Туалет из профнастила своими руками: Как построить туалет из металлопрофиля своими руками – Туалет из профнастила своими руками — Сантех склад

Содержание

Как построить туалет из металлопрофиля своими руками

Дачный туалет из металлопрофиля — это надежный, недорогой и практичный вариант для вашего участка. Он годами и десятилетиями не теряет внешний вид, не требует периодических ремонтов и устойчив к коррозии. Кроме того построить туалет из профлиста легко даже для новичка и займет это всего неделю, причем большая часть этого времени — просто ожидание, пока бетон наберет прочность.

В этой статье есть вся информация для того, чтобы вы без проблем смогли сделать туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция, тонкости, советы, чертежи.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Виды дачных туалетов и их чертежи

Перед тем, как приступить к постройке уличного туалета из профнастила, необходимо выбрать, какой из видов вам подходит лучше всего. От этого напрямую зависит конструкция будущего строения, в том числе и количество подготовительных работ.

Обычно выделяют следующие типы дачных туалетов:

Биотуалет: компостирующий торфяной и электрический, химический, биологический.
Пудр-клозет.
Люфт-клозет.
Классический туалет на даче с выгребной ямой.

Установка биотуалета — наиболее простой вариант, однако далеко не самый дешевый. Ему не нужна выгребная яма, и он не требует подключения к каким-либо коммуникациям — за исключением электрического, которому необходимо питание от сети. Благодаря этому, дачный туалет из металлопрофиля на основе биопереработки отходов сводится просто к возведению стен и крыши. Недорогой и простой в реализации проект дачного туалета из профнастила этого типа приведен ниже.

Пудр-клозет — это также дачный туалет без выгребной ямы. Для накопления отходов под стульчаком устанавливается обычное ведро, бочка или любой другой контейнер, который легко извлечь, чтобы выкинуть содержимое. По сути, это тот же биотуалет, однако нечистоты засыпаются после каждого применения вручную. Кроме того, в качестве наполнителя или «пудры» может выступать не только торф, но и более распространенные материалы: зола из костра, древесные опилки, измельченная сосновая кора.

Это — самый дешевый тип дачного туалета, но и самый неудобный, поскольку емкость необходимо опорожнять регулярно и достаточно часто. Ниже приведен чертеж туалета из металлопрофиля этого типа.

Люфт-клозет — это вариант уборной на даче с выгребной ямой, однако в качестве нее используется полностью герметичный, вкопанный в землю контейнер, предназначенный для чистки ассенизаторами. Сделать этот дачный туалет из металлопрофиля своими руками сложнее всего. Отведение нечистот в этом случае осуществляется с помощью канализационной трубы, для чего необходимо обеспечить водяной слив. В качестве контейнера можно использовать как обычные баки, так и септики или установки глубокой биологической очистки. Такой дачный туалет из профнастила будет максимально приближен к городским удобствам, но и обойдется дороже всего — как в строительстве, так и в обслуживании.

Последний тип — уличный туалет с выгребной ямой — наиболее распространен на дачных участках. Его сложнее обустроить, однако и чистить придется редко — раз в несколько лет, а если речь идет о сезонном использовании, то и раз в 10-20 лет — далеко не предел. Именно то, как сделать туалет из профнастила этого типа, я расскажу в этой статье.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой: нормы и особенности

Выгребная яма — это особый санитарный объект, с которого всегда начинается строительство туалета на даче своими руками. На ее расположение накладываются определенные ограничения. Так, в СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88 указаны следующие условия:

от уборной до колодца, скважины или любых других источников воды должно быть не менее 20 метров для глинистых, 30 метров — для суглинистых, и 50 метров — для песчаных и супесчаных почв;
минимальное расстояние между туалетом и погребом или жилым домом составляет 15 метров;
любые другие постройки должны отстоять не менее чем на 10 метров;
глубина — не больше 3 метров;
при наличии уклона на участке, яма располагается ниже уровня водозабора — то есть в низине;

от дна выгребной ямы до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

Кроме того, если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности — на глубину менее 2 метров — обустраивать уборную с выгребной ямой в принципе нельзя. В этом случае единственно возможные виды уличных туалетов — это биотуалет и пудр-клозет.

Минимальные размеры туалета

Размеры туалета из профнастила должны быть не меньше чем 1.5х1 м и высота 2 м. Иначе уборной будет неудобно, а в некоторых случаях — и невозможно, пользоваться.

Туалет из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Ниже приведен подробный поэтапный план, как самому сделать туалет на даче. Следуя этой схеме, вы сможете в сжатые сроки самостоятельно построить уличную уборную, которая будет отличаться удобством, долговечностью и надежностью. А также она будет отлично смотреться на вашем участке на зависть соседям. На изображении ниже приведен проект на такой туалет профнастила — чертеж выполнен в двух проекциях.

Этап первый: выгребная яма для туалета на даче своими руками

Существует два типа выгребных ям:

Дренажная яма без дна.
Полностью герметичная.

Выгребную яму с фильтрующим дном строить категорически не рекомендуется. Несмотря на официальное разрешение таких сооружений при объеме отходов меньше 1 м³ в день, яма без дна несет в себе достаточно серьезный риск загрязнения и заражения грунтовых вод. К этому могут привести малейшие огрехи и ошибки при строительстве.

Поэтому подробно остановлюсь на варианте, когда под туалет для дачи из металлопрофиля строится герметичная выгребная яма.

В первую очередь, следует определиться с размерами. Стандартный вариант — это яма, глубиной 2 метра, шириной 1,5 метра и длиной 2 метра. Такой объем будет достаточен для небольшой семьи при периодическом использовании. Туалет для дачи из профнастила будет примерно такой же ширины, как и яма.

Следующий этап — это рытье котлована. Так как выкопать яму под туалет на даче нужно с учетом последующих работ, котлован должен быть немного шире и длиннее предполагаемых размеров ямы, а также глубже на 15 см. Кроме того, дно ямы должно иметь уклон к задней части для обеспечения сбора нечистот возле люка. Далее хорошо утрамбовываем дно, а затем засыпаем его слоем песка в те же 15 см. И снова утрамбовываем.

На получившуюся песчаную подушку стелим любую гидроизоляционную пленку — можно обычный полиэтилен — с нахлестом 40-50 см на стены. Затем укладываем и связываем арматуру. При необходимости устанавливаем опалубку. Однако если размеры котлована только немного больше предполагаемых размеров ямы, то опалубка не нужна — ее роль возьмут на себя земляные стены. Наконец, заливаем раствор.

Как бетонировать дно ямы?

Обычно заливают 100 мм армированную бетонную плиту с обязательным использованием щебня в составе раствора. После бетонирования дна выгребной ямы следует подождать неделю перед тем, как построить туалет из профнастила — за это время плита наберет часть своей прочности, и на ней можно будет возводить конструкцию.

После затвердевания плиты из кирпича возводятся стены, толщиной в 25 см. Они должны примерно на 10 см выступать над поверхностью земли. Стены выгребной ямы тщательно обрабатываются битумной мастикой со стороны грунта, причем особое внимание необходимо уделить герметизации углов. Для большей надежности, кирпичную кладку лучше покрыть штукатуркой из цемента и песка — так кирпич будет разрушаться значительно медленнее.

Для дренажной ямы под летний туалет для дачи нужно брать меньшие размеры, а также не бетонировать дно и не только не герметизировать кладку, но и специально оставлять в ней дренажные промежутки между кирпичами. Оштукатуривание также делать не нужно.

Этап второй: установка опорных стоек

Туалет из профлиста будет опираться на четыре стойки из профильной трубы 60х40 мм. Этого достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции. Кроме того, можно использовать уголки.

Наиболее простой способ, как сделать фундамент для туалета на даче своими руками, следующий:

Стойки делятся на задние, расположенные около ямы, и передние, которые находятся напротив них.
Для установки передних стоек необходимо вырыть ямы, глубиной 1,2 метра. На дно ям необходимо насыпать слой песка или мелкого щебня в 10 см и утрамбовать его. Затем строго вертикально с помощью уровня в ямы устанавливаются профильные трубы и заливаются бетоном.
Уличный туалет из профнастила будет располагаться на краю выгребной ямы, закрывая до 1 метра ее длины, поэтому две задние стойки должны находиться по бокам примерно на этом расстоянии. Их нужно установить как можно ближе к кирпичной стене и с помощью опалубки из асбестовой трубы создать бетонное основание высотой в 40-50 см. После этого пространство между стенами ямы и стенами котлована засыпается земля и тщательно утрамбовывается.

