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

экономная печка на дровах своими руками, долгогорящая эконом печь

Содержание:

Популярность современной печки на дровах длительного горения постоянно растет, так как она позволяет получить больше тепловой энергии, причем с меньшими затратами твердого топлива. Особенно это актуально для населенных пунктов, где отсутствует централизованная подача газа, а с электроснабжением время от времени возникают проблемы.

Эффект пиролиза и его применение в печах

Функциональное назначение нагревательных агрегатов продолжительного горения основано на эффекте пиролиза – процесса, представляющего собой разложение природных химических соединений при недостатке кислорода. В результате происходит выделение большого количества тепла.

Под пиролизом подразумевается разложение твердого топлива. Дело в том, что при его горении воспламеняются газообразные продукты, которые выделяются при нагреве, а не сама древесина. Таким образом, если разжигается обычный костер, человек сталкивается с пиролизом.

Отличие заключается в том, что при стандартных условиях горение дров происходит при наличии кислорода, а это в итоге негативным образом отражается на общей эффективности отопительного прибора. Полноценному процессу пиролиза необходимо ограничение поступления окислителя и отдельное от тлеющего твердого топлива сжигание газов.

Сейчас существует немало вариантов и конструкционных решений, как можно сделать печь длительного горения. Подобные устройства, несмотря на наличие технических отличий, имеют аналогичный принцип функционирования.

С целью обеспечения эффективного использования топлива эконом агрегаты функционируют с применением процесса пиролиза. В итоге основное количество тепловой энергии производится за счет сгорания газов, которые выделяются в результате тления древесины – водорода, метана и других. При этом кислород подают в печь дозировано при помощи регулятора.

Сначала топливу предоставляют возможность хорошо разгореться на протяжении примерно 30 минут, а потом минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимальное количество легко воспламеняемых газов, которые при горении в отдельной камере способны обеспечить нагрев корпуса пиролизного агрегата.

Данного типа отопительное устройство нужно делать абсолютно герметичным. Довольно часто конструкция пиролизной печи предусматривает обустройство контура водяного теплообмена, превращая тем самым ее в котел, предназначенный для функционирования системы теплоснабжения. Читайте также: «Какая температура горения дров в печи – породы дерева, какие дрова лучше выбрать».

Плюсы и минусы печек длительного горения

Преимуществ, которыми обладают экономные печки на дровах, немало:

1. Максимально полное сгорание закладки твердого топлива. По этой причине котлы, отличающиеся длительным горением древесины, имеют превосходный КПД, достигающий 85%.
2. Чистятся и обслуживаются данные отопительные агрегаты довольно просто, поскольку после завершения прогорания дров практически не остается золы.
3. Экологичность пиролизного процесса. При полном сгорании природных органических соединений продуктами окисления являются только углекислый газ и водяной пар. В пиролизной печи твердое топливо разлагается полностью, поэтому в качестве источника тепловой энергии можно использовать всевозможные производственные отходы, которые сжигать в обычных условиях разрешается только на значительном расстоянии от жилых построек на специально оборудованных полигонах.
4. Загружать следующую порцию дров или другого твердого топлива потребуется гораздо реже, а точнее один раз в течение 10 – 15 часов, что является неоспоримым достоинством данных агрегатов по сравнению с обычными печками и буржуйками. Некоторые модели пиролизных котлов, изготовленных в заводских условиях, способны функционировать более продолжительное время на одной закладке.
5. Быстрый нагрев теплоносителя при условии наличия отопительного контура теплообмена для частных домов.
6. Возможность выполнять точную и качественную регулировку показателя мощности агрегата. В обычных эксплуатационных условиях довольно сложно управлять функционированием нагревательных устройств на твердом виде топлива по сравнению с аналогами, для которых используют газообразное или жидкое горючее. Так как в долгогорящей печи на дровах газ, выделяемый в процессе пиролиза, дожигается в специальном отсеке, данная проблема решается достаточно легко.

