имитация керамики: polymerclayfimo — LiveJournal

В одном из Новосибирских журналов вышел мой мастер-класс по имитации керамики из полимерной глины. Я надеюсь, что вам он тоже будет полезен 🙂

Скажу честно, фотография готового украшения из этого мастер-класса мне не нравится, фотограф первый раз работал с бижутерией, и выбрал неудачный ракурс. Поэтому я не буду ее до ката, чтобы не распугивать желающих 🙂 А выложу свою фотографию другого кулона, но сделанного по той же схеме.

Необходимые инструменты.
1. Скалка для раскатывания пластики.
2. Лезвие для пластики.
3. Инструмент для нанесения бороздок на пластику.
4. Наждачная бумага с крупным зерном.
5. Шаблон по которому можно вырезать ровный прямоугольник.
6. Полиэтиленовый пакетик на который маркером для CD нужно нанести рисунок.

Выбирайте пластику теплых, натуральных цветов. Краска масляная «Умбра жженая», по желанию металлическая пудра цвета «Бронза» или «Золото» (можно заменить тенями для век).

Раскатываем пластику в лист толщиной 2-3 мм. По шаблону (его можно сделать из бумаги в клеточку) вырезаем прямоугольник.

Накладываем полиэтилен с рисунком. И пальцами сглаживаем острые углы.

Инструментом продавливаем бороздки по периметру кулона.

Прикладываем наждачную бумагу к поверхности кулона и проглаживаем пальцами по поверхности, чтобы получить «шершавую» фактуру.

Наносим бороздки по рисунку.

Обратной стороной кисточки или любым другим подходящим предметом продавливаем ямки по рисунку.

Маленькие дырочки делаем уже без полиэтилена с помощью иголки.

С помощью линейки и зубочистки проделываем отверстие для крепления кулона точно посередине короткой стороны.

Запекаем в духовке.

После того как кулон остынет покрываем его масляной краской по всей поверхности.

И стираем краску бумажной салфеткой. Краска должна остаться только в углублениях.

Тонируем кулон бронзовой пудрой. Для этого наносим пудру поверх не высохшей масляной краски сухой кистью.

Готово.

Это только основа для дальнейшего творчества. Можно делать бусины из «керамики», наносить самые разные рисунки, использовать штампы и имитировать глазурь. Хороших выходных 🙂

Как сымитировать керамическую плитку на подносе

Задекорируем поднос в стиле «Привет, Весна!». Хочу познакомить Вас с очень интересной заготовкой, это поднос со вставками для имитации
керамической плитки. Такая заготовка может превратиться в очень многофункциональный предмет интерьера, это и, как я уже сказала, поднос, и панно-диптих, фоторамка для двух фотографий, и ключница.

 

Сегодня мы будем декорировать эту заготовку в качестве подноса.

1. Итак, первым шагом мы декорируем вставные части — плиточки: кладем выбранное изображение, распечатанное на лазерном принтере, картинкой на фаил и увлажняем распечатку при помощи пульверизатора. Подождав пол минуты, промакиваем излишки влаги с поверхности распечатки салфеткой, и наносим декупажный клей сначала на фанерную заготовку, а затем на распечатку, приклеиваем картинку на плиточку, накрываем файлом и при помощи прижимного резинового валика выгоняем излишки клея и пузырьки воздуха из под распечатки.

А пока плиточки сохнут приступаем к основной части заготовки.

2. Окрашиваем всю заготовку в черно-коричневый цвет, затем сушим первый слой и шлифуем наждачной бумагой.

3. После чего наносим второй слой темной краски и сушим.

4. Не лакируя предыдущий, наносим верхний контрастный нижнему цвет. Верхний цвет также можно нанести в два слоя.

5. Когда верхний цвет чуть подсохнет приступаем к созданию потертостей. Для этого увлажняем не тканную салфеточку водой и трем по ребрам заготовки, вокруг плиточек, оголяя нижний темный оттенок, а в некоторых местах и дерево.

 

6. Возвращаемся к плиточкам: ошкуриваем излишки бумаги по краям, и лакируем изображение глянцевым акриловым лаком 4-5 раз с промежуточной шлифовкой.