Высота задних стоек над землей должна быть равна плановой высоте уборной. Передние стойки нужно сделать выше на 30-40 см, поскольку предполагается, что туалет дачный из профлиста будет снабжен скатной крышей.

Этап третий: изготовление прилавка и пола

Поскольку туалет из металлопрофиля закрывает край выгребной ямы, этим стоит воспользоваться для возведения долговечного и надежного «прилавка» — так называют стульчак для дачного туалета, который занимает всю ширину постройки. Для этого нужно продолжить кирпичные стены выгребной ямы спереди, а также по бокам до условной линии, соединяющей две задние стойки каркаса. Высота получившихся трех кирпичных стен должна быть равна 50 см от уровня земли.

Теперь нужно залить пол в туалете на даче. Устанавливаем деревянную опалубку высотой 10 см, укладываем арматуру и заливаем бетонным составом с щебнем. Как уже говорилось, бетону нужно время, чтобы набрать прочность, поэтому постарайтесь не наступать на плиту в течение недели. В итоге плоскость прилавка от чистового пола будет находиться на уровне в 40 см.

Этап четвертый: каркас

Для того чтобы сделать каркас туалета для дачи на стойки приваривается обвязка из профиля 40х20 или 60х40 мм, которая придаст каркасу жесткость и прочность. Нижние поперечины должны быть примерно на уровне пола. Далее привариваются балки, соединяющие верхние точки стоек, причем боковые будут наклонными, и изготавливается обрешетка для крыши. Для этого металлический профиль крепится через каждые 70 см на наклонные поперечины. Верхняя обвязка должна выступать на 50 см спереди и сзади, и на 30 — по бокам.

На высоте кирпичных стенок прилавка делается вспомогательная обвязка, примерно посередине между ней и верхней — еще одна. На этот раз только с трех сторон — со стороны двери их быть не должно.

Поскольку сварить каркас под туалет из металлопрофиля своими руками могут далеко не все, учитывайте, что заменить сварные соединения можно болтовыми. Это будет даже лучше, если вы новичок и варить собираетесь сами, поскольку при болтовых соединениях отсутствует риск, что каркас деформируется из-за температурных напряжений. Однако если ваши навыки позволяют вам качественно сварить уличный туалет из профнастила своими руками или вы можете попросить квалифицированного сварщика — лучше сделать это.

Последний этап сварки каркаса под туалет на даче из профлиста — это дверной проем. На уровне верхней точки будущей двери закрепляется поперечина. Если ширина уборной больше 1,5 м, то между этой поперечной балкой и нижней обвязкой привариваются два профиля, параллельных стойкам, таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм больше ширины дверной коробки. При необходимости между ними и стойками также навариваются поперечины.

Этап пятый: изготовление и установка рамы двери

После возведения каркаса, необходимо заняться созданием двери на туалет для дачи из профнастила своими руками. В первую очередь, необходимо сварить раму. Для этого используются профили такого же сечения, как и для стоек. Отмерьте и отрежьте четыре профиля нужных размеров, после чего обрежьте их концы под 45º таким образом, чтобы они плотно стыковались друг с другом и образовывали прямоугольную раму.

Технология сварки двери

Чтобы сварить профили вместе, не боясь температурных деформаций, возьмите толстый лист фанеры или ОСП размерами чуть больше, чем ширина и высота будущей двери для туалета на даче. После этого соберите на нем раму, убедитесь в том, что ее противоположные стороны строго параллельны друг другу, а соседние перпендикулярны. Теперь с помощью струбцин прижмите профили к основе как можно ближе к местам сварки. На каждый профиль придется по две струбцины. Еще раз убедитесь, что рама ровная, и сварите профили вместе.

После того, как вы сделали дверную раму на туалет из профнастила, подождите, пока места сварки полностью остынут. Только после этого можно убирать струбцины. Теперь отмерьте и отрежьте еще два отрезка профиля для поперечин. Они должны плотно входить между профилями рамы. Опять с помощью струбцин закрепите раму к основе, только уже рядом с местами установки поперечин и приварите их.

Последний этап изготовления двери на туалет из профлиста — это ее установка. Для этого привариваем петли на расстоянии 25 см снизу и сверху рамы. После этого рама поднимается, и ответные петли прихватываются 1-2 раза на каркас всей уборной. Теперь нужно проверить, не мешает ли двери что-то открываться и закрываться, и не делает ли это она самопроизвольно. Если все в порядке, что петли привариваются окончательно.

Учтите, что петли на дверь для дачного туалета нужно устанавливать навстречу друг другу — так после монтажа снять дверь можно будет только болгаркой. Перед покупкой, посоветуйтесь с продавцом, какие петли подходят для подобной установки.

Этап шестой: зашивка каркаса и крыши

Обшить дачный туалет из профнастила своими руками — очень просто. Для этого хорошо подойдет профнастил марки С-20 или С-21 толщиной 0,7 мм.

Задняя сторона обшивается прямоугольными листами, нижняя сторона которых должна находиться впритык к кирпичной стенке выгребной ямы. Наверху боковых листов необходимо сделать такой же срез, каков уклон верхней профильной планки. Наконец, передняя часть обшивается в два этапа: сначала вокруг двери, а затем зашивается сама рама.

Чем закрепить профнастил?

Отделка на туалет на даче своими руками из профлиста обычно крепится с помощью специальных кровельных саморезов. Возможно использование и болтового соединения, однако в таком случае место крепления будет быстрее подвергаться коррозии.

Саморезы завинчиваются в низ волны через одну гофру горизонтально и в каждую поперечную балку вертикально. Если толщина стенок профильной трубы позволяет, лучше завинчивать их без предварительного просверливания дырки. Торчащие за пределами профиля острые кончики либо обрезаются ножовкой по металлу, либо загибаются. В последнем случае отделка туалета на даче будет надежнее.

Обшивка кровли крепится так же, как и стен, за исключением крепления на карнизах — лист обязательно нужно дополнительно привинтить к выступающим частям верхних балок, примерно в 50 мм от края.

Этап седьмой: внутренняя отделка

В первую очередь, необходимо сделать сиденье для уличного туалета. Для этого на кирпичные стенки можно уложить подходящий по размерам лист толстой фанеры, либо зашить щитом из обрезных досок. В качестве опоры также стоит использовать заднюю поперечину, которая расположена на уровне прилавка. Оба материала должны быть пропитаны составами против гниения, а доски — зашкурены и отшлифованы.

Далее необходимо вырезать овальное отверстие и установить сиденье для дачного туалета. После этого досками или фанерой зашивается видимая часть кирпичной стенки. При использовании фанеры для удобства дезинфекции поверх нее можно постелить линолеум.

Профнастил не нуждается во внутренней отделке, но, по желанию, стены можно зашить пластиковой или деревянной вагонкой. Кроме того, на задней стенке под крышей нужно вырезать круглое отверстие и вставить туда сетку — это будет вентиляцией. При желании, можно утеплить туалет из профнастила.

Если вы хотите, чтобы туалет из профлиста освещался светом с улицы, то вы можете вырезать сверху в одной из боковых стенок (или сразу в нескольких) квадратное отверстие. После чего его нужно зашить с помощью специального профнастила из поликарбоната. Он также крепится на поперечины с минимальным нахлестом на обычный профлист:

сверху и снизу — на 50 мм;
слева и справа — на одну волну.

Также на этом этапе устанавливаются необходимые вам полочки и крепления. И, наконец, замок. Он монтируется изнутри, поэтому отверстие под него в профнастиле нужно сделать совсем небольшое. По возможности, лучше использовать специальные узкие модели, предназначенные для установки в профильную трубу — так будет надежнее.

Этап восьмой: закрытие выгребной ямы и люк для очистки

Итак, вы почти закончили делать дачный туалет из профлиста своими руками. Последний этап — это закрытие части выгребной ямы, которая находится снаружи туалета. Для этого лучше применять деревянные доски, обработанные составами против гниения и грибка.

Всего нужны два деревянных щита:

Первый шириной в 1,2-1,5 метра — это будет крышка люка, предназначенного для очистки ямы. Он должен располагаться на ее краю, и перекрывать 0,7-1 метра самой ямы, а также 0,5 метра рядом с ней.
Второй деревянный щит должен закрыть всю оставшуюся часть выгребной ямы: от стенки из профнастила до люка.