Пиролизные установки имеют ряд недостатков, среди которых:

1. Высокая цена на готовые отопительные котлы. Данный отрицательный момент можно устранить, если изготавливать своими руками экономные печи на дровах.
2. Повышенные требования, предъявляемые к влажности твердого топлива. При решении использовать плохо высушенные дрова и попытке перевести агрегат в рабочий режим прежде, чем они полностью высохнут, огонь, скорее всего, погаснет и полноценный процесс пиролиза не будет выполнен.
3. Довольно большие габариты. Помимо того, что необходимо подготовить место для установки пиролизного котла, нужно будет обустроить площадь, на которой предстоит складировать твердое топливо.
4. Невозможность обеспечить полностью автоматическую работу. Дрова надо загружать в агрегат вручную.
5. При установке промышленной модели пиролизного котла часто предусматривают дополнительный поддув камеры сгорания и устанавливают насосное оборудование для циркуляции рабочей среды в теплоснабжающем контуре. Поэтому для бесперебойного функционирования установки необходимо обеспечить качественную подачу электропитания.
6. Наличие риска того, что пиролизная камера может погаснуть в результате использования чересчур остывшего теплоносителя, поступившего из отопительного контура. Для недопущения подобной неприятности в устройстве монтируют обходную трубу, называемую байпасом. Посредством ее к остывшей рабочей среде подмешивают горячую воду. В результате устройство нагревательного котла усложняется и одновременно увеличивается его цена. А вот собранная собственноручно пиролизная печка без подключения отопительной системы данного недостатка лишена.

Изготовление экономной печи на дровах своими руками

Безусловно, приобрести уже готовый отопительный агрегат длительного горения легче, чем сделать его собственноручно. Но, как уже говорилось, стоят такие установки недорого.

При желании изготовить эконом печь на дровах самостоятельно можно задействовать старый газовый баллон, металлическую бочку, листовую сталь и прочие подручные материалы, подходящие для данной цели.

Прежде всего, нужно подготовить основные материалы, которые могут потребоваться:

1. Металлическая бочка объемом примерно 200 литров без ржавчины или других явных повреждений. Ее стенки должны быть прочными, сделанными из чугуна или стального сплава.
2. Старый огнетушитель большого объема, который станет хорошей основой для агрегата.
3. Отрезок толстостенной широкой трубы из металла.
4. Отслуживший свой срок газовый баллон.
5. Стальные листы, имеющие толщину не менее 5 миллиметров.

Для котла с круглым основанием требуются опорные ножки, которые можно изготовить из:

• отрезков арматуры;
• кусков тонких труб;
• металлического профиля.

Помимо этого домашнему умельцу будут нужны:

1. Стальной лист, имеющий толщину 5 миллиметров. Из него предстоит вырезать круги, размер которых совпадает с диаметром металлической бочки.
2. Металлопрофиль.
3. Печная дверца – ее можно приобрести или сделать самостоятельно.
4. Металлическая труба сечением 10 сантиметром. Ее длина должна превышать диаметр бочки на 15 сантиметров.
5. Дымоходная труба 5-метровой длины сечением 15 сантиметров. Читайте также: «Как сделать печь длительного горения своими руками — инструкция».

Список требуемых для работы инструментов небольшой:

• электросварочная установка стационарного или переносного типа;
• болгарка или автоген;
• топор с молотком;
• уровень, отвес, рулетка.

Немаловажное значение имеет помещение, в котором предстоит собирать эконом печку на дровах. При проведении монтажных работ у домашнего умельца все время должен быть доступ к электропитанию, хорошее освещение и достаточный уровень вентиляции.

Нужно выбирать просторное подсобное помещение с хорошей звукоизоляцией, надежно защищенное от атмосферных осадков, в котором можно безопасно сохранять уже изготовленные части пиролизной печки.

Сборку отопительного агрегата длительного горения выполняют в следующей последовательности:

