Русская печь экономка – Кладка и порядовка русской печи – экономка с лежанкой и подтопком своими руками, фото и видео примеры

Содержание

Русская печь экономка, удачная модель от Подгородникова

При всем уважении к народным умельцам необходимо отметить, что традиционная Русская печь, которая обогрела не одно поколение во время самых лютых морозов, имеет-таки свои недостатки. Они заключаются в том, что конструкция слишком массивна и не может быть установлена в небольших помещениях.

Устройство дымохода позволяет теплому воздуху перемещаться по каналам, постепенно поднимаясь вверх. В итоге нижняя часть печи остается холодной. Учитывая то, что теплопроводность воздуха низкая, нетрудно догадаться, что в комнате тепло будет сконцентрировано преимущественно в верхней части.

Так как современные условия не исключили печное отопление, а в некоторых случаях владельцы желают заиметь настоящую печь у себя дома, несмотря на наличие средств для более эффективного топления, то пришлось исправлять недостатки и позаботиться об уменьшении размеров конструкции.

Русская печка в домеРусская печка в доме

Печка в доме

Особенности модели Подгородникова

Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.

Топить печь подгородникова можно двумя способами:

  1. Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
  2. Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.

Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.

Известный и популярный печной проектИзвестный и популярный печной проект

Популярный проект печи

Строительство

Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

Порядовка печи ПодгородниковаПорядовка печи Подгородникова

Порядовая кладка печки Подгородникова

  • Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
  • Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
  • Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
  • Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
  • Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
  • 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
  • Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
  • Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
  • Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.

Используемые материалы

Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

Удачные кирпичные строенияУдачные кирпичные строения

Удачные кирпичные постройки

Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

Особенности эксплуатации

Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.

Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.

Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.

Русская печь “Экономка” | Кладка камина

    Каталог каминов

Улучшенная русская печь «Экономка»в вашем загородном доме 

Русская печь «Экономка» в доме создает неповторимый колорит и уют. Она не только обогревает помещение, но и задает тон всей комнате и может использоваться для приготовления пищи. 

Планирование и устройство фундамента 
    Каталог каминов
Фото: Русская печь «Экономка»

Проект будущей печи напрямую зависит от размера помещения. Русская печь «Экономка» может быть большой, средней и малой. Стандартной считается конструкции следующих размеров: высота 1.8 м, длина 2.3 м и ширина 1.4 м. Именно такими размерами следует руководствоваться при строительстве. Теперь зная параметры русской печи можно посчитать количество кирпичей, которые нужно закупить.

Первый этап строительства – устройство фундамента. Его глубина 0.5-0.6 м. На дно нужно уложить песок или щебень, а потом два слоя рубероида. Фундамент залить бетонной смесью. Дать ему схватиться. 

Кладка русской печи «Экономка»

 

Возведение печки своими руками дело несложное, но очень кропотливое и требует внимания. Дело в том, что каждый последующий рад кладки отличается от предыдущего. 

1. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

    Каталог каминов


2. Второй ряд выкладывается с толщиной стенки 2 кирпича. Во время работы нужно оставить 2-3 окна, которые необходимы для чистки печи и место для поддувала.

    Каталог каминов
3. В третьем ряду закладывается место для дверцы поддувала и большой топки.
    Каталог каминов
4. Во время кладки четвертого ряда нужно установить и закрепить дверцу поддувала. 
    Каталог каминов
5. Смонтировать перегородки для будущих колодцев.
    Каталог каминов
6. Через установленную ранее дверцу поддувала удалить остатки цементного раствора. Убедиться, что все смонтировано правильно: края дверок образуют со стеной печки ровную поверхность.
    Каталог каминов
7. На столбики уложить перегородку из кирпичей. Закрепить их к стенкам сооружения по методу замка.
    Каталог каминов
8. Дверцу поддувала перекрыть кирпичами.
    Каталог каминов
9. Сделать 3 отверстия под перегородкой для перехода горячего воздуха во второй отсек, размерами 12Х21м. 
    Каталог каминов
10. При кладке следующего ряда сузить свод поддувала топки. 
11. Смонтировать колосниковые решетки в топливниках. Перекрыть их кирпичами. Для того чтобы топливо не задерживалось, а самостоятельно скатывалось на решетку, сточить задний и передний кирпичи в малой топке. 
12. Установить дверь большого топливника.
13. Смонтировать малый топливник и установить его дверцу. 
14. Монтаж нужно провести таким образом, чтобы горизонтальный проход от большого топливника до перегородки постепенно увеличивался. Это необходимо, чтобы русская печь нагревалась равномерно.
15. Далее закрыть горизонтальный канал и перегородку при помощи пода, высота которого 90 см. При строительстве нужно учитывать, что задняя стенка печи должна иметь промежуток 65Х7 см.
    Каталог каминов
16. Нанести слой раствора и установить чугунную плиту. 
    Каталог каминов
    Каталог каминов
17. Ряды 13 и 14 укрепить методом перевязки швов. 
    Каталог каминов
    Каталог каминов
18. Выполнить варочную камеру. Для этого взять кирпичи, которые предварительно стесаны с нижней стороны. Камеру следует сложить с толщиной стены в один кирпич. 
    Каталог каминов
19. Вокруг варочной камеры выложить второй ряд кирпичей. Нужно выполнить его только с трех сторон. Для этих работ следует брать цельные кирпичи.
    Каталог каминов
20. На этом ряду выполнить повторные связки, аналогично предыдущим.
 