 

7. Также лакируем и всю заготовку матовым акриловым лаком. Вклеиваем плиточки, прикручиваем ручки.

 

Вуаля, поднос для пары чашечек утреннего кофе готов!

 

Автор: Зоя Меркулова

Декорируем короб в технике имитации перегородчатой эмали

Лето достаточно суетливая для меня пора. Несмотря на то, что заказы я практически не беру, мастер-классы не провожу и, вроде бы, сижу дома в отпуске, времени все равно категорически ни на что не хватает. Но, сидя вечером за чашечкой чая, в перерыве между переездами с дачи в квартиру, обустройством уюта в доме и сборами детей в лагерь, я подумала: «А почему бы мне не написать мастер-класс по очень волнующей многих мастериц технике росписи «Имитация перегородчатой эмали»?», и рассказать о том, как это делаю я. Те, кто посетил мои курсы лично или приобрел книгу «Витражная роспись. Техника имитации перегородчатой эмали», вышедшую в прошлом году, вряд ли найдут в этом мастер-классе что-то новое. Он для тех, кто очень хочет научиться этой росписи, кто постоянно задает мне вопросы «А как вы это делаете?», «А в чем секрет и почему ваши работы отличаются от других?». Так вот, друзья мои, делюсь

всеми секретами с превеликим удовольствием. Но, хочу сразу предупредить, что данная техника требует определенного навыка, терпения и усидчивости, а также наличия тех материалов, которыми я пользуюсь. Я, конечно же напишу, чем можно заменить, но, поверьте, эффект в этом случае может разительно отличаться.

Итак, приступим.

Что нам понадобится:

1. Заготовка — у меня был коробок 14,5/12/12см.

2. Эскиз — его я нарисовала карандашом, а потом отредактировала на компьютере и подогнала под необходимые размеры.

3. Грунт акриловый белый — абсолютно любой, тот, которым вы привыкли пользоваться.

4. Клей для декупажа (можно ПВА), так же тот, к которому вы привыкли.

5. Контур по стеклу и металлу фирмы Pebeo.

Почему именно он? Потому что, из всех контуров, которые имеются в продаже, самая лучшая по высоте линия получается при использовании контуров именно этой фирмы. Линия будет нужной высоты и не «сядет» при высыхании — эти контуры максимально подходят для росписи в технике «Имитация перегородчатой эмали». Цвет нам не важен. У меня на такой коробочек «ушло» 2,5 тюбика.

6. Концентрат спиртовой морилки (почему именно она, я объясню чуть позже в процессе работы). Нам подходят цвета: Венге, черная и темно-коричневая.

7. Патинирующие воски Cerantica.

Применяется в технике «Имитация перегородчатой эмали» для состаривания контура и придания ему более естественного вида металлических перегородок.

8. Краска-лак для создания эффекта эмали фирмы SMAR и лак-разбавитель этой же фирмы.

Это глянцевые, непрозрачные краски, которые можно использовать при росписи на дереве, стекле, керамике, металле, пластике. Время высыхания 72 часа. Цветовая палитра — 51 цвет. Краски на уайт-спиритной основе, поэтому имеют небольшой запах. После работы кисти необходимо тщательно мыть уайт-спиритом или специальным очистителем для кистей этой же фирмы.

Если вы не сможете найти такие краски, то можно использовать краски для росписи керамики холодной сушки, но они не дают такого глянцевого покрытия и цветовая гамма у них намного беднее.

8. Из инструментов нам понадобятся поролоновый валик, силиконовый шпатель, широкая плоская синтетическая кисть, шлифовальный брусок, кисть из щетины, ватные палочки.

9. А также кисти из волоса Пони, непосредственно для самого процесса росписи.

10. Разбавитель спиртовой.

11. Уайт-спирит или Очиститель для кистей фирмы SMAR.

Процесс работы:

1. Начинаем мы с того, что шкурим, грунтуем в 1 слой и еще раз шкурим нашу заготовку (естественно, с предварительной полной просушкой грунта).

2. Теперь нам надо перенести рисунок на поверхность. Как это сделать? Есть несколько способов.

