Как усилить поддон душевой кабины своими руками

Как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Установили душевую кабинку и по незнанию купили с акриловым поддоном. На данный момент страшно делать резких движений – такой хлипкий поддон и знакомые советуют увеличить прочность конструкции при помощи наклейки стекловолокна. Специалисты, подскажите пожалуйста, как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Мне кажется что тут крайне важны правильные формулировки, что бы окончательно не запутаться в терминологии.

А вот стеклоткань.

Для усиления душевого поддона, Вам нужна стеклоткань, а не стекловолокно.

Если ещё проще, то нужен материал, а не нити из которого этот материал делается.

Есть ещё в продаже и шпаклёвки со стекловолокном, поэтому действительно тут легко запутаться.

Мало того, “в народе” очень часто стеклоткань называют стекловолокном.

Предположу что о стеклоткани Вы и говорите, обо нужна именно она.

Стеклоткань разная, нам нужна конструкционная, именно из неё, или изготавливают различные конструкции, или усиливают ей конструкции.

Для работы понадобится:

Стеклоткань (ну, или стекловолокно, если придерживаться Вашей терминологии).

Эпоксидная смола с отвердителем.

Кисть с короткой и жёсткой щетиной.

Поддон необходимо демонтировать.

Снять с него сифон.

Далее работаем наждачной бумагой, но без фанатизма.

Не знаю какая у Вас поверхность “с изнанки” поддона, нам нужна чуть шероховатая.

Убираем пыль, обезжириваем.

Разводим эпоксидную смолу.

Шпателем, равномерным слоем наносим эпоксидную смолу на дно поддона (я думаю тут всё понятно, работаем “с изнанки”, поддон перевёрнут).

Стеклоткань предварительно отрезаем по размеру поддона, оставьте запас в пару см с каждой стороны.

Теперь прикладываем стеклоткань к поверхности.

Разглаживаем кистью, выгоняем воздух (важнейший момент).

Стеклоткань должна хорошо пропитаться эпоксидной смолой.

В общем-то всё, дальше уже смотрите сами, одного слоя может не хватить, второй слой стеклоткани укладывается по той же схеме.

После полного высыхания, подрезаем стеклоткань по размеру поддона, вырезаем отверстие под сифон, если есть перелив, то и под него.

Здравствуйте! Укрепить акриловый поддон душевой кабины с помощью стекловолокна очень действенный и эффективный способ решения данной проблемы. Чистое стекловолокно сыпучий материал и с ним невозможно проводить строительные, либо ремонтные манипуляции. Поэтому для укрепления поддона следует использовать стекловолоконную шпатлевку. Самое большое количество стекловолокна содержится в шпатлевке “Body Fiber”. Переворачивайте поддон душевой кабины, и наносите шпатлевку слоем в 2-3 миллиметра по всей его площади. Затем ожидаете высыхания, и шпаклюете еще одним слоем. На боковые части поддона можно наносить не более 2 миллиметров шпатлевки, а на непосредственно донную часть, где будете становиться ногами, нужно делать слой в 3-5 миллиметров.

Стекловолоконный слой существенно укрепит акриловый поддон и будет держать структуру конструкции в сборе даже во время критических перегрузок.

Усиленный поддон душевой кабины. Для чего он нужен

Разделы

Содержание:

Ещё совсем недавно ремонт санузла предполагал лишь замену устаревшего оборудования на более новое, но, как правило, даже обновлённые модели были почти полной копией прежних. Сегодня у жильцов квартир и домов есть огромный выбор, ведь производители регулярно меняют ассортимент, предлагая и совершенно оригинальные по дизайну конструкции, и оборудование из современных полимерных материалов, и уникальные новинки. И одно из самых радикальных преобразований в санузле связано с заменой привычной ванны на душевую кабину. Независимо от того, какую модель вы предпочтёте – габаритную кабину или небольшой душевой уголок – вам нужно

самое пристальное внимание обратить на поддон. Именно эта составляющая часть кабины является наиболее эксплуатируемой и именно на неё приходится максимальная нагрузка.

Разновидности поддонов

Выбирая разновидность поддона, вы можете столкнуться со сложностями – сегодня на рынке представлено невероятное число модификаций разных форм и размеров. Но, пожалуй, главным параметром при выборе поддона должен стать материал, из которого он произведён. Покупателям предлагаются поддоны чугунные и стальные, керамические и деревянные, эксклюзивные модели оснащаются даже шикарными поддонами из мрамора. Но самыми востребованными считаются поддоны из акрила, сочетающие в себе и превосходный внешний вид, и практичность, и лёгкость в уходе. Немаловажно, что акриловые модели относительно недороги, поэтому кабины с такими поддонами доступны даже тем, чей бюджет скромен. Кроме того,

акриловые конструкции маловесны, а значит их довольно просто перевозить и монтировать. Но небольшой вес поддонов из акрила многим кажется недочётом. Почему?

Особенности акриловых поддонов

Решившись обновить ванную комнату, вы сделали выбор в пользу демократичной душевой кабины с акриловым поддоном. Быстро и без особых усилий вы установили оборудование и уже приготовились наслаждаться купанием, но выясняется, что крупные члены вашей семьи чувствуют себя в кабине неуютно – им кажется, что пол ненадёжен, поддон поскрипывает и, возможно, прогибается. Все эти явления наблюдаются у поддонов, не усиленных дополнительно. Чаша традиционной ванной имеет довольно большую поверхность, поэтому нагрузка в ней распределяется более равномерно, а вот поддон душевой кабины, обладающий меньшими габаритами,

принимает на себя, как правило, нагрузку точечную, и именно по этой причине ему требуется усиление.

Для того, чтобы укрепить поддоны, которые обычно устанавливаются на четырёх угловых ножках, производители используют металлические каркасы. Но ещё более надёжным способом является оснащение конструкции дополнительной пятой ножкой, которая располагается в центре. Это решение позволяет избежать локальной нагрузки и распределить её по всей поверхности. Тем самым многократно повышается безопасность водных процедур. Нужно учитывать, что некоторые бренды применяют данный способ усиления поддона лишь в дорогих моделях, другие вовсе отказываются от укрепления, предлагая покупателям самостоятельно решать вопрос укрепления, третьи оборудуют пятой ножкой весь модельный ряд. Например,

в ассортименте компании Domani-Spa представлены только душевые кабины с усиленным поддоном . Все модели с дополнительной центральной ножкой от Domani-Spa отличаются прочностью, в них комфортно находиться даже корпулентным людям, а срок службы их достигает 15 лет.

Самостоятельное усиление поддона

Если вы приобрели кабину с неукреплённым поддоном, то вам придётся задуматься, как усилить поддон душевой кабины своими руками. Укреплять поддон необходимо до установки, в противном случае понадобится осуществлять демонтаж всей конструкции, что нередко сопряжено со сложностями. К числу испытанных способов собственноручно укрепить поддон относятся:

• установка каркаса из труб;
• оснащение поддона дополнительными ножками;
• усиление дна с помощью стального листа.

Изучая предложения производителей душевых кабин, предпочтите модель с усиленным поддоном. Несмотря на то, что самостоятельно усилить конструкцию возможно, вам потребуется время, дополнительные материалы, а возможно, и привлечение специалистов-сантехников. Суммарные затраты в итоге могут даже превысить стоимость готовой кабины с усиленным поддоном. К тому же кустарное решение не даёт никаких гарантий долговечности и работоспособности, тогда как

производители душевых кабин гарантируют, что их усиленные поддоны никогда не подведут вас.

Чем заклеить поддон душевой кабины – советы по независимому

В ходе применения время от времени появляются непредвиденные обстановки, из-за которых повреждаются определенные элементы конструкций, и в случае если починка перегородки содержится в замене поврежденного элемента, то вопрос, что делать в случае если лопнул поддон душевой кабины, может решаться по-различному. Оговоримся сходу, для изделий из керамики и металла единственным решением будет замена, а вот акриловые конструкции возможно попытаться отремонтировать самостоятельно, этот вариант мы и рассмотрим в статье.

Требования к проведению работ

Крайне важно выполнять пара основных рекомендаций, поскольку каждые нарушения приведут к ухудшению конечного результата, они достаточно несложны, но знать их стоит:

Тщательная подготовка	Принципиально важно запастись всем нужным, дабы в ходе проведения ремонта не пришлось отвлекаться либо применять подручные, не весьма подходящие для данного вида работ приспособления. Вы должны убедиться, что рабочее место подготовлено и все требуемые элементы имеется под рукой.
Уровень качества материалов	Кроме того идеально организованный технологический процесс не позволит результата, если вы используете низкокачественные ремонтные составы. Исходя из этого при покупке не следует экономить, поскольку низкая цена значительно чаще есть показателем не высокой надежности.
Соблюдение процесса	Инструкция, идущая в наборе с ремонтным составом, должна быть изучена самым тщательным образом, любое нарушение пропорций недопустимо. Помимо этого, принципиально важно выдерживать все оговоренные сроки, в случае если написано по окончании нанесения не трогать элемент в течении 24 часов, то не следует продолжать работы через 12 часов, кроме того в случае если поверхность думается всецело застывшей.
Применение средств защиты	Значительно чаще используются химические составы, каковые смогут нанести ущерб здоровью, если не употребляются средства личной защиты в виде перчаток и респиратора. Совершенный вариант – проводить ремонт на открытом воздухе, так вы гарантированно избежите вдыхания вредных испарений.

Совет! Кроме того в случае если поломка незначительна, мы рекомендуем снимать душевой поддон, так вы исключите его нечаянное повреждение и сможете пристально осмотреть конструкцию, трещины с внутренней стороны также вероятны, но заметить их возможно лишь по окончании демонтажа элемента.

Организация рабочего процесса

Перед тем, как заклеить поддон душевой кабины своими руками, направляться провести множество подготовительных мероприятий. Как раз с них мы и начнем рассмотрение изюминок ремонта.

Подготовка

В рамках данной стадии нужно провести пара ответственных мероприятий:

• Прежде всего нужно разобрать конструкцию, дабы возможно было рассмотреть поддон более шепетильно и детально. Данный процесс не вызовет трудностей, если вы сами собирали конструкцию, в случае если же сборку проводили другие люди, то вам нужно будет изучить инструкцию и по ней разобраться, как провести эти работы.
• Перед снятием поддона не забудьте отсоединить его от канализационной системы, в противном случае вы имеете возможность еще и повредить сифон. Выполняйте аккуратность, поскольку нередки случаи повреждения элемента при его снятии.

• Крайне важно определиться, имеет ли суть проведение ремонтных работ, в случае если трещины в нескольких местах и конструкция очень сильно ослаблена, то замена поддона душевой кабины станет самым хорошим решением, поскольку починка будет иметь временный темперамент, и вероятнее через месяц-два конструкция выйдет из строя опять.
• Как отмечалось выше, прежде всего направляться осмотреть каркас, в случае если с ним все хорошо, элемент отсоединяется, значительно чаще кое-какие участки повреждены ржавчиной, исходя из этого рекомендуется их зачистить и окрасить особыми составами, каковые снабжают повышенную защиту от коррозии.

• Потом нужно хорошо очистить поверхность от загрязнений, налета и жидкости и высушить конструкцию. Лишь затем возможно приступать к предстоящим работам.

Основной этап

Сейчас рассмотрим, как заделать трещину в поддоне душевой кабины, работы зависят от степени повреждения и масштабов неприятности:

• Прежде всего стоит снять напряжение с трещины, данный процесс похож на работы со стеклом – в конечной точке повреждения на поверхности сверлится углубление, дабы исключить распространение деформации. Не требуется сверлить насквозь, достаточно 2-3 миллиметров. Диаметр сверла должен быть чуть больше ширины самого повреждения.

• Потом нужно обработать края повреждения, дабы они были ровными, для этого подойдет либо надфиль, либо любое другое приспособление, в случае если трещина громадная, то возможно применять и углошлифовальную машинку с диском по пластику. Особенно это принципиально важно для сквозных деформаций, поскольку они существенно ослабляют структуру всей конструкции.
• Потом нужно хорошо очистить место ремонтных работ от загрязнений и обезжирить его. Помните об этом факторе, поскольку хорошая подготовка существенно усиливает адгезию ремонтного раствора и повышает надежность системы.

Обратите внимание! Для обезжиривания возможно применять лишь растворы на спиртовой базе, составы на базе нефтепродуктов и ацетона смогут повредить поверхность.

• Изоляция поддона душевой кабины проводится посредством особого состава – жидкого акрила, который складывается из двух компонентов и приготавливается перед применением. При нанесении раствора не забывайте, что при высыхании он дает маленькую усадку, исходя из этого его количество должно быть больше, чем это нужно. Излишки снимаются резиновым шпателем, по окончании чего поверхность заклеивается клейкой лентой и оставляется до подсыхания.
• В случае если трещина сквозная, то нужно дополнительно усилить систему снизу, для этого поверхность оклеивается стеклотканью и пропитывается эпоксидной смолой. При необходимости возможно нанести пара таких слоев. Срок подсыхания каждого из них – дни.

• По окончании подсыхания поверхности она зачищается небольшой наждачкой, на этом работы закончены.

Как укрепить конструкцию

Сейчас рассмотрим, как укрепить поддон душевой кабины, дабы он не трескался потом:

• Первый показатель того, что система испытывает недостаток в дополнительном усилении – при нахождении человека в скрипит поддон душевой кабины, это показывает, что элемент прогибается и зафиксирован не отлично.
• Самый несложный вариант, как усилить поддон душевой кабины – выложить под ним кирпич либо утеплитель, а часть пространства заполнить монтажной пеной с низким коэффициентом расширения, такое решение разрешает добиться хороших результатов.

• В случае если места у вас мало, то рассмотрим, как поднять душевую кабину – для этого достаточно купить шпильки с таким же диаметром, как на ножках и разрезать их на куски нужной длины. Затем элементы и регулируются, но не забывайте, что в этом случае пригодится или новый экран, или под кабинкой будет щель.
• Что делать в случае если подтекает душевая кабина в месте соединения поддона и перегородок? Все весьма просто – нужно удалить ветхий герметик для душевой кабины и нанести новый. Значительно чаще неприятность как раз в этом.

Вывод

В случае если ваша душевая кабина подтекает, направляться решать проблему срочно. И не имеет значение, треснул поддон, отошел сифон либо утратили эластичность уплотнения – чем раньше вы возьметесь за дело, тем несложнее будет работа. Видео в данной статье наглядно продемонстрирует кое-какие ответственные моменты процесса заделки трещин в поддоне.

Как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Установили душевую кабинку и по незнанию купили с акриловым поддоном. На данный момент страшно делать резких движений – такой хлипкий поддон и знакомые советуют увеличить прочность конструкции при помощи наклейки стекловолокна. Специалисты, подскажите пожалуйста, как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Мне кажется что тут крайне важны правильные формулировки, что бы окончательно не запутаться в терминологии.

А вот стеклоткань.

Для усиления душевого поддона, Вам нужна стеклоткань, а не стекловолокно.

Если ещё проще, то нужен материал, а не нити из которого этот материал делается.

Есть ещё в продаже и шпаклёвки со стекловолокном, поэтому действительно тут легко запутаться.

Мало того, “в народе” очень часто стеклоткань называют стекловолокном.

Предположу что о стеклоткани Вы и говорите, обо нужна именно она.

Стеклоткань разная, нам нужна конструкционная, именно из неё, или изготавливают различные конструкции, или усиливают ей конструкции.

Для работы понадобится:

Стеклоткань (ну, или стекловолокно, если придерживаться Вашей терминологии).

Эпоксидная смола с отвердителем.

Кисть с короткой и жёсткой щетиной.

Поддон необходимо демонтировать.

Снять с него сифон.

Далее работаем наждачной бумагой, но без фанатизма.

Не знаю какая у Вас поверхность “с изнанки” поддона, нам нужна чуть шероховатая.

Убираем пыль, обезжириваем.

Разводим эпоксидную смолу.

Шпателем, равномерным слоем наносим эпоксидную смолу на дно поддона (я думаю тут всё понятно, работаем “с изнанки”, поддон перевёрнут).

Стеклоткань предварительно отрезаем по размеру поддона, оставьте запас в пару см с каждой стороны.

Теперь прикладываем стеклоткань к поверхности.

Разглаживаем кистью, выгоняем воздух (важнейший момент).

Стеклоткань должна хорошо пропитаться эпоксидной смолой.

В общем-то всё, дальше уже смотрите сами, одного слоя может не хватить, второй слой стеклоткани укладывается по той же схеме.

После полного высыхания, подрезаем стеклоткань по размеру поддона, вырезаем отверстие под сифон, если есть перелив, то и под него.

Здравствуйте! Укрепить акриловый поддон душевой кабины с помощью стекловолокна очень действенный и эффективный способ решения данной проблемы. Чистое стекловолокно сыпучий материал и с ним невозможно проводить строительные, либо ремонтные манипуляции. Поэтому для укрепления поддона следует использовать стекловолоконную шпатлевку. Самое большое количество стекловолокна содержится в шпатлевке “Body Fiber”. Переворачивайте поддон душевой кабины, и наносите шпатлевку слоем в 2-3 миллиметра по всей его площади. Затем ожидаете высыхания, и шпаклюете еще одним слоем. На боковые части поддона можно наносить не более 2 миллиметров шпатлевки, а на непосредственно донную часть, где будете становиться ногами, нужно делать слой в 3-5 миллиметров. Стекловолоконный слой существенно укрепит акриловый поддон и будет держать структуру конструкции в сборе даже во время критических перегрузок.

3 эффективных способа как поднять душевую кабину

В последнее время потребители часто отдают предпочтение не привычной ванне, а душевой кабине, в которой видят больше плюсов. Но при её установке не все следуют рекомендациям специалистов.

В нашей статье мы приведем 3 эффективных способа устранения проблемы медленного слива, вызванного неправильной установкой душевой кабинки.

Как поднять поддон выше?

Как правило, если нет засора, вода медленно уходит из-за того, что не соблюдён угол наклона канализационного отвода. Его рекомендуют устанавливать так, что бы высота менялась как минимум на 3 см на каждый погонный метр. Но не всегда есть возможность обеспечить такой уклон. Поэтому остаётся только поднять душевую кабину выше.

Регулировка высоты ножек

В зависимости от ситуации и удаленности душевой от слива потребуется подъем на высоту от нескольких до 10 см и более.

Для этого необязательно разбирать конструкцию. Если душевая кабина установлена с помощью металлической рамы в нее будут вкручены ножки, высота которых легко регулируется.

Ножки или шпильки – металлические стержни, на которые нанесена резьба. Один конец зафиксирован в раме кабины, а другой – в пластиковой или резиновой подставке на полу.

Размер шпильки меняется гаечным ключом. Вращение против часовой стрелки сделает ножку выше, а по часовой, наоборот, — укоротит. Приподнять душевую кабину с помощью такого способа можно на 3-5 сантиметров.

Для увеличения высоты подъема также используется тротуарная плитка или древесина. Их можно подложить под ножки. Вместе с регулировкой высоты ножек такой способ позволит поднять кабинку на 9-11 см.

Подойдет сухой брус лиственных пород. Чтобы от контактов дерева с влагой в ванной комнате не развился грибок брус обрабатывают антисептиками и покрывают олифой.

Увеличить длину шпилек

К сожалению, регулировки ножек на раме душевой не всегда достаточно. Иногда нужно поднять кабинку для хорошего слива на высоту более 10 см, как же это сделать? Решение есть – полностью заменить шпильки ножек.

Для этого потребуется:

1. приобрести шпильку с такой же резьбой и диаметром;
2. отмерить необходимую длину,
3. нарезать равные части ножовкой по металлу
4. заменить старые ножки новыми, вкрутив их одним концом в основание рамы, а другим — в пластиковую или резиновую опору.

В таком случае между полом и поддоном образуется пустота. Она облегчит уборку под кабиной, но может не вписываться в общую концепцию дизайна. При желании щель можно задекорировать.

Все довольно просто. Единственное, стоит учитывать, что чем длиннее будут шпильки, тем меньшую нагрузку они будут способны выдержать. Поэтому не рекомендуют, что бы такая ножка была длиннее 15-17 см.

Возведение подиума

Как можно приподнять кабину выше, чем на 10 см? Ответ банален – установить конструкцию на подиум. Перед его возведением измеряют уровень подъема, которого будет достаточно для быстрого оттока воды.

Гофрированная труба одним концом соединяется с канализацией, а другим – со сливом поддона, установленного в необходимом месте ванной комнаты. Гофра не должна прогибаться или быть слишком натянута. В поддон душевой наливают воду и приподнимают его, отслеживая высоту, на которой вода будет уходить с оптимальной скоростью. Подходящая высота измеряется и на ее уровне возводится подиум.

Существуют несколько наиболее часто используемых материалов для сооружения подиума:

• кирпичи — стойки к влаге, удобны в использовании. С ними осуществимо множество дизайнерских идей;
• пеноблоки — прочны, бюджетны и водостойки, высота одного блока равна 15 см — оптимальному уровню подиума в большинстве случаев;
• дерево — долговечно и прочно, чтобы предотвратить появление грибка древесину покрывают антисептиками, а затем краской или олифой;
• бетон — прочен, долговечен и влагоустойчив, главный недостаток — для застывания подиума потребуется более 10 дней.