    Каталог каминов
21. Устроить основание под перетрубье. Оно выполняется из стальных полос. Для надежности и устойчивости конструкции рекомендуется применить стальные стержни, которые устанавливаются в отверстия в кирпичах так, чтобы они поддерживали перетрудье. 
22. На стальные полоски положить кирпичи боковой и передней стенок перетрубья.
    Каталог каминов
23. Замковым способом закрепить правую стенку перетрубья. 
    Каталог каминов
24. Двадцатый ряд смонтировать в качестве сводного канала всех отверстий печи.
    Каталог каминов
25. На последующих рядах необходимо сузить перетрудье от 25 см до 18 см. 
    Каталог каминов
26. Рядом с перетрубьем заложить еще одни канал размерами 7Х25 см. Это вентиляционная шахта. Она необходима для удаления газов из внутренностей печи. 
    Каталог каминов
    Каталог каминов
    Каталог каминов
    Каталог каминов
27. Сводный канал уменьшить, а вентиляционный сделать прямоугольным с размерами 12Х19 см, а потом и квадратным.
    Каталог каминов
30. Установить над ним задвижку.
    Каталог каминов
28. Над каналом вмонтировать задвижку. 
    Каталог каминов
29. Начать кладку дымового канала, аналогично предыдущему. Сверху уложить два стальных листа.
    Каталог каминов
31. Создать внутри печи пространство сходное с буквой «Г», объединив вентиляционный и дымовой каналы.
    Каталог каминов
32. Отверстие для дымохода 12Х26 см.
    Каталог каминов
33. Над вентиляционным каналом выполнить 3 кладки кирпича и повторить предыдущий ряд. 
    Каталог каминов
34. Труба для печи выполняется толщиной в кирпич. Кладка русской печи «Экономка» продолжается до потолка. 
35. Дымоход можно так же сложить из кирпичей или использовать готовую трубу. 

Так же есть други прекции

Строительство русской печи «Экономка» требует соблюдения последовательность рядом и качественной кладки. Это особенно важно, если печь потом не будет штукатуриться.

Печь “Экономка” – популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи – смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.

Печь экономка своими руками порядовка. Печь экономка своими руками

Самые лучшие характеристики, которые имеют русская традиционная печь и новые отопительные агрегаты, воплотила в себе печь экономка, она полностью лишена недостатков традиционных отопительных агрегатов. Как сложить ее своими руками, имея основные понятия о печном деле? В решении этого вопроса поможет порядовка и советы профессионалов.

Что это такое?

По сути, печь экономка – это модифицированная, рационализированная конструкция русской печки . В первую очередь изменения коснулись ее основания. Если русская печь имеет одну камеру, то в новом варианте здесь расположились две топочные камеры, совершенно несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, разумеется, имеет несколько большие размеры – она и считается главной. Вторая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал располагаются на смежных печных стенках, перпендикулярно друг другу. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных небольших дверец для регулярной прочистки каналов топочной камеры, их называют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, расположенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две или более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки горячий воздух попадает в главную. Затем воздух перемещается в специальные каналы отопительной камеры, устроенной в основании.


Если брать во внимание, что стенки топочных камер – это и есть стенки основания, а сами камеры складываются со стенками всего в полкирпича, становится ясно, отчего низ этой печи так хорошо и быстро прогревается. Основные функции топок: главная – постоянное отопление в зимний период, дополнительная – приготовление пищи летом. Конечно, предназначение сильно утрировано, можно зимой готовить пищу и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура за окном еще недостаточно мала, топить дополнительную для небольшого обогрева дома. Таким образом, печь экономка полностью оправдывает свое название, она расходует значительно меньше дров, чем традиционная русская печь.

Характеристики и основные особенности

А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.


«Экономка» — классический вариант

Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.

Подготовка к работе

Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

  • В третьем ряду порядовка предусматривает установку дверцы поддувала под большим (главным) топливником. Также порядовка предусматривает закладку зольника под малый топливник. Чтобы впоследствии было удобнее производить чистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
  • В четвертом ряду устанавливается дверца поддувала малого топливника.
  • В пятом порядовка предусматривает небольшой выпуск кирпичей, чтобы было удобно устанавливать решетки в большом топливнике. Выпуски зависят от размеров подобранной вами решетки, ориентируйтесь самостоятельно.
  • В шестом ряду ставится большая решетка для главного топливника – на те кирпичи, которые имеют выпуск. Образовавшиеся при стыковке щели закрывать рекомендуется кирпичами с готовыми клинами, имеющими скос в сторону решетки. Как уже говорилось, с таких скошенных кирпичей угли будут скатываться, что значительно улучшит горение топлива.

  • Далее до 11-го ряда порядовка предусматривает типовую выкладку кирпичей, особых отличий нет, поэтому можно передохнуть и работать спокойно, экономная печь на дровах в этой части по конструкции не отличается от русской.
  • В одиннадцатом ряду непосредственно перед укладкой ряда нужно разместить фаянс, а также четверти под будущую плиту.

Во втором ряду пода для повышения эффективности и КПД оборудования нужно выполнить шлифовку кирпичей. Учтите, что во время шлифовки своими руками будет очень пыльно, особенно если шлифовать поверхности кирпичей вы будете при помощи электроинструмента.