Один из них — просто перенести эскиз при помощи копировальной бумаги.

Но! Это долго и есть риск «скосить» рисунок или забыть провести линию при росписи большого предмета со сложным орнаментом. Кроме того, при переносе рисунка таким способом, необходимо дополнительное выравнивание поверхности дерева грунтом и более тщательное шлифование — иначе краска при нанесении просто «провалится» во все неровности и будет не аккуратно.

Какой выход? Да все очень просто — нам надо, всего лишь, приклеить наш эскиз. Этим мы «убиваем двух зайцев» сразу — выравниваем поверхность и наш рисунок перенесен с точностью до доли миллиметра. Но! Здесь надо быть очень аккуратными и внимательными, что бы не было складок, ни одного пузырька воздуха не осталось и все уголки были тщательно проклеены. Иначе, в дальнейшем, вся ваша роспись может просто отклеиться.

Естественно, все необходимо как следует просушить и отшлифовать углы, но, ни в коем случае, не шкурьте саму поверхность бумаги — она станет ворсистой, и краска не ляжет ровно.

3. Теперь наносим контур.

Многие жалуются, что нарисовать контуром ровную линию одинаковой толщины и высоты очень сложно. Однако, если знать несколько основных приемов, приложить немного терпения и старания, все получится!

Чтобы рука не дрожала и линии получались ровными, облокотите локоть и кисть руки на стол. Прислоните носик к поверхности под небольшим углом и, равномерно нажимая на тюбик, выдавите линию. Контур как бы выдавливается из-под носика. Чем ниже угол наклона, тем уже и выше получится линия. Линии контура должны быть замкнутыми и объемными (не ниже 1,5 — 2мм), иначе при нанесении краски она вытечет за пределы и смешается с соседним цветом.

Так как наш коробочек будет расписан со всех сторон, наносим контур этапами. С просушкой каждой стороны. Это занимает около 1 часа (на 1 сторону), иначе вы рискуете смазать рисунок или «раздавить» его, положив заготовку на ту сторону, где контур уже нанесен.

4. После высыхания контура, возьмите кисть из щетины и закрасьте все поверхности спиртовой морилкой. Я использовала натуральный коричневый цвет.

Этот этап вызывает много вопросов «Зачем?». Объясняю: для большей похожести наших перегородочек на настоящие, металлические.

Теперь настало время пояснить, почему именно спиртовая морилка.

Морилка на водной основе просто размочит наш бумажный шаблон.

Акриловая краска или грунт — при нанесении кистью, краска забьет мелкие детали рисунка, если делать это спонджем, то пропадет эффект гладкости перегородки — она станет пупырчатой.

Органические морилки — мигрируют в краску и испортят цвет, ведь они на одной и той же основе.

Поэтому, постарайтесь найти концентрат морилки именно фирмы ProArt — она хорошо укрывает и дает нужный эффект (спасибо Анне Григорьевой за эту маленькую хитрость).

Морилка сохнет 10-15 мнут и можем приступать к следующему этапу.

5. Для придания эффекта состаривания, всю поверхность коробка необходимо покрыть металлизированным воском Cerantica. Я использовала 2 цвета — медь и бронзу. Так как рельеф очень выражен, и паста будет ложиться только на выступающие линии, постарайтесь натереть и между ними тоже, но так, чтобы остался виден цвет морилки.

К сожалению, наиболее лучший эффект дают воски только этой фирмы. Акриловые краски делают контур пупырчатым, а воски других фирм не имеют необходимой плотности.

Кстати, на этом этапе можно остановиться и не закрашивать красками нашу работу — ведь получился эффект состаренной ажурной металлической ковки.

Я решила скомбинировать, залив краской только центральные элементы рисунка, оставив рамочки металлизированными.

6. Теперь берем краски, тоненькую кисти и аккуратно, по капелькам заливаем наши ячейки. Именно заливаем, постепенно «закапывая» всю ячейку. Краски, в данной технике лучше не жалеть, но и не переборщить, иначе она выльется за пределы линии и смешается с соседним цветом.

Толщину заливки необходимо соизмерять с высотой контура, который у вас получился.