1. С металлической бочки снимают крышку. Когда для основы используют баллон или огнетушитель, то его верхнюю часть аккуратно срезают болгаркой или с помощью автогена. Прежде, чем выполнять распил, нужно заранее открыть вентиль и залить внутрь воду. Верх не нужно выбрасывать, поскольку он еще пригодится. Кстати, большей устойчивостью отличается корпус, имеющий квадратную форму, который можно изготовить из листовой стали.
2. К круглому дну – основе приваривают опорные элементы, сделанные из швеллера, трубок или арматуры.
3. Далее из стального листа вырезают прижимной круг, он должен беспрепятственно проходить внутрь бочки.
4. Круг соединяют с трубой. С этой целью в центре прижимного элемента вырезают отверстие диаметром 10 сантиметров и приваривают трубу к кругу. Получившаяся деталь после размещения внутри бочки должна выступать над ее уровнем приблизительно на 15 сантиметров.
5. На обратной стороне круга крест-накрест приваривают швеллеры, способствующие более плотному прилеганию дров в процессе их тления.
6. Для печного агрегата делают крышку. Ею может стать как верхняя часть, которая была отрезана на первом этапе или еще один стальной круг. В крышке также следует сделать отверстие круглой формы так, чтобы внутренний отрезок трубы с прижимным кругом свободно двигался под собственным весом и одновременно плотно прилегал к стенкам конструкции.
7. Устанавливают дверцу. Внизу основы будущей пиролизной печки вырезают отверстие для дверцы и закрепляют ее так, чтобы после завершения прогорания твердого топлива можно было без проблем убирать золу.
8. Монтируют дымоход. С этой целью в верхней части корпуса вырезают круг, имеющий диаметр 15 сантиметров, и с помощью сварочного аппарата закрепляют дымоходную трубу. Главное при этом помнить, что минимальная длина у нее должна превышать поперечное сечение бочки или любого другого основания.

Желательно, чтобы дымоход имел задвижку, позволяющую осуществлять дополнительную регулировку силы тяги. Чтобы его прочищать, многие умельцы делают его разборным или устанавливают дверцу для выполнения очистки.

Поскольку в дымоходе пиролизных устройств активно собирается конденсат, его следует утеплить. К примеру, трубу можно обернуть теплоизолирующим материалом и сверху поместить еще один отрезок трубы большего диаметра. Читайте также: «Как сделать походную печь своими руками – варианты конструкций туристической печки».

Также следует изолировать места, в которых дымоходная конструкция проходит сквозь стены, потолочное перекрытие и поверхность крыши. На конце дымоотводящей трубы следует установить зонтик или грибок – элемент, препятствующий попаданию атмосферных осадков внутрь.

После завершения сборки пиролизного устройства его желательно обложить кирпичом, который не только станет аккумулировать тепло, но и будет защитой для окружающих предметов обстановки от избыточного жира.

Особенности использования долгогорящей печи и техобслуживания

Долгогорящие печи на дровах по причине наличия конструкционных отличий обладает несколькими индивидуальными особенностями, имеющими отношение к эксплуатации и обслуживанию изделия, изготовленного в промышленных условиях.

Растопка печей длительного горения осуществляется определенным образом:

1. С агрегата снимают крышку и достают из бочки прижимающий круг, к которому приварена труба.
2. Загружают дрова или любое другое твердое топливо. Уровень загрузки печки дровами по максимуму должен располагаться на нижнем крае трубы дымохода. Дрова нужно укладывать очень плотно, оставляя только минимальные зазоры. Сверху на поленья необходимо положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают ветошью, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда нет тряпки, ее можно заменить самой обычной бумагой.
3. Прижимной круг возвращают в бочку и накрывают ее крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумагу поджигают и забрасывают внутрь трубы с кругом.
4. Чтобы разжечь пиролизную установку, не следует пользоваться спичками, поскольку за время, в течение которого они будут лететь внутри печки, огонь на них погаснет.
5. После того, как топливо хорошо разгорится, минут через 30 нужно ограничить доступ воздуха в печку при помощи заслонки. Далее остается только наслаждаться теплом и уютом в течение долгих часов.

При установке в комнате экономной печи на дровах нужно соблюдать определенные правила:

1. По причине того, что агрегат длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы необходимо размещать подальше от него.
2. Вокруг пиролизного устройства следует оставлять много свободного пространства. Ставить его нужно на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы из-за избыточной степени нагрева они не повредились. Данную проблему частично решает кладка кирпичей вдоль периметра отопительного прибора.
3. При проведении чистки печи всегда необходимо оставлять немного пепла. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и соответственно выхода котла из строя.

Виды твердого топлива для пиролизных печек

Безусловно, самым лучшим выбором топлива для такого отопительного агрегата считаются сухие дрова. Но так как одной из основных причин установки приборов длительного горения является экономия денежных средств на теплоснабжении жилья, то подойдут и другие виды горючих материалов, постоянно находящихся у хозяев под рукой.