  • В 15-ряду укладываются кирпичи с готовым клином снизу – те, которые будут выходить в варочную камеру, которой оснащены все экономичные печи. На этот ряд сверху устанавливаются стяжки для боковых стенок, а также полка для того, чтобы перекрыть устье. Эту полку можно предварительно выполнить из уголка 50х50. Нужно обязательно соблюсти расстояние, чтобы между уголками помещался кирпич.
  • В 16-й ряд перекрывается устье, устанавливаются поперечные стяжки. Сверху на 17-й ряд устанавливается полка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорная труба для этой полочки обрезается, оставляется припуск 1-2 мм. На полке и на фаянсе разметьте будущее положение этой трубы, потом дрелью высверлите три-четыре отверстия под шпильки. Шпильки можно сделать из любого подручного материала, например из обыкновенных гроздей, достаточно нарезать на них резьбу. Эти шпильки будут предотвращать смещение трубы. Оставленный заранее припуск позволит вам точнее подогнать трубу по высоте и расположению.

Примерно в 23-24-м ряду установите прочистную дверцу . Если этого не сделать, потом придется в этом месте вынимать кирпичи для прочистки каналов. Вот таким образом выкладывается своими руками экономная печь под скромным и говорящим названием «экономка».

Владельцы частных домов в последнее время уделяют большое внимание возведению русской печи, которая предназначена не только для обогрева комнат, но и для приготовления пищи. Стандартная конструкция очага является довольно громоздкой, имеет некоторые недостатки, например, неравномерное распределение горячего воздуха. Специалистами в этой области была разработана компактная и удобная печка Экономка. Оборудование может функционировать на любом топливе, имеет ряд преимуществ.

Кирпичная печь улучшенная Экономка подразумевает сооружение массивной чугунной плиты с двумя конфорками. В конструкции предусмотрено наличие малого и большого топливника. Первый используется для приготовления еды в теплое время, так как на его прогрев необходимо определенное количество времени. Второй примен

Классическая русская печь экономка — строим сами

Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?

Конструктивные особенности печи

Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.

Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.

Особенностью строения печи экономки является:

  1. Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
  2. Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
  3. Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.

Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

  • небольшой расход топлива для обогрева помещения;
  • полный прогрев воздуха в помещении;
  • возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
  • печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.

Технология строительства

Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.

Материалы и инструменты

В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:

  • кельма;
  • емкость для замешивания раствора;
  • молоток;
  • измерительный угольник;
  • кирка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.

Также необходимо подготовить такой материал:

  • кирпич керамический;
  • песок;
  • глина;
  • две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
  • две колосниковые решетки;
  • дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
  • чугунная плита;
  • две конфорки;
  • дверца для чистки;
  • заслонки – две штуки;
  • стальные уголки, трубы;
  • проволока.

Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.

Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:

1 — Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.

2 — Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.

3 — Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.

4 — С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.

5 — На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.

6 — Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.

7 — Крепятся дверца основного топочного канала.

8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.

9 — Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.

10 — Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.

11 — Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.

12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.

13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.

15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.

16 — Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.

17 – Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.

18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.

19 – Осуществляется завершающий ряд свода.

20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.

21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.

22 — Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.

Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.

Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:

  1. Выкладывается начальный ряд печи.
  2. Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
  3. Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
  4. Монтируется дверка основного поддувала.
  5. Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
  6. Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
  7. Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
  8. До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
  9. Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.

После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.

Рекомендации по эксплуатации

После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.

Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.

В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:

  • использовать только сухие дрова;
  • после каждой растопки чистить зольник и топку;
  • раз на месяц осуществлять чистку дымохода.

Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.

С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.

Русская печь «Экономка». |Строительство и ремонт своими руками

В сельской местности в домах старой и новой застройки часто устраивают обыкновенную русскую печь. Её более лучшей моделью является печь «Экономка». Данная печь имеет небольшие размеры: длина — 1400 мм, ширина — 890 мм, высота — 2240 мм. Для нее характерны два топливника— большой (основной) и дополнительный. Русская печь «Экономка» равномерно прогревается с низу и до самого верха, в ней можно использовать разнообразные виды твёрдого топлива. Печь можно топить по-русски (топливо сжигается в горниле или варочной камере). Печь «Экономка» экономична, проста, хорошо отапливает помещение, с ее помощью удобно заниматься приготовлением пищи и выпечкой различных хлебобулочных изделий.

Благодаря особой конструкции, состоящей из двух камер дымовые газы нагревают всю печь полностью. Отопительная камера располагается в подпечье, варочная — над ней. Между ними находится под, выполненный из 2 рядов кирпича. Печь можно сложить с водогрейной коробкой, можно и без нее. Мы рассмотрим второй вариант, для которого потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич — 750 шт.
  • Глиняный раствор — 40 ведер.

Печные приборы:

  • Колосниковая решетка: 180х250 мм — 1 шт и 120х140 мм — 1 шт.
  • Топочная дверка: 210х250 мм — 1 шт и 270х280 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверка: 130х140 мм — 1 шт. 140х270 мм — 1 шт.
  • Чугунная двухкофорочная плита: 350х650 мм — 1 шт.
  • Задвижка для дымовой трубы: 130х250 мм — 1 шт.
  • Задвижка для вентиляционного канала: 130х140 мм — 1 шт.
  • Заслонка: 340х420 мм — 1 шт.