Оба щита должны быть плотно подогнаны друг к другу и перекрывать яму по бокам не менее чем на 50 см. Если длина ямы небольшая, то вполне можно обойтись одним люком.

В первую очередь изготавливаем и устанавливаем второй щит. В нем необходимо предусмотреть отверстие для установки вентиляционного стояка, чья высота должна быть выше, чем высота туалета из профнастила. Нелишним будет прикрепить стояк к каркасу уборной. Затем сверху на щит укладывается слой гидроизоляции: битумная мастика, рубероид или толстая полиэтиленовая пленка в несколько слоев. Этот слой должен заходить, как минимум, на 300 мм на заднюю стенку туалета из профнастила — так в яму не будет просачиваться дождевая вода. Закрепить пленку и рубероид к каркасу уборной можно теми же саморезами.

Далее укладывается деревянный люк и тоже укрывается гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. При этом должен быть нахлест в 1 метр на соседний щит из дерева. К крышке стоит прикрутить ручку, а также предусмотреть упоры, которые смогут зафиксировать крышку при ее открытии.

После этого на деревянный настил насыпается слой земли в 40 см. Таким образом, дачный туалет из металлопрофиля будет иметь сзади своеобразную насыпь, которая должна воспрепятствовать проникновению в сливную яму воды во время дождя и таянья снега. На этом строительство дачного туалета своими руками завершено — если вы все сделали правильно, то эта постройка прослужит вам долго.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

чертежи каркаса, размеры и фото

Уличный дачный туалет – это, чаще всего, первоочередная конструкция, которая появляется на территории дачного участка. Туалет для дачи построить своими руками из профнастила, не так легко, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если это не временная постройка. Если вы хотите, чтобы туалет был качественным и прослужил вам достаточно долго, необходимо правильно выбрать место, материал для постройки, а также вырыть выгребную яму. И хотя конструкция на первый взгляд является достаточно простой, но начинать нужно не с физической работы, а с создания проекта и чертежа. Именно благодаря этому можно произвести четкие расчеты и избежать большинства распространенных ошибок.

Почему профнастил?

Туалет из профнастила – это очень популярная конструкция. Профнастил сегодня используется для достаточно большого количества построек, ограждений и покрытий. Монтаж туалета для дачи из профнастила происходит очень быстро и, несмотря на некоторые сложности, всю работу можно сделать своими руками. Кроме всего прочего, профнастил очень прочный и одновременно легкий материал. С ним удобно работать и он не вызывает сложностей с транспортировкой. Благодаря особому полимерному покрытию, материал имеет разнообразные цветовые решения и надежную защиту от коррозии и ржавчины. Ему не страшны перепады температуры, ветер или сильный дождь и снег. Срок службы профнастила может превышать полвека. С учетом таких характеристик, достаточно большое количество людей отдает предпочтение именно профнастилу. К тому же стоит он сравнительно не дорого.

Выбираем место под постройку

Эта задача довольно сложная, так как выбранное место должно отвечать целому ряду критериев. Большинство из них обусловлено обеспечением безопасности жизнедеятельности человека. Итак, выбранное место туалета для дачи должно отвечать следующим параметрам:

Если неподалеку от выбранного места есть любой водоем, то минимальное расстояние от объектов до дачного туалета должно составлять не менее 15 м;
Туалет с выгребной ямой должен иметь качественную изоляцию, которая предупредит попадание нечистот в грунтовые воды;
Необходимо также подумать и том, чтобы выбранное место не стояло на открытом участке и не поддавалось воздействию ветра, иначе неприятный запах может попасть к вам в дом и дома ваших соседей;
Не располагайте постройку слишком близко к дому;
Выбирайте удаленное место – в углу участка или за хозяйственными постройками. Туалет для дачи, с использованием выгребной ямы, на видном месте вряд ли станет достойным украшением вашего участка.

Участок может быть небольшим, так как практичный и оптимальный размер туалета составляет 2 м в высоту, 1,5 – 2 м в ширину и 1 м вглубь.

Выгребная яма

В конструкции дачного туалета одной из самых важных деталей является выгребная яма. К ее обустройству необходимо отнестись очень ответственно, так как от этого этапа будет зависеть качество использования уборной.

Первый вопрос, на который необходимо ответить, это размеры. Размер выгребной ямы зависит от того, живете ли вы на участке круглый год или наведываетесь сюда время от времени. Если проживание на даче является сезонным, тогда вполне подойдет яма размерами 100 см вглубь на 170 см диаметре. Если же вы живете здесь постоянно, тогда лучше сделать яму несколько больше, к примеру, ее глубина будет достигать трех метров, а диаметр будет равен 1,5м. Для того чтобы отходы лучше распределялись, форма выгребной ямы должна быть чуть шире внизу и постепенно сужаться к верху.

Чтобы избежать проникновения фекалий в грунт, стены выгребной ямы нужно обложить кладкой кирпича. Кирпич укладывается на цементный раствор, как можно ближе друг к другу. Необходимо стараться укладывать кирпич так, чтобы не допустить щелей или трещин.

После того, как этот этап завершен, можно приступать непосредственно к постройке дачного туалета своими руками.

Строительные работы

Если вы решили построить туалет для дачи своими руками, но у вас не слишком много опыта в этом деле, начинать необходимо с бумажной работы. Создайте чертеж на бумаге. Этот чертеж даст возможность наглядно увидеть, какую конструкцию туалета вы собираетесь установить, каковы размеры будущего туалета для дачи, и какое количество материала потребуется для его возведения. Созданный чертеж поможет выполнить монтажные работы быстро и качественно, не допуская ошибок.

Постройка туалета своими руками для дачи делится на этапы.

Создание каркаса. Туалет из профнастила своими руками сделать достаточно просто, особенно если знаешь технологию и последовательность выполнения действий. После того, как создана выгребная яма, по ее периметру монтируется каркас. Он может быть установлен по размеру ямы, но лучше сделать его несколько большим, для удобства его использования. Для создания каркаса необходимы 4 вертикальные опоры. В их качестве можно использовать швеллеры или уголки, а если позволяют средства, то отлично подойдут квадратные каркасные трубы. Потребуется всего опоры, которые будут установлены по углам ямы: 2 по 3 м, и 2 по 3,2 м. Более высокие опоры устанавливаются там, где будет вход – крыша всегда должна быть скошена назад. По бокам между опорами приваривается по две поперечные планки, кроме той стороны, где будет оборудована дверь. Планки, приваренные сверху и снизу, станут отличной опорой для крыши и будущего пола. После того, как это сделано, необходимо изготовить двери.
Обшивка и отделочные работы. Туалет для дачи из профлиста сделать своими руками удобно и просто можно в том случае, если правильно расставить приоритеты в выполнении работ. Отделка каркаса начинается далеко не со стен. Начинать необходимо с пола. Пока вокруг вас нет замкнутого пространства, возвести пол будет гораздо удобнее. Для создания пола потребуются обычные деревянные доски, которые изначально можно пропитать защитными средствами, которые будут отталкивать влагу и отгонять насекомых.
После пола, каркас дачного туалета обшивается листами профнастила. Подойдет абсолютно любая марка профнастила, но помните о том, что чем толще лист, тем дольше он сможет прослужить. Но перед этим, стоит подумать о теплоизоляции, если она вам необходима. Отлично в качестве утеплителя подойдет пенополистирол, а вот минеральную вату использовать не стоит. Если вы планируете утеплять уличный туалет своими руками, то не забудьте внутри обшить его деревянными досками, а снаружи утеплитель закроет профнастил. Крепятся листы профнастила специальными саморезами по металлу к поперечным планкам на каркасе. Чтобы обеспечить необходимый уровень герметизации, нужно выбирать саморезы с резиновыми шайбами. Обшить стены можно быстро и достаточно легко.
После того как каркас обшит, дачный туалет должен обзавестись крышей. Крыша создается из одного листа профнастила. Рассчитать ее размер легко: нужно сложить размер каркаса и приплюсовать 2 отступа с обеих сторон. Спереди будет козырек длинной в 0,5м, а задний — в 2 раза короче. Такие отступы защитят от попадания внутри конструкции воды. Необходимо придерживаться именно таких параметров – если сделать козырьки больше, то их может сорвать ветер, а если меньше – будет затекать вода. Крыша на дачный туалет крепится на саморезы.
Завершение. Туалет с выгребной ямой для дачи практически готов. Осталось лишь прорезать в полу отверстие и установить стульчак, а также повесить на вход двери. Для установки дверей выбирайте качественные петли. Туалет на даче готов.