Инструкция

Оптимально, если подиум для кабинки будет строго по размерам поддона, что бы не скрадывать лишнее пространство. Поэтому, для удобства, изготавливают специальный шаблон.

Лучший способ сделать шаблон – положить поддон на выбранный материал и обвести.

С учетом неоднократного применения шаблона стоит выбирать более прочную основу, например, фанеру. Она не потеряет своей формы и не будет сминаться при использовании. Это важно, чтобы итоговые размеры подиума подходили под габариты душевой.

ШАГ 1. Готовый шаблон кладут на место, где планируется установка кабины и обводят по контуру. Затем его убирают, а место внутри контура грунтуют.

ШАГ 2. Подготавливают клеевой раствор: 30% монтажного + 70% плиточного клея + вода. Разводят его до консистенции жидкой сметаны. Такая смесь очень быстро застывает, поэтому количество получившегося раствора должно быть небольшим, но достаточным для использования в течение 5-10 минут.

При желании или неуверенности в собственной скорости работы, клей можно заменить раствором цемента. Но следует учесть, что окончательное высыхание потребует не меньше пяти дней.

ШАГ 3. После того, как нанесенная грунтовка высохнет, пространство внутри контура покрывают клеем и на него выкладывают пеноблоки, оставляя место для соединения слива душевой и канализационной трубы.

ШАГ 4. Сверху на пеноблоки кладут шаблон. Ориентируясь по нему покрывают стенки подиума более густым раствором клея (он получится при уменьшении или полном отсутствии воды). Затем, с помощью уровня, выравнивают их.

ШАГ 5. Когда клей по бокам полностью высохнет шаблон убирают и покрывают раствором верхнюю часть подиума. Затем выравнивают ее по уровню (в этом случае готовые края послужат маяками).

ШАГ 6. В последнюю очередь полностью высохший подиум облицовывают кафельной или керамической плиткой. Чтобы кафель подходил по форме его выкладывают на подиум, сверху кладут шаблон и обводят по контуру. Затем выпиливают плитку по намеченной линии. При наклеивании кафеля важно оставить место под коммуникации.

ШАГ 7. Швы между плитками затирают и расшивают. Душевую кабину можно устанавливать на следующий день после отделочных работ.

При формировании подиума важно тщательно проверять качество стыковки трубы и слива. В случаях, когда его высота будет большой для удобства пользования можно сформировать к нему ступеньку по такому же принципу.

Полезные видео

Мы подготовили для вас специальную видео-инструкцию о том, как поднять душевую кабину путем удлинения шпилек.

Так же видео, где рассказывается, как сделать наливной бетонный подиум:

Поднять душевую кабину без возведения подиума и проще, и экономнее, но в ряде случаев этого недостаточно. К тому же создание подиума позволяет воплотить дизайнерские идеи ее владельца без привлечения сторонних мастеров.

Установка поддона душевой кабины

Купить душевую кабину это еще полдела.Самое главное ее правильно и качественно собрать, в этом поможет вам наш сайт про сборку душевых кабин.

И конечно же, одно из самых главных при сборке душевой кабины, правильно собрать ее поддон, так как именно поддон несет всю нагрузку на себе. И от сборки поддона сильно зависит как долго и надежно вам будет служить душевая кабина.

Если раньше почти все производители брали на себя сборку поддона, то сейчас большинство душевых кабин идет с разобранным поддоном, и вам придется собирать его самостоятельно.Не пугайтесь, в этом ничего сложного нет.

У большинства производителей каркас, на котором стоит поддон и ножки каркаса, служат для выставления поддона по уровню .Поэтому, под основную конструкцию подкладываются опоры (кирпич , брус дерева и т.п.)

Поэтому, если вы большой комплекции, то стоит задуматься над тем , чтобы подложить кирпичи под поддон.

Еще как вариант, можно взять кусок фанеры, поставить на него поддон, обрисовать контуры. По полученному контуру выпилить очертание дна поддона. Затем, полученную фанерную заготовку, при сборке положить на дно поддона, а уж сверху фанеры прикрутить каркас. Единственное, вам надо будет более длинные саморезы.

Общая схема сборки углового душевого поддона

Общая схема сборки ассиметричного душевого поддона

Общая схема сборки прямоугольного душевого поддона

• Видео инструкция по сборке поддона для душевой кабины своими руками

Стандартный душевой поддон состоит из следующих частей

1. Поддон
2. Каркас
3. Ножки
4. Фронтальная (передняя) панель
5. Сифон

Все эти вещи чаще всего лежат в одной коробке с поддоном. Либо в коробе со всеми запчастями, вы сможете найти ножки, сифон.

Иногда шпильки от ножек кладут в сам каркас, во внутрь, если вы не можете их найти потрясите каркас, возможно они внутри.

Также вам понадобятся саморезы, они должны быть в комплекте.

Самое главное, посмотрите на длину саморезов, чтобы не вкрутить более длинные саморезы. Это чревато тем, что они пройдут наружу, и вы проткнете акриловое покрытие самого поддона.

Обратите внимание на длину саморезов!

Также запомните, все что вы закручиваете саморезами в поддон, должно попадать в специально сделанные для этого закладные. Это такие выступающие части на дне поддона.Если вы не будете попадать в закладные, то вы просто испортите поддон, все ваши саморезы выйдут наружу.

Первый шаг

После того, как вы достали из коробки поддон и все комплектующие. Вам необходимо взять и подстелить оставшуюся картонную коробку на пол. Либо постелить что-то мягкое, например ткань.

Таким образом вы сохраните поддон в целости и невредимости во время сборки.

Найдите и разложите все комплектующие для сборки поддона

Второй шаг

Переверните поддон вверх дном и положите на дно поддона каркас. Установите длинные шпильки по краям поддона.

Вкрутите их в специальные закладные по краям поддона, заранее накрутив на каждую по 2 гайки М12 (1 гайка будет использоваться в качестве контргайки для фиксации шпильки в установочном месте на поддоне, 1 гайка будет фиксировать каркас).

Третий шаг

Наденьте на боковые, заднюю и переднюю шпильки шайбы М12 и накрутите гайки М12 (шайба должна находиться между гайкой и каркасом). Прижмите каркас к поддону, немного подтянув гайки.

Крепление шпилек с уголками для установки
экрана

Крепление задней шпильки

Четвертый шаг

Выровняйте каркас на поддоне относительно установочных мест так, чтобы шпильки находились строго вертикально.

Вставьте саморезы из комплекта поставки в отверстия на каркасе и зафиксируйте каркас на поддоне, вкрутив саморезы.

Саморезы должны попадать строго в закладные, предусмотренные для крепления каркаса на поддоне.

Пятый шаг

На боковые и переднюю шпильки накрутите гайки М12 и наденьте шайбы М12, поставьте пластиковые или металлические Г-образные упоры для крепления экрана.

Сверху на упоры наденьте шайбы М12 и закрутите гайками М12.

В центр каркаса, если у вас это предусмотрено конструкцией, установите короткую шпильку и закрепите ее дополнительной контргайкой М12.

Шестой шаг

Накрутите на все шпильки гайки М12 и ножки так, чтобы под каждой ножкой оказалась контргайка, предназначенная для фиксирования этой ножки.Протяните все гайки и контргайки кроме тех, которые фиксируют ножки и пластиковые Г- образные упоры для крепления экрана.

Седьмой шаг

Прикрутите или вставьте элементы для крепления экрана в специальные закладные по периметру передней части поддона.

Восьмой шаг

Переверните поддон, снимите с него защитную пленку, установите сливной стакан с гофрой. Резиновая прокладка на сливе должна находиться между поддоном и фиксирующей гайкой.

Рекомендуется пройтись силиконовым герметиком по месту соприкосновения сифона с поддоном.

Девятый шаг

Поставьте поддон на место монтажа и отрегулируйте его положение ножками. Поддон должен располагаться в строго горизонтальном положении.

Затяните контргайки на ножках.

Теперь ваш поддон можно считать собранным и отрегулированным по уровню. Остается лишь прикрутить передний экран.

Установка экрана

Примерьте декоративный экран, заправив верхнюю часть экрана под кромку поддона. Отрегулируйте пластиковые углы для крепления экрана и затяните их гайками.

Крепится экран саморезом, который продевается через направляющую для декоративной хромированной или белой заглушки, потом проходит через экран и фиксируется в пластиковом Г-образном упоре для крепления экрана.

Закройте шурупы декоративными хромированными или белыми заглушками.( смотря какие идут в комплекте поставки)

По такой инструкции, вы сможете собрать поддон для душевой кабины любого размера. Будь то угловой, ассиметричный или прямоугольный. Разница только в форме поддона, процесс сборки не меняется

Как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Мне кажется что тут крайне важны правильные формулировки, что бы окончательно не запутаться в терминологии.

Вот стекловолокно.

А вот стеклоткань.

Для усиления душевого поддона, Вам нужна стеклоткань, а не стекловолокно.

Если ещё проще, то нужен материал, а не нити из которого этот материал делается.

Есть ещё в продаже и шпаклёвки со стекловолокном, поэтому действительно тут легко запутаться.

Мало того, «в народе» очень часто стеклоткань называют стекловолокном.

Предположу что о стеклоткани Вы и говорите, обо нужна именно она.

Стеклоткань разная, нам нужна конструкционная, именно из неё, или изготавливают различные конструкции, или усиливают ей конструкции.

Для работы понадобится:

Обезжириватель.

Стеклоткань (ну, или стекловолокно, если придерживаться Вашей терминологии).

Эпоксидная смола с отвердителем.

Кисть с короткой и жёсткой щетиной.

Строительный нож.

Наждачная бумага.

Шпателя.

Поддон необходимо демонтировать.

Снять с него сифон.

Далее работаем наждачной бумагой, но без фанатизма.

Не знаю какая у Вас поверхность «с изнанки» поддона, нам нужна чуть шероховатая.

Убираем пыль, обезжириваем.

Разводим эпоксидную смолу.

Шпателем, равномерным слоем наносим эпоксидную смолу на дно поддона (я думаю тут всё понятно, работаем «с изнанки», поддон перевёрнут).

Стеклоткань предварительно отрезаем по размеру поддона, оставьте запас в пару см с каждой стороны.

Теперь прикладываем стеклоткань к поверхности.

Разглаживаем кистью, выгоняем воздух (важнейший момент).

Стеклоткань должна хорошо пропитаться эпоксидной смолой.

В общем-то всё, дальше уже смотрите сами, одного слоя может не хватить, второй слой стеклоткани укладывается по той же схеме.

После полного высыхания, подрезаем стеклоткань по размеру поддона, вырезаем отверстие под сифон, если есть перелив, то и под него.

монтаж кабины, усилить своими руками, керамическим, укрепить правильно, вес выдерживает

Поддон является неотъемлемым элементом душевой кабины

Для установки душевой кабины необходимо сначала правильно смонтировать поддон. Сначала выполняются подготовительные работы. Они включают все расчеты, подбор материалов, подготовка места установки. Затем переходят к основной части работы.

Особенности душевых кабинок с керамическим поддоном

Главное достоинство керамики – эстетика. Но при этом выделяют и другие плюсы материала. Стоит отметить звукоизоляцию. При падении жидкости на такой поддон не будет слышны громкие звуки, которые заметны на стальных конструкциях.

Уход за керамикой достаточно простой. Вымыть конструкцию можно с помощью хозяйственного мыла и губки.

Керамический поддон имеет достаточно большой вес. Он может составлять от 60 кг. Эта особенность делает конструкцию более устойчивой.

Классификация керамических душевых поддонов:

• За материалом отличают санфаянс и санфарфор;
• По размеру;
• Исходя из глубины, поддоны бывают плоские, низкие и высокие;
• За формой – квадратные, прямоугольные, многоугольные, секторные;
• По типу покрытия поддоны делятся на антискользящие и нет;
• За оттенком – светлые и яркие;
• За производителем.

Лучше отдавать предпочтение популярным компаниям, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Приобретения керамики считается идеальным вариантом для ванной комнаты. Выбрать поддон для душа можно в любом сантехническом магазине или на рынке.

Монтаж душевого поддона: подготовительные работы

Для начала необходимо подготовить все инструменты к работе. Это стандартный набор из инструментального ящика: уровень, молоток, отвертки, пассатижи, шуруповерт, разводной ключ, дрель. Также может понадобиться электрический перфоратор.

Способы оборудования душевого поддона:

• Применение каркаса из металла;
• Использование опор из платика;
• На ровное покрытие.

Необходимо правильно подготовить место установки поддона. При монтаже устройства на ровный пол, нужно выровнять поверхность. При возведении каркаса потребуется выполнить изоляцию стен. Для этого применяют полиэтилен или рубероид.

Также необходимо убедится в прочности поддона. Если он не выдерживает определенный вес и прогибается, выполняют усиление конструкции. Для этого используют кирпичи, пенополистирол, доски, монтажную пену. Более простым способом считается бетонная заливка.

При монтаже стальных поддонов советуется залить поверхность монтажной пеной. Это уменьшит шум при эксплуатации душа.

На этапе подготовки необходимо разместить трубы и электропроводку. Трубы должны быть оснащены выходными отверстиями для монтажа шлангов. Электропроводку следует скрыть и сделать влагостойкой. Работа с проводкой должна выполняться профессионалом.

Установка керамического поддона для душа своими руками

Душ с керамическим поддоном можно монтировать сразу на пол. Он занимает все пространство и не нуждается в дополнительных опорах и усилениях. Это достаточно удобно, так как экономятся трудовые и временные ресурсы. Но в такой конструкции есть и недостаток – сложности в доступе к сливу и прочим коммуникациям.

Этапы установки поддона:

1. Делается разметка. Необходимо обрисовать габариты конструкции и место нахождения слива.
2. Установка сливного отверстия. На полу необходимо проделать дыру с помощью электролобзика.
3. Создание доступа к канализации. Поблизости слива оборудуют еще одно отверстие. Это необходимо для того, чтобы участок пола был за границами конструкции, и можно было установить сифон и трубопровод под полом.
4. Из вырезанной части пола нужно сделать съемную смотровую панель. Место установки поддона заливается разбавленным клеем ПВА.
5. Подсоединяется сифон к сливу.
6. Необходимо закрепить конструкцию раствором. В обязательном порядке соблюдается горизонтальное размещение поддона.
7. После высыхания раствора сифон крепится к трубам.
8. Все щели и отверстия тщательно обрабатываются герметиком.

Дальше переходят к отделочным работам. Это завершающая операция, когда основа для душевой кабины полностью смонтирован. Отделка зависит от типа поддона.

Керамика достаточно хрупкая, поэтому все операции необходимо выполнять с повышенной аккуратностью.

В случае с использованием каркаса отделка включает облицовку плиткой. Но в случае с керамическим поддоном необходимо использовать устройство «фартука». Все швы нужно загерметизировать.

Как усилить поддон душевой кабины своими руками

В случае монтаже поддона на каркас конструкция нуждается в усилении. Такие работы можно выполнить своими руками. Усилить поддон следует до его установки.

Варианты усиления конструкции:

• Монтаж трубного каркаса;
• Создание дополнительных опор;
• Использование стального листа для дна.

Но лучше всего изначально приобрести усиленный поддон. Самостоятельные работы отнимают время, силы и материалы. Иногда не обойтись без помощи специалистов. В итоге можно потратить больше, чем оплатив сразу усиленную конструкцию. При этом самостоятельное укрепление не дает никаких гарантий долговечной службы поддона. А при приобретении сертифицированного устройства предоставляется определенная гарантия.

Инструменты для установки душевого поддона (видео)

Установка душевого поддона возможно самостоятельно в домашних условиях. Важно правильно подготовить место работы и следовать последовательной инструкции выполнения монтажа. При необходимости потребуется укрепить конструкцию. Для этого используют специальные каркасные опоры или металлические листы. Но лучше приобрести сразу усиленный поддон.

заменить поддон душевой кабины |

Причина замена поддона обычно одна, это трещины, мыться в такой душевой мало приятно, опасно. Появления проломов могут быть разные:механические (уронили на поддон что-то тяжелое)или регулярное использование кабины человеком большого веса ,использование для чистки кабины хлорсодержащих соединений или кислот (проблема акриловых поддонов), дезинфекция кабины водой высокой температуры и др.во избежания этого типа поломок рекомендуем использовать спец средства для чистки акриловых поверхностей, акрил не терпит больших температур.Работа по замене душевого поддона непростая даже для мастера ,для этого требуется полная разборка кабины с последующей герметизацией .Чтобы заменить поддон душевой кабины воспользуйтесь услугами специалистов нашей компании , при необходимости произведем усиление поддона- в результате ваша кабина прослужит вам большее время.

В данное время на рынке представлены душевые кабины с поддонами произведенными из различных материалов,разных форм,размеров: так как клиенты по телефону не могут зачастую объяснить какого типа поддон у них в кабине- проведем описание некоторых основных характеристик душевых поддонов:   металлические,каменные,стеклянные,акриловые и др. каждые имеют свои достоинства и недостатки .Акриловые наиболее распространенные в виду небольшой стоимости и большому разнообразию форм, при покупке рекомендуем обращать внимание на качество акрила и его толщину.

• По высоте поддоны душевых кабин можно разделить на следующие категории: низкие,поддоны средней высоты и высокие.

1. Низкие около 20 см в высоту .Кабины с таким поддоном внешне красивы, но и имею большой недостаток ,низко расположенный сифон . Такой сифон трудно заменить при его поломке, но это еще пол беды, основной недостаток плохой отток воды и если помещение не оборудовано в полу вашего душевого помещения ,то с большой вероятностью (если вы не живете не первом этаже или частном доме) душ вместе с вами будут принимать и соседи снизу .Этот недостаток впрочем легко устраняется несколькими путями : установкой душевой кабины на подиум или покупкой насоса соло лифта. Данные процедуры конечно затратны ,но среди моделей с низким поддоном встречаются редкие, красивые модели с запоминающимся дизайном и те кто предпочитают внешний вид и не привлекает ванна в кабине безусловно пойдут на такие издержки.
2. Средние поддоны душевых кабин около 30 см . Не частый гость в домах нашего города такие поддоны подойдут тем кому не нужна ванна и нет желания тратится на подиум или насос. Покупаются в основном людьми в возрасте теми кому тяжело переступить через борт следующего вида кабины.
3. Кабины с высоким поддоном от 40 см. Для любителей попарить ноги в теплой воде,замена высокого поддона

   самый распространенный вид, большинство душевых кабин оснащено этим подвидом поддона. Любовь народа весьма понятна тому кто любит принимать ванну ,или сменил её на кабину. В очень редком случае при установке можно столкнуться с проблемами системы слива.  Подходят семьям с маленькими детьми, не нужен тазик для купания ребенка. Можно стирать вещи.Семейный хит. Из недостатков можно отметить неудобство возникающее при попытке попасть в кабину, особенно тяжело принимать душ в такой кабине людям небольшого роста, не каждому по силам перекинуть ногу через шестидесяти сантиметровый борт. Недостаток можно решить путем изготовления и установки 1-2х. ступенчатой подставки для душевой кабины. Консультант компании Арт Кабина может помочь с выбором и покупкой данного вида устройства.

• По форме поддоны душевых кабин можно разделить весьма условно, выделим только самые распространенные.

Прямоугольные, квадратные,круглые,четверть круга, а также овальные и 5-6 угольные, ассортимент широк и постоянно меняется, наши консультанты могут помочь вам с выбором и указать на некоторые нюансы не описанные в данной статье. Выбор в любом случае за вами, а если вы уже определились с выбором,а он оказался не верным и пришло время менять поддон мы с радостью вам поможем 🙂 Звоните +7950 2299222 служба сервиса душевых кабин Арт Кабина.

 

 

Как и чем мыть душевую кабину: промышленные и народные средства

Новенькая душевая кабина сверкает ослепительной чистотой – но надолго ли? Если за боксом не ухаживать, блеск померкнет под слоем извести, а с потеками на стенах порою не могут справиться даже очень аккуратные хозяйки. Для качественного результата важно понимать, как и чем мыть душевую кабину. Расскажем об этом в данной статье!

Уход за душевыми кабинами: основные рекомендации

Любые загрязнения проще удалить, пока они свежие. Возьмите за правило после душа ополаскивать гидробокс – сперва горячей водой, потом холодной. Пятна будут появляться намного реже! Мыльные хлопья, пена для бритья и зубная паста быстро засыхают, поэтому брызги нужно убирать как можно скорее. 

Раз в неделю или две устраивайте в душе генеральную уборку. Начинать полагается со стекол и облицовки стен, примыкающих к душевому ограждению, затем переходят к арматуре и аксессуарам. Поддоны обрабатывают в последнюю очередь. 

Особого внимания требуют труднодоступные участки, где обычно скапливается грязь, влага и мыльный осадок:

• углы;
• междуплиточные швы; 
• врезы под арматуру;
• место возле слива.