Дополнительные материалы:

  • Полосовая сталь: 40х10 мм — 850 мм и 40х10 мм — 500 мм.
  • Угловая сталь длиной 150 мм: 25х25, толщиной — 3 мм.
  • Круглая сталь: Ø 16 — 18 мм — 350 мм.
  • Проволока: Ø 6 мм — 10 метров.

Дополнительные материалы:

  • Гайки: 16 шт.
  • Шайбы: 50х50 мм — 16 шт.
  • Два подтопочных листа: 500х700 мм.
  • Лист асбеста или войлока размером 500х700 мм — 2 шт.

Кирпичной печью нельзя быстро согреть помещение, особенно если она длительно не функционировала. Для нее характерна так называемая тепловая инерция. Потребуется не менее часа, чтобы она начала отдавать тепло. Большая конфорка должна лежать под большим топливником. Большой топливник предназначен для обогревания помещения зимой и выпекания хлеба в течение всего года. В теплое время пищу варят в малом топливнике, зимой — только в том случае, если массив печи нагрет.

Правила, которых необходимо придерживаться при топке печи «экономки»:
-нельзя одновременно растапливать оба топливника.
-в нефункционирующем топливнике поддувальная и топочная дверки герметично закрываются.
-заслонка в печи должна быть закрыта.
-перед открытием заслонки выдвигают задвижку вентиляционного канала.
-используют варочную камеру не ранее, чем через 10 мин от начала топки.

Кроме того, что печь полностью нагревается, в ней можно готовить пищу даже спустя 10—12 часов после окончания топки.

Итак, с правой стороны печи находится малый топливник, с передней — большой. Оба топливника снабжены колосниковыми решетками (соответственно большая — для большого топливника, меньшая для малого) и поддувалами. Кладку шестка закрепляют угловой сталью — фаянсом, концы которой заправляют в кладку с помощью стальной проволоки. Для топливников предусмотрена, как сказано выше, общая чугунная плита, которая служит подом шестка. Над шестком находится перетрубье, вверху обустроенное каналом с задвижкой через который запахи направляются в дымовую трубу, снабженную задвижкой. Шесток с передней и боковой сторон открыт, в их углу кладут стальные полосы для поддержания стойки, выполненной из круглой стали. Вся эта конструкция предназначена для поддержки кладки перетрубья.1-водогрейная коробка.2-малый топливник.3-большой топливник.4-фаянс.5-чугунная плита.6-6-шесток.7-перетрубье.8-вентиляционная задвижка.9-дымовая задвижка.10-стальные полосы.11-стойка.12-заслонка.13-вентиляционный канал.14-перегородка из кирпича.15-подвертки.16-отверстие в поду.17-глинобит.18-перекрыша.19-под варочной камеры.

Устье выполняют прямоугольным и снабжают заслонкой. Вентиляционный канал открывается из перетрубья (разрезы А—А,Б—Б). Отопительная камера разделяется на две секции перегородкой, толщина которой равна ½ кирпича (разрезы Б—Б, Г—Г). Одна секция помещается рядом с большим топливником, вторая — за перегородкой, которая представляет собой два столбика, выложенные в 1 кирпич и имеющие размеры 120х250 мм. Столбики перекрываются сплошной кладкой через 3 ряда, при этом толщина данной перегородки равна ½ кирпича, на которые для утяжеления поперек кладут кирпичи. Благодаря такой конструкции под перегородкой образуются три отверстия — подвертки (разрезы В—В, Г—Г) размером 120х210 мм. Через эти отверстия нагретые печные газы проникают из первой секции отопительной камеры во вторую и через отверстие в поду (ширина:70—75 мм, длина равна ширине варочной камеры) направляются в варочную камеру.

Миновав варочную камеру, газы продвигаются к ее передней стенке — к устью и через отверстия в своде локализуются в сборном канале, направляясь оттуда в дымовую трубу. Для свода камеры в отличие от предыдущих конструкций не предусматриваются пяты. Кирпичи свода кладут с наклоном внутрь варочной камеры. Чтобы удержать их в таком положении, образовавшийся зазор заполняют глинобитом или кирпичным боем, смешанным с глиняным раствором.

Выполняя свод, поднимают наружные стенки, расстояние между стенками и сводом заполняют глинобитом и оставляют печурки, которых может быть несколько и которые размещают как на одной стороне, так и на двух. Свод лучше устроить пологим, так как при такой конструкции варочная камера нагревается сильнее. Но чтобы не допустить расстройства кладки, под опорные кирпичи свода подкладывают стальные полосы или стальную проволоку, на концах которой выполнена резьба. На нее надевают шайбы с гайками.

Под варочной камеры выполнен из 2-х рядов кирпичной кладки, засыпка под ним отсутствует, так как он опирается на стенки и перегородку отопительной камеры.

Кладка показана ниже.

Фундамент под печь «экономку» должен быть сплошным. За 2 ряда до уровня пола его выравнивают, прокладывают гидроизоляцию, размечают печь, выкладывают 2 ряда, после чего возводится собственно печь. Кирпич сортируют, отбирая лучший для топливников, пода, камер — варочной и отопительной. Остальной кирпич идет на сооружение трубы.