Я использовала несколько цветов:

№1 — Белый, №4 — Красный рубин, №11 — Кофе с молоком, №16 — Желтый светлый, №31 — Лазурный и №32 — Фиолетовый темный

Покрываем краской поэтапно. Просушка каждой стороны не менее 1 — 3 дней, в зависимости от слоя краски. Ведь Вам надо положить коробок закрашенной поверхностью вниз, а тут может приключиться огорчение — если краска не просохла окончательно, все, на что Вы положили, отпечатается. Но! Есть маленькая хитрость — положите на чистое гладкое стекло и не надо ждать 2 — 3 дней, достаточно будет 24 часов.

7. Одновременно с заливкой краской, покройте наши металлические поверхности Лаком-разбавителем. Он придаст этим участкам глянец и защитит от стирания воска с контура. Это делается так же кистью, только можно взять по толще, например, №2 или №3.

Ну вот и все. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, мой мастер-класс окажется для вас полезным и ответит на многие вопросы, возникающие у вас при росписи в технике Имитации перегородчатой эмали.

Внимание!

Это моя авторская работа, поэтому запрещается любое распространение информации полученной в данном мастер-классе (передавать технику очно, заочно, публиковать в СМИ и тому подобное) без ссылки на источник!

Все права принадлежат Мартыновой Светлане.

Мастер-класс «Имитация перегородчатой эмали» | Журнал Ярмарки Мастеров

В этом мастер-классе я расскажу подробно, как и чем я пользуюсь при создании «имитации перегородчатой эмали» и «имитации металла». Объемные элементы можно брать разные (филиграни, чипборды, литое кружево, отливки из молдов), но принцип работы с ними будет один.

1. Для начала подберем декупажную карту подходящего цвета и рисунок для крышки шкатулки. У меня будет имитация бронзы и эмаль в зеленых и коричневых тонах. Можно взять карту с готовым бордюром, а я отрежу полоску от фоновой карты.

2. Делаем разметку на бортиках с помощью бумажной ленты. У меня будет 3 участка с декупажной картой и между ними 3 участка с имитацией металла. Вариант, когда участки с картой больше по размеру, чем «металлические» вставки, выглядит лучше.

3. Грунтуем бортики шкатулки акриловым грунтом или белой краской. После просушки шлифуем их мелкой наждачной бумагой до гладкости. Отрезаем три фрагмента равной длины и наклеиваем их, выравнивая по низу бортика, на клей или лак. По высоте я отрезала карту на 2 мм больше, чем высота бортика шкатулки. После высыхания лишнюю бумагу нужно удалить наждачной бумагой. На этом этапе покрываем бортики глянцевым лаком в несколько слоев. Это защитит их при дальнейшей работе.

4. Участки между мотивами и нижним выступающим кантом окрашиваем коричневой краской. Это можно сделать в несколько этапов, нанося краску тонкими слоями кистью со скошенным кончиком. Если краска попала на мотив, можно удалить ее мокрой тряпочкой или ватным диском. Краска легко удалится с лакированной поверхности.

5. Дно шкатулки и внутренняя часть крышки имеют следы токарной обработки. С ними мы бороться не будем, закроем их фактурой. Шпаклевку по дереву наносим на чистое дерево, можно даже не шкурить. Шпаклевка хорошо сцепится с деревом. Наносить шпаклевку удобно кистью с короткой щетиной поставив ее вертикально. Если шпаклевка густая, можно разбавить ее водой до состояния густой сметаны. На крышку наносим шпаклевку только в центральной части, не затрагивая бортик, который будет входить в шкатулку.

6. После высыхания шпаклевки ошкуриваем ее наждачной бумагой средней зернистости, чтобы убрать острые пики, оставшиеся от кисти. На дно приклеиваем пластиковые стразы, это будут ножки. Клей можно взять любой, подходящий для этих поверхностей.

7. Стразы грунтуем акриловым грунтом. Шпаклевку тоже можно загрунтовать, это уменьшит расход краски. Если шкатулка будет интенсивно эксплуатироваться и подвергаться механическому воздействию, то грунт можно взять специальный для пластика.