Чтобы не дышать химикатами, не проводите обработку бокса при закрытых дверях и не распыляйте спреи в помещении ванной. Из соображений безопасности СМС полагается наносить на ветошь, которой протирают загрязненные места. Перед работой не забудьте надевать перчатки – бытовая химия может быть опасной для кожи. 

После влажной уборки все комплектующие душевой кабины тщательно протирают сухой нетканой материей или мягким валиком. Помните, что водопроводная вода содержит хлор и кальций, из которых образуются солевые депозиты. При повышенной жесткости воды не помешает оснастить водопровод фильтрами грубой и тонкой очистки.

Постоянная высокая влажность в ванной комнате создает благоприятную среду для роста плесневых грибков. Избавиться от плесени очень сложно – не исключено, что уплотнитель придется полностью менять. Для профилактики рекомендуется периодически обрабатывать герметик противогрибковым спреем и держать дверцы кабинки приоткрытыми, чтобы помещение проветривалось. Еще лучше установить в душевой кабине систему принудительной вентиляции.

Как бороться с разводами на стенах 

Даже после тщательной уборки в душевой кабинке могут оставаться неопрятные потеки, бросающие тень на репутацию хозяйки. Нас подводит старая привычка протирать все полированные поверхности тряпкой, но для пластика, стекла и керамической плитки текстиль не подходит. Кроме того, грубая ткань, ершик или щетка с жесткой щетиной могут оцарапать поддон или стенки гидробокса и повредить антикоррозийное покрытие стальной арматуры. Чтобы душевая кабина выглядела привлекательно как можно дольше, используйте для уборки бокса и удаления остатков влаги материалы и инструменты, не оставляющие отпечатков:

• меламиновые губки; 
• отрезы нетканого полотна из латекс или микрофибры; 
• пароочистители;
• рельсы и скребки из полиуретана, резины и силикона. 

Как вывести известковый налет, ржавчину и плесень: проверенные домашние рецепты

Ничто так не портит вид душа, как известковые отложения, поэтому меры нужно принимать как можно раньше. Пока налет не пристал намертво, с проблемой легко справиться в домашних условиях. Для начала попробуйте отмыть душевую кабину от известкового налета слабым раствором 9% уксуса или лимонного сока из расчета одна столовая ложка на стакан кипятка. Если жалко лимонов, растворите один пакетик лимонной кислоты в том же количестве воды. Также можно попытаться оттереть душевую кабину от минерального налета водкой или медицинским спиртом. Водку разбавляют в соотношении один стакан на один-два стакана воды, а спирт – по формуле 5 мл на 5 литров воды. 

Для усиления эффекта уксус, водку и лимонный сок допускается сочетать в одном растворе, а лимонную кислоту смешать в равных частях с содой. В чистом виде соду применять не стоит – могут остаться царапины. Также с известковым налетом неплохо справляется перекись водорода.

Против сильных известковых отложений на металлических элементах фурнитуры применяют более концентированные растворы:

• 250 мл уксуса на поллитра воды;
• сок одного лимона или 20-30 граммов лимонной кислоты на полстакана воды;
• по полстакана спирта и уксуса на стакан воды.

Для скорой помощи душевой кабине после долгого простоя держите наготове скородействующее средство «Антинакипин», которое разводят небольшим количеством кипятка до кашицеобразной консистенции и быстро наносят на пораженные участки, не давая смеси остыть. При этом состав не должен попадать на прорезиненные детали душевого бокса. Обычно для растворения депозитов достаточно четверти часа.

Шланги, смесители, гидромассажные головки и держатели очищают смоченной в растворе губкой, а потускневшие хромированные элементы натирают долькой лимона для возвращения блеска. Входные фильтры, лейки, распределители и форсунки часто забиваются известью и мелким сором, поэтому их приходится снимать и чистить отдельно. Осадок сначала извлекают из отверстий перфорированных элементов швейной иглой, а потом в течение часа выдерживают в уксусе, разведенном пополам с водой. Когда осажденные соли полностью растворятся, детали тщательно прополаскивают под струей и возвращают на место.

От ржавчины хорошо помогает уксус. Обрызгайте пораженные участки из пульверизатора, оставьте на полчаса, а потом ополосните проточной водой. Сильно загрязненные ржавым налетом поддоны наполняют раствором до краев и оставляют на ночь. Небольшие ржавые пятна на металле и акриле сводят зубным порошком или пастой: нанесите средство тонким слоем и смойте через 10 минут. 

Стеклянные дверцы и стены гидробоксов тоже страдают от известковых отложений: зеркальные и прозрачные ограждения мутнеют и становятся тусклыми. Нашатырный спирт в считанные секунды вернет стеклу первоначальный вид. Влейте столовую ложку нашатыря в литр холодной воды и обработайте стены смоченной в растворе тряпицей из микроволокна – очень скоро в душевой кабине от известкового налета не останется даже следа! Для усиления водоотталкивающих свойств в стеклянных душевых кабинах от известкового налета применяют нашатырь с глицерином – от 20 до 40 мл глицерина на литр нашатырного раствора. Соединения аммиака сильно раздражают дыхательные пути, поэтому при обработке душевых кабинок в ванной включают вентилятор, а в соседних помещениях открывают форточки.

Если между швами появился плесневый налет, сразу же обработайте проблемные зоны смесью соды, нашатыря и уксуса. Возьмите по полстакана нашатырного спирта и уксуса на четверть стакана соды, нанесите смесь на пятна зубной щеткой и оставьте на 30-40 минут. Наши бабушки изгоняли плесень бурой и белизной, взятых в соотношении 250 мл на 4 литра кипятка. Неплохо зарекомендовал себя и 5-10% медный купорос, который найдется у каждого дачника. Столовую ложку купороса разбавляют литром воды и наносят на очаги поражения, дают обсохнуть и повторяют процедуру не менее трех раз.
 
На черную плесень также действуют некоторые натуральные средства, которые должны целиком впитаться в материал: 

• масло чайного дерева – две чайные ложки на 400 мл воды;
• белый уксус – используется неразбавленным;
• экстракт семян грейпфрута – 20 капель на 400 мл воды.

Чем мыть душевые кабины: выбираем бытовую химию

Для уборки в душевых кабинах подходят жидкие СМС, спреи, пасты и эмульсии, не содержащие абразивных частиц, пигментов и растворителей, таких как щелочи, формальдегиды и муравьиная кислота. Порошков следует избегать: даже если их позиционируют как универсальные, в них все равно присутствуют абразивы. Закаленное стекло терпимо относится к кислотам, но может потемнеть после контакта с концентрированными растворами. 

Пластиковые боксы для душа не терпят ацетона, бензина и аммиака, а для капризных акриловых поддонов понадобятся особые средства, разработанные конкретно для акрила – например, Triton или Acrylic Cleaner. Также поддоны из акрила можно обрабатывать полировками для столового серебра, которые продают в ювелирных магазинах.

Эмалированные поддоны намного проще в обслуживании. В отличие от акрила и других пластмасс, эмаль не содержит микропор, в которые попадает грязь, влага и красящие вещества, спокойно переносит разовые контакты с абразивами и не предъявляет особых требований к выбору средств для ухода. 

Гладко отполированные поддоны из керамогранита обладают грязеотталкивающими свойствами, но все же могут самостоятельно о себе позаботиться. Периодически протирайте поддон снаружи и изнутри, а если устранить загрязнения не получается, задействуйте промышленный состав для ухода за изделиями из искусственного камня – например, Mellerud.

Если вы заметили на душевом ограждении отпечатки пальцев, следы брызг или тонкий налет, удалите его любым средством для посуды. Обычные жидкости и эмульсии для окон, такие как Tilex, «Акрилан», «Санелит», Cif и Mr Muscle, качественно отмывают от свежих пятен стекло душевой кабины.

Во время плановой уборки также можно использовать коммерческие гели, жидкости и кремы для душевых кабин, которые быстро расправятся с налетом недельной давности. Реагенты наносят на 10-15 минут, затем аккуратно убирают скребком и ополаскивают душевую кабину теплой водой. Для снятия въевшейся мыльной пены, ржавчины и кальцинированного осадка применяют сильнодействующие пасты, продлевая время экспозиции до 15-20 минут. 

Как почистить металлическую фурнитуру?

Металлическая арматура и комплектующие душевых также нуждаются в периодической чистке и антикоррозийной обработке. Стальные смесители, шланги, лейки, кронштейны и дверные петли часто покрываются налетом, но если на сталь нанесено хромоникелевое покрытие, скоблить душевое оборудование абразивами нельзя, иначе вы нарушите целостность покрытия и оставить фурнитуру беззащитной перед коррозией. 

Декоративная пленка тонированного алюминиевого профиля тоже легко повреждается грубым механическим воздействием, и под слоем сходящей краски обнаруживаются некрасивые участки обнаженного металла. С хромоникелевой сталью и окрашенным алюминием обращаются так же, как с пластиком и закаленным стеклом – бережно обтирают губкой или микрофибровой тряпочкой, смоченной гелем или жидким СМС для душевых кабин. Также выпускаются спецсоставы для хромоникелевой стали, например, Frosh.

Профессиональная косметика для гидробоксов и металлофурнитуры стоит слишком дорого, чтобы полагаться исключительно на нее. Для полноценного ухода за душевыми кабинками экономные хозяева стараются подбирать эффективные комбинации коммерческих и народных средств, продлевающие срок службы бокса до 10 лет и более. Окружите душ заботой – и он станет самым уютным уголком ванной!

Сборка душевой кабины тритон 90х90 самостоятельно видео

Инструкция по сборке и монтажу душевой кабины своими руками

При сборе душевой кабины очень важно прочесть инструкцию до того, как что-то сломалось – особенности модели могут сказаться на специфике установки.

Даже при решении монтировать изделие самостоятельно, обзаведитесь помощником: придется точно припасовывать детали и тщательно соблюдать правила установки. Только при таком подходе душ прослужит лет 15-20 – до полного износа.

О сборке душевой кабины самостоятельно и монтаже в ванной комнате своими руками узнайте из нашей подробной инструкции с видео-уроком.

Что потребуется?

Для сбора душевой кабины потребуются расходные материалы:

• Силиконовый и акриловый герметик. Акрил – более подходящий вариант для заделки наружных стыков.
• Изоляционная лента-фум.
• Клей ПВА.
• Качественный сифон (сифон, идущий в комплекте с изделием, обычно не выдерживает нагрузок).
• Переходник на канализацию (диаметр – 32/50).
• Шланги (2 шт по 1.5 м), чтобы подвести горячую и холодную воду.

Инструменты:

• Разводной ключ.
• Набор отверток (минимум – шлицевая и крестообразная).
• Уровень, чтобы регулировать установку поддона.
• Дрель или шуруповерт. Удобней всего собирать кабину с аккумуляторным шуруповертом.
• Сверла с диаметром 3 и 6 мм.
• Шурупы.
• Пистолет для выдавливания герметика.

Как проверить качество деталей?

Перед установкой кабины в ванной комнате, нужно убедиться в качестве комплектующих элементов. Для этого изделие предварительно собирают в просторном помещении и без использования герметика. Кабинки с керамическим поддоном монтируются с применением электролобзика.

Поддон: керамический, стальной или чугунный, акриловый (последний – на пике популярности).

• У тонкого санфаянса много шансов расколоться или разбиться — смотрите на толщину.
• Стальные поддоны поставляются на регулируемых ножках, с обработанным пенополиуретаном днищем и резиновыми прокладками под ним (чтобы струи воды не создавали грохота, встречаясь с поверхностью). Если подобной защиты нет, пользоваться душем будет неудобно.
• Акрил нуждается в дополнительной опоре в виде системы опор, металлического каркаса или армирования днища стекловолокном. Проверьте наличие деталей, придающих жесткость конструкции.

Царапины и сколы на каркасе, а тем более разбитые детали – недопустимы. Протестируйте мелкие детали на предмет геометрического соответствия.

Стекло находится в упаковке, а в коробке не видно, осталось ли оно целым после транспортировки. Согласно стандартам для кабинок используется закаленное стекло толщиной не менее 6 мм, которых хватает для противостояния многим механическим воздействиям. Но для проверки встряхните коробку – если нет характерного шума битых стекол, значит, все нормально.

Общие правила сборки

Для начала всегда устанавливают поддон, затем стенки, подвешивают шторки или двери и заканчивают монтажом крыши. Переходим к инструкции, как правильно самому собрать и установить конструкцию душевой кабины.

Поддон

Акриловый

Сборку и монтаж поддона душевой кабины начинаем с прикручивания ножек, сифона и фиксации слива на перевернутый «вверх тормашками» поддон.

Акриловые модели нуждаются в раме. Ее балки обычно располагаются крест-накрест, но могут и параллельно. В отверстия этих планок устанавливаются шпильки, с верхней стороны фиксируемые гайками, а снизу – подпятником.

С помощью уровня и разводного ключа регулируем высоту – поверхность должна быть ровной для обеспечения нормального слива и во избежание накопления воды по бокам поддона. Правильно установленная конструкция не изгибается и не издает тресков.

Керамический

У керамических вариантов под поддоном пространства нет — они поставляются цельным блоком. Пространство для слива и прокладки трубы вырезается в самом полу. Монтаж происходит по следующему алгоритму:

1. Поддон «примеряют» к тому участку, где будет стоять кабинка. Маркером очерчивается периметр и делается отметка на месте слива. Важно, чтобы сливное отверстие располагалось как можно ближе к сливной трубе для обеспечения быстрого отвода воды.
2. В месте нахождения сифона в полу вырезается отверстие.
3. Вырезается борозда под трубы и коммуникации.
4. Площадь под кабинку пропитывается тонким слоем клея ПВА, немного разбавленным водой. После полного высыхания, он покрывается еще одним тонким клеевым слоем.
5. К сливу присоединяется сифон, на раствор ставится поддон с соблюдением одинакового горизонтального уровня по всем углам.
6. В конце на стыках с полом и со стенами обязательно наносится полоска силиконового герметика.

Параллельно с монтажом сифона подключается водоснабжение – на этом этапе пригодятся тройники для холодной и горячей воды. Все стыки заделываются фум-лентой или герметиками. Потенциальные неприятности с протеканиями исключаются благодаря проверке герметизации (несколько раз выливается ведро воды в поддон).

Стенки

Сначала ставится задняя часть – та, где расположены электроприборы, коммуникации и пр. Она находится рядом с боковой панелью, крепится к ней и к поддону саморезами. Дальше болтовыми соединениями к поддону монтируется металлическая арка. Очень важно, чтобы отверстия на каркасе точно совпадали с дырками для крепления на самом поддоне.

Места состыковок со стенами и кронштейнами обязательно обрабатываются герметиком, чтобы в процессе эксплуатации вода не просачивалась за пределы душевой кабины.

Шторки

В пазы планок для крепления стекол, наносится герметик, потом туда аккуратно вправляется стекло. Для надежности конструкции используются саморезы. Окончательно они фиксируются только после полного урегулирования расположения всех деталей.

Отрезается полоска резинового уплотнителя и протискивается в щель, образованную между пазом панели и стеклом. Вставляются крепления с роликовым механизмом. Ролики поддаются регулировке, чтобы створки соприкасались как можно теснее. На концах ставятся ограничители.

При работе со стеклом важна осторожность – его закаленность означает не столько противостояние ударам, сколько гарантию, что, разбившись, оно разлетится на «горошинки» и не образует острых осколков.

Крыша

Купол устанавливается в последнюю очередь. Он оснащается системой вентиляции, лейкой со шлангом, динамиком. Опционально – подсветкой.

Из этого видео вы можете узнать подробнее о сборке и монтаже душевой кабины:

Угловые изделия

Угловые модели обычно выбирают для компактных ванных комнат. Поскольку изделие монтируется вертикально, места для манипуляций во время сборки может оказаться мало. В целом, последовательность действий при сборке и установке такой душевой кабины самостоятельно совпадает с описанными общими рекомендациями.

Прямоугольные конструкции

Несмотря на схожие моменты в правилах установки всех типов кабин, у душа прямоугольной формы есть свой алгоритм монтажа: первым делом крепится задняя панель с оборудованием. После нее – боковые стенки. В последнюю очередь присоединяется лицевая часть с дверцами.

• Такой душ не всегда требует наличие поддона. Слив можно оборудовать непосредственно в пол, обеспечив угол наклона в 2 градуса. Для эффектного внешнего вида, пол с вмонтированным сливом декорируется плиткой (с использованием уровня при выполнении каждого шага, чтобы не изменить угол наклона). Допускается использование специальной змейки-слива (дренаж) по периметру кабины вместо стандартного сифона.
• Смеситель и трубка для душа монтируются не на крышу или боковую панель, а непосредственно в стену.
• Вместо металлического профиля для фиксации стен могут использоваться петли.

Душ в выемке комнаты

Душ такого типа не нуждается в поддоне, т.к. вода попадает в сток благодаря наклону пола. Альтернативный вариант – дренажная система. Удобен в случаях, когда даже самый мелкий поддон для некоторых членов семьи оказывается слишком высоким (например, для инвалидов и пожилых людей).

Особенность монтажа заключается в прокладке системы сбора воды (трапа или канала). Трубу и сифон помещают внутрь стяжки. Канализация по правилам располагается с уклоном к стояку.

Гидроизоляция стен и пола возле душевой кабины в данном случае должна быть особо качественной и с использованием противогрибковых средств. На пол стелется специальная манжета, которой окружают трап стока. Манжета перекрывает основной гидроизоляционный слой, чтобы исключить возможность протечек.

Грохот воды, передаваемый в помещения нижнего этажа, можно заглушить звукоизоляцией. Некоторые дренажные трапы изначально устроены так, чтобы поглощать лишние звуки.

Как правильно построить душевую кабину на дачном участке под открытым небом, узнайте из этого материала.

Рекомендации по монтажу и установке садового душа из поликарбоната читайте здесь.

Дополнительные работы

Герметизация душевой кабины обеспечивается на подготовительном этапе работ. На месте будущей кабины стелются листы пенополистирола. Все стыки обрабатываются влагонепроницаемыми герметиками. Поверх плит ложится монтажная сетка, на которую выливается стяжка под поддон. Каждый слой перед началом дальнейших работ должен высохнуть полностью.

Отдельно изолируются щели. Обычно используется жидкая резина или другие полимерные средства.

Система вентиляции способствует движению воздушных масс, за счет чего горячий воздух не скапливается в верхней части кабины, оставляя холодным пол. Она же устраняет лишний пар.

Освещение. Чтобы в кабине работала подсветка и другие электронные элементы, в ванную комнату проводится электропитание. При этом стараются выбирать розетку, стойкую к повышенному уровню влажности.

Кабина подключается к электричеству с помощью трехжильного медного кабеля с диаметром 2,5 мм и двойной изоляцией. Для безопасности электроприборы кабины подключаются к дополнительному двухполюсному автомату, обладающему системой защитного отключения.

Для подключения горячего водоснабжения воду перекрывают, а в ванной открывают краны, чтобы ослабить давление на линии. Потом на трубу с горячей водой надевают компрессионный фитинг, наносят смазку и привинчивают переходник для душа. После этого нужно:

1. Нанести уплотнитель, установить анкера и винты;
2. Присоединить шланги к адаптерам и монтировать панель;
3. Прикрепить патрубки и декоративные тарелочки на внешней стороне панели;
4. Проверить работоспособность подключения.

Больше о подключении душевой кабины к водопроводу и другим коммуникациям узнайте из этого материала.

В самом конце, когда душевая кабина стала на свое место, на нее цепляют все ручки, полочки, держатели и прочую фурнитуру. Все еще раз проверяется и регулируется. Лучшая финальная проверка – полноценный прием душа, позволяющий заметить все важные моменты и убрать дефекты.

При сборе приходится обращать внимание не только на общие рекомендации, но и на инструкцию и особенности монтажа отдельно для каждого производителя и даже конкретной модели душевой кабины.

Например, у кабинок «Ниагара» профиль не очень хорошо прилегает к остальным деталям, стенки и дверки устанавливаются нестандартным образом. А у бренда «Ika» другая проблема – от точности расположения дверей зависит наличие протечек. Так что если в «родной» инструкции есть советы, не упомянутые выше – обязательно следуйте им!

Видео инструкция по сборке душевых кабин

Сборка полукруглого душевого поддона Тритон. подходит для высоких и низких полукруглых душевых поддонов Тритон.

Установка дополнительного оборудования на душевые кабины Тритон.

Сборка квадратных душевых поддонов Тритон. Подходит для сборки низких и высоких квадратных душевых поддонов Тритон.

Сборка квадратного каркаса, передних стекол и дверок для душевой кабины Тритон.

Сборка полукруглого каркаса, передних стекол и дверок для душевой кабины Тритон.

Установка квадратной стеклянной крыши для душевой кабины Тритон.

Установка полукруглой стеклянной крыши для душевой кабины Тритон.

Сборка душевой стойки Эконом для душевых кабин Тритон.

Установка задних стекол и душевого уголка Стандарт на душевой поддон Тритон.

Как собрать душевую кабину «Тритон» своими руками

Подключение душевой кабины «Тритон» и сборка стенок осуществляются силами монтажной бригады или владельцем. От качества сопряжения элементов зависят герметичность конструкции и срок эксплуатации изделия. Перед сборкой необходимо подготовить магистрали подачи воды и слива грязной жидкости в канализацию.

Выбор места сборки и требования к нему

Место установки душевой кабинки Triton должно быть облицовано кафельной плиткой, на стенах и полу не допускаются выступы. В водопроводных магистралях монтируется фильтрующий картридж, давление жидкости в трубе не должно превышать 2-4,5 бар. При повышенном напоре необходимо установить понижающий редукционный клапан. Если наблюдается разница давлений более 0,5 бар в магистралях горячего и холодного водоснабжения, то требуется установить обратные клапаны. На выходах труб предусматриваются втулки с внутренней резьбой 1/2″, диаметр сточного канала — 50 мм.

В цепи питания предусматривается монтаж автоматического предохранителя и устройства защитного отключения. По периметру кабины есть свободная зона шириной от 300 мм, между потолком и корпусом обеспечивается зазор от 150 мм для вентиляции. Подаваемая в магистрали горячая вода не должна иметь температуру выше 60°С.

Правильная подготовка схемы коммуникаций

Основные требования по подготовке коммуникаций:

1. Выводы водопроводных труб располагаются на стене на высоте 1200 мм от уровня пола, расстояние между центрами магистралей составляет 150 мм. Труба холодной воды размещается ближе к углу (на расстоянии 250 мм от перпендикулярной стены).
2. Поскольку размеры поддона составляют 90х90 см, то отверстие для слива располагается по центру (на расстоянии 450 мм от стен).
3. Розетка ставится на высоте 2150 мм от уровня пола, рекомендуется вывести точку коммутации ближе к углу (на расстояние 100 мм от перпендикулярной стены, в которой расположены водопроводные трубы).

Необходимые инструменты

Инструмент, необходимый для установки оборудования серии «Тритон Стандарт» или «Тритон Ультра»:

• гидравлический уровень;
• шуруповерт или дрель;
• набор гаечных ключей;
• отвертка с крестообразным жалом;
• рулетка и карандаш;
• сверла по металлу диаметром 2,5 и 6 мм;
• ручная ножовка;
• строительный пистолет и баллон с силиконовым герметиком нейтрального типа.

Этап 1: сборка поддона

Порядок действий при сборке:

1. Распаковать комплектующие и сверить количество деталей со списком, приведенным в инструкции.
2. Постелить на пол слой толстого картона или мягкой ткани, предохраняющей поддон от повреждений.
3. Прикрутить сливной патрубок к нижней части поддона. Для повышения герметичности на резиновое кольцо нанести герметик.
4. Собрать силовой каркас, на котором предусмотрены опоры. На части кабин пластиковые ножки крепятся к поддону винтами без дополнительных распорок.
5. Перевернуть поддон на 180°, а затем закрепить основание шурупами, которое не должно выступать за пределы пластикового корпуса. Если опоры выходят за границы поддона, то детали следует подрезать ножовкой.
6. Установить точки крепления для фронтального декоративного экрана.

Этап 2: сборка передней рамы

Монтаж фронтальной рамы, предназначенной для установки стекол и подвижных дверей, выполняется на полу рядом с поддоном. В части моделей используются дополнительные задние стенки, которые соединяются с фронтальной рамой в единую конструкцию.

Если дополнительных стенок нет, то передняя рама крепится при помощи винтов или монтажных скоб, входящих в комплект части душевых кабин.

Общая схема

На начальном этапе необходимо соединить винтами вертикальные стойки с горизонтальными элементами. В набор входят специальные распорные втулки, обеспечивающие жесткость конструкции. Собранная рама крепится к поддону уголками и шурупами, линия стыка промазывается герметиком. Душевая кабина ставится к стене, корпус выставляется по уровню при помощи вращающихся элементов, предусмотренных в опорах. Если в конструкции используются центральная панель и боковые стенки, то фронтальная рама со стеклами и дверями предварительно крепится только к поддону.

Вариант 1: в комплекте

Если в комплект входят монтажные скобы, то необходимо выполнить действия:

1. Установить на вертикальные стойки рамы металлические пластины, которые следует закрепить винтами.
2. Разметить монтажные отверстия на поверхности стен.
3. Просверлить каналы и установить пластиковые распорные дюбели.
4. Прикрутить раму к стене, линию стыка промазать герметиком.

Вариант 2: не входит в комплект

Для крепления конструкции к стене может использоваться направляющий металлический профиль, который приобретается отдельно. Фиксирующая планка прикручивается к поверхности стены, линия стыка закрывается слоем герметика. Затем в П-образную выемку вставляется рама, которая фиксируется в заданном положении винтами. На сопрягаемые поверхности необходимо нанести слой силиконового герметика.

Этап 3: установка стекол на переднюю раму

Пошаговый алгоритм установки стекол:

1. Смонтировать неподвижные стекла в выемки в вертикальных стойках, используя резиновый уплотнитель (нарезается на отрезки по месту).
2. Прикрепить прижимную пластину, а затем надеть на кромку стекла отсекатель. Стыки между горизонтальными кромками стекла и рамой промазать слоем герметика.
3. Установить на горизонтальных секциях рамы резиновые ограничители хода.
4. Собрать двери, на стеклах которых необходимо закрепить двойные ролики сверху и одинарные снизу.
5. Установить на боковую кромку пластиковые отсекатели, длину элементов скорректировать ножницами или ножом.
6. На противоположных кромках прикрепить уплотнители с магнитами, обеспечивающими плотное запирание дверей.
7. Прикрепить рукоятки, для которых на стекле предусмотрены отверстия.
8. Надеть верхние ролики на горизонтальные направляющие, а затем завести нижние элементы в соответствующий паз. На нижних роликах предусмотрены кнопки, позволяющие сдвинуть элементы вверх.
9. Свести дверцы до момента плотного контакта между сопрягаемыми поверхностями, а затем установить на горизонтальные направляющие дополнительные резиновые упоры. Зазор между отбойниками и линией смыкания дверей должен быть симметричным слева и справа.

Этап 4: сборка задней стенки

Для сборки задней стенки необходимо:

1. Закрепить на центральной панели смеситель и кронштейн для лейки душа и дополнительных элементов (например, распылителя типа «тропический душ»). Линии стыка деталей и отверстий в панели защитить слоем герметика.
2. Установить остекление задней стенки в вертикальные направляющие, в стык вложить резиновый уплотнительный кант.
3. Состыковать между собой центральную панель и вертикальные стойки бокового остекления. Линии соединения предварительно промазать нейтральным герметиком, не допускающим протекание воды.
4. Прикрепить боковые стекла к поддону, применяя монтажный уголок. Для монтажа прижимной пластины в поддоне следует просверлить каналы сверлом диаметром 2,5 мм.
5. Обработать линию соединения герметиком.

Этап 5: сборка крыши и экрана поддона

В конструкции кабины предусмотрены пластиковая панель крыши и декоративный экран для поддона. Крышка аккуратно устанавливается на кабине, деталь не должна мешать открытию и запиранию дверей. Крыша представляет собой монолитный узел, места соединения с кабиной покрываются герметиком.

Не допускаются выступы верхней панели за пределы боковых стенок.

Для начального крепления используются винты, которые удерживают крышу на центральной панели. Затем необходимо ввернуть в горизонтальную часть рамы дополнительные шурупы по периметру крыши.

Кабину необходимо придвинуть в запланированную зону, а затем проверить уровнем горизонтальное положение конструкции. Декоративный пластиковый экран крепится на фиксаторах, которые приклеиваются клеем или герметиком к поверхности пола. После завершения монтажных и сборочных работ необходимо выждать 24 часа, запуск оборудования производится после высыхания герметика. Для проверки герметичности швов необходимо пролить стыки водой, в случае обнаружения течи следует замазать стык дополнительной порцией герметика.

Сборка душевых кабин своими руками: виды кабинок, этапы сборки

Сборка душевой кабины своими руками.

Идеальным вариантом для малогабаритной квартиры станет приобретение душевой кабины. Конструкции удобны и функциональны, что является главным для покупателя. Установка сантехники сэкономит пространство любого помещения. Сборка душевой кабины – процесс трудоемкий, но с ним вполне можно справиться своими руками.

Качественная сборка гарантирует ее длительный срок службы, надежность изделия во время использования.

Общие сведения

Внимание! Кабинку для душа следует собирать в подготовленном помещении, все ремонтные работы должны быть закончены.

Нижеприведенная инструкция поможет собрать любой вид душевой конструкции: имеющей стеклянную заднюю стенку, с габаритами 100 х 100 сантиметров, 80 х 80 либо 90 х 90 сантиметров.

Душевые кабины отличаются конструкцией поддона. Он может быть высоким или низким. Их сборка не отличается, разница лишь в месте установки конструкции, его подготовке перед монтажом. Кабину лучше собирать с напарником, время на сборку в среднем составляет три часа.

Разновидности душевых кабин, как выбрать модель.

При выборе модели опираются на размеры помещения, как расположены коммуникации для подключения, место для монтажа устройства.

1.открытым, имеющие в составе поддон и лицевую сторону.

2.закрытыми, имеющие заднюю стенку с крышей.

Способы установки кабинки для душа делят устройства на:

Многие модели оснащены дополнительными функциями:

1.контрастным душем, возможность чередовать подачу холодной струи с горячей.

2.гидромассажными форсунками по бокам.

3.функция тропического дождя подразумевает поток воды сверху под музыку и цветовые эффекты.

5.аромотерапии, озонотерапии либо хронотерапии.

Определяя количество необходимых функций, следует изучить инструкцию по установке изделия, чтобы решить, подходит ли модель для конкретных условий эксплуатации.

Рекомендации, как выбрать устройство.

Для выбора габаритов кабинки, подготавливают картонный трафарет с необходимыми параметрами. По нему определят месторасположение кабинки и нужную модель.

Поддоны изготавливают из пластикового материла, либо изделия усиливают стеклотканью. Если выбрать поддоны из дешевого материала, они будут прогибаться под весом человека. Крепежи для установки поддона должны быть надежными.

Кабинки способны выдержать давление жидкости не более пяти атмосфер. При более высоком показателе давления в сети устанавливают редукторы. При низком давлении в водопроводе также надо подбирать соответствующую модель.

Наличие инструментов для сборки кабины.

Изучив инструкцию к сборке, следует приготовить инструменты с материалами для установки.

Набор инструментов состоит из:

1.плоской отвертки среднего размера.

4.шуруповерта либо крестовой отвертки.

К материалам относят:

1.силикон прозрачного антибактериального состава.

2.переход для канализации.

3.два полутораметровых шланга.

Условно сборку делят на этапы:

1.сборка поддона и установка.

2.сбор панелей по бокам.

4.сборка конструкции крыши и установка.

5. подведение к канализации, водопроводу, электричеству.

Особенности сборки:

1.некоторые устройства не требуют во время сборки применения герметика. Но при монтажных работах он нужен для обработки сливного отверстия кабинки, для скрепления водоотсекателей с магнитными уплотнителями, для крепления других опций, к примеру, чтобы обрабатывать отверстие для радио.

2.В целом все кабины требуют обработки герметиком. Им смазывают неподвижные детали конструкции. Участки соединения поддона с центральной панелью по задней стенке, поддона с передней рамой, места крепления форсунок со сливным отверстием, при установке уплотняющих резинок с водоотсекателями.

3.душевые кабинки, выполненные из стекла, находятся разобранными в коробках из картона.

Проверка деталей перед сборкой.

Сначала распаковывают коробки с деталями и комплектующими.

Следует разложить все элементы конструкции, проверить их наличие.

Состав кабинки, у которой есть задняя стенка из стекла, включает:

3.экран для декора спереди.

4.нижний, верхний профиля горизонтального типа.

6.комплектующие детали в виде шпилек, болтов, ножек.

Внимание! Иногда поддон поставляется в собранном виде.

Данные детали находятся, как правило, в одной самой большой коробке.

При отсутствии на видном месте шпилек для каркаса либо ножек, стоит потрясти каркас, иногда шпильки находятся внутри него.

Комплектующие для задней стенки.

Стенка сзади устанавливается из двух стекол одного размера.

Стекла могут находиться в алюминиевых профилях сразу, или без них при условии, что стенку собирают на уголках.

В двух стенках имеются просверленные отверстия для комплектующих (полочки, зеркала, ручного душа и т.д.), этим они отличаются друг от друга.

Внимание! Для определения левого и правого стекла надо сверить товар с картинкой в инструкции.

Комплектующие для передних стекол.

Передние двери из стекла состоят из таких деталей, как:

1.Двух неподвижных стекол.

2.двух дверей с изогнутым стеклом, на котором отверстия для роликов с ручками.

3.двух горизонтальных профилей.

4.уплотнителей в форме П, минимум две штуки.

5.двух магнитных уплотнителей для дверей, иногда они уже прикреплены к дверям.

6.двух или четырех отсекателей в форме Г.

Комплектующие для центральной стойки.

К ней могут быть уже присоединены опции, к примеру, смеситель с подсветкой. Часто с внутренней стороны находятся мелкие детали для конструкции.

Дополнительные элементы для установки кабины.

Все модели имеют обязательные детали для монтажа конструкции.

Они состоят из:

5.держателя для душа.

7.уголков, чтобы крепить боковые стекла.

8.элементы для крепежа в виде саморезов, болтов, хомутов.

Необязательные элементы для монтажа, которые включают в зависимости от типа модели.

4.динамика для радио.

5.лампочек для подсветки.

7.массажера для ног.

Внимание! На этапе осмотра всех деталей, сразу видно, все ли в наличии, либо каких-то деталей нет.

Советы перед сборкой.

Коробки из-под деталей не надо выкидывать, их стелют на по, чтобы собрать поддон и стекло без повреждений.

Внимание! Нельзя ставить на пол из кафеля и бетона детали из стекла.

Со стеклами следует обращаться особенно внимательно. Для кабинок используют безопасные прочные стекла, имеющие слабое место – уголки.

Стекла нельзя ставить на уголок. Стекла нельзя сверлить, оно распадется на мелкие кусочки.

Отверстия для крепежей выполняют на заводе. Если отверстия нет, то допущен брак во время производства, либо на производстве произвели замену комплектации.

Как собрать поддон.

Перед установкой поддона к нему подводят гибкие шланги, соединяющие с канализацией. Отверстие канализации для отвода жидкости располагают прямо под выходом из поддона.

Инструкция для сборки поддона:

1.снизу крепят ножки. Поддон следует перевернуть и установить раму так, чтобы все отверстия совпали.

2.гайки прикручивают на шпильки, затем приставляют шайбы.

3.на четыре шпильки накручивают гайки в количестве двух штук, затем шпильки крепят к специальным вставкам, чтобы надеть раму.

4.между рамой с поддоном не должно остаться зазора. Посредством разводного ключа затягивают гайки, расположенные сверху, затем нижние.

5.выбирают по размеру шурупы, чтобы соединить поддон с рамой в выпуклых местах конструкции.

Применяя строительный уровень, выравнивают ножки. Если конструкция будет стоять с наклоном, то и дверцы не будут смыкаться плотно.

Поддон переворачивают, ставят на место, соединяя со сливным шлангом. Стыки смазывают герметиком. Далее проверяют на наличие протечек отверстие поддона. Чтобы проверить, перекрывают выход воды, наполняют поддон водой. Если протечек не обнаружено, можно переходить к следующему этапу.

Внимание! Если устройство имеет низкую конструкцию поддона, то следует возвести специальный подиум, под которым будет подведена канализация к поддону.

Как собрать боковые панели.

На поддон вертикальные детали крепят посредством болтов. Следует убедиться в точной вертикальности стенок, их наклон может составлять менее 5 сантиметров. Места соединений смазывают с помощью герметика, затем устанавливают болты.

После монтажа стенок сзади конструкции подводят водоснабжение, также все стыки уплотняют герметиком.

Если кабина оснащена парогенератором с гидромассажером, значит требуется электричество.

Электропитание должно иметь:

1.автомат защиты для устройства.

2.розетка, устойчивая к влаге.

3.специальный кабель, идущий от щитка.

Как собрать потолок своими руками.

Устройство крыши может включать такие элементы:

Подготовив все детали, можно начинать собирать:

1.Чтобы подключить светильник, выводят через нужное отверстие провод, вставляют лампу, крепко скрепляя стальными распорками.

2.Динамики устанавливают, применяя отвертку и шурупы, на две декоративные решетки.

3.с помощью гаек прикрепляют душ. С внешней стороны крыши проверяют симметричность крепления. Для корректировки душа, гайку ослабляют, затем вновь подтягивают.

Готовую крышу соединяют с каркасом из собранных панелей, для герметичности применяют герметик.

Как собрать двери.

Собирают каркас из дверей, в состав входят две стойки

горизонтального типа и несколько вертикальных.

Двери фиксируют, равняясь на вертикальные панели и поддон:

1.по вертикали ролики сверху крепятся в верхнем положении.

3.ролики снизу вставляются в специальные направляющие, вставляют двери в готовый каркас.

4.к ним прикрепляют ручки и другие элементы.

Двери регулируют с помощью винтов для регулировки, они расположены сверху в роликах. Следует установить такое положение створок, чтобы они хорошо стыковались и легко двигались.

Далее проверяют кабинку на герметичность всех стыков. Если протечек не обнаружено, можно пользоваться конструкцией.

Внимание! Процесс сборки душевой кабинки своими руками не такой сложный, следует придерживаться инструкции и определенного порядка во время установки.

Душевые кабинки — обзор материалов

Работа душевой системы зависит от качества всех компонентов. Для их производства используют различные материалы — и у каждого свои достоинства и недостатки. Какие варианты возможны?

На фото:

Поддон

В акриле ищите металл. Акрил наиболее часто используемый материал для поддонов. Он не впитывает грязь, царапины лнгко зашлифовать, не шумит, когда на него падает струя воды, быстро становится теплым на ощупь.

На фото: поддон UDA8080ARA115GV фабрики Villeroy & Boch.

Качественные модели из акрила армированны снизу металлом, стекловолокном или полимером. Без такого усиления акриловый поддон будет прогибаться под ногами. Под неармированный акриловый поддон сразу заказывайте металлический поддреживающий каркас.

Обычная гарантия на качественные поддоны из акрила — 5-10 лет. Поддоны с гарантией в 1 год, вероятно, быстро протрутся до армирующей основы.

На фото:

Противоскользящее покрытие Antislip используется в поддонах из различных материалов. И хотя оно сразу увеличивает их стоимость, отказываться от него не стоит.

Керамику нужно беречь. Поверхность керамического поддона обязательно должна иметь рельеф, препятствующий скольжению, лучше — в сочетании с покрытием Antislip. Керамика не так быстро нагревается и отличается хрупкостью: может расколоться от удара.

Стальные поддоны Kaldewei стоят особняком. Они очень надежны, так как сделаны из сплава стали и эмали толщиной в 3,5 мм — поэтому сколы им не страшны. Гарантированный срок их службы — 30 лет.

На фото: поддон SUPERPLAN with low profile фабрики Kaldewei.

Недостатки стали можно скрасить. Поддоны из эмалированной стали самые недорогие. Без специального покрытия они скользкие и сильно шумят от падающей воды. Чтобы не было шума, придется потратиться на специальный звукоизоляционный набор. Эмаль может сколоться от падения тяжелого предмета (например, душевой лейки). Для поддонов из стали толщиной в 1 мм нужен усиливающий каркас, иначе он будет прогибаться. Зато стальные поддоны быстро становятся теплыми.

Искуственный камень — это премиум класс. Такие поддоны практически лишены недостатков. Готовые варианты выпускают очень немногие иностранные фабрики — например, V&B, Antonio Lupi, Roca. Зато многие российские компании отливают поддоны из искусственного камня ( в основном мрамора) на заказ. О материалах для душевых поддонов также см.: «7 вопросов про душевой поддон» и «Душевые поддоны».

На фото:

Стенки и створки

Пластик — эконом-вариант. Бюджетные кабины делают из пластика, чуть более дорогие — из оргстекла. Пластик мутнеет и царапается, поэтому выбирайте матовую или цветную отделку — на ней не видны мелкие изъяны.

Топовые фабрики иногда тоже делают кабинки из пластика и стоимость их будет сопоставима со стеклянными, поскольку пластик в этом случае используется особый, например, на основе углеволокна или из обработанного по специальной технологии акрила (Parapan).

На фото: душевая кабина Chiocciola фабрики Agape.

Стекло — дорого, но надежно. Стеклянные кабины стоят намного дороже пластиковых, но и по надежности и сроку службы им нет равных. Стекло должно быть закаленным — тогда ему не страшны даже сильные удары, и толщиной не менее 5-6 мм.

Способы соединения стенок: возможны два варианта.

• Каркасное соединение. Панели заключены в металлическую рамку. Она должна быть сделана из металлического профиля, чаше всего алюминиевого.
• Бескаркасное соединение. Стенки крепятся на металлических держателях. Такое соединение требует идеально ровных стен в санузле. Во взаимном расположении стен и пола не должно быть никаких отклонений. Бескаркасные конструкции делают только из закаленного стекла, пластик для них не подходит.

Фурнитура: отдайте предпочтение металлу. Душевая кабинка может иметь распашные створки — и тогда они держатся на петлях, или раздвижные — в этом случае они снабжены роликами. И в том и в другом варианте выбирайте металлическую фурнитуру. Пластиковые ролики и пластиковые петли быстро выйдут из строя.

Дверца для душа K-705700-L — K-705705-L / K-705712-L — K-705717-L фабрики Kohler.

Форсунки

Стационарные или поворотные? Делать стационарные форсунки из металла не имеет практического смысла, никаких преимуществ у них перед пластиковыми в данном случае нет. Стационарные форсунки из нержавеющей стали или из древесины устанавливаются исключительно в дизайнерских целях. А вот поворотные форсунки как раз должны быть металлическими. Поскольку это движущаяся деталь, важно, чтобы материал для ее производства был износостойким и долговечным.

Душевой гарнитур

Выбираем по весу. Пластиковые душевые лейки по качеству не уступают металлическим, но намного меньше весят. И в этом их преимущество. Пластиковые лейки покрывают хромом и внешне они не отличаются от металла. Правда, в недорогих вариантах хромированное покрытие может со временем облезть или потемнеть.

Шланг проверьте на изгиб. Шланги различаются обмоткой: металлической или пластиковой. Внутри же и там, и там — гибкая резиновая трубка. Хлипкая металлическая обмотка может оказаться гораздо менее прочной, чем покрытие из немецкого пластика. Перед покупкой согните шланг и проверьте его на прочность.

На фото:

Гидроизоляция душевой мембраны — Подробное руководство для DIY

Если вы завершили или планируете завершить реконструкцию душа, вы, вероятно, задались вопросом о гидроизоляции душа. Надеюсь, вы не так запутались, как мультяшный человечек на картинке, но где бы вы ни участвовали в своем расследовании, я думаю, этот пост будет вам полезен.

Одним из САМЫХ ВАЖНЫХ шагов в любой реконструкции душа является гидроизоляция.

В этом посте я, Стив из SKG Renovations, воспользуюсь своими обширными знаниями и опытом в области ремоделирования ванных комнат и душевых, чтобы рассказать вам всю историю гидроизоляции мембранной мембраны для душа.

Я объясню, какие существуют методы гидроизоляции для душа, какие из них я предпочитаю и почему.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Охватываемых тем:

Краткая история гидроизоляции душевых

Ремонт протекающего душа

Типы гидроизоляционных мембран

Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

Мнения и предпочтения этого подрядчика

Краткая история гидроизоляции душевых

Вы можете спросить: «Гидроизоляция душевой мембраны — это что-то новое?» и «Почему отрасль решила отказаться от стратегий старой школы?».

Ну, это хорошие вопросы. И ответы на эти вопросы дают хорошую основу для этого поста о продуктах и ​​стратегиях гидроизоляции.

Гидроизоляция душа на самом деле не новость. Раньше (15+ лет назад) предполагалось, что душевая кабина относительно непроницаема для воды, и душевая кабина была единственным местом, где была установлена ​​какая-либо гидроизоляция.

Старые дома также были намного более снисходительными, когда дело касалось проникновения воды в душевой узел и вокруг него.

Старые дома были довольно сквозняками, из-за значительной утечки воздуха между внутренней и внешней частью дома. В таких условиях влага, вытекшая из душевой кабины, часто могла испаряться.

В результате получился гораздо менее комфортный дом, который было дорого отапливать, но также уменьшилась опасность роста плесени, сухой гнили и попадания токсичного воздуха в ваш дом.

Хотя адекватное движение воздуха немного помогло, в конечном итоге проблемы нельзя было игнорировать из-за ошибочного предположения, что облицованные плиткой стены в душе по существу водонепроницаемы.

Это был недостаток, который в конечном итоге привел к отказу всех душевых, построенных в ту эпоху, независимо от качества установки. Керамическая плитка обычно выходит из строя быстрее, чем керамогранит, из-за более высокой скорости поглощения через плитку, но в конечном итоге все они вышли из строя.

Лайнер для душевого поддона Old School

Поскольку пол для душа представляет собой горизонтальную поверхность, всегда погруженную в воду, это очень интуитивно понятное место для установки некоторых мер, предотвращающих попадание воды под него и гниение каркаса пола.

В прошлом эти меры обычно включали установку резиновой или медной облицовки (или мембраны) душевого поддона под традиционным строительным раствором для защиты нижнего пола. Это считалось системой впуска / выпуска воды.

И этот метод до сих пор используется установщиками, которые придерживаются мнения «если он не сломался, не нужно его ремонтировать».

При правильной установке эта мембрана делала именно то, что должна была делать; не допускайте попадания воды на черновой пол и основание стен.

Единственная проблема заключалась в том, что этот метод предполагает, что проникновение воды через основание раствора и вокруг него было приемлемым до тех пор, пока она в конечном итоге попала к дренажным отверстиям в основании слива. И я могу сказать вам по личному опыту, что это предположение было совершенно неприемлемым.

Поскольку плитка, затирка и строительный раствор никогда не проектировались как водонепроницаемые, значительное количество влаги всегда проникало в основание раствора и вокруг него, собираясь на облицовке.

Даже при правильном предварительном уклоне под облицовкой большая часть воды прилипала к пористой основе раствора, поэтому она всегда оставалась в значительной степени гидратированной.

Когда это происходит, основание раствора разрушается и начинает расти плесень. Я видел это в бесчисленном количестве сносов, даже если черновой пол имел правильный уклон и отверстия не были заблокированы.

Результатом всегда был ядовитый запах побочных продуктов разложения резины и цемента, а также плесень… много плесени.На мой взгляд, это серьезно дефектный дизайн.

Другими словами, это была плохая идея раньше, и это все еще плохая идея сегодня.

Гидроизоляция душевых стен

До того, как были разработаны гидроизоляционные мембранные системы, на самом деле не существовало каких-либо последовательно применяемых стратегий гидроизоляции для душевых стен, за исключением облицовки поддона, которая обычно поднималась по стене только примерно на 1 фут над душевым поддоном.

Большинство строительных норм и правил также требуют, чтобы мембрана-замедлитель паров (пластиковый лист или строительный войлок) была установлена ​​между стойками и опорной панелью на внешней облицовке стен, чтобы ограничить перенос влаги в каркас.

Это правило кодекса все еще действует сегодня в большинстве частей мира, но оно всегда имело серьезные ограничения, такие как непоследовательное покрытие и разная степень влагопроницаемости.

Новая проблема заключается в том, что эта старая система несовместима с новыми гидроизоляционными мембранными системами для душа и может вызвать серьезные проблемы с конденсацией на внешней стене душевой кабины.

Эти старые методы гидроизоляции душевых стен имели серьезные недостатки, и их нужно было заменить новыми мембранными системами, а не дополнять их.

Душевые уголки и ниши — наиболее проблемные

Легко увидеть, как душевые уголки и ниши могли быть причиной серьезных проблем с проникновением воды в душевые в прошлом, хотя они все еще вызывают проблемы в некоторых душах сегодня.

Отверстие в душевой стене всегда было рискованным мероприятием и почти всегда приводило к попаданию воды в душевую стену, независимо от того, насколько осторожен подрядчик при строительстве этих проблемных душевых кабин.

Тогда не было ни готовых ниш для душа из пенопласта, готовых к установке плитки, и гидроизоляционных мембран для душа, не говоря уже о быстрой установке готовых ниш для душа. Все эти укромные уголки в стенах, ниши и мыльницы должны были быть изготовлены по индивидуальному заказу строителем или подрядчиком по укладке плитки.

Им пришлось использовать материалы, доступные в то время, поэтому его обрамляли деревянные гвозди, гудрон «гидроизолировал», облицовывали гипсокартонными стенами и покрывали плиткой. В то время плитка и раствор считались относительно непроницаемыми для воды, поэтому это не считалось проблемой.

Это было крайне ошибочное предположение, но довольно распространенное в тот период. Излишне говорить, что эти конструкции быстро сгнили, в результате чего плитки отломились, а вода попала в каркас стены.

Устранение утечки душа

Новая технология гидроизоляционных мембран для душа в основном решила все проблемы прошлого, разместив гидроизоляционный слой непосредственно под слоем плитки и сочетая его с разделением.

Эти технологии произвели настоящую революцию во всей плиточной промышленности, в том числе в способе конструкции и гидроизоляции плиточных душевых.

Существует четыре основных типа душевых стеновых и напольных мембран:

Листовые и жидкие мембраны, а также новые панели из пенопласта, душевые поддоны из пенопласта и ниши для душа из пенопласта (в категории стеновых панелей из пенопласта).

Каждый из этих продуктов имеет некоторые сходства и некоторые важные вариации, о которых я подробно расскажу.

Листовые мембраны также отличаются от жидких гидроизоляционных мембран тем, что они также могут служить в качестве разделительных мембран. Прежде чем мы углубимся в детали каждого типа гидроизоляционной мембраны, я попытаюсь объяснить, что такое разобщение.

Развязка / разъединение мембраны Mystery

Одним из дополнительных преимуществ листовых гидроизоляционных душевых мембран является то, что они также могут служить в качестве разделительных мембран.

Не многие люди понимают этот термин или цель отсоединения сборки плитки от опорной плиты, и я не могу их винить.В этих системах задействована некоторая сложная физика, и, откровенно говоря, большинство специалистов по тайлингу на самом деле понятия не имеют.

Я попытаюсь объяснить основы расцепления в следующих разделах.

Мембраны для изоляции трещин

Объяснение мембран для изоляции трещин имеет большое значение для объяснения преимуществ разделительной мембраны в душе:

Большинство из вас, вероятно, видели плиточные полы с трещинами по линиям затирки, иногда довольно сильно.Часто это результат трещины в бетонном полу под плиткой.

Когда плитка прочно прикреплена к бетонному черновому полу, трещина, которая образуется в черновом полу, приведет к растрескиванию и прикрепленной к нему сборке плитки, обычно разделяясь по линиям затирки. Это горизонтальное движение также может вызвать расслоение плитки вокруг трещины.

Мембрана для изоляции трещин — это просто более толстая и тяжелая версия гидроизоляционной мембраны, которая может растягиваться по горизонтали иногда на 1/8 дюйма.

Этот тип мембраны может уменьшить вероятность растрескивания линии затирки в приведенном выше примере, плавая сборку плитки (плитку, раствор, раствор) на поверхности мембраны, чтобы она могла растягиваться горизонтально по мере появления трещин в полу, вместо плитки. сборку разбирают (более подробно это объяснено в следующем разделе).

Разъединительные мембраны в душе

Поскольку пол и стены душа подвергаются сильному воздействию влаги и значительным перепадам температуры, это также место, где может произойти растрескивание линии затирки.

Это может произойти так же, как в приведенном выше примере с полом, но в гораздо меньшей степени. Без разъединяющей мембраны нижний слой защитной плиты может расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем верхний слой плитки, вызывая растрескивание линии затирки.

Это движение может происходить на краях между двумя соседними панелями опорной плиты или чаще всего в углах, где стена встречается с полом и где задняя стенка встречается с боковыми стенками.

Отсоединение может решить эту проблему, по существу отсоединив верхний слой плитки от нижнего слоя защитной платы.

Расцепление достигается за счет прикрепления раствора не к самому листу мембраны, а только к волокнам флиса (крошечным пластиковым волоскам) на каждой стороне листа. Это создает крошечный зазор у основания флиса с каждой стороны мембранного полотна.

Этот крошечный зазор позволяет узлу на верхней стороне мембраны немного двигаться. Немного, но этого достаточно, чтобы плитка, раствор и строительный раствор по существу плавали по опорной плите, но при этом могли выдерживать значительную нагрузку.

Genius, да? Как я уже сказал, мне жаль, что я не изобрел это!

Виды гидроизоляционных мембран

Листовая гидроизоляционная мембрана Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Примером листовой мембраны является лидер отрасли Schluter Systems и их гидроизоляционная мембрана Kerdi (см. Выше), но есть и несколько других брендов (подробнее о брендах позже).

Эти листовые мембраны изготовлены из смеси пластиковых компаундов, предназначенных для прикрепления к поверхности подкладки для плитки и поддона для душа с помощью тонкого слоя раствора для плитки или «отслоения и приклеивания».

Для душевой мембраны с отрывом и липкостью требуется только нанести грунтовку перед тем, как приклеить ее к несущей панели или душевому поддону. Они не слишком распространены в США, но более распространены на международном уровне.

Для герметизации углов душевой кабины в этих мембранных системах используются предварительно отформованные / формованные части мембраны, которые продаются отдельно.Вы кладете или приклеиваете эти части на место, как при нанесении мембраны.

Затем настенная плитка и плитка для пола для душа прикрепляются к мембране с помощью слоя тонкого раствора так же, как вы кладете любую плитку, используя зубчатый шпатель подходящего размера для вашей плитки.

И передняя, ​​и задняя поверхности мембраны специально разработаны для приклеивания к большинству тонких растворов для плитки.

Жидкая гидроизоляционная мембрана

Примером жидкой гидроизоляционной мембраны является самый популярный из этих продуктов, гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products, хотя существует также ряд других брендов (подробнее об этом позже).

Этот тип продукта можно считать водостойкой краской для душа, потому что наиболее распространенный метод нанесения — малярный валик. Вы также можете распылить его из краскораспылителя.

После высыхания превращается в эластомерный (резиноподобный) слой, который остается гибким.

Это самый дешевый и простой способ гидроизолировать стены и пол душа, и в большинстве случаев при правильном применении он обеспечивает хорошую защиту.

Это также может быть самым быстрым способом завершить работу по гидроизоляции в кратчайшие сроки, если вы выберете правильный продукт и не будет слишком холодной или влажной погоды.

Некоторые производители жидких мембран заявляют, что они также могут служить в качестве мембраны для изоляции трещин, если их наносить немного толще.

Подложки для вспененной плитки

Я включил эти подкладочные плиты из вспененного материала в мой столб из мембраны для душа, потому что это единственные водонепроницаемые настенные панели, которые предназначены для использования в качестве подкладных плит для плитки. Самым популярным из них является Kerdi Board от Schluter Systems.

Комплект для гидроизоляции Kerdi-Board
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как и обычные подкладочные плиты для плитки, они могут служить в качестве структурной, стабильной по размерам и несущей основы для плитки, а также в качестве гидроизоляционной мембраны для душа.

Стеновые плиты изготовлены из экструдированного пенополистирола и имеют с обеих сторон слой материала, предназначенный для приклеивания плиточного раствора.

Этот связующий слой чаще всего представляет собой пластиковую ткань с флисовой лентой для склеивания и разъединения, однако есть пара продуктов, на внешней поверхности которых есть цементный материал.

Крепятся к стене с помощью специально разработанных креплений с шайбами, чтобы головка винта не протягивалась сквозь материал. Позже крепежные детали покрывают клеем или небольшим кусочком мембраны для сохранения целостности мембраны.

Стеновые доски бывают разной толщины, что позволяет использовать их как строительные панели, так и в качестве подкладных плит. Большинство производителей поощряют их использование для быстрого и легкого строительства душевых кабин, а также для изготовления водонепроницаемых перегородок, настилов ванн и т. Д.

Если вы хотите узнать больше о подкладочных плитах из вспененного материала (и других плиточных подкладочных плитах), ознакомьтесь с моим Руководством по изготовлению подкладных плит для душевой плитки.

Душевые поддоны из пеноматериала Душевые поддоны из пеноматериала

(или поддоны) продаются отдельно или как часть душевого набора, который содержит несколько гидроизоляционных компонентов.

Эти компоненты часто включают бордюр для душа из пенопласта, который крепится и гидроизоляется так же, как и основание. Они также включают в себя другие важные компоненты, такие как мембранный слив для душа, а также угловую и шовную ленту для усиления и гидроизоляции периметра и швов.

Душевые поддоны изготовлены из того же вспененного материала, что и стеновые панели, некоторые из них имеют слой связующего раствора на своей поверхности, а некоторые нет (подробнее об этом в разделе «Стеновые панели для душа, основания и ниши для душа» ниже).

Существует несколько комплектов поддонов и поддонов стандартного размера с правым, средним или левым сливом. А поскольку они сделаны из пенопласта, их можно легко обрезать в соответствии с размером душа и положением слива с помощью циркулярной пилы, ручной пилы или даже канцелярского ножа.

Нет необходимости делать предварительный уклон чернового пола или устанавливать резиновую или металлическую облицовку поддона на черновой пол с этой системой. Душевой поддон из пеноматериала просто приклеивается к неизменному основанию пола с помощью тонкого раствора для плитки.

Большинство, но не все душевые поддоны требуют нанесения мембраны на всю поверхность. Этот тип включает дренажный узел с фланцем, соединяющим мембрану, который крепится к полистиролу с помощью тонкодисперсного раствора.

Основания, покрытые цементным покрытием, не требуют приклеивания мембраны к их поверхности и включают дренажный узел, который приклеивается на место с помощью специального клея.

Все эти душевые поддоны из пенопласта также требуют герметизации по всему периметру и швов либо предварительно отформованными мембранными угловыми элементами, прикрепленными с помощью тонкого раствора, либо полосами стекловолоконной ленты, наложенной на все углы и швы, а затем покрытых толстым водонепроницаемым клеем.

Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

Я рассмотрел различные типы гидроизоляционных мембран для душа выше. Пришло время кратко рассказать о брендах в этих категориях.

Я постараюсь рассказать об их отличительных особенностях, а также о моих предпочтительных продуктах и ​​методах установки.

Но сначала немного о том, как эти мембраны оцениваются по влагопроницаемости.

Стремление к идеальному уплотнению для душа

Я должен прояснить, что для душа не существует таких вещей, как идеальный уплотнитель для душа или идеальная гидроизоляция.

Термин «гидроизоляционная мембрана» на самом деле вводит в заблуждение; Никакая мембрана не является полностью водонепроницаемой.Все они принадлежат к более крупной классификации замедлителей испарения. Любой замедлитель образования пара ограничивает количество влаги, которая может пройти через него, но не устраняет ее.

Замедлители образования пара классифицируются по влагопроницаемости и имеют «рейтинг проницаемости», который представляет, сколько водяного пара пройдет через материал за определенный период времени при заданном давлении (1 зерно водяного пара в час на квадратный фут). , на дюйм ртутного столба).

Все гидроизоляционные материалы подразделяются на три класса антипиренов.

Класс I: 0,1 перм. Или менее (обычно считается пароизоляцией).

Класс II: 0,1 — 1,0 допуск

Класс III: 1,0 — 10 допусков

Большинство гидроизоляционных мембран для душа попадают в Класс II, но некоторые также попадают в Класс III. Суть в том, что чем ниже рейтинг проницаемости, тем меньше влаги будет проходить через мембрану.

Существует не так много установленных требований к определению гидроизоляционной мембраны для использования в душевой.Единственные установленные правила касаются именно парового душа. Если вас интересуют особенности процедуры тестирования, ее можно приобрести в ASTM International: процедура E стандарта ASTM E96.

Я объясню значение рейтинга химической завивки для различных душевых установок чуть позже, когда выскажу свое мнение и рекомендации.

Листовые гидроизоляционные мембранные изделия

Я перечислю несколько моих любимых продуктов из листовых мембран в порядке их проницаемости, начиная от самого низкого (наименее проницаемого) до самого высокого.

Wedi Subliner Dry:

Сухая гидроизоляционная мембрана Wedi Subliner
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Эта листовая мембранная система была разработана для условий с высоким содержанием водяного пара в паровом душе. Разница в том, что эта мембрана имеет исключительно низкий рейтинг проницаемости 0,05 согласно заявлению производителя.

Насколько мне известно, Wedi Subliner Dry имеет самый низкий рейтинг проницаемости среди всех гидроизоляционных мембран для душа в отрасли.

Он также спроектирован так, что его можно использовать как на душевых стенках, так и на душевых поддонах.

В дополнение к листовой мембране Wedi также предлагает ряд продуктов из пенополистирола, которые составляют всю систему влажных помещений. Сюда входят душевые поддоны, душевые ниши и строительные панели.

Дюрок от USG ,

USG Душевая система Durock — Гидроизоляционная мембрана
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Листовая гидроизоляционная мембрана Durock имеет толщину.Проницаемость 079, поэтому она также очень хороша по сравнению с другими листовыми мембранами. Он также разработан для отделки стен и полов душевых.

Как и другие, Durock также производит линию продуктов для душа из полистирола, включая душевые поддоны, бордюры, скамейки, пандусы, плиточную подкладку, строительные панели, но без ниш для душа из пенопласта. Однако они делают водонепроницаемую нишу для душа из АБС-пластика с флисовой поверхностью для приклеивания плиточного раствора.

Ни один из их продуктов из полистирола не имеет покрытий на поверхности, облегчающих приклеивание раствора для плитки.

Благородная компания :

Noble ValueSeal гидроизоляционная мембрана для душа e
Ad: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Noble предлагает несколько хороших листовых мембран, предназначенных для гидроизоляции душа. Их мембрана ValeSeal — одна из менее дорогих мембран с рейтингом проницаемости «менее 0,5», что делает ее немного лучше, чем мембрана Schluter Kerdi, самой популярной гидроизоляционной мембраны для душа.

Я предпочитаю их мембрану NobleSeal TS из-за ее сверхнизкого рейтинга.15 завивок. Это делает ее одной из лучших гидроизоляционных мембран для душа в отрасли. Разработан как для стен, так и для душевых поддонов.

Noble также предлагает ассортимент изделий из экструдированного пенополистирола, включая формованные душевые скамейки, предварительно формованные душевые ниши и душевые поддоны.

Schluter Kerdi :

Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Гидроизоляционная мембрана Kerdi на сегодняшний день является самой популярной листовой мембраной.

Schluter первоначально утверждал, что для крепления их мембраны можно использовать только немодифицированный раствор, потому что он состоит из цемента на основе извести, который легко затвердевает под действием пароизолятора, такого как Kerdi. Очевидно, что модифицированные строительные смеси затвердевают слишком долго, что снижает их прочность сцепления.

Тем не менее, Schluter теперь производит свои собственные модифицированные тонкие растворы, которые, по-видимому, могут использоваться над и под их мембранами Kerdi и Ditra. Думаю, это волшебство.

По словам Шлютера, если вы будете следовать инструкциям по применению, вы сможете покрыть Kerdi плиткой сразу после его установки, что является обычным для большинства листовых мембран.

Стандартная мембрана Kerdi имеет рейтинг химической проницаемости 0,75, а Kerdi DS — показатель проницаемости 0,19. Kerdi DS был разработан для суровых условий парового душа.

Краска для жидких гидроизоляционных мембран

Гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products :

Redgard Гидроизоляционная мембрана
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как я уже упоминал, Redgard — самая популярная и самая обсуждаемая жидкая гидроизоляционная мембрана.

Все жидкие гидроизоляционные мембраны наносятся либо кистью и валиком, которые используются для окраски, либо распылением краскораспылителем. Большинство профессионалов и домашних мастеров используют валик и кисть.

Также для всех жидких мембран рекомендуется использовать измеритель толщины влажной пленки (входит в комплект). Это гарантирует, что он будет нанесен до нужной толщины. В противном случае это ухудшит его гидроизоляционные качества (и его гарантию).

Стыки или изменения в плоскости (от стены до пола) могут быть усилены лентой из стекловолоконной сетки и повторно покрыты Redgard, если вам нужна «дополнительная защита», но это не является требованием в соответствии с инструкциями по применению.

Для этого типа мембраны требуется как минимум 2 нанесения, чтобы она имела надлежащую толщину для гидроизоляции душа. В теплую и сухую погоду он может высохнуть очень быстро, но может пройти до нескольких часов между нанесением слоев и повторным нанесением плитки.

Вы должны подождать 12 часов для лечения перед тестированием на наводнение.

Redgard имеет рейтинг химической стойкости 0,36 при применении в соответствии с инструкциями по применению.

Mapei Mapelastic Aquadefense :

Mapei Mapelastic AquaDefense
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Эта жидкая мембрана также довольно популярна и эффективна, если применять ее по инструкции. В основном он имеет те же процедуры нанесения и ограничения, что и другие жидкие мембраны.

Производитель говорит, что армирующая лента в углах и швах не обязательна, но они также продают этот тип продукта (Mapeband), если вы хотите «обеспечить дополнительную защиту».

Может также использоваться как мембрана для изоляции трещин до 1/8 дюйма в соответствии со спецификациями.

Aquadefense имеет рейтинг химической стойкости

Laticrete Hydro Ban :

Laticrete Hydro Ban
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Hydro Ban также является одной из самых популярных жидких мембран.

Он имеет значительно более высокий рейтинг проницаемости (1,25), поэтому он не предназначен для парового душа.

Его также можно использовать в качестве мембраны для изоляции трещин, и он не требует использования армирующей сетки на швах или углах в соответствии с инструкциями по применению.

Стеновые панели, основания и ниши для душа из пеноматериала

Сегодня существует немало компаний, производящих и продающих стеновые панели из пенопласта, душевые поддоны и готовые душевые ниши, и, похоже, через месяц все больше и больше их поддерживают.

Эти продукты становятся чрезвычайно популярными, потому что они могут помочь вам построить и сделать водонепроницаемую душевую кабину намного быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Вот некоторые из них:

Доска Schluter Kerdi :

Комплект для гидроизоляции Kerdi-Board
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Как я уже упоминал, Kerdi Board — самая популярная из пенопластовых стеновых панелей. Они также делают доступным самый популярный поддон для душа из пеноматериала.

Их стеновые панели бывают толщиной 1/2 ″, 5/8 ″, 3/4 ″ и 2 ″ и имеют армирующий слой с каждой стороны для обеспечения большей структурной устойчивости. Этот слой также имеет флисовую тесьму, прикрепленную к его поверхности, чтобы облегчить приклеивание плиточного раствора.

Их панель размером 1/2 дюйма обычно используется вместо стандартной плиточной подкладки на стене душевой кабины.

Без какой-либо гидроизоляционной мембраны эта плита имеет рейтинг допустимости 0,36. Согласно Совету по плитке Северной Америки, с рейтингом химической завивки ниже 0,5, он может использоваться в качестве подкладки для плитки для паровых душей.

Существует также серия сборных душевых ниш Kerdi Board, предназначенных для облицовки плиткой.

Душевой поддон Kerdi :

Schluter Kerdi-Shower Kit
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Schluter также продает душевые поддоны (или душевые поддоны) из пенопласта, которые доминируют на рынке сборных душевых поддонов.

Это основание крепится к черному полу с помощью немодифицированного тонкослойного раствора (поясняется в разделе о мембранах Керди).

Эта основа всегда представляла собой душевой поддон из пенопласта без прикрепленной поверхности для приклеивания плитки, но это недавно изменилось. Теперь у них есть встроенная гидроизоляционная мембрана, ламинированная на верхнюю поверхность. Таким образом, больше нет необходимости прикреплять мембрану Kerdi к ее верхней поверхности, как это было раньше.

Душевой комплект Kerdi также поставляется с индивидуальным сливом, который имеет встроенный соединительный фланец для крепления мембраны.

Душевые поддоны и панели Durock от USG:

Душевые поддоны из пенопласта с предварительным уклоном Durock являются частью их душевой системы, которая включает гидроизоляционную мембрану, предварительно сформированные углы, уплотнения для труб и клапанов, а также поролоновый душевой бордюр.

Этот душевой поддон похож на основу Schluter и многие другие в том смысле, что на верхней поверхности нет связующего материала для плитки, чтобы облегчить приклеивание раствора. Их гидроизоляционная мембрана должна быть прикреплена к поверхности перед укладкой плитки.

Он также поставляется с индивидуальным сливом для душа, специально разработанным для этой системы, поэтому он легко интегрируется с их гидроизоляционной мембраной.

Их поддоны состоят из взаимосвязанных секций, что дает возможность регулировать размер поддона для душа. Это относительно уникальная особенность среди конкурентов.

Durock также производит панели из вспененной плитки, скамейки и пандусы. Их ниша для душа (что удивительно) изготовлена ​​не из пенопласта, а из АБС-пластика.Он также имеет поверхность, покрытую флисом, так что для приклеивания плитки к поверхности можно использовать стандартный тонкий раствор для фиксации (в отличие от пластиковых конкурентов).

ProBase от компании Noble:

ProBase уникален среди своих конкурентов, потому что он имеет покрытую флисом мембрану, приклеенную к поверхности. Этот флис обеспечивает чрезвычайно надежное соединение раствора и плитки, а также разъединение.

Флисовое покрытие означает, что для приклеивания плитки к ней не требуется дополнительного крепления мембраны.Специальная сборка слива также легко приклеивается к его поверхности, сохраняя целостность мембраны.

Noble также предлагает широкий выбор душевых ниш и скамеек.

Душевые системы Wedi:

Wedi предлагает широкий ассортимент душевых поддонов из пенопласта, несущих панелей, скамеек, ниш и более толстых строительных панелей.

Эти продукты необычны, потому что они являются одними из очень немногих продуктов в отрасли, которые имеют цементное покрытие на своей поверхности для улучшения сцепления раствора и плитки.

Это означает, что поверхность готова к облицовке плиткой без дополнительных мембран (как в душевых поддонах Schluter, Durock).

Душевая система Hydro-Blok:

Система Hydro-Blok очень похожа на систему Wedi и включает в себя все те же сборные пенопласты.

Еще одно сходство — это цементное покрытие. Эти изделия также устанавливаются и интегрируются с гидроизоляционной мембраной и сборкой душевого трапа, как и Wedi.

Мнения и предпочтения данного подрядчика

Мой простой ответ в отношении лучшего метода гидроизоляции для вашего душа — использовать листовую мембрану с самой низкой доступной проницаемостью.

Я предпочитаю использовать Wedi Subliner, листовую мембрану Durock, NobleSeal TS или Kerdi DS, потому что у них самый низкий рейтинг химической стойкости.

Следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что все стыки и углы герметизированы соответствующими мембранными компонентами.

Это была бы моя простая рекомендация, если вы хотите получить самую легкую и безопасную защиту от проблем с влажностью в будущем.

Подробнее….

Вы не думали, что я собираюсь оставить все как есть, не так ли?

Конечно, вы можете рассмотреть множество различных методов и материалов гидроизоляции, поэтому я также выскажу свое видение некоторых из них, которые я считаю важными.

Проблемы с жидкой гидроизоляцией?

В общем, в жидких гидроизоляционных мембранах для гидроизоляции душа нет ничего плохого, но я предпочитаю их не использовать и рекомендую не использовать и вам.

Причина этого в том, что они в основном требуют идеального применения. Гидроизоляционная целостность этой мембраны зависит от равномерной толщины материала, равномерно нанесенного по всей поверхности душа.

По моему опыту, трудно добиться идеально равномерного нанесения, даже если у вас есть опыт применения мембран этого типа.

Кроме того, в большинстве инструкций по нанесению жидких мембран указывается, что нет необходимости применять армирующую ленту в углах и швах.Этот сомнительный совет также способствует образованию тонких участков мембраны, поскольку жидкость имеет тенденцию уходить в зазоры и щели.

Также есть тенденция к образованию точечных отверстий на поверхности мембраны по мере ее высыхания. В основном это происходит из-за того, что из защитной плиты выделяется воздух, когда она не была должным образом герметизирована (склеена) перед нанесением.

Хороший способ решить эту проблему — нанести связующее на поверхность вашей цементной опорной плиты перед нанесением жидкой гидроизоляционной мембраны.

Универсальный клей Weldbond
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

Для этой цели я использую Weldbond (на фото выше), потому что он прост в использовании, нетоксичен, экономичен и легко доступен.

Вы просто разбавляете его водой (следуйте инструкциям по использованию в качестве связующего) и наносите один слой на поверхность основы плитки, используя валик и кисть. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, на которую будете наносить жидкую гидроизоляцию.

Бутерброд с водяным паром

Реальность такова, что по крайней мере одна из стен вашего душа, скорее всего, будет на внешней стене.

Это создает проблему с вашей современной стратегией гидроизоляции душа, потому что в дополнение к мембране, которую вы наносите на опорную плиту, обычно есть лист пароизоляционного пластика позади опорной плиты, чтобы защитить внутреннюю часть стены каркаса от влаги.

Хотя важно строго ограничить проникновение влаги в стену, этот двухслойный подход позволяет влаге удерживаться между этими двумя слоями и конденсироваться на пластиковом слое под ними.

Это вызывает рост плесени, повреждение опорной плиты и может привести к возможному выходу из строя всей конструкции стены.

Другими словами, ужасная идея.

Лучший подход к гидроизоляции душевых стен

Я бы порекомендовал вам сначала удалить пароизоляционный пластиковый лист или войлок с поверхности стоек на всех наружных стенках душа. Гидроизоляционная мембрана с низкой проницаемостью (Wedi, Durock, NobleSeal TS), нанесенная на поверхность опорной плиты, будет единственным слоем гидроизоляции, необходимым для этой стены.

Поскольку теперь имеется только один слой гидроизоляции, это полностью устраняет проблему парового сэндвича.

Если используется этот метод и ваша внешняя стена должным образом изолирована, любые следы влаги, которые проходят через эту мембрану, могут безвредно рассеиваться внутри полости стойки, а не улавливаться пластиковым слоем, замедляющим образование паров.

Если не улавливать влагу, не будет конденсата, гнили и плесени. Задача решена.

Душевые ниши — самое слабое звено

Прочитав обо всех проблемах, которые могут произойти с наружными душевыми стенками, я думаю, большинство из вас догадаются, что установка ниши для душа в наружной душевой стене — всегда рискованный шаг.

Предварительно формованная ниша для душа из пенопласта может использоваться в качестве отличной защиты от долговременных проблем с утечкой в ​​стену душа, но они никогда полностью не устранят попадание влаги в пространство для стойки (см. Мое обсуждение рейтингов химической завивки).

Когда ниша монтируется в наружной стене, эта проблема усугубляется, потому что установка ниши требует удаления части изоляции, чтобы освободить для нее место.

В наружной стене, которая, вероятно, уже слишком тонкая для достаточной толщины изоляции, влага, проникающая в полость стойки за нишей, имеет чрезвычайно высокий риск конденсации воды.Это означает рост плесени и другие проблемы.

Способом борьбы с этим было бы увеличение толщины стены, чтобы за нишей можно было установить больше изоляции, но это часто не практичный вариант.

Итог…. Я бы порекомендовал вам не устанавливать душевую нишу, готовую из плитки, в наружной стене.

Но если вы все же настаиваете на этом, лучшим решением будет установка ниши для душа из материала, непроницаемого для влаги, например, готовой ниши из нержавеющей стали.Если через него не проходит влага, риск образования конденсата за ним гораздо меньше.

Если вы хотите узнать больше об ошибках, которые часто допускаются при установке ниши для душа, ознакомьтесь с моим постом «5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа».

Революционный душевой поддон

Да, я называю пенопластовый душевой поддон революционным из-за всех основных проблем, которые он решает в современном душе. Однако есть некоторые условия.

Если вы прочитали о проблемах, связанных с проектированием душевых поддонов старой школы в первом разделе этого поста, вы сможете оценить великолепие этой новой технологии.

Причина, по которой это так здорово, заключается в том, что гидроизоляционная мембрана для душа теперь находится прямо под плиткой, на стенах, а также на основании.

До появления этой технологии душевой поддон был настоящим кошмаром для инженеров. Теперь в основной материал не проникает значительная влага, поэтому не стоит беспокоиться о гниении и формовании раствора, а также о постоянном расширении и сжатии основного блока.

Поскольку влага не проникает внутрь или вокруг душевого поддона, нет необходимости в подкладке чернового пола или в дополнительном дренажном поддоне под душевым поддоном, как это требовалось в прошлом.

Условия …… ..

Думаю, я ясно дал понять, что действительно считаю эти поддоны / поддоны из пенопласта великолепными. Но на самом деле речь идет скорее об экономии времени, которую он предлагает установщику, а не о самом материале.

Что меня действительно больше всего взволновало, так это новая технология гидроизоляционных мембран «поверхностного уплотнения» (гидроизоляция под плиткой), которая единолично решила все проблемы традиционных душевых поддонов.

Если вы хотите немного усложнить задачу и хотите сэкономить кучу денег, вы всегда можете попробовать установить душевой поддон из раствора вместо пенопласта. Вам просто нужно будет установить мембрану поверх строительного раствора, чтобы обеспечить необходимый гидроизоляционный барьер.

Когда больше гидроизоляции не лучше

Чего НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, так это считать, что, поскольку одна стратегия гидроизоляции для душевого поддона хороша, две стратегии будут еще лучше.

Прежде всего, я должен сказать, что технология гидроизоляционных мембран «под плиткой» была создана для того, чтобы исключить необходимость в дренажном поддоне под душевым поддоном. Период!

Установка предварительного откоса черного пола и облицовки поддона и слива в сборе — это просто большая дополнительная работа без каких-либо преимуществ.

Фактически, если вы используете листовую мембрану поверх душевого поддона с этим типом традиционного водосточного узла, вы нарушите самый важный гидроизоляционный элемент этой системы и вызовете преднамеренное нарушение.

Двухступенчатый слив, который должен быть установлен с традиционным душевым поддоном, несовместим с поверхностной листовой мембраной, потому что на этих сливных отверстиях нет фланца, соединяющего мембрану.

Вот почему всегда будет разрыв в мембране вокруг слива для душа, если вы установите этот тип слива вместо встроенного сливного узла, который продается вместе с вашей системой листовых мембран.

Если вы решите продолжить это бессмысленное упражнение вопреки моему совету, вода будет попадать между сливом и плитой раствора, позволяя основанию раствора пропитаться, задерживая воду под листовой мембраной.

Это может не привести к повреждению вашего каркаса (при условии, что поддон для душа функционирует должным образом), но я могу вас заверить, что это будет иметь некоторые интересные и нежелательные долгосрочные эффекты.

Практический результат …… Выберите ту или иную систему. Никогда не используйте оба вместе.

Пенные душевые поддоны Best

Если вы прочтете мой обзор характеристик пенопласта для душевого поддона выше, то вы вспомните, что я упомянул только два продукта, на поверхность которых нанесен цементный слой.Веди и Гидро-Блок.

Эти душевые поддоны — мои самые любимые и фактически единственные, которые я буду использовать. Если они недоступны, я предпочитаю заложить минометную основу.

Мои рассуждения?

Как бы мне ни нравилась экономия времени, которую предлагают все эти основы, мне совсем не нравятся основы из голого пенопласта по нескольким причинам.

Во-первых, пена без покрытия не схватывается с традиционным тонким раствором. Это означает, что даже если эти основания полностью водонепроницаемы, вы не можете наносить раствор и плитку на их поверхность, потому что они просто не прилипнут.

Вот почему все изделия из чистого пенопласта требуют, чтобы мембрана покрывала всю поверхность, прежде чем они будут готовы к укладке плитки. Что не часто признается, так это то, что раствор, используемый для «прикрепления» этой мембраны, на самом деле не прилипает к ней.

Раствор просто плавает над пенопластом и служит для некоторой жесткости поверхности, делая ее менее уязвимой для прогиба или повреждения точечным источником.

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, предлагают полностью водонепроницаемую и невероятно жесткую поверхность для склеивания раствора и плитки, без необходимости в дополнительной мембране.

Не роняйте щетку для чистки!

И, говоря о повреждении точечного источника… .. Это моя следующая жалоба на продукты для душевых поддонов без покрытия. Вам нужно только поискать его в Интернете, чтобы понять, о чем я говорю.

Даже с нанесенной на строительный раствор гидроизоляционной мембраной поверх голого пенопласта она по-прежнему значительно уязвима для ударных повреждений.

Технически это повреждение может произойти во время установки или даже после установки, если вы по ошибке используете мозаику толщиной 1 дюйм для плитки основания душа (не рекомендуется).

См. Мой пост о переделке душа, чтобы узнать больше об этой страшной проблеме.

Заключение

Как профессионал в области гидроизоляции душевых, я восхищен тем, как этот бизнес продолжает развиваться и расширяться. Таким образом, я попытался написать что-то, что предоставит своевременную и действенную информацию для среднего установщика DIY, а также опытного профессионала.

Я очень надеюсь, что вам удалось что-то от этого получить. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

Мне также интересно узнать о вашем собственном опыте использования гидроизоляции для душа, хорошего и плохого.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы увидеть мое полное раскрытие информации о личных / профессиональных целях .

Как запечатать душевую кабину — подробное руководство с видео и фотографиями «Сделай сам»

Если вы устанавливаете новую душевую кабину, герметик является неотъемлемой частью процесса.Без него вы потеряете водонепроницаемое уплотнение, которое не пропускает воду под плитку и защищает стены и пол.

Даже если у вас уже есть герметик, он не вечен, и наступит время, когда его потребуется заменить. Иногда он покрывается черной плесенью из-за длительного воздействия влаги, и его невозможно очистить. В других случаях он теряет адгезию и отслаивается от поверхности.

Возможно, вы сидели здесь и думали, что не знаете, как решить эту проблему, и в настоящее время задумываетесь о затратах, которые вы можете ожидать от разнорабочего.Однако это совсем не сложная задача, и это руководство превратит вас в эксперта по герметикам. Почему бы не попробовать?

Как долго должен прослужить герметик для душа?

Во многом это зависит от того, как часто он используется, от качества герметика и от того, насколько хорошо за ним ухаживают. Некачественный герметик обычно не прослужит так долго, и, возможно, потребуется повторная герметизация один или два раза в год. Хороший герметик может прослужить до десяти лет, хотя часто бывает ближе к пяти.

Если ваш герметик заплесневел, и вы не можете его полностью очистить, его необходимо быстро заменить, чтобы избежать проблем со здоровьем, и вам может потребоваться осушитель или система вентиляции.

Хотя это действительно зависит от конкретных ситуаций, мы можем приблизительно оценить, что герметик прослужит около трех лет — исходя из среднего значения между герметиками плохого и хорошего качества.

Как долго нужно оставлять силиконовый герметик для высыхания?

Это действительно зависит от нескольких факторов; тип герметика и температура в ванной.

Есть некоторые герметики, которые высохнут через час, и хотя это может показаться очень заманчивым выбором, они также имеют тенденцию быть более низкого качества, чем другие на рынке, и поэтому вы обнаружите, что их нужно заменять чаще. часто, и они могут также быстрее разваливаться.

Высококачественный силиконовый герметик высыхает дольше, и здесь играет роль температурный фактор. Если в вашей ванной комнате холодно, на сушку уйдет 36 часов, а в теплой комнате — 24 часа.

Однако, если он слишком теплый, на герметике может образоваться пленка, или он может неправильно прилипнуть к поверхности. Вот почему рекомендуется температура 18 ° C.

Как часто нужно закрывать душевую кабину?

Как и в первом разделе этого руководства, это действительно зависит от ваших личных обстоятельств, а также от таких проблем, как плесень, и от частоты использования душа.Часто герметик для ванны нужно заменять гораздо реже, потому что он используется не так часто, как душ.

Если вы используете некачественный герметик, часто рекомендуется заменять его каждые 6-12 месяцев, чтобы он оставался клейким и водонепроницаемым.

Если душевая кабина используется регулярно, обычно можно без проблем повторно закрывать ее каждые два года, поскольку она обычно остается водонепроницаемой (особенно если вы используете герметик хорошего качества).

Плесень также может быть проблемой, из-за которой вам нужно будет повторять герметичность более регулярно, но есть способ обойти это. Как только вы заметите плесень, обязательно очистите и удалите ее, а не оставляйте на потом; потому что так оказывается слишком поздно. Вам также следует подумать об улучшении вентиляции.

Вам понадобятся следующие

• Силиконовый герметик
• Пистолет для герметика (для точности)
• Нож Stanley
• Малярная лента
• Влажная, мягкая, тканевая
• Инструмент для герметика (для отделки)

После того, как вы соберете все эти инструменты и предметы, вы будете готовы перейти к следующему этапу и завершить работу.В следующем разделе вы найдете подробные инструкции по герметизации душа.

Method

Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить для быстрой и профессиональной герметизации душа. Конечно, есть несколько вещей, которые вам следует запомнить, прежде чем мы продолжим.

Во-первых, вы всегда должны читать инструкции к герметику, который вы покупаете, так как у производителя может быть пара конкретных шагов, которые необходимо предпринять.

Поверхность должна быть полностью чистой, без пыли и грязи, чтобы гарантировать, что она правильно прилипает к участку.Если поверхность влажная, это также может снизить адгезию, поэтому вы должны убедиться, что она полностью высохла, чтобы получить наилучшие возможные результаты.

Шаг 1

Убедитесь, что место чистое и сухое, а также наличие силиконового герметика, а не затирки или герметика.

Это связано с тем, что силиконовый герметик является единственным водонепроницаемым продуктом из трех, а также гораздо более гибким, что означает, что его можно наносить на стыки и края без образования трещин. Поместите трубку в пистолет для герметика, и все будет готово.

Также читайте: Как удалить и заменить затирку для плитки

Шаг 2

Возьмите малярную ленту и приклейте ее вдоль душевого поддона с зазором 3 мм между ним и стеной. Затем возьмите еще один кусок ленты и поместите его на 3 мм над ванной.

Это оставит хороший зазор для размещения силиконового герметика. Это также означает, что если вы прольете воду, она попадет на кран, а не на ваши поверхности, что упростит очистку.

Шаг 3

Отрежьте сопло в соответствии с прилагаемыми к нему инструкциями и убедитесь, что вы используете самое узкое место на нем.Затем медленно проведите им по краю лотка, убедившись, что все зазоры заполнены.

Вы можете использовать инструмент для герметика или палец, чтобы протолкнуть все, что выпадает, обратно в зазоры. Прежде чем перейти к следующему участку, убедитесь, что он полностью герметичен и нет зазоров.

Шаг 4

Теперь возьмите нож Стэнли и прорежьте сопло. Это даст вам более широкий проем и, следовательно, более широкий слой силиконового герметика. Используйте его, чтобы пройтись по участкам, на которые вы уже нанесли герметик, создавая второй слой вокруг душевого поддона.

Шаг 5

Вы можете пальцем проверить отсутствие зазоров или комков в силиконовом герметике, проведя им по полоскам после небольшого увлажнения. Убедившись в этом, быстро удалите малярную ленту до высыхания герметика.

Шаг 6

Вытрите излишки герметика и установите на место колпачок, не забывая сбросить давление, чтобы оно не попало в крышку. Используйте влажную ткань, чтобы стереть герметик, который успел попасть в душевой поддон, чтобы вы могли очистить его до того, как он высохнет.

Шаг 7

Используйте инструмент для разглаживания, чтобы убедиться, что все аккуратно и аккуратно, и как правило, приведите его в порядок, чтобы после высыхания он выглядел профессионально. Уберите с него все излишки, а затем дайте силиконовому герметику полностью высохнуть, прежде чем снова принимать душ.

Также читайте: Как удалить силикон из душа

Нужно ли герметизировать плитку в душе?

Плитку для душа следует герметизировать каждые 1-2 года в зависимости от того, как часто используется душ.Используйте продукты на основе латекса для герметизации как затирки, так и плитки. Некоторые плитки слишком толстые, чтобы впитать герметик, поэтому сначала проверьте небольшой участок. Если плитка впитает герметик, закройте всю душевую кабину.

Заключение

Надеюсь, это руководство смогло научить вас всему, как герметизировать душевую кабину, а также дать вам некоторую полезную информацию о силиконовом герметике и его уходе.

На самом деле это довольно просто сделать, но мы дадим вам тот же совет, что всегда делаем с проектами ремонта дома — не торопитесь и делайте это медленно, чтобы избежать ошибок.Нет спешки, и ваша ванная комната будет выглядеть потрясающе.

Что вы думаете о нашем руководстве по уплотнениям для душа? Помогло ли это вам стать экспертом в этой области, или есть вещи, которые вы хотели бы включить. Нам нравится слышать от вас, так почему бы не отправить нам сообщение или даже фотографию выполненной работы в разделе комментариев ниже.

Плюсы, минусы и предостережения — Руководство по эффективности дома

Если вы планируете использовать пену для распыления под душевой поддон, вам следует учесть несколько важных моментов.

Использование распыляемой пены под душевым поддоном: Распылительная пена стала популярной в последние годы в качестве решения для уменьшения деформации душевого поддона. Но следует соблюдать следующие правила:

• Обеспечьте правильное и точное выравнивание
• Используйте только распыляемую пену с минимальным расширением , чтобы предотвратить повреждение
• Прикладывайте к поддону груз, пока пена не застынет

Важно понимать, что такой подход не считается передовой практикой, и в ходе бесед с несколькими подрядчиками большинство из них не рекомендуют его.Тем не менее, это популярное самодельное решение, которое стоит разобраться.

Что вызывает прогиб душевого поддона?

Дизайн большинства душевых поддонов аналогичен дизайну современных ванн в том, что нижняя часть того места, где вы фактически стоите, часто не касается земли. Он сконструирован таким образом, потому что поддон должен облегчить движение воды к сливу.

Некоторые сковороды производятся с опорами снизу, но часто их недостаточно, чтобы полностью исключить изгиб.Когда вы стоите в душе, вы чувствуете, как поддон (или дно) душа немного проседает под вашими ногами.

Обычно это не повредит, так как сковорода рассчитана на удержание веса, но многих это беспокоит. Просто не кажется твердым .

Душевые поддоны какого типа склонны к изгибу?

Если у вас поддон для душа из культивированного гранита, его изгиб не будет проблемой. Это чаще встречается с менее дорогими акриловыми рисунками, которые обычно можно найти в крупных магазинах товаров для дома.

В тех случаях, когда о подходе распыляемой пены обычно говорят, так это о владельцах арендуемой недвижимости и тех, кто занимается ластами, которые ищут простые и недорогие решения. Я придумал свою долю творческих идей при ремонте домов на протяжении многих лет, поэтому я могу оценить привлекательность этого.

Тип распыляемой пены

Это важно. Под поддон следует использовать только пену с минимальным расширением. Причина этого в том, что когда пена расширяется, она оказывает давление против противодействующих сил.Таким образом, поддон для душа может прогнуться или даже потрескаться.

Такие продукты, как Great Stuff Window and Door (ссылка на Amazon) — единственный тип, который вы хотели бы рассмотреть. Он разработан, чтобы не расширяться агрессивно.

Но я чувствую себя обязанным подчеркнуть, что это не предназначенное использование для распыляемой пены. Итак, прежде чем вы начнете подобный проект, есть одно соображение, которое заслуживает обсуждения…

Нужно ли вам вообще беспокоиться о том, что ваш поддон для душа прогибается?

Честно говоря, это зачастую не такая большая проблема, как люди думают.Большинство душевых поддонов вполне способны выдержать вес стоящего в них человека. Они созданы для этого.

Если требуется какая-либо дополнительная опора, вы, вероятно, сможете добиться того же конечного результата, вставив пару кусков обработанной древесины с прокладками под поддон.

Это уменьшит изгиб, и вам не придется заниматься очисткой отходов распыления пены. Вы когда-нибудь пытались вытащить это из своей одежды?

Фактически, существует ряд альтернативных способов решения проблемы изгиба, помимо распыляемой пены.

Сравнение решений с душевым поддоном Flex

Ниже приведены три наиболее распространенных самостоятельных решения для устранения изгибов душевого поддона:

• Прокладки из обработанной древесины
• Пена для распыления
• Ручной насос для затирки раствора

У каждого из них есть свои преимущества и идеальные приложения, поэтому то, какое из них вы будете использовать, будет сильно зависеть от вашей ситуации.

Во-первых, давайте сравним плюсы и минусы каждого из них:

необходима точная толщина.

Решение	Плюсы	Минусы
Прокладки из обработанной древесины	Трудно определить	Полностью снижает изгиб
Пена для распыления	Снижает большую часть гибкости, позволяя при этом разумно «уступать»	Трудно очистить, особенно от одежды
Ручной насос для затирки раствора	В соответствии с профессиональной практикой.	Более трудоемкий, чем другие варианты.

Я уже рассмотрел распыляемую пену и обработанные деревянные прокладки, но давайте взглянем на подход с ручным насосом для затирки раствора .

Причина, по которой я хочу, чтобы вы хотя бы рассмотрели этот вариант, заключается в том, что он относительно недорог, прост для домашнего мастера и соответствует профессиональным практикам .

Принцип работы этих насосов заключается в том, что вы заполняете ведро раствором, смешанным в соответствии с инструкциями производителя, и, когда конец сопла погружен в воду, вы тянете за ручной насос.

Это создает всасывание, которое втягивает растворную смесь в корпус устройства. Затем вы помещаете насадку в то место, где вам нужно нанести раствор, и нажимаете на ручку. Это проталкивает раствор в щели, где он высыхает и затвердевает.

Вот короткое видео, демонстрирующее, как это работает:

Преимущество использования ручного насоса для раствора в том, что у вас есть возможность вклиниваться в труднодоступные места, такие как распыляемая пена, но вам не нужно беспокоиться о расширении.

И есть еще один момент, который стоит учесть; долголетие. Пена для распыления со временем разлагается (источник). Раствор — почти постоянное решение.

Лучше всего то, что вы используете продукт, предназначенный для этого типа приложений. Он выдержал испытание временем в отличие от более модных решений, таких как аэрозольная пена.

Ручной растворный насос можно купить в ближайшем магазине или в Интернете. Вот один пример (ссылка на Amazon), но посмотрите вокруг и найдите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Заключение

Распылительная пена под душевым поддоном — это вариант для уменьшения гибкости. Это не единственное решение, и это может быть не лучший выбор в зависимости от вашей ситуации, но если вы все же решите его использовать, убедитесь, что вы выбрали нерасширяющуюся пену.

Помните также, что небольшой прогиб акриловых душевых поддонов — это нормально и не может быть проблемой. Если вы не беспокоитесь о растрескивании или другом физическом повреждении от изгиба, вам может быть лучше просто оставить его в покое.

Дополнительная литература: Можно ли использовать расширяющуюся пену под ванной? Области применения и проблемы

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт.Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся.Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черный пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и в конечном итоге со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме.На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Самостоятельная линия

Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора. Метод укладки одинаковый для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы подобрали подходящую форму, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его соприкосновения со сливом. Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом.В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам крепления душа в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к каркасу боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью нарисуйте край вкладыша над бордюром для душа и прибейте его к внешнему краю бордюра.

Совет: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы заходите за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Примечание: Чтобы посмотреть пошаговые инструкции по установке душевого поддона с твердой поверхностью, для которого не требуется вкладыш, щелкните ЗДЕСЬ.

Над вкладышем — поддон из композитного мрамора

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются в форму в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие покоится на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

Для цельных составных поддонов установите их на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную доску на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в ваших желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , позже заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не пробивайте цементную плиту гвоздями и не протыкайте подкладку в том месте, где она перекрывает каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы предотвратить гниение гвоздей.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

---

Рекомендуемые статьи

Установка душевого поддона

Curbless | Home Repair Tutor

Установка душевых поддонов Curbleless требует умения и внимания к деталям.

Иначе вся душевая кабина выйдет из строя, и это будет отстой.

Плюс вы потратите много времени и денег зря.

В сегодняшнем руководстве рассказывается, как установить душевой поддон VIM без бордюра.

Вы можете выполнить эту установку, и мы покажем вам правильные методы.

Погрузимся!

Установка душевого поддона без изгиба… Метод VIM

Есть много способов сделать душевой поддон без изгиба. Проект начинается с определения того, деревянный или бетонный у вас пол.

Душ без бордюра над бетоном может быть проблемой. Это требует удаления старого бетона, новой сантехники и строительства бетонного поддона.

В сегодняшнем руководстве показано, как установить поддон VIM на деревянный черновой пол. И первым делом нужно было обрезать поддон по размеру. Эта ванная нуждалась в преобразовании ванны в душ. Таким образом, кастрюля VIM была обрезана примерно до того же размера, что и старая ванна.

Но поддон можно также разрезать так, чтобы он выходил за пределы функциональной зоны душа.

Однако был удален только старый фанерный пол толщиной 3/4 дюйма в области ванны. Затем установили новую фанеру 3/4 дюйма заподлицо с верхней частью балок.

После того, как новая душевая кабина будет обрамлена, душевой поддон VIM без бордюра может быть снова заполнен модифицированным тонкозадирным раствором. Затем таким же раствором затирается черновой пол.

Лучше всего провести водопровод до того, как разрезать сковороду. Это позволяет устанавливать и размещать поддон VIM всухую.

Посмотрите наше подробное видео, чтобы увидеть, как установить безбарьерный душевой поддон VIM

Как сделать стены для душа водонепроницаемыми

Самый быстрый способ сделать стены водонепроницаемыми — использовать подкладные плиты из вспененного материала.

Доска Laticrete Hydro Ban стала лучшим вариантом для этого проекта по нескольким причинам.

Во-первых, душевой поддон VIM будет гидроизолирован с помощью гидроизоляции Laticrete Hydro Barrier, которая приклеится к Hydro Ban Board.

Во-вторых, Hydro Ban Board упростила гидроизоляцию окна душа.

Вот сделка:

Hydro Ban Board нужны отвесные и прямые шпильки с диаметром 16 дюймов по центру.

Plus, следует использовать только шурупы Hydro Ban Board, а не шурупы для гипсокартона или террасы.

Кроме того, Laticrete производит герметик Hydro Ban, который обеспечивает гидроизоляцию винтов, швов и переходов плиты.

Гидроизоляция стен этого душа без бордюра была проведена менее чем за 2 часа с помощью доски Hydro Ban Board.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть, как

Как сделать поддон VIM водонепроницаемым

Для поддона VIM требуется жидкая мембрана. К счастью, в комплект входит Laticrete Hydro Barrier.

Важная часть:

Поддон для душа и пол в ванной комнате должны быть гидроизолированы.

Если водосточная труба забивается, вода будет стекать в основную ванную комнату. Но есть способ защитить пол вне душа.

На пол в ванной был использован мат Strata Mat. Это разъединяющая мембрана, предотвращающая растрескивание плитки.

Все пустоты на поверхности Strata Mat должны быть заполнены тонким раствором. Затем, когда раствор высохнет, Strata Mat можно гидроизолировать с помощью Hydro Barrier.

Кроме того, все изменения плоскости между стенками душа и полом в ванной должны быть устранены как с помощью Hydro Barrier, так и с помощью флиса.

Plus, VIM требует использования флиса по всей поверхности душевого поддона без выступов.

В нашем видео показано, как сделать этот пол для душа и ванной без бордюра на 100% водонепроницаемым

Как облицевать пол в ванной комнате

Следующим шагом после гидроизоляции безбалочного душа является укладка плитки на пол в ванной комнате.

Этот процесс начинается с сухой укладки кафельного пола. Кроме того, следует тщательно выбирать все расходные материалы и материалы, чтобы обеспечить правильную установку.

В этой маленькой ванной мы выбрали керамогранит 12 × 24 и сместили их узор на треть. Большинство производителей рекомендуют этот рисунок, чтобы уменьшить выступ плитки, т. Е. Неровную плитку.

Кроме того, любая плитка размером более 15 дюймов по краю считается плиткой большого формата. Системы выравнивания плитки, такие как T-Lock, очень полезны для этих плиток. Они удерживают плитку ровной и обеспечивают однородный шов затирки.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть, как укладывать плитку пол в ванной комнате рядом с душем без бордюра.

Как укладывать плитку поддоны для душа без бордюра

После укладки основной плитки пола в ванной комнате душевые поддоны без бордюра лучше всего облицовывать плиткой.Во-первых, это значительно упрощает укладку плиточного поддона для душа.

Кроме того, он помогает получить гладкую плитку душевого поддона заподлицо с плиткой на полу в ванной, что очень важно.

Первым шагом было добавление трапа для душа VIM без бордюра и нанесение на него сливочного масла с помощью тонкого раствора. Это было сделано, чтобы слив не растрескался. Также не допускайте попадания жидкого раствора в дренажные отверстия.

Выровняйте слив с задней стенкой, используя столярный угольник.

Укладывайте плитку насухо над душевой кабиной без бордюра, оставляя между плиткой и стенами шов расширения и сжатия от 1/8 ″ до 1/4 ″.

Промаркируйте все листы плитки и очистите поверхность поддона без бордюра влажной губкой, убедившись, что по завершении на поддоне без выступов не останется влаги.

Нанесите тонкий раствор на противень с помощью направленного затирки и шпателя подходящего размера для плитки.

Важно использовать белый тонкий раствор с пористой плиткой, такой как мрамор.

Уложите плитку и очистите затирочные швы кисточкой.

В нашем видео есть другие советы

Как начать облицовку основной стены плиткой

Первым шагом для облицовки стены душа является планирование планировки.Мы тщательно спланировали, чтобы определить, как плитка метро будет смотреться на душевом поддоне, окне и потолке.

Затем мы начали первый ряд плитки, установив лазерный уровень наверху плитки. Каждая плитка была вырезана по контуру душевого поддона без бордюра, где это было необходимо. Это гарантирует, что плитки остаются на одном уровне с лазером.

Очень важно иметь ровный первый ряд плитки для стен душевых. Таким образом, уделите время планированию первого ряда.

Кроме того, первая плитка располагалась по центру главной стены.Каждый последующий ряд плитки был центрирован над предыдущим рядом, чтобы обеспечить классический узор плитки метро.

Используйте компенсационный и усадочный шов от 1/16 ″ до 1/8 ″ при всех изменениях плоскости, например стены. Кроме того, были использованы подковообразные прокладки 1/16 дюйма для сохранения однородности швов затирки.

Посмотрите видео, чтобы увидеть советы по укладке плитки для этой основной стены душа

Что дальше

Упомяните репетитора по ремонту дома в команде VIM, если вы купите их систему без бордюров и получите бесплатный угловой шпатель.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке для наставников по ремонту ванных комнат

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и больше.

Дополнительные инструкции бесценны

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Как установить плиточный поддон для душа

Базовые навыки укладки плитки могут быть очень полезны во многих проектах по благоустройству дома, но некоторые проекты укладки плитки могут оказаться сложными даже для опытных мастеров-мастеров.Установка плитки для индивидуального душа — один из таких проектов. До сих пор это часто означало, что создание индивидуальных душевых кабин оставалось профессионалам. Теперь на рынке появились новые предварительно отформованные основания, которые позволяют «сделай сам» с базовыми навыками и инструментами установить индивидуальный душ. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, чтобы узнать, как установить плиточную душевую раковину в индивидуальной ванной комнате.

Строительство или ремонт ванной комнаты требует множества решений относительно отделочных материалов и оборудования, особенно ванной комнаты с индивидуальным душем.Керамическая плитка — это распространенный выбор для душевых, поскольку она предлагает множество стилей и цветов, а также прочную водонепроницаемую поверхность. Одним из основных аспектов, которые следует учитывать при планировании использования керамической плитки в индивидуальной душевой кабине, является конструкция основания и метод гидроизоляции. Самый распространенный метод включает в себя тщательную гидроизоляцию области душевого поддона, а затем заливку таза из раствора с идеальным уклоном, чтобы вода стекала в канализацию. Если вы не профессионал, то добиться хороших результатов с помощью этого метода будет сложно — либо основание протекает, либо имеет неровную поверхность, когда вы закончите.Использование готовой плиточной основы — один из способов сделать индивидуальную душевую кабину более доступной для домашних мастеров. Это не только устраняет около 10 шагов в проекте, но и упрощает достижение профессионального результата.

Для этого проекта мы выбрали 36-дюймовую угловую душевую плиточную раковину от KBRS. Это сборное основание с армированным волокном эпоксидным покрытием, которое устанавливается очень быстро и обеспечивает поверхность, готовую к укладке плитки. KBRS производит душевые поддоны многих стандартных размеров, но они также могут изготовить поддоны под индивидуальные нужды.

Как установить плиточный поддон для душа

Первым шагом к установке сборного поддона для душа, облицованного плиткой, является предварительная обработка сливного отверстия. Если у вас есть существующий слив или новый слив уже установлен, установите душевое поддон в сухую, чтобы убедиться, что место слива соответствует основанию. Если вам нужно установить новый слив, используйте поддон или шаблон производителя, чтобы определить правильное место для слива.

Раковина для плитки KBRS крепится непосредственно к черному полу с помощью тонкодисперсного раствора с модифицированным латексом.Раствор, затвердевающий в растворе, обычно представляет собой сухой порошок, смешанный с водой. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. В ведре смешайте сухой раствор и воду, используя палку для сильного перемешивания или лопасть дрели, чтобы перемешать по мере добавления воды. Желаемая консистенция тонкого набора аналогична арахисовой пасте. Дайте смеси постоять или гаснет примерно 10 минут перед нанесением.

Затем, используя шпатель с U-образной выемкой 3/8 ”, нанесите слой тонкого отверждения в том месте, где будет лежать основание.Равномерно нанесите тонкий слой, чтобы основание располагалось ровно, без оголенных участков и воздушных карманов. Вы хотите, чтобы основание находилось заподлицо с верхней частью сливного фланца.

Перед установкой основания нанесите полоску силиконового герметика вокруг фланца, в котором будет находиться слив плиточной чаши.

Установите чашу для плитки прямо на место. После того, как чаша для плитки установлена ​​на место, обойдите ее, чтобы убедиться, что она полностью встроена в тонкий набор.

Установив плиточную чашу на место, установите зажимное кольцо на болты с буртиком и затяните сборку сливного фланца, чтобы удерживать плиточную чашу на месте у слива.

Поместите какой-нибудь груз (например, бетонный блок или два) на чашу для плитки и оставьте на 24 часа, пока раствор не застынет. Это гарантирует, что раковина останется на месте, пока все не высохнет.

Укладка бетонной опорной плиты на стены душевой

Установив раковину на место, пора подготовить стены душа под плитку. Во влажных помещениях, таких как душ, необходимо использовать бетонную подкладку в качестве основы для настенной плитки. Подложка представляет собой продукт на основе цемента, который обеспечивает прочную водонепроницаемую основу для керамической плитки и очень хорошо сцепляется с тонким клеем, используемым для укладки плитки.

Для этого проекта мы устанавливаем подкладную плиту 1/2 дюйма на стойки и поверх 5-дюймового фланца в верхней части чаши для плитки.

Начните установку опорной плиты внизу стены. Первые несколько деталей, вероятно, нужно будет сделать надрезом, чтобы они подходили к бордюру на душевом поддоне.

Бетонную подложку можно разрезать универсальным ножом или бензопилой с твердосплавным лезвием и системой пылеулавливания. При резке бетонной доски необходимо обязательно защитить глаза и уши, и настоятельно рекомендуется использовать респиратор.Даже при использовании бензопилы с системой пылеулавливания следует разрезать бетонную доску наружу.

Начните с размещения толстой полоски силикона вдоль внутреннего дна чаши для плитки. Установите опорную панель с выемками на место и убедитесь, что силикон полностью заполняет зазоры в основании. При необходимости добавьте силикон, чтобы обеспечить хорошее уплотнение и предотвратить утечку воды за заднюю панель.

Несколько типов крепежа, от гвоздей до саморезов, можно использовать для крепления подкладки к черновому каркасу.Для установки подкладки мы используем специальные крепежи. Эти саморезы имеют увеличенную головку, предназначенную для предотвращения «грибовидного роста» материала на основе цемента. Ознакомьтесь с инструкциями производителя относительно расстояния между крепежными элементами и их размещения. Обычно крепежные детали следует устанавливать на расстоянии примерно 6-8 дюймов друг от друга в каждой стойке.

После того, как вся подкладочная плита установлена, последним шагом является покрытие стыков и углов слоем волоконно-сетчатой ​​ленты и нанесение тонкого слоя. Этот шаг важен, так как он обеспечивает ровную окончательную поверхность для укладки плитки.Это также предотвращает просачивание воды между швами в случае утечки из-за укладки плитки.

Когда стыки и углы будут покрыты, подождите 24 часа, пока они затвердеют, прежде чем приступать к отделке настенной плитки.

Видео: как построить бордюр для душа

Давайте покажем вам, как построить бордюр для душа. Они являются типичными аспектами персонализированных влажных зон и соединяются с самим поддоном для влажных зон, так что все может и полностью водонепроницаемо выдерживать постоянное воздействие влаги и использования.Бордюр для душа служит границей между настилом поддона для влажной зоны и полом туалета. Они удерживают воду во влажной зоне и часто также служат основанием для установки кронштейнов для двери влажной зоны.

Если вы имеете дело с верхней частью бетонной части, которая в настоящее время предварительно всплыла под откос поддона, шлакоблок и бетонный раствор обеспечат прочное основание. Барьеры для влажных зон поверх деревянного чернового пола, с другой стороны, используют дерево в качестве основы для типа барьера.Как правило, в деревянных ограждениях используются пиломатериалы размером два на четыре, уменьшенные до ширины проема влажной зоны. Гвоздями или шурупами устанавливают самую первую доску на черновой пол, затем еще 2 или три отрезка прибивают / прикручивают к самому первому. Барьеры могут быть сколь угодно большими, поэтому для производства стандартного вида можно использовать дерево любого размера, главное, чтобы оно было прочным.
Лайнер
Блочный бордюр только что закрашен слоем латексной гидроизоляции, однако деревянные преграды покрыты и покрыты той же самой универсальной облицовкой, которая покрывает деревянный черновой пол и предварительно наклонный бетон.Когда вы измеряете, чтобы облицовка поддона была установлена ​​на дне поддона влажной зоны, она должна покрывать стены на 6-8 дюймов выше, где бетонная плита или стеновые панели будут покрывать ее. Оборачивая лайнер от стены до барьера, разрежьте его универсальным ножом, чтобы «клапан» обернулся поверх складки и прошел через внешнюю поверхность барьера.

Как только вкладыш останется на месте, оберните барьер проволочной сеткой, чтобы создать основу, к которой может прилипать раствор для укладки плитки / природного камня, учитывая, что он не может прилипать к пластиковому вкладышу.Проволочную сетку обрезают до нужного размера ножницами для олова или ножницами по металлу, а затем складывают поверх барьера так, чтобы она скользила поверх лайнера. Прикрепите сетку скобами к поверхности барьера вниз по нижнему краю у пола. Остальная часть проволочной сетки должна быть согнута и сложена таким образом, чтобы она комфортно прилегала к ограждению. Этот метод заключается в том, что когда вы наносите 2–3 дюйма грязи с бетонного настила на пол поддона влажной зоны, грязь будет надежно заблокировать проволочную сетку по сравнению с облицовкой поддона, не нарушая водонепроницаемого барьера облицовки.

Scratch Coat
Прежде чем вы сможете укладывать какой-либо поверхностный материал на верхнюю часть барьера, вы должны сначала разработать основу, к которой может прилипать клей. Как правило, вы можете использовать ту же грязь для настила, что и дно поддона для влажной зоны. После того, как он затвердеет, он станет основой для установки материала поверх барьера.

Увлажнение без пропитки всего пола в ванной сводится к очень важному препятствию. Понимание того, как построить барьер для влажных зон и какие предметы использовать, может оказаться сложным.Правильная установка барьера делает все возможное для влажной зоны и может сэкономить тысячи долларов на проезжей части.

Барьер для влажных помещений не должен быть больше любого подступенка в вашем доме. Она должна быть достаточно низкой, чтобы переступить через нее и выглядеть гладкой, но достаточно высокой, чтобы не пропускать воду. Во многих штатах требуется, чтобы барьер для влажной зоны был как минимум на 2 дюйма больше, чем сток, но эти размеры могут быть изменены при строительстве влажной зоны для человека с ограниченными возможностями.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при разработке барьера для вашей новой влажной зоны.

Трудно увидеть на фотографиях, бордюр должен быть наклонен в сторону влажной зоны, чтобы они эффективно отводили воду.

Идея: при работе с натуральным камнем избегайте сверления петель стеклянных дверей в барьер, так как это может вызвать протечки. Убедитесь, что ваш установщик просверливает только плитку, а не гидроизоляцию влажной зоны, если вы застряли без альтернативы.

Ручная работа, как построить бордюр для душа слоями вокруг сливного трапа.
Пошаговые слои поддонов влажной зоны:
1.Обрамляйте стены влажной зоны, барьер и добавьте стеновые блоки, чтобы создать базовый «ящик» влажной зоны.
2. Установите сборку слива влажной зоны (если в настоящее время не установлен). №
3. Покройте влажную поверхность войлоком для дома (он же войлок, пропитанный асфальтом или битумной бумагой).
4. Нанесите самый первый слой основания раствора (уклон от стен и прижмите к основанию дренажных труб).
5. Нанесите водостойкий барьер поверх первого слоя раствора и поднимитесь по стенам влажной зоны — обычно прокладку влажной зоны герметично закрывают и зажимают для дренажа (этот барьер должен иметь уклон в сторону дренажа).
6. Нанесите строительный раствор поверх облицовки влажной зоны (с уклоном от стен и подавлением дренажа).
7. Поверхность верхнего слоя строительного раствора
.

Создание поддона для мокрой зоны раствора — относительно простая задача сборки этих слоев. Это займет немного времени и работы, но наградой будет долговечная, герметичная и долговечная основа для влажных зон.

Совершенно новый душ, построенный с поддоном для мокрого раствора, бетонной подкладкой и плиткой, тяжелый. Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть подходящий черновой пол, обрамление и подходящий водосток для влажных помещений.

Барьер для влажных зон, несмотря на небольшой рост, выполняет действительно важную задачу: он удерживает скопление воды во время обычного и ненормального использования внутри влажной зоны и вне ванной комнаты. Обычно минимальная высота барьера для влажной зоны составляет 2 дюйма над сливом во влажной зоне, это защищает от перелива. Ваш стиль, структура и законченный барьер для влажных зон будут зависеть от множества аспектов.
Рама.
Рама барьера для влажной зоны может быть изготовлена ​​из нескольких деревянных частей 2 × 4, чтобы вместить весь вход во влажную зону.Чтобы достичь минимальной высоты в 2 дюйма над сливом из влажной зоны, вам потребуется в общей сложности (2) уложенных друг на друга деревянных куска 2 × 4, чтобы достичь общей высоты 3 дюйма, при этом 1 дюйм будет легко доступен для установки вашей предварительной установки. — уклон, верхний слой и напольная плитка для влажных помещений. Существуют также предварительно изготовленные барьеры для влажных зон, которые можно приобрести и настроить в соответствии с вашими точными размерами входа в влажную зону.
Структура.
Несмотря на то, что прочный деревянный каркас будет казаться прочной конструкцией для вашего барьера во влажной зоне, он все же требует поддержки, чтобы гарантировать стабильность всего барьера, служащего своей цели удерживать воду внутри помещения во влажной зоне.Существует множество мнений о том, как обеспечить структуру барьера для влажных зон, некоторые достаточно уверены в современных конструкторских нововведениях, чтобы приклеить подкладку к барьеру в качестве окончательной подготовки к укладке плитки.
Гидроизоляция.
Перед тем, как вы установите конструкцию для своего душевого барьера, вам необходимо применить подход к гидроизоляции, который иногда называют водостойким барьером. Перед тем, как начать реконструкцию ванной комнаты, вы выбрали метод гидроизоляции, который состоял из водонепроницаемого барьера, который будет помещен на барьер для влажных зон.Водостойкие барьеры были доступны во многих типах и областях применения, в рамках базовой гидроизоляции барьер для влажной зоны прикрепляется к деревянному или бетонному перекрытию, затем водостойкий барьер наносится внутри влажной области, вверх и над барьер для влажных зон. Водостойкий барьер может состоять из подкладки поддона, которая изготовлена ​​из одного изделия из ПВХ, комбинации асфальта и войлочной бумаги, которую часто называют горячей шваброй, или листовой мембраны, которая представляет собой продукт, который разрезается по размеру и в местах стыков они забиты грязью.Также существует жидкая мембрана, которую наносят краской или наматывают на барьер для влажной зоны, но в этом случае вам понадобится окрашиваемая, в идеале плоская поверхность, построенная в настоящее время, например, подкладочная плита или цемент поверх барьера.

Цементный барьер
Принимая во внимание метод гидроизоляции, который вы выбрали и установили поверх барьера для влажных зон, поверх гидроизоляции и по всему барьеру формируется проволочная сетка. С сеткой, сформированной поверх барьера для влажной зоны, на сетку наносится цементный царапающий слой, чтобы сформировать внешнюю сторону барьера для влажной зоны.
Подложка поверх барьера
Еще одним вариантом завершения структурной устойчивости вашего барьера для влажных зон может быть установка подложки над барьером. Подробнее о бордюрах. Если в качестве основы для укладки плитки вы выберете подкладочную доску, то самый безопасный способ прикрепить ее к барьеру для влажных зон — это вкрутить водостойкий барьер. Наименьшее количество винтов, используемых во внутренней части влажной зоны, подавляет намного лучше, и они никогда не должны быть меньше 2 дюймов от высоты слива во влажной зоне.

Построение кастрюли для влажных помещений по индивидуальному заказу для жителя может повысить стоимость вашего дома. Он придает особый вид и идеально сочетается с основанием влажной зоны и полом в туалете.

Продукты
* Технические характеристики Предварительно смешанный сухой строительный раствор (цементно-песчаная смесь) x 2 мешка
* Тонкий набор
* (2) деревянная доска 2×4 дюйма x8 футов (для создания барьера для влажных зон).
* 1 / 2×1 дюйма x7 футов доски (для использования в качестве дверной конструкции для влажных помещений).
* Плитка и плитка с выпуклым носиком (для ограждения влажных зон)
* Мозаика для полов во влажных помещениях.
* Затирка.
* Затирка для плитки (в цвет затирки).
* жидкий гидроизоляционный барьер (Redgard тоже хорошо работает).
* 4 «Винт.
* 1″ Гвозди.
Инструменты.
* Пила для резки ломтиками.
* Молоток.
* Транспортир.
* Мастерок по краю.
* Уровень.
* Карандаш.
* Кисть одноразового использования.
* Маленький валик из поролона.
* Ведро.
* Мокрая тряпка.

Основная цель — создать полностью водостойкий наклонный пол со сливом, приподнятым краем рамы и красивой мозаичной плиткой, чтобы все покрыть.

1. Перед тем, как приступить к сборке поддона для влажных помещений, вы должны иметь размеры вольера для влажных помещений. В моем случае я создаю поддон для влажной зоны для 40-дюймового неоугольного корпуса для влажной зоны, который включает в себя 2 стеклянные панели и 1 стеклянную дверь.

2. Используя доски размером 1 x 2 дюйма, создайте дизайн изображение вашей двери / панелей для влажной зоны

3. Как только все будет выглядеть правильно, приклейте скотчем доски, чтобы закрепить их

4. Ширина барьера для влажной зоны должна соответствовать ширине 3-4 дюймов.Шагните и отметьте направляющие так, чтобы двери влажной зоны располагались ближе к середине барьера.

5. Нарисуйте общий вид барьера для влажных зон. Это будут размеры формы, которую вы построите для своего бетонного барьера. Возьмите метку 2х4 и обрежьте ее по размеру вашей рамы.

6. Используя транспортир, сделайте шаг и отметьте необходимые углы, чтобы вырезать внешнюю и внутреннюю раму для влажных зон.

7. Обрежьте концы 2×4 до отмеченных углов.

8. Соберите деревянную раму (с внешними и внутренними краями) для барьера для влажных зон.

9. Избавьтесь от маленьких досок, которые были приклеены скотчем. Убедитесь, что ширина барьера все еще составляет 3–4 дюйма.

10. Используя небольшие доски, отрежьте их, затем прибейте их вместе, чтобы закрепить каркас.

11. Просверлите шурупы в настиле (щите) на каждом стыке и примерно каждая ступня. Как только грязь будет вылита и затвердевает, эти винты помогут защитить барьер к полу.

12. Ваш каркас готов и теперь подготовлен к грязи.

13. Смешайте раствор с водой в соответствии с инструкциями. инструкции на этикетке.

14. Соберите грязь и перемешайте, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.

15. Продолжайте заполнять рамку до тех пор, пока она не достигнет вершины 2×4. Постарайтесь сделать ведущую как можно более ровной. Стеклянные двери для влажных помещений должны стоять на ровной ровной поверхности.

16. Через 24 часа ваш барьер должен стать достаточно твердым, чтобы разобрать раму.
Вы также желаете разместить небольшой уровень по ширине барьера, чтобы убедиться, что он выровнен. При необходимости выровняйте шлагбаум шлифовальной машиной.

Верх сливной трубы во влажной зоне должен быть на 2 дюйма выше пола. Проведите линию по внутреннему периметру барьера и вдоль стен влажной зоны на высоте 2 3/4 дюйма над полом.

19. Налейте в кастрюлю грязь. Используя краевой шпатель, тщательно перемешайте грязь, чтобы не было пузырьков воздуха.

20. Используя уровень, измерьте каждые 5 градусов, чтобы убедиться, что все стороны наклонены в сторону слива.

21. Выровняйте все трещины или неровности поддона для влажной зоны. Добавьте больше грязи (при необходимости) для сравнения с направляющей линией 2 3/4 дюйма, затем сгладьте грязь и снова используйте уровень, чтобы гарантировать, что периметр наклонен в сторону дренажа.Перед гидроизоляцией подождите 3 дня, пока грязь полностью не обработается.
Предложение: Чтобы убедиться в отсутствии дыр, неровностей или трещин, выключите свет и посветите фонариком горизонтально по всему полу. Если есть какие-то изъяны, вы увидите тени.

После того, как бетон полностью затвердел, можно приступать к гидроизоляции! Чтобы сделать сковородку водонепроницаемой, начните с окраски бордюров, углов и уголков. Удалите излишки гидроизоляции влажной тряпкой.
Помните: изображение выше демонстрирует одну из наших ошибок.Мы должны были разработать сковороду перед тем, как облицовывать стены плиткой. Чтобы гарантировать надлежащую водонепроницаемость основания во влажных помещениях, вам необходимо покрасить гидроизоляционную жидкость не менее чем на 3 фута вверх по стенам, чтобы вода не попадала под плитку и на деревянные черновые полы.

23. Дайте Aquadefense полностью высохнуть (и дайте ей стать темно-зеленым).

24. Теперь уложите плитки «всухую», чтобы плитки вписывались в поток влажной зоны без неприятных осколков и порезов. Если плитка наклонена в сторону слива.), (Собаки тоже действительно хотят понять.

Не забудьте использовать маленькие мозаичные плитки на полу влажной зоны. Мозаичные плитки проще создать постепенный наклон, но не слишком заметный.
Совет: Остерегайтесь проколов гидроизоляцию при использовании тонкослойной плитки и плитки. Повторно нанесите Aquadefense и подождите, пока она полностью высохнет, прежде чем укладывать плитку, если вы это делаете.

26. Тщательно заделайте слив, чтобы гарантировать его полное уплотнение.

27. Застопорите углы и каждая «модификация самолета.«Сюда входят места, где барьер соответствует плитке пола для небольших влажных помещений, где барьер соответствует плитке пола для больших туалетов, и где маленькая мозаика соответствует плитке стен метро.

2 8 часов в день плюс время обработки 3 дня.
Имейте в виду: пожалуйста, примите дополнительные меры для эффективной установки водостока и всей необходимой гидроизоляции, которые я полностью не охватываю в этом руководстве. Эффективно герметичное и водостойкое основание для влажных зон обеспечит безопасность ваших черных полов и балок повреждение водой и плесень.

.