Кладку ведут согласно порядовке ,соблюдая перевязку швов.
Ряд 1. Выкладывают из целого кирпича, но при отсутствии такой возможности ограничиваются наружными стенками, заполняя середину половинками, соблюдая перевязку швов.
Ряд 2. Выполняют по порядовке. Вставляют поддувало под большой топливник. С передней части зольника (показано штрихами) 1 кирпич конусообразно стесывают для облегчения удаления золы.
Ряд 3. Выкладывают по порядовке, устанавливают поддувальную дверку.
Ряд 4. Вставляют поддувальную дверку для малого топливника. Перекрывают чистки. В отопительной камере поднимают два столбика, которые друг от друга и от стены отделяют 120—130 мм. Высота столбиков равна 210 мм, то есть 3 рядам.
Ряд 5. Выкладывают по схеме. Столбики перекрывают перегородкой толщиной в ½ кирпича, устраивая замки со стенками (вплоть до девятого ряда). Перекрывают поддувало, одновременно сузив его до размера колосниковой решетки.
Ряд 6. Вставляют колосниковые решетки для обоих топливников. Кирпич над малым топливником конусообразно стесывают, вследствие чего образуется колодец, по крутым стенкам  которого будет скатываться топливо.
Ряд 7. Выкладывают по порядовке. Устанавливают дверку большого топливника, сохранив над поддувалом колодец.
Ряд 8. Встраивают дверку малого топливника, а размеры большого увеличивают в сторону перегородки.
Ряд 9. Расширяют перегородку. Горизонтальный канал от большого топливника сужают, благодаря чему отопительную камеру можно будет перекрыть 1 кирпичом так, чтобы появилось место для пода варочной камеры.
Ряд 10. Выкладывают первый ряд пода, устроив отверстие у задней стенки варочной камеры.
Ряд 11. Аналогичен десятому ряду. Перекрывают дверки топливников, что приводит к образованию горизонтального канала. Кладку с передней стороны печи укрепляют угловой сталью.
Ряд 12. Перекрывают чугунной плитой горизонтальный канал, образовавшийся в предыдущем ряду, следя за тем, чтобы большая конфорка располагалась над большим топливником.
Ряды 13,14. Выполняют по схеме.
Ряд 15. Выкладывают по схеме. Боковые стенки стягивают связками, выполненными из проволоки с применением шайб и гаек.

Устье делают прямоугольным,перекрывая верх стальной полосой (в ней нет необходимости,если свод представляет собой арку).Толщина стенок над варочной камерой равна 1 кирпичу,нижняя часть которого сводится на конус.Такую кладку осуществляют с задней и боковых сторон.
Ряд 16. Перекрывают устье,прокладывают связи по ширине печи с помощью шайб и гаек.
Толщина стенок варочной камеры не изменяется,но кирпичи больше не стесываются.
Ряд 17. Как в пятнадцатом ряду,связывают боковые стенки.На передней и боковых сторонах из полосовой стали формируют основания для перетрубья,в углу устанавливают стойку в виде стального стержня диаметром 16—18 мм.Его прочно скрепляют с полосовой и угловой сталью. При этом стальные полосы не должны выступать над кирпичами.Чтобы добиться этого,на кирпичах выбивают специальные гнезда необходимой ширины,высоты и длины—не менее 50—70 мм.
Ряд 18. Выполняют свод пологой формы,но пяты для него не делают.Первые кирпичи кладут на выпущенные кирпичи шестнадцатого ряда,устроив наклон к наружной стороне,для чего под них подкладывают обломки кирпича,смазав их раствором. Перекрывают шесток,укладывают стальные полосы для формирования перетрубья.У передней стенки варочной камеры выполняют четыре отверстия (сечением 70х120 мм),образующие канал (сечением 120—280 мм).
Ряд 19. Заканчивается кладка свода с четырьмя отверстиями.
Ряд 20. Кладут по порядовке.Над отверстиями,оставленными в предыдущем ряду, создают сборный канал.Перетрубье сужают до 200 мм.Образовавшуюся между перетрубьем и сборным каналом стенку связывают замком с правой стороной печи.Над сводом кладут 2 ряда,после чего выполняют печурки.
Ряд 21. Чтобы печные газы направить в трубу,сборный канал выполняют в виде балалайки.В перетрубье формируют вентиляционный канал (размер—70х250 мм).
Ряд 22. Уменьшают сборный канал,при этом кирпичи на его передней стенке стесывают,чтобы не создавать препятствий на пути движения печных газов. Вентиляционный канал увеличивается (сечение—120х190 мм).
Ряд 23. Выкладывают по схеме.
Ряд 24. Подобен двадцать третьему ряду.Вентиляционный канал перекрывают задвижкой.
Ряд 25. Выполняют в соответствии с порядовкой.Форма дымового канала в отличие от вентиляционного меняется.
Ряд 26. Кладут по порядовке.Дымовой канал принимает прямоугольную форму (размер—130х260 мм).Вентиляционный канал выкладывается без изменений.
Ряд 27. Устанавливают задвижку над дымовым каналом.
Ряд 28. Два канала объединяют в единый горизонтальный канал,напоминающий по форме букву Г.Благодаря такой форме различные запахи направляются в трубу выше дымовой задвижки.
Ряд 29. Подобен двадцать восьмому.Форму канала не меняют.Формируют основание из двух стальных полос,на которые будут опираться кирпичи,перекрывающие вентиляционный канал.Так его подсоединяют к дымовой трубе.
Ряд 30. Выкладывают по схеме.На стальные полосы,уложенные в предыдущем ряду, кладут кирпичи,под которыми образуются подвертки сечением 130х130 мм и один дымовой канал сечением 130х260 мм.
Ряды 31,32.Выкладывают одинаково,но швы перевязывают по-разному. Вентиляционный канал перекрывают тремя рядами кирпичей.
Ряды 33, 34. На них изображена кладка трубы в 1 кирпич сечением 130х260 мм.Трубу поднимают до потолка.Через потолочное перекрытие выводят распушку.