8. После просушки окрашиваем дно и внутреннюю часть крышки коричневой краской. Бортик крышки, который входит в шкатулку, окрашиваем без предварительной грунтовки. В этом месте лишние слои не нужны.

9. Все филиграни обезжириваем спиртом или ацетоном и грунтуем грунтовкой по металлу, но можно и обычным акриловым. Чтобы закрыть стык между мотивом и окрашенным участком, я использую пластиковую тесьму. Ее тоже обезжириваю и грунтую.

10. Приступаем к декору верхней части крышки. Я буду использовать метод вживления лазерной распечатки. Крышку грунтуем, ошкуриваем и лакируем до гладкости. Последний слой лака после высыхания ошкуриваем очень мелкой наждачной бумагой. Нужно убрать глянец с последнего слоя. Промазываем лицевую сторону распечатки лаком, покрываем крышку лаком и наносим на распечатку второй слой лака. Все поверхности должны быть хорошо промазаны лаком, но без излишков. Накладываем распечатку лицевой стороной на крышку, сверху кладем файл и приглаживаем бумагу шпателем, выгоняя излишки лака и воздуха. Весь выступивший лак аккуратно убираем тряпочкой от центра к краям. Лак не должен попадать на бумагу. Просушиваем крышку не менее 4 часов, лучше оставить на 12 часов. Если нет лазерной распечатки, можно нарисовать узор от руки с помощью линейки и циркуля или перевести через копировальную бумагу. Делать разметку можно как угодно, впоследствии мы будем окрашивать всю поверхность коричневой краской.

11. После просушки бумажный слой смачиваем водой и скатываем всю бумагу пальцами. Можно использовать мягкий кусочек поролона и мелкую наждачную бумагу. На поверхности не должно остаться ворсинок, а изображение должно быть четким. Покрываем всю поверхность лаком, готовя ее для контурной росписи.

12. В центре крышки располагаем филигрань и обводим ее по контуру. Всю поверхность под филигранью покрываем краской, стараясь не выйти за контур.

13. Далее крепим все загрунтованные филиграни на место. Если толщина стенок позволяет, можно крепить гвоздями, если нет, то на клей.

14. На крышке все линии разметки прорисовываем контуром. Лучше брать контурную пасту или рельефную краску, они меньше оседают при высыхании. Если с первого раза не получилось сделать высокие линии, после высыхания можно положить второй слой контура на первый. Контур должен быть высокий и не иметь разрывов. Впоследствии мы зальем ячейки эмалевыми красками. Можно добавить немного жидких жемчужин любого цвета.

15. После полного высыхания контура всю поверхность крышки и филиграни покрываем коричневой краской. Можно это делать щетинистой кистью и спонжем. Старайтесь избегать следов от кисти, это может испортить итоговый результат.

16. Все участки, покрытые коричневой краской, покрываем бронзовой краской, используя метод «сухая кисть». На щетинистую кисть набираем немного бронзовой краски, вытираем ее о лист бумаги, оставляя на кисти очень тонкий слой, и легкими движениями, еле касаясь поверхности, проходим все участки в разном направлении. Кисть оставляет краску только на выпуклой части фактуры, тем самым придавая объем всем деталям. Для усиления блеска можно нанести поверх краски тонким слоем металлизированный воск. Набираем небольшое количество воска на палец и проходим все выступающие элементы.

17. Пластиковую тесьму окрашиваем тем же способом, нарезаем на кусочки и клеим в места стыков мотива и имитации металлических вставок.

18. Перед заливкой эмали, необходимо зафиксировать восковое покрытие и создать невпитывающую подложку. Это можно сделать кистью или спонжем, но самый простой способ — покрыть всю поверхность любым сольвентным лаком из баллона.

19. Последний этап — заливка эмалевой краски. Все эти краски на сольвентной основе. Можно использовать и витражные непрозрачные краски.

Материалы для декупажа, которые значительно облегчают работу

Сегодня речь пойдет о материалах. Хочу рассказать вам о тех незаменимых для меня спецсредствах, которыми пользуюсь сама и предлагаю попробовать вам (иногда комментирую мастер-классы и упоминаю некоторые средства, о которых мастерицы даже не знают. А жаль! Они сильно экономят время и нервы).