Заменить поленья можно недорогими топливными гранулами – пеллетами, которые изготавливают из прессованных отходов древесины и сельскохозяйственных культур, ими могут быть щепки, опилки, шелуха лука или семечек и другое экологически чистое сырье. Читайте также: «Как сделать печь на опилках длительного горения своими руками – пошаговое руководство».

Кроме них подойдет уголь, но данное природное топливо способно выделять мощную тепловую энергию. Его при использовании нужно загружать в агрегаты с толстыми стенками стального корпуса, в противном случае они быстро станут непригодными для эксплуатации. 

Печь экономка своими руками: этапы строительства

Никого уже не удивишь наличием практически в каждом деревенском доме большой русской печи, в которой можно готовить вкусные пироги, варить супы и каши, жарить мясо и рыбу. Но подобные конструкции кране громоздки и неэкономичны в плане потребления топлива. Недостатком обычной русской печи является и то, что у нее не прогревается низ, а поэтому в комнате где она установлена зона пола практически не прогревается. Казалось бы, нет необходимости в такой печи совсем, но на базе ее можно создать печь экономку своими руками, которая будет гораздо компактнее и экономичнее.

Конструкция «Экономки»

В конструкции печи экономки применены практически те же технологии, как и при строительстве русской печи, поэтому она довольно надежна и долговечна, стоит рассмотреть ее основные характеристики. (См. также: Карта сайта)

• Конструктивно печь имеет два отсека для сжигания топлива. Верхний, он же малый, предназначен для приготовления пищи и прогрева варочной плиты. При его эксплуатации необходимо мало топлива для поднятия температуры необходимой для приготовления еды, однако, в зимние месяцы им пользуются мало из-за малого прогрева самой русской печи экономки. Нижний отсек служит для прогрева помещения, в нем сжигаются дрова примерно в таком же объеме, как и в классической русской печи, только благодаря конструкции дымоходных каналов, печь прогревается равномерно. Также нижний отсек, точнее само горнило можно использовать для приготовления пищи, как и в классической печи.
• Плита с несколькими конфорками открыта сразу с двух сторон, что позволяет не особенно напрягаться при необходимости помешать разогреваемый суп, или перевернуть на сковороде поджариваемую пищу. Но эта открытость создает и дополнительные неудобства при проектировании и строительстве печи – необходимо располагать конструкцию таким образом, чтобы к ней было удобно подойти минимум с двух сторон. Иначе будет неудобно либо готовить пищу, либо растапливать и обслуживать малую топку и водогрейку.
• В отличие от русской печи привычной конструкции экономка имеет отдельный варочный шкаф, в котором нет открытого огня и он обогревается только уходящими газами. В этом отделении печи очень удобно помимо подогрева и варки при использовании большого топочника, сушить овощи и фрукты разжигая малый топочник, который разогревает отсек в меньшей мере.

(См. также: Печи для дома)

Выбор материалов для строительства печи

Перед тем, как сложить печь экономку, необходимо подготовить достаточное количество необходимого материала:

1. Кирпич, подойдет красный кирпич из обожженной глины 1 сорта. Количество кирпича необходимо рассчитать, опираясь, на проект печи. Если проектированием подобных конструкций никогда не занимались, то можно заказать его у подрядной организации или заглянуть в специализированный справочник. В источниках времен СССР, сохранившихся и сегодня, есть несколько конструкций русской экономичной печи, при желании можно найти и усовершенствованный вариант, но он более сложен для реализации и не подойдет начинающему мастеру.
2. Необходимо запастись глиной, причем любая глина не подойдет. Желательно использовать материал, добываемый возле рек и озер, там состав глины содержит меньше примесей песка и более пластичен. Не стоит при возведении печи использовать цемент. Потому как степень температурного расширения глины и кирпича примерно одинаковая и при нагревании они изменяют свои геометрические размеры одновременно, что не позволяет появляться трещинам.
3. Для колосниковых решеток и варочных конфорок лучше всего использовать чугунные изделия. Опять-таки, чугун от нагрева расширяется, но его характеристика похожа на кирпич поэтому, кроме того, что у метала высокая температура плавления, но и свойства, позволяющие избежать повреждения печи. При большом дефиците чугунных колосников, вместо них можно использовать стальную арматуру толщиной не менее 7 мм, замена не вполне соответствует оригинальным решеткам, но этот материал наиболее распространен и доступен обычному пользователю.
4. Необходимо запастись мелом или известью, они понадобятся на заключительном этапе строительства в качестве декоративного оформления улучшенной русской печи экономки. Также беление корпуса печи позволяет оперативно реагировать на появление трещин через которые выходят дымовые газы.