Вот и все про кладку русской печи «Экономка».Надеемся,что многие ваши вопросы после прочтения оказались решены.Если,что-то оказалось не понятным пишите нам на форму обратной связи.Будем разбираться вместе.Удачи!

Еще полезные статьи по теме:

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

отзывы, цены, кладка своими руками, фото

Неотъемлемым атрибутом большинства деревенских домов в России является русская печь, которая служит не только для отопления помещений, но и для приготовления пищи. Но наряду с неоспоримыми достоинствами, ей присущи и недостатки, главные из которых — громоздкость и неравномерный прогрев. Созданная на базе стандартной модели, печь Экономка отличается компактными размерами и удобством в эксплуатации. Она также обеспечивает нагрев всех слоев воздуха и позволяет использовать разные виды твердого топлива.

Оглавление:

  1. Устройство и функционирование
  2. Особенности безопасной эксплуатации
  3. Самостоятельная укладка
  4. Мнения покупателей

Устройство и принцип работы

Конструкция печи предусматривает наличие двух топливников: большого и малого. Их перекрывает единая чугунная плита, имеющая две конфорки. Первый вид топливника применяется для отопления в течение холодного периода, а для выпечки хлебобулочных изделий — круглый год. Малый незаменим для приготовления пищи в теплое время. В холод им можно пользоваться лишь после того, как прогреется вся Экономка — параметры и принцип работы печи определяют особенности ее эксплуатации.

Во время топки горячие газы сначала поступают в первую секцию, затем через подвертки перемещаются во вторую. Далее через щель в полу они попадают в варочную камеру и нагревают ее. Удаление газов осуществляется сквозь четыре отверстия в варочной камере, через которые они поступают в сборный канал, а потом — в дымовую трубу. Благодаря такой конструкции, печь Экономка не только многофункциональна, но и эффективна. С ее помощью быстро прогревают помещение, используя небольшое количество дров.

Технические характеристики и правила эксплуатации

По сравнению с традиционной русской печью, конструкция Экономки отличается наличием отдельного варочного шкафа. Он обогревается за счет циркулирующих газов, которые образуются в процессе сгорания топлива, и может применяться не только для приготовления пищи, но и для сушки овощей и фруктов. Благодаря особому расположению двух топок и соединительному каналу между ними, печь русская Экономка равномерно распределяет тепло. Это препятствует появлению сырости и позволяет избежать концентрации холодного воздуха у основания.


Для обеспечения безопасности и эффективного функционирования, при работе печи необходимо соблюдать следующие правила:

  1. запрещается сжигать дрова и другие виды топлива в обоих топливниках сразу;
  2. посуду с пищей рекомендуется помещать в варочную камеру не раньше 8–10 минут после начала топки;
  3. топочную и поддувальную дверцы в неработающем топливнике нужно держать плотно закрытыми;
  4. заслонка должна быть задвинута;
  5. перед ее открыванием необходимо выполнить аналогичное действие с закрытием вентиляционного канала.

Судя по отзывам о печах для дома Экономка — она не всегда соответствует заявленным характеристикам. Но чаще всего неоправданные ожидания потребителей объясняются нарушениями в процессе эксплуатации или выполнения кладки.

Особенности монтажа печи Экономка

Залогом надежности и длительного использования печи является массивный фундамент, который возводят из бутового камня или бетона и заглубляют в почву не менее, чем на 50 см. В сухих грунтах возможно сооружение основания из кирпича высокого качества, но при этом следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого применяют толь или несколько слоев пергамина. Укладывают гидроизоляцию примерно за два-три ряда до возведения основания Экономки, которое располагается на аналогичном расстоянии от линии пола.

Стандартная схема печи модели Экономка предусматривает длину первого ряда кладки 140 см и ширину — в 89, а высота всей конструкции соответствует 35–39 рядам красного кирпича. Его количество рассчитывают согласно проекту и размерам материала, а для топливников используют огнеупорный вид.

Кроме того, потребуется:

  • глина для соединения отдельных элементов конструкции;
  • чугунные конфорки и решетки для сооружения колосников и варочной плиты, а также дверцы для топок;
  • мел или известь для декоративного оформления.

После возведения фундамента и набора им необходимой прочности начинают возведение печи, применяя стандартную схему. Согласно ей выполняют следующие действия:

  1. Выкладывают первый ряд, располагая кирпичи стык в стык, что обеспечивает герметичность конструкции снизу.
  2. Возводят второй и последующие ряды. Способ их укладки определяет порядовка русской печи Экономка, согласно которой сооружают топливники, варочную камеру и остальные конструктивные элементы.
  3. После строительства основного корпуса выкладывают дымоход, размером не менее 30×25 см.