№1. Клей-спрей (Да, и такой есть!).

Отличная вещь, просто мой помощник! Незаменим для приклеивания небольших ажурных (или промокаемых) элементов к готовой работе. Вот скажите, чем еще можно приклеить к дереву (чисто, быстро, без видимых следов и потеков) ажурное хлопковое кружево? Задумались? А я знаю ответ — клей-спрей. Равномерно распределяется по поверхности (распыляю на изнанку кружева), не промачивает его, не нужно фиксировать какое-то время в нужном положении, только прижать и все.

Нюанс при работе: клей распыляется небольшим, но все же облачком, поэтому освободите место и застелите поверхность вокруг ненужной бумагой или целлофаном. Наносить с расстояния 20-30 см тонким слоем, можно двумя с промежутком 20-30 секунд.

№2 (вытекает из первого пункта) Клей-спрей временной фиксации.

Отличается от просто клея-спрея тем, что предмет, на который наносится можно несколько раз переклеить. Сам агдезив довольно слабый, наносится на одну поверхность и позволяет позже легко удалить приклеенный объект без следов и повреждений. Незаменимая вещь для трафаретов: надежно фиксирует, трафарет не двигается, краска под него не затекает.

№3. Трафаретная пленка.

Самоклеящаяся (часто полупрозрачная) пленка для изготовления одноразовых трафаретов. Очень небольшая адгезия позволяет снять пленку после работы с поверхности без повреждений. Полупрозрачность позволяет точно позиционировать трафарет из пленки в нужном месте. Режется канцелярским ножом, ножницами или на специальном станке — плоттере (каттере). С ее помощью также можно защитить часть поверхности при закрашивании (в том случае, когда декупажницы пользуются малярным скотчем и когда его ширины не хватает).

№4. Лак гель для декупажа с эффектом вощения (матовый) от Ferrario.

Чем же он хорош? Он не водный (соответственно им можно покрывать второй слой двухшаговых кракелюров без смывания), матовый, поверхность выглядит словно прокрытая воском и он практически не образует потеков. Но главное — им можно покрывать даже вертикальные поверхности (что приятно — он очень экономичный)!

№5. Кракелюрная пара водный мордан+ гуммиарабик. Любимый комплект для получения тонких элегантных трещин. Получается всегда!

№6. Медиум для перетекающих эффектов. Сделать легкую тонировку по граням шкатулки, плавный переход цвета, нанести «тень» и сделать легкую дымку с ним гораздо легче (прозрачный водный гель, сохнет быстро, как акрил, цвета не искажает).

№7. Текстурные пасты со стеклянными шариками и имитацией снега. И если вторую (для имитации снега) еще можно попробовать заменить (хотя ни один из рецептов из сети мне не дал того результата, который описывался), то паста со стеклянными шариками просто незаменима! А эффект применения потрясающий (и как раз актуальный для зимних работ эффект).

На сегодня, пожалуй, все. Буду рада, если информация для кого-то покажется интересной и нужной.

Ваша Ирэн.

Декорируем мини-комод для кухни: декупаж, имитации, состаривание

Сегодня я хочу показать вам этапы создания мини-комода для кухни с использованием различных техник, в том числе и декупажа.

На создание этой работы меня вдохновила вот такая заготовка:

И вот такие мотивы:

Для работы нам потребуются:

• деревянная заготовка;
• рисовая карта;
• рисовая салфетка;
• грунт;
• клей ПВА;
• акриловые краски;
• структурная паста;
• трафареты;
• краска-кракле;
• медиум антик для состаривания;
• матовый лак;
• наждачная бумага;
• кисти №20 и №4.

Будем делать мини-комод в виде домика.

Начинаем не с самой интересной, но просто необходимой части работы: шлифуем поверхность заготовки до гладкости и затем покрываем грунтом. У меня для этого специальная краска-грунт белого цвета:

После того, как грунт полностью просохнет, шлифуем его наждачной бумагой (у меня специальный и очень удобный шлифовальный брусок). Это делается для того, чтобы убрать все поднявшиеся мелкие волокна дерева. Нужно добиться абсолютной гладкости поверхности:

Дальше работаем с нашими мотивами, распечатанными на рисовой бумаге. Многие советуют пропитывать рисовую бумагу клеем сверху, как салфетку. Я же всегда сначала покрываю клеем поверхность заготовки и только потом прикладываю мотив и ещё раз сверху промазываю слоем клея, тем самым пропитывая, прижимая и разглаживая рисунок:

Основные мотивы приклеили, оставляем их подсыхать.

Теперь займёмся ящичком. Для его декора я выбрала очень симпатичный мотив с имитацией плиток, это тоже рисовая бумага. Работаем так же, как и с основными мотивами:

Для задней части короба я приготовила рисовую уже не карту, а салфетку с имитацией кракелюра (фирмы Stamperia). Она значительно тоньше обычной рисовой бумаги и также тоньше волокна в её структуре. Поэтому её покрываем/пропитываем клеем сразу сверху, разглаживая кистью от центра к краям. То есть работаем точно так же, как с обычной бумажной салфеткой:

Займёмся крышкой. Я хочу сделать на ней имитацию черепичной крыши. Для этого у меня есть подходящий трафарет (фирмы Barocci). Работать будем с тонкой структурной пастой Сонет:

Закрепляем трафарет малярным скотчем и мастихином наносим пасту, затем аккуратно снимаем трафарет и идём сразу мыть, так как, когда паста засонет, отчистить от неё трафарет будет очень большой проблемой:

Переднюю панель короба я хочу оформить в виде имитации старой кирпичной стены с облупившейся штукатуркой. Для этого у меня тоже есть подходящий трафарет (Barocci):

Но накладывать структурную пасту я буду не полностью, а участками, вот так:

Спустя 2-3 часа, когда структурная паста высохла, покрываем крышку и переднюю часть короба черной акриловой краской. Следите, чтобы не оставалось непрокрашенных участков (их хорошо видно, когда краска полностью высохнет):

На следующем этапе я буду использовать очень интересный материал — краску-кракле фирмы Acrilex. В данном случае цвет краски не важен, важен декоративный эффект, который она даёт после высыхания. А особенность этой краски в том, что после полного высыхания она растрескивается. Мне она идеально подойдёт для имитации старой штукатурки. Краска густая, её можно наносить и кистью, и мастихином. Чем толще слой, тем крупнее и глубже будут трещины:

Наносим её в промежутки между «кирпичными кладками». Этой же краской можно тонировать и сами «кирпичики»:

Также наносим краску и на торцы, которые не закрыли наши мотивы:

Пока ждём полного высыхания краски, займёмся крышкой-«крышей». Для начала тоже слегка тонируем её методом сухой кисти нашей краской-кракле. А затем берём акриловые краски (у меня из набора) коричневого, синего, зелёного и бежевого цветов, и поочерёдно методом сухой кисти проходимся по выступающим «черепичкам». Не забывайте каждый слой краски просушивать перед нанесением следующего слоя:

Пока все этапы предыдущей работы подсыхают, займёмся морением. Я использую морилку на водной основе, цвет «Мокко». Покрываю ею боковины выдвижного ящичка, внутреннюю часть комодика, дно. После того, как морилка полностью высохнет, шлифую поверхность мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать все поднявшиеся от влаги волокна дерева:

А наша краска-кракле тем временем высохла и вот, что получилось в итоге. На вид — старая, потрескавшаяся штукатурка:

Покрываем её акриловой краской коричневого цвета. И ею же проходимся по «кирпичикам»:

Затем берём акриловую краску сливочного цвета и довольно густо проходимся по «штукатурке». Опять не забываем и про «кирпичики»:

Затем, чтобы придать натуральности/естественности нашей «стене», будем рисовать тени. Для этого берём акриловую краску коричневого цвета и тонкой кистью обрисовываем «облупившиеся участки». Не дожидаясь, пока «тени» высохнут, растушёвываем их с помощью влажной ватной палочки:

Чтобы смягчить «тени», проходимся по ним сверху светлой краской методом сухой кисти. Вот, что должно получиться:

Далее, чтобы состарить наш короб, а ещё, чтобы смягчить все яркие краски и переходы, проходимся по всей поверхности короба акриловой краской сливочного цвета методом сухой кисти и мелкопористым спонжиком. Для того, чтобы краска мягче ложилась, спонжик я предарительно смачиваю водой, он должен быть влажным. Наша задача выбелить все мотивы, создать впечатление старой, пожившей вещицы, потёртой и выгоревшей на солнце:

Чтобы усилить эффект состаренности, на всех гранях короба делаем набрызг акриловыми красками разных цветов, но среди них обязательно должны быть белая и тёмно-коричневая:

В завершении проходимся спонжиком с медиумом антик (фирмы Plaid) по всем граням короба. Здесь главное не переусердствовать:

А теперь покрываем работу 3-4 слоями матового акрилового лака с тщательной просушкой между слоями.

Прикручиваем фурнитуру. Наш комодик для кухни готов!

Всем большое спасибо за внимание! Если возникли вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу!

С уважением, Светлана Васка.

Имитация фарфора | Журнал Ярмарки Мастеров

В этом мастер-классе будем делать из стеклянной вазы фарфоровую.

Нам понадобятся:

• ваза
• клей ПВА, ножницы, салфетка для декупажа
• двухфазное кракелюрное средство ( в МК использовано Maimeri № 753, 754 )
• масляная краска
• лак акриловый глянцевый,
• акриловые краски

Сложность 3. Время выполнения 3часа.

Обезжириваем поверхность. Для этого подойдет медицинский спирт, жидкость для мытья посуды.

От декупажной салфетки отделяем один белый слой, режем его на небольшие кусочки.

Обклеиваем этими кусочками нашу вазу. Для приклеивания используем клей ПВА.

Наклеивать салфетку можно слегка внахлест.

Важно делать это аккуратно, чтобы не было больших складок и морщинок.

Чем больше у вас фрагменты салфетки, тем сложнее избежать морщинок на объемной поверхности.

После того, как вся ваза обклеена и просушена, наносим акриловые белила.

После высыхания белил наносим основной цвет фона.

Для нанесения краски можно использовать или широкую кисть или поролоновую губку.

Тщательно просушиваем. Можно использовать фен.

Когда фон высушен, наносим на верхнюю часть вазы более светлый оттенок. На этой части у нас будет приклеен салфеточный мотив.

Краску наносим губкой, чтобы сделать более плавный переход от светлого оттенка к основному фону.

После высыхания краски начинаем приклеивать рисунок, вырезанный из салфетки.

При наклеивании салфетки на объемную поверхность лучше использовать небольшие части салфетки — так удастся избежать образования складок.

Если вам нужно наклеить большой фрагмент — его можно разделить на части и наклеить стык в стык.

Наклеиваем фрагменты следующим образом:

-прикладываем рисунок

-промазываем сверху клеем. клея на кисти должно быть немного, иначе салфетку поведет.

-одновременно и приклеиваем и прижимаем салфетку кистью.

Также можно аккуратно расправить и прижать салфетку пальцами, пока клей не высох

После высыхания наносим несколько завитков объемным контуром для стекла и керамики, для придания композиции законченности.

Когда контур высохнет, наносим кракелюрное средство, шаг №1.

Просушиваем его. В данном составе 1-ый шаг никогда до конца не высыхает а остается липким. Похож на резиновый клей.

При нанесении он имеет белесый вид, после высыхания становится прозрачным.

Наносить нужно не толстым слоем.

Затем наносим шаг №2. Оставляем высыхать и ждем образования трещин. Кракелюры появляются в течении 30-40 минут.

Проявляем трещинки с помощью масляной краски.

Также можно использовать тени, сухой красочный пигмент.

После того, как кракелюры проявлены, смываем шаг №2.

Так как мы имитируем фарфор, трещинки не должны быть очень резкими, яркими.

Если они вам кажутся слишком резкими-можно приглушить их с помощью краски.

Нанесите полупрозрачный тон, чтобы пригасить их.

Далее наносим финишный глянцевый акриловый лак, просушиваем. И наша ваза готова.