Дачный туалет – очень важная конструкция, без которой, при определенных условиях, не обойтись. Возвести туалет на даче своими руками может каждый желающий.

Как построить туалет из профнастила своими руками

Важнейшим и жизненно необходимым на даче строением является туалет. Конечно, в идеале лучше иметь на даче два туалета – один в доме, другой на улице. Но так как дачные дома предназначены для сезонного проживания, то обычно строят туалет на улице.

В качестве строительного материала для туалета может выступать доска, кирпич, газосиликат. В последнее время все чаще стали использоваться для строительства на дачном участке туалета профнастил. Такой туалет обладает рядом преимуществ:

дешевле, чем кирпичный;
минимальные сроки строительства;
долговечней деревянного.

Виды туалетов для дачи
В настоящее время существуют следующие виды туалетов для дачи:
Биотуалет – представляет собой специальную передвижную кабинку, которую устанавливать можно практически в любом месте дачного участка. Преимущество данного вида туалета заключается в том, что под него не нужно сооружать выгребную яму. В биотуалете предусмотрена для сбора отходов специальная емкость. Основным недостатком биотуалетов является слишком высокая стоимость и постоянный неприятный запах;
Оснащенный выгребной ямой – самый оптимальный вариант постоянного санитарного места. Это весьма долговечная и удобная конструкция, предусматривающая сооружение выгребной ямы. Строительство такого туалеты требует тщательного и серьезного подхода;
Люфт клозет напоминает уличный туалет, оборудованный выгребной ямой, с единственным лишь отличием – он стационарный, поэтому для его очистки прибегают к услугам ассенизаторской машины. Как правило, люфт клозеты строят на небольших участках и располагают прямо около дома под небольшим углом, чтобы нечистоты не засоряли придомовую территорию;
Пудр клозет – располагается на дачном участке с близким расположением к санузлу воды (около озера, колодца, скважины). В таком туалете специальная емкость (как правило ведро) для сбора отходов жизнедеятельности человека устанавливается под стулом. Данную емкость каждый раз после посещения туалета достают и очищают, присыпая ее содержимое золой или опилками;
Туалет торфяной, напоминающий своей конструкцией пудр клозет. Такой санузел представляет собой унитаз с бочком, в котором место воды используется мелкий сыпучий торф. Это очень удобный вариант туалета для мест, где отсутствует водоснабжение.
Выбор места на участке под выгребную яму
Задумываясь о строительстве уличного туалета, самое главное – правильно выбрать место, где он будет установлен. Учитывая, что туалет со временем начнет источать весьма неприятный запах, располагаться на участке он должен подальше от дома. Как правило, место под туалет должно быть укромным и хорошо проветриваться. Наличие в конструкции туалета соответствующих отверстий для естественного проветривания значительно уменьшает проблемы неприятных запахов.
В случае наличия на дачном участке колодца, место под размещение туалета должно выбираться на максимальном удалении от источника воды. Обусловлено это тем, что глубина выгребной ямы иногда может совпадать с уровнем протекания подземных вод.
Важно! Даже если глубина залегания подземных вод больше глубины выгребной ямы, велика вероятность просачивания стоков в почву. Лучше не рисковать, так как при попадании стоков в подземные воды произойдет заражение воды.
Для размещения туалета также не подойдут участки с рыхлой почвой. Местность под туалет должна быть очень плотной, чтобы хорошо держались все конструктивные элементы и свести к минимуму риск обваливания и осыпания краев. Желательно в качестве подстраховки соорудить под туалет укрепленный фундамент, соединяемый с материалом выгребной ямы.
При выборе места для размещения туалета, рекомендуется руководствоваться несколькими общими правилами:
уборную нужно располагать на удалении от колодца не менее, чем на 15 метров;
яма должна быть изолированной, чтобы предотвратить попадание в грунтовые воды стоков;
место под уборную должно быть хорошо проветриваемым;
обязательно нужно знать глубину залегания грунтовых вод.
Важно! При неглубоком залегании грунтовых вод (менее двух метров), от строительства уборной с большой либо дренажной ямой лучше отказаться.

Видео:
Строительство уборной: пошаговая инструкция
Строительство уборной включает в себя два основных этапа:
Подготовку котлована и строительств стен ямы;
Возведение домика.
Выгребная яма. Виды и устройство
Выделяют два типа будущей ямы:
поглощающая;
герметичная.

Строить выгребную поглощающую яму не рекомендуется. Даже не взирая на то, что при объеме отходов до 1 куб.м. в день строительство таких ям официально разрешено, все равно остается большой риск загрязнения стоками грунтовых вод. Поэтому предпочтение следует отдавать герметичной яме.