Строительство печи-экономки

Как и при производстве любых строительных работ, постройку печи необходимо начинать с чертежа или проекта. Чертеж можно начертить самостоятельно, но делать его необходимо обязательно в трех изометрических видах, чтобы четко себе представить какой будет будущая печь, и при более внимательном рассмотрении чертежа обнаружить ошибки, которые могут привести к затруднениям в процессе эксплуатации конструкции экономичной печи. Чертеж также поможет начинающему мастеру сделать порядовку русской печи экономки, которая позволит разбить строительство большого объекта на много маленьких и не заставит держать в голове полный чертеж, достаточно будет запоминать только текущий фрагмент. После проведения порядовки проекта печи, можно приступать к строительству.

• Первым делом необходимо подготовить фундамент будущей конструкции. Для этого выбирается место в доме где будет стоять печь и снимается напольное покрытие. В земле делается углубление не менее чем на 50 сантиметров по контуру будущей печи. Затем полученную щель заливают бетоном или цементным раствором. Если работы будут проводиться самостоятельно и будет готовиться цементный раствор, то он должен быть создан с применением цемента не ниже 500 промышленной марки. Он мешается примерно 1 к 2 с песком, а для уменьшения необходимого объема смеси и увеличения прочности фундамента, к раствору добавляют щебень и камни. Залитый фундамент оставляют на 3-4 дня до полного высыхания.
• После изготовления фундамента можно начинать порядовую кладку экономки. Для этого, если еще этого не сделали, разделяем чертеж горизонтальными линиями по местам изменения и выступам. В итоге в классической схеме экономки должно получиться 35-39 рядов, в зависимости от конфигурации дымоходов. Чтобы было понятно для чего это делается поясним на примере первых рядов.

1. Первый ряд необходимо выложить кирпичами стык встык, он полностью заполняется материалом и служит для герметичности печи снизу.
2. Во втором ряду сначала вылаживается полный периметр, а затем начинают укладывать кирпич с лицевой стороны до границы подвертки.
3. Третий ряд делается аналогично второму.
4. Четвертый ряд помимо подвертки начинают не класть кирпич на месте подувала, и водогрейки.

И таки же порядком до последнего ряда. Этот метод укладки позволяет начинающему мастеру не запутаться при производстве работ, а постепенная нагрузка по периметру фундамента позволит избежать перекосов. Да и если будет применяться порядная кладка, то и сама печь будет просушиваться равномерно.

•  После того как основной корпус печи сложен необходимо начинать выложить дымоход, который позволит вывести продукты горения на улицу. Так как печь хотя и называется экономкой, но в зимний период используется для отопления, то мощность у нее соизмерима с классической русской печью, поэтому дымоход будет не менее чем 30Х 25 сантиметров.  Поэтому необходимо сделать отверстие в перекрытие между помещением и чердаком значительно больше, так как для перехода обязательно применять распушку, которая увеличит ширину дымохода почти в два раза. В принципе строительство дымохода очень похоже на стандартный ,предусмотренный для русской печи, а если в доме уже была печь, то можно использовать старый дымоход, единственное что нужно сделать, так это при разборке устаревшей громоздкой печи под дымоход в месте прохода перекрытия подложить крепкие жерди.

После завершения постройки самой печи и дымохода необходимо дать конструкции высохнуть в течение недели. Это позволит глине в достаточной мере затвердеть чтобы можно было приступать к опробованию и декорации печи. С чего начать решать, конечно, хозяину, но желательно все-таки перед побелкой и декором печи провести ее испытание. И испытывать начинать с хорошего прогрева, используя в качестве топлива твердые породы дерева – ясень, дуб. Это позволит быстро поднять температуру в топке и прогреть саму печь, сразу выявляя, места где были допущены ошибки при строительстве.