По завершении кладки печи Экономка, ей дают высохнуть примерно в течение недели, а затем, перед декоративным оформлением, проводят испытания путем прогрева. При помощи твердых пород древесины быстро достигают необходимого значения температуры в топке Экономки и сразу выявляют места возможных ошибок или недочетов.

Отзывы

«Купили с женой год назад дом в деревне. Печка разваливалась и мы решили ее не ремонтировать, а сложить новую. Комнаты небольшие и обычная русская печь смотрелась бы громоздко. Нашли компактную модель — Экономку. Быстро разогревается, после хорошей протопки долго сохраняет тепло даже в самые морозные дни. И летом удобно — протапливаю малый топливник, а воздух в комнате не нагревается».

Павел Ерофеев, Казань.

«Вышли с мужем на пенсию и перебрались в дом его родителей. Вот только с печкой я так намучилась, что уже и не рада была сбывшейся мечте. Стали искать ей замену и внимание привлекла улучшенная печь русская Экономка, да и печник знакомый ее посоветовал. Сложили и ни разу об этом не пожалели. Если топить Экономку 3–4 часа, то крупный топливник разогревает помимо всего массива еще лежанку. И тепло в комнатах долго сохраняется. А какие я в ней пеку пироги!».

Ольга Лемешева, Москва.

«По совету знакомых решили в доме сложить не простую русскую печь, а улучшенную Экономку. Топили лиственницей и сосной, и для обогрева лучше и не найти — в морозы до 35 ⁰C хватало одного раза протопить и весь день в доме тепло. Единственное — при разогреве большого топливника забиваются сажей входные отверстия в своде, да и чтобы готовить нормально нужно приноровиться».

Олег Кашин, Донецк.

Печь экономка — порядовка и рекомендации специалистов

Общий внешний вид

Самые лучшие характеристики, которые имеют русская традиционная печь и новые отопительные агрегаты, воплотила в себе печь экономка, она полностью лишена недостатков традиционных отопительных агрегатов. Как сложить ее своими руками, имея основные понятия о печном деле? В решении этого вопроса поможет порядовка и советы профессионалов.

Что это такое?

По сути, печь экономка – это модифицированная, рационализированная конструкция русской печки. В первую очередь изменения коснулись ее основания. Если русская печь имеет одну камеру, то в новом варианте здесь расположились две топочные камеры, совершенно несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, разумеется, имеет несколько большие размеры – она и считается главной. Вторая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал располагаются на смежных печных стенках, перпендикулярно друг другу. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных небольших дверец для регулярной прочистки каналов топочной камеры, их называют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, расположенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две или более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки горячий воздух попадает в главную. Затем воздух перемещается в специальные каналы отопительной камеры, устроенной в основании.

Вид сзади

Если брать во внимание, что стенки топочных камер – это и есть стенки основания, а сами камеры складываются со стенками всего в полкирпича, становится ясно, отчего низ этой печи так хорошо и быстро прогревается. Основные функции топок: главная – постоянное отопление в зимний период, дополнительная – приготовление пищи летом. Конечно, предназначение сильно утрировано, можно зимой готовить пищу и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура за окном еще недостаточно мала, топить дополнительную для небольшого обогрева дома. Таким образом, печь экономка полностью оправдывает свое название, она расходует значительно меньше дров, чем традиционная русская печь.

Характеристики и основные особенности

А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной  на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.

«Экономка» — классический вариант

Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.

Подготовка к работе

Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Перед приготовлением раствора нужно замочить и перетереть на сите глину. Удобно и просто перетирать уже жидкую консистенцию, поэтому замачивайте глину заранее. Пока глина будет набирать нужную влажность, вы и займетесь остальными приготовлениями. При приготовлении раствора своими рукам можно использовать дрель средней мощности, 600 Вт будет достаточно. . Установите в электроинструмент специальную миксерную насадку. Песок для приготовления качественного раствора обязательно нужно просеивать. Приготовьте также несколько емкостей для раствора и для предварительного замачивания кирпича: сырой кирпич и кладется лучше, и забирает влагу у раствора. В крайнем случае просто на несколько секунд окунайте каждый кирпич в воду, чтобы из пор вышли пузырьки воздуха. Для переноски раствора и непосредственной работы на месте подойдут обычные ведра, для его замешивания – большой бак, корыто, ванна или что-то наподобие. Сразу приготовьте на месте задвижки, дверцы и прочие железки. Осмотрите их на предмет заусенцев, обточите при необходимости. Для установки задвижек и дверец заготовьте достаточное количество асбестового шнура.

Фундамент

Уже много раз было сказано, что под любую более-менее капитальную тяжелую конструкцию обязательно устраивать фундамент. Процесс его монтажа своими руками также отнесем к подготовительным работам. Поскольку после заливки или выкладки (будете лить или выкладывать из камня или кирпича – не принципиально) должно пройти достаточно времени, чтобы раствор затвердел и приблизился к пределу прочности. Под печи экономичные фундамент устраивается так же, как и под русские – основательный, с непременным заглублением. Можно врыть железные столбы по углам или залить их отдельно, но глубина погружения в грунт должна быть не менее 50 см, иначе конструкцию может повести. На залитые столбы сверху льется плита толщиной от 10 см, она обязательно армируется и железнится сухим цементом после выравнивания поверхности. После высыхания фундамента, через 8-12 дней, уже можно начинать кладку печи своими руками.

Кладка

Начало: монтаж печных приборов

Нет смысла детально описывать подготовку печных приборов и их установку в описании порядовки. Все равно вы собьетесь, забудете тот или иной нюанс, если не будете заранее знать, что требует от вас экономка печь во время их монтажа. Поэтому запомните все детали сразу:

  • Решетки колосников нужно будет ставить на выпуски печи. Нужно в них выбрать при помощи болгарки четверти, и не забывать про припуски на температурные расширения материала;
  • Кирпичи, которые будут примыкать к колосниковым решеткам, целесообразно срезать на клин, а потом затереть срез наждаком, чтобы получилась гладкая поверхность. По этим клинам топливо будет обязательно скатываться на колосники, процесс горения будет улучшен. Такими небольшими нюансами и отличается печь на дровах экономичная. А гладкая поверхность намного дольше не выгорит.
  • Все резаные поверхности, каждую грань, нужно затирать жидким раствором. Не будет осаждаться и накапливаться сажа и прочие продукты распада при горении.

Общее устройство печи «Экономка»

  • Дверки до установки нужно обмотать асбестовым шнуром, а не впихивать шнур отверткой в образованную после установки щель. Посмотрите на положение дверцы в данном ряду и отпилите излишек кляммеров, скрепляя их потом проволочными скрутками. Верхние кляммеры тоже нужно фиксировать. Можно ставить дверцы и без кляммеров, и без асбестового шнура. Но после долговременного использования печи у вас просто перегорит проволока и все отвалятся дверцы.
  • Чтобы установить задвижку грамотно, предварительно в кирпичах, на которые она устанавливается, нужно выбрать четверть на глубину, немного большую, нежели толщина рамки. Получится, когда рамка благополучно ляжет по месту, в месте примыкания останется небольшой зазор между верхним кирпичом и самой задвижкой. Тогда задвижку будет удобнее захватывать. А чтобы стало еще удобнее, нужно и верхний лицевой кирпич срезать клином.
  • Плиту надо ставить точно так же, как и задвижку. Но здесь придется выбирать четверти на гораздо большей протяженности, по периметру. Если такую работу не проделать, ваша плита ляжет выше пода.

Порядовка

  • С самого первого ряда  порядовка экономичной печи на дровах выкладывается с зольника и основы дымохода. Лучше сразу брать заранее подготовленный качественный, гладкий кирпич, ведь фактически это будет дно печи, чисток и зольника. Вторым рядом это основание поднимается.

Первые ряды

  • В третьем ряду порядовка предусматривает установку дверцы поддувала под большим (главным) топливником. Также порядовка предусматривает закладку зольника под малый топливник. Чтобы впоследствии было удобнее производить чистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
  • В четвертом ряду устанавливается дверца поддувала малого топливника.
  • В пятом порядовка предусматривает небольшой выпуск кирпичей, чтобы было удобно устанавливать решетки в большом топливнике. Выпуски зависят от размеров подобранной вами решетки, ориентируйтесь самостоятельно.
  • В шестом ряду ставится большая решетка для главного топливника – на те кирпичи, которые имеют выпуск. Образовавшиеся при стыковке щели закрывать рекомендуется кирпичами с готовыми клинами, имеющими скос в сторону решетки. Как уже говорилось, с таких скошенных кирпичей угли будут скатываться, что значительно улучшит горение топлива.

Ориентировочная порядовка

  • Далее до 11-го ряда порядовка предусматривает типовую выкладку кирпичей, особых отличий нет, поэтому можно передохнуть и работать спокойно, экономная печь на дровах в этой части по конструкции не отличается от русской.
  • В одиннадцатом ряду непосредственно перед укладкой ряда нужно разместить фаянс, а также четверти под будущую плиту.

Во втором ряду пода для повышения эффективности и КПД оборудования нужно выполнить шлифовку кирпичей. Учтите, что во время шлифовки своими руками будет очень пыльно, особенно если шлифовать поверхности кирпичей вы будете при помощи электроинструмента.

  • В 15-ряду укладываются кирпичи с готовым клином снизу – те, которые будут выходить в варочную камеру, которой оснащены все экономичные печи. На этот ряд сверху устанавливаются стяжки для боковых стенок, а также полка для того, чтобы перекрыть устье. Эту полку можно предварительно выполнить из уголка 50х50. Нужно обязательно соблюсти расстояние, чтобы между уголками помещался кирпич.
  • В 16-й ряд перекрывается устье, устанавливаются поперечные стяжки. Сверху на 17-й ряд устанавливается полка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорная труба для этой полочки обрезается, оставляется припуск 1-2 мм. На полке и на фаянсе разметьте будущее положение этой трубы, потом дрелью высверлите три-четыре отверстия под шпильки. Шпильки можно сделать из любого подручного материала, например из обыкновенных гроздей, достаточно нарезать на них резьбу. Эти шпильки будут предотвращать смещение трубы. Оставленный заранее припуск позволит вам точнее подогнать трубу по высоте и расположению.

Далее все по типовой порядовке. В зависимости от высоты потолка ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а уже там делайте противопожарную распушку.

Распушка

Примерно в 23-24-м ряду установите прочистную дверцу. Если этого не сделать, потом придется в этом месте вынимать кирпичи для прочистки каналов. Вот таким образом выкладывается своими руками экономная печь под скромным и говорящим названием «экономка».

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.