Подготовка фундамента для дачного (садового) туалета. Пошаговая инструкция.



Подготовка фундамента для дачного (садового) туалета. Пошаговая инструкция.

Фундамент туалета выполнен из кирпичей в виде четырёх блоков, расположенных под углами каркаса дачного туалета. Общая площадь фундамента рассчитана таким образом, чтобы давление всей конструкции на почву не превышало давления на почву взрослого человека, стоящего на двух ногах в обуви. А именно: вес взрослого человека принимается равным 90 кг., площадь двух стоп — 26х8х2=416 см2 или 0,042 м2. Таким образом удельное давление человека на 1 м2 площади составляет 90/0,042=2163 кг./м2.

Общий вес конструкции (включая установленное оборудование и вес находящегося там человека равен приблизительно 700 кг. С учетом площади одного кирпича, равной 0,029 м2 (12х24 см.), фундамент должен состоять из 12 кирпичей. Или четырёх блоков (по одному блоку под каждый угол конструкции) по 3 кирпича на блок. В нашем случае в блоке присутствует 4,5 кирпича на блок или 18 штук всего на фундамент. Общая площадь фундамента составит 0,518 м2, что соответствует удельному давлению конструкции на почву в размере 1350 кг/м2 против 2163 кг/м2 у человека. Другими словами человек давит на почву в 1,6 раза сильнее, чем туалет.

Теперь переходим к конструктивным особенностям. Кирпичи скреплены цементом и располагаются на песчаной основе, которая заполняет выкапанные под фундамент ямки. Глубина ямок может быть не более 25-30 см. Габаритные размеры выкапанных ямок соответствуют размерам блока из кирпича (точнее немного их превышают). Приблизительно 40х40 см. Ямки выкапываются на расстоянии 1,5 метра друг от друга (от края углов).

В ямки насыпают строительный песок выравнивая его с уровнем земли (или чуть ниже) и соблюдая горизонтальный уровень будущего пола садового туалета. Песок утрамбовывается и поливается водой для придания большей плотности на период сооружения дачного туалета.

На песок укладывается красный кирпич в один (можно в два) слоя, как показано на рисунке (в виде кирпичных блоков). Кирпичи связываются цементом (М350), предварительно размешенном в приготовленном ведре. На кирпичные блоки укладывают лист рубероида для гидроизоляции и отделения деревянной конструкции туалета от почвы. С помощью уровня проверяют общую горизонталь конструкции.

Блоки укладываются таким образом, чтобы углы каркаса дачного (садового) туалета совпадали с внешними углами блоков или ещё лучше отступали от них на 5 см. Все рекомендованные размеры указаны на чертежах.

Для сборки фундамента дачного (садового) туалета потребуются:

Инструменты

• Ёмкость для замешивания раствора. Подойдёт обычное строительное ведро на 20 литров — 1 шт.
• Лопата — 1 шт.
• Мастер для замешивания раствора — 1 шт.
• Молоток — 1 шт.
• Перчатки — 1 пара.
• Рулетка — 1 пара.
• Угольник строительный — 1 шт.
• Уровень строительный — 1 шт.
• Верёвка капроновая прочная — 1 шт.

Контакты

Если Вы являетесь владельцем материалов, размещённых на нашем сайте и не желаете, что бы они здесь публиковались или считаете, что Ваши права задеты, напишите нам по адресу: [email protected] и мы уберём принадлежащие вам материалы с нашего сайта.

Фундамент для туалета на даче своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

Даже сейчас многие интересуются тем, как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками.

Содержание:

К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться. Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

• Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
• До межи должно сохраняться метровое расстояние.
• Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
• Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
• Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
• Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
• Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
• На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма. Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная. Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см. Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см. От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.

Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:

• Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.
• Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.
• Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно. Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.
• В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.
• Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.
• При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.
• По шпагату выстраивается опалубка.
• Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.
• Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой. В этом случае процесс выравнивания будет легким.

Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес. Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.

• Работа начинается с рытья котлована. Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.
• На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.
• Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона. Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.
• Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.
• С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором. Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы. Такой прием сделает основу только прочнее.
• Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.
• Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия. В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка. Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.
• Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.
• Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком. Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы. Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.
• Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.
• Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.

Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы. В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу. Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.

Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.

1. Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки. Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.
2. В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.
3. Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.
4. На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме. Каждый слой утрамбовывается.
5. Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.
6. Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.

В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях. Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:

• отсутствие склонности к гниению;
• долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;
• амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.

Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.

1. Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.
2. Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.

Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет. Просто и быстро, зато надежно и эффективно. Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.

Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: видео

Фундамент под туалет. Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

Фундамент под туалет на даче

Каждый дачник должен иметь все необходимые условия, чтобы отдыхать на своём участке и, конечно же, выращивать фрукты и овощи, а также ухаживать за ними. Поэтому первым делом необходимо обустроить туалет у себя на участке. Этот процесс начинается с того, что следует заложить фундамент под туалет на даче. Строительство несущей конструкции под практичный и простой туалет – это достаточно простая задача и, чтобы справиться с ней своими руками, Вы должны следовать нашим рекомендациям.

Выбор места под туалет

Перед тем, как построить дачный туалет, нужно подобрать подходящее место. Данная процедура производится при учёте множества обстоятельств. Во-первых, близкое расположение туалета к используемому колодцу с водой недопустимо. Учтите, что расстояние от точки водозабора до туалета должно составлять не менее 25 метров.

Туалет, построенный на границе земельного участка, также является нарушением. Следите за тем, чтобы расстояние между границами участка и туалетом не было меньше одного метра.

Вообще туалет на даче лучше поставить в удалённом месте, которое расположено не слишком близко к центру участка. Если наблюдаются перепады в высоте почвы, то следует предпочесть низкое место возвышенному. Неплохо будет учесть направление ветра, преобладающее на конкретном участке, чтобы избежать раздувания неприятных запахов.

Кроме того, обустраивая фундамент под туалет на даче, возьмите во внимание тот фактор, что через определённое время придётся воспользоваться услугами ассенизаторов и обеспечить удобный подъезд для их машины.

Типы дачных туалетов

Есть несколько типов туалетных конструкций для дач, прокладывание канализационных путей для которых необязательно. Такие туалеты достаточно просты в обустройстве и сделать их сможет практически каждый.

Дачные туалеты по конструкции делятся на люфт-клозеты, пудр-клозеты и туалеты, имеющие выгребную яму.

Стоит сказать, что существуют конструкции туалетов, выполненные при сочетании базовых типов, различающиеся используемыми материалами, принципами отделки и подходами к вентиляции. Часто выбор ложится на тот тип, который лучше всего подходит для имеющихся условий на участке.

Такое внешнее обстоятельство, как уровень залегания грунтовых вод, чаще всего диктует выбор той или иной конструкции. В том случае, если глубина подземных вод составляет меньше трёх с половиной метров от поверхности, то устройство пудр-клозета будет наиболее подходящим решением. Если же глубина достаточно серьёзная, то лучше остановить свой выбор на другом типе туалета.

Обустройство пудр-клозета

Чтобы устроить фундамент под дачный туалет типа пудр-клозет, не требуется выгребной ямы, благодаря чему подобное решение является максимально простым и практичным. Роль ямы выполняет специальная ёмкость, расположенная под унитазом, которую требуется периодически опорожнять. Дабы устранить неприятный запах, после посещения пудр-клозета фекалии посыпают опилками, сеном или торфом – словно пудрой.

Обустройство люфт-клозета

Бесспорным плюсом данной конструкции является монтаж унитаза прямо в дачном доме, при этом выгребная яма находится за пределами жилища. Однако Вы должны знать о том, что очистить выгребную яму туалета подобной конструкции сможет только ассенизаторская машина.

Учтите, что любой люфт-клозет требует выгребную яму, а та в свою очередь требует удобного подъезда для машины очистки. По этой причине следует продумать вопрос о выборе типа туалета.

Устройство люфт-клозета как и любого туалета, подразумевающего выгребную яму, достаточно простое. Для начала нужно вырыть яму глубиной метр и выше, после чего провести её гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать бетон и специальный гидроизолирующий раствор.

Строительство туалета, подразумевающего выгребную яму

Данная конструкция очень проста и является, пожалуй, самой популярной. Отходы жизнедеятельности копятся до поры до времени в специальной яме, после чего она очищается ассенизаторской машиной или вручную. Можно поступить по иному и просто законсервировать яму, засыпав её землёй. Как правило, яма имеет площадь 1 кв. м. и глубину два-четыре метра.

Чтобы укрепить стены ямы, в ход идёт бетон, камень, кирпич или брёвна. Для укрепления дна производится засыпка ямы слоем щебня, кладётся кирпич или делается бетонная стяжка. Использование штукатурки или конопатки в отделке внутренних стен поможет избежать протечек. Конечно, можно избежать работ по герметизации выгребной ямы. Следует соорудить своего рода фильтр из слоя щебня и песка. Но такой подход редко оправдывает себя, ведь с течением времени фильтр начинает работать всё хуже и хуже, что приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.

Кирпичная выгребная яма

Кирпичный фундамент – это самый приемлемый вариант для строительства дачного туалета. Подобный материал весьма долговечен и прочен, а также доступен по цене.

Чтобы устроить кирпичную выгребную яму, следует выполнять следующие шаги:

1. выкопать необходимых размеров яму;
2. утрамбовать её дно, после чего засыпать и также утрамбовать слой песка, затем выполнить стяжку из бетона (1 часть цемента и 3 части песка). Чтобы увеличить гидроизоляционные качества стяжки, необходимо добавить в бетонную смесь жидкое стекло;
3. следует выложить кирпичом стены выкопанной ямы, можно класть изделия на ребро или в перевязку. Увеличить герметичность поможет обработка кирпичей битумной мастикой или обыкновенное оштукатуривание;
4. кирпичная кладка должна примерно на 10-15 сантиметров возвышаться над уровнем грунта. Благодаря этому дождевая и талая вода не будет поступать в выгребную яму.

Установка деревянной конструкции

Обычно под дачным туалетом понимается небольшой домик, сделанный из дерева, установленный на столбчатом фундаменте. Благодаря четырём столбам из блоков или кирпичей деревянная коробка поддерживается со всех сторон. Для улучшения гидроизоляционных свойств столбы покрываются слоем рубероида.

Железобетонные или бетонные блоки также часто идут в ход при выкладывании основания под туалет. Предварительно окрашенная с применением грунтовки рама, изготовленная из деревянных балок, устанавливается на опоры столбчатого основания.

Рама изготавливается путём скрепления балок и устанавливается на место, после чего к ней крепятся четыре стойки при помощи металлических уголков, болтов и гаек. Строительный уровень пригодится при выравнивании стоек в строго вертикальном положении.

Кроме четырёх основных стоек необходимо закрепить ещё две дополнительных в районе двери, а также установить балки для будущей крыши. Причём балки должны быть установлены по всему периметру. Чтобы создать наклонную крышу, просто немного укоротите задние стойки по сравнению с передними.

Крыша покрывается слоем р

как сделать, заложить основание под люфт-клозет

Временный или постоянный фундамент для туалета на даче строили, хотя бы раз в жизни, каждый дачник.

Поэтому в данной статье мы расскажем начинающим любителям загородного отдыха об этапах обустройства дачных «удобств». Ведь обустройством дачного санузла вынуждены заниматься буквально все дачники. Это строение, по важности, можно приравнять к закладке дома, вот почему к нему следует отнестись с не меньшей ответственностью.

↑

Как выбрать «правильное» место под фундамент туалета

По-настоящему удобное место, пригодное для обустройства дачных «удобств», подбирают, руководствуясь следующим критериями:

• Во-первых, это место не должно располагаться поблизости от источника питьевой или технической воды, а равно и поблизости от естественных или искусственных водоемов. Согласно существующим санитарно-эпидемиологическим нормам минимальное расстояние от канализационного септика или выгребной ямы до колодца или водоема равняется 25 метрам. Причем с этой меркой подходят и к собственным источникам воды, и к колодцам или водоемам соседей.
• Во-вторых, категорически запрещается строить туалет на границе (меже) участка. Хоть, в принципе, владелец загородного дома может заложить фундамент под дачный туалет в любой точке своего участка, отстоящей от межи на расстоянии, как минимум, один метр.
• В-третьих, подбирая место под фундамент для туалета, нужно избегать центральной зоны участка и возвышенностей. Кроме того, необходимо учесть параметры «розы» ветров, расположив «удобства» подальше от основных направлений. Иначе неприятный запах будет относить прямо в открытые окна жилища.
• В-четвертых, фундамент для туалета должен располагаться в относительно доступном месте, к которому возможен беспрепятственный подъезд на тяжелой технике. В ином случае владелец участка не сможет воспользоваться услугами ассенизатора.

Разумеется, очень сложно подобрать такое место, которое будет соответствовать всем вышеуказанным критериям.

Однако правила размещения фундамента относительно колодцев и рекомендацию по обеспечению подъезда к выгребной яме (или септику) следует соблюдать неукоснительно.

↑

Как сделать фундамент под дачный туалет

Строительство основания для дачного туалета начинается с выбора его конструкции. Причем в большинстве случаев туалет для дачи возводится либо над выгребной ямой, либо над люфт — контейнером, в который собираются жидкие и твердые отходы.

Дачники, желающие соорудить фундамент под туалет классического типа, с каркасом прямо над выгребной ямой, могут воспользоваться следующей инструкцией:

• В грунте отрывают прямоугольный котлован, стены которого изолируют от влаги с помощью геотекстиля. Классические габариты котлована: длина и ширина 1,7х1,7 метра, высота (глубина погружения в грунт) 1,5 метра.
• На дно досыпают песчаную подушку в 10-20 сантиметров, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор, сдобренный «жидким» стеклом, повышающим гидрофобность подошвы будущего фундамента. Толщина цементной стяжки должна равняться 10-15 сантиметров. Причем стяжка оформляется в виде ленты, заливаемой в несъемную опалубку.
• После отвердения стяжки внутренние пазухи подошвы фундамента забивают крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
• Далее, по периметру стяжки выкладывают первый слой фундаментных блоков или первый ряд однослойной кирпичной кладки. Следующий слой выкладывают таким образом, чтобы верхний кирпич (блок) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами кладки.
• Кладку поднимают до нулевого уровня, после чего поверх кирпичей или блоков заливают армирующий пояс.

В самом конце внутреннее пространство между кладкой и стеной котлована следует забить мокрой глиной, формируя дополнительную гидроизоляционную подушку.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет строят несколько иначе, а именно:

• На месте будущего туалета роется более габаритный котлован, шириной в 1,5 метра и длиной в 3 метра. Причем глубина котлована должна равняться 2-2,5 метрам.
• На дне котлована делают 15-сантиметровую песчаную подсыпку, поверх которой досыпают 10-сантиметровый слой щебня.
• По подсыпке расстилают слой гидроизоляции – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона сорта М300.
• На расстоянии 20-30 сантиметров от края застывшей стяжки укладывают ленточную опалубку, опоясывающую стяжку по периметру. Причем высота опалубки должна равняться глубине котлована минус один метр.
• Внутреннюю часть опалубки армируют и заливают бетоном. Причем вертикальные прутья армирующей сетки можно интегрировать в подошву фундамента еще на этапе ее заливки. Такой ход увеличит прочность конструкции.
• После отвердения заливки нужно снять опалубку и забить 20-сантиметровый зазор между лентой фундамента и стенкой котлована мокрой глиной, усиливающей гидроизоляцию основания.
• Далее, поверх ленты монтируют опалубку под монолитное перекрытие, в котором необходимо оставить два люка – под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии.
• Залив перекрытие, поверх люка шахты ревизии монтируют бетонное кольцо, которое должно выступать над грунтом на 15-20 сантиметров. Альтернатива кольца – кирпичная кладка метровой высоты. Верхнюю часть кольца или кладки закрывают надежным люком.
• Далее, поверх перекрытия, прямо над лентой основания сооружают две стенки из кирпича, поверх которых собирают балочный ростверк.

В финале все пустоты между стенками котлована и фундаментом засыпают землей, предварительно промазав вертикальные и горизонтальные поверхности основания битумом.  В отдельно построенный туалет от фундамента ведет только фановая труба, расположенная под прямым углом к подошве фундамента емкости.

Следует отметить, что люфт-клозет должен обслуживаться только ассенизаторами. Ведь такая конструкция основана на полностью изолированном от окружающей среды бункере. Поэтому месторасположения такого фундамента можно выбирать с учетом несколько смягченных рекомендаций.

Фундамент для дачного туалета

Для устройства столбчатых фундаментов лучше всего использовать полуторалитровые пластмассовые бутылки диаметром 80 мм (можно и с диаметром 100 мм). Отрежьте у бутылок ровные части, соедините их скотчем, и вы получите опалубку-трубу длиной порядка 40 см. На расстоянии 50 мм одного из концов трубы (это будет верх опалубки), поставьте анкерный болт диаметром М-8 мм, можно и М-6 мм или М-10 мм. Это для будущего крепления нижней деревянной обвязки каркаса туалета, при помощи металлической пластины толщиной 2—4 мм, которые ставятся на угловых фундаментах.

Пластины можно сделать хотя бы из того же кровельного железа, сложенного вдвое, но обязательно окрашенного железным суриком с отверстиями под гвозди, для крепления гвоздями к нижней обвязке каркаса туалета. Крепеж этот нужен, чтобы сильный ветер не повалил туалет, тем боле «занятый», и чтобы мерзлота не «таскала» фундаменты по отдельности. Изготовив опалубку, забетонируйте ее в удобном для вас месте пескобетоном марки М-100, и вы получите сборные столбчатые фундаменты. После того как они приобретут необходимую прочность (примерно на третий-четвертый день), установите их, не снимая опалубки, по уровню в пробуренные садовым буром скважины или выкопанные ямки, так чтобы они возвышались над поверхностью земли на 10—15 см.

Для сведения: армировать фундаменты, сделанные в опалубке из пластмассовых бутылок, не нужно, так как она такая же надежная, как и арматура. Установка фундаментов займет не больше часа, даже если вы будете копать для них ямки лопатой. Изготовление сборных столбчатых фундаментов вместе с опалубкой займет максимум 3 часа. Пескобетона потребуется для туалета типа «шалаш» 3 ведра, или 7 кг, цемента М-500, на односкатных — 2 ведра, или 5 кг цемента.

Столбчатый фундамент для дачного туалета можно делать также в опалубке из рубероида или кровельного железа и бетонировать на месте. Только в этом случае их нужно армировать двумя-тремя стержнями арматуры диаметром 5—6 мм и при бетонировании устанавливать все те же анкерные болты.

Какой фундамент подойдет для обустройства дачного туалета

Столярка » Новости » Какой фундамент подойдет для обустройства дачного туалета

Строительство дачного туалета – это достаточно простая, но в то же время трудоемкая задача, требующая особого внимания и грамотного подхода на каждом этапе работ. Обустройство фундамента является одним из важнейших этапов, от которого зависит устойчивость и долговечность конструкции. Конечно, вы можете обойтись и без него, посчитав фундамент избыточной роскошью, однако в этом случае вы не будете застрахованы от крена, который может дать кабинка уже через несколько лет. Так что фундамент заложить все же придется. Пусть простой, но зато надежный и качественный.

 

Простейшее ленточное основание

Ленточное мелкозаглубленное основание – это самый простой вариант фундамента для дачного туалета. Высота его будет составлять порядка 10-15 сантиметров при ширине около 25 сантиметров.

Для обустройства подобного фундамента вам понадобятся обычные доски, пара кусков фанеры, цемент марки М400, песок, разметочный шнур, гравий и деревянные колышки.

 

Порядок выполнения работ при этом будет выглядеть следующим образом:

1. Сначала определитесь с местом, в котором хотите разместить туалет. Отметьте деревянными кольями периметр, воткнув их в грунт в четырех углах. Между кольями натяните разметочный шнур;

2. Выкопайте яму и хорошенько ее утрамбуйте. Дно необходимо устелить слоем глины толщиной 20 сантиметров. Поверх глины засыпаете 6-сантиметровый слой песка, а затем еще порядка 15 сантиметров щебня;

3. Используя доски и листы фанеры, смонтируйте опалубку. Она необходима для дальнейшего строительства фундамента;

4. Замешайте раствор, залив водой песок с цементом в пропорциях 3 к 1. Сюда же можно добавить немного гравия;

5. Аккуратно залейте опалубку слоем бетона. Подождите, пока этот слой схватится, и приступайте к заливке следующего. В верхний слой бетона добавьте немного больше воды, чтобы он получился более жидким.

 

В процессе проведения работ следите, чтобы линия фундамента проходила строго по горизонтали. Используйте для этого обычный строительный уровень. Наличие уклонов и перекосов недопустимо, поскольку это может крайне негативно сказаться на устойчивости дачного туалета.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент также прост в исполнении, и этот вариант является более чем достаточным для легкой санитарной конструкции на дачном участке. Для начала вам будет необходимо разметить границы будущего строения. Поскольку дачный туалет, как правило, имеет весьма скромные габариты, достаточно будет установить лишь угловые столбики. Обустраивать промежуточные опоры вдоль стен в данном случае не нужно.

Столбы можно изготовить своими руками, используя листы рубероида. Плотно смотайте несколько таких листов и скрепите каждый лист стальной проволокой. Если рубероида у вас нет, или вы просто не хотите делать их собственноручно, всегда можно приобрести несколько готовых железобетонных опор в специализированном магазине.

Дальнейшее обустройство фундамента будет протекать следующим образом:

1. Укрепите дно ямы и выполните ее гидроизоляцию при помощи рубероидных листов;
2. Засыпьте дно слоем песка толщиной 5-7 сантиметров и хорошо его утрамбуйте;
3. Поверх песка насыпьте 15-сантиметровый слой гравия, и утрамбуйте его аналогичным образом;
4. Соорудите опалубку из досок и фанеры, закрепив ее камнями;
5. Залейте фундамент в несколько слоев, используя пропорции песка и цемента, указанные ранее.

После этого вам останется только дождаться полного высыхания бетона и поставить поверх сооруженного фундамента кабинку дачного туалета.
 

 

Оставить заявку