Возведение герметичной ямы начинается с определения ее размеров. Стандартная яма имеет следующие размеры:
глубина – 200 см;
длина – 200 см;
ширина 150 см.
Когда на участке размечены границы будущей ямы, приступают к рытью котлована, который должен быть чуть больше будущей ямы. Дно должно иметь небольшой уклон в сторону задней части, чтобы нечистоты собирались возле люка. Дно котлована хорошо утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка, толщиной в 15 см. Далее песок снова утрамбовывается.
На утрамбованную песчаную подушку укладывается любой гидроизоляционный материал – можно даже обычный полиэтилен. Гидроизоляция укладывается с нахлестом на стены котлована в 40-50 см. После этого укладывается арматура. В случае необходимости устанавливается опалубка и дно заливается бетоном.
Когда бетонная плита на дне ямы окончательно затвердеет, приступают к возведению стен из кирпича, толщиной 25 см. Стены ямы должны на 10-15 см. возвышаться над уровнем земли. Рекомендуется также обработать кирпичную кладку стен битумной мастикой, особо тщательно обработав углы.
Отличной альтернативой кирпичной кладке станут колодезные кольца, которые также устанавливаются в вырытый котлован на подготовленное основание. Колодезные кольца можно отлить из бетона как самостоятельно, так и приобрести готовыми. Использование готовых колец значительно ускорит процесс строительства. После того, как выгребная яма готова, переходят к возведению домика уборной.
Монтаж опорных стоек
В качестве опоры туалета из профнастила выступают четыре стойки. В качестве стоек лучше всего подойдет профильная труба размером 60х40 мм. Такой профиль обеспечит необходимую прочность конструкции в целом. Также можно использовать и уголки.
Стойки подразделяются на задние, которые располагаются около выгребной ямы и передние, располагаемые напротив.
Передние стойки устанавливаются в заранее подготовленные ямки, глубиной 100-120 см. Установив в строго вертикальном положении профильные трубы (для контроля используется строительный уровень), ямы заливаются бетоном.
Так как уборная будет закрывать около 1 метра длины выгребной ямы, задние стойки устанавливаются впритык к стенке ямы. Устанавливают задние стойки в асбестовую трубу либо в подготовленные ямы и также заливаются бетоном.
Важно! Если туалет будет иметь скатную крышу, передние стойки должны быть на 35-40 см. выше задних.
Создание каркаса
Для сооружения каркаса будущего туалета необходимо приварить к стойкам обвязку из металлопрофиля 60х40 мм. либо 40х20 мм, которые придадут конструкции большей прочности и жесткости. Самые нижние поперечины следует приваривать на уровне пола. Затем нужно приварить верхние балки, причем боковые привариваются под наклоном, так как по высоте задние стойки ниже передних. После этого приступают к изготовлению обрешетки для будущей крыши. Для этого профиль нужной длины приваривают к наклонным поперечинам с шагом 65-70 см. Обрешетка крыши должны на 45-50 см. выступать спереди и сзади каркаса, а по бокам – на 30 см.
Если не имеется возможности использовать сварку для создания каркаса, можно использовать болтовые соединения.
Завершающим этапом создания каркаса будущей уборной из профнастила является изготовление дверного проема. Поперечину следует закрепить сверху на уровне длины двери. Если ширина туалета намного превышает ширину дверей, то дополнительно следует установить параллельно стойкам один или два профиля.
Изготовление и монтаж дверной рамы
Для создания дверной рамы используется одинакового с каркасом сечения металлический профиль. Четыре профиля отрезаются нужной длины, после чего на концах обрезаются под углом 45 градусов так, чтобы они образовывали прямоугольник с прямыми углами.
Далее на толстом листе ОСП либо фанеры, размеры которого немного больше рамы двери, собирается рама. После этого рама сваривается. Когда места сварки остынут, берутся еще два отрезка профиля, которые будут выступать в качестве поперечин, и привариваются к раме.
Важно! Поперечины в дверную раму должны плотно входить между профилями.
Когда рама двери полностью готова, к ней привариваются петли, отступив на 20-30 см. сверху и снизу. Затем рама поднимается, чтобы наметить место установки ответных петель на каркасе уборной. Когда петли приварены, дверная рама надевается на ответные петли, приваренные к каркасу и проверяется на наличие каких-либо дефектов при открытии либо закрытии.
Обшивка каркаса
Обшить каркас туалета профилированным настилом не представляет сложности. Для обшивки используются листы профнастила С-21 либо С-20.
При обшивке боковых и задней стенки необходимо следить, чтобы нижняя кромка листа была впритык с кирпичной стенкой выгребной ямы. Сверху боковые листы обрезаются под уклоном на уровне верхней обвязочной планки. Спереди уборная обшивается сначала вокруг двери, после чего зашивается непосредственно сама рама.
Для крепления листов профнастила используют специальные кровельные саморезы либо болтовые соединения.
Обустройство стульчака и пола
Учитывая, что домик туалета закрывает только часть ямы, необходимо обустроить стульчак, который будет занимать всю ширину строения. Для его сооружения кладку стен ямы по бокам и с передней части продлевают до нижней поперечины, соединяющей задние стойки. Как правило, высота этих стенок 50-60 см. выше уровня земли.
Когда стульчак готов, заливают в туалете бетонный пол. В результате плоскость чистового пола от прилавка будет на уровне 40-45 см.
Установка люка и закрытие ямы
На завершающем этапе строительства уборной закрывается наружная часть ямы и устанавливается люк для ее очистки. В большинстве случаев для этой цели используют два деревянных щита:
первый щит, размеры которого 115х150 см., используется как люк. Устанавливается он на краю ямы;
второй щит закрывает оставшуюся часть ямы от люка до задней стенки.
Важно! Размеры щитов должны быть больше сточной ямы минимум на 50 см. и плотно прилегать друг к другу.
При желании можно выполнить и внутреннюю отделку уборной.
Таким образом, постройка уборной из профилированного настила не требуется особых навыков и знаний. Главное – правильно определить место под будущий туалет.
Видео:
Дачный туалет из металлопрофиля своими руками:фото,этапы строительства
Этапы строительства туалета из профнастила
Выгребная яма. Длина и диаметр ее может иметь различные параметры, в зависимости от пожеланий человека. Стандартным размером является 1,7 метра, а так параметр этот колеблется от 1,5 до 2 метров. Чаще всего стенки выкладываются кирпичом, чтобы они образовали длинный цилиндр, сдерживающий фекальные массы от протекания в почву. Здесь требуется создать сначала плотный и надежный фундамент, который выдержит весь всей конструкции. Яма для туалета на даче своими руками делается не так уж и сложно, если человек имеет элементарные строительные навыки. От фундамента кирпичи выкладываются слой за слоем, на каждом кругу проверяя состояние конструкции по уровню.
Подготовка стоек. Стойки требуется делать на более широком расстоянии, чем выгребная яма, чтобы они входили в землю рядом с ней. В качестве стоек используются:
Бревна;
Швеллера;
Трубы.
Их нужно выставит параллельно друг другу на расстоянии, заданном в плане и надежно вкопать. В земле должна находиться минимум 1/3 от общей длины стойки. Все они должны быть равные по высоте.
Создание каркаса. Туалет на дачу из металла должен иметь надежный каркас. Для скрепления его частей к стойкам используют уголки, которые к дереву прикрепляются при помощи метизов, а к металлическим частям – привариваются. В итоге получается надежная неразборная конструкция, которая собирает в единое целое все части, начиная с отдельно стоящих стоек. Поперечные балки должны быть ровными и точно соответствовать размерам. Они накладываются сверху стоек, или между ними, после чего скрепляются.
Накладка профнастила. Когда каркас будет полностью готов и скреплен, требуется снять размеры с него и вырезать из листов профнастила заготовки нужных параметров. После этого их можно смонтировать на имеющийся каркас. Это также делается при помощи метизной продукции или сварки, в зависимости от того, к какому материалу придется крепить.
Подготовка и крепление дверей. Дачные туалеты из металла имеют двери из того же материала. Самым простым вариантом создания дверей является вырезать из фронтовой панели заготовку двери, а потом убрать с каждого из ее торцов примерно по 0,5 см металла, чтобы она смогла потом закрываться после установки петель и была небольшая вентиляция туалета. Петли можно изготовить из толстого слоя резины, который равномерно устанавливается в трех-четырех местах по всей высоте двери с внешней стороны. Крепление осуществляется на болтах. Резиновая основа будет держать двери в нормально закрытом состоянии.
Отделочные работы. Выгребная яма перекрывается толстыми досками, которые равномерно выкалываются по всему периметру, с учетом размещения стульчака или аналогичного по функциям отверстия. Внутри может создаваться теплоизоляция из стекловаты, если есть на то потребность. На этом же этапе можно установить любой замок.
Вывод
Если вам требуется относительно недорогой, но качественный туалет, то не стоит долго думать, какой туалет лучше сделать на даче. Ведь конструкция из профнастила отлично подходит как для новичков, так и для профессионалов, а также удовлетворяет всем потребностям людей.
Туалет из профнастила фото
Строим туалет из профнастила своими руками
Зачастую туалет на дачном участке строят раньше дома. Это сооружение без особых затруднений можно построить своими руками, главное соблюдать определенные правила и действовать строго поэтапно. В этой статье мы пошагово расскажем, как построить туалет из профнастила своими руками на даче.
Что нужно знать?
Туалет нельзя строить ближе, чем в 15 метрах от водоема, колодца или скважины;
Выгребная яма должна быть изолирована, стоки не должны попадать в грунтовые воды. Такая яма называется герметичной, дренажные также используют, но все реже и реже;
Выбирая место для будущего туалет, учитывайте особенности местности, например, не стоит строить прямо на границе с соседним участком.
Это достаточно важные моменты, которые стоит учитывать, планируя строительство туалета из профнастила.
Этап первый: делаем выгребную яму
Определитесь с размером выгребной ямы. Для обычной семьи оптимальный размер – ширина 1,5 метра, длина и глубина – 2 метра, обычно это более чем достаточно. Сам туалет из профнастила будет иметь примерно такие же размеры. Яму можно выкопать и сделать самостоятельно, а можно купить уже готовый резервуар для стоков или септик. Эти варианты не являются самыми экономичными, однако, они самые простые надежные. Загрязнения совершенно точно не попадут в грунтовые воды.
Самостоятельно герметичная выгребная яма для туалета из профнастила делается так:
Этап второй: устанавливаем каркас
В качестве стоек каркаса можно использовать деревянный брус или профильные трубы. Последний вариант является предпочтительным. Передние стойки обычно делают выше, что бы у туалета была скатная крыша. Для установки стоек вырывают ямы глубиной 110-120 сантиметров, после чего, с использованием уровня их устанавливают в ямы и заливают бетоном.
В результате передние стойки должны быть установлены по краям выгребной ямы, а задние примерно посередине, то есть, сам туалет из профнастила будет немногим ее шире. Часть выгребной ямы остается за туалетом.
Такой каркас не является жестким, поэтому потребуются дополнительные балки:
Соединяющие верхние точки стоек;
Профильная обвязка, которая делается со всех сторон, кроме той, где будет дверь.
Заметим, что сегодня можно купить уже готовую металлическую конструкцию, которую нужно будет только установить на место вашего будущего туалета. В этом случае вам не потребуется сварочный аппарат, а разница в цене будет не слишком ощутимой.
Важно: металлические конструкции более долговечны, предпочтение стоит отдать именно им.
Этап третий: делаем пол и прилавок
Прилавок – это стульчак дачного туалета, чаще его делают на ширину всей постройки. Его можно сделать из кирпича или дерева. Оптимальная высота – 50 сантиметров от уровня земли. Если вы планируете делать прилавок из кирпича, то имеет смысл просто продолжить стенки выгребной ямы.
Пол можно сделать деревянным, а можно и бетонным. Для последнего варианта вам нужно будет установить опалубку, уложить арматуру и залить составом. Толщина пола должна быть в районе 10 сантиметров, то есть, верх прилавка должен находиться примерно в 40 сантиметрах от уровня пола.
Этап четвертый: дверь
Для изготовления рамы двери обычно используют профили такого же сечения, как и у стоек. Если вы самостоятельно сделали каркас, то трудностей с изготовлением рамы для вашего туалета из профнастила у вас не возникнет.
После того, как рама сделана, нужно приварить петли и повесить на них раму.
Важно: не приваривайте петли «намертво», не проверив, насколько хорошо на них сидит дверь и как легко она закрывается и открывается.
Этап пятый: обшиваем крышу и каркас туалета профнастилом
Для этих целей очень хорошо подойдут листы профнастила марки С-21 или С-20. Обшивают обычными прямоугольными листами, которые крепят кровельными саморезами. Иногда крепят с помощью болтов, но это не самый лучший вариант, так как места крепления в будущем могут быть подвержены коррозии.
Важно: саморезы нужно ввинчивать в низ волны листа профнастила.
Если для каркаса вы использовали деревянные балки или профильные трубы с тонкими стенками, то предварительное просверливание отверстий не потребуется.
Этап шестой: внутренняя отделка
Сиденье для дачного туалета можно сделать из листа толстой фанеры, который укладывается на прилавок. В нем вырезают отверстие, на которое устанавливается стульчак.
Туалет из профнастила не требует обязательной отделки, но по желанию можно обшить его вагонкой и утеплить. Обязательно сделайте небольшое окно для вентиляции, его можно закрыть сеткой.
После этого ваш туалет из профнастила практически готов. Осталось только закрыть люком часть выгребной ямы, которая осталась снаружи. Люк можно сделать из обычных досок, обработав их раствором от гниения.
Поделиться с друзьями
Поделиться с друзьями
Получить прайс-лист
Сооружаем уличный туалет своими руками – несколько простых способов строительства
Уличный дачный туалет – это, чаще всего, первоочередная конструкция, которая появляется на территории дачного участка. Туалет для дачи построить своими руками из профнастила, не так легко, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если это не временная постройка. Если вы хотите, чтобы туалет был качественным и прослужил вам достаточно долго, необходимо правильно выбрать место, материал для постройки, а также вырыть выгребную яму. И хотя конструкция на первый взгляд является достаточно простой, но начинать нужно не с физической работы, а с создания проекта и чертежа. Именно благодаря этому можно произвести четкие расчеты и избежать большинства распространенных ошибок.
Почему профнастил?
Туалет из профнастила – это очень популярная конструкция. Профнастил сегодня используется для достаточно большого количества построек, ограждений и покрытий. Монтаж туалета для дачи из профнастила происходит очень быстро и, несмотря на некоторые сложности, всю работу можно сделать своими руками. Кроме всего прочего, профнастил очень прочный и одновременно легкий материал. С ним удобно работать и он не вызывает сложностей с транспортировкой. Благодаря особому полимерному покрытию, материал имеет разнообразные цветовые решения и надежную защиту от коррозии и ржавчины.
Какой туалет выбрать для дачи и как его построить?
Ему не страшны перепады температуры, ветер или сильный дождь и снег. Срок службы профнастила может превышать полвека. С учетом таких характеристик, достаточно большое количество людей отдает предпочтение именно профнастилу. К тому же стоит он сравнительно не дорого.
Выбираем место под постройку
Эта задача довольно сложная, так как выбранное место должно отвечать целому ряду критериев. Большинство из них обусловлено обеспечением безопасности жизнедеятельности человека. Итак, выбранное место туалета для дачи должно отвечать следующим параметрам:
Если неподалеку от выбранного места есть любой водоем, то минимальное расстояние от объектов до дачного туалета должно составлять не менее 15 м;
Туалет с выгребной ямой должен иметь качественную изоляцию, которая предупредит попадание нечистот в грунтовые воды;
Необходимо также подумать и том, чтобы выбранное место не стояло на открытом участке и не поддавалось воздействию ветра, иначе неприятный запах может попасть к вам в дом и дома ваших соседей;
Не располагайте постройку слишком близко к дому;
Выбирайте удаленное место – в углу участка или за хозяйственными постройками. Туалет для дачи, с использованием выгребной ямы, на видном месте вряд ли станет достойным украшением вашего участка.
Участок может быть небольшим, так как практичный и оптимальный размер туалета составляет 2 м в высоту, 1,5 – 2 м в ширину и 1 м вглубь.
Выгребная яма
В конструкции дачного туалета одной из самых важных деталей является выгребная яма. К ее обустройству необходимо отнестись очень ответственно, так как от этого этапа будет зависеть качество использования уборной.
Первый вопрос, на который необходимо ответить, это размеры. Размер выгребной ямы зависит от того, живете ли вы на участке круглый год или наведываетесь сюда время от времени. Если проживание на даче является сезонным, тогда вполне подойдет яма размерами 100 см вглубь на 170 см диаметре. Если же вы живете здесь постоянно, тогда лучше сделать яму несколько больше, к примеру, ее глубина будет достигать трех метров, а диаметр будет равен 1,5м. Для того чтобы отходы лучше распределялись, форма выгребной ямы должна быть чуть шире внизу и постепенно сужаться к верху.
Чтобы избежать проникновения фекалий в грунт, стены выгребной ямы нужно обложить кладкой кирпича. Кирпич укладывается на цементный раствор, как можно ближе друг к другу. Необходимо стараться укладывать кирпич так, чтобы не допустить щелей или трещин.
После того, как этот этап завершен, можно приступать непосредственно к постройке дачного туалета своими руками.
Строительные работы
Если вы решили построить туалет для дачи своими руками, но у вас не слишком много опыта в этом деле, начинать необходимо с бумажной работы. Создайте чертеж на бумаге. Этот чертеж даст возможность наглядно увидеть, какую конструкцию туалета вы собираетесь установить, каковы размеры будущего туалета для дачи, и какое количество материала потребуется для его возведения. Созданный чертеж поможет выполнить монтажные работы быстро и качественно, не допуская ошибок.
Постройка туалета своими руками для дачи делится на этапы.
Создание каркаса. Туалет из профнастила своими руками сделать достаточно просто, особенно если знаешь технологию и последовательность выполнения действий. После того, как создана выгребная яма, по ее периметру монтируется каркас. Он может быть установлен по размеру ямы, но лучше сделать его несколько большим, для удобства его использования. Для создания каркаса необходимы 4 вертикальные опоры. В их качестве можно использовать швеллеры или уголки, а если позволяют средства, то отлично подойдут квадратные каркасные трубы. Потребуется всего опоры, которые будут установлены по углам ямы: 2 по 3 м, и 2 по 3,2 м. Более высокие опоры устанавливаются там, где будет вход – крыша всегда должна быть скошена назад. По бокам между опорами приваривается по две поперечные планки, кроме той стороны, где будет оборудована дверь. Планки, приваренные сверху и снизу, станут отличной опорой для крыши и будущего пола. После того, как это сделано, необходимо изготовить двери.
Обшивка и отделочные работы. Туалет для дачи из профлиста сделать своими руками удобно и просто можно в том случае, если правильно расставить приоритеты в выполнении работ. Отделка каркаса начинается далеко не со стен. Начинать необходимо с пола. Пока вокруг вас нет замкнутого пространства, возвести пол будет гораздо удобнее. Для создания пола потребуются обычные деревянные доски, которые изначально можно пропитать защитными средствами, которые будут отталкивать влагу и отгонять насекомых.
После пола, каркас дачного туалета обшивается листами профнастила. Подойдет абсолютно любая марка профнастила, но помните о том, что чем толще лист, тем дольше он сможет прослужить. Но перед этим, стоит подумать о теплоизоляции, если она вам необходима. Отлично в качестве утеплителя подойдет пенополистирол, а вот минеральную вату использовать не стоит.
Если вы планируете утеплять уличный туалет своими руками, то не забудьте внутри обшить его деревянными досками, а снаружи утеплитель закроет профнастил. Крепятся листы профнастила специальными саморезами по металлу к поперечным планкам на каркасе. Чтобы обеспечить необходимый уровень герметизации, нужно выбирать саморезы с резиновыми шайбами. Обшить стены можно быстро и достаточно легко.
После того как каркас обшит, дачный туалет должен обзавестись крышей. Крыша создается из одного листа профнастила. Рассчитать ее размер легко: нужно сложить размер каркаса и приплюсовать 2 отступа с обеих сторон. Спереди будет козырек длинной в 0,5м, а задний — в 2 раза короче. Такие отступы защитят от попадания внутри конструкции воды. Необходимо придерживаться именно таких параметров – если сделать козырьки больше, то их может сорвать ветер, а если меньше – будет затекать вода. Крыша на дачный туалет крепится на саморезы.
Завершение. Туалет с выгребной ямой для дачи практически готов. Осталось лишь прорезать в полу отверстие и установить стульчак, а также повесить на вход двери. Для установки дверей выбирайте качественные петли. Туалет на даче готов.
Дачный туалет – очень важная конструкция, без которой, при определенных условиях, не обойтись. Возвести туалет на даче своими руками может каждый желающий.
Туалет из профлиста своими руками фото — Портал о стройке
Конструкция туалета на даче в целом состоит из двух основных частей. Ими является место для нечистот и наземная часть сооружения, в которой можно будет скрыться от глаз на время «процедуры». В этой статье вы узнаете как построить уборную, не прибегая к помощи специалистов.
Содержание статьи:
Типы дачных туалетов
Чтобы разобраться и построить дачный туалет своими руками пошагово, нужно:
Определится с типом отведения продуктов жизнедеятельности во внешнюю среду.
Выбрать расположение для туалета на дачном участке согласно с местными условиями и рекомендуемыми нормами его расположения.
Определиться с внешним видом наземного строения, выбрать материалы и декоративные части оформления.
Разделение на типы идёт как раз таки по месту для нечистот. Внешнюю часть можно построить своими руками в любом виде и из любых материалов, как только заблагорассудится, или на какие хватит денег и свободного времени. А вот по типу отвода нечистот можно выделить 4 вида:
пудр-клозет;
люфт-клозет;
выгребная яма;
биотуалет.
Итак, разберёмся как сделать туалет на даче, дабы подобрать подходящий вариант по типу отвода нечистот.
Пудр-клозет
Нечистоты в этом варианте поступают не в выгребную яму, а в ёмкость, которую устанавливают под стульчаком. Ею может выступать обычное ведро, ящик или бочка. Особенности такой конструкции следующие:
Нет необходимости в оборудовании большой ямы, а следовательно, меньшие расходы на обустройство. Эту особенность можно перечислить к плюсам – простота и дешевизна. К тому же, если на дачном участке грунтовые воды залегают к поверхности, то и обустройство обычной выгребной ямы не рекомендуется.
Ёмкость с отходами жизнедеятельности следует довольно часто очищать. Возможно, это минус для ленивых, но положительная сторона заключается в том, что помещение туалета не будет наполняться неприятными запахами. Их источник легко удалить своими руками без вызова ассенизаторской машины, а помещение – проветрить, просто открыв двери.
После каждого посещения уборной необходимо присыпать нечистоты органическими наполнителями. Ими могут быть зола, сосновая кора, опилки или торф, как по отдельности, так и в смешанном виде. Видимо, из-за этого рассматриваемый тип туалета и называется «пудр-клозет». Вы как бы «припудриваете» продукты жизнедеятельности. Эти наполнители не будут давать распространяться запахам, а также будут способствовать активной переработке отходов. По мере накопления их можно переместить на дачную компостную яму, где после окончательного гниения нечистоты превратятся в удобрение.
Подытожим. Для построения пудр-клозета необходимо заботиться только о его наземном сооружении. Внутри же нужно оборудовать удобный высокий стульчак, под которым будет располагаться выносная ёмкость для отходов, и вентиляцию. Неплохо прямо в помещении организовать ящик для наполнителя.
Люфт-клозет
Преимуществом такого типа уборной для дачи является то, что его можно обустроить даже в доме. Особенности конструкции состоят в следующем.
Выгребная яма. Её необходимо делать герметичной, и неважно, стульчак будет располагаться в доме или на улице. Из чего изготавливается стенки герметичной выгребной ямы рассмотрим далее. Пока учтём этот факт, чтобы грамотно расположить люфт-клозет.
Располагать туалет нужно так, чтобы к нему был свободный подъезд для ассенизаторской машины. Кроме этого, должны быть учтены все требования по размещению туалета относительно соседских участков, дорог и остальные, которые будут описаны ниже.
Грамотная вентиляция. В сети можно найти много чертежей, на которых очно демонстрируется, как создать систему вентиляции, чтобы неприятные запахи как можно меньше попадали в помещение со стульчаком. Чаще всего рассматриваются варианты с системой, которая работает на перепаде температур. Выгребная яма в этом случае должна иметь три отверстия:
Первое – это люк, через который ассенизаторская машина будет производить откачку нечистот.
Второе отверстие представляется в виде сточной трубы от стульчака или приёмной воронки.
Третье отверстие – канал вентиляции.
Хитрость конструкции состоит в следующем. Необходимо, чтобы конец сточной трубы от приёмной воронки находился гораздо ниже, чем конец трубы вентиляции, или по-иному люфт-канала, располагающегося у верхней границы ямы.
Его же стоит прокладывать рядом с обогревающим элементом – вертикальная труба отопления, печная труба. Таким образом, воздух в люфт-канале будет нагреваться от источника, создавая перепад температур, из-за которых запахи преимущественно будут выходить именно через него. В самом верху люфт-канал должен быть снабжён дефлектором.
Выгребную яму для люфт-клозета нужно располагать прямо под унитазом или немного под углом, который не будет препятствовать отходу нечистот в яму.
Чтобы запахи не проникали в помещение, унитаз или стульчак обязательно должен быть снабжён крышкой, а само помещение надобно сделать вентилируемым, особенно если речь о клозете внутри здания дачи.
Обустройство герметичной ямы
Размеры выбираются с учётом количества проживающих людей и активности использования туалета. Делать огромную выгребную яму нет необходимости, если вы прибываете на даче сезонно. Обычно расчёт идёт из 0,5 куб. метра на одного человека. Рекомендуемые размеры:
глубина — от полутора до двух метров;
ширина — от 80 сантиметров;
длина — от 2,5 до 3 метров.
Важным моментом является то, что дно ямы нужно делать под углом. Уклон должен идти от туалета, и составлять не менее 30 сантиметров по высоте. Таким образом, нечистоты будут концентрироваться под люком для откачки.
Закладывать выгребную яму этого типа необходимо кирпичом, по внешней границе которого будет находиться глиняный замок. Сделать это своими руками можно, если имелся опыт.
Для герметичных выгребных ям следует додерживаться нормы расположения касательно строений (речь, скорее, о соседях) и дорог (расстояние не менее 2-х метров), а также придерживаться санитарных норм касательно откачки загрязнений. В зависимости от количества проживающих вызов ассенизаторской машины на дачу необходимо производить от раза в квартал.
Подытожим. Люфт-клозет удобен в том, что его можно обустраивать в доме, который отапливается. Сделать это своими руками можно, но гораздо сложнее, чем установить люфт-клозет. Лучше располагать помещения уборной в удалённом месте от кухонных или спальных комнат. Необходимо выполнить работы по обустройству герметичной выгребной ямы с возможностью доступа к ней ассенизаторской машины, с вентиляцией, описанной выше, а также с дополнительной вентиляцией в жилом помещении.
Туалет с выгребной ямой
Самый простой и привычный тип уборной для дачи. Он не подойдёт, если почвы на участке сланцевые или известняковые, или если грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Особенности этого типа туалета следующие:
глубина ямы — не менее 2-х метров;
ширина и длина составляют от одного метра, или от 2 метров по диаметру, если стенки ямы укладываются при помощи бетонных колец;
если для укладки стены выбрали кирпич, то его необходимо прокладывать с просветами, чтобы воды из нечистот впитывались в грунт. Таким образом, в выгребной яме останутся лишь твёрдые отходы, которые после удаляются при помощи ассенизаторской машины.
Санитарные нормы для мест расположение выгребной ямы с инфильтрацией в грунт
Расстояние до реки или ручья – не менее 15 метров;
расстояние до непроточных водоёмов и насаждений пищевых культур – не менее 30 метров;
до неплодовых деревьев, кустов – не менее 2-х метров, такое же расстояние до границ участка;
расстояние до строений и дорог – не менее 5-ти метров;
не менее 30 метров до источников водоснабжения.
Биотуалет
Биотуалеты по своему типу разделяются на биологические и химические уборные. В чём разница?
Химические туалеты используют для переработки нечистот сильные вещества — неорганические окислители или органические реагенты абиогенного происхождения. Такие наполнители дорогие, хотя их пропускная способность и поглотительная способность очень велика.
После использования, их необходимо отдавать на утилизацию в специальную организацию. Самостоятельно это сделать не представляется возможным, так как содержимое использованного картриджа является очень токсичным, и для его утилизации нужно соответствующее оборудование и обученные люди. По этим причинам в быту химические биотуалеты используются очень редко.
Биологический тип биотуалета имеет в качестве наполнителей торф, керамзит, опилки и другие сыпучие материалы, которые способствует переработке отходов жизнедеятельности. В принципе, это подобно к конструкции пудр-клозета. В продаже имеются как отдельные оборудованные сидения, чтобы соорудить домик для клозета своими руками, так и кабинка из пластика со всеми необходимыми девайсами. В зависимости от того, какие вещества биологических или химических используются в биотуалете, в комплекте идут контейнеры для веществ.
Впрочем, если вы решили остановиться на выборе именно биотуалета для дачи, то внимательно ознакомьтесь с его характеристиками, с материалами, которые используются для переработки отходов, с конструкцией туалета. Берите в учёт удобство использования, очистки отходов, а также стоимость самых наполнителей.
Наземная часть
Выбрав место для отведения нечистот и его конструкцию, можно переходить к оформлению домика. Разберёмся с теми типами дачной уборной, которые будут располагаться на улице.
Построить туалет на даче можно своими руками и практически из всех возможных материалов:
кирпич;
деревянные доски;
профнастил;
шлакоблок;
ОСП плиты;
полимерные плиты;
фанера и т. д.
Выбор тут ограничивается лишь финансовыми возможностями, а также расчётом того, как долго вы собираетесь использовать дачный туалет по назначению. Естественно, что из кирпича или шлакоблока кабинки будут дольше находиться в эксплуатации, нежели модели из дерева или фанеры. Хотя грамотная внешняя обшивка и качественная крыша смогут продлить срок эксплуатации и сохранность презентабельного внешнего вида на достаточно долгое время.
Чтобы выбрать для себя конкретную схему дачного домика, можно ознакомиться с чертежами клозета для разных моделей.
Естественно, что разнообразия форм относится к тем моделям, которая строится из каркаса, а затем обшиваются при помощи лёгких материалов. Начинающим из кирпича или из шлакоблока можно построить только лишь традиционный дачный скворечник.
А вот чтобы грамотно сделать постройки иных типов, можно поискать готовые чертежи, на которых будут поставлены все размеры, или создать свой, уникальный чертёж, если невозможно удержать свою фантазию.
Если вы решили создавать домик с нуля, то при разработке чертежа учитывайте, чтобы вы внутри него поместились все необходимые элементы, и чтобы при этом было комфортно там находиться. Учитывайте рост и комплекцию возможных посетителей этого помещения на вашей даче. Лучше сделать просторный домик, в которой смогут войти даже самое полнотелые из знакомых.
Сиденья для туалета может быть сделано как из деревянной подставки, так и в виде обычного туалета. Разве что только выбирайте такой, чтобы прохождение отходов жизнедеятельности в выгребную яму было беспрепятственное. Функция смывания для дачных помещений не предусматривается.
Модели туалетных домиков есть следующего типа:
шалаш;
домик с покатой крышей;
скворечник и иные.
В принципе, ничего сложного в этом нет. Нужно только собрать каркас, а затем обшить его при помощи выбранного типа материалов. Установка домика может идти прямо на грунт. Для него нет необходимости в фундаменте. Все, что нужно — это погрузить каркас примерно на 30 сантиметров в почву. То есть, заведомо сделать в каждом нижнем углу удлинённую ножку, чтобы можно было зафиксировать домик дачного туалета на земле.

Source: stoki.guru

Читайте также
Дачный туалет своими руками из профнастила / Возведение септика на участке
Возведение дачного туалета – одна из первоочередных задач, которые нужно решить при застройке участка своими руками. Использовать для стройки можно профнастил, дерево, фанеру или любые другие подручные материалы, стойкие к атмосферным условиям.
Как правило, устанавливается уличный туалет в самой отдаленной части участка, особенно если основанием становится выгребная яма. Это важно, если на садовом участке есть колодец или грунтовые воды, которые могут размывать содержимое септика. Основание для стройки — твердый, устойчивый участок земли подальше от дома.
Туалет из профнастила своими руками
Один из самых надежных материалов для постройки дачных санитарных сооружений – профнастил. Такой материал чаще всего используется для кровельных работ или возведения заборов.
Для начала строительства понадобится организовать сток нечистот. Для этого можно использовать септик со сточной водой, яму или систему био-разложения отходов. В зависимости от того, какой тип стока выбран, ведется стройка самого туалета.
Яма
Один из самых популярных методов возведения туалета на даче – копка выгребной ямы.
Ее глубина должна быть не менее 2-3 метров, а объем – около 150-170 л на человека, чтобы запах в домике не был слишком сильным.
Самый простой вариант – яма без дна, с выложенными или земляными стенками. Более сложный вариант – установка герметичного клозета, который не дает биологическим жидкостям впитываться в землю и проникать в грунтовые воды. Толщина стенок из кирпича или бетона в таком септике должна быть 25 см, и изнутри они должны быть покрыты битумом или аналогичным материалом для предотвращения утечки.
Без выгреба
Чтобы сэкономить время и силы, можно не копать яму, а установить в дачном домике или на улице биотуалет.
Стоимость его несколько выше, но и пользоваться будет удобнее, поскольку жидкость, заливаемая в бак, разлагает отходы и нейтрализовывать запах почти полностью.
Чуть сложнее и дороже возведение септика на даче своими руками, но пользоваться туалетом такой системы также комфортно, как и городской канализацией. Для септика понадобится большой резервуар и длинная труба, ведущая от унитаза до емкости. Кроме того, понадобится вода для смыва, и для этого можно или провести в туалет холодное водоснабжение, или найти какую-то альтернативу.
Более простой, но менее гигиеничный вариант – установка дачного пудр-клозета, то есть небольшого ведра, которое засыпается песком или опилками, и опустошается вручную по мере наполнения.
Каркас туалета для дачи
Когда очистные сооружения достроены, можно приступать к сборке самого домика для туалета на даче. Основной постройки будет каркас, который собирается из деревянного бруса или на металлической основе, в более редких случаях – возводится садовый теплый туалет из кирпича на улице.
Для туалета из профнастила лучше всего использовать металлические опоры. Они вкапываются вертикально в пробуренные отверстия глубиной около одного места, и, если есть возможность, заливаются цементом.
Обычно туалет делается с односкатной крышей для простоты конструкции. Как правило, скат крыши идет назад, а потому задние стойки делаются на 50-60 см короче передних. При желании направление и количество скатов крыши можно изменить.
Пошаговая инструкция
Сборка туалета из металлопрофиля осуществляется в следующем порядке пошагово:
Желательно предварительно составить чертеж с размерами санузла. В чертежах нужно указать точную длину, ширину и высоту сортира, а так же размеры ямы, сидения и коммуникаций. С такой инструкцией собирать туалет своими руками будет намного проще;

Стойки каркаса устанавливаются по ширине выгребной ямы или труб канализации. Обычная ширина помещения – 1-1,5 м. Стойки вкапываются шире, чем выгребная яма или так, чтобы ни одна из них не попадала на трубу канализации. Столбы выравниваются по уровню;

Собирается сам каркас – поперечные и диагональные перекладины, скаты крыши; Монтируются стенки конструкции. Если выбран металлопрофиль, он прикручивается специальными саморезами, если дерево – прикручивается и покрывается краской или лаком;

Последний этап – сборка деревянного сидения и стульчака, и навешивание дверей. Стульчик и сидение могут быть и из пластика, но он хуже переносит низкую температуру.

Профлист быстро остывает, и теплый туалет такого типа для частного дома из него сделать будет сложнее, но при правильном выборе утеплителя пользоваться санузлом можно будет до холодов. Для круглогодичного пользования лучше построить деревянный туалет или клозет из кирпича.
Собрать уличный туалет типа «сортир» для дачи своими руками не так сложно. Главное – правильно рассчитать размеры конструкции, сделать чертеж, и выбрать подходящие для стройки материалы.

Туалет из профнастила своими руками: Как построить туалет из металлопрофиля своими руками – Туалет из профнастила